Как плести арматуру для фундамента: Страница не найдена – ГидФундамент

alexxlab | 14.01.1986 | 0 | Разное

Арматура композитная или железная какая лучше для фундамента: какую выбрать?

Для улучшения прочностных характеристик бетона традиционно используется железная арматура. С развитием строительных технологий на смену металлу приходят композитные материалы – и среди них стеклопластик. Он не подвержен коррозии, легкий и прочный. Арматура такого типа с успехом применяется в монолитном строительстве. В статье мы постараемся ответить на естественный вопрос: какая арматура лучше для фундамента?

Композитная арматура различается как по составу, так и по внешнему виду

Содержание

• 1. Состав и строение композитной арматуры
• 2. Преимущества использования стеклопластика
• 3. Недостатки неметаллической арматуры
• 4. Особенности применения в разных видах фундаментов
• 5. Сталь или пластик: что лучше для фундамента?
• 6. Комментарии посетителей по теме статьи

Состав и строение композитной арматуры

Прутки стеклопластиковой арматуры – это пучок стекловолокна толщиной 15 микрон каждое, пропитанный эпоксидными или другими смолами и имеющий рифленую поверхность для лучшего сцепления с бетоном. В правильно устроенном прутке должен быть центральный стержень из волокон, который оплетается по спирали вторым слоем стекловолокна.

Вид материала волокна определяет свойства и название арматуры. Кроме стекловолоконной, встречаются углепластиковые и базальтовые изделия.

Диаметр прутка арматуры находится в пределах 4-18 мм, а максимальная длина ограничена только настройками производственного оборудования. Плотность стеклопластика составляет всего 1,9 т/м3, а 1 кубометр стальной арматуры весит не менее 7 тонн. Благодаря этому свойству, композиты применяются в изготовлении легкого бетона с 60-х годов прошлого века. Средний срок службы — не менее 80 лет.

Рифленая поверхность арматуры способствует ее сцеплению с бетоном

Производство стеклопластиковых прутков для усиления бетона возможно только в заводских условиях, что снижает вероятность купить некачественный продукт, несоответствующий нормативным требованиям. Композитная арматура не ржавеет, не проводит электрический ток и экологична.

Преимущества использования стеклопластика

Свойства стали и железобетона, изготовленного с ее применением, хорошо изучены, известны все сильные и слабые стороны такого материала. Композитные материалы не так давно появились в свободном доступе, поэтому разберем их преимущества подробно:

• меньший вес (более, чем в 3 раза) конструкции снижает нагрузку на фундамент и грунт, делает транспортировку стройматериалов до места стройки простым и дешевым;
• очень высокая нагрузка на разрыв (650 Мпа у стекловолокна против 400 Мпа у стали) делает ее незаменимой в ответственных местах;
• стойкость к атмосферным и химическим процессам, не теряет прочности из-за коррозии, как металлическая;
• коэффициент теплового расширения композитных материалов очень близок к таким же параметрам у бетона, а это снижает вероятность появления трещин;
• низкая теплопроводность пластика помогает сохранять тепло в здании и цокольном помещении;
• хорошая устойчивость к механическому износу, по этому показателю стеклопластик не уступает железу;
• не является помехой для радиоволн и не проводит электричество;
• с пластиком удобно работать, не потребуется сварочный аппарат, а все соединения фиксируют гибкими хомутами или вязальной проволокой;
• малая цена заметно снижает стоимость монолитных бетонных работ.

Композитную арматуру можно доставить в багажнике легкового автомобиля

Эти свойства и делают стеклопластиковую арматуру незаменимой в возведении фундаментов и заливке монолитных оснований для постройки дома.

На практике, композитная арматура для фундамента приобрела наибольшую популярность в малоэтажном домостроении, что объясняется нижеследующими факторами.

Недостатки неметаллической арматуры

Не бывает идеальных во всем материалов, так и композитная арматура имеет ряд особенностей, которые накладывают ограничение на ее широкое использование. Минусы неметаллических элементов бетонной конструкции:

• модуль упругости стали выше такового у стеклопластика в 4 раза, поэтому из железной арматуры выполняют плиты перекрытия и несущие элементы конструкции;
• пластик невозможно сваривать, только вязка между собой или применение арматуры с металлическими наконечниками;
• любые композитные прутки нельзя сгибать под прямым углом, для соединения берут специальные уголки или связывают встык с перехлестом;
• механические свойства ухудшаются с нагревом, а при температуре 600 градусов происходит полное разрушение конструкции;
• небольшой опыт работы с композитами у строительных бригад и отсутствие сертификации на большую часть возводимых объектов (по умолчанию задана металлическая арматура).

В углах композитная арматура не гнется

Свести недостатки к минимуму поможет сочетание в конструкции металлических узлов и пластиковых прутков различного диаметра. Такое взаимное сочетание считается оптимальным и надежным.

Особенности применения в разных видах фундаментов

Чтобы выбрать, какую арматуру лучше использовать для фундамента, нужно принять во внимание все вышеизложенные факторы. Наиболее распространенные типы фундамента, на которых можно использовать композитный материал, – это ленточный мелкозаглубленный, ростверк и монолитная плита.

Композитная арматура хорошо подходит для ленточного фундамента небольшой постройки

Для них берут арматуру толщиной 8-12 мм и со специальными насечками для надежного сцепления с раствором. Гладкие прутки типа А1 можно использовать для легких хозяйственных построек и в качестве маяков при заливке фундамента.

Пример использования пластиковой арматуры в плитном фундаменте

Особенности армирования фундамента дома:

• количество прутков рассчитывается из способа укладки и поясности армирующих слоев;
• для ленточного фундамента необходимо 2 таких слоя, для плитного — достаточно одного и песчаной подушки под основанием;
• шаг ячейки для стеклопластика не должен превышать 500 мм;
• углы фундамента проходят специальными уголковыми элементами, потому что соединение встык в углах не допускается;
• вязку арматуры в местах соединения осуществляют проволокой, скобами и специальным пистолетом или пластиковыми хомутами;
• для равномерного распределения каркаса в толще бетона потребуются фиксаторы арматуры, расстояние до поверхности оставляют 1-2 сантиметра;
• Столбчатый фундамент размещают ниже глубины промерзания (обычно от 0,7 до 1,5 метров в зависимости от региона), что исключает его подвижки и разрывы.

Композитной арматурой можно пользоваться при строительстве свайного фундамента небольшой постройки

Важно! Заливая раствор в опалубку, проверяют, чтобы все части каркаса были скрыты бетоном. В месте выхода арматуры на поверхность будут образовываться трещины и происходить дальнейшее разрушение фундамента.

Сталь или пластик: что лучше для фундамента?

Стеклопластик не является заменителем металла в усилении бетона армированием.

Большинство зданий и технических сооружений возводятся с использованием металлического прутка. Фундаменты многоэтажных зданий, промышленных производств, электростанций выполнены из железобетона. Композитную арматуру можно использовать в малоэтажном и дачном строительстве, где не требуется высокая прочность на сжатие и изгиб. Из нее делают фундаменты:

• ленточные под бани, коттеджи, хозяйственные постройки;
• дорог, опор под столбы, заборы;
• причалов, доков, укрепления береговой линии;
• канализационных объектов, находящихся в воде.

Стальную арматуру можно заменить пластиковой меньшего диаметра

Использование стеклопластиковой арматуры для возведения фундамента оправдано в большинстве случаев. Эта часть дома меньше всего испытывает динамические нагрузки, а физических свойств композитов достаточно для надежной конструкции. Снижению цены постройки способствует ее малый вес и простота укладки, не требующая специального инструмента.

Подводя итог, заметим, что для тех, кто строит своими руками, композитная арматура чрезвычайно интересна. В нижеследующем ролике изложена подробная информация на данную тему.

Арматура плиты перекрытия, армирование: материалы, схема, чертеж

Арматура плиты перекрытия используется для создания надежного армирования железобетонных плит и придания прочности конструкции при воздействии нагрузок на изгиб. Благодаря данному методу упрочнения удается обеспечить равномерное распределение давления на фундамент и уменьшить расходы на возведение здания, так как в процессе выполнения работ нет необходимости использовать спецтехнику, а все расчеты вполне реально выполнить самостоятельно, на основе формул нормативной документации.

Содержание

• 1 Виды перекрытий
• 2 Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия
• 3 Расчет толщины плиты и количества рядов арматуры
  • 3.1 Толщина перекрытия
  • 3.2 Армирующая сетка
  • 3.3 Стыки прутков
  • 3.4 Монтаж сетки
  • 3.5 Обвязка и отверстия под вытяжки и лестницы
• 4 Чертежи и схемы армирования монолитной плиты перекрытия
• 5 Конструктивные особенности
• 6 Инструкция по армированию перекрытия
• 7 Порядок армирования и заливки
  • 7.1 Устройство опалубки
  • 7.2 Монтаж арматуры
• 8 Армирование пустотной плиты перекрытия: пошаговая инструкция
  • 8.1 Преимущества армирования:
  • 8.2 Что представляет собой армирование плит
  • 8.3 Советы по армированию:
  • 8.4 Как правильно армировать плиты своими руками:

Виды перекрытий

Перекрытия могут быть сделаны из дерева или железобетона, что зависит от условий эксплуатации конструкции и расчетов. Наиболее популярным является железобетон, обладающий хорошими характеристиками прочности, стойкостью к различным нагрузкам, доступной стоимостью и простотой в создании и монтаже.

По типу конструкции бывают:

• Стандартные – представлены готовыми железобетонными плитами разных конфигураций (величина, форма, толщина)

• Монолитное перекрытие, армирование которого осуществляется непосредственно на месте

По назначению плиты бывают:

1. Цокольные – отделяют стены подвала от нижних этажей

2. Межэтажные – разграничивают этажи

3. Чердачные – размежёвывают жилые помещения и подкровельное пространство

Правильно изготовленная в соответствии со всеми нормами и параметрами монолитная плита перекрытия, армирование которой производится по установленным требованиям СНиП, обладает основным преимуществом – уменьшение веса благодаря наличию образованных во время заливки полостей.

По форме и количеству пустот плита может быть:

• Многопустотной – с продольными круглыми полостями
• Пустотной – фигурные узкие панели, которые чаще всего используются в качестве вставок
• Ребристой – сложный профиль с особыми характеристиками

Готовые конструкции актуальны при крупном строительстве – обычно из них возводят многоэтажные высотки, большие сооружения.

