Как отполировать цилиндры до блеска: Полировка ГБЦ, впуска и выпуска... / личный блог Mishutka / smotra.ru

Как отполировать цилиндры до блеска: Полировка ГБЦ, впуска и выпуска… / личный блог Mishutka / smotra.ru

alexxlab | 01.11.1988 | 0 | Разное

Содержание

Полировка ГБЦ, впуска и выпуска… / личный блог Mishutka / smotra.ru

Некоторые мастера говорят, что полировать каналы головки блока цилиндров нельзя. Так ли это? В головке блока цилиндров есть каналы, соединяющие впускные клапаны с впускным коллектором, и, соответственно, каналы, соединяющие выпускные клапаны с выпускным коллектором.

Впускные каналы изнутри действительно не стоит делать идеально гладкими. При пуске непрогретого двигателя и его работе в первые секунды после пуска топливо-воздушная смесь оседает на стенках впускного тракта. Микронеровности на их поверхности задерживают жидкость, которая образует тонкую пленку. Если каналы отполированы до зеркального блеска, топливо с них стекает, и капли, увлекаемые воздушным потоком к цилиндрам, ухудшают смесеобразование и переобогащают смесь. Пуск мотора усложнится, а работа двигателя на холостом ходу станет неустойчивой.

Кроме того, считается, что некоторая шероховатость стенок впускных каналов, вызывая незначительные завихрения пограничных слоев воздуха, содействует его лучшему перемешиванию с топливом перед поступлением в камеру сгорания, где образуется рабочая смесь.

Особенно это касается карбюраторных двигателей.

Однако вышесказанное не означает, что с внутренних поверхностей впускных каналов нельзя убрать облой и прочие неровности литья – как раз это положительно скажется на работе системы питания. Главное, чтобы поверхность не стала слишком гладкой (по терминологии технологов, класс шероховатости – не более 8 – 10).

Что касается выпускных каналов, то гладкая внутренняя поверхность для них только полезна, поскольку ламинарное (без завихрений) движение отработавших газов содействует быстрейшей продувке цилиндров после рабочего цикла.

Все это относится и к внутренним поверхностям впускного и выпускного коллекторов.

Также, нужно добиться точного совмещения фланцев коллектора и головки (карбюратора и коллектора), без уступов и канавок.

В итоге:
Радикального повышения мощности двигателя после обработки каналов ожидать не следует. Однако, работа мотора в некоторых режимах (например, на малых и холостых оборотах) улучшится. Насколько – зависит от того, какими были каналы до тюнинга.

Слепил всё это из разных статей в интернете и добавил немного своего!

Фреза для шлифовки кожи вокруг ногтя

Обработка участков вокруг ногтя (приногтевых валиков, свободного края, пазух), наряду с зачисткой кутикулы и птеригия, которую выполняют аппаратным способом, имеет много преимуществ перед «обрезной».

Преимущества:

безопасна — намного меньше риска травмирования кожи, нет порезов, кровотечения, а значит и возможности инфицирования;
отнимает меньше времени — не придется ждать, пока кожа размягчится под действием горячей воды, размягчителей или ремуверов, все операции проводят по сухой поверхности;
комфортна для клиента — не нужно распаривать руки, процедура не вызывает болезненных ощущений, подходит для людей с тонкой кожей, сосудами, расположенными близко к поверхности;
не повреждает кожный покров — если клиент склонен к аллергии, кожа на руках сухая, чувствительная, не рекомендуется распаривать ее, обрабатывать жидкостями;
способствует продлению «срока жизни» маникюра — новые ороговевшие участки, кутикула отрастают медленнее, не появляются заусенцы, руки дольше остаются аккуратными и так далее.

Выбираем форму фрез

Для шлифовки, зачистки околоногтевых зон, удаления ороговений хорошо подходят шарообразные насадки небольшого диаметра. С ними можно обрабатывать околоногтевые валики, зачищать боковые синусы, аккуратно и бережно снимать неровности и омертвевшую кожу, не задевая пластину. У шлифовальных насадок-шаров небольшой диаметр, они подходят для участков малой площади. В особенности такие фрезы удобны при «точечной» работе с зонами, которые близко прилегают к ногтям. Меньше риск повредить чувствительные участки.

Околоногтевую область хорошо шлифовать тонкими игловидными фрезами. Они справляются с ороговениями на валиках, пазухах, раскрывают синусы и шлифуют кожу (начинающим мастерам нужно быть аккуратнее с заостренным наконечником). Схожие функции выполняют и насадками-трапециями (обратным конусом). Они зачищают околоногтевую область, удаляют птеригий и бережно обрабатывают «сложные» зоны. Если нужно, обратным конусом поднимают кутикулу, совмещая сразу несколько операций.

Универсальные цилиндры тоже подойдут для работы по коже вокруг ногтя. Модели с закругленной вершиной менее травматичны, ими без опасения может пользоваться мастер-новичок. Цилиндры с зауженными концами эффективно обрабатывают приногтевые пазухи. Насадки с плоской, «срезанной» вершиной счищают с приногтевых валиков ороговевший, отмерший слой. Также мастера используют в работе фрезы в виде оливы (бутона) — они подходят для обработки кожного покрова в зоне возле ногтей и придания ему гладкости, ровности.

Кратко варианты использования насадок разных форм – в таблице.

Форма	Назначение
Прямой цилиндр	Обработка валиков, зачистка надорванной, неровной кожи на боковых синусах
Обратный конус	Шлифовка синусов и валиков
Игловидная	Проработка околоногтевых пазух и валиков, раскрытие синусов
Шар	Зачистка синусов, околоногтевых мозолей, работа по приногтевым валикам
Бутон	Шлифовка валиков, шероховатостей и мозолей на околоногтевых участках

Выбор насадки в зависимости от материала

Для работы с кожей вокруг ногтя чаще всего используют алмазные насадки с натуральным и искусственным покрытием. Они аккуратно и эффективно шлифуют поверхность. Благодаря широте выбора легко найти нужную степень абразивности и зернистости. Модели с большим диаметром и средней жесткостью (преимущественно в форме пули) используют при работе по первым фалангам пальцев, убирая загрубелости на боковых подушечках. Тонкие, деликатные фрезы подойдут для «точечного» шлифования в области приногтевых пазух, завершающей коррекции погрешностей. Мелкозернистыми насадками работают по истонченной, чувствительной, возрастной коже.

Удобны для шлифования и фрезы из спеченной керамики и кремния. Они стоят сравнительно недорого, быстро и безопасно удаляют ороговелости, грубые участки на пальцах, подходят для новичков и домашнего использования. В зависимости от степени абразивности, их применяют для деликатных зон или плотных, затвердевших поверхностей — в том числе, на пальцах ног.

Твердосплавные фрезы подходят для удаления очень плотных ороговелостей на боковых валиках, а стальные насадки (чаще всего это небольшие шарики) хорошо справляются с загрубевшей кожей вокруг ногтевых пластин. Для завершающей обработки и придания коже гладкости, используют специальные полировальные насадки.

Как выбирать полировщики

Полировщики — насадки для завершающей шлифовки околоногтевой области и пластины, которые изготавливают из фетра, замшевой ткани, силикона и других мягких и не травмирующих поверхность материалов. С их помощью обрабатывают сухую поверхность или втирают в нее масла, кремы, придающие блеск и мягкость. Для последнего этапа маникюра используют насадки трех степеней жесткости:

черные — с грубой абразивной поверхностью для первичного шлифования поверхности, устранения крупных неровностей;
серые — средней грубости, для обработки мелких ороговений;
оливковые — мелкоабразивные насадки самые мягкие, их используют «на финише» маникюра для придания блеска.

Мастер, работая последовательно грубым, средним и деликатным полировщиком, убирает остатки ороговелостей, птеригия с ногтевой пластины, шлифует кожу на валиках и торцах подушечек на пальцах. Завершается работа втиранием масла — это можно делать и вручную, но с насадкой слой будет равномернее. Правильно применяя фрезы, можно добиться очень аккуратного, «чистого» маникюра, а кожа на пальцах долго останется мягкой.

На этом видео можно посмотреть, как мастер работает с фрезой-оливой. Больше примеров – на YouTube-канале Myslitsky-Nail.

Чем отполировать двигатель явы – Авто журнал

Чем отполировать двигатель явы

Восстановление мотоцикла с коляской Ява 638

Немного фото всех этапов работ по реставрации мотоцикла.

Приобрёл практически новые колёса в хорошем состоянии.

Восстановил переднюю вилку.

Крепления и мелкие детали обработал гальваникой.

Собрал подножки с новыми резинками.

Отмыл крышки двигателя.

Почистил и отполировал картера двигателя.

Двигатель полностью перебрал.

Раму полностью очистил от старой краски.

Раму покрыл грунтовкой.

Отполировал повороты и стоп сигнал.

Приборную панель отполировал.

Начался процесс сборки мотоцикла.

Подготовил к покраске облицовку.

Покрасил в красный цвет.

Результат работы умельца — полностью восстановленный мотоцикл Ява 638-0-0.

Затем также восстановил коляску.

Источник: pikabu.ru/story/yava_638_polnoe_vosstanovlenie_mototsikla_5667729

Смотрите также:

Реставрация мотоцикла Cezet 350 (пошагово, 37 фото)
Нужная автосамоделка в гараж — Подвес для хранения колёс
Установка компьютера в машине своими руками вместо штатной кассетной магнитолы
Самоделки для авто. Предпусковой подогрев антифриза в морозы
Вставляем планшет в автомобиль своими руками (фото)

EuroSamodelki.ru — это огромное количество самоделок, которые сопровождаются подробными иллюстрированными инструкциями для самостоятельного изготовления. В нашем каталоге насчитывается уже более 4500 самоделок. Присоединяйтесь к нам, вступайте в наши социальные группы ВКонтакте и Одноклассники. Мы Вас ждем! Сделайте что-нибудь полезное для себя, для своего дома, для своих близких.

Делайте самоделки своими руками как мы, делайте лучше нас!

Полировка двигателя при тюнинге

Тюнинг своими руками можно осуществлять по разному. При этом весьма распространенным вариантом модернизации байка считается видоизменение его мотора, или же усиление мощности силового агрегата байка. Движок нередко стараются окрасить в хромированный цвет. Его могут и полировать. Последнее действие несет в себе много изысканности. О нем то мы и поговорим в данной статье.

Тюнинг двигателя мотоцикла, предусматривающий полировочную обработку, можно осуществлять, как для древних отечественных мото, так и для стареньких советских мотоциклов. Поверхность мотора ведь тех мотоциклов, что были выпущены не одно десятилетие тому назад далека от идеала.

Полировка двигателя позволяет скрыть многочисленные неровности, а также шероховатости. Такой тюнинг своими руками устранит все дефекты литья, возникших при использовании отливочных заводских форм. Возможно для кого-то такие мелочи не важны, но есть и такие владельцы байков, которые не хотят мириться с имеющейся ситуацией.

При этом, следует знать, что исправлять данный заводской недочет долго не придется, ведь полировка поверхности двигателя мотоцикла – дело быстрое и весьма простое. Сама же металлическая поверхность мотора железного коня надолго обретет зеркальный блеск.

Углубляемся в детали тюнинга мото мотораТюнинг двигателя мотоцикла Ява, Урал, Днепр, Иж, Минск и т.п. вышеуказанного типа можно сделать максимально гладким, используя всего несколько напильников, надфилей и наждачную бумагу. Не забудьте также приобрести полировочную пасту и войлок. Разного рода насадки на дрель в виде войлочных кругов, а также наличие специального инструмента, предназначенного для полирования – все это тоже наверняка пригодится. Полировка двигателя мото при их использовании значительно ускорится.

Любой тюнинг своими руками – дело, требующее стараний. По-этому, даже когда вы улучшаете внешний облик байка, вам необходимо собрать всю вашу ответственность в кулак и запастись усидчивостью. Только в таком случае мероприятие оправдает себя сполна.

Тюнинг двигателя мото предусматривает предварительную его разборку. Мотор нужно снять с рамы и лишить внутренностей. После этого проводится очистка металлического силового агрегата от грязи, пыли и масла. Затем картера движка собираются в единое целое и начинается полировочный процесс. Последний проводится четко в определенном алгоритме операций. Полировка двигателя Урал, Иж, МТ, Минск, Явы и т.д. предусматривает изначальную шлифовку всех крупных неровностей. Для этих целей используются, в первую очередь, напильники. Только после того, как вы убрали крупнейшие дефекты на поверхности мотора, можно приступать к зачистке мелких сечений его поверхности.

Основная полировочная работа проходит при использовании наждачной бумаги, которую для большего удобства в применении надевают на резиновый брусочек или же специальные ручные станки, стоят которые всего пару долларов.

Данный тип мото тюнинга своими руками нужно проводить с максимальными стараниями. Шлифовальные движения должны осуществляться только в одном направлении. Время от времени делайте паузы, периодически протирая обработанную поверхность сухой тряпочкой. Так вы наверняка избежите появления новых царапин на картере мотора.

Тюнинг двигателя мотоцикла: самое важноеИзначально полировка мото двигателя осуществляется с применением крупной наждачки (до «240»). Далее можно переходить к использованию более мелкой и мокрой наждачной бумаги («400» — «600»). Так вы наверняка отшлифуете мотор мотоцикла до максимально гладкого состояния. Отметим также, что вся степень гладкости зависит напрямую от вас. Совершенствованию силового агрегата в данном направлении — нет предела.

Следующий этап такого тюнинга мотора своими руками – очистка от мелкой металлической пыли. За ней приступают к окончательной полировке движка байка при использовании полировочных паст и специальных насадок для дрели. Используя войлок, можно довести поверхность картера до зеркального блеска.

Хотелось бы также отметить, что выше описан тюнинг двигателя мотоцикла, который несет эстетические цели. Кроме того, полировка двигателя способна повысить и ваш имидж, представляя вас, как трудовитого собственника.

