Как обмеднить металл видео: Как сделать меднение металла в домашних условиях

alexxlab | 20.03.2023 | 0 | Разное

Гальванопластика для чайников подручными средствами: часть1. Гальваническая установка

Данный мастер-класс написан, чтобы узнать – насколько интересен публике процесс гальванического напыления металла. Есть два подхода к делу: можно потратить много времени и мало денег, а можно наоборот. Идея мастер-классав том, чтобы затратить на материалы и инструменты как можно меньше денег, буквально – собрать все из того, что есть дома. Образование физического факульткта и изголодавшийся по работе мозг молодой мамы в декрете не оставили мне выбора – я начала изобретать велосипед, хотя подробного описания “для чайников” в сети не нашла (что и решила исправить). В этот раз я опишу только самое начало – сборка цепи гальванической установки. Если это окажется и нтересно, в следующих мастер-классах я подробно опишу все оставшиеся этапы. Получилось “многабукав”, как говорят сейчас в интернете, но мне хотелось, чтоб было понятно.

Итак, мы задались целью обмеднить что-нибудь. Для меня это был скелетированный листик.

Для этого нужно:

1. собрать установку,

2. приготовить электролит

3. нанести токопроводящий слой на образец

4. провести сам процесс гальванизации.

Каждый из этих этапов имеет свои трудности. Итак, установка. Для того чтобы быстро собрать установку, нам потребуется, во-первых: автомобильный выпрямитель (такая штука для зарядки автомобильного аккумулятора). Его можно заменить зарядкой от старого телефона или любого другого маломощного устройства, но это несколько сложнее (позже объясню). медная проволока или медный провод. Второе куда предпочтительнее: по проволоке должен идти ток, а медная проволока в мотках бывает покрыта специальной пленкой, пока ее не обожжешь – к ней не подцепиться. А в проводе, который вы достали из изоляции, вы можете быть уверены. Можно отрезать шнур с вилкой от какого-нибудь сломанного прибора, который во время не выбросили, или взять какой-нибудь завалявшийся кусочек. Или купить провод в любом авто-или строительном магазине. Проволока нужна разная. толстая (около 1-2мм) для создания штанги для подвешивания предметов в гальванической ванне, тонкая – подвешивать предметы (листик) за штангу.

В третьих – маленькая электрическая лампочка и пару зажимов-крокодилов (не обязательно). Это понадобится нам для контроля и снижения тока.

В четвертых – пластмассовая миска, которую мы будем гордо именовать ” гальваническая ванна” 🙂 Подойдет любая емкость, такая, чтобы в нее помещалось все то, что вы планируете обмеднить (по очереди, конечно 🙂 ). Я купила в хозтоварах емкость для сыпучих пргодуктов за 60р. Можно взять стеклянную банку.. Главное, чтобы не разъело электролитом!

В пятых – медная пластина, а еще лучше две. Я свою нашла на даче в сарае. Если нет пластины – как временное решение подойдет медный провод/проволока. Берете любую подходящую плотную пластмасску и делаете плотную обмотку проволокой на глубину вашей емкости. Но, как постоянный вариант это годится только для очень толстой проволоки – 2 и более мм. Тонкую проволоку через неделю-две разъест электролитом. В емкости, под слоем электролита, вы не увидите истончение и разрыв, и будете грустно гадать, куда делся ток и почему ничего не работает..

Теперь, чтобы понимать, что мы делаем, опишем принцип работы нашей установки (см. схему). Уж простите, за такой рисунок, делаю МК ночью, уложив ребенка.. Задача такая: через электролит к нашему листику должен течь ток. Ток создается ионами меди. Они, создавая ток в растворе, стремятся к образцу (листику), оседают на нем, формируя тонкий и прочный слой атомарной меди. Из школьной физики мы помним (или поверьте на слово 🙂 ), что ток течет от плюса к минусу. Значит, если на медную пластину подать плюс, а на листик – минус, то через электролит от медной пластины к листику потечет ток, все заработает. На схеме ИП – источник питания (зарядка), МП – медные пластины, Л – листик. Красным – то что подключается на “плюс”, синим – то что на “минус”.

Итак, для начала берем медную пластину и вставляем ее в гальваническую ванну. Лучше поставить две пластины с двух сторон, чтобы ток тек с обеих сторон и меднение происходило равномерно. Можно и больше, тут уж зависит от широты души и количества медных пластин 🙂 Пластину лучше закрепить, тут есть варианты. У меня пластинка одна, только согнутая, потому я проделала в емкости дырочки нагретым гвоздем и вкрутилв в них саморезы – они и прижали мою пластину. Не очень эстетично получилось, зато работать будет..

