Как натянуть проволоку между столбами: Как правильно натягивать проволоку между столбами

alexxlab | 07.05.1991 | 0 | Разное

Как натягивать проволоку в рамках правильно

Проволоку закрепляют у одного из верхних отверстий рамки и после пропускания ее через каждое отверстие в боковых планках сильно натягивают и закрепляют у нижнего отверстия с противоположной стороны. Чем туже будет натянута проволока, тем легче припаять к ней лист вощины.

А. И. Рут изготовил в 1878 г. вощину с проволокой, натянутой, как показано на рисунке. Так впервые был изготовлен прочно закрепленный в рамке сот. Поверхность его была гладкой, как доска, за исключением волнистости от незначительных углублений между вертикальными проволоками. Соты выдерживали резкие встряхивания в медогонке и при выемке их из улья. Верхняя планка первоначальной рамки А.И.Рута имела толщину лишь 6 мм. В середине планки поперек рамки была вставлена согнутая жестяная пластинка, которую держали две проволоки, протянутые к двум верхним углам рамки. В местах скрещивания проволок, особенно возле жестяной пластинки, пчелы прогрызали отверстия или делали углубления.

Широко применяемая в настоящее время рамка с горизонтально натянутой проволокой для поддержания трехслойной искусственной вощины. Используется с 1890 года. Соты прочно держались в рамке, но ячейки, находящиеся на расстоянии не более 5 см от верхней линейки, вытягивались.

При таком расположении нитей проволоки искусственная вощина не провисает, но пропустить электрический ток через неё невозможно, так как в одном месте нити пересекаются. Ток пропускают для того, чтобы нагреть проволоку и обеспечить надёжное соединение с вощиной.

В связи с двумя пересечениями пропуск тока невозможен. Кроме того, указанным способом трудно натягивать проволоку.

Рамка с таким натяжением проволоки широко применяется в Калифорнии. Расплод доходит до верхней линейки рамки.

Вощина не провисает, способ натяжения слишком сложен, пропуск тока не возможен.

Способ натяжения хорош, но требуются 2 лишних отверстия в нижней планке.

Такой способ не рекомендуется для неусиленной искусственной вощины. Пропуск тока возможен.

В верхнюю планку вбивают 2 гвоздика. Пропуск тока возможен.

Предыдущие три варианта наиболее удачны. Лист вощины закладывали между горизонтальными и двумя диагональными отрезками проволоки. Провисание проволоки устранялось при закреплении ее сверху. Через проволоку пропускали электрический ток. Она нагревалась и плотно соединялась с вощиной. Все же пчелы выгрызали отверстия на местах пересечения проволок.

По схеме Ван Дейзена Дадан вставил в вощину с естественными размерами оснований ячеек вертикальные зигзагообразные проволоки. Расстояние между проволоками составляло примерно 5 см. Изгибы на проволоке препятствовали соскальзыванию вощины и вместе с тем придавали проволоке жесткость. Вощина, усиленная зигзагообразной проволкой, крепиться к верхней планке.

Выбор проволоки для рамок

Проволока, применяемая в качестве натяжных струн для пчелиных рамок, нужна стальная. Использование толстой лески или проволоки из цветных металлов не рекомендуется:

• мягкая структура материала имеет особенность со временем растягиваться;
• сложный процесс крепления на промежуточной стенке рамки;
• использование подобных материалов не гарантирует сохранность струн, если снимать соты при помощи ножа.

Внимание! Для пчел проволока является инородным телом в рамке. В том случае, если пчелы подумают, что в рамке что-то испортилось, то они не станут оттягивать соту. Поэтому необходимо подойти серьезно к выбору материала

Рассмотрим возможные виды проволок:

1. Нихром или вольфрам – не подвергаются влиянию коррозии, отлично поддаются обработке и не занимают много времени для нагревания. Минусом данного варианта является очень высокая стоимость.
2. Обычная черная стальная проволока или высоколегированная нержавейка.

Оптимальным вариантом соотношения цена/качество станет традиционная нержавейка:

• можно натягивать без опаски обрыва;
• хорошо удерживает вощину;
• рамку с арматурой из нержавейки можно спокойно ставить в электрическую медогонку;
• долгий эксплуатационный срок.

Хорошая проволока не окисляется, что важно при хранении меда. Необходимую проволоку можно найти в любом специализированном магазине. Проволока продается трех видов в катушках с массой:

• 0,25 кг;
• 0,5 кг;
• 1 кг.

Отличаются катушки проволоки только длиной, диаметр все имеют одинаковый – 0,5 мм.

Как избежать самовольного разматывания катушки

Проволока материал капризный, имеющий свойство разматываться во время работы. Это заметно снижает производительность труда.

Ф.Г. Зотин из Горьковской области советует соорудить такое вот простое устройство:

1. На доску (а) толщиной 50 мм и длиной 60 сантиметров прибивается гвоздем-соткой (в) катушка (б). От края необходимо отступить на 10-15 сантиметров.
2. С противоположной стороны доски набивается планка (г) длиной 15, шириной 2 и толщиной 1 сантиметр. В ней выполняется прокол прочным шилом. При этом следует ориентироваться на установленную катушку. Отверстие должно быть посредине планки и одновременно на уровне половины высоты катушки (е).
3. Если с обеих сторон планки прибить войлок (д), появится возможность очистить проволоку от заводской маслянистой смазки.

Еще один вариант приспособления такого типа – использование нажимной пластинки из сталистой жести либо трехслойной фанеры.

Ширина пластины подбирается строго по размерам катушки! А габариты этого станка произвольные.

Основание выполняется из планки, к которой крепится кронштейн (2), а на него устанавливается катушка (3). На другом конце этого основания монтируется болт с гайкой (5), используемый для регулировки степени нажима пластины во время работы.

Как натянуть проволоку

Это только сначала кажется, что забор из сетки рабицы поставить просто. Как только начинаешь задумываться, как же закрепить сетку на столбе, как ее натянуть, все не так очевидно и просто… Сначала об общих правилах. Сетка крепится к одному из угловых столбов. Крепят не менее чем в четырех местах. В принципе, можно просто прикрутить проволокой, пропустив ее в ячейку.

Способы крепления сетки к столбу

Способ, простой, но не самый надежный. Если забор на даче, во время отсутствия хозяев, сетку легко снять и унести.

Можно хотя бы на первом и последнем столбе закрепить ее более надежно. Для этого берут стальной пруток толщиной не менее 4 мм, продевают его через ячейки, приваривают к столбу, прихватывая каждый 40-50 см

Еще один способ: приварить к каждому столбу по три-четыре прутка диаметром 6 мм. На них насаживается сетка, они загибаются.

Приварить прутки, натянуть сетку, загнуть

Если все еще параноите по поводу того, что сетку сниму, можно просверлить в столбе два сквозных отверстия, вставить пруток изогнутый в виде подковы — U, захватив сетку «спинкой». С той стороны, где выходят концы, их скрутить и расклепать, или сварить.

Натяжной

Есть еще одна проблема: как натянуть сетку. Если конструкция простая — без слег (поперечных направляющих, которые закрепляются между столбами), можно просто растягивать сетку от одного столба к другому. Только обратите внимание, что крепить необходимо последовательно к каждому столбу. Закрепить сначала через один, а потом промежуточные — неудачная идея: обязательно будет неравномерное натяжение и провисание.

Как натянуть сетку рабицу так, чтобы не было провисания? Воткнуть пруток, взяться за него и потянуть всем весом. Растяжение будет довольно значительным. Работать необходимо с помощником: один тянет и держит, второй крепит.

С проволокой

Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется. Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не «мялась», сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.

Установка опор

Строительство забора из сетки-рабицы осуществляется на бетонные или металлические опоры, имеющие минимальный диаметр 6-10 см. Они являются самыми прочными и долговечными. К столбикам из металла заранее нужно приварить специальные крючки, помогающие крепежу сетки.

Бетонные столбы стоят намного дороже металлических. Для крепления сетки, на них необходимо будет использовать хомуты или стальную оплетку, что выглядит не очень эстетично, но держит прочно.

Монтажные работы по строительству забора осуществляются поэтапно. С каждым этапом работы справится даже начинающий мастер. Но чтобы избежать ошибок при монтаже ограждения, инструкцию лучше изучить основательно.