Есть и функциональные модернизации движка мотоцикла. В таком случае мото тюнинг своими руками Ижа, МТ, Урала, Явы, Минска и пр. предусматривает установку на силовой агрегат железного коня электростартера, бесконтактной системы зажигания, ну и других аксессуаров. Отдельно в другой статье рубрики поговорим мы и о форсировании мотора, позволяющем существенно увеличить мощность байка.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Усовершенствование двигателя под силу только тем, кто понимает, что в нем происходит, обладает слесарными навыками, опытом работы на металлорежущих станках и… терпением. Эти качества могут конечно приобретаться с опытом и в постоянном процессе, но можно как раз угробить движок. Хотя кто не рискует тот не пьет шампанское. Данная статья для тех кому мало того ресурса, что выдает движок JAWA 350/634. Но с форсировкой тоже будьте осторожны: мало ли что…

ДОРАБОТКА ЦИЛИНДРОВ
Прежде всего, мотор нужно тщательно отмыть и полностью разобрать. Проверьте детали КП и моторной передачи: те. которые с дефектами, не справятся с увеличившейся мощностью и выйдут из строя. А при изношенной поршневой группе от переделок и вовсе не будет прока.
Понадобятся напильники, шарошки и электродрель (а лучше, бормашина). Форма и размеры продувочных каналов чугунных цилиндров часто бывают далеки от идеала, особенно на стыках между цилиндрами и картером. Скорость бензовоздушной смеси на больших оборотах в этих местах столь высока, что уступ в каких-нибудь полмиллиметра может вызвать вихрь, который «съест»» до 20-30% проходного сечения. Для того, чтобы вернуть потерянную мощность, придется поработать напильниками и шарошками и устранить заводские огрехи.

Как обнаружить несовпадения? Сделайте прокладки из плотной бумаги, по одной для каждого цилиндра и отдельно для картера. Скопируйте на бумагу, проводя пальцем по обороту, отпечатки каналов каждой детали. Совместив бумажные отпечатки, найдите положение (насколько позволят шпильки), при котором несовпадения каналов станут минимальными. Поставьте метки, а затем стальными штифтами зафиксируйте детали, чтобы при последующих сборках они всегда занимали это положение. Теперь удалите выступающие места. Прокладки, установленные под цилиндры после сборки, должны в точности повторять форму продувочных каналов. Выступающие внутрь края дадут тот же эффект, что и несовпадающие каналы.
Углы и форма продувочных каналов на выходе в цилиндр определяют направление движения бензовоздушной смеси, а, значит, качество продувки. Любые вольные изменении в этих местах могут перечеркнуть всю работу. Все каналы: впускные, выпускные и продувочные достаточно отшлифовать мелкой шкуркой. Полировать до блеска нет смысла.
Нижнюю кромку впускных окон опустите на 3,5 мм, а в канале сделайте плавный переход (как показано на рисунке).

После этого, собрав картер с центральной вставкой, подгоните и отшлифуйте впускные каналы. Верхнюю кромку выпускных окон поднимите на 2 мм, На верхних и нижних кромках сделайте фаски 0,5×30″ — это продлит жизнь поршневых колец. Не стоит трогать верхние кромки продувочных каналов: продувка цилиндра от этого существенно ухудшится. Расширять весь выпускной канал нет необходимости, сошлифуйте огрехи литья, а вблизи окон — отполируйте поверхность канала. На гладких стенках откладывается гораздо меньше нагара.

Удалите перемычки в нижней части окон поршней, а юбку изнутри от поршневого пальца вниз опилите «на конус». Наружную поверхность днищ поршней отполируйте, чтобы на них откладывалось меньше нагара.
Чтобы увеличить степень сжатия, подрежьте на токарном станке головки цилиндров на 1,5-2 мм, изготовив специальную оправку. Добейтесь, чтобы эта величина была одинаковой в обоих цилиндрах. Для проверки, устанавливая поочередно в собранном двигателе поршни в ВМТ, залейте в свечные отверстия из шприца или мензурки моторное масло до тех пор, пока его уровень не дойдет до середины резьбы.
После увеличения степени сжатия возрастет нагрузка на коленчатый вал, что не добавит ему долговечности. Кроме того, придется лить в бак 95-98-й бензин и, возможно, уменьшить угол опережения зажигания. При выборе топлива и регулировке зажигания действует правило: детонации при разгоне на полном дросселе с малых оборотов (50-60 км/ч на IV передаче) быть не должно.
Если вы все сделаете правильно, мощность двигателя достигнет 24-25 сил. Столько имели эталонные моторы Jawa 634 при их разработке. Вам кажется этот результат ничтожным? Поверьте на слово — большинство серийных мотоциклов не имеет и 20 сил.
НАСТРОЕННАЯ ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА
Понадобятся: стальной лист (сталь 10 или 20) толщиной 0,6-0,8 мм, ножницы по металлу и друг-сварщик.
Штатные глушители эффективно снижают шум выхлопа, но нормально «дышать» двигателю не дают.

Резонатор, показанный на рисунке, рассчитывался на 5100 об/мин. Если все сделать правильно, конец обратного конуса окажется напротив болта крепления заднего амортизатора к маятнику (если вы не мудрили с задней подвеской). Глушащие части, приваренные к выходам резонаторов, представляют собой скошенные конуса, переходящие в цилиндры, в которых находятся прямоточные глушители шума выпуска. Оформление концов выпускных труб — дело вкуса.
Описанные глушители толще штатных, поэтому придется подогнать под них кронштейны подножек.
К0ЛЕНВАЛ И КАРТЕР

Огромная масса штатного коленвала нужна, чтобы мотоцикл смог тронуться с места даже с нагруженной коляской. Кроме того, мотор с таким маховиком устойчивее работает на малых оборотах. Но за эти достоинства приходится расплачиваться динамикой разгона. Мы же форсируем мотор именно для динамичной езды, а не для перевозки грузов. Значит, вал нужно максимально облегчить. Только учтите, с облегченным коленвапом двигатель уже не будет так хорошо работать на малых оборотах, как раньше.

Доводку коленчатого вала и картера «на коленке» не сделать. Понадобятся токарный, фрезерный и координаторно-расточный станки, а также специалисты, умеющие на них работать.
Распрессуйте коленвал. Проточите его щеки на токарном станке по наружному диаметру до размера 125 мм.

Шатуны облепите на фрезерном станке (как показано на рисунке), а затем скруглите получившиеся острые кромки до радиуса 1,5 мм. Обязательно отшлифуйте и отполируйте наружные поверхности. Если полировкой пренебречь, на шероховатой поверхности образуются концентраторы напряжений, и шатун в каком-нибудь из этих мест рано или поздно разорвет. Втулки верхних и нижних головок шатунов со следами износа, коррозии или раковинами нужно заменить. Если их выточить из стали ШХ15 (из обойм подшипников) и закалить до HRC 58-62, они будут почти вечными. В головки шатуна после этого нужно установить новые подшипники и пальцы.
Отбалансируйте, просверлив отверстия в щеках, левую и правую половинки колен-вала по отдельности. При этом запрессовывать пальцы нижней головки шатуна больше чем на 5 мм не стоит, все равно потом нужно их выпрессовывать для промывки подшипников.
Чтобы после уменьшения диаметра щек коленвала степень сжатия в картере не уменьшилась, нужно освободившийся обьем заполнить вставками из алюминиевого сплава. Они должны плотно войти в кривошипную камеру. После обработки щек нижние головки шатунов будут выступать за пределы наружного диаметра коленвала. Сделайте для них во вставках кольцевые проточки. Зазор между вставками, коленвалом и нижними головками шатунов должен быть 1-1,5 мм. Для свободного прохода шатунов при сборке (с одного торца) и при работе (внутри) профрезеруйте окна. Чтобы вставки не провернулись при работе двигателя, вкрутите в них стопоры, изготовленные из винтов М4. В боковых стенках картера есть канавки для смазки подшипников. Выступающие части стопоров при сборке должны попасть в них и надежно зафиксировать детали.
Обычно на сопротивление вращению коленвала обращают слишком мало внимания, а напрасно. На больших оборотах потери в коренных подшипниках «кривого колена» в дефектном картере резко возрастут и «сьедят» изрядную долю мощности. Отверстия картера под коренные подшипники должны быть расположены соосно Сам картер Jawa изготавливали хорошо, но у поздних моделей отверстие в средней перегородке может быть смещено. Результат — ускоренный износ подшипников и потеря мощности. Поэтому обязательно соберите картер со вставкой, но без коленвала, и проверьте соосность отверстий на координатно-расточном станке. Если обнаружите отклонения, — выточите нЪвую перегородку на токарном станке «за одну установку». Ее наружный диаметр сделайте таким, чтобы она зашла в картер с натягом 0,05 мм
Когда все сделаете, снова разберите коленвал. Промойте и продуйте все детали и окончательно соберите. Отверстия, просверленные при балансировке, заглушите пробками подходящего размера от винных бутылок (разумеется, не полиэтиленовыми, а из пробкового дерева). Это увеличит степень сжатия в картере, и продувка станет эффективнее. Установите новые центральный подшипник и лабиринтное уплотнение. Добейтесь, чтобы биение коренных шеек не превышало 0,02 мм. иначе вен проделанная работа потеряет смысл.

Форсировать двигатель Jawa 350/634 -дело неблагодарное: она, по сути, многократно «оттюнингованная» послевоенная Jawa 12. Причем с тем же соотношением S/D (отношение хода поршня к диаметру цилиндра). Эта величина характеризует способность мотора «раскручиваться»: чем она меньше, тем мотор резвее. А ведь увеличение оборотов, на которых достигается максимальная мощность. — один из главных путей фор-сировки двигателя. У Jawa соотношение S/D=65/58=1,12, то есть мотор длинно-ходныи. По «дремучести» он сравним разве что с отечественной «Планетой» (S/D=85/72=1.18). На ее фоне «Юпитер» (S/D=58/62=0,93) выглядит чуть ли не спортбайком. В борьбе за компактность конструкторы развернули цилиндры таким образом, что один впускной канал «обслуживает» оба цилиндра, что делает установку лепестковых клапанов невозможной. Мало того, шатуны при этом «стали» поперек бензовоздушной смеси. Да и трех шпилек на цилиндр маловато: они не могут обеспечить герметичность стыка между цилиндром и головкой при существенном увеличении степени сжатия. Расположение шпилек и общая конструкция двигателя не позволят сделать дополнительные продувочные каналы, а чугунные ребра цилиндров не смогут отвести избыток тепла форсированного мотора. Спортбайк из Jawa не получится, но мощность двигателя можно ощутимо увеличить, подвергнув ее умеренному тюнингу.

А теперь несколько нюансов ……
В полной мере ощутить эффект переделок не даст штатная система зажигания. Работа контактной системы сильно зависит от зазора в коренном подшипнике правого цилиндра. Если он слишком велик, зазор в контактах прерывателя, а, следовательно, и угол опережения зажигания будут «плавать» в широких пределах, а вслед за ними «уплывет» и мощность двигателя. Выход -установить любую электронную бесконтактную систему зажигания; от ВАЗ-2108 с датчиком Холла или от «Восхода». В любом случае будет лучше. Почему именно от «Восхода», а несовременной «Совы»? У восходовской системы есть неоспоримое достоинство — выносной датчик. Корпус генератора позволяет установить второй датчик (ведь у Jawa два цилиндра). А еще придется изготовить специальный коммутатор, способный работать с двумя катушками. Не надейтесь обойтись двумя штатными коммутаторами: работать такая конструкция не будет. Если надумаете установить 90-ваттный ковровский генератор, нужно установить датчики и магниты за пределами генератора.
Карбюратор лучше взять от Jawa 638. Но для него нужно сделать переходник и «поиграть» дозирующей иглой, а может, и подобрать жиклеры и сделать утолитель поплавка.
И еще. Старайтесь лить в бак только качественные бензин и специальное 2-тактное масло — двигатель будет служить долго, не доставляя лишних хлопот.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ
А теперь о самом неприятном. Прочтет малоопытный байкер все это и погрузится в мечты, как на своей Jawa будет обгонять «японцев», словно «стоячих». Вынужден огорчить: после произведенных переделок получится мотоцикл с великолепной разгонной динамикой, способной достичь 120 км/ч уже на второй передаче. На эту же максимальную скорость рассчитывалась заводскими конструкторами и его ходовая часть. Но со штатными тормозами быстрее 100 км/ч, на мой взгляд, разгоняться не стоит. Поэтому прибавившуюся мощность можно использовать только для мощных рывков от светофора до светофора (помня о возможностях тормозов). Или придется всерьез заниматься доводкой ходовой части и установкой мощных тормозов. И уж в любом случае нужно выправить «восьмерки» и «яйца» на колесах. Это не пустые слова. Проверено опытом — на большой скорости «Яву» начинает колбасить и очень даже сильно. Будьте осторожны.

Полировка деталей двигателя

Опубликовано 24 Мая 2018

Для окончательной полировки поверхность сначала надо выровнять шкурками. Сразу полировать не получается.

Спасибо Григорий, за разъяснение. Но Головка цилиндра имеет ровную поверхность, как лучше полировать крышки двигателя, особенно технологические неровности, наверно в ручную? Объясните пожалуйста по маслу используемому как для смеси бензина так и для двигателя, каким на Ваш взгляд лучше пользоваться? Заранее спасибо за ответ.

Фееричное зрелище от абразивной пыли, как в космосе. Молодец Григорий, терпения Вам.

Отличная работа! Автор прав, если хотите сделать качественно, понадобится время и терпение. Кстати перед полировкой, если детали грязные, желательно помыть их. Я сначала бензином, а потом с фэйри отмываю.

Как долго сохраняется эффект? В плане окисления.

Еще бы полированные поверхности лаком покрыть в несколько слоев.

Красиво но не на долго.В детстве страдал этим делом.

what is the name of the green rock that you used to put on the cylinder

Не-не чувак. Это не для меня. Во-первых я ленивый, во-вторых у меня гальваническая ванна есть Ну и конечно тебе внутри полировать смысла нет, а мне. мне на подход пофиг. )))

а зачем ты на коловке сточил

а сталь так же полировать?

Я с водой палерую, ничего не окисляется

Попробуй покрыть термоустойчивым лаком непомню как называется корабельный штоли только он сохнет долгл,неделю

а как между рёбрами полировал?

так потом опять помутнеет ?

Но ведь алюминий просто отполировать это не долговременный результат будет. Чем защищать оголенный метал?

эт до первого дождя?

красиво, я за ,мне нравятся блеск на мото пусть даже и на ссср.

добрый день. вы болгаркой пользуетесь ?

добрый день. имеется такой вопрос: у меня есть велосипед с хромированной рамой без крыльев. со временем на раме снизу над передним колесом появилась ржавчина. саму ржавчину цинкарем удалил и заполировал без применения шкурок — просто войлочным кругом с полиролью, теперь блестит. как думаете, со временем ржаветь снова быстро начнет? и как защитить такую поверхность от ржавчины? склоняюсь в сторону автомобильного лака, но на глянцевой поверхности лак мне кажется быстро отвалится.