Из недостатков выделяют: наличие стыков, необходимость привлекать специальную грузоподъемную технику, возможность создавать лишь помещения стандартных размеров, невозможность проектировать отверстия для вытяжек, фигурные перекрытия и другие формы.

Немаловажно и то, что монтаж монолитных плит перекрытия значительно повышает общую стоимость работ в смете. Поэтому в индивидуальном строительстве обычно выполняют изготовление перекрытий уже на месте, заливая армированную сетку бетоном прямо на площадке.

Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия

Железобетонное перекрытие производится из двух основных материалов – цементный раствор и металлические стержни (упрочняющая металлическая сетка). Из-за того, что бетон твердый, но хрупкий и боится деформации, он легко рассыпается от ударов. Металл более мягкий, но стойкий к деформациям, на кручение и изгиб. Поэтому тандем этих двух материалов обеспечивает наилучший результат.

Армирование перекрытия производят в зданиях, сооруженных из ячеистых бетонных блоков и кирпича. Такой вариант позволяет выполнить работы самостоятельно, сэкономив на привлечении профессионалов и спецтехники.

Основные преимущества армирования монолитных плит перекрытия:

• Возможность реализовать любой нестандартный проект, где опорой могут быть как несущие стены, так и декоративные колонны
• Сооружение пола любого размера, конфигурации – ограничений нет
• Отсутствие стыков и швов
• Выполнение всех монтажных и других работ на объекте
• Данная схема устройства плит используется там, где нет возможности привлекать специальный транспорт
• Конструкция с жестким основанием создается идеально ровной, без каких-либо прогибов
• Высокий уровень прочности, стойкости к силовому напряжению, механическим нагрузкам, воздействию температур, влаги
• Равномерное распределение больших нагрузок на фундамент
• Легкость выполнения разных коммуникационных колодцев, отверстий между этажами для лестничных проходов
• Шанс защитить конструкциями поперечного и продольного исполнения чердаки, мансарды от морозов
• Высокая огнестойкость

Из минусов стоит выделить длительность и трудоемкость процесса, необходимость привлечь к работам минимум трех человек, обеспечить инструменты и инвентарь, постоянный контроль и уход за монолитом на первых порах, более высокая стоимость в сравнении с деревянным строительством.

Расчет толщины плиты и количества рядов арматуры

До того, как армировать плиту перекрытия, необходимо правильно выполнить все расчеты, с учетом СНиП. В расчетах учитываются лишь несущие стены и установленные на фундамент колонны, перегородки в качестве опор выступать не могут. К расчетным размерам на прочность плюсуют 30% путем умножения полученных показателей на коэффициент запаса прочности 1.3.

Толщина перекрытия

Выполняя расчет армирования плиты перекрытия, сначала высчитывают толщину, которая должна соотноситься с величиной расстояния между стенами в пропорции 1:30 (здесь толщина плиты : длина пролета). В справочной литературе предлагают такой пример: если ширина помещения составляет 6 метров=6000 миллиметров, то перекрытие должно быть по толщине минимум 200 миллиметров.

Если между стенами расстояние равно 400 миллиметров, то плита должна быть равна минимум 120 миллиметрам. Но специалисты советуют на практике добавлять определенный процент прочности, помня, что в помещениях будет стоять мебель, техника и т.

д. Справочные примеры и вычисления актуальны лишь для чердаков и пустых помещений, в остальных же случаях желательно перестраховаться и там, где по расчетам получилось 120, делать минимум 150 миллиметров.

Экономия возможна лишь на втором ряду, где можно установить прут на 8 миллиметров и шаг в плите сделать в 2 раза больше. Если пролет больше 6 метров, выполнение расчетов желательно предоставить профессионалам, так как тут уже нужна установка специальных ригелей, существенно увеличиваются прогибы и иные нагрузки, учесть которые человеку без опыта будет трудно.

Обязательно учитывается размер захвата – та часть плиты, что опирается на стены. Для зданий из пенобетона и газосиликата размер захвата должен быть равным 25-30 сантиметрам, из кирпича – 15-20 сантиметрам. Арматурные пруты обрезаются таким образом, чтобы они были залиты бетоном с торцевой части минимум на 25 сантиметров.

Если толщина железобетонной конструкции равна 150 миллиметрам, допускается выполнять одноярусное перекрытие, если больше – обязательно в два уровня.

Армирующая сетка

В СНиП указано, что для жилых сооружений желательно делать не один слой, а два ряда армирующей сетки. Для верхнего ряда может использоваться поперечная арматура с сечением меньшим и большими ячейками. Обычно диаметр арматуры верхнего и нижнего ряда составляет в среднем 8-12 миллиметров. Связывая стержни, формируют решетку с квадратными ячейками размером 20-40 сантиметров.

Более точно диаметр прутьев пролетов в 4 и 6 метров с учетом обычных нагрузок жилых домов указаны в таблице:

Все расчеты осуществляют с учетом максимального расстояния от стены до стены. Над всеми помещениями этажа сооружают одинаковую толщину покрытия, рассчитывая все по самому большому помещению, округляя значения в большую сторону.

Стыки прутков

Каркас арматурный выполняют из горячекатаного проката круглого сечения стали низкоуглеродистой. Металл пластичный, гибкий, хорошо держит нагрузки, выдерживает вибрации, актуален для работы на слабом грунте, не боится тяжелой техники, землетрясений и т. д.

Подбор арматуры в плите перекрытия ведется с учетом необходимости выполнять стыки (так как длины стержня может быть недостаточно) наложением. Все материалы должны соответствовать физическим характеристикам, быть без коррозии и ржавчины.

Стержни укладывают рядом на расстоянии, равном 10 диаметрам, связывают проволокой. Если толщина стержня равна 8 миллиметрам, двойное соединение составит 80 миллиметров. Также поступают с прокатом Ф12, стык получается 480 миллиметров. Стыковки стержней должны смещаться, чтобы не быть расположенными на единой линии. Для выполнения соединений также используют сваривание, прокладывая продольные швы, но это пагубно сказывается на гибкости всей конструкции.

Монтаж сетки

Стержни связывают проволокой диаметром 1.5-2 миллиметра, прочно скручивая места пересечений. Между сетками расстояние составляет около 8 сантиметров, его обеспечивают порезанные в размер стержни 8 миллиметров. Увязку выполняют на нижней сетке в местах пересечения.

Под нижней сеткой арматуры оставляют зазор для заливки раствора толщиной от 2 сантиметров – на опалубку с интервалом в метр раскладываются специальные конические фиксаторы из пластика.

Обвязка и отверстия под вытяжки и лестницы

Чтобы соединить перекрытия со стенами, по периметру выполняется опалубка, делается она вертикально, ограничивает растекание бетона. Вдоль короба проходит обвязка периметра, усиливаются углы. Лишь после полного застывания раствора короб удаляют, на его месте остается ровный торец.

Опалубку размещают на расстоянии 2 сантиметра от продольных прутов и торцов уже после того, как продольная и поперечная арматура собраны в каркас. Удаленность от стены составляет 20 сантиметров для газобетона и 15 сантиметров для шлакоблока и кирпича. Это расстояние на стене до заливки обрабатывают специальным составом для повышения прочности здания к вибрациям.

Такую же опалубку выполняют там, где нужно оставить отверстия для конструкционных элементов (выводы труб, межэтажные лестницы, провода коммуникации, вентиляция и т. д.). Их закрывают сеткой и не заливают.

Чертежи и схемы армирования монолитной плиты перекрытия

Чертеж плит выполняет важную функцию – позволяет все заранее просчитать, спланировать и сделать правильно. По схеме и чертежу рассчитывают расход материалов, решают, какую арматуру использовать для перекрытия, определяют все значения и показатели, планируют смету.

Этапы составления чертежа:

• Выполнение замеров всех помещений, внешнего периметра дома (если есть проект, перенесение данных из него)
• Фиксирование на схеме всех отверстий, которые не планируется заливать
• Перенос контуров всех несущих стен, части промежуточных, выполнение детальной схемы обвязки, сетки, упрочнения с параметрами толщины стержня, мест увязки и стыковки
• Определение размера ячеек, мест установки продольного крайнего прута до края заливки
• Расчет габаритов профлиста для нижней плоскости плиты
• Когда планируются плиты перекрытия на чертеже, сразу распределяют ячейки: обычно их количество не имеет целого числа. И арматуру смещают таким образом, чтобы получить одинаковые размеры уменьшенных ячеек у стен
• Расчет расхода и характеристик материалов: умножение длины стержня на количество, добавление запаса на стыки (около 2%), округление в большую сторону. Просчет нужного диаметра для обустройства нижнего и верхнего слоев
• Расчет пластиковых фиксаторов и проката на выполнение вставок между сетками
• Определение объема цементного состава – исходя из площади помещения и толщины перекрытия: сверху и снизу арматура для плиты перекрытия должна покрываться минимум 20 миллиметрами раствора, чтобы полностью защитить металл от внешних воздействий и коррозии. Если общая толщина перекрытия составляет больше 15 сантиметров, арматура для перекрытия уложена в 2 слоя, сверху располагают большую часть раствора
• В чертеже также указывается количество опорных колонн, опалубки, деревянных балок для платформы под заливку перекрытия и т.д.

Конструктивные особенности

Железобетонные изделия обладают свойствами сразу двух материалов – металла и бетона, что делает их идеальной строительной конструкцией, используемой в самых разных сферах. Бетон берет на себя сжимающие нагрузки, металл выдерживает легко растяжение. В строительстве нагрузка на перекрытия воздействует в направлении вертикально вниз и распределяется, как правило, равномерно по площади. Определяется нагрузка собственным весом и всеми конструкциями, предметами, людьми, пребывающими в помещении.

Армировка плиты перекрытия, схема которой может быть самой разной, работает на изгиб и выполняется для восприятия этой нагрузки. Обычно прокладывают две сетки арматуры (нижний слой и верхний), располагая пруты поперек и вдоль пролета. Минимальный шаг стержней (расстояние между параллельными прутами) определяется в чертеже, обычно для индивидуального жилого строительства он составляет 15-20 сантиметров.