• Делается разметка по всему периметру будущего забора. Для этого в углах участка ставим маленькие колышки. Между кольями натягиваем трос. Длина троса означает метраж сетки, необходимый для оформления ограды, но лучше покупать с запасом.
• Роем глубокие ямы для установки опорных стоек забора. Ямы для столбов нужно выкопать на глубину 1,2 — 1,5 м. В песчаном сыпучем грунте лучше выкопать еще глубже — до 2 метров.
• По углам всего периметра устанавливаем основные несущие опоры, которые требуют тщательного закрепления. На расстоянии 2-3 м устанавливаем дополнительные опоры.
• На дно каждой ямы засыпаем щебень, а затем насыпаем немного песка. Все столбы тщательно утрамбовываем и уплотняем. Обязательно проверяем строительным отвесом вертикальное расположение каждой опоры. Пока стойка не залита бетоном, можно зафиксировать ее в нужном направлении, чтобы избежать перекоса всей конструкции.
• Столбы заливаем обычным цементным раствором, но с добавлением щебня для крепости. Для застывания раствора потребуется не менее недели.

Как правильно натягивать проволоку для вощины

Натягивание проволоки происходит через проделанные отверстия в боковых планках. Если высота рамки 230 мм в ней делают около 4 рядов, а если высота 300 мм — 5 рядов.

Для того чтобы со временем проволока не прорезала бока древесины, можно по бокам проделать канцелярские кнопки, и пропустить проволоку через нее. Проволока нужна для того, чтобы было, на что крепить вощину.

Вощина необходима для того, чтобы пчелы отстраивали геометрически правильные соты, и удлиняли донышки вощины. Вощина является тем основанием, без которого пчелы не могут построить ровные и правильные соты, в которые будут собирать мед и откладывать личинки.

Как сделать пчелиные рамки своими руками

Шаг 1. Возьмите сухие рейки и сложите их так же, как на рисунке. Затем небольшими гвоздиками ибо шурупами сложите эти части. Вот наш каркас и готов.

Шаг 2. Возьмите шило или небольшую дрель, чтобы сделать отверстия для проволоки в боковой стороне ребра рамки. Не забывайте делать такие дырочки через одинаковые расстояния и по серединке. Одно с ребер следует проколоть вверху и внизу по два раза, это пригодится для крепления проволоки.

Шаг 3. Чтобы натянуть проволоку, нужно продеть ее край сквозь отверстие (вверху ибо внизу) на другую сторону пчелиной рамки. После протяните проволоку змеечкой через все отверстия, избегайте при этом перехлеста. После того, как последнее отверстие продето — киньте петлю и хорошенько закрутите её.

Шаг 4. Вот 1 конец закрепили, теперь лишнюю проволоку нужно засунуть обратно в моток и аккуратненько прижав рамку, начните прогибать волну к другому краю (при этом натягивайте немного каркас). Только делайте все осторожно, чтобы не допустить прогибания ребра.

Шаг 5. Край проволоки продеваете в замок и с помощью шила и плоскогубец делаете последнюю натяжку. Закручиваете проволоку в замок, а излишек откусываете.

Вот и готова рамка, готовая к наващиванию.

Предлагаю посмотреть видео по сборке пчелиных рамок и наващиванию вощины для ульев своими руками

Натягивание сетки

Начинающие строители часто задаются вопросом о том, как правильно натянуть сетку-рабицу. Им кажется, что вопрос очень сложный или просто невыполнимый. В действительности все просто, если знать принципы пошаговой натяжки.

• С помощью простой сварки нужно наварить на металлические столбики стальные крючки для крепления сетки. Для этого можно взять обрезки стальных прутов, гвозди, проволоку и пр.
• Развернув рулон, сильно натягиваем рабицу. Начинать лучше с угла забора.
• В верхний ряд сетки лучше продеть арматуру или толстую проволоку.
• Цепляем сетку на крючки опор и растягиваем до следующих крючков.

Лучше строить забор с помощником, чтобы сделать хорошую растяжку между опорами.

Что такое колючая проволока?

Всем известную «колючку» производят из металлических нитей или узкой полосы, на которой через определенные промежутки закрепляются острые элементы. Такой забор пусть и выглядит не совсем презентабельно, но он не разрешает безболезненно проникать на закрытую территорию. Часто данные ограждения применяются на фермерских хозяйствах, для защиты отдаленных дач, полей, огородов, промышленных объектов.

Плюсы проволочного ограждения:

• колючая проволока служит до 20 лет;
• отличная светопроницаемость;
• надежность;
• простой монтаж;
• относительная дешевизна;
• универсальность.

Минусы колючих заграждений:

1. Прозрачный забор плохо защищает от посторонних глаз.
2. Колючка проволока в жилом секторе выглядит непрезентабельно.
3. Высокий риск пораниться о шипы.

Кто придумал колючую проволоку?

Еще в 1860-х французским изобретателем Луи Франсуа Янином запатентована двойная плетеная проволока с ромбовидными зубцами. Параллельно с ним похожее изобретение разрабатывали в Америке, где развивающееся животноводство требовало изготовление эффективных, но дешевых заборов для домашнего скота. В 1874-м Генри Роузом запатентовывается разновидность колючей проволоки, в которой использовались дощечки с заостренными элементами.

Типичные ошибки

В процессе монтажа ограждения, начинающие строители могут совершать небольшие ошибки. Это может уменьшить срок эксплуатации забора и быстро испортить его внешний вид.

Рассмотрим ошибки, которые встречаются чаще всего:

• Металлические опоры не очищаются от ржавчины. При использовании б/у опор, нужно тщательно зачистить от ржавчины и покрасить, можно нанести на поверхность защитный слой.
• В процессе установки опор часто применяют метод вбивания опоры в грунт. Это может привести к деформации опоры. Поэтому лучше воспользоваться буром или устанавливать в заранее подготовленные ямы.
• Чтобы избежать провисание сетки, нужно заранее установить карабины, что позволит сделать своевременную подтяжку. Чтобы ограждение защищало от воров, протяжку из проволоки лучше приварить к столбам, что усилит конструкцию.

Легкий монтаж, устойчивость к повреждениям и деформации, прочность, большой диапазон размеров, долговечность и доступность в цене — это те немногие качества, которыми наделена сетка-рабица.

Изобретение Карла Рабица в наши дни стало очень популярным и находит большое применения в народном хозяйстве и в быту.

Пластиковые рамки для пчел

Изготовление рамок для пчел из дерева требует времени и опыта, поэтому у начинающих пасечников успехом пользуются пластиковые изделия, которые приобретаются в магазинах.

Пластиковые рамки можно приобрести под любой улей

Конечно, пластик имеет ряд преимуществ перед деревом:

• не гниет;
• служит очень долго;
• грызуны не смогут повредить рамку;
• легкие;
• не деформируются в медогонках.

Но конечно, неоспоримое преимущество деревянных изделий в их натуральности и экологичности. Да и пчелы с большим желанием берутся за строительство сот именно на деревянном каркасе. Перед применением пластиковую рамку нужно навощить. Чтобы воск быстро сох, необходимо прогреть феном или опустить изделие в горячую воду. Не используйте очень высокую температуру, так как каркас может деформироваться.

Способы монтажа

Монтаж колючей проволоки осуществляется различными способами:

• На верхнюю часть уже установленного забора. Основное ограждение может быть сделано из любого материала: кирпича, дерева, металлических листов, бетонных плит. Проволока наверху создаёт дополнительный барьер на пути нарушителей границ. Сегодня чаще устанавливают егозу. Колючка крепится на кронштейны различных вариантов.
• На крышу или вокруг крыши. Проволока крепится либо на кронштейны, либо на дополнительные металлические струны.
• Создаётся сплошное защитное полотно. Колючая проволока крепится между соседними столбами. Столбы делаются из разных материалов, чаще всего из металла или дерева. Ограждение делается плоским или же объёмным. Такой проволочный забор не уступает по своей функциональности любому другому ограждению.

Несмотря на то, что монтаж колючей проволоки можно выполнять самостоятельно, эта работа требует предельной аккуратности и внимательности, иначе можно получить серьёзные повреждения. Для установки ограждения потребуются монтажные клещи и прочная кожаная или брезентовая спецодежда.

Плоское полотно

Полотно изготавливается из егозы. Оно представляет собой витки, скрепленные между собой скобами. Каждый последующий виток смещён относительно предыдущего на определённое значение. Такое полотно из колючей проволоки имеет приемлемый эстетичный вид. Поэтому его применяют в городе или в частном хозяйстве. Оно немного уступает спиральной конструкции в защитных качествах, но при этом, более дешёвое и компактное.