Автору спасибо большое. классное видео

Я полировочную экцентриковую машинку купил и вообще без проблем.

это всё понятно. как быть с углублениями ? бод болты и пр. Чем туда залезть ?

Так прикольно смотреть со стороны !

Автор немного путает полировку и шлифовку. Полировка до блеска и вывод поверхности как бы разные процессы. Если готовая деталь окислится, то отполировать можно и по быстрому.

туториал для тех, кто в армии не был. ( кто был — поймет) 😉

Помогите с внешним регулятором оборотов, есть не сама дешевая болгарка и поэтому жалко тратить деньги на покупку новой с регулятором. Есть ли в продаже готовые регуляторы?

Укачало в конце видео. А что на счет защиты отполированной поверхности? Он окислится довольно шустро снова.

голоса

Рейтинг статьи

Механическая полировка металла до зеркального блеска: преимущества и особенности

Полировка и шлифовка металлических изделий — финальный процесс производства деталей, при котором удаляется небольшой слой поверхности для получения чистоты поверхности. Обработка включает физическое, химическое либо электрическое воздействие, выбор которого осуществляется с учетом свойств материала, инструментария и характеристик окружающей среды. Для достижения нужного качества поверхности абразивы и способы воздействия меняются. Требования к качеству определяются ГОСТ 9.301-86. Готовая поверхность не должна содержать ржавчины и окалины, пор и раковин, трещин и заусенцев.

До того как осуществляется полировка металла от царапин, на предприятии проводят контроль поверхности, чтобы по необходимости выполнить подготовку в виде:

обработки сжатым воздухом с абразивом для снятия окалины и ржавчины;
обработки металлической щеткой от травильного шлама и окислов;
обезжиривания в органических растворителях, щелочах, электролите для удаления смазки, минеральных масел и других загрязнений.

Способы полировки и их особенности

Полировка металла — финишная обработка изделий, при которой с поверхности снимается тончайший слой материала. Обработка проводится механическим, химическим, электрохимическим или электролитно-плазменным методом.

При химическом и электролизных способах поверхность металла сглаживается за счет химических и электрохимических реакций. Качество полировки зависит от многих факторов. Как минимум необходимо неукоснительно соблюдать технологию — рецептуру раствора, равномерность и время воздействия. Агрессивные химикаты приводят к быстрому износу гальванических ванн, а отработанные растворы требуют специальной утилизации. Электролизные процессы энергоемкие. Все это увеличивает стоимость работ. Поэтому методы актуальны для полировки металлоизделий в крупных промышленных масштабах.

Механическая полировка металла наиболее выгодная. Затраты энергии минимальны, для обработки нужен простой полировальный станок или ручная машинка, насадки разной жесткости и абразивные пасты. Качество зеркальной поверхности зависит только от профессионализма мастера. Единственный минус — трудоемкость, поэтому метод используется для обработки металлоизделий в малых и средних объемах.

При механической полировке к материалам предъявляется ряд требований.

Что такое шлифование металлических поверхностей

В процессе создания требуемой детали материал подвергается различным воздействиям, которые для изделия не проходят бесследно – неизбежно образуются различные дефекты, такие как царапины, остатки шлака и следы температурной обработки. Поэтому, чтобы получить в итоге идеально гладкую и красивую металлическую поверхность, деталь подвергается процессу шлифования.

Плоскую шлифовку металла не производят на поверхностях, имеющих такие дефекты, как глубокие царапины или риски – в данном случае таким образом их не убрать.

Сам процесс шлифования представляет собой резку поверхности изделия при помощи абразивного инструмента, чаще всего – шлифовального круга, состоящего из множества абразивных зерен. При вращении круга грани режущих зерен снимают мелкую стружку с поверхности обрабатываемой детали.

Сам процесс шлифовки имеет некоторые особенности, о которых необходимо помнить при его осуществлении:

Скорость резки должна быть высокой.
Происходит измельчение с металлической стружкой особого вида.
Форма режущих зерен круга должна быть разнонаправленной.
В месте контакта с поверхностью высокая температура.

Металлические поверхности, подвергаемые шлифовке, имеют классификацию по степени сложности в обработке. Таким образом, простыми считаются внутренняя и наружная область цилиндра и плоские поверхности. Винтовая или же эвольвентная – относятся к сложным поверхностям.

Этапы и нюансы механической полировки металла

Грубая шлифовка твердой войлочной насадкой для удаления основных дефектов.
Устранение микроцарапин при помощи средне- и мелкозернистой наждачки.
Зеркальная полировка металла мягким войлоком с использованием полироли.
Очистка поверхности от остатков полирующей пасты и жирных пятен.
Нанесение защитного антиокислительного покрытия.

У механической полировки много тонкостей. Например, для обработки больших фигурных изделий применяются абразивные ленты, а плоскости и детали средних и мелких размеров полируются войлочными кругами. Грубая обработка выполняется жесткими кругами. Промежуточная полировка — мягкими кругами или наждачной бумагой №80 и меньшей зернистости. Доводка до зеркального глянца — х/б кругами и мягкими кожаными шайбами.

Важно двигать круг по правильной траектории. Полировка плоских поверхностей выполняется от середины. Условные четверти обрабатываются поочередно поперек и вдоль. Угол наклона круга меняется — 30° в начале полировки, затем 45 и 60. Цилиндры, шары, конусы обрабатываются под наклоном, рекомендованные движения круга — вправо и влево.

Качество во многом зависит от скорости вращения и удельного давления круга. Для первичной и промежуточной полировки подходит высокая частота вращения (около 2800 оборотов в минуту), доведение до зеркального блеска проводится на более низких скоростях. Большое удельное давление повышает интенсивность процесса, но после определенного предела качество обработки снижается. Также при выборе давления и скорости нужно учитывать материал. К примеру, сталь полируется при давлении круга 1–2 МПа и при окружной скорости 30–35 м/с, а для алюминия и его сплавов нужно давление 0,1–0,4 МПа и скорость 18–22 м/с.

Для каждого этапа полировки подбираются специальные пастообразные составы с определенной основой и тонкостью абразивного порошка. Наиболее распространенные основы — парафин, стеарин, олеиновая кислота, техническое сало. Абразивы — оксиды железа, хрома, олова и других металлов, а также природные вещества (мел, тальк, венская известь). Профессионалы используют как готовые пасты, так и композиции. У каждого свои проверенные рецепты, с помощью которых удается ускорить работу и улучшить глянец поверхности.

Основные виды шлифования металлических поверхностей

Для процесса шлифовки применяются самые разнообразные технологии, и в этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные из них. Поговорим:

о круглом шлифовании металла;
об изменении шероховатости внутренних поверхностей;
о зубошлифовании;
о сути бесцентровой технологии;
о шлифовании плоских поверхностей.

Также технологии классифицируют в зависимости от типа материала, который используется при шлифовании металлической поверхности. На сегодняшний день процесс значительно упростился за счет применения специальных станков, к примеру, с ЧПУ. Их использование значительно снижает трудовые затраты и максимально повышает качество конечного продукта.

Круглое наружное шлифование.

Для использования данной технологии необходимо наличие специального оборудования. Выделяют следующие особенности этого вида шлифовки:

Обработка детали производится вращающимся на большой скорости абразивным кругом.
Для максимального повышения эффективности процесса шлифования одновременно с кругом вращается в обратном направлении сама заготовка.
Чтобы изменить глубину врезания инструмента и обеспечить возможность обработки детали по всей длине, подача может осуществляться как продольная, так и поперечная.

В связи с тем, что на момент вращения обрабатывается вся поверхность металлической заготовки, что обеспечивает необходимую равномерность, этот метод нередко применяется для обработки деталей цилиндрической формы.

Внутреннее шлифование.

Если необходимо обработать цилиндрическую заготовку изнутри, то применяется именно эта технология. От предыдущего метода она отличается тем, что абразивный круг шлифует деталь с внутренней стороны цилиндра.

Особенностями этой технологии является:

получение инструментом и заготовкой поперечной и продольной подачи;
то, что в основном вращается абразивный круг.

Для максимальной эффективности обработки в зону шлифования подается охлаждающая жидкость.

Зубошлифование.

Этот метод используется для шлифования зубчатых колес, которые являются составными частями самых разных механизмов. В связи со сложной формой обрабатываемой поверхности в этом случае необходимо специальное шлифовальное оборудование.

При использовании данного способа шлифования:

обрабатывается профиль зубчатого венца;
круг меняют под размер эвольвенты зуба;
необходимы специальные станки.

Так как в подавляющем большинстве случаев зубцы подвергаются закалке, процесс шлифовки значительно усложняется.

Бесцентровое шлифование.

При таком шлифовании заготовка не закрепляется в центрах. Особенность этой технологии заключается в том, что деталь обрабатывается посредством двух вращающихся шлифовальных кругов, между которыми она и помещается. Для того чтобы заготовка из-за смещения не провалилась или ее не заклинило, в центре находится нож из нержавеющей стали.

Такое оборудование, за счет применения сразу двух абразивных кругов, намного ускоряет процесс шлифовки. В продаже вы найдете огромное количество станков, в основе работы которых лежит принцип бесцентрового шлифования.

Шлифование плоских поверхностей.

Такой обработке чаще всего подвергаются плоские корпусные детали, сделанные из различных металлов. Особенности такой шлифовки:

Деталь кладут на специальный стол, за счет него и обеспечивается надежное магнитное или механическое крепление.
Абразивный круг осуществляет основное вращение, а деталь или инструмент – возвратно-поступательное.

Подобрав круг с подходящим профилем, можно обработать детали наиболее сложных форм. Чтобы избежать перегрева и коробления при шлифовании металлических поверхностей в место контакта заготовки и инструмента следует подавать охлаждающую жидкость.

Когда применяется полировка металла

Изделия с зеркальной полировкой востребованы везде, где нужен декоративный эффект и/или высокие эксплуатационные характеристики. Полируется профиль, листовой металл, трубы, фурнитура и прочие металлоизделия. Среди автомобилистов ценятся колесные диски с зеркальной полировкой. Они такие же блестящие, как диски с хромированным покрытием. В дополнение отличные антикоррозийные свойства и высокая ремонтопригодность. Дефекты устраняются локально, для восстановления цвета отлива не нужно обрабатывать всю поверхность.

Красивый декор и долговечную защиту обеспечивает только качественная зеркальная полировка. Не стоит браться за работу, если нет специальных знаний и навыков. Обращаться к кустарям тоже не вариант — опыт мастера неизвестен, нет гарантии качества. Поэтому заказывать зеркальную полировку лучше у профессионалов.

Где можно заказать шлифование металлических поверхностей

Если же вам необходима идеальная шлифовка большого количества металлических изделий, обратитесь к профессионалам. На современном рынке обработки металлов свои услуги вам предложат немало предприятий. Но не спешите делать выбор, для начала хорошо изучите деятельность приглянувшейся фирмы, почитайте отзывы о ее работе. Выбирать стоит проверенных специалистов, так как шлифовка металла – это процесс, требующий немалого опыта и знаний.

Полировка металла в NAYADA

Наша компания выполняет профессиональную полировку металла, в том числе до зеркального блеска. Используем механический метод, поэтому цены выгодные. Работаем с 2003 года, опыт мастеров — тысячи отполированных металлоизделий.

Полируем простые и фигурные детали — листы, профиль, трубы, фурнитуру. Принимаем заказы любой сложности. Даем гарантию. Доставляем готовые изделия по Москве и области. Можем организовать доставку в любой регион с помощью надежной транспортной компании.

Обращайтесь, если нужна качественная механическая полировка металла до зеркального блеска. Заказать услугу можно по телефону или через форму обратной связи. Если есть вопросы, напишите сообщение в чат.

Обработка металлических поверхностей перед шлифованием

Шлифование является последним этапом обработки детали. До этого должны быть осуществлены следующие действия:

Черновое точение металла.
В это время заготовка приобретает необходимую форму и размер с учетом припуска.
Чистовое точение.
Оно требуется для того, чтобы придать детали нужный размер.
Фрезерование.
Этот технологический процесс необходим для механического снятия металла. Обычно обрабатываются шестерни и корпусные детали.
Термообработка.
За счет закалки увеличивается твердость поверхности и прочность детали, а посредством отпуска и отжига снижают хрупкость структуры металла. Иногда требуется и термохимическая обработка, то есть в поверхностный слой вносятся определенные химические вещества.

Разрабатывая режимы обработки, необходимо учитывать припуски на проведение всех операций технологического процесса.

Типоразмеры

Стандарты, применяемые для изготовления полированной трубы нержавейки, аналогичны прочим изделиям из сталей, устойчивых к коррозии:

По ГОСТ 9940-81 горячедеформированные бесшовные трубы выпускают с сечением 57-325 мм и толщиной стенки в пределах 3,5-32 мм.
Холодно- и теплодеформированные бесшовные трубы по ГОСТ 9941-81 могут иметь диаметр в пределах 5-273 мм, а толщина стенок колеблется в диапазоне 0,2-22 мм.
Согласно ГОСТ 11068-81 диаметр сварных труб может достигать 8-102 мм с толщиной стенки в 0,8-4 мм.

Стоит отметить, что наибольшим спросом пользуются все же тонкостенные трубы, которые отличаются износостойкостью, надежностью и привлекательным внешним видом. Большинство таких полированных труб из нержавейки производятся сварным методом.

Подводим итоги

Сейчас вы знаете все основные моменты, как очистить нержавеющую сталь после проведения сварки и отшлифовать ее до идеального, ровного состояния.

Это все отличает профессионала от новичка. Эксперт своего дела смотрит комплексно на весь обьем работы, в то время как новичок обращает внимание только на создание шва, забывая про все этапы работы.

Делитесь в комментариях собственным опытом шлифования, он очень важен для начинающих сварщиков. Как вы обрабатываете швы после сварки? Как подготавливаете нержавеющую сталь? Ждем ваших ответов. Успехов Вам в начинаниях!

Форсировка двигателя Иж Планета. – Мотоцикл ИЖ

Часто можно услышать: «Иж Планета не поддается форсировке».

Это не так!

Планета, хоть и туго, но все же форсируется. Главное, чтобы руки росли из нужного места, и в голове было немного смекалки. И все получится.