В толще бетона сетка должна быть расположена на расстоянии 20-25 миллиметров от поверхности. Пруты перевязывают между собой во всех пересечениях вязальной проволокой, иногда используют для сооружений готовую сетку. Сваривают редко, так как есть вероятность разрывов в местах соединения.

Между нижним и верхним слоями сетки устанавливают вертикальные фиксаторы, которые помогают выдерживать единое расстояние между сетками. Разделители бывают разными, их шаг должен быть одинаковым на всей площади.

Края перекрытия усиливают дополнительной арматурой – Г и П-образными элементами, в особенности в местах опирания. Если же плита опирается по всему контуру, усиление делают, соответственно, по всему периметру. Верхняя часть упрочнения работает на сжатие, нижняя – на растяжение, беря на себя основную нагрузку. Поэтому для обустройства нижнего слоя сетки выбирают толстые стержни, а вот для верхней подойдет минимальный диаметр арматуры в плите перекрытия.

Многое в расчетах зависит от величины пролетов – их не советуют делать больше 6 метров. Если расстояние между опорами больше, над самой опорой усиливают верхний слой сетки, между опорами в средине – усиливают нижний слой арматуры.

Прутья арматуры должны быть неразрывными: нахлест должен составлять минимум 40 х диаметр арматуры: так, если диаметр стержня составляет 15 миллиметров, нахлест выполняют в 60 сантиметров. Плиты перекрытия выполняют с использованием горячекатанной стальной арматуры класса А3, диаметром 8-14 миллиметров.

Общие правила такие: для жилого помещения с пролетом не более 6 метров, независимо от соотношения сторон, рекомендуют плиту выполнять толщиной 20 сантиметров, шаг арматуры 20 на 20 сантиметров, диаметр прутков нижнего слоя 12 миллиметров, верхнего – 8.

Инструкция по армированию перекрытия

Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

В работе пригодятся:

• Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски
• Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент
• Оснастка для гибки заготовок из арматуры
• Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев
• Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т. д.

Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

Краткий алгоритм работы:

• Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки
• Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями
• Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте
• Заливка бетоном

Порядок армирования и заливки

Устройство опалубки

Опалубка должна свободно выдерживать вес сырого раствора, визуально не деформируясь – а это около 500 килограммов нагрузки на квадратный метр при условии, что толщина бетона составляет 20 сантиметров. Для создания щитов выбирают фанеру толщиной 18-20 миллиметров, для стоек, ригелей, балок подойдет брус с сечением 10 на 10 сантиметров. Хорошо показала себя в работе профессиональная опалубка.

После сбора опалубки ее проверяют нивелиром.

Монтаж арматуры

Плетение каркаса в один слой выполняется очень редко, обычно делают два слоя (это норма и для обыкновенной, и для ребристой плиты перекрытия). Сначала устанавливают пластиковые фиксаторы (специальные опоры высотой 25-30 миллиметров, необходимые для заливки защитного слоя), на них выкладывается нижний ряд упрочнения, потом параллельно монтируются стержни с одинаковым шагом, на них идет следующий ряд под углом 90 градусов и перевязывается проволокой.

Далее следует установка разделителей слоев, которые сгибаются и вяжутся с одинаковым шагом. По краям нужно усиление продольными П-образными элементами. Верхний слой должен быть ниже опалубки на 25-30 миллиметров. Сборная арматура должна получиться в формате жесткого каркаса, без проблем выдерживающего вес работников.

Далее выполняют заливку, используя бетононасос и уплотняя смесь специальным глубинным вибратором. Заливают за один подход, потом в течение 2-3 дней поверхность смачивают водой, чтобы она сохла дольше и удалось избежать микротрещин. В общем все сохнет 30 дней, лишь после снимается опалубка.

Армирование пустотной плиты перекрытия: пошаговая инструкция

Армирование пустотных плит перекрытия проще всего выполнять самостоятельно вместо использования в строительстве готовых железобетонных конструкций.

Преимущества армирования:

• Возможность выполнения ровных и прочных поверхностей
• Длительный срок эксплуатации
• Сравнительно небольшой вес при сохранении прочности, что позволяет понижать нагрузку на фундамент
• Прочность – возможность создавать перекрытия даже для сильно нагруженных конструкций, больших пролетов
• Надежность – устойчивость к разнонаправленным нагрузкам, весу 500-800 килограммов на квадратный метр
• Прекрасные показатели огнестойкости
• Цена вопроса – примерно равна стоимости готовой железобетонной плиты

Что представляет собой армирование плит

В процессе изготовления усиленных элементов перекрытия удается реализовать любую идею касательно планировки, получить надежную и прочную конструкцию. Работы проводятся с соблюдением технологий, материалы закупаются у проверенных поставщиков. Металлические стержни связываются между собой, для изготовления усиленных элементов перекрытия используют стержни диаметром 8-12 миллиметров, устанавливают опалубку и заливают все бетоном, покрывая каркас полностью.

Укладывать стержни с усилением необходимо на таких участках: в центре конструкции, в местах соприкосновения монолита с арками, внутренними стенами, колоннами, при установке тяжелого оборудования, камина, возле отверстий для лестниц, дымоотводных труб, элементов вентиляции и т.д.

Советы по армированию:

• Толщину армирования рассчитывают, исходя из длины, используя соотношение 1 к 30, но минимум 150 миллиметров (если опоры расположены на расстоянии 5 метров, толщина перекрытия должна составлять 170 миллиметров).
• Элементы укладываются в два слоя.
• Для раствора используют бетон М200, М300 с классом прочности на сжатие 150 кгс/см.кв.
• Диаметр прутьев составляет 8-14 миллиметров, зависит от нагрузок и количества рядов арматуры: при двухслойном армировании нижний ряд делают со стержнями большего диаметра. Обязательно сплошное ребристое основание для лучшей адгезии с бетоном.
• Опалубку делают из влагостойкой фанеры или досок.

Как правильно армировать плиты своими руками:

• Процесс достаточно трудоемкий, но все вполне реально сделать самостоятельно. Сначала делают опалубку по периметру помещения из обрезных досок 150 на 25 миллиметров или фанеры толщиной 22 миллиметра (дороже, но поверхность получается идеально ровной). Поперечные бруски крепят с шагом 60-80 сантиметров, строго по уровню под них устанавливая телескопические стойки или вертикальные подпорки. Сверху на каркас выкладывают доски, листы фанеры, если нужно. Между щитами фанеры или досками не должно быть щелей – максимальная герметичность обязательна.
• Если плита станет основанием под кровлю, выстилают не боковые доски, а борта из ячеистых блоков и кирпича. После опалубку аккуратно снимают, поэтому изначально крепежные элементы нужно располагать по внешней стороне конструкции.
• Арматура вяжется проволокой. Стержни должны быть выложены без разрывов либо внахлест на 50 сантиметров минимум в местах соединений. Поперечная арматура в плите перекрытия скрепляется проволокой с использованием специального крючка. Процесс могут облегчить металлические карты, которые можно укладывать внахлест на 2 ячейки и фиксировать также проволокой.
• Металлический каркас устанавливается на фиксаторы или битую плитку, камни на высоте 4-5 сантиметра. Второй слой вяжется с поперечными разделителями, находясь на небольшом расстоянии от первого слоя. Расположение прутьев в бетоне предполагает полное покрытие металлических элементов раствором. Места с большой нагрузкой усиливаются дополнительными стержнями, связанными как обычно.
• Стоит заранее заготовить скрутки из вязальной проволоки – сначала бухту скрепляют скотчем в 3-5 точках на равном расстоянии, потом болгаркой режут на куски.
• Бетонный раствор проще готовить в бетономешалке, при необходимости можно добавить фибру, пластификаторы. Замешивают в пропорции: 5 частей гравия или щебня, 3 части просеянного песка, 20% общего объема сыпучих материалов воды. Сначала смешиваются все сухие компоненты, потом вливается вода, размешивается и раствор готов к работе.
• Заливка обязательно осуществляется с использованием вибратора либо молотка, которым можно постукивать по открытой сетке и элементам опалубки.
• В процессе высыхания раствора его смачивают водой путем разбрызгивания. Выжидают 4 недели, на предмет полного высыхания проверяют так: кладут на участок на ночь лист гидроизоляционного материала – если пятен к утру не будет и к поверхности бетон не прилипает, все готово.

Если все делать в соответствии с нормами и расчетами, самостоятельное армирование монолитной плиты перекрытия вполне возможно сделать самостоятельно, обеспечив основанию надежность, прочность, стойкость к разнообразным нагрузкам. При этом важно выполнять все работы в правильной последовательности, выбирать качественные материалы и не отступать от значений, указанных в схемах и чертежах.

Ленточный фундамент для забора под ключ цена от 2810 руб за погонный метр

​Возводя ограждение вокруг придомовой территории, каждый хозяин мечтает сделать его максимально прочным, эстетичным и долговечным. Заборы, имеющие в своем основании фундаментную ленту, наиболее точно соответствуют всем вышеперечисленным запросам. Однако у рядового потребителя невольно возникает вопрос, как поступить правильнее, доверить монтаж бригаде профессионалов или сделать фундамент для забора своими руками? Ведь именно от качества работ по заливке основания зависит срок эксплуатации и внешняя привлекательность всей конструкции. Безусловно, самостоятельное выполнение позволяет сэкономить значительную часть денежных средств, но далеко не все знают, как правильно залить фундамент. Поэтому прежде чем приступить к строительству, следует внимательно изучить, каким может быть фундамент под забор и основные правила его монтажа.

Строительство ленточного фундамента для забора

Как правило, строительство капитального забора на участке выполняется или перед началом строительства дома, или после его возведения, то есть на тот момент, когда вся информация о состоянии грунтов известна. Такие данные о грунтах необходимы, чтобы правильно рассчитать ленточный фундамент для забора.
Все мы знаем, что фундаменты ленточного типа довольно часто устраиваются под стены жилого дома, но нагрузки, воспринимаемые таким фундаментом, гораздо выше, чем у ленты под ограждением.

Почему не обойтись без фундамента?

Фундамент для забора – необходимая вещь. Существует ряд причин, по которым закладка фундамента под ограждение является обязательным этапом.