Теперь из толстой проволоки делаем подвес для того, что будем меднить. И подвешиваем что-нибудь, на чем не жалко пробовать.

Теперь можно сразу подцепить источник тока: красную клемму (плюс) за медную пластину, черную (минус) за подвес. Если бы все было так просто… Автомобильный зарядник работает с определенным дмапазоном токов и напряжений, ток может оказаться великоват для нас. Тогда осаждение меди пойдет слишком быстро, она осядет вот такими пупырышками.

Или вообще вот такими хлопьями, корорые легко соскребаются пальцем.

Надо уменьшить ток. Чем дольше и медленне мы напыляем медь, тем ровнее и плотнее будет слой. От вас же не требуется напылять его силой мысли – та что поставили слааааабенький ток, и идите по делам, изредка проверяя, как там дела. Но как уменьшить ток, если мы итак поставили минимально возможный на зарядке? Курс школьной физики говорит – добавить в цепь лампочку! Будет дополнительное сопротивление и ток уменьшится. Берем маленькую лампочку (например, самую простую и дешевую для габаритов автомагазине),

приматываем изолентой два контакта (для удобства можно просто два куска провода).

Лампочке все равно, с какой стороны ей попадут плюс, с какой минус – не бойтесь перепутать.

Внимательно следите чтобы провод касался только одного контакта лампы! иначе ток не пойдет сквозь лампу и толку от нее не будет.

И вот теперь можно собрать цепь: плюс от зарядки к лампочке, лампочку к медной пластине, минус от зарядки к подвесу. Напряжение на моей установке 0.7 Вольта, ток порядка 0. 05 – 0.1 А. Это не опасно, хотя, не очень приятно, если забыть о технике безопасности и почувствовать на себе (да-да, каюсь, было)..

Теперь осталось налить электролит, и можно пробовать!

А теперь немного о лампочке. Автомобильный зарядник светит диодом и жужжит даже когда через его клеммы не идет ток – он делает это когда просто включен в розтку. А вот лампочка будет гореть только если в цепи есть ток и идет процесс гальванизации, так что очень удобно ходить мимо, просто поглядывая на лампочку. Если она погасла – ток пропал. Пока я писала эти строчки, я увидела как погас свет – опробовала новуб систему подвеса листиков, но крепление разъело электролитом и листик, оторвавшись, упал. Без лампы я бы так сразу об этом не узнала.

Почему неудобно использовать зарядку от телефона: во-первых непонятно где плюс и минус, а во вторых – она дает ток около 0.8А, то есть в 8 ра больше – нужно больше ламп, или какое-то другое сопротивление…

Но, это только начало! Дальше надо приготовить электролит, правильно нанести токопроводящий слой (ведь наш листик ток не проводит) потом проследить чтобы листик нормально гальванизировался. . И, если все хорошо, у вас получится вот такой замечетальный ажурный металлический листик!

Устройство для зарядки, да и почти все прочее есть почти в каждом доме, где есть автомобиль. Все “крокодилы” можно легко заменить скрутками, так что стоимость “стартового комплекта” минимальна. Если вас не увлечет это занятие, не придется жалеть о потраченных средствах. Удачи!

P.S.: Хоть это и не относится к этому разделу, упомяну – помните , что работать с электролитом нужно в перчатках! Что при меднении выделяется газообразный водород, который взрывоопасен в больших количествах. Конечно, для взрыва вам надо обмеднить, минимум, шкаф, но все же приоткройте форточку..

P.P.S.: я очень надеюсь, что объяснила понятно, если что – спрашивайте! Это мой первый МК, рука еще не набита..

Латунирование, это просто / Хабр

Введение

Иногда, некоторым деталям, помимо функциональности, хочется придать красивый внешний вид. Бывает, что железные детали, просто необходимо защитить от воздействия воды, воздуха и прочих агрессивных  воздействий. Самым простым, дешёвым и распространённым способом решения таких задач является покраска. Но у этого метода есть много минусов и ограничений. А иногда, просто хочется нечто лучшего. Качества иного порядка. А речь пойдёт, конечно, о гальваническом методе нанесения металла.