Рассмотрим изменение мощности одноцилиндровых двигателей объемом 350 см3 Ижевского производства. Взять, к примеру, ИЖ-49 (та же Планета): мощность двигателя составляет примерно 12 л.с. У Иж Планеты 3 мощность уже 20 л.с. Дальше (Например, П5) ещё больше. Основные преимущества Планеты это простота и надежность конструкции, простота ремонта, хорошая тяга на низких оборотах.

Конечно, такого результата как при тюнинге Юпитера не добиться, но все же…

Перед тем как осуществить форсирование двигателя Иж Планета, необходимо помнить что двигатель должен быть полностью исправным. Основное, что может дать прирост мощности, конечно же, цилиндропоршневая группа и выпускная система.

Цилиндр должен быть без царапин, забоин и прочих повреждений. Резьбы также должны быть без повреждений. Поврежденные шпильки заменить, резьбу в головке под свечу и декомпрессор прочистить свечей с разрезанной вдоль резьбовой частью. Перепускные каналы в картере и цилиндре должны полностью совпадать, прокладки не должны перекрывать сечения каналов. Неровности на перепускных каналах нужно убрать, в случае необходимости заделать МС-2000. Каналы заполировать до блеска. Внутреннюю часть заглушки также заполировать. После полировки под заглушки перепускных каналов установить паронитовые прокладки и сильно затянуть винты крепления заглушки (6 штук). Использовать герметик не рекомендуется. Окна (как впускные, так и выпускные) так же заполировать, предварительно удалив неровности.

Теперь о механизме газораспределения. Как известно, в двухтактном двигателе поршень является его частью. Именно его мы будем переделывать и дорабатывать. Ширину и высоту впускного окна можно рассчитать по формуле: Hокна =42% от хода поршня; Lокна =62% от диаметра цилиндра. Для увеличения фазы впуска можно выпилить выемку высотой 4-5 мм и шириной равной ширине впускного окна. Это улучшит наполняемость цилиндра топливной смесью. Конечно, можно расширить впускное окно, но во избежание поломки колец придется вваривать перегородку. Если мы не ошибаемся в цилиндре ИЖ Планеты – Спорт впускное окно как раз с перегородкой.

Для увеличения мощности за счет увеличения частоты вращения коленчатого вала можно поднять кромку выпускного окна на пару миллиметров. Для уменьшения нагарообразования нужно отполировать до блеска дно поршень, а во внутренней части убрать огрехи литья, которые создают сопротивление свежей смеси.

Когда происходит форсировка двигателя Иж Планета более серьезно, можно попробовать сделать облегчение поршня, но только в том случае, если руки растут из нужного места. Это позволит легче раскручиваться двигателю и уменьшит потери мощности двигателя. Необходимы расчеты, так как изменение массы может привести к уменьшению жесткости поршня. Ни в коем случае нельзя удалять ребра жесткости.

Поршневой палец можно облегчить, сточив металл на концах пальца.

Также возможно изготовление игольчатого подшипника.

Также для улучшения характеристик двигателя Планеты нужно немного переделать коленчатый вал. На стандартной Иж Планете шатун имеет форму двутавра. Для уменьшения сопротивления топливной смеси, для облегчения шатуна, а также для улучшения смазки нужно удалить ребра, доведя форму до саблевидной.

После этого шатун необходимо заполировать. Не стоит опасаться деформаций шатуна, так как останется запас прочности. Но поломка шатуна возможна, если двигатель заклинит на больших оборотах. Но у хорошего хозяина с не кривыми руками двигатель никогда не заклинит. Необходимо отполировать и стенки камеры КШМ и щеки коленвала.

Возможно улучшение динамики за счет уменьшения массы коленвала, но опять же только после расчетов. Но после уменьшения массы коленчатого вала ухудшится тяга на низах, увеличатся обороты холостого хода. Это же относится и к поднятию верхней кромки выпускного окна. Коренные подшипники коленчатого вала должны вращаться легко, без заеданий, не должны иметь практически никакого люфта. Это относится и к остальным подшипникам, так как тугие подшипники затрачивают энергию двигателя. Найти хорошие подшипники сейчас не очень легко. Желательного использовать высокоточные. После переделок коленвал необходимо отбалансировать.

Не стоит преуменьшать значение уменьшения объема кривошипной камеры. Вследствие уменьшения объема увеличится давление топливной смеси, что позволит улучшить наполнение цилиндров и увеличит мощность. Правда, это уже не легко, потребуется переделка кривошипной камеры и коленвала, а это уже много работы.

Головка цилиндра не должна иметь повреждений. Резьба под свечу и декомпрессор также не должна иметь повреждений. В случае наличия повреждений в месте стыка, его нужно немного сточить на абразивном круге. При необходимости также поступить и с цилиндром, предварительно выкрутив шпильки. Медные или алюминиевые прокладки использовать не нужно, так как в месте соприкосновения прокладки и цилиндра или головки возможна негерметичность соединения. Если прокладка на Планете стоит заводская, значит, это попытка скрыть брак.

Головку можно поджать, доведя степень сжатия до 9-9, 3. После увеличения степени сжатия допускается использование только 2Т масел (обычно используют МГД-14М). Свечи желательно использовать импортные (главное не нарваться на левак типа VOSH или BOCH).

Внутреннюю поверхность головки заполировать до блеска, что уменьшит нагарообразование. Во избежание перекоса крепеж головки затягивать крест – накрест.

Дальнейшая форсировка Иж Планета это установка “правильного” карбюратора.

Карбюратор рекомендуется установить К-68И. Отполировать внутреннюю поверхность канала. Дроссель и иглу также заполировать. Можно поэкспериментировать с диаметром жиклеров и добиться лучших результатов. Всю информацию об этом можно найти на этом сайте.

Воздушный фильтр нужно установить бумажный, так как масляный не обеспечивает нужную степень очистки воздуха. Можно использовать фильтр от ИЖ-Планеты Спорт.

Впускной патрубок должен быть без раковин и забоин, при наличии таких патрубок заменить или заделать повреждения смазкой МС-2000 и заполировать. Возможно изменение длины патрубков. Более длинный патрубок улучшает работу двигателя на низких оборотах, а более короткий – на высоких. Оптимальная длина подбирается экспериментальным путем.

Также нужно уделить внимание герметичности стыков патрубка с цилиндром и с карбюратором. Для этого применяются мягкие паронитовые прокладки или термо- бензостойкий герметик. После установки патрубка нужно убедиться, что прокладка не выступает вовнутрь впускного канала (а в случае использования герметика нужно удалить его излишки из канала).

Для увеличения мощности нужно рассчитать резонатор. Делается это для определенных оборотов. Рассчитать выпускную систему можно по формулам, которые также можно найти в интернете.

Для улучшения охлаждения двигателя цилиндр и головку цилиндра можно покрасить в черный цвет термостойкой краской (покраска улучшит не только охлаждение, но и внешний вид двигателя). Но правильно отрегулированный двигатель не должен перегреваться даже после тюнинга.

Краткий обзор тюнинга Иж Планеты.

Кому-то может показаться все изложенное выше слишком сложным. Но это не так. Конечно, можно тюнинговать Юпитер и получить большую прибавку мощности, но для тех, кому часто приходиться ездить по бездорожью, Планета – лучший выбор.

Информация взята с сайта http://www.motocikl-skuter.ru/

полировочные средства и обработка пастой ГОИ

В конструкции каждого автомобиля присутствуют хромированные детали, которые являются яркими элементами машины. Чтобы они не утрачивали свой блеск и красивый внешний вид, необходимо время от времени проводить полировку. Делать это можно своими руками, приобретя специальные инструменты и полироль для хрома. Однако нужно придерживаться определённых рекомендаций и правил, чтобы не повредить поверхность.

Как отполировать хромированные детали?

Чтобы вернуть хромированным элементам блеск, необходима особая полировочная паста, предназначенная для хрома. Она продаётся практически в каждом магазине автомобильных принадлежностей. Необходимо нанести небольшое количество средства для шлифовки на салфетку или войлочный круг, а затем протереть покрытие. Также может пригодиться паста ГОИ, сделанная на основе оксида хрома. Так как она в обычном состоянии твёрдая, то её необходимо предварительно разогревать до консистенции пластилина и потом уже наносить на войлочный диск и обрабатывать поверхность пастой ГОИ.

Если деталь глубоко повредила ржавчина, то потребуется грубая шлифовка, для которой используется крупнозернистая абразивная паста. Делается это при помощи машинки для полировки.

Также может понадобиться нанесение грунтовки на сварные швы, если удалена площадь металла.

Если не хочется тратить лишние средства и пользоваться пастой, можно заменить ГОИ толчёным мелом или зубным порошком, нанесённым на ткань, смоченную в нашатырном спирте. После того, как деталь будет очищена, её необходимо покрыть прозрачным лаком для защиты. Однако паста ГОИ будет эффективнее.

В случаях, когда на хромовом покрытии уже появились язвочки или ржавчина есть на детали под покрытием, полировка бессильна. Придётся обращаться в мастерскую, чтобы там сделали новое хромирование. В этом случае одной лишь пастой ГОИ не удастся обойтись.

Качественные полироли для хрома

Полироль от фирмы RUNWAY предназначена специально для деталей из алюминия и хрома. Она способна быстро устранить потускнения с различных элементов конструкции и с колёсных дисков машины, а также придаёт им блеск. Эффективно удаляет ржавчину и различные загрязнения, которые могут быть на деталях автомобиля.

Её также можно использовать для обработки изделий из золота, серебра и магния. После проведения процедуры всегда остаётся высокий уровень блеска, обеспечиваемый пастой, к тому же её составе нет силикона.

Способ применения: перед тем, как перейти к полировке, необходимо тщательно вымыть автомобиль от грязи и дать ему высохнуть. Флакон с полиролью нужно встряхнуть перед использованием, а затем нанести немного средства на свежую ткань. Металлическую поверхность необходимо растирать круговыми движениями и при этом не давать полироли высохнуть. Когда все детали будут обработаны пастой, их надо дополнительно протереть новой тканью.

Чтобы очистить хромированные детали на мотоцикле, велосипеде или машине, можно использовать Liqui Moli Chrom-Glanz-Creme. По действию походит на пасту ГОИ. Средство имеет зелёный цвет и содержит полирующие частицы. Оно поможет эффективно защитить металлическую поверхность, а также ликвидирует налёт и ржавчину.

Полироль, нанесённая на автомобиль, защитит устройство от вредоносного воздействия окружающей обстановки и от ультрафиолета. Полировочная масса делает хромированные поверхности блестящими и красивыми, она консервирует хромированные детали при помощи защитной плёнки, которая держится долгое время.

Способ применения: для начала необходимо хорошенько встряхнуть крем, а затем нанести небольшое количество на лоскут ткани.

Его рекомендуется легко втереть в деталь своими руками, а затем дождаться, пока полироль подсохнет. После этого необходимо протереть поверхность салфеткой до появления блеска.

Ещё одно качественное средство, предназначенное для хромированных поверхностей — ASTROHIM AC-272. Полироль рекомендуется применять на разных деталях транспортного средства и на литых дисках. Средство легко очищает даже застарелую грязь и помогает защитить хромированные элементы от появления коррозии. Остатки полироли можно с лёгкостью убрать с покрытия при помощи обычной тряпки.

Для металлических деталей и хромированных частей используется полировочная паста Sonax, которая эффективно очищает от грязи и защищает. В составе есть мелкие абразивные частицы, за счёт которых можно быстро удалить коррозию и налёт, а также вернуть поверхности первоначальный блеск. После того, как обработка данным средством завершена, остаётся защитный слой, который оберегает элементы от появления ржавчины. Sonax необходимо хранить при плюсовой температуре воздуха. Его нельзя использовать на лакокрасочных покрытиях, в отличие от ГОИ.

Для различных матовых и глянцевых деталей из пластика, к примеру, для молдинга или решётки радиатора идеально подойдёт полироль М1.

Она применяется для очистки и не вредит лаковым покрытиям. В её составе есть особая окись алюминия, которая обеспечивает максимальную полировку и минимальное истирание. Средство одновременно и чистит, и полирует, что довольно удобно для автолюбителей.

Есть и другие полировочные средства для хрома. Например, паста Doctor Wax (DW8317) обладает высокотехнологичным составом, который включает различные химические очистители, полимерные добавки, пассивирующие компоненты и тонкую полировальную пасту. Данное средство предназначается для металлических покрытий, конкретно для хрома. Оно превосходно устраняет окислы и ржавчину, а также обеспечивает защитную плёнку, которая блокирует микротрещины и имеет долгий срок службы. Паста также используется для стальных и бронзовых деталей.

Инструкция по использованию: флакон, в котором находится паста, необходимо сильно встряхнуть, после чего нанести на свежую ткань немного средства. Полировать поверхность необходимо аккуратно, время от времени переворачивая ткань. Процедуру необходимо продолжать до тех пор, пока не будут удалены все окислы и царапины.

Средство не рекомендуется применять для очистки алюминиевых поверхностей. В этом случае лучше использовать ГОИ.

Интересное по теме:

Расточка блока, шлифовка вала, ремонт ГБЦ в автосервисе на Монтажников

Двигатель имеет свой определенный ресурс, после которого необходимо произвести капитальный ремонт, который позволит двигателю работать, практически как новому, продлить его работоспособность. Обычно мотору требуется ремонт после потери мощности, появления стуков внутри и появления черного дыма из выхлопной трубы.

Стоит сказать, что капитальный ремонт может быть произведен не только при наличии необходимых станков, но и опытными рабочими, специалистами, производящими ремонт двигателей не один год. Тут важно соблюсти все зазоры и нужные сопряжения деталей, чтобы восстановить работу двигателя на долгий срок.

Поэтому если вам требуется ремонт двигателя, то не стоит производить его на каком-нибудь производстве, лучше всего обратиться в специальный автосервис, где будет произведен качественный ремонт, с гарантией, знающими свое дело людьми. Например в автосервисе Оренбурга на Монтажников 18/4.

Наши услуги

Расточка блока цилиндров

Шлифовка валов

Хонигование, гильзование блоков цилиндров

Ремонт ГБЦ

Шлифовка шатунных и коренных шеек

При проведении капитального ремонта, необходимо восстановить все необходимые зазоры, предусмотренные для данного мотора. Это значит, что нужно расточить цилиндры, под ремонтные поршни и кольца, отшлифовать коленчатый вал, отремонтировать головку цилиндров.