Итак, фундамент нужен, потому что:

• Защищает грунт под забором от размывания и затопления. В период весеннего таяния снежного покрова фундамент выполняет функцию задержания талой воды, не позволяя ей затекать внутрь.
• Поддерживает основание. Забор с фундаментом не деформируется, не проседает, а материалы, из которых он изготовлен, сохраняются гораздо дольше.
• Позволяет равномерно распределять нагрузку, что также защищает забор от деформации.
• Придает ограждению эстетичный и завершенный вид.

Особенности ленточных фундаментов

Поскольку нагрузки от конструкции забора намного меньше, то и требования к таким фундаментам предъявляются невысокие. И всё же забор, установленный на бетонной ленте, будет значительно надёжней и долговечней.

Фундамент для забора из профнастила

Как правило, ленточные фундаменты предусматриваются для следующих типов ограждений:

— забор с кирпичными столбами; — металлический кованый забор; — забор из лесоматериала или профнастила с несущими металлическими стойками.

Как правило, ленточный фундамент под забор представляет собой сплошную армированную бетонную ленту небольшой глубины залегания. Для устройства такой ленты используется бетон марки М 200 класса В 15. Понижать марку бетона не рекомендуется.

Отливка ленточного фундамента под забор выполняется по песчаной подушке. В качестве арматуры используется пруток диаметром 8 -10 мм. Если использовать не обычную опалубку, а ламинированную, то бетонная поверхность фундамента, возвышающаяся над землёй, получается гладкая и ровная. Она может быть легко покрашена в нужный цвет, что придаст забору декоративности и оригинальности.

Глубина ленточного фундамента под забор (так же, как и ширина) выбирается в зависимости от конструкции самого забора. Чем выше вес ограждения, тем шире нужно выполнять ленту.

Так, для металлических сварных заборов со значительным весом необходимо изготавливать максимально широкую ленту, а глубина закладки может быть небольшой. А вот для ограждений из профнастила можно выполнять самую узкую ленту, но глубина её закладки должна быть значительной. Это связано с высокой парусностью ограждения.

Строительство заборов на ленточном фундаменте

Процесс устройства фундаментов ленточного типа под ограждение состоит из следующих технологических этапов.

Откапываем траншею шириной 30-80 см, глубина траншеи зависит от:

• климатических условий региона строительства,
• устойчивости грунта,
• веса и конструкции ограждения.

Как правило, глубина закладки фундамента колеблется в пределах 60-80 см.

На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка с последующей её трамбовкой. Подушка обильно смачивается водой.

Затем выполняется сваривание арматуры. Продольные пруты арматуры укладываются на дно траншеи на опоры высотой 5-7 см из подручных материалов. Крайние прутья арматуры должны отступать от стенок траншеи на 7-10 см.

Поперечная арматура и вертикальные стойки вяжутся с шагом 400 мм.

Верхний ряд продольной арматуры крепится на стойки так, чтобы он был ниже верхнего уровня траншеи на 5-7 см. Затем выполняется укладка поперечной арматуры верхнего ряда.

Изготовление ленточного фундамента под забор немыслимо без устройства опалубки. Именно на этом этапе мы приступаем к её возведению. С этой целью используем обрезную доску толщиной 25 мм. Щиты подготавливаем таким образом, чтобы лента фундамента выступала выше уровня земли на 300 мм. Из щитов делаем короб и закрепляем его в траншее, установив распорные бруски и подсыпав грунт.

Теперь можно выполнять заливку бетонной ленты. Если конструкция забора предусматривает несущие стойки, то они должны быть установлены в траншею и выровнены по уровню ещё до заливки бетоном.

Причём бетонирование может выполняться двумя способами:

• непрерывная укладка бетонной смеси, не дожидаясь моментов схватывания предыдущего слоя;
• укладка бетона с перерывами на схватывание ранее уложенного слоя.

Бетонирование фундамента для забора

Для неглубоких траншей подойдёт первый способ укладки. Для повышения долговечности объёмных фундаментов лучше использовать второй способ.

После полного застывания бетонной ленты можно снимать опалубку и выполнять подсыпку грунта. Фундамент готов!

Если вы хотите более подробно изучить устройство ленточного фундамента под забор – видео на эту тему можно найти в интернете.

Советы специалистов

Отдельно хочется упомянуть о ситуации, когда при устройстве ограждения с опорными стойками выполняется неглубокая фундаментная лента. В таком случае бетонирования столбов в ленте будет недостаточно для их устойчивости, поэтому может потребоваться дополнительно бурение скважины глубиной около 90 см под каждый столб. После установки и бетонирования столбов в ямах можно выполнять обычный мелко заглублённый ленточный фундамент по описанному выше способу.

Также стоит сказать об устройстве ленточных фундаментов безопалубочным способом. Такой метод бетонирования ленты может применяться при устройстве фундаментов глубиной не более 80 см без выступающего над землёй бетонного цоколя. Также данный способ подходит для устройства фундаментов под заборы с кирпичным цоколем. Такие ограждения выглядят более аккуратно и респектабельно (особенно в сочетании с коваными пролётами).

Как правило, перед любым строительством необходимо выполнить расчёт ленточного фундамента под забор.

Это ответственное дело лучше доверить специалистам, поскольку здесь должны быть учтены факторы, влияющие на прочность и долговечность всего сооружения:

• климатические условия,
• особенности грунтов,
• сама конструкция ограждения.

Только при учёте всех этих моментов можно заложить фундамент требуемых габаритов, который сохранит прочность всей конструкции.

Как видите, изготовление ленточного фундамента для забора не такой уж и сложный процесс. При наличии грамотно проведённых расчётов и при соблюдении всех особенностей технологического процесса укладки можно устроить надёжный и долговечный фундамент под свой забор.

Фундамент блочного типа

По сути, такой фундамент является разновидностью ленточного. Однако его не заливают целиком из бетона, собирают из железобетонных или бессерных блоков.

Строители не советуют возводить такие конструкции из шлакоблоков или газбетона в силу их неустойчивости к влаге и недостаточной прочности.

Бессерные блоки изготавливаются из прессованного цемента с добавлением песка. Материал имеет широкий оттеночный диапазон и варианты имитации природного камня.

Такое основание будет прекрасно гармонировать с каменным, кирпичным, кованым забором.

Ход работы:

1. Для основания готовят траншею. В местах, где будут устанавливаться столбики, траншея должна быть глубже на 0,3м. Ширина траншеи обычно равна 2 блокам.
2. На дне формируют подушку из щебенки либо среднефракционного гравия. Толщина ее – 10см.
3. Сверху присыпают песчаной подушкой, которую следует хорошо пролить водой и утрамбовать.
4. Затем выполняют гидроизоляцию дна и стенок траншеи с помощью листов рубероида.
5. Собирают опалубку.
6. Заливают бетонный раствор. Толщина слоя – 15см.
7. Предварительно смонтированный проволочный арматурный каркас укладывают в канаву таким образом, чтобы он не касался опалубки.
8. Металлические трубки устанавливают в углубления. На них будет производиться установка опорных блоков. Предварительно трубы необходимо обработать средством, защищающим металл от коррозии. Чтобы установить трубы вертикально точно, к ним приваривают распорки.
9. Столбики связывают с арматурным каркасом за счет припуска арматуры, примерно равного 15см.
10. Затем опалубку заливают бетоном.
11. Демонтаж опалубки можно проводить через 14 дней.
12. Листы рубероида фиксируют на стенках с помощью битумной мастики.

Как правильно провести расчет арматуры для фундамента

Армирование является ответственным этапом строительства фундамента любого типа и любого функционального назначения. Применение арматуры позволяет предотвратить различные разрушения основания при эксплуатации. Более пластичная по сравнению с бетоном арматура берет на себя значительную часть нагрузки, за счет чего снижается риск растрескивания поверхности бетона.

Существуют два основных типа фундаментов под забор — ленточный и столбчатый. Несмотря на принципиальные конструктивные различия и разные схемы армирования, принципы расчета потребного количества арматуры для обоих типов очень похожи. При расчете учитываются следующие параметры:

• Общая длина ленты фундамента (суммарная высота столбиков в фундаменте) (P).
• Планируемое количество поясов армирования (R).
• Шаг между поясами (H).
• Количество несущих элементов (прутьев) в поясе (K).
• Расстояние (шаг) между несущими элементами в поясе (T).
• Расстояние между соединительными элементами (горизонтальными (L) и вертикальными (N)).

Пошаговое строительство арматурного заграждения

Для каждого забора количество строительных материалов всегда индивидуально. Ведь габариты ограждения всегда разные. Когда сделаны все предварительные работы, залит фундамент, выполнена установка столбов, приступают к изготовлению сетки, основным материалом которой будут арматурные прутки.

Комбинированный забор из арматуры труб и листов поликарбоната

После замера расстояния между столбами выполняется нарезка прутьев. Для этого изготавливается точный шаблон с нужными габаритами. На него кладутся вертикальные отрезки, выдерживается точный шаг.

Закладные прутья привариваются к боковым. На них накладываются горизонтальные прутья, которые необходимо надежно зафиксировать.

Вернуться к оглавлению

Выбор диаметра прута

При выборе требуемого диаметра прутьев арматуры необходимо руководствоваться положением СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции», согласно которому содержание арматурных элементов в конструкции должно составлять не менее 0,1% от площади его поперечного сечения.

То есть, определив площадь поперечного сечения фундамента и разделив ее на 1000, получаем суммарную площадь поперечного сечения арматурных элементов. Разделив полученный результат на планируемое количество прутьев в поясах армирования, получим минимально допустимую площадь поперечного сечения одного прута.

Как показывает практика, при изготовлении фундамента под забор, изготовленный из дерева или из легких материалов (профнастил и пр.), достаточно использовать арматуру диаметром 8 или 6 миллиметров.

Если вас интересует, как выглядит формула расчета бетона на фундамент, вы можете узнать ее здесь.

В этом материале вы можете посмотреть процесс расчета нагрузки на ленточный фундамент под забор.

О том, как сделать гаражные замки своими руками, читайте в этой статье.

Фундамент под легкую конструкцию

Если ограждение возводится из штакетника, деревянных досок, «рабицы», профнастила и т.п., то его относят в разряд легких. В таком случае фундамент для забора потребует минимум затрат. Основание строят способом бетонирования столбов.