Как-то раз, мне в руки попал самый настоящий паровозный чугунный свисток, который я восстанавливал для своего парового мотоцикла. Конечно, самым простым способом было бы покрыть его черной краской. Но, как говорится, мы не ищем легких путей. Захотелось чего-то особенного.  В итоге я покрыл его латунью, гальваническим способом. От части мне хотелось выдержать стиль «Стимпанк», в своём паровом мотоцикле, а отчасти захотелось освоить новую технологию и поэкспериментировать.

Когда я начал разбираться с технологией нанесения латуни, оказалось что есть несколько различных способов, но информация довольно скупая. Нет достаточно подробных описаний со всеми тонкостями, нюансами и спрятанными «подводными камнями». Поэтому пришлось взять базовую информацию и путём долгих экспериментов понять всё самому. Теперь, когда цель успешно достигнута, я с радостью поделюсь со всеми своими знаниями и опытом.

Подготовка

 Ну что ж… Давайте подробнейшим образом разберемся, как покрывать латунью железные детали. Для начала, конечно, ваша деталь должна быть качественно подготовлена, ведь гальваника это не краска, которая заливает все щели и ухабы. Поэтому, перед нанесением латуни, ваша деталь должна быть уже тщательно ошкурена, и отполирована до блеска. Далее, очень важно подобрать правильно емкость для электролиза. Тут главное правило – емкость не должна быть металлическая! Иначе она непременно прореагирует до дыр. Далее нашу емкость следует обложить, так называемой, жертвенной латунью. Почему жертвенной? Потому что, именно она будет участвовать в процессе, и в итоге наноситься на нашу деталь. И тут есть одна очень важная тонкость!

Ёмкость обложена жертвенной латунью (анод)

Вы должны сделать все таким образом, чтобы расстояние между вашей деталью и латунью было от 3 до 10 сантиметров, и было приблизительно одинаково на всех участках. Это очень важно соблюсти для того, чтобы плотность тока была на всех участках приблизительно одинаковой и равномерной, так как именно плотность тока будет определять оттенок покрытия.

Электролит

 Поскольку речь идет об электролизе в домашних или гаражных условиях, огромное значение имеет доступность компонентов. Я нашел несколько разных рецептов, и практически во всех них используется какая-то трудно выговариваемая  химия, которую, я не знаю, откуда они берут  и, где в обычной жизни она может применяться. Поэтому для создания своего электролита я решил воспользоваться, так сказать «дедовским методом». Химикаты для которого, можно было  бы достать в радиусе 1 – 2 километров от любого дома. Этот метод практиковался ещё в советские времена, был забыт, но по моему мнению, не потерял актуальность и в наше время.

Лимонная кислота

 И так, первый компонент, который понадобится для нашего электролита – это лимонная кислота. Она широко используется в кулинарии и как антинакипин. Продаётся почти во всех продуктовых магазинах и отделах бытовой химии. 80г. приблизительно стоит 40-50р.

Раствор аммиака (нашатырь)

Второй компонент, это аммиачная вода, или как её ещё называют, нашатырный спирт. С ним тоже у вас не возникнет никаких проблем, так как он продается практически в каждой аптеке.

Для создания электролита вам потребуется: на 1 литр воды, лимонной кислоты 60 грамм и аммиачной воды приблизительно 80 ml. Почему приблизительно, объясню чуть ниже. Высчитаете по пропорции, сколько вам потребуется ингредиентов, и закупите необходимое количество химикатов. Когда все приготовления и закупки будут сделаны, можем начинать готовить электролит.

Вообще, в этом старом дедовском способе использовался еще один химикат который называется “Трилон Б” (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). Этот компонент  выполняет две функции. Восстановление металлов и, как выражаются отцы, растворение нерастворимого. Его потребуется 6-10 г. на литр воды.

Раньше, в советские времена его можно было найти практически везде. Он использовался и как удобрения, и как чистящее средство, как восстановитель ржавчины и даже в медицине. Но в наше время, я почему-то его нигде не нашёл. В принципе, можно делать и без него. «Трилон Б», в данном случае, больше сказывается не на качестве покрытия, а на экономичности и скорость процесса.  