В зависимости от замеров, цилиндры растачиваются, на станке, с соблюдением необходимых допусков расточки. Гильзы могут быть заменяемыми и впрессованными в блок цилиндров, в зависимости от этого их можно растачивать на токарном станке или на хонинговальном, применяя приспособление с резцами

После этого происходит шлифовка внутренней поверхности, называемая хонингованием. Хон, это приспособление со шлифовальными брусками, которые доводят поверхность цилиндра до нужной полировки, которая нужна для лучшего скольжения и примыкания колец к стенкам цилиндра. Хонинговальный станок, производит вращение брусков и перемещение их по всей поверхности стенок цилиндра, вверх и вниз.

При износе шеек коленчатого вала, производится шлифовка, до следующего ремонтного размера. На специальном станке, при помощи шлифовального круга, при взаимном вращении коленвала и круга, происходит шлифовка.

Поверхность шеек вала, доводится до зеркального блеска, для наиболее плотных сопряжений с вкладышами подшипников. Если коленчатый вал превышает допустимые для ремонта пределы, то он является не пригодным и заменяется новым.

Как портировать и полировать головки цилиндров вашего автомобиля

Один из самых простых способов получить от 20 до 30 лошадиных сил — это купить просверленные и полированные головки блока цилиндров на вторичном рынке. Движку понравится обновление, но вашему кошельку может не понравиться. Сегодняшние головки цилиндров вторичного рынка имеют высокую цену.

Чтобы немного облегчить финансовое бремя, вы можете отправить головку блока цилиндров в механический цех для портирования и полировки, но это будет дорого. Лучший способ сэкономить как можно больше денег и получить те же преимущества в производительности — это потратить свое личное время на портирование и полировку головки блока цилиндров самостоятельно.

Процесс портирования и полировки в целом одинаков для всех головок цилиндров. Ниже мы предоставим простое руководство по правильному, безопасному и эффективному портированию и полировке головок цилиндров. Однако имейте в виду, что все, что предлагается в этой статье, выполняется на ваш страх и риск. Очень легко сошлифовать слишком много металла, что необратимо и, скорее всего, приведет к непригодности головки блока цилиндров.

Примечание : Если у вас практически нет опыта работы с Dremel, рекомендуется сначала потренироваться на запасной головке блока цилиндров.Старые запасные головки цилиндров можно купить на свалке или в магазине вам могут предоставить старую головку бесплатно.

Часть 1 из 6: Подготовка к работе

Необходимые материалы

Шаг 1: Снимите головку блока цилиндров . Этот процесс будет варьироваться от двигателя к двигателю, поэтому вам следует обратиться к руководству для получения подробной информации.

Как правило, вам потребуется снять с головки все детали, мешающие снятию, а также открутить гайки и болты, крепящие головку.

Шаг 2: Снимите распределительный вал, коромысла, пружины клапанов, фиксаторы, клапаны и толкатели . Вы должны обратиться к своему руководству за подробностями по их удалению, поскольку каждый автомобиль очень отличается.

Совет : Каждый удаленный компонент следует переустановить точно в том же положении, из которого он был удален. При разборке упорядочивайте снятые компоненты таким образом, чтобы можно было легко отследить исходное положение.

Этап 3: Тщательно очистите головку блока цилиндров от масла и мусора с помощью средства для чистки тормозов .Потрите проволочной щеткой с золотым ворсом или подушечкой Scotch-Brite, чтобы удалить стойкие отложения.

Этап 4: Осмотрите головку блока цилиндров на наличие трещин . Чаще всего они появляются между соседними седлами клапанов.

Совет : Если в головке блока цилиндров обнаружена трещина, головку блока цилиндров необходимо заменить.

Шаг 5: Очистите место соединения . Используйте губку Scotch-Brite или наждачную бумагу с зернистостью 80, чтобы очистить область, где головка блока цилиндров сопрягается с прокладкой впускного коллектора, до голого металла.

Часть 2 из 6: Увеличьте поток воздуха

Шаг 1: Соедините впускные каналы с прокладками впускных клапанов . Прижав прокладку впускного коллектора к головке блока цилиндров, вы можете увидеть, сколько металла можно удалить, чтобы увеличить поток воздуха.

Впускной патрубок можно значительно расширить, чтобы он соответствовал окружности впускной прокладки.

Шаг 2: Покрасьте периметр впускного патрубка краской Machinist красного или синего цвета . После высыхания краски соедините прокладку впускного коллектора с головкой блока цилиндров.

Используйте болт или ленту впускного коллектора, чтобы удерживать прокладку на месте.

Шаг 3: Обведите впускной патрубок . Используйте маленькую отвертку или аналогичный острый предмет, чтобы начертить или обвести области вокруг впускного канала, где видна краска.

Шаг 4: Удалите материал внутри разметочных меток . Используйте каменную насадку со стрелой, чтобы умеренно удалить материал внутри меток.

Надгробие со стрелой оставит шероховатую поверхность, поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не слишком увеличить отверстие или по ошибке не зашлифовать область, которая выходит в зону покрытия прокладки впускного коллектора.

Равномерно и равномерно увеличить впускной патрубок. Не нужно слишком глубоко заходить внутрь бегуна. Необходимо всего лишь вставить от дюйма до полутора дюймов во впускной патрубок.

Держите скорость Dremel на уровне около 10 000 об/мин, иначе биты изнашиваются быстрее. Примите во внимание заводские обороты Dremel, которые вы используете, чтобы определить, насколько быстрее или медленнее должны быть отрегулированы обороты, чтобы достичь диапазона 10 000.

Например, если Dremel, который вы используете, имеет заводскую скорость вращения 11 000 об/мин, можно с уверенностью сказать, что вы можете запустить его на полную мощность, не выжигая биты.С другой стороны, если у Dremel заводские обороты в минуту 20 000, то удерживайте дроссельную заслонку примерно наполовину до точки, где Dremel работает примерно на половине скорости.

Предупреждение : Не удаляйте металл, выступающий в зону покрытия прокладки, иначе может возникнуть утечка.

Совет : По возможности сошлифуйте все острые изгибы, щели, впадины, шероховатую отливку и выступы отливки внутри впускного желоба.На следующем изображении показан пример отливки неровностей и острых краев.
Совет : Убедитесь, что порт равномерно и равномерно увеличен. Как только первый бегунок будет увеличен, используйте вешалку из обрезанной проволоки, чтобы оценить процесс увеличения. Отрежьте подвеску по длине, соответствующей ширине первого выпускного патрубка с отверстиями. Таким образом, вы можете использовать вырезанную подвеску в качестве шаблона, чтобы получить лучшее представление о том, насколько должны быть увеличены другие полозья. Каждое расширение впускного канала должно быть примерно равным друг другу, чтобы они могли пропускать одинаковый объем.Это же правило относится и к выхлопным направляющим.

Шаг 4: Сгладьте новый участок поверхности . Как только входное отверстие будет увеличено, используйте менее грубые картриджные ролики, чтобы сгладить новую площадь поверхности.

Используйте картридж с зернистостью 40, чтобы выполнить большую часть шлифовки, затем используйте картридж с зернистостью 80, чтобы получить хорошую гладкую поверхность.

Шаг 5: Осмотрите впускные направляющие . Поверните головку блока цилиндров нижней стороной вверх и осмотрите внутреннюю часть впускных направляющих через отверстия клапанов.

Шаг 6: Удалите очевидные неровности . Сошлифуйте любые острые повороты, щели, впадины, грубую отливку и неровности отливки с помощью картриджей.

Используйте картридж с зернистостью 40, чтобы равномерно распределить каналы впускного канала. Акцентируйте внимание на устранении любых недостатков. Затем используйте картридж с зернистостью 80, чтобы еще больше сгладить область отверстий.

Совет : При шлифовке будьте предельно осторожны, чтобы не шлифовать какие-либо области, где клапан официально соприкасается с головкой цилиндра, также известной как седло клапана, иначе результатом будет новая работа клапана.

Шаг 7: Установите другие направляющие . После окончания первого впускного канала переходите ко второму впускному каналу, третьему и так далее.

Часть 3 из 6: Портирование выхлопной трубы

Без портирования выпускной стороны двигатель не будет иметь достаточного рабочего объема, чтобы обеспечить эффективный выход увеличенного объема воздуха. Для переноса выхлопной стороны двигателя шаги очень похожи.

Шаг 1: Очистите место сопряжения .Используйте салфетку Scotch-Brite, чтобы очистить область, где головка блока цилиндров соединяется с прокладкой выхлопной трубы, до голого металла.

Шаг 2: Покрасьте периметр выпускного патрубка краской Machinist красного или синего цвета . После высыхания краски соедините прокладку выпускного коллектора с головкой блока цилиндров.

Используйте болт или ленту выпускного коллектора, чтобы удерживать прокладку на месте.

Шаг 3: Наметьте места, где видна краска, с помощью очень маленькой отвертки или аналогичного остроконечного предмета .При необходимости используйте изображения на шаге 9 в качестве ссылок.

Зашлифуйте все шероховатости отливки или неровности отливки, потому что углеродистые отложения могут легко скапливаться в неконтролируемых местах и вызывать турбулентность.

Шаг 4: Увеличьте отверстие порта, чтобы оно совпадало с метками . Используйте насадку для камня Arrowhead, чтобы сделать большую часть шлифовки.

Примечание : каменная насадка со стрелой оставит грубую поверхность, поэтому пока она может выглядеть не так, как вы ожидаете.

Совет : Обязательно увеличивайте порт равномерно и равномерно.Как только первая ветвь увеличена, используйте упомянутую выше технику подвески из перерезанной проволоки, чтобы оценить процесс увеличения.

Шаг 5: Установите расширение выпускного патрубка с помощью картриджей . Это даст вам красивую гладкую поверхность.

Начните с картриджа с зернистостью 40, чтобы выполнить большую часть кондиционирования. После тщательной обработки поверхности картриджем с зернистостью 40 используйте картридж с зернистостью 80, чтобы получить гладкую поверхность без ряби.

Шаг 6: Продолжайте работу с оставшимися направляющими .После того, как первый выпускной патрубок правильно подключен, повторите эти шаги для остальных выпускных патрубков.

Шаг 7: Осмотрите выпускные направляющие . Поместите головку блока цилиндров нижней стороной вверх и осмотрите внутреннюю часть выпускных направляющих через отверстия для клапанов на наличие дефектов.

Шаг 8: Удалите шероховатости и дефекты . Зашлифуйте все острые повороты, щели, впадины, грубую отливку и неровности отливки.

Используйте картридж с зернистостью 40, чтобы равномерно распределить каналы выпускного патрубка.Акцентируйте внимание на устранении любых дефектов, затем используйте картридж с зернистостью 80, чтобы еще больше сгладить область с отверстиями.

Предупреждение : Как указывалось ранее, будьте очень осторожны, чтобы по ошибке не зашлифовать какую-либо из областей, где клапан официально соприкасается с головкой цилиндра, также известной как седло клапана, иначе может произойти серьезное необратимое повреждение.
Наконечник : после использования твердосплавной насадки переключитесь на менее грубый патронный валик, чтобы еще больше сгладить поверхность там, где это необходимо

Шаг 9: Повторите для остальных направляющих .После того, как конец первой выхлопной направляющей будет правильно установлен, повторите процедуру для остальных выхлопных направляющих.

Часть 4 из 6: Полировка

Шаг 1: Отполируйте внутреннюю часть направляющей . Используйте заслонку из комплекта для портирования и полировки, чтобы отполировать внутреннюю часть бегунка.

Вы должны увидеть увеличение и блеск при перемещении заслонки по поверхности. Необходимо только отполировать внутреннюю часть впускного патрубка примерно на дюйм-полтора.Равномерно отполируйте впускной канал, прежде чем переходить к следующему буферу.

Совет : Не забывайте поддерживать скорость Dremel на уровне около 10000 об/мин, чтобы максимально увеличить срок службы насадок.

Шаг 2: Используйте шлифовальный круг средней зернистости . Повторите тот же процесс, что и выше, но используйте поперечный буфер средней зернистости вместо заслонки.

Шаг 3: Используйте мелкозернистый поперечный буфер . Повторите тот же процесс еще раз, но используйте мелкозернистый шлифовальный круг для окончательной отделки.

Рекомендуется опрыскивать буфер и направляющую небольшими порциями WD-40, чтобы добиться блестящего и мерцающего покрытия.

Шаг 4: Завершите для оставшихся бегунов . После того, как первый впускной канал будет успешно отполирован, переходите ко второму впускному каналу, третьему и так далее.

Этап 5: Отполируйте выпускные направляющие . Когда все впускные направляющие отполированы, приступайте к полировке выпускных направляющих.

Отполируйте каждую выхлопную трубу, используя точно такие же рекомендации и буферную последовательность, как указано выше.

Шаг 6: Отполируйте выходы направляющих . Поместите головку блока цилиндров нижней стороной вверх, чтобы мы могли отполировать выпускные отверстия впускных и выпускных каналов.

Шаг 7: Примените ту же последовательность буферов . Для полировки выпускных отверстий как впускного, так и выпускного каналов применяйте ту же последовательность буферов, которая использовалась ранее.

Используйте пластину для первого этапа полировки, затем шлифовальный круг средней зернистости для второго этапа и шлифовальный круг мелкозернистого размера для окончательной полировки.В некоторых случаях заслонка может не входить в узкие места. Если это так, используйте поперечный буфер средней зернистости, чтобы закрыть области, недоступные заслонке.

Совет : Не забывайте распылять WD-40 небольшими порциями, используя мелкозернистый поперечный буфер, чтобы усилить блеск.

Шаг 8: Сосредоточьтесь на нижней части головки блока цилиндров . Теперь давайте сосредоточимся на портировании и полировке нижней части головки блока цилиндров.

Цель состоит в том, чтобы устранить шероховатую поверхность, которая может привести к преждевременному воспламенению, и очистить от нагара.Поместите клапаны на их исходные места, чтобы защитить седла клапанов во время портирования.

Часть 4 из 6: Полировка платформы и камеры цилиндра

Шаг 1: Используйте валики картриджа, чтобы сгладить область, где патронник соединяется с декой . Привяжите стяжки вокруг штока клапана, чтобы закрепить клапаны на месте.

Картриджа с зернистостью 80 должно быть достаточно для этого этапа портирования. Выполните этот шаг на каждой платформе и камере цилиндра.