Итак, изготовить облегченное основание для забора можно в несколько этапов:

1. Периметр ограждения размечают, обозначая места расположения столбиков. Расстояние между опорами варьируется в диапазоне от 1 до 5м.
2. В отмеченных точках роют ямы. Необходимая глубина – 0,8-1,2м.
3. В выкопанные отверстия устанавливают столбики, их распирают при помощи камней и заливают бетонным раствором.

Если полотно забора сплошное, как, например, в случае с профнастилом, то столбы следует устанавливать на небольшом расстоянии друг от друга. Оно не должно превышать 2м.

Расчет количества арматуры

Фундамент ленточного типа

При расчете необходимого количества элементов арматуры для ленточного фундамента требуется определить несколько вспомогательных параметров (в формулах используются буквенные обозначения параметров фундамента, приведенные выше):

На основании известной нам общей длины фундамента мы можем вычислить общую длину прутьев арматуры, которая приходится на один пояс армирования (D)

D = К х P

Далее требуется определить количество (Q) и длину (C) горизонтальных элементов, соединяющих прутья в одном поясе:

Q = P / L,

С = (Т х (К-1)) + 0,05

0,05 метра — это запас, 2,5 сантиметра — это расстояние, на которое перемычка должна выступать за край прута. Умножив количество горизонтальных перемычек на их длину, определим суммарную длину (W) материала для них:

W = C х Q

Аналогично рассчитываем количество (J) и длину (U) вертикальных перемычек:

J = P / N

U = (Н х (R-1)) + 0,05

Их общую длину можно рассчитать по формуле:

F = J x U

Общее количество арматурных элементов в метрах (S) рассчитывается по формуле:

S = (W + D + F) x R

При покупке материала для изготовления арматурных элементов рекомендуется увеличить полученный результат на 10%. Такой запас должен перекрыть возможные ошибки при расчете и неточности при монтаже каркаса фундамента.

Арматуру любых диаметров принято измерять не в метрах, а в килограммах. Ниже приведена таблица соответствия длины арматуры ее весу.

Диаметр арматуры	Вес в одном погонном метре (кг.)
8	0,222
10	0,395
12	0,888
14	1,210

Используя данные из таблицы, легко рассчитать массу арматуры, требующейся для изготовления фундамента.

Фундамент столбчатого типа

Расчет количества арматуры для фундаментов этого типа аналогичен – высота столба умножается на количество стержней и перемычек. Полученный результат умножается на количество столбов в основании.

Отличия в армировании столбчатого фундамента вызваны его конструктивными особенностями и заключаются в том, что для этого типа фундамента применяется арматура двух типов:

Стержни из ребристой арматуры устанавливаются вертикально и являются силовым каркасом фундамента. Горизонтальные перемычки из гладкой арматуры (чаще всего используется проволока) не являются несущими конструкциями и служат для соединения вертикальных стержней между собой.

Как правило, каркас столбика состоит из четырех вертикальных стержней, соединенных между собой «хомутами» из гладких элементов. Расстояние между горизонтальными перемычками — 30-40 сантиметров.

Приготовление бетонного раствора

Заливка фундамента под ограждение производится с использованием бетонных растворов, позволяющих компенсировать температурные перепады, обеспечивающих устойчивость ограждающей конструкции независимо от особенностей почвы и уровня грунтовых вод.

Основание забора по большому счету является обычным ленточным фундаментом, выполненным в различных формах

До начала приготовления раствора необходимо определить потребность в бетоне для ленточной основы. Для этого следует перемножить длину, ширину и высоту ленточной основы. Полученная кубатура соответствует объему бетона, который необходимо подготовить для заливки в опалубку. Для приготовления бетонного раствора необходимо подготовить следующие ингредиенты:

1. Портландцемент марки М300-М400.
2. Мелкий карьерный или речной песок.
3. Щебень средней фракции, используемый в качестве заполнителя.
4. Воду, необходимую при смешивании компонентов.
5. Специальные добавки, если работы выполняются в зимнее время, при повышенной влажности или необходимо обеспечить ускоренное твердение.

Понадобится следующее оборудование и инструменты:

• электрический бетоносмеситель, необходимый для смешивания составляющих;
• сито для удаления из песка крупных примесей;
• лопаты для подачи компонентов на сито и в емкость бетономешалки;
• ведра, позволяющие подавать готовый бетон на участок заливки.

При отсутствии бетономешалки и выполнении незначительных объемов заливки, можно вместо смесителя использовать емкость соответствующего размера, вручную осуществляя размешивание составляющих раствора. При увеличенных объемах бетонирования целесообразно заказать миксер с готовым раствором.

Для заливки потребуется бетон марки B15 (M200) и выше, материал для опалубки (сбитые из доски в 25 миллиметров толщиной деревянные щиты или ламинированная фанера), материалы для опалубки, крупный песок и арматура

Для самостоятельного приготовления бетона марки М300 потребуется портландцемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5. Введение воды в процессе смешивания осуществляется до достижения требуемой консистенции бетонного раствора. Увеличение марки применяемого цемента положительно влияет на увеличение прочностных характеристик основания.

Схема армирования

Ленточный фундамент

Ленточное основание в процессе эксплуатации подвергается нагрузкам различного рода и различной направленности. При разработке схемы армирования следует учитывать тот факт, что нагрузки на верхнюю часть основания, находящуюся выше уровня земли и в верхних слоях грунта, относительно незначительны.

В то же время, его нижняя часть подвергается достаточно серьезным нагрузкам на растяжение и сжатие за счет движения грунта и его пучения. На основании этого напрашивается вывод, что следует больше внимания уделить армированию нижней части. Однако не следует забывать о том, что силы пучения грунта могут превысить вес конструкции забора и фундамента и привести к растяжению не только нижней, но и верхней части фундамента.

Таким образом, каркас ленточного фундамента целесообразно изготовить в форме короба, по углам которого будут установлены продольные элементы арматуры, которые крепятся к вертикальным прутам, забитым в землю по периметру фундамента. Расстояние между этими прутами не должно превышать 30 сантиметров.

Чтобы защитить стальные пруты от коррозии, их необходимо погрузить в бетон не менее чем на 5 сантиметров. Для обвязки вертикальных и горизонтальных элементов каркаса между собой используют вязальную проволоку и крючок. Для ускорения процесса обвязки можно применить шуруповерт или дрель со вставленным в патрон изогнутым гвоздем.

Не рекомендуется для соединения элементов силового каркаса фундамента применять газовую или электросварку. Термическое и электрохимическое воздействие наносит вред структуре металла, что наверняка ухудшит прочностные характеристики основания.

Столбчатый фундамент

Конструктивно столбчатый фундамент состоит из двух частей: плитной и оголовников (подколонников). Конструктивные различия вызваны разной функциональной направленностью и порождают технологические отличия монтажа.

Плитная часть фундамента армируется с помощью сварных сеток либо металлических стержней одинаковой длины, которые укладываются равномерно в поперечном и продольном направлении.

Армирование оголовников аналогично армированию колонн прямоугольного, круглого или квадратного сечения. Вертикальные элементы арматуры располагаются по периметру и увязываются в единый каркас с помощью поперечных «хомутов», роль которых может выполнять проволока.

В отличие от плитной части, армирование которой, как уже говорилось выше, обязательно, создание каркаса для оголовников не является таковым, тем более если речь идет о фундаменте для легких ограждений. Однако для большей уверенности в прочности всей конструкции это можно сделать.

Помимо элементов обвязки в конструкцию каркасов оголовников рекомендуется включать дополнительные горизонтальные элементы, края которых (после заливки бетонным раствором) должны выступать на 10-15 сантиметров за поверхность бетона. Эти элементы помимо усиления каркаса будут выступать в роли крепежей для конструкций, которые будут смонтированы на фундаменте. Например, к ним можно будет крепить секции забора и воротные петли.

Столбчато-ленточный или свайно-ростверковый?

Интернет-ресурсы пестрят информацией о «свайно-ростверковом» и «столбчато-ленточном» видах фундаментов. При этом если попытаться углубиться в данную тему, можно очень быстро запутаться «где наши, а где чужие». Одни источники утверждают, что это два различных между собой типа фундамента. Другие твердят, что разные лишь названия, а суть одна. Третьи заявляют, что не существует никаких иных разновидностей свайного фундамента, соединенного единой лентой, как только «свайно-ростверковый».

На склонах и неустойчивых грунтах укрепленный фундамент особенно актуален

Ближе к истине последний вариант. Такой фундамент базируется на сваях, заглубленных в землю ниже уровня промерзания грунта, а над его поверхностью — соединенных между собой в одну конструкцию. Однако на ровной местности с непучинистыми устойчивыми грунтами для забора можно залить облегченный вариант — соединить более экономный столбчатый фундамент с ленточным (незаглубленным или возвышающимся над поверхностью грунта на 10-15 см).

Обзор типов прутьев

Главной характеристикой, которая имеет значение при выборе прутков, является устойчивость под воздействием изгибающих нагрузок.

Можно выделить два основных типа, которые чаще всего используются при возведении фундамента:

Первый из видов обладает превосходными прочностными характеристиками, поэтому до сих пор не найден более доступный по цене аналог, который бы соответствовал стальным прутьям по надежности. С помощью такой арматуры строятся объекты разного целевого назначения: заборы, дома (коттеджи, многоэтажки) и пр. При полном погружении в бетонную смесь прутки из стали не подвергаются воздействию коррозионных процессов. А данное свойство существенно продлевает период эксплуатации фундамента, вне зависимости от его устройства (ленточный, плитный и др.).

Продукт, в основе которого лежит композитный материал, имеет свои плюсы. Например, стекловолокно в составе пластиковых прутьев остается устойчивым к воздействию коррозии даже при частичной заливке бетоном.

Такой материал отличается прочностью, весит намного меньше, чем сталь, что значительно упрощает монтаж. Кроме того, стеклопластик хорошо переносит резкое повышение и понижение температуры воздуха.

Диаметр арматуры лежит в пределах диапазона от 6 до 32 мм. Чем больше значение данного параметра, тем надежнее будет конструкция фундамента. Чтобы принять правильное решение, какую арматуру лучше использовать, нужно определить ее целевое назначение.

Так, в качестве монтажных прутьев достаточно задействовать вариант диаметром 6-10 мм. При строительстве фундамента рекомендуется использовать арматуру от 10 мм и более.