Ограда из колючих спиралей

Кроме плоского полотна изготавливаются и объёмные конструкции – спирали егоза. Ограждение из такой конструкции выполняется в виде витков колючей проволоки, соединённых друг с другом небольшими скобами. Скобы крепятся в шахматном порядке. Диаметр егозы 450 мм – наиболее распространённый вариант для ограждений. Объёмная форма является труднопроходимым барьером. Спирали пружинят и не поддаются сдавливанию.

Забор

Забор представляет собой плетение из колючей проволоки, натянутое на столбы. Оно может быть плоским или объёмным в зависимости от вида используемой колючки. При хорошем каркасе ограждение получается довольно прочным, несмотря на кажущуюся простоту. Кроме этого, оно обеспечивает беспрепятственное проникновение солнечного света.

Виды рабицы

У сетки-рабицы много разновидностей. Отличается продукция видом, качеством проволоки и размером ячеек. Различают четыре вида материала, которые отличаются по цвету, материалу, по характеристикам качества, по прочности.

Черная сетка с покрытием полимерными материалами. Отличается по фактуре и внешнему виду. Каждый хозяин может выбрать для себя подходящий вариант.

Не ржавеет, много лет время сохраняет внешний вид. Подходит для строительства дачных заборов и ограждений.

Отличается антикоррозионными качествами, но из-за дорогой цены не пользуется спросом.

Сделана из разноцветного пластика. Ячейки разные по форме. Отличается небольшим уровнем прочности.

Как натянуть проволоку между столбами. Натягивание проволоки

Содержание

1. Как натянуть проволоку между столбами. Натягивание проволоки
2. Как натянуть толстую проволоку. С проволокой
3. Как натянуть стальную проволоку между столбами. Чем натянуть проволоку для рабицы и какой диаметр подойдет
   • Про рабицу
   • Как выбрать рулон
4. Натяжитель проволоки на винограднике. Одноплоскостная шпалера для винограда
5. Как натянуть проволоку на винограде. Пошаговая инструкция по сооружению идеальной шпалеры
6. Видео как натягивать проволоку на шпалере для винограда.

Как натянуть проволоку между столбами. Натягивание проволоки

Вслед за надежной установкой краевых столбов на винограднике можно навешивать проволоку. Если шпалера сооружается в одни срок, то целесообразно натянуть сначала одну про­волоку (обычно нижнюю). Проволока образует прямую линию, по ко­торой забивают промежуточные колья.

Для размотки проволоки при натягивании ее вдоль ряда очень удобно пользоваться мотовилом. В конце ряда проволоку обводят вокруг столба, образуя петлю длиной около 90 см. Петля удерживается на со­ответствующей высоте четырехсантиметровыми скобами, частично вби­тыми с каждой стороны столба.

Если проволока еще не натянута, то трудно обвить вокруг нее свободный конец достаточно туго, чтобы пре­дотвратить скольжение петли при последующем натягивании проволо­ки. Это затруднение можно устранить, если закрепить проволоку бесе­дочным узлом. Проволочный узел делается так же, как узел из веревки или каната. Затягивают узел резким подергиванием проволоки.

Проволоку натягивают рукой, чтобы устранить чрезмерное прови­сание, и прикрепляют на соответствующей высоте к столбу, стоящему на другом конце ряда. При обрезке проволоки оставляют конец длиной около 90 см для образования петли. Конец проволоки зажимают пло­скогубцами и туго натягивают.

После этого конец обводят вокруг стол­ба и закручивают вокруг проволоки, образуя петлю. Для закручивания проволоки необходимо: а) круто изогнуть проволоку в 5 см от ее конца, б) прижать конец к натянутой проволоке и сильно зажать плоскогуб­цами, несколько отступив от изгиба на свободном конце, б) закрутить свободный конец вокруг проволоки.

Закручивание проволоки облегчается, если пользоваться несложным инструментом — специальной закруткой в виде железной пластины. У конца пластины должно быть отверстие, в которое свободно входила бы проволока.

Конец проволоки пропускают в от­верстие закрутки и наматывают его на натянутую проволоку. В это вре­мя обе проволоки крепко зажимают плоскогубцами, закончив наматы­вание конца, проволоки скручивают в обратном направлении, чтобы исключить скольжение.

Для этого закрутку помещают между прово­локами вблизи скрученного участка. На расстоянии около 8 см от за­крутки сжимают проволоки плоскогубцами и вращают закрутку в на­правлении, противоположном вращению при наматывании свободного конца.

Натянутые проволоки прикрепляют на соответствующей высоте к промежуточным столбам или кольям четырехсантиметровыми скобами. Скобы забивают не до конца, чтобы проволока свободно перемещалась в них при подтягивании ее в последующие годы. Проволоку лучше под­вешивать с наветренной стороны кольев, чтобы скобы не были сорваны сильными ветрами.

Верхние проволоки шпалеры несут менее значительную нагрузку, поэтому они могут быть меньшего диаметра, чем нижние, но не менее 1,8 мм. На вертикальной шпалере верхние проволоки нужно за­креплять так же, как и нижние.

Верхние проволоки на шпалере с ши­роким наклонным козырьком прикрепляют 2,5-сантиметровыми скоба­ми. Скобы никогда не забивают до конца.

Как натянуть толстую проволоку. С проволокой

Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется. Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не «мялась», сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.

Чтобы сетка не провисала, сверху натягивают проволоку

Если используют проволоку, технология может быть простой: сделать на конце петлю, ее накинуть на крайний столб. Разматывают проволоку стараясь натянуть, столба через два-три делают еще одну петлю, оборачивая проволоку вокруг столба. Так до конца пролета. С использованием мышечной силы натянуть достаточно не получится, и проволока неминуемо провиснет. Это легко исправить. Берете толстый металлический прут, и делаете с его помощью скрутку, натягивая проволоку. Одной скрутки мало? Чуть дальше делаете еще одну. Так подтягиваете все «пролеты». После можно начинать «тянуть» сетку, привязывая ее к натянутой проволоке.

Если приварить вверху столба «ушки» — металлическую планку с дырками, проволоку можно крепить к ним. Натянуть кусок в 2-3 метра проще, но работа идет медленнее.

Еще способ крепления проволоки

Можно использовать также специальные натяжители для проволоки. Тогда закрепив на одном столбе проволоку, на втором ее пропускают в такое устройство, как на фото. Она крепится в зажиме, а потом при помощи ключа, излишек накручивается на барабан.

Специальные натяжители для проволоки

Можно использовать тросик и талрепы — крюки со стяжками-зажимами (в магазине такелажа). С одной стороны вокруг столба закручивается трос, закрепляется зажимом. С другой ставится талреп. Его средняя часть имеет резьбу, благодаря чему можно натянуть трос.

Талреп с тросом — еще один вариант

Так как трос более гибкий, его можно пропускать сквозь звенья. В каждое будет слишком долго, через две-три клетки — нормально. Еще один момент: берите тросик с полимерной оболочке: ржаветь не будет.

Как натянуть стальную проволоку между столбами. Чем натянуть проволоку для рабицы и какой диаметр подойдет

Большинство дачников огораживают и разбивают на зоны забором из сетки рабицы. Она недорогая, прочная и практичная, поэтому их выбор вполне рационален. Однако, многие задаются вопросом: «А чем натянуть сетку рабицы?». В этой статье вы найдёте ответ на этот вопрос, а также научитесь правильно выбирать рулоны ограждения.

Про рабицу

Рабица – это сетка из металла, которая состоит из проволок, сплетённых между собой по особой технологии. Поскольку данный вид ограждения достаточно дешёвый, то его используют на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, помимо, частного использования в собственных домах.

Данный вид сплетения образует невероятно практичный и универсальный вариант зонирования участков разной величины и типа.

Чаще всего рабицу используют в:

• Строительстве заборов, ворот, калиток.
• Строительство вольеров и загонов для животных.
• В ремонтном ремесле сетку используют, как основу для штукатурки.
• С помощью рабицы просеивают сыпучие материалы и многое другое.

Данный вид ограждения также подвергается стандартизации ГОСТ.

Из чего может быть изготовлено ограждение:

1. Низкоуглеродистая сталь (такой вид стали достаточно пластичный).
2. Нержавеющая сталь (такой вид, напротив, жёсткий).

Также, сталь имеет внешнее покрытие, которое сказывается на сроке службы ограждения:

• Оцинкованная и не оцинкованная сталь (Первая прослужит от 15 до 40 лет, в зависимости от эксплуатации. Вторая – до 10 лет).
• Полимерная сталь (Имеет палитру цветов на выбор, и предназначена для агрессивной среды).

Принцип выбора прост. Если вы хотите просто огородить свой дачный участок, то берите нержавеющую сталь с оцинкованным покрытием. А если вы желаете разграничить какие-то зоны внутри своего участка, то достаточно будет нержавеющей стали.