И так. Приступим к изготовлению электролита. Для начала, в отдельную посуду, наливаем горячую воду. В горячей воде гораздо лучше растворяются все ингредиенты. Затем, высыпаем в это ведро всю, отмеренную заранее, приготовленную лимонную кислоту и тщательно перемешиваем до полного растворения осадка. А вот с аммиаком, уже всё не так просто. Аммиачную воду нужно добавлять потихонечку, небольшими порциями, периодически помешивая и постоянно контролируя запах электролита, а если имеется pH-индикаторная бумажка, контролируем по цвету. Как только электролит начнет пахнуть аммиаком (цвет начнёт меняться с красного на бесцветный), значит достаточно. Хочу сразу предупредить, что делать это нужно в защитных очках и в проветриваемом помещении! Смешавшись с кислой средой, аммиак нейтрализуется, и перестаёт быть столь опасным. Но практика показывает, что электролиз идёт гораздо лучше, если pH электролита немного смещено в щелочную сторону. По этому, лучший электролит будет чуть-чуть пахнуть нашатырём (лакмус начнёт синеть), а значит, все работы лучше проводиться в защитных очках.

Чтобы электролит был готов и начал правильно функционировать, не достаточно просто перемешать компоненты. Нужно ещё его приготовить электрическим способом, проводя через него повышенный ток. И поскольку электрохимическое приготовление электролита плавно перетекает в сам электролиз, делать его будем, как говорится, по ходу дела.

Тщательнейшим образом обезжириваем нашу деталь ацетоном, переливаем электролит в приготовленное металлизированное ведро, и погружаем туда деталь.

Далее, нам понадобится блок питания постоянного тока. Очень важно, чтобы он был снабжен амперметром! Именно по его-то показаниям мы и будем настраивать режим. Сразу должен предупредить, что просто электричество из розетки вам не подойдёт! Присоединяем плюс (анод) к фольге, а минус (катод) к детали и включаем блок питания. Ток выставляем таким образом, чтобы на детали активно начал выделяться водород. Если ваша деталь достаточно велика, а блок питания слабый, вы можете использовать несколько блоков питания в параллель. Как, собственно, мне и пришлось сделать. Для своего чугунного, 5 килограммового свистка я выставил ток 15 ампер, и набрал я его с помощью двух блоков питания.

И теперь ждем. Некоторое время никакого осаждения металла происходить не будет. Электролит должен приготовиться. И первым сигналом того, что электролит у нас готов, будет сильное почернение вашей детали. Не пугайтесь это нормально! Чистыми, обезжиренными руками тщательно отмываем нашу деталь в теплой воде. Далее начинается самая сложная и самая тонкая работа. Нужно правильно подобрать ток электролиза.

Электролиз

 Латунь – это сплав меди и цинка. И физика электролиза такова, что при малых токах преимущественно осаждается медь, а значит, цвет вашего покрытия будет уходить в розовый и даже в красный. Если тока слишком много, по большей части будет осаждаться цинк, а значит, цвет покрытие будет светлеть, и даже белеть. Иными словами, если не хватает  тока, будет красно, а если его слишком много, будет бело.

Оттенок можно создавать на свой вкус

Зная это, вы легко сможете подобрать любой интересующий вас оттенок. В инструкциях пишут конкретную плотность тока, 0,1…0,3 А на Дм2, но на практике эти значения не сработают, так как требуемы ток для нужного вам оттенка зависит от многих факторов. Температура, плотность электролита, расстояние от детали до Электрода (латуни) и пр. Поэтому, ориентируйтесь на получаемый цвет детали. Именно для моих габаритов детали и моей плотности электролита, идеальным током оказалось 11 ампер. Чем больше площадь поверхности вашей детали, тем больше вам понадобится ток.

 Итак, вот как по моему мнению должен выглядеть самый правильный процесс электролиза. Погружаем деталь в электролит (30-50*С), выставляем приблизительные параметры тока, и ждем 15 минут. По истечению этого времени, вытаскиваем деталь, тщательно отмываем, и контролируем цвет покрытия. Корректируем ток в нужную сторону и повторяем процесс следующие 15 минут. И такими вот 15-ти минутными этапами, добиваемся требуемого оттенка и нужной толщины покрытия. И тут я должен рассказать об одном очень важном и опасном нюансе, который вас поджидает! Со временем ваш электролит будет, так сказать, вырождаться. А значит требуемый для вашего оттенка ток, будет уменьшаться. Поэтому-то и важно постоянно контролировать оттенок и корректировать ток.

Конечно, электролит легко можно восстановить, добавив туда еще немножечко аммиачной воды, но не рекомендую вам так делать! Потому что, тогда полностью собьются все ваши настройки оттенка и тока. И придется подбирать все заново. У меня ушло шесть часов электролиза, чтобы понять все эти тонкости и нюансы. Так что,воспользуйтесь моими советами и не повторяйте моих ошибок. Еще “старожилы” говорят, что на процесс электролиза хорошо сказываются ПАВ. В нашем случае это будет малюсенькая капелька “Фэри”. Но, честно говоря, я попробовал и “Фэри”, и “Комнат”, и какой-то особенной разницы не заметил. Но, тем не менее, если будете экспериментировать, такой вот информацией делюсь.