Оценка предстоящих работ

Схема установки ленточного фундамента.

Глубина закладки ленточных оснований бывает разной. Величина варьируется в пределах 0,5-1,5 м. Земельный участок рекомендуется исследовать в теплое время года. Грунт не должен быть скрыт под снегом. Так вы сможете точно определить особенности почвы. Наличие трещин и провалов говорит о неравномерном промерзании грунтовых масс. Фундамент, расположенный на таком участке, может полностью или частично выйти из строя, вслед за ним обрушится и сам забор.

Решить проблему поможет ленточный фундамент, включающий качественный бетон, полное усиление и правильно подобранные размеры. Бетонные фундаменты увеличивают срок службы забора. Правильное армирование фундамента придаст ему требуемую жесткость. А сама конструкция, отвечающая всем требованиям проектной документации, будет стоять под сооружением, как влитая.

Затраты на возведение фундаментов включают множество статей расходов. Однако если они строятся своими руками, расходы снижаются. В противном случае придется оплачивать работу мастеров и наем спецтехники. Например, для заливки бетона. Но и при выполнении работ своими руками тоже приходится вызывать миксер. Сделать все работы самостоятельно удается редко.

Что необходимо для расчета

Определение достаточных значений главных параметров основы объекта позволяет получить конструкцию с нужными характеристиками по степени прочности, устойчивости на растяжение/сжатие и сроку службы.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Для этого необходимо произвести расчет арматуры (количество материалов и определение степени жесткости прутка по диаметру), а также вычислить нагрузочное усилие, оказываемое на грунт и сам фундамент. В расчетах фигурируют габариты основы объекта, характеристики почвы и размеры самой постройки.

Расчет арматуры для ленточного фундамента

Чтобы рассчитать количество прутьев, необходимо знать, как будет устроено основание постройки: периметр, ширина бетонной ленты, ее высота. Кроме того, расчет арматуры предполагает вычисление вида прутка.

Способы ручной вязки

Играет роль шаг монтажа вертикально ориентированных прутьев. Учитывая, что наиболее высокие нагрузки на разрыв направлены вдоль бетонной полосы ленточного фундамента, для упрочнения конструкции лучше использовать в качестве продольных прутьев арматуру диаметром до 16 мм.

Поперечные и вертикально ориентированные прутки могут обладать меньшей прочностью: диаметр 6-10 мм. Рекомендуемый шаг монтажа вертикальной арматуры лежит в пределах 10-20 см. Высокая частота установки прутьев объясняется повышенными нагрузками на разрыв, которые воздействуют на ленточный фундамент.

Пример расчета

Каркас включает в себя два пояса, т. е. перевязка арматуры производится в двух местах вертикально ориентированных прутьев (поверху и понизу). Учитывая, что наиболее высокие нагрузки приходятся на верхнюю поверхность основания ленточного типа, слишком сильно заглублять нижний пояс не рекомендуется. Чтобы рассчитать количество продольных прутьев для каждого пояса, нужно ширину основания (например, 0,4 м) разделить на шаг установки прутков (0,2 м): 0,4/0,2=2.

Схема армирования углов

К примеру, расчет арматуры выполняется для объекта 6х12 м. Тогда длина продольных прутьев по каждой из сторон ленточного фундамента дома будет равна: 12*2*2*2=96 м, где умножалась длина двух длинных сторон конструкции, количество продольных прутьев нижнего и верхнего пояса (по 2 шт.).

Также можно рассчитать материал и для меньшей стороны дома: 6*2*2*2=48 м. Определив шаг установки арматуры (20 см) и, зная периметр фундамента (36 м), получится количество поперечных прутьев: 36/0,2=180 шт.

А чтобы определить общую длину материала для монтажа поперечных прутков, нужно умножить 180 на ширину фундамента (0,4 м): 180*0,4=72 м. Расчет арматуры вертикальной установки определяется с учетом высоты ленточного основания (1 м). Так, умножив количество пересечений с продольной арматурой (180) на 4 и на высоту фундамента, получится 720 м материала.

Если монтаж будет выполняться методом перевязки, нужно расс

Монтажные работы при изготовлении забора

Чтобы провести установочные операции необходимо придерживаться определенной схемы работ:

• Выполняется замер габаритов;
• Нарезаются металлические трубы;
• Проводятся сварочные работы.

Прежде чем сделать замер, требуется предусмотреть будущий дизайн. Самым дешевым и простым способом, будет приварка трубы под 90 градусов к столбикам. Таким образом можно добиться сильного сокращения расхода материалов. Однако самым распространенным способом является установка арматурных прутьев параллельно вкопанным столбам.

монтаж арматуры параллельно столбам забора

Замеры проводятся согласно выбранному варианту. Когда делается перпендикулярная сварка, длина трубы должна соответствовать длине между столбами, при параллельном варианте, длина должна равняться высоте забора. Причем для таких работ нужно будет иметь и дополнительные связующие трубы. Их приваривают непосредственно к столбикам, чтобы получить основание для крепления других перемычек.

Операция разрезания труб делается с учетом нескольких нюансов, которые дают возможность сильно сократить время работы. Сборка забора из арматуры проводится непосредственно на месте, поэтому заготавливать материал заранее нет необходимости. Практически все сварочные аппараты, используемые в бытовых условиях, требуют 15-минутного перерыва. В это время выполняется нарезка следующих заготовок. Этого времени вполне достаточно, чтобы нарезать прутки арматуры для монтажа одного пролета.

Вернуться к оглавлению

Правильный фундамент для дома

Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.

Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:

Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.

После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.

Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.

Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз.

При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.

Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.

 Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, дачные каркасно-щитовые домики или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в этой статье. Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного.

Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.

Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:

На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.

После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.

Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.

Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.

Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.

Плитный фундамент.

Гидроизоляция плитного фундамента для дома.

Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:

1. Выбрать и расчистить место для дома
2. Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
3. Сделать подушку из гравия и песка
4. Проложить рубероид для гидроизоляции
5. Смонтировать силовой каркас
6. Установить опалубку
7. Залить бетон

Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.

Плитный фундамент для дома.

Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.

После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.

Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.

Свайный фундамент.

Свайный фундамент для дома.

Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:

1. Выбрать место для будущего дома
2. Разметить его
3. Пробурить или выкопать скважины
4. Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
5. Залить бетон
6. Установить опалубку под ростверк
7. Залить ростверк

Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом. то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.

При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.

После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.

Основание с приваренными оголовками.

В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.

Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.

Винтовой фундамент для дома отзывы.

Судя по отзывам о винтовом фундаменте. он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта.

На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье. а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло.

Дренаж вокруг фундамента.

Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.

Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.

Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.

Изготовление отмостки.

Изготовление отмостки для дома.

Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.

Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.

Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.

Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.

А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.

Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.

Самое главное в фундаменте — это каркас сделать, на большой объем из арматуры а на маленькие объёмы можно плести из проволоки толстой. Встречались такие уникалы — которые строили дом одноэтажный из ракушника и в фундамент не сделали каркас, говорят что фундамент и так толстый, много бетона, выдержит землетрясение. А в результате через пару лет уже пошли трещины….

Как сделать фундамент под дом: требования к основанию, особенности ленточных, блочных и винтовых конструкций.

Вопрос о том, как сделать самому фундамент для дома, интересует многих начинающих строителей. А все потому, что стройка — мероприятие не из дешевых, и вполне естественным выглядит желание максимально сократить накладные расходы.

Современные технологии дают нам такую возможность, и потому в данной статье мы опишем несколько способов самостоятельного обустройства основания.

Как правильно сделать фундамент для дома.

Каждому дому нужна надежная основа

Требования к фундаменту.

Прежде чем говорить о том, как правильно сделать фундамент для дома, попробуем разобраться с теми требованиями, которые мы к нему выдвигаем.

Итак, что же нужно учитывать при возведении капитального основания для жилого дома?

• Первое – это, конечно же, несущая способность. Фундамент, вне зависимости от его конструктивных особенностей, обязан выдерживать нагрузку от возведенного на нем строения без разрушения и деформации, а желательно – с запасом по прочности.

Совет! Рассчитывая несущую способность, следует учитывать не только массу конструкции, но и весовые нагрузки от мебели, коммуникаций, отделки и т.д.

• Очень важным фактором является также экологичность и безопасность капитального основания. Поскольку фундамент укладывается под жилой дом, следует избегать использования материалов, содержащих летучие, токсичные или радиоактивные вещества.
• Тепло- и гидроизоляционные характеристики опорной конструкции во многом обуславливают комфорт в помещении. Обустройство дополнительных гидроизоляционных контуров, наружное и внутреннее утепление позволят обеспечить приемлемый микроклимат.

Правильная гидроизоляция фундамента для дома.

Дополнительные тепло- и гидроизоляция не повредят!

• Также при выборе конструктивных особенностей фундамента следует обращать внимание на его технологичность и простоту монтажа. Поскольку мы собираемся выполнять все строительные работы своими руками, то предпочтение следует отдавать наиболее простым технологиям.

Ну и наконец, когда мы определимся с методикой, стоит просчитать, сколько стоит сделать фундамент под дом запланированной площади. При этом следует учесть не только цену материалов, но и затраты на сопутствующие работы, такие как выемку грунта, доставку бетона и т.д.

Ленточная технология.

Проектировка.

Выбирая, как лучше сделать фундамент для дома, стоит рассмотреть несколько разных вариантов. Именно так мы и поступим, и в первую очередь будем анализировать ленточную технологию – одну из наиболее простых и доступных.

Ленточное основание для дома представляет собой полосу армированного бетона, которая размещается под всеми несущими элементами. В первую очередь это, конечно же, наружные стены, а также внутренние капитальные перегородки.

Как правильно сделать ленточный фундамент для дома.

Проектировка ленточного основания включает в себя определение двух главных параметров — глубины заделки в грунт и ширины опорной части.

По глубине заделки ленточные конструкции делятся на:

• Малозаглубленные – до 60-70 см.
• Заглубленные – до уровня промерзания грунта, т.е. полтора метра и глубже.

В большинстве случаев достаточно оборудовать малозаглубленное основание, поскольку установка опорной части на уровне промерзания почвы требуется лишь в наиболее сложных климатических и грунтовых условиях, а также тогда, когда вы планируете обустроить цокольный этаж или отапливаемый подвал.