Всеми известный стандарт ГОСТ регламентирует также диаметр проволоки. К примеру, при размере ячейки сетки 10*10 диаметр проволоки составит 1,4-1,6 мм.

Чем больше размер этой самой ячейки, тем больше диметр, соответственно. При этом, чем меньше ячейка, и чем толще проволока, тем забор более устойчив к внешним факторам.

Маркировка этого практичного средства зонирования выглядит, примерно, так: 100*100*4(2000*12000), где:

• 100*100 – размер ячейки (мм).
• 4 – диаметр проволоки(мм).

Как выбрать рулон

Чтобы не промахнуться в выборе столь универсального ограждения, и не купить её у недобросовестного и нечестного продавца, то стоит обратить внимание на следующее:

1. Ячейки должны быть ровными.
2. Ячейки сплетены из одной проволоки.
3. Сплетение ячеек должно быть без пропусков.
4. Рулон ограждения должен облагаться маркировками и ярлыками.

Стоит ещё упомянуть универсальное покрытие сетки – поливинилхлорид. При таком покрытии ваш забор перестанет боятся морозы, коррозию, ультрафиолет, да и просто такое покрытие имеет целый цветовой ряд.

Однако, такое решение обойдется вам дороже. Стоит ли переплачивать за надёжность или хватит вполне стандартной рабицы?

А вы знаете чем натянуть проволоку для рабицы и какой диаметр подойдет? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене . Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться .

Натяжитель проволоки на винограднике. Одноплоскостная шпалера для винограда

Промышленный виноградник с одноплоскостными шпалерами в ряду.

Это самый простой и распространенный вид опор под виноград. Такой вид шпалеры не требует больших финансовых затрат на материалы и монтажные работы, прост в исполнении и под силу любому садоводу.

Из названия не трудно догадаться, что такой вид шпалеры состоит из одной плоскости, на которой и располагается вся зеленая масса куста.

В качестве опор чаще всего используют металлические трубы, деревянные колья из твердых пород (дуб, ясень…) пропитанные антисептиками против гниения, бетонные столбы, асбестовые трубы и т. п.

Схема одноплоскостной шпалеры:
1-крайняя опора в ряду.
2-упор (якорь). Наклонная стойка для предотвращения заваливания опорной стойки.
3-промежуточная опора в ряду.
4-проволока или трос.
5- крепление проволоки на опоре.

Высота опор чаще всего колеблется от 170 до 220 см. Я рекомендую при выборе высоты шпалеры исходить из роста самого виноградаря, и использовать шпалеру до верхней проволоки которой вы без труда дотягиваетесь рукой.

Промежуточные опоры в ряду располагаются на расстоянии 3-4 метра друг от друга. Все опоры желательно забетонировать в грунте, а крайние в ряду дополнительно укрепить наклонной стойкой с внутренней стороны ряда или якорем.

Первая (нижняя) проволока крепится на расстоянии 50-100 см. от земли в зависимости от используемой на винограднике формировки растений. На первой проволоке чаще всего располагаются плодовые звенья винограда.

Различные методы укрепления боковых опор:
а,б — упоры
в — наклон в противоположную нагрузке сторону
г,д,е — различные виды якорей.

Вторую проволоку необходимо закрепить на расстоянии 25-30 см. от первой. На ней происходит первая подвязка молодых и хрупких у основания виноградных побегов, которые могут обломиться под собственным весом при достижении 30-40 см.

Остальные проволоки располагаются на расстоянии 40-50 см. друг от друга. Используемая на шпалере проволока или трос должны иметь толщину на менее 3-4 мм. Для избежания коррозии лучше применять оцинкованную проволоку или трос в ПВХ оболочке.

Также необходимо приобрести или изготовить самому простейшие механизмы натяжения  для периодического удаления слабины от растяжения проволоки под весом урожая и зеленой массы растений.

Минимальное расстояние между рядами одноплоскостных шпалер легко посчитать умножив высоту шпалеры на коэффициент 1,5. Например вы собрались сделать шпалеры высотой 2 м. тогда умножаем и получаем 2*1,5=3 метра. Напомню, что это МИНИМАЛЬНОЕ расстояние при котором ряды практически не затеняют друг друга, а если позволяет место, лучше еще на 0,5-1 м. увеличить это расстояние.

Талреп-устройство для стягивания и выбирания слабины такелажа, кабелей и т. д. Обычно состоит из двух винтов с противоположной резьбой, вкручиваемых в специальное кольцо с двумя резьбовыми отверстиями.

Также хочу отметить, что лучшей ориентацией рядов виноградника в пространстве является направление Север — Юг, именно при такой ориентации обе стороны плоскости шпалеры будут полноценно и поровну освещены — по пол дня каждая сторона.

Плюсы одноплоскостной шпалеры:

• Простота устройства и относительная дешевизна материалов.
• Обеспечивает хорошее проветривание и освещение виноградника.
• Самая удобная и доступная для ухода за виноградом разновидность шпалеры.

Самодельный натяжитель для проволоки.

Минусы одноплоскостной шпалеры:

• Сложность расположения на таком типе шпалеры сильнорослых сортов винограда  в виде крупных формировок с большим количеством плодовых лоз.
• Менее рациональное, на мой взгляд, использование площади виноградника в сравнении с двухплоскостной.

Вывод: без сомнения, одноплоскостная шпалера самый простой и удобный для виноградаря вид опоры для виноградного растения. Если у вас достаточно места для выращивания запланированного количества кустов на винограднике и сортовые особенности винограда не требуют очень крупных формировок — однозначно выбирайте именно этот вид опоры.

Как натянуть проволоку на винограде. Пошаговая инструкция по сооружению идеальной шпалеры

Сделать шпалеры для винограда своими руками не так уж и сложно. В помощь вам мы разработали пошаговую инструкцию.

Шаг первый – определение местоположения виноградника. К выполнению данного шага нужно подойти с особой ответственностью. Виноград – культура многолетняя, поэтому место, выделенное под виноградник, для выращивания других культур потеряно на очень и очень долгий срок.

Определите местоположение виноградника

Шаг второй – подготовка столбов. Для начала рассчитываем необходимую высоту столбов по формуле, которую мы приводили выше. Затем на столбе необходимо закрепить поперечные балки, для изготовления которых можно использовать арматуру, старые уголки и прочее.

Их нужно приварить сваркой или сделать в столбах отверстия и вставить их туда. Поперечных планок потребуется закрепить несколько, поэтому нам необходимо сделать разметку на столбе.

Первая отметка – будущий уровень земли, то есть на расстоянии 60–70 см, а остальные через 40–50 см. Расстояние от земли старайтесь делать повыше, это будет препятствовать распространению спор грибка на лозы винограда и исключит забрызгивание кистей винограда грязью при поливке.

Если вы используете деревянные столбы, то для продления срока службы их необходимо очистить от коры, а нижние части столбов можно просмолить или обработать соляркой.

Шаг третий – укрепление столбов. Очень простой этап. Выкапываем яму глубиной 60–70 см, устанавливаем в нее столб строго вертикально, контролируя с помощью уровня или веревки с прикрепленным грузом. Засыпаем столб щебнем, камнями или колотым кирпичом и заливаем раствором цемента.

Наглядная инструкция по сооружению шпалеры

Шаг четвертый – создаем ребро жесткости. Для предотвращения складывания столбов под тяжестью виноградных кустов необходимо сделать ребро жесткости. Для этого нужно сделать дополнительные стойки из труб меньшего диаметра, чем основные.

Шаг пятый (заключительный) – натягиваем проволоку. После укрепления цемента (примерно 2–3 дня) приступаем к натягиванию проволоки. Натягивать ее необходимо от верхней части столба к нижней части.

Вот и готово! Можно высаживать виноград.

Видео как натягивать проволоку на шпалере для винограда.

Строим шпалеру раз и навсегда

Строим шпалеру раз и навсегда

Шпалера – это лицо виноградаря и виноградника.

Вот я и решил построить такую шпалеру, чтобы не испортить виноградник и лицо виноградаря. Суть состояла в том, чтобы избавить себя от лишней работы по завершению виноградного сезона, а именно: провисшей проволоки, которую надо заново перенатягивать, укрепления столбов и т.д. Удовольствие это, скажу сразу, по нынешним временам – не из дешевых, но я считаю: один раз сделал – и забыл.