Этап 2: Полируйте платформу цилиндров .После того, как каждая дека цилиндра будет портирована, мы отполируем их, используя почти те же методы, что и раньше.

На этот раз отполируйте, используя только мелкозернистый шлифовальный круг. В этот момент вы должны действительно начать видеть мерцание головки блока цилиндров. Чтобы головка блока цилиндров действительно сияла ярко, как алмаз, используйте мелкозернистый поперечный буфер, чтобы добиться окончательного блеска.

Совет : Не забывайте поддерживать скорость Dremel около 10000 об/мин, чтобы максимально увеличить срок службы насадок.
Совет : Не забывайте распылять WD-40 небольшими порциями, используя мелкозернистый поперечный буфер, чтобы усилить блеск.

Часть 6 из 6: Полная притирка клапана

Затем мы безопасно отремонтируем ваши седла клапанов. Этот процесс восстановления известен как притирка клапана.

Шаг 1: Окрасьте края седел клапанов краской Machinist blue red или blue . Краска поможет визуализировать рисунок притирки и указать, когда притирка завершена.

Шаг 2: Нанесите состав . Нанесите притирочный состав на основание клапана.

Шаг 3: Примените инструмент для притирки . Верните клапан в исходное положение и примените притирочный инструмент.

С небольшим усилием вращайте инструмент между руками в быстром темпе, как если бы вы согревали руки или пытаетесь разжечь огонь.

Шаг 4: Проверьте образец .Через несколько секунд вытащите клапан из седла и осмотрите полученный рисунок.

Если на клапане и седле образовалось блестящее кольцо, ваша работа выполнена, и вы можете перейти к следующему клапану и седлу клапана. Если нет, есть большая вероятность, что у вас погнутый клапан, который необходимо заменить.

Шаг 5: Переустановите все компоненты, которые вы удалили . Установите на место распределительный вал, коромысла, клапанные пружины, фиксаторы и толкатели.

Шаг 6: Установите на место головку блока цилиндров .Когда закончите, дважды проверьте время перед запуском автомобиля.

Время, потраченное на полировку, полировку, шлифовку и притирку, окупилось. Чтобы проверить результаты работы, отнесите головку блока цилиндров в механический цех и протестируйте ее на стенде. Тест выявит любые утечки и позволит вам увидеть объем воздушного потока, проходящего через полозья. Вы хотите, чтобы объем, проходящий через каждый впускной канал, был очень похожим. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе, обратитесь к механику за быстрым и полезным советом и обязательно замените датчик температуры головки цилиндров, если это необходимо.

Технический уголок: портирование и полировка ваших собственных головок цилиндров

Портирование и полировка головок цилиндров — это то, что должен делать каждый производитель двигателей. Тем не менее, выполнение работы в механическом цехе может стоить больших денег. Не говоря уже о том, что вам нужно потратить время на поиск лучшего места для работы, чтобы вы знали, что деньги потрачены не зря. А если говорить о деньгах, то портирование и полировка ГБЦ может стоить сотни долларов, которые можно и не тратить.

А как насчет того, чтобы сделать это самому?

Что ж, давайте посмотрим, что это повлечет за собой. Что именно такое портирование и полировка? Как это делается? Что вам понадобится? Давайте рассмотрим вводный взгляд на то, как именно вы можете научить себя этому новому навыку.

Какие инструменты вам нужны?

Портирование и полировка головок цилиндров — одна из тех работ, которые в значительной степени зависят от инструментов, к которым у вас есть доступ.

Во-первых, для выполнения этой задачи вам понадобится инструмент Dremel, а также необходимые биты и удлинители.Хорошая новость заключается в том, что вы можете приобрести наборы Dremel, в которых есть все необходимое для портирования и полировки головок, что является отличным способом начать работу. Но имейте в виду, что эти наборы обычно состоят из кусочков наждачной бумаги. Для работы с портом и для снятия тяжелых боров и следов литья инвестиции в твердосплавные и каменные биты значительно облегчат вашу жизнь. (Но пока не списывайте эти кусочки наждачной бумаги — они пригодятся позже.)

Если вы работаете только с битами, убедитесь, что у вас есть 3-дюймовые и 6-дюймовые хвостовики.Кроме того, удлинитель хлыста для вашего Dremel значительно облегчит доступ к труднодоступным местам. (Это не обязательно. Хотя, если вы намерены сделать это регулярным процессом, это достойное вложение.)

Кроме того, вы перемалываете металл, поэтому не забывайте о защите глаз, ушей и средств защиты органов дыхания. Безопасность превыше всего, дети.

Вам также потребуются соответствующие инструменты для снятия головки и ее повторной сборки, а именно, компрессор для пружины клапана. Поскольку головка будет разобрана, и мелкие фрагменты металла могут попасть в седла и направляющие клапанов, вам понадобится способ должным образом очистить головки, когда вы закончите.Под рукой должна быть легкая масляная смазка, такая как WD-40. Также не помешает притереть клапана, когда закончите.

Портирование головок цилиндров

Портирование — более пугающий шаг при выполнении этой работы, поскольку вы работаете над физическим расширением портов. На самом деле это то, что многие самодельщики оставляют позади, но на самом деле это довольно просто. Процесс начинается с крепления прокладки впускного коллектора к головке блока цилиндров и разметки отверстий. Затем снимите прокладку и постепенно откройте порт, чтобы соответствовать прокладке.Пока вы постепенно сужаете порт, чтобы он соответствовал голове, и не пытаетесь изменить его форму, вы ничего не можете повредить.

То, чего вы пытаетесь достичь здесь, — это согласование входного отверстия с используемой прокладкой — не больше. Не торопитесь и работайте постепенно вокруг каждого края. Поскольку вы удаляете металл, самое время выломать твердосплавные насадки. Использование наконечника стрелы поможет сузить отверстие до остальной части порта внутри. После использования твердосплавного сверла вернитесь к работе с наждачной бумагой или камнем, чтобы вы могли сгладить любые шероховатости или заусенцы, которые могли остаться.

Одна вещь, которую многие люди предлагают, заключается в том, что после завершения этого шага вы должны придерживаться прокладки, под которую вы формируете порты. Я также определенно рекомендую это, потому что любые переменные могут изменить качество уплотнения и потока работы порта.

Кроме того, вы не захотите делать это для стороны выпуска, только для стороны впуска. Выхлопные коллекторы и коллекторы часто имеют порты на коллекторе или коллекторе, которые больше, чем головка, что создает ступеньку. Этот шаг работает для создания области низкого давления, которая помогает вытягивать воздух из цилиндров.Соответствие портов может привести к потере этой области низкого давления, что может отрицательно сказаться на мощности.

Полировка головок цилиндров

Полировка — самый простой шаг в этом процессе, но он требует много времени. Когда головки цилиндров отливаются, многие из них проскальзывают как есть с грубой обработкой портов и некоторыми следами литья или заусенцами. Ваша цель здесь состоит в том, чтобы получить и отполировать эти недостатки до гладкой поверхности. (Здесь вы поблагодарите себя за то, что взяли в руки длинные биты и даже насадку-хлыст для вашего инструмента Dremel.)

Когда вы начнете процедуру полировки, вы все еще можете держать эти твердосплавные биты под рукой. Начните с поиска заусенцев и тяжелых следов литья, так как это первое, что вам нужно решить. Если вы потратите время, чтобы сбить их, это не только ускорит процесс, но и избавит вас от необходимости менять изношенные биты.

Вы хотите не торопиться и постепенно работать над этими метками. Биты наждачной бумаги и кусочки камня будут съедены в этом процессе довольно быстро, поэтому наличие свежих наборов для замены сделает вашу жизнь намного проще.

Вы обнаружите, что многим людям нравится работать вокруг портов своих головок цилиндров вращательным движением снаружи внутрь к клапану. Это связано с тем, что следы естественного износа, как полагают, вызывают завихрение воздуха при его движении в двигатель. Это удобно для тех, кто хочет улучшить смешивание воздуха и топлива перед подачей в двигатель. В любом случае вам нужно отполировать каждую часть впускного отверстия на расстоянии примерно полдюйма от седла клапана.

Отделка поверхности

Итак, это возвращает нас к тому уровню полировки, которого вы пытаетесь достичь. Так много людей взад и вперед по зеркальной отделке. Хорошее эмпирическое правило, которое я обнаружил, заключается в том, что зеркальная полировка хороша для двигателей с непосредственным впрыском, а полушероховатая полировка хороша для карбюраторных двигателей или двигателей с впрыском через дроссельную заслонку. Это связано с тем, что более грубая обработка хороша для распыления топливной смеси до того, как она попадет в камеру сгорания. Однако, если на стороне впуска нет топлива до того, как оно достигнет цилиндров, вы можете также сделать поверхность как можно более гладкой, чтобы ускорить процесс.

Я тоже не могу не упомянуть камеру сгорания. Вы не хотите уменьшать материал здесь, так как вы можете уменьшить сжатие. Тем не менее, вы все равно хотите сгладить острые края и удалить следы литья или заусенцы. Эти области могут поглощать тепло и вызывать преждевременное воспламенение смеси во время работы двигателя. Идея полировки этой области состоит в том, чтобы помочь потоку воздуха из впускного отверстия в камеру сгорания. Поскольку вы работаете близко к седлу клапана, вы можете забросить ненужные клапаны в головку, чтобы уменьшить вероятность повреждения седла.Кроме того, вы не захотите использовать здесь свои твердосплавные биты, так как они слишком агрессивны.

Существует множество методов смешивания и полировки камеры сгорания, и мы действительно можем погрузиться в еще одну кроличью нору, чтобы узнать, что работает, а что нет. Но чтобы не сбиться с пути, ваша цель — просто сгладить острые углы, а не удалять материал.

Почему мы снова это делаем??

Многие из вас уже знают, почему портирование и полировка ГБЦ — выгодный прием.Поэтому, чтобы сэкономить время, я положил мясо и картошку вперед. Но для тех из вас, кто не знает, портирование и полировка головок положительно влияет на мощность и эффективность двигателя. Во многих случаях из-за увеличенного CFM головок до 30 лошадиных сил типично при хорошей работе портов.

Помните, это не бесплатно. Это медленная работа — некоторые люди тратят в общей сложности до 20 часов на совершенствование своих головок цилиндров. Хотя вы, возможно, и не вкладываете в столько времени, сколько , вы все равно рассчитываете на несколько часов работы.Но тем не менее это вознаграждающая работа, и у вас остается ценный навык в вашем арсенале DIY.

Не забудьте про впускной коллектор

В заключение, если вы хотите получить максимальную отдачу от портирования и полировки головок цилиндров, не упустите впускной коллектор. Еще до того, как вы зайдете так далеко, я бы согласовал воздухозаборник с головками в механическом цеху, чтобы обеспечить идеальное соответствие между сопрягаемыми поверхностями. Затем вы следуете очень похожему процессу согласования портов и полировки поверхностей внутри.Выполняя это в сочетании с полировкой головок, вы получите еще больше мощности и эффективности от вашего двигателя.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Портовые и полированные головки Стоимость – в 2022 году

Головка блока цилиндров является важной частью двигателя вашего автомобиля и играет ключевую роль в процессе внутреннего сгорания. Головка блока цилиндров используется для управления впуском воздуха и топлива, а также выхлопом.

Есть несколько способов увеличить поток воздуха в вашем двигателе, но один из самых простых и экономичных — портирование и полировка головок цилиндров. Портирование включает снятие ограничений с объекта, чтобы он мог пропускать больший поток воздуха через свою площадь поверхности, чем раньше, что приведет к увеличению выходной мощности, поскольку теперь не так много сопротивления, препятствующего сгоранию топлива.

Очистка головки блока цилиндров автомобиля важна, так как отложения на клапанах двигателя увеличивают расход топлива, снижают мощность двигателя и создают неуравновешенную езду.

Большинство механиков выполняют эту операцию, снимая головку блока цилиндров с автомобиля, что требует дополнительных затрат. Но есть и механики, которые эту операцию выполняют без снятия ГБЦ, с помощью пескоструйного аппарата. Ткань, используемая для пескоструйной обработки, состоит из мелких частиц скорлупы грецкого ореха.

Сколько стоит портирование и полировка головок?

Цена на портирование и полировку головок зависит от многих факторов, в том числе от типа двигателя и степени его износа, географического региона, типа автомобиля и типа необходимого портирования и полировки.Однако стоимость начинается примерно с 220 долларов и может достигать более 2200 долларов .

Вы можете выбрать одну из четырех стадий портирования и полировки.

Самая простая форма портирования и полировки Этап I стоит около 160 долларов США . В этой услуге вы получите матч в порту, а также этап чаши, и это минимальный рекомендуемый этап.

Если у вас ограниченный бюджет, вам следует выбрать Stage II , также известную как «раздевание» или «уличная» портовая работа.На этом этапе впускное отверстие совпадает, и чаша полируется. Ожидайте заплатить почти $320 за этот .

Самый выгодный порт и полировка, которую вы можете получить, это Stage III . Этот этап «полного портирования и полировки» будет стоить около 560 долларов США и включает в себя портирование чаш, полное профилирование камер сгорания и подгонку портов.

В зависимости от вашего географического региона стоимость услуг порта и полировки Stage III может различаться.В таблице ниже вы найдете среднюю стоимость, которую вы найдете в разных местах США.

Высшая стадия сверления и полировки головок Стадия IV. Обязателен для владельцев турбокомпрессоров высокого давления и закиси азота или нагнетателей. Помимо всего вышеперечисленного, в этом типе обслуживания вы получите более точное профилирование камер сгорания, полностью портированный выхлоп, согласованный впускной канал и портированную чашу. Ожидайте платить около $ 780 за этот вид услуг .

Говоря о портировании и полировке головок, мы также должны учитывать затраты на оплату труда. Большинство механиков будут брать где-то от 90 до 130 долларов в час .

Вам также могут понравиться наши статьи о стоимости замены порогов и углов кабины, переборке 6.0 Powerstroke или замене ремня ГУР.

Важно также учитывать стоимость подключения коллектора, поскольку каждый цилиндр имеет впускной коллектор, который также необходимо портировать.Эта работа включает в себя смешивание пленума и согласование портов и стоит около 260 долларов США .

Детали портирования и полировки головок

Головка блока цилиндров — это компонент двигателя, который устанавливается в верхней части блока цилиндров над цилиндрами и служит для «закрытия» камеры сгорания. Существуют «целые» головки блока цилиндров, которые выполнены цельными, общими и охватывают все цилиндры, или могут быть «индивидуальными», что означает наличие небольшой головки блока цилиндров для каждого цилиндра.