Заглубленное основание фундамента для дома.

Что касается ширины бетонной полосы, то для большинства частных домов достаточно 50-60 см, а легкие конструкции вроде щитового дачного домика можно размещать и на сорокасантиметровом основании.

Совет! Стоит обратить внимание на данную технологию, если вы ищете, как сделать фундамент под готовым домом из бруса или деревянного щита. Конечно, придется повозиться с выемкой грунта, установкой домкратов и заливкой лент, но зато не придется разбирать и снова собирать строение.

В следующих разделах мы расскажем, как правильно сделать фундамент дома по ленточной технологии.

Земляные работы.

Начало возведения любого фундамента связано с разметкой участка. На поверхности с помощью шнуров мы размечаем контуры нашего будущего фундамента.

Обратите внимание! Разметку под траншеи нужно делать минимум на 200 мм шире, чем запланированное основание – по 100 мм с каждой стороны уйдет на установку опалубки.

По разметке начинаем выемку грунта:

• Траншеи копаем либо вручную, либо с помощью экскаватора.
• Дно траншеи опускаем на 40-50 см ниже проектного уровня и тщательно выравниваем.
• Затем выполняем подсыпку: вначале укладываем и утрамбовываем 30 см гравия, а затем – 20 см песка.
• Поверх подсыпки укладывается либо толстый полиэтилен, либо рубероид. Эти материалы будут играть роль влагозащитного контура.

Обустройство основания.

• Борта опалубки делаем из оструганных досок толщиной не менее 30 мм или же фанерных щитов 15-18 мм.

Совет! Чтобы минимизировать протечки раствора, а также обеспечить дополнительную гидроизоляцию, в некоторых случаях всю опалубку выстилают полиэтиленом или водонепроницаемой мембраной.

• Высота бортов должна быть как минимум на 10 см больше, чем планируемые габариты фундамента.
• Внутри опалубки устанавливаем распорки, а также заполненные песком отрезки трубы. Впоследствии на месте этих труб будут заложены технологические отверстия для заведения коммуникаций через фундамент.

Конфигурация арматуры для дома.

Обязательным требованием к основанию ленточного типа является его внутренне армирование:

• В качестве арматуры используем стальные ребристые прутки диаметром 12 мм.
• Минимально допустимым является обустройство верхнего и нижнего поясов из двух прутьев, соединенных между собой поперечными элементами.
• Для сборки арматуры может применяться как вязальная проволока, так и точечная сварка.

Совет! Металлический каркас устанавливаем на кирпичи, размещенные на дне траншеи. Это позволит нам избежать контакта арматуры с почвенной влагой и снизит риск коррозии.

Фото опалубки с арматурой перед заливкой.

Опалубку с арматурой заливаем бетоном марки не ниже 300. Для обустройства фундамента нам понадобится несколько кубометров раствора, потому стоит либо арендовать бетономешалку, либо заказать готовый бетон у производителя.

Заливку желательно производить за один раз, чтобы избежать возникновения мостиков холода. Сразу после заливки бетон штыкуем (протыкаем металлическим прутком) или обрабатываем виброуплотнителем для удаления воздуха.

Заливка бетона фундамента для дома.

Заливка раствора из бетоносмесителя

Для полного высыхания ленточному фундаменту требуется не менее 30 суток. Все это время желательно накрывать поверхность бетона полиэтиленом для замедления испарения и более эффективного набора прочности. Когда поверхность под полиэтиленом начнет растрескиваться, ее следует увлажнить дополнительно.

Блочный фундамент.

Подготовка к укладке.

Если же вы не хотите возиться с возведением опалубки и ее последующей заливкой, можно возвести сборный фундамент из строительных блоков. На сегодняшний день доступно несколько разновидностей конструкционных элементов, начиная от традиционных железобетонных изделий, и заканчивая упрочненными панелями и плитами.

Блочный фундамент для дома.

Обратите внимание! Выбирая, какой сделать фундамент для дома из пеноблоков, довольно часто предлагают использовать эти же пеноблоки в качестве основания. Делать этого не стоит, поскольку вспененный бетон является гигроскопичным и паропроницаемым, а потому такой фундамент со временем напутается влагой и будет деформирован при ее замерзании.

Стоит помнить, что возведение блочного фундамента обязательно требует привлечения к работе строительной техники, поскольку масса элементов не подразумевает их переноски вручную

Инструкция по монтажу блочной основы предполагает такую последовательность действий:

• Копаем траншею под всеми несущими элементами — как и в предыдущем случае.
• На дно траншеи укладываем гравийно-песчаную подушку толщиной не менее 40 см. Тщательно выравниваем и утрамбовываем основание.
• Для большей прочности подушку можно заменить подбетонкой или даже железобетонными плитами.

Как правильно заливать фундамент для дома.

Котлован с подбетонкой

После завершения подготовки можно начинать монтировать само основание.

Монтаж основания.

Бетонные блоки укладываем в траншею по принципу кирпичной кладки:

• Вначале на основу наносим слой строительного цементного раствора.
• Затем с помощью крана укладываем первый угловой блок, точно позиционируя его и выравнивая по плоскости и вертикали.
• Продолжаем укладку по всему периметру, тщательно контролируя геометрию нашего основания.

Укладка блоков фундамента для дома.

• После укладки всех элементов и схватывания раствора выполняем гидроизоляцию. Для защиты от влаги можно использовать битумные мастики, рулонные материалы и т.д.
• Также на этом этапе можно провести теплоизоляцию, оклеив наружную поверхность блоков вспененными плитами на основе полистирола.

После завершения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ выполняем засыпку траншей или котлованов. Чем плотнее будет утрамбован грунт, тем надежнее будет защищен фундамент от протечек.

Винтовой фундамент.

Принципиальная схема.

У описанных выше технологий есть один достаточно серьезный недостаток – большой объем земляных работ. Именно поэтому в одиночку, или даже с несколькими помощниками, реализовать подобные проекты довольно трудно – нужно привлекать бригаду рабочих.

Впрочем, если вы ищете, из чего сделать фундамент для дома с минимальными трудозатратами, то вам стоит рассмотреть вариант обустройства винтового свайного основания.

• Ключевой элемент такой опорной конструкции – металлические винтовые сваи. Они заглубляются в грунт под основными несущими стенами и перегородками.
• Свая состоит из двух элементов – ствола и наконечника. Ствол представляет собой полую трубу с толщиной стенок до 5 мм, в верхней части которой проделаны отверстия для крепления рукояток.

Схема опоры в грунте для дома.

Схема опоры в грунте

• Наконечники у большинства опор изготавливаются из закаленной стали. Коническая насадка снабжается винтовой лопастью, обеспечивающей заглубление в землю при вращении.
• Полости установленных свай заливаются бетоном, после чего на верхнюю часть каждой опоры надевается оголовок с металлической площадкой.
• Все оголовки выравниваются по плоскости, и на них попирается горизонтальная рама из брусьев или металлических балок — так называемый ростверк.

Винтовые фундаменты незаменимы в тех случаях, когда вы ищете, как сделать фундамент для дома из пеноблоков или других легких материалов, или пытаетесь поместить конструкцию на участке с уклоном.

Немаловажным фактором в пользу данной конструкции является ее доступная цена: да, сами сваи стоят недешево, но зато их монтаж не предусматривает закладки траншей и котлованов большого объема.

Заглубление свай.

Фундамент винтового типа собирается достаточно быстро – менее чем за сутки.

Последовательность работ такова:

• Используя ямобур, в местах планируемой установки пор проделываем неглубокие стартовые отверстия.
• В отверстие заводим наконечник сваи, выравниваем ее по вертикали, после чего вставляем в пазы на стволе рукоятки.

Заглубление опоры в грунт с помощью лома и смекалки две сваи.

Заглубление опоры в грунт с помощью лома и смекалки: две сваи играют роль рычагов

• Для облегчения работы можно использовать машину для завинчивания опор. Также поможет быстрее заглубить сваю применение кабестана – трубы со специальными проушинами под длинные ручки.
• Начинаем вращение рукояток, постепенно заглубляя наконечник опоры в грунт.

Совет! Если завинчивать опору приходится в плотную глинистую почву, стоит предварительно проделать в ней скважину, диаметр которой будет меньше диаметра ствола. Это несколько ослабит конструкцию, но позволит опустить сваю на проектную глубину.

• Все завинченные опоры подрезаем по уровню с помощью пилы по металлу, после чего заполняем литым бетоном до уровня среза.
• На срезы надеваем оголовки и привариваем их, контролируя, чтобы площадки находились в одной плоскости.

Основание с приваренными оголовками.

Надземную часть свайного фундамента обрабатываем составом, защищающим металл от коррозии. Особое внимание уделяем сварным швам.

На заглубленных опорах монтируем горизонтальный ростверк из балок, рельс или швеллеров.

Как видно из описания, главный плюсом является высочайшая скорость работы: не нужно ждать, пока высохнет залитый бетон, а можно сразу приступать к следующему этапу строительства.

Мы надеемся, что изучив данную статью, вы уяснили для себя, как правильно сделать фундамент под дом в вашей ситуации. Как видите, вариантов существует несколько, и каждый из них обладает своими уникальными особенностями. Вот почему стоит пристально изучить все исходные данные, определиться с приоритетами – и только тогда приступать к работе. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Фундамент под дом своими руками.

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Правильный фундамент для дома из газобетона.

Проектирование фундамента.

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленны м, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Проектирование правильного фундамента для дома.

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Как правильно построить фундамент для дома.

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

• материал для возведения стен;
• вид теплоизоляции;
• тип кровельного покрытия;
• количество этажей дома;
• тип грунта на участке;
• уровень грунтовых вод;
• регион;
• снеговую и ветровую нагрузки.

Поперечное сечение ленточного фундамента для дома.

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания.

Как правильно разметить фундамент для дома.

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

 

Правильная разметка участка фундамента для дома.

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей.

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленно го основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Подготовка траншей фундамента для дома.

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийно й подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийно го слоя имеет следующий порядок:

• дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
• проливают песок водой и тщательно трамбуют;
• насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
• насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
• утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленно го основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки.

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

• обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
• полиэтиленовая пленка;
• рулетка;
• саморезы или гвозди;
• молоток и шуруповерт;
• брусья для распорок.