Для постройки шпалеры я выбрал асбоцементные трубы диаметром 100 мм и длиной 4 м. Шпалера строилась по типу одноплоскостная(но этот способ позволяет соорудить и двухплоскостную шпалеру). Столбы под шпалеру подразумеваются наружные (концевые) и промежуточные. Высота моей шпалеры 2 м 50 см. Для этого берем 4-метровые асбоцементные трубы (сразу скажу, наружных и концевых труб будет на один ряд только 2 шт., а промежуточных, в зависимости от длины вашего участка, у меня пролеты разбиты на 5 кустов посаженного винограда, расстояние между которыми от 2,5 до 3-х метров). Концевой и промежуточный столбы абсолютно одинаковые по длине и по просверленным в них отверстиям.

Итак, от 4-метровой трубы отрезаем 50 см лишних (это с учетом того, что высота шпалеры будет 2 м 50 см – мой вариант) при помощи болгарки, насадка или вулканит по бетону, или с алмазным напылением по железобетону. От отрезанной трубы (от места среза) отмеряем 1 м (этот метр будет входить в землю и бетонироваться, отмечаем маркером «земля»). Далее от метки «земля» отмеряем 50 см, ставим точку (это будет отверстие под 1-ю проволоку), затем от той точки отмеряем 40 см, ставим точку – это будет отверстие под 2-ю проволоку и так через каждые 40 см, а последнее отверстие нужно сделать через 35 см. т. к. столб заканчивается, а верх будет забетонирован. И так получается разметили на 6 отверстий. Берем перфоратор (работа без ударов), вставляем сверло 12 мм и просверливаем все намеченные отверстия (для полной точности советую разметку произвести с обеих сторон трубы и таким образом просверливать отверстия). В просверленные отверстия вставляются металлические трубки, можно из металлопластиковой трубы.

Эти трубки устанавливаются для размещения в них крючков, с помощью которых и будет натягиваться проволока шпалеры.

Крючки изготавливаются двух видов. Для концевого столба с резьбой, для промежуточных – из 2-х половинок (плавающий), но если у вас имеется длинная проволока, которой хватит от наружного до концевого столба, промежуточные крючки можно не ставить, а просто пропустить ее по промежуточным столбам в отверстия (моя шпалера изготовлена с промежуточными крючками). Крючки для наружных и промежуточных столбов я изготавливал из проволоки диаметром 10 мм. Для крючков на концевых столбах заготовки нарезаются длиной 45-50 см. Изгиб заготовки в форме крючка я делал при помощи тисков с помощью молотка.

После изготовления крючка нарезается резьба М-10 шаг 1 до изгиба. Для изготовления крючков на промежуточные столбы использовал ту же проволоку, но длина заготовки 35-45 см, на которой крючки загибаются с двух сторон, после чего двойной крючок с одной стороны обрезается (иначе он не войдет в отверстие промежуточного столба). Разрезанный крючок вставляют в отверстие на трубе и при помощи сварки обе его части соединяют, после этого сварочный шов шлифуется до свободного хода.

После подготовки столбов в наружные вставляются крючки и фиксируются шайбами и гайками. На месте установки столбов копается яма 60×60×100, устанавливается наружный столб и горизонтально к нему, впритык, укладывается дополнительный столб из обрезков асбоцементной трубы для придания дополнительной жесткости наружным столбам, в этот же столб предварительно вставляется либо арматура, либо обрезки ненужных труб, также предварительно изготовляется сама петля, для дальнейшей установки в нее растяжки, из проволоки диаметром 10 мм, длиной 1,0-1,5 м, изогнутая пополам на всю длину дополнительного столба, которая будет соединяться в верхней части концевого столба, такая же петля делается и для верхнего концевого столба, в которую будет протягиваться проволока, для придания жесткости после дополнительного натяжения, слегка присыпается землей, по уровню выравнивается, засыпается мелкой щебенкой и заделывается цементным раствором.

Промежуточный столб просто закапывается в яму глубиной 1 м и утрамбовывается (этот столб большую нагрузку не несет).

После застывания раствора конструкцию необходимо усилить. Для этого понадобится арматура либо старые полдюймовые трубы диаметром 14 мм и длиной 3,5 м в количестве 4 штук для каждого столба, которые вставляются внутрь и бетонируются. Промежуточные столбы заливаются без арматуры. После первых моих испытаний жесткости наружным столбам не хватало, было принято решение установить растяжки на расстоянии 1-1,5 м от концевого столба, и проблема сразу решилась в положительную сторону.

Для того, чтобы натянуть проволоку между установленными столбами шпалеры, накидываем ее свободные концы на крючки, которые отпущены в крайнее положение по длине резьбы, и обжимаем плоскогубцами, после чего накручиваем свободный конец проволоки в виде спирали на проволоку шпалеры. При натягивании проволоки на промежуточных столбах для фиксации плавающих крючков подкладываю под свободный край двойного крючка деревянный брусок, чтобы временно этот крючок зафиксировать в неподвижном положении для устройства проволочной петли.

После того, как всю проволоку я подвязал, приступил к их натяжке. Натяжку обязательно нужно начинать с верхней проволоки. И по мере натяжения нужно опускаться до нижних ее рядов. Для натяжения проволоки я отпускаю на концевом крючке внутреннюю гайку до упора. А при помощи наружной гайки делаю натяжку, придерживая крючок при помощи рычага (например, плоский напильник), чтобы он не крутился. После окончательной натяжки внутреннюю гайку затягиваю до упора. По завершении работ крючки и резьбовые соединения покрываю тонким слоем солидола для предотвращения коррозии. Осенью, после снятия лозы со шпалеры, провисания проволоки не наблюдалось.

Вячеслав МИНЕНКО, г. Змиев Харьковской обл.

Забор из колючей проволоки? Вы должны правильно его закрепить

Хизер Смит Томас

Скобы у проволочных ворот — это начало или конец секции забора, как показано выше. Для этого Майкл Томас из компании Thomas and Son Custom Fencing, Бейкер, штат Айдахо (сын автора), использует простую Н-образную скобу с прочными стойками.

Вот несколько советов от профессионального строителя заборов о том, как натянуть стальные струны, чтобы они служили достаточно долго, чтобы следующее поколение ковбоев тоже ругало их.

Хизер Смит Томас | 28 марта 2017 г.

Оглянитесь назад на историю скотоводства в США и, как вы думаете, что историки считают ранним переломным моментом?

Вы поняли. Колючая проволока.

Несмотря на то, что многие атрибуты этой освященной веками и ругаемой ковбоями стальной струны изменились, ее первоначальное назначение столь же необходимо сегодня, как и в 1867 году, когда был выдан первый патент на колючую проволоку.

Вот несколько советов от полный рабочий день строитель забора о том, как натянуть стальные струны, чтобы они служили достаточно долго, чтобы следующее поколение ковбоев тоже ругало их.

Скобы

Ключ к хорошему забору — хорошие стяжки. Майкл Томас, Thomas and Son Custom Fencing, Бейкер, Айдахо (сын автора), говорит, что хороший забор из колючей проволоки можно построить практически на любой местности, если вы подберете крепления для местности.

«В равнинной местности вы можете пройти намного дальше между раскосами, но если география переменчива, вам нужно больше раскосов, сокращая расстояние. Мы стараемся не протягивать проволоку через низкие места или через высокие места без распорок», — говорит он.

Если это круто, Томас ставит распорки в низинах, даже если это простая H-образная распорка, чтобы стабилизировать забор, удерживать его в этом месте и давать что-то, к чему можно притянуть провод.

Расстояние между раскосами зависит от многих факторов, в том числе от рельефа местности, давления животных и количества прядей забора. Но, как правило, чем короче, тем лучше; и Томас говорит, что четверть мили между скобами, даже на ровной поверхности, является абсолютным максимумом.

Томас говорит, что для углов подойдет любая хорошая скоба. Однако он предпочитает двойную Н-образную скобу на каждой стороне угла, а не Н-образную и диагональную. «Вы так сильно зависите от этого полюса. Если это не удается, скобка не работает. Двойная H-образная скоба на самом деле прочнее, а эти более короткие стержни скобы менее склонны к выбиванию».

Важно привязать проволоку к распорке, прочно прикрепив ее к стойкам расчалки, а не просто скрепив ее скобами, даже на длинных участках. «Когда мы перестраиваем заборы для людей и нам приходится разбирать и сносить старый забор, мы часто обнаруживаем, что провода не закреплены. Несмотря на то, что первоначальный строитель приложил усилия, чтобы установить скобы в соответствующих местах, они не тянули к скобе; они просто протянули провод и прикрепили его к столбам», — говорит он.