Ну а далее друзья, все на ваше усмотрение. Можете оставить свое изделие матовым, можете покрыть лаком, а если вам хватило терпения наложить достаточно толстый слой, то можно его заполировать до зеркала, что, собственно, я и решил сделать.

Заключение

Данный способ очень прост, дёшев, и легкодоступен в плане компонентов. Но сразу хочу предупредить, что таким способом можно покрыть латунью только железные детали, с трудом ложится на нержавейку, и совершенно не подходит для алюминия, хрома и большинства  других металлов и их сплавов.

Для большей наглядности, я сделал специальное 9-минутное видео, где рассказываю обо всех тонкостях и нюансах.

Ну, вот друзья, все что знал, рассказал, всем что было, поделился. Если вы воспользуетесь этим рецептом, пишите, делитесь своим опытом, присылайте фото своих деталей. Надеюсь благодаря этой статье, на свет появится много красивых и уникальных шедевров.

Ссылки на статьи про паровой мотоцикл:

Энергия старого мира

Взгляд в прошлое. Технология 18 века

Видеоуроки по медной глине

| Академия металлической глины

На этой странице собраны видеоуроки по медной глине, охватывающие все марки медной металлической глины. В нем также описывается эволюция марок медной глины.

Содержание проверено ноябрь 2021 г.

Изобретателем Coppraclay™ является Билл Стрев, который можно приобрести у нескольких поставщиков.

Глина Хадара

Хадар Якобсон продает бронзовую и медную глину в виде порошка, который вы смешиваете сами. Компания Hadar также разработала медную глину с коротким графиком обжига, не требующим бескислородной среды. Скачать график обжига можно здесь.

Художественная глина Медь

Компания Aida Chemicals, производящая художественную глину, выпустила собственную медную глину. У него гораздо более простой график обжига, чем у других доступных медных глин.

Медная глина “Прометей”

Медная глина “Прометей” теперь также доступна. Это имеет короткий график обжига и не требует специальной формы для обжига. И это идет как глина шприца так же как комковая глина.

Медная глина Meteor

В декабре 2010 года французский разработчик выпустил бронзовую глину Meteor, а затем в январе 2011 года была выпущена медная глина Meteor.

В январе 2014 года Хадар Якобсон запустил «Дружелюбную медь». Эта новая медная глина обжигается только в один этап (второй этап не требуется) по тому же графику обжига, что и шампанская бронза и малоусадочная сталь XT . Все три глины, сами по себе и в сочетании друг с другом, обжигаются на угле в течение двух часов при температуре 1750°F (кирпичная печь)/1830°F (муфельная печь).

В марте 2014 года компания Metal Adventures запустила проект White Coppraclay. ПРИМЕЧАНИЕ: Глина WHITE COPPRclay состоит из меди и никеля. Покупатели в Европейском Союзе, имейте в виду, что этот товар содержит никель и может не соответствовать нормативу ЕС EN1811-2011.

Австралийская металлическая глина

Австралийская металлическая глина выпущена в 2014 году и стала доступна во всем мире в 2015 году. Она доступна в широком диапазоне цветов бронзы, меди, серебра 960 и 999 пробы.

Июль 2015 г. – Хадар Якобсон упростила ассортимент своей продукции. Скачать карту ее изделий из глины можно здесь. Вы также можете проверить ее новые названия глины здесь.

Кипрская медная глина

Кипрская медная глина была выпущена в ноябре 2018 года. Кипрская медная глина, разработанная Синди Сайлас, представляет собой превосходный материал из недрагоценных металлов для ювелирных изделий, поделок, скульптуры и моделей. Предлагаемая в виде кусков (влажная) глина на водной основе, высыхает на воздухе и обжигается до 0,9.99 чистая медь. Экономичная, легко поддающаяся формовке, обжигу и отделке, обожженная глина красива как сама по себе, так и в качестве идеальной основы для эмалирования.

Кондиционирование бронзовой и медной глины Prometheus — Кэрри Стори

Кэрри Стори из Clay Revolution научит вас, как правильно кондиционировать медную и бронзовую глину Prometheus перед выполнением ваших проектов.

Маска из медной глины – Лорена Ангуло

Прекрасное небольшое видео, показывающее, как Лорена сделала маску из медной глины.