Или может быть 2 головки блока цилиндров, сгруппированные по нескольким цилиндрам (это для V-образных двигателей, где обычно 2 головки блока цилиндров).Головка блока цилиндров вместе с блоком цилиндров и поршнем составляют камеру сгорания.

Головка блока цилиндров является очень сложным компонентом двигателя и имеет изогнутую форму, поскольку является многофункциональной. Это связано с тем, что он содержит часть распределительной системы (например, клапаны, пружины клапанов, распределительные валы, коромысла, штифты), форсунки и свечи накаливания.

В большинстве случаев эти головки цилиндров изготавливаются из чугуна или литых алюминиевых сплавов. Однако головка блока цилиндров должна отвечать множеству требований.Например, они должны иметь очень высокую механическую жесткость, высокую термическую стойкость и идеально герметизировать охлаждающую жидкость, впускные/выхлопные газы и масло.

Какие дополнительные расходы?

Если вы хотите портировать и полировать головку блока цилиндров самостоятельно, вы должны принять во внимание, что вам потребуются некоторые инструменты. Наиболее важным является Dremel с правильными удлинителями и битами.

Кроме того, вам придется потратиться на каменные биты и карбид, чтобы вы могли стачивать все литейные лески и боры.

Видя, что во время измельчения металл превращается в мелкий порошок, вам понадобится персональное проекционное оборудование для защиты глаз и легких.

Помимо этого, вам потребуются все необходимые инструменты для снятия головки блока цилиндров и прикрепленных к ней компонентов. Итак, у вас должен быть компрессор для пружин, а также другие специальные инструменты.

Важно учитывать

Модернизация головки блока цилиндров кажется хорошей инвестицией, если учесть тот факт, что портирование и полировка могут увеличить мощность двигателя на 10–75 л.с., в зависимости от настройки двигателя и других возможных улучшений.

Портирование головки блока цилиндров автомобиля состоит из модификации двигателя, которая обязательно повысит его производительность. Процесс портирования включает в себя «очистку» впускных и выпускных клапанов с помощью специальных инструментов, чтобы они могли работать более эффективно за счет увеличенного воздушного потока на более высоких скоростях, чтобы создавать мощность, не ущемляя заводские параметры, сохраняя при этом хорошую топливную экономичность.

При портировании и полировке головок цилиндров все, что к ним подключено, должно быть предварительно отсоединено.К ним относятся топливные рампы, кабели зажигания, воздушные шланги, провода датчиков и многое другое. Сама работа включает в себя очень хорошую очистку мест сопряжения.

Процесс очистки включает:

Удаление старого герметика с резьбы, прокладок или герметика.
Очистите все поверхности головки блока цилиндров неагрессивным растворителем.
Прочистить все галереи для масла сжатого воздуха.
Удаление нагара из камеры сгорания.
Очистите все отложения или слои, образовавшиеся на глубине подъемного устройства.

Возможно, вы удивитесь, узнав, что портирование и полировка головки блока цилиндров не всегда означает ее увеличение. Автомобильный двигатель сможет сжигать больше топлива и развивать более высокие скорости, если он сможет потреблять больше воздуха.

Как отполировать камеру сгорания [Полное руководство]

Многие автолюбители ставят своей личной целью заставить двигатели своих автомобилей работать с максимальной производительностью и эффективностью. По-настоящему целеустремленные берутся даже за длительные и сложные задачи, которые лишь немного увеличивают мощность и отзывчивость двигателя.Одной из таких работ является полировка камер сгорания в двигателе автомобиля. Если вы готовы потратить немного времени и усилий на то, чтобы получить от своего автомобиля немного «мощности», вам может быть интересно, какие шаги следует предпринять для полировки камер сгорания. Мы провели исследование, и у нас есть ответы для вас!

Чтобы отполировать камеры сгорания двигателя вашего автомобиля, выполните следующие действия:

Измерьте и запишите объем каждой камеры сгорания.
Удалите лишний материал по краям впускного и выпускного клапанов.
Сгладить переходы между седлами клапанов и стенками камеры.
Снова измерьте и запишите объем каждой камеры.
Отполируйте стены камеры, удалив последние остатки лишнего материала, шероховатые края и царапины.
Измерьте и запишите объем каждой камеры.
Полировка стен камеры.

В оставшейся части этой статьи мы более подробно рассмотрим каждый из этих этапов, предоставив вам полное руководство по полировке камер сгорания. Мы также обсудим преимущества и недостатки полировки камер сгорания вашего двигателя и объясним разницу между их «полировкой» и «очисткой». Продолжайте читать, чтобы узнать больше!

Как полировать камеры сгорания

Полировка камер сгорания вашего автомобиля не требует физических усилий, но требует времени, терпения, внимания к деталям и нескольких специализированных инструментов.Эта работа не понравится среднему водителю, поскольку увеличение мощности и эффективности двигателя будет заметно только любителям высокопроизводительных двигателей.

Шлифовка и шлифовка, необходимые для этой работы, поднимают много мелкой металлической пыли. Обязательно надевайте подходящее защитное снаряжение, особенно защитные очки и респиратор.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту респираторную маску на Amazon.

1. Измерьте и запишите объем каждой камеры сгорания

Одна из самых важных частей процесса полировки — убедиться, что все камеры сгорания в вашем двигателе имеют одинаковый объем с точностью до 0.25 кубических сантиметров друг от друга. Таким образом, степень сжатия и момент воспламенения топлива/воздуха остаются одинаковыми во всех камерах. Таким образом, вы будете измерять объем каждой камеры несколько раз в течение всего процесса полировки. (Эта процедура также называется «CCing» камер.)

Очистите камеру сгорания мягким моющим средством и вытрите насухо тряпкой или бумажным полотенцем.
Сделайте камеру водонепроницаемой, нанеся тонкий слой смазки вокруг седел клапанов и вокруг верхнего края камеры.
Вместо текущей свечи зажигания поставьте старую одноразовую, которую можно выбросить после завершения работы.
Просверлите отверстия для воздуха в прозрачном твердом пластиковом куске, а затем поместите его на верхнее отверстие камеры (например, крышку).
С помощью шприца, размеченного в кубических сантиметрах, впрысните воду через одно из отверстий для воздуха в камеру. Продолжайте до тех пор, пока камера не наполнится водой, но не переполнится.
Запишите общее количество кубических сантиметров воды, которое вы налили в камеру.Это объем камеры.
Снимите пластиковую крышку; слить и вытереть камеру сгорания насухо.
Повторите этот процесс для каждой из камер сгорания вашего двигателя, записывая объем каждой из них.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот шприц с кубическим сантиметром на Amazon.

2. Удалите излишки материала по краям впускного и выпускного клапанов

На этом этапе вы хотите избавиться от лишнего материала, мешающего воздушному потоку.Цель НЕ состоит в том, чтобы сделать каждую камеру сгорания максимально большой. Напротив, слишком большое увеличение камеры сгорания может снизить степень сжатия, фактически снизив эффективность.

Этот шаг часто называют «раскрытием клапанов».

Осмотрите область вокруг впускных и выпускных клапанов, особенно кромки седел клапанов и места их соприкосновения со стенками камеры сгорания. Ищите любые шероховатые края, разрывы и нахлесты, где лишний материал может препятствовать воздушному потоку.
Отметьте эти области яркой ручкой.
Используя прямошлифовальную машину 1/4 дюйма, сошлифуйте излишки материала.
Удалите пыль и песок чистой тряпкой.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот прямошлифовальный станок 1/4 дюйма на Amazon.

3. Сгладить переходы между седлами клапанов и стенками камер сгорания

Затем сгладьте края грубой шлифовки, которую вы выполнили на шаге 2.

Используя Dremel или аналогичный инструмент с лепестковым кругом с зернистостью 80, отшлифуйте участки, которые вы отшлифовали на шаге 2.
Когда все порезы и сколы от шлифовки будут сошлифованы, переключитесь на лепестковый круг с зернистостью 120 и снова шлифуйте, пока все царапины не исчезнут.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот шлифовальный круг с зернистостью 80 на Amazon.

4. Измерьте и запишите объем каждой камеры сгорания

В этот момент вы должны снова измерить и записать объем каждой камеры сгорания. Важно, чтобы объемы всех камер находились в пределах 0,25 см3 друг от друга в конце этого шага.Если это не так, измельчите/отшлифуйте дополнительный материал из любой камеры, объем которой не превышает 0,25 см3 самой большой камеры.

5. Отполировать стены камер сгорания

Когда все камеры сгорания отшлифованы и их объемы выровнены, пришло время отшлифовать их, чтобы удалить любые крошечные дефекты, которые могут препятствовать воздушному потоку.

№

Используя полировальный круг с зернистостью 180, пройдитесь по всей поверхности камеры сгорания не менее двух раз в перпендикулярных направлениях.
Повторите этот процесс, используя полировальный круг зернистостью 280.
Повторите еще раз, используя полировальный круг с зернистостью 320. После этого стенки камеры сгорания должны выглядеть блестящими и без малейших царапин.

Нажмите здесь, чтобы увидеть абразивные полировальные круги с зернистостью 320 на Amazon.

6. Измерьте и запишите объем каждой камеры сгорания

В последний раз измерьте и запишите объем каждой камеры сгорания. Если какой-либо из них отличается более чем на 0,25 куб. см от камеры самого большого объема, полируйте их снова, пока они не достигнут 0.25 УК критерий.

7. Полировка стен камер сгорания

Последним этапом является полировка стенок камер сгорания, чтобы сохранить гладкую поверхность!

Нанесите тонкий слой полировальной пасты белого цвета на всю поверхность каждой камеры сгорания.
Полируйте войлочным полировальным кругом до полного удаления белых румян. Поверхность должна быть блестящей, без следов и царапин.

Следующее видео демонстрирует весь описанный выше процесс:

Должен ли я полировать свои камеры сгорания?

Если для вас очень важно добиться максимальной производительности двигателя вашего автомобиля, полировка камер сгорания, вероятно, того стоит.Полировка патронников имеет два основных преимущества и несколько потенциальных недостатков.

Преимущества

Камеры сгорания сильно нагреваются, и вспышка при литье может привести к появлению горячих точек на стенках камеры. Это может привести к преждевременному воспламенению топливно-воздушной смеси и снижению мощности двигателя.
Полировка камеры делает поверхность гладкой, что снижает вероятность прилипания углерода к стенкам камеры. Накопление углерода приводит к множеству проблем, начиная от незначительного снижения мощности и заканчивая катастрофическим отказом двигателя.

Недостатки

В процессе полировки камер сгорания удаляется существенный материал со стенок и седел клапанов. Удаление слишком большого количества материала — таким образом, увеличение объема камеры сгорания — может изменить степень сжатия, что приведет к общему снижению мощности и эффективности.
Для обеспечения оптимальной степени сжатия может потребоваться фрезерование поверхности головки блока цилиндров. Это дорого и требует много времени.

Что дает полировка головки блока цилиндров?

Вы можете полировать головку блока цилиндров вашего двигателя почти так же, как камеры сгорания. Полировка головки удаляет все скопившееся масло, грязь и ржавчину, увеличивая поток воздуха и эффективность.

Сколько стоит полировать головы?

Вы можете самостоятельно отполировать головку блока цилиндров, потратив лишь стоимость чистящего средства, шлифовальных/полировочных кругов и нескольких часов работы. Быстрый обзор веб-сайтов механиков по всей стране показывает, что цены в среднем составляют около 600 долларов за 4-цилиндровый двигатель, 750-800 долларов за 6-цилиндровый и 800-1000 долларов за 8-цилиндровый двигатель.

Что такое очистка сжиганием?

Очистка камер сгорания отличается от их полировки. Он включает в себя использование химических очистителей для удаления нагара из камер и клапанов. Очистка камер сгорания не требует от вас разборки двигателя или даже наличия каких-либо серьезных навыков механики.

При сгорании топлива образуется копоть, которая может скапливаться на задней стороне впускного клапана, днище поршня и стенках камеры сгорания.Кроме того, особенно в старых автомобилях, масло может просачиваться мимо поршней и клапанов в камеру сгорания, где оно частично сгорает, увеличивая отложения.

Такие наросты блокируют поток воздуха, что приводит к снижению расхода топлива, увеличению выбросов, снижению мощности, стуку/стуку и, в тяжелых случаях, спотыканию и колебаниям. К счастью, вы можете легко очистить эти отложения с помощью легкодоступных наборов для химической очистки, таких как показанный ниже.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот очиститель камеры сгорания на Amazon.

Как часто следует очищать камеру сгорания?

Условия вождения играют важную роль в определении частоты чистки камер сгорания. Движение с частыми остановками, низкие скорости и частая работа на холостом ходу приводят к большему накоплению углерода, чем при движении по шоссе. Если большая часть вашего пробега приходится на шоссе, вы должны чистить камеры сгорания каждые 30 000 миль; если вы ездите в основном по городу, вы можете чистить их каждые 15 000 миль.

В заключение

Если вы являетесь поклонником маслкаров или просто любителем коробок передач, который хочет выжать из двигателя своего автомобиля всю мощь до последней капли, полировка камер сгорания может стать для вас отличным способом.Хватайте свои инструменты, выделите 10-12 часов своего времени и получите конкурентное преимущество!

Вам также может понравиться:

Как масло попадает в камеру сгорания автомобиля?

Какой Ford Mustang имеет наибольшую мощность?

Самодельный трюк, чтобы очистить мотоцикл до блеска в выставочном зале — Moto Trailers

Независимо от того, когда и как давно вы купили свой мотоцикл, вы всегда можете сделать его блестящим, как тот, что выставлен в автосалоне.Да, вернуть мотоциклу прежний блеск можно, приложив некоторые усилия. По сути, есть два способа вернуть блеск вашему мотоциклу: один — нанять профессионального уборщика, второй — сделать это самостоятельно. Если вы решите нанять профессионала, вам придется заплатить много денег за получение такого же блеска в выставочном зале. Однако, если вы решите сделать это самостоятельно, вы не только вернете блеск, но и сэкономите свои деньги.