Это противоречит назначению распорки, потому что всегда есть некоторая отдача, даже если стойки установлены правильно. «Вам нужно надежное крепление к опорным стойкам; в противном случае вы полагаетесь только на скобы, а они недолговечны», — говорит Томас.

В низких местах, таких как овраги, хорошая распорка обычно удерживает забор, если столбы установлены правильно. «Мы не используем штифты диаметром менее 6 дюймов для большинства брекетов в таких странах. Меньшие посты не имеют такого высокого качества анкора», — говорит он.

«В оврагах, вымытых до скалы, ваши шансы надежно установить столб ограничены. Иногда можно установить два столба — по одному с каждой стороны обнаженной скалы. В крайних случаях, когда мы не можем установить столбы, мы собираем камни, чтобы сделать корзину для камней в качестве якоря для забора в этом низком месте».

Натяжение

«Вы хотите, чтобы она была тугой и прямой между стойками, без провисаний, но не настолько тугой, чтобы она вибрировала при ударе, как при втыкании скоб в стойки расчалки», — говорит он. Если вы играете мелодию своим молотком, забор достаточно плотный, чтобы его можно было сломать.

Чем длиннее пробег, тем труднее сказать, как сильно его тянуть — а опыт — лучший учитель. Полезно иметь еще одного или двух человек вдоль линии, чтобы проверять, как вы ее тянете. Если вы работаете в одиночку, наденьте походные ботинки.

«Это действительно единственный способ узнать, достаточно ли натянута линия, но не слишком ли. Новая колючая проволока немного натянута, и вам нужно снять большую ее часть — но не всю — иначе она сломается, когда вы ударите по ней молотком».

Расстояние

Расстояние между стойками и раскосами зависит от местности и типа почвы. В равнинной местности с хорошей почвой для крепления столбов вы можете пройти дальше между столбами и часто использовать много стальных Т-образных стоек, которые дешевле деревянных, между раскосами.

«В зависимости от нагрузки со стороны домашнего скота и диких животных мы можем довольно часто добавлять деревянные столбы, чтобы поддерживать линию стальных столбов», — говорит Томас. «Обычно мы используем дерево примерно на каждом четвертом или пятом столбе, чтобы добавить устойчивости и видимости».

Длинный ряд Т-образных стоек без вкраплений деревянных стоек с большей вероятностью будет опрокинут животными, которые перелезут через него или надавят на него. По словам Томаса, деревянные столбы через каждые 50 или 60 футов обеспечивают большую помощь металлическим столбам, поэтому вы не обнаружите, что забор согнут или опущен на землю.

«Везде, где земля мокрая в разное время года, от полива, дождя или оттепели, одни Т-образные столбы довольно слабы, если скот давит на забор. У них недостаточно диаметра, чтобы обеспечить достаточное сопротивление во влажном грунте. Если вы считаете, что будет большое давление, вам чаще нужны деревянные столбы», — говорит он.

Высота столба зависит от высоты вашего забора и от того, используете ли вы три, четыре или пять проводов или более. По его словам, нет причин платить за дополнительную высоту стойки на фут или более над верхней проволокой.

«Рассчитайте глубину, на которой столбы должны быть в земле, высоту верхнего провода и дайте себе пару дюймов на случай, если вам нужно будет подправить неровную поверхность — и именно такой высоты должны быть ваши столбы. На металле просто убедитесь, что у вас есть один или два выступа над верхней проволокой, чтобы закрепить ее, чтобы она не выскочила из верхней части», — говорит он.

Количество проводов и расстояние между ними могут варьироваться в зависимости от размера пастбища, силы давления на забор и того, будут ли дикие животные проходить через него или над ним.

«На пастбище с обильным кормом по обеим сторонам, когда скот пытается пролезть через забор, я рекомендую минимум пять нитей. Забор также нуждается в опорах, чтобы сохранить расстояние между проволоками, чтобы скот не мог просунуть голову», — говорит Томас.

При интенсивном движении диких животных некоторые люди используют всего четыре провода, чтобы диким животным было легче перелезть или пройти, не ломая забор. «Вы можете использовать три колючие проволоки и гладкую или бесколючую проволоку для нижней нити. Мне не нравится это для крупного рогатого скота [они, как правило, больше тянутся под ним или сквозь него], но вам это сойдет с рук, если вы убедитесь, что правильно расположили провода».

В таких ситуациях необходимы проволочные распорки, чтобы крупный рогатый скот не мог протолкнуть нижнюю проволоку без зазубрин. «Если они просовывают голову под него или сквозь него, то их шея следует за ним, и вскоре они встают на колени, растягивая забор, и провода не будут оставаться натянутыми. Четырехжильный забор с нижней проволокой без колючек работает, если он хорошо укреплен, с проволокой между столбами — и не более 12 футов между столбами», — объясняет он.

Распорки

Томас предпочитает проволочные распорки дереву. «Хотя некоторые люди выступают против проволочных опор [потому что они сгибаются или их трудно вставить], они служат дольше. Деревянные стойки трудно прикрепить к забору, и они могут оторваться. Проволочное крепление является постоянным, в то время как древесина со временем дает усадку, а скобы выпадают», — говорит он.

«Если проволока погнулась, ее можно выпрямить или вырезать и вставить новую. Она прослужит весь срок службы забора, тогда как деревянная остается красивой в первый год и долго не прослужит».

Томас говорит, что люди думают, что деревянные стойки дешевле, и иногда так оно и есть, но они требуют больше времени для установки и обслуживания. По его словам, если вы рассчитываете стоимость опоры на основе эффективности установки и ожидаемого срока службы, проволочные опоры лучше.

Секрет проволочных опор заключается в том, как вы их устанавливаете. «Некоторые люди не знают, как их вставлять, и думают, что это слишком сложно. Старые, дешевые, оцинкованные опоры могут быть проблемой, но трюк, облегчающий их установку, состоит в том, чтобы расстегнуть связку, разложить их на задней двери пикапа или любом другом ровном месте и нанести на них покрытие WD- 40. Затем они очень легко надеваются на провода», — говорит Томас.

«Важнее то, как вы их устанавливаете. Когда вы крутите их вниз по проводам — толкая их вниз и протягивая через забор — не позволяйте им хвататься за следующий провод, где они, естественно, зацепятся за него, иначе они свяжутся. Проведите их на пол-оборота, а иногда и на полный оборот мимо следующего провода, чтобы они могли соединиться с ним в ситуации нейтрального давления.

Затем они будут крутиться на каждой проволоке до самого низа без заеданий».

Большинство людей спешат и позволяют подпорке схватиться за следующий провод, пока они его проталкивают. «К тому времени, когда вы доберетесь до третьего или четвертого провода, вы едва ли сможете заставить эти опоры двигаться дальше. Однако, если вы не позволите им схватиться в том месте, где они впервые вступают в контакт, и отступите, чтобы ослабить давление — чтобы не было давления, когда они соединяются со следующим проводом, — вы можете без проблем закрутить их», — объясняет он.

«Если вы схватитесь за следующий провод, а фиксатор входит с трудом, просто вытяните его назад и дайте ему сделать еще один оборот или пол-оборота, прежде чем вы позволите ему схватиться за провод. Это экономит часы страданий!»

Смит Томас — владелец ранчо и писатель из Салмона, штат Айдахо.

ТЕГИ: Управление ранчо

High Tensile: что можно и чего нельзя делать – Powerflex

Советы по высокопрочному фехтованию – что можно и чего нельзя делать

На протяжении многих лет фехтование интересовало меня с разных точек зрения. Основная сельскохозяйственная цель забора — держать скот в нужном вам районе. Но есть много других факторов и аспектов, которые вступают в игру при строительстве забора. Из всех различных типов сельскохозяйственных ограждений я твердо убежден, что высокопрочные ограждения калибра 12,5 – лучший выбор, который вы можете сделать. Он в 3-4 раза прочнее, прослужит в 3-4 раза дольше, его легко монтировать, и его стоимость ниже, чем у любого другого традиционного типа ограждения. Однако в ходе путешествия по стране видно, что при его строительстве совершается много ошибок и ошибок. Вот несколько советов, которые, я надеюсь, помогут вам в ваших усилиях по высокопрочному фехтованию. Эти комментарии основаны на постоянном ограждении. Переносное ограждение — отдельная тема.