Copprclay Techniques — Rio Grande

Вы уже пробовали COPPRclay™? Создайте серьги COPPRclay с мотивом Эгейского моря с помощью этого пошагового руководства «Бусины, безделушки и драгоценности».

Создание рисунка дракона из медной глины – в основном сладкие украшения

В основном сладкие украшения сняла этот покадровый видеоролик о своем последнем проекте — драконе. Он демонстрирует, как она работает с медно-металлической глиной, чтобы создавать свои оригинальные дизайны.

Как сделать коробку для обжига из металлической глины из фольги без чешуек — Cool Tools

Как смешать порошок медной глины — Hadar Jacobson

Многослойное ожерелье из медной глины, проект для начинающих — Cool Tools

Fire 90 Flex Clay Гибкость — Hadar Jacobson

Этот клип демонстрирует гибкость гибкой глины Hadar’s Clay™ One-fire. Глины Hadar’s Clay™ One-fire Flex Clay — это специальные глины, подходящие для использования с машинами для тиснения и резки, такими как Silhouette Cameo. В отличие от традиционных/гибких глин, One-fire Flex Clays можно обжигать только в одну фазу.

Обжиг медной глины Prometheus® в активированном угле

Это видеоруководство по обжигу меди Prometheus в активированном угле в печи. Эту глину можно обжигать без угля и с небольшой бутановой горелкой.

Канал Рио-Гранде на YouTube

Просмотрите видеоуроки из Рио-Гранде. Они охватывают металлическую глину, бронзовую глину, медную глину, изготовление ювелирных изделий, видеоролики о том, как использовать инструменты, смолу, кузнечный металл, закрепку камня, патинирование и многое другое. Стоит просмотреть.

Зажигание факела Прометей Медная глина — Прометей

Химические реакции для получения сульфата меди(II)| Основы химии [онлайн-видео] — O Level Secondary Chemistry Tuition

В этом видео мы разрабатываем химические реакции для получения чистой сульфатной соли меди (II).

Когда мы готовим любую соль, первое, что нам нужно учитывать, это растворимость ее в воде. Соль, на которой мы сосредоточимся, — это сульфат меди (II).

Мы знаем, что все сульфаты растворимы, кроме сульфата кальция, сульфата свинца(II) и сульфата бария. Следовательно, сульфат меди (II) является растворимой солью в воде.

Существует 3 способа получения соли, растворимой в воде. Реакция кислоты с тремя различными веществами – металлом, карбонатом или основанием. Для легкой памяти, вы можете вспомнить, как моя милая малышка.

Вы понимаете, что мы используем реакцию кислоты для образования растворимой соли. Мы знаем, что кислота реагирует с химически активными металлами с образованием растворимой соли и газообразного водорода, кислота реагирует с карбонатами с образованием растворимой соли, углекислого газа и воды, кислота реагирует с основанием с образованием растворимой соли и воды. Давайте проверим каждую из возможностей.

Кислоты реагируют с активными металлами.

Ключевое слово здесь реактивный. Обратите внимание, что разные металлы реагируют с кислотами с разной скоростью. Некоторые металлы очень реакционноспособны и реагируют с кислотами очень энергично и быстро, некоторые металлы не так реакционноспособны или даже нереакционноспособны. Кстати говоря, эти несколько металлов не реагируют с разбавленной серной кислотой в школьном химическом кабинете — свинец, медь, серебро и золото. Следовательно, для образования сульфата меди (II) в лаборатории мы не можем использовать этот метод, потому что металлическая медь не реагирует с разбавленной серной кислотой.

Кислоты реагируют с карбонатами металлов.

Что насчет следующей реакции? Можем ли мы использовать реакцию кислоты и карбоната для получения сульфата меди (II). Да мы можем. Чтобы получить ион сульфата, мы выберем серную кислоту, а используемый карбонат должен содержать ион меди (II). Следовательно, мы будем использовать карбонат меди (II). Когда карбонат меди (II) реагирует с серной кислотой, образуется сульфат меди (II) вместе с водой и газообразным диоксидом углерода. Мы не можем наблюдать производство воды, но мы будем наблюдать вскипание в этой реакции из-за образования углекислого газа.

Кислоты реагируют с основаниями.

Как насчет реакции с оксидом? Да мы можем. Точно так же, чтобы получить ион сульфата, мы выберем серную кислоту, а оксид, который нам нужно выбрать, должен содержать ион меди (II).