Чистка мотоцикла в домашних условиях требует определенных мер предосторожности и шагов.Вот пошаговое руководство по чистке мотоцикла, чтобы выставочный зал сиял —

Шаг 1: Подготовьте мотоцикл к мойке. Поместите его на подставку для загона, чтобы вы могли полностью удерживать велосипед, поворачивать его рулевое управление и достигать труднодоступных мест. Теперь тщательно промойте велосипед от грязи и пятен. Используйте распылитель высокого давления, если пятна трудно очистить. Убедитесь, что велосипед прохладный и не горячий. Если вы приехали из долгой поездки, дайте велосипеду остыть, прежде чем мыть его.

Шаг 2: Смажьте цепь или подшипник, чтобы предотвратить попадание воды в звенья. Это важный шаг, так как вода, попавшая в звенья, может впоследствии вызвать проблемы.

Шаг 3: Приготовьте мыльную воду или распылите чистящее средство на мотоцикл. Не бойтесь быть немного суровым с жестким пятном. Однако будьте осторожны с экраном, распределительным устройством и баком. Передний двигатель нуждается в большей части очистки. Так что не бойтесь распылять чистящее средство на бак двигателя.

Шаг 4: Аккуратно протрите корпус мотоцикла губкой, чтобы удалить пятна и предотвратить появление царапин.Начните с верхней части тела и постепенно двигайтесь вниз.

Шаг 5: Используйте мойку высокого давления, чтобы смыть все мыло и чистящее средство с мотоцикла.

Шаг 6: Снимите мотоцикл с подставки для загона и наклоните его на бок, чтобы слить из него воду. Сделайте это с обеих сторон велосипеда, чтобы быстро высушить велосипед. После того, как вы слили излишки воды с велосипеда, быстро высушите велосипед, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 7: Радиаторы, головка блока цилиндров — это некоторые труднодоступные части мотоцикла во время чистки.Поэтому вам следует взять чистящее средство и нацелить его на те части, которые труднодоступны.

Шаг 8: Добавьте немного мотоциклетного шампуня в ведро с теплой водой. Смочите в нем губку и очистите труднодоступные места. При желании вы можете очистить раствором весь корпус мотоцикла, но помните, что не следует задевать деликатные детали, такие как аккумулятор, свеча зажигания и т. д. Промойте корпус холодной водой.

Шаг 9: Дайте велосипеду высохнуть, и когда все высохнет, нанесите смазку на такие участки, как шарниры и резьба крепежа.

Шаг 10: Ищите все, что нужно подправить, например, могилу, небольшие царапины и многое другое. Исправьте их, применяя желаемые решения, такие как кремы для удаления царапин.

Шаг 11: Последний шаг касается полировки мотоцикла. Этот шаг так же важен, как и очистка от грязи. Полироль придаст блеск вашему мотоциклу.

Следуя описанным выше шагам, вы можете придать своему старому мотоциклу новую привлекательность. Правильная мойка и обработка придадут вашему велосипеду вид выставочного зала.Поэтому в следующий раз, когда вы планируете почистить мотоцикл, вышеперечисленные пункты могут вам очень помочь.

Спроси прочь! с Джеффом Смитом: Цилиндрическое остекление стен — что это такое и как от него избавиться

Это может показаться простым вопросом, но что такое остекление стенок цилиндра и как оно создается? Я постоянно слышу об этом, когда люди говорят о негерметичных поршневых кольцах, но я не уверен, что это на самом деле. Спасибо. – ТД

…

Джефф Смит: Отличный вопрос! Мы немного покопались, а затем позвонили Киту Джонсу в Total Seal, чтобы быстро получить информацию.

Стенка цилиндра может быть повреждена двумя типами повреждений, сказал Джонс.

Остекление
Воронение

Начнем с остекления.

Если вы используете микроскоп, чтобы посмотреть на вид сбоку только что отшлифованной стенки цилиндра, это может выглядеть как набор острых линий, подобных тем графикам сейсмографов землетрясений, которые калифорнийцы привыкли смотреть по телевизору.

Идея создания правильной схемы заточки заключается в создании серии пиков и впадин.Впадины являются наиболее важными, так как они содержат масло, которое в конечном итоге смазывает стенки цилиндра. Козырьки также должны быть на месте, чтобы в конечном итоге сломать кольца, но последняя тенденция в настоящее время заключается в уменьшении их высоты для улучшения окончательной герметизации.

Процесс приработки чрезвычайно важен, чтобы убедиться, что кольца полностью прилегают к стенке цилиндра и что часть этих пиков остается. Джонс сказал, что двигатель не должен работать на холостом ходу более 10 или 15 минут, и даже в течение этого времени скорость двигателя должна варьироваться.

«Я ненавижу обкатку, — сказал Джонс. «Я действительно не люблю их, потому что они не создают никакой нагрузки на двигатель».

Ключом к обеспечению правильной приработки колец является приложение нагрузки к кольцам, как только двигатель достигнет нормальной температуры охлаждающей жидкости и масла, сказал он.

Если вы находитесь на динамометрическом стенде, увеличивайте нагрузку на двигатель, начиная с 50 процентов и быстро увеличивая до 100 процентов. С двигателем в автомобиле это означает 10 минут работы на холостом ходу или меньше, чтобы поднять температуру охлаждающей жидкости, а затем выйти и начать быстрое ускорение, за которым следуют, в конечном итоге, ускорения с полностью открытой дроссельной заслонкой (WOT).Скорее всего, кольца будут рассажены еще до того, как вы доберетесь до заездов WOT.

Этот подход предназначен для типичного уличного двигателя, использующего молибденовые кольца, которые составляют большинство.

Гоночные двигатели

с кольцами из нитридной стали используют другую, более жесткую отделку для хонингования, и может потребоваться немного больше времени для посадки, но этот процесс не займет дней или даже часов.

Проблемы могут возникать, когда двигатель мало нагружен или работает на холостом ходу в течение длительного времени после первого запуска.

«Никогда не работайте с новым двигателем в течение часа без нагрузки», — сказал Джонс.

Это может привести к застеклению стенки цилиндра.

Остекление

представляет собой остатки сгоревшего масла и нагар, которые остаются на стенках цилиндров и в конечном итоге превращаются в мокрые и блестящие поверхности стенок цилиндров. По словам Джонса, похоже, что стенка цилиндра была окрашена прозрачной краской. Эта отделка происходит, когда масло заполняет все эти впадины, создавая очень гладкую поверхность на стенке цилиндра, потому что не применялась нагрузка для отделения масла от стенки.

Это остекление делает работу по удалению масла со стенки цилиндра практически невозможной.Накопление будет продолжаться, и в конце концов вы, вероятно, увидите голубоватый дым, исходящий из выхлопной трубы.

Без нагрузки на кольца, чтобы удалить это покрытие, оно продолжает накапливаться, и если оставить его слишком долгим, оно скопится настолько, что станет желтым и создаст твердый слой, который сделает контроль масла почти невозможным даже с неповрежденными кольцами.

Возможные решения для остекления стен цилиндров

Хотя многие источники утверждают, что это потребует повторной заточки, Джонс сказал, что есть возможные решения, которые следует рассмотреть в первую очередь.

Существуют некоторые высококачественные очистители, такие как средство для очистки двигателя SeaFoam , которое можно заливать непосредственно в карбюратор или впускной тракт двигателя EFI для очистки стенок цилиндра.

Лучшим средством, которое он когда-либо пробовал, по словам Джонса, был топовый очиститель GM, которого больше нет на рынке. Нет никакой гарантии, что современные очистители справятся с этой задачей, но в сочетании с высокой нагрузкой и первоклассным очистителем может уменьшить остекление и позволить кольцам сесть.

Воронение: даже хуже, чем остекление

Еще худшее состояние называется воронением.

Это происходит, когда двигатели работают с чрезмерно богатым соотношением воздух-топливо и без нагрузки.

Джонс видел несколько примеров двигателей с соотношением воздух-топливо от 9,5:1 до 10:1, которые долгое время работали на холостом ходу без нагрузки. Когда это происходит, избыток топлива смывает масло со стенок цилиндра и, по существу, отслаивает верхние пики на соседние впадины.

В этом случае «стенка цилиндра становится очень темной.Как темно-серый — почти черный, — сказал Джонс.

Единственным правильным решением для воронения является разборка двигателя и повторное хонингование стенок цилиндров.

…

Driven Racing Oil предлагает несколько вариантов масел для обкатки, но традиционная версия BR-40 10w40 с надлежащей концентрацией ZDDP и меньшим количеством моющих присадок является отличным выбором для нового уличного двигателя.

Таким образом, очевидное сообщение здесь состоит в том, чтобы правильно обкатать двигатель , используя высококачественные смазочные материалы, разработанные специально для обкатки двигателя.

Существуют десятки специализированных моторных масел для обкатки, и несколько компаний, таких как Driven Racing Oil , предлагают различные стили в зависимости от вязкости и области применения.

Возможно, потребуется целая история обо всех различных маслах для обкатки и о том, почему каждое из них имеет свое место, но, возможно, одним из важных моментов является то, что достаточный уровень смазочных материалов высокого давления, таких как диалкилдитиофосфат цинка (ZDDP), более важен для правильного разрыва. -в плоском кулачке толкателя, чем при обкатке кольца.Фактически, уровни ZDDP от 1500 до 2000 частей на миллион (ppm) могут способствовать застеклению стенок цилиндров, особенно если это масло сочетается с чрезмерной работой двигателя на холостом ходу в течение чрезмерного периода времени.

Так что будьте осторожны, потому что слишком много хороших вещей, таких как ZDDP, может привести к плохим результатам.

…

Во избежание остекления цилиндров или, что еще хуже, воронения, лучше всего использовать высококачественное масло для обкатки, быть точным в отношении соотношения воздух-топливо на холостом ходу и угла опережения зажигания, а также не запускать двигатель на холостом ходу без нагрузки более 15 минут и варьировать обороты в течение этого времени, постоянно раскручивая двигатель до 1500-2000 об/мин.Приложите нагрузку к двигателю как можно быстрее. Затем слейте обкаточное масло примерно через 100 миль и сразу переходите к долгосрочному маслу, которое вы собираетесь использовать. Все это будет способствовать созданию хорошо загерметизированного двигателя, который, скорее всего, оправдает ваши ожидания.

Автор: Джефф Смит У Джеффа Смита была страсть к автомобилям с тех пор, как он начал работать на заправочной станции своего деда в возрасте 10 лет. После окончания Университета штата Айова со степенью журналиста в 1978 году он объединил две свои страсти: автомобили и писательство.Смит начал писать для журнала Car Craft в 1979 году и стал редактором в 1984 году. В 1987 году он взял на себя роль редактора журнала Hot Rod, прежде чем вернуться к своей первой любви к написанию технических рассказов. С 2003 года Джефф занимал различные должности в Car Craft (включая редактора), написал книги о малогабаритных автомобилях Chevy и даже собрал впечатляющую коллекцию Chevelle 1965 и 1966 годов. Теперь он является постоянным автором OnAllCylinders.

Основы полировки металлов

Полировка металлов — это метод отделки, в котором для сглаживания поверхностей используется абразивный материал.При полировке поверхности металлических предметов освобождаются от дефектов и становятся более отражающими и блестящими, что улучшает их внешний вид. Полировку металла можно дополнить полировкой — менее грубым методом, дающим более яркую поверхность.

Полировка металла имеет не только косметическое значение, но и практическое значение. Под поверхностью удаляет окисление и предотвращает дальнейшую коррозию металла, значительно продлевая срок его службы.

Процесс полировки металла

Полировка металла может выполняться несколькими видами абразива.Выбор лучшего абразива для нее во многом зависит от состояния материала, который будет полироваться.

Если материал необработанный, полировка будет состоять из нескольких этапов. На первом этапе используется более грубый абразив, удаляющий дефекты с материала. На последующих стадиях используются более мелкие абразивы, которые оставляют на материале относительно незаметные следы.

Для достижения зеркального блеска полировальные составы обычно наносят полировальными кругами и высокоскоростными полировальными машинками.Хотя некоторые полировальные материалы можно наносить как есть, во время процесса можно также использовать воск, керосин и другие смазочные материалы. Для достижения еще более яркого блеска полировку можно выполнять с помощью стационарных полировальных машин, прямошлифовальных машин или специализированного автоматизированного оборудования.

В случае более мягких металлов, таких как латунь, используется очень мелкая медная крошка для сглаживания следов от загрязнений. Швабра с воздушным потоком используется для полировки этих металлов.

Из-за своих уникальных требований некоторые инструменты, такие как долота, молотки, отвертки и гаечные ключи, подвергаются другому процессу полировки.То же самое верно для ножей и столовых приборов.

Инструменты изначально требуют черновой обработки с помощью шлифовального круга. Затем материалы обрабатываются сухими полировальными материалами. Если необходима сверхтонкая полировка, материалы также смазываются. Точно так же ножи и столовые приборы требуют тонкой или синей глазури.

Оборудование

В зависимости от прочности металла при полировке могут использоваться различные виды абразивов.

Для металлов с низким пределом прочности, таких как алюминий, латунь и медь, используются серые абразивы из карбида кремния.Такой же тип абразива используется, помимо прочего, для обработки серого чугуна и твердого сплава.

Для металлов с высокой прочностью на растяжение, таких как легированная и углеродистая сталь, а также железо и цветные сплавы, предпочтительны белые и серые абразивы из оксида алюминия. Для черных металлов, таких как сталь, требуются абразивы из зеленого оксида хрома.

Холст и кожа идеально подходят для полировки колес, хотя можно использовать и другие материалы, включая хлопчатобумажную ткань, войлок, кожу, бумагу, пластик, овчину, резину и шерсть.Хлопчатобумажная или шерстяная ткань используется для полировки кругов или швабр.

приложений

Полировка является необходимым этапом многих производственных процессов. Архитектурный металл, кухонная утварь, кухонная утварь, металлические автомобильные детали и поручни — это лишь некоторые из продуктов, которые полируются до того, как они попадают на рынок. В других случаях полировка металлов может быть частью общего ремонта или реставрации.

Полировка и полировка также могут способствовать безопасности на рабочем месте. Полировка, например, помогает предотвратить коррозию в специальной сантехнике.При нанесении на трубы молочных и фармацевтических заводов он также уничтожает бактерии или плесень и предотвращает коррозию, обеспечивая тем самым безопасность продукции.

Полировка придает блеск металлическим поверхностям и улучшает характеристики многих основных продуктов. В Helander мы гордимся тем, что можем предложить лучшие услуги по полировке каждого металла, используемого в современном производстве.