 – Не прикрепляйте провода к линейным столбам слишком туго: провода должны проходить мимо каждого линейного столба. Это необходимо для поддержания эффекта эластичности, позволяя высокопрочной проволоке реагировать так, как она предназначена. Это позволяет проволоке быть упругой и упругой. Высокопрочная проволока калибра 12,5 растянется примерно на 2% своей длины, а затем вернется к исходному натяжению. Мы должны позволить этому случиться! Теперь 2% звучит не так уж много, но это составляет 27 футов на четверть мили. Это становится «сверхполезным» в таких обстоятельствах, как: деревья или ветки, падающие на забор, дикие животные, дикие животные, прогоняющие скот через заборы и т. Д. Мы должны позволить проводу проходить через все соединения линейных опор.

– Различное сечение проволоки для ограждения: лучше всего использовать в системе проволоку одного сечения. Есть такая вещь, как сопротивление. Электрический импульс проходит по проводам вашего забора, и в каждом месте, где есть стык или соединение, создается небольшое сопротивление. Также, если провод ржавый, сама ржавчина создает сопротивление. Провод калибра 17 имеет гораздо большее сопротивление, чем провод калибра 12,5. Это похоже на воду в трубе, в том смысле, что вы бы не пробежали милю по трубе 1/2 дюйма, затем переключились бы на трубу 1/2 дюйма, а затем снова на трубу 1/2 дюйма, не так ли? Я знаю, я знаю, у вас есть это моток старого телефонного провода, который вы купили на распродаже много лет назад и хотите его использовать. Он немного ржавый, ему может быть 20 лет, но вы хотите его использовать. Вам будет гораздо выгоднее просто потратить 2 цента фут и купить новую высокопрочную проволоку 12,5.0003

– Чрезмерное натяжение высокопрочной проволоки: для высокопрочной проволоки требуется натяжение всего от 150 до 200 фунтов. Если вы привыкли ставить колючую проволоку, то обычно вы натягиваете на нее от 300 до 350 фунтов. Так что не перенапрягайте высокопрочный провод. Обычно это последний шаг в установке забора. Когда вы натягиваете трос, просто следите за провисанием между стойками троса. Вам не нужно полностью устранять провисание. При расстоянии между столбами линии 40 футов нормально иметь провисание между столбами от 1 до 2 дюймов. Исключение здесь составляет забор для коз или овец, где у вас есть провод всего в 6 дюймах от земли. В этом случае вам может понадобиться 200 фунтов, чтобы держать провод подальше от земли на неровной местности.

– Низкокачественные изоляторы опор линии: Это, вероятно, самая большая область отказа (и разочарования) для электрических ограждений. Вы можете купить качественные изоляторы по цене 7 долларов за мешок из 25 штук, а можете купить дешевые по 3 доллара за мешок. Более темные цвета сохраняются дольше. Держитесь подальше от желтых изоляторов. Хорошие обычно имеют 10-летнюю гарантию, а дешевые не имеют гарантии. Один неисправный изолятор на стальной опоре приведет к тому, что вся ваша система потеряет эффективность. Зачем рисковать?

– Несоответствующий блок питания: Я сторонник того, чтобы на моем заборе было от 8 до 10 кВ. Это означает, что у вас будет хорошее напряжение круглый год. Нетрудно иметь 10 000 вольт ранней весной, когда нагрузка на траву/растительность невелика, но вы должны быть в состоянии поддерживать хорошее напряжение в мае и июне, когда нагрузка на растительность большая и влажная. Если вы переходите с 10 кВ на 8 кВ — вы все еще в хорошей форме. Но если в мае вы перейдете с 6 кВ на 3 кВ, то могут возникнуть проблемы. Хотя энерджайзер стоимостью от 500 до 800 долларов звучит как большие деньги (и это так), в большинстве случаев, если вы посмотрите на общую длину забора, вы, скорее всего, получите меньше пенни за фут.

 – Несоответствующее заземление: Да, вам необходимо установить надлежащее заземление для вашего генератора энергии, независимо от того, насколько велик он или мал. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы иметь как минимум 3 фута или заземляющий стержень на каждый выходной джоуль зарядного устройства. Пример: для зарядного устройства мощностью 10 Дж потребуется минимум 30 футов заземляющих стержней или 5 6-футовых стержней на каждый. Вы можете обойтись шлифовкой до Т-образных стоек или подобных вещей, когда она намокнет, но когда она высохнет, этого будет недостаточно. Вам нужна глубина 6 футов, чтобы попасть в хорошую влажность. Стержни должны располагаться на расстоянии не менее 10 футов друг от друга в месте с постоянной влажностью.

– Строительство новых заборов рядом со старыми заборами: Старые заборы обычно имеют оборванные провода и клубки ремонта, которые могут попасть в новый электрический забор, построенный слишком близко к старому забору. Если о демонтаже старого забора не может быть и речи, то хотя бы много раз его обходите в поисках расшатанных и потенциальных проблем. Я проделывал это много раз с клиентами, и неизменно мы находили аккуратно спрятанный старый кусок провода, который замыкает новый забор. Удивительно, насколько невидимой может быть старая ржавая колючая проволока на ложе из листьев, корма и лиан. И короткий не всегда издает громкий хлопок или искру. Старые зарядные устройства большой продолжительности работали, а новые более мощные с короткой длительностью импульса – нет.

 – Выбор линейного поста: при выборе типа линейного поста, который вы будете использовать, постарайтесь думать о нем в течение 20 лет, а не о стоимости каждого поста в день покупки! И хотя вы, возможно, использовали стальные Т-образные столбы всю свою жизнь, просто помните, что «сталь — враг» электрического ограждения. Если вы решите использовать стальную Т-образную опору, просто не забудьте использовать изолятор самого высокого качества, который вы можете получить, с 10-летней гарантией. Стекловолокно, обработанное солнцезащитным средством, является опцией. Композитные стойки насосных штанг также являются опцией. Композитные стойки Powerflex являются опцией. Все это композиты, которые изолированы и не требуют изоляторов, только крепление шплинтом. Каждый из них обладает некоторой гибкостью, предоставляя проводу некоторую свободу действий. На стойки из стекловолокна, обработанные солнцезащитной защитой, распространяется гарантия, согласно которой они не пожелтеют, но большинство из нас знает, что при работе с ними вам все равно придется надевать кожаные перчатки. На насосных штангах наверняка будут осколки, если только вы их не покрасите, что отнимает много времени. Стойки Powerflex просты в обращении и легче по весу. Они также более гибкие и, кажется, лучше держатся в земле с меньшими проблемами подъема. Стекловолокно и насосные штанги должны быть предварительно просверлены, так как их очень сложно просверлить в полевых условиях. Стойки Powerflex можно легко просверлить в полевых условиях, а расстояние между проводами расположить там, где вы хотите. Учитывая, что значительная часть вашего бюджета на забор расходуется на линейные столбы, рекомендуется рассмотреть варианты и взвесить долговечность каждого из них.

– Приучите скот к электрическим изгородям: приучить животных к электрическим изгородям очень просто, и в большинстве случаев требуется меньше дня в небольшом вольере, прежде чем отправить их в систему загонов. Если вы собираетесь завести в свою систему новых животных, которые никогда не были вокруг электрического забора, вам следует подготовить меньшую площадь, где они смогут привыкнуть к нему, не выходя наружу; с крупным рогатым скотом обычно достаточно одного хорошего удара, с козами может быть и больше. Шок регистрируется в мозгу животного, и однажды получив образование, оно запомнит его на долгое-долгое время. Эта тренировочная площадка должна иметь хорошую мощность на заборе, чтобы гарантировать, что они уйдут с длительной памятью.

– Не думайте, что все работает: Да, электрические заборы необходимо периодически проверять. Обычно каждый раз, когда вы проверяете свой домашний скот, вы также хотите проверить напряжение на своих заборах. Без вольтметра это не сделать. Это обязательное условие при электрическом ограждении — вам нужно знать, что такое напряжение. Некоторые вольтметры также покажут ток, что дополнительно поможет вам найти возникающие короткие замыкания или неисправности. По мере роста вашей системы вы начнете узнавать, на что обращать внимание с вашим напряжением, и если возникнут проблемы, вы сможете быстро их решить.

– Провод с зазубринами, перегибами или вмятинами: Если во время установки на проводе появятся зазубрины или перегибы, вам необходимо исправить это. Если провод перегибается во время выплаты, то вам следует обрезать его и установить обжим. В противном случае он может сломаться в самый неподходящий момент, когда вы не успеете его починить.
То же самое с помятой проволокой. Например, вы неаккуратно установили обжимную втулку, а ваш обжимной инструмент оставил вмятину или трещину на покрытии — вы можете исправить это на месте, так как позже она снова может сломаться. Если покрытие класса III повреждено — это слабое место, поэтому исправьте его. Высокопрочная проволока имеет очень высокую прочность на разрыв от 1000 до 1500 фунтов, но она должна быть установлена ​​аккуратно и правильно.

– Продукт установлен неправильно: Верьте или нет, это происходит постоянно. Одна моя любимая мозоль связана с концевыми изоляторами напряжения. Есть правильный путь и неправильный путь, и я видел свою часть неправильного пути. Провод нужно протягивать через массу изолятора, а не через маленькое отверстие на конце. Если вы сомневаетесь – то спросите кого-нибудь. Единственный глупый вопрос тот, который ты не задал.

– Электрические соединения: я думаю, что эту область следует обсудить подробнее. Я вижу много людей, просто обматывающих проволочную перемычку вокруг проволоки забора. Я также вижу много таких, которые образуют дугу и дают довольно плохое электрическое соединение. Есть много качественных обжимных, разъемных болтов, метчиков и т. д., которые хорошо справляются со своей задачей за очень небольшие деньги. По мере того, как импульс течет вниз и вокруг провода ограждения, возникает сопротивление, создаваемое проволочной обмоткой. Это не проблема на концах, где вы, возможно, захотите вручную соединить провод с изолятором… но на проводе забора, по которому вы передаете электронный импульс, вам нужно хорошее соединение на ваших перемычках. Я заметил, что вы много раз читали от 1 до 4 ампер (утечка) на каждом обернутом соединении. Это не так много, но когда вы складываете их все, это приводит к падению напряжения просто из-за сопротивления.

Я надеюсь, что эти общие комментарии помогут вам в работе с высокопрочной проволокой. Я твердо уверен, что это лучший забор, который вы можете поставить для любого вида скота. По мере того, как вы продвигаетесь в этом, вы будете поражены тем, что только одна прядь удержит скот там, где вы хотите.

Как протягивают кабели над дикими местами? – Фактические вопросы

Ответить 21 марта 2009 г., 23:04

#1

Проезжая по сельской местности, я часто видел через равные промежутки линии электропередач/телефонные столбы в густом лесу, над высокими горами и т. д., между которыми или вокруг которых, казалось бы, не было ни дорог, ни тропинок. Как им удается доставлять огромные столбы и/или гигантские металлические башни в эти отдаленные места, и, кроме того, как они соединяют провода между ними? Я предполагаю, что не существует катушки кабеля размером с луну, которую они просто перематывают с одной башни на другую, так как же все это работает?

матрос 22 марта 2009 г., 00:33

#2

Я видел, как это делается. У них просто была большая катушка с кабелем, а опоры на башнях временно были полиспастами. У них была пара мулов, которые тянули трос по пересеченной местности. Протяните его через следующий блок, продолжайте тянуть и т. д. Дошло до того, что парни, ухаживающие за катушкой, не могли видеть мулов. Они просто сохраняли небольшое натяжение троса и использовали тормоз, если он ослабнет.

Обратите внимание, что сегодня на очень больших линиях электропередачи провода не являются сплошными, а представляют собой отдельные куски, которые идут от одной опоры к другой и соединяются короткими кабелями, которые висят под изоляторами.

Дакстер 22 марта 2009 г., 1:05

#3

Мелкие придирки.

Прокладка таких кабелей через зоны дикой природы, определенные Конгрессом в соответствии с Законом о дикой природе 1964 года, является незаконной.

плавление ядра 22 марта 2009 г., 1:45

#4

иногда чинуки или вертолеты МИЛ-26 поднимают с небес целые энерговышки в отдаленное место.

просмотрите эту галерею и прокрутите вниз

Смесь темной обжарки

Темно-жареная смесь: Чудовищная авиация, часть 2 – Огромные вертолеты

Смесь темной обжарки

Tim_T-Bonham.net 22 марта 2009 г., 6:57

#5

матрос:

Обратите внимание, что сегодня на очень больших линиях электропередачи провода не являются сплошными, а представляют собой отдельные куски, которые идут от одной опоры к другой и соединяются короткими кабелями, которые висят под изоляторами.

Не думаю, что это правильно.

Недавно я видел, как они устанавливали новые высоковольтные линии, и они использовали большие катушки с многокилометровым проводом. Они казались непрерывными проводами на некотором расстоянии.

Что логично — любое соединение в проводе является потенциальной точкой отказа — конечно же, они не стали бы преднамеренно создавать такую ​​точку на каждой опоре передачи.

Я полагаю, что провод непрерывен на довольно большом расстоянии, через множество вышек. Короткие кабели вокруг изоляторов предназначены для ограничения других электрических эффектов.

матрос 22 марта 2009 г., 9:18

#6

[email protected]:

Не думаю, что это правильно.

Недавно я видел, как они устанавливали новые высоковольтные линии, и они использовали большие катушки с проволокой на километры. Они казались непрерывными проводами на некотором расстоянии.

В чем смысл — любое соединение в проводе является потенциальной точкой отказа — конечно, они не будут намеренно создавать такую ​​точку на каждой опоре передачи.

Я полагаю, что провод непрерывен на довольно большом расстоянии, через множество башен. Короткие кабели вокруг изоляторов предназначены для ограничения других электрических эффектов.

Я говорю о линиях, где изоляторы находятся на одной линии с проводом и частью контактной сети, а две контактные сети электрически соединены петлей внизу.

Посмотрите на
http://www.ktpower.com/climbsteel_220x440.jpg
http://www.randburg.com/lv/gif/lat_power_building_5.jpg
http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223 /1612/PreviewComp/SuperStock_1612R-6077.jpg
http://i.treehugger.com/images/2007/10/24/power%20lines.jpg
http://www.panoramio.com/photo/4727387

Bijou_Drains 22 марта 2009 г., 12:03

#7

Я думаю, что первоначальный вопрос задавался об отдаленных районах, а не о районах, охраняемых как дикая природа.

Блейк Тайнер 23 марта 2009 г., 4:08

#8

Логистика не так уж и сложна, просто довольно трудоемка и требует некоторых (но меньше, чем вы думаете) навыков.

Если вы говорите о нетронутом лесу, процесс будет выглядеть примерно так:

1. По полосе отчуждения приедет бригада расчистщиков с оборудованием для рубки деревьев и кустов. У них есть заданная ширина, и они в основном идут на это. Много раз им будет помогать техника, например, гусеничные машины с чем-то, похожим на большую циркулярную пилу на гидравлической стреле, среди прочего.

Эта работа обычно передается субподрядчикам.

2. Затем к работе приступят коммунальщики. У них будут ковшовые тележки, шнековые / стреловые тележки, чернорабочие, монтажники, столбы и прицепы для столбов, катушки с проволокой и катушечный двигатель.

3. Ворчуны, с некоторой, как правило, ограниченной помощью линейных, будут использовать шнеки, чтобы просверлить отверстие в земле. Затем они используют стрелу, чтобы установить столб. Как только они установили первый полюс, они переходят ко второму, в то время как другая группа рабочих остается на первом полюсе

4. У первого столба пехотинцы соберут траверсу на земле, а затем передадут ее обходчику в ведре. Затем он доставит его на вершину столба и установит. Затем он возвращается вниз и загружает несколько шкивов (несмотря на то, сколько проводников — отдельных линий — будет натянуто наверху стойки). Он вернется и установит шкивы в верхней части траверсы.

5. Затем солдаты передают монтеру конец нейлоновой бечевки (она поставляется в ведрах), которую он поднимает наверх и протягивает через шкив. Обычно он привязывает к ней груз и позволяет ей упасть обратно. Ворчуны проверяют, чтобы у них было достаточно шпагата, чтобы пройти весь путь вверх, через шкив и обратно вниз, а затем обрезают шпагат. Затем оба свободных конца привязывают к гвоздю в нижней части шеста, а шпагат наматывают на шкив. Повторите для каждого шкива на этой траверсе.

6. Как только это повторится снова и снова, они начнут натягивать проводник. Обычно происходит то, что катушка с проволокой возвращается к первому столбу, который они установили. Конец будет привязан к одному концу вышеупомянутой бечевки, а пехотинцы потянут за другой конец бечевки, которая поднимет проволоку, протянет ее через шкив и потянет обратно вниз. Затем они прижимают провод (который теперь протянут через верхнюю часть одного столба) ко второму столбу. Промыть и повторить. Можно использовать оборудование, чтобы натянуть проволоку, но мы никогда этого не делали… это были чистые мускулы, когда один работник управлял станком для намотки.

7. В конце концов, вы дойдете до конца одной катушки. Когда это происходит, вы связываете все и двигаетесь, как чехарда, вниз по линии, где вы начинаете снова с новой катушкой проволоки.