Опалубка ленточного фундамента для дома.

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса.

Как правильно рассчитать фундамент для дома.

Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Армирование ленточного фундамента для дома.

Для работы дополнительно понадобится:

• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• болгарка;
• обрезки пластиковой трубы;
• рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Правильная вязка арматуры фундамента для дома.

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Каркас фундамента для дома.

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Армирование фундамента для дома.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора.

Правильный фундамент для дома.

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Правильный ленточный фундамент для дома.

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции бетон разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

Как правильно делать фундамент для дома.

На упрочнение фундамента требуется около месяца.

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

 

Рекомендация: Содержательная статья. Раскрывает моменты правильного фундамента для дома, откроет глаза читателю на общие понятия фундаментов. Статья будет полезна всем застройщикам, получите знания и не не попадете в основные ловушки строительства. Не забудьте сделать правильный расчет фундамента.

Что можно сделать из стеклопластиковой арматуры — стекловолоконное армирование

Содержание

• Стеклопластиковая арматура на даче: варианты использования
• Что такое стеклопластиковая арматура?
  • Назначение и область применения
  • Свойства арматуры из стеклопластика
  • Разновидности арматуры
  • Сравнительные характеристики СПА и стальной арматуры
• Особенности монтажа СПА
  • Горизонтальное армирование фундамента
• Как избежать проблем?
• Стрелы из стеклопластиковой арматуры
• Новости
  • • История создания:
      • 21 сен
      • 22 сен
      • 27 дек
      • 05 янв
      • 09 янв
      • 28 фев
      • 10 июл
• Стеклопластиковая арматура для перемычек
• ЧЕМ РЕЗАТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ АРМАТУРУ?

Стеклопластиковая арматура на даче: варианты использования

Стеклопластиковая арматура – материал, который имеет очень широкую сферу применения. В основном прутки используются, конечно же, на всевозможных строительных площадках, где новая технология позволила быстро создавать арматурный каркас для сооружений и конструкций более прочный и легкий. Вместе с тем, особенности стержней из стеклопластика не могли не заинтересовать своими свойствами «народных умельцев» и вот уже композитная арматура нашла свое применение не только на стройках, но и, например, на садово-огородных участках.

Конечно, же прежде всего, арматура из композита используется по прямому предназначению в дачном строительстве:

• для армирования фундамента,
• для заливки полов, стоянок, площадок,
• для возведения бетонных конструкций,
• для создания малых архитектурных объектов – беседок, летних кухонь,
• для строительства вспомогательных сооружений – сараев, душевых, туалетов и т.д.

Материал идеально подходит для строительства частных домов. Арматура из композита не уступает по характеристикам стальной, однако весит намного меньше и может транспортироваться в бухтах, что позволяет значительно сэкономить на доставке, и при монтаже не требует сварки.

Кроме собственно дачного строительства, арматура из композита, благодаря своей прочности, упругости и гибкости, оказалась крайне подходящим материалом для сооружения такого крайне важного садово-огородного объекта, как парник. Минимальные расходы средств и усилий и — легкий и мобильный парник готов к использованию.

Если требуется обустройство более надежной и стационарной конструкции теплицы с дополнительными функциями, то и здесь стержни из стеклопластика позволят получить отличный результат при минимальных вложениях и усилиях.

На садово-огородных участках композитные прутки еще зарекомендовали себя в качестве крайне удобных и надежных шпалер и пергол для различных растений. Что может быть проще, чем к основным опорам с помощью хомутов прикрепить стеклопластик и получить прекрасную опору для растений, к тому же имеющую довольно эстетичный вид. Такие опоры для растений не боятся влаги, их не надо красить, а прочность и долговечность гарантированы.

Нарезанные на небольшие отрезки прутки из композита отлично подходят в качестве опор для огородных растений или колышков для цветов и кустарников.

Что такое стеклопластиковая арматура?

Стеклопластиковая композитная арматура (АКС) представляет собой стержень, произведенный из стеклянного сплеточного нитевидного волокна (ровинга) прямого или скрученного, скрепленного особым составом. Обычно это синтетические эпоксидные смолы. Другой вид представляет собой стекловолоконный стержень с намоткой из углепластиковой нити. После намотки такие стекловолоконные заготовки подвергают полимеризации, превращая их в монолитный стержень. Стекловолоконная арматура имеет диаметр от 4 до 32 мм, толщиной от 4 до 8 мм упаковывается в бухты. Бухта содержит 100-150 метров арматуры. Также возможна нарезка в заводских условиях, когда размеры предоставляет заказчика. От технологии производства и связующего зависят прочностные характеристики стержня.

Варианты упаковки и транспортировки АСП.

Изготавливают материал методом протягивания. Стекловолокно, намотанное на бобинах, разматывают, пропитывают смолами и отвердителями. После этого пропускают заготовку через фильеры. Их назначение – отжим лишней смолы. Там же будущая арматура уплотняется и приобретает характерную форму с цилиндрическим сечением и заданным радиусом.

После этого еще на не отвердевшую заготовку наматывают по спирали жгут. Он необходим для лучшего сцепления с бетоном. Затем материал запекается в печи, где происходит процесс отвердения и полимеризации связующего. Из печи прутья направляется на механизм, где происходит ее протяжка. На современных заводах для полимеризации используются трубчатые печи. В них же удаляются летучие вещества. Готовую продукцию наматывают в бухты либо нарезают прутки необходимой длины (по предварительному заказу клиента). После продукция отправляется на склад. Также клиент может заказать арматуру с заданным углом изгиба.

Назначение и область применения

Стеклопластиковая арматура используется в различных отраслях промышленного и частного строительства, для обычного и предварительно напряженного армирования строительных конструкций и элементов, эксплуатация которых, проходит в средах с различной степенью агрессивного воздействия. Самые известные примеры использования.

1. Армирование блочных, кирпичных стен и стен из газосиликатных блоков. Стеклопластиковая арматура показала весьма неплохие результаты при армировании данных конструкций. Основные плюсы: экономия средств и облегчение конструкций.
2. В качестве связующего бетонных элементов, между которыми располагается утеплитель. СПА позволяет улучшить сцепление бетонных элементов.
3. Для укрепления несущих элементов конструкций, которые подвержены воздействию факторов, вызывающих коррозию (искусственные водоемы, мосты, укрепительные сооружения береговых линий пресных и соленых естественных водоемов). В отличие от металлических прутьев, стекловолоконные не подвержены коррозии.
4. Для армирования конструкций из клееной древесины. Использование арматуры из СПА позволяет в разы повысить прочность балок из клееного дерева и повысить жесткость конструкции.
5. Возможно применение в строительстве ленточных заглубленных фундаментов для малоэтажных зданий, если они располагаются на твердых, неподвижных грунтах. Заглубление выполняется ниже уровня промерзания почвы.
6. Для повышения жесткости полов в жилых домах и промышленных комплексах.
7. Для повышения прочности и долговечности дорожек и дорожного покрытия.

Область применения стеклопластиковой арматуры.

Свойства арматуры из стеклопластика

Чтобы понять плюсы и минусы стеклопластиковой арматуры, необходимо знать ее свойства. Описание преимущества стеклопластиковой арматуры приведены ниже.

1. По коррозионной стойкости прутья из стекловолокна почти в 10 раз превышают традиционные металлические. Изделия из стеклокомпозита практически не вступают в реакции с щелочами, соляными растворами и кислотами.
2. Коэффициент теплопроводности 0,35 Вт/м С против 46 Вт/м С у стальных прутков, что исключает появление мостиков холода, и заметно снижает теплопотери.
3. Соединение прутов из стеклокомпозита производится пластиковыми хомутами, вязальной проволокой и соответствующими фиксаторами без сварочного аппарата.
4. Стеклопластиковая арматура – отличный диэлектрик. Это свойство используется еще с середины прошлого века при строительстве элементов ЛЭП, железнодорожных мостов и прочих конструкций, где электропроводящие свойства стали негативно влияют на работу приборов и целостность конструкции.
5. Вес 1 метра стеклокомпозитной качественной арматуры в 4 раза меньше метрового стального прута равного диаметра при равной прочности на растяжение. Это позволяет в 7-9 раз уменьшить вес сооружения.
6. Меньшая по сравнению с аналогами стоимость.
7. Возможность бесшовной укладки.
8. Величина коэффициента теплового расширения близка к коэффициенту теплового расширения бетона, что практические исключает возникновение трещин при перепадах температур.
9. Широкий диапазон температур, при котором можно применять материал: от – 60 С до +90 С.
10. Заявленный срок службы – 50-80 лет.

Арматура из стеклопластика в ряде случаев может успешно заменить стальную, но она имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать еще на стадии проектирования. Главные недостатки стеклопластиковой арматуры.

• Низкая термостойкость. Связующее возгорается при температуре 200 С, что не существенно в частном доме, но недопустимо в промышленных объектах, где к конструкциям предъявляют повышенные требования огнеупорности.
• Модуль упругости всего 56 000 МПА (для стальной арматурной проволоки порядка 200 000 МПа).
• Невозможность самостоятельно согнуть прут под нужным углом. Изогнутые прутья изготавливают на заводе по индивидуальному заказу.
• Прочность текстолитовых изделий со временем снижается.
• Арматура стеклопластиковая обладает низкой прочностью на излом, которая со временем только усугубляется.
• Невозможность создания твердого, жесткого каркаса.

Разновидности арматуры

Использование в строительстве стеклопластиковой арматуры требует ознакомления с видами данного материала. По назначению, материал делится на изделия:

• для монтажных работ;
• рабочую;
• распределительную;
• для армирования конструктивных элементов из бетона.

По способу применения АСП подразделяется на:

• нарезанные прутки;
• армирующие сетки;
• арматурные каркасы.

По форме профиля:

• гладкая;
• рифленая.

Форма профиля стеклопластиковой арматуры.

Сравнительные характеристики СПА и стальной арматуры

Для того чтобы выбрать стекловолоконную арматуру либо стальную, необходимо наглядно сравнить два вида. Сравнительные характеристики стальной и стеклопластиковой арматуры приведены в таблице.

Материал	СПА	Сталь
Прочность на разрыв, МПа	480-1600	480 -690
Относительное удлинение, %	2,2	25
Модуль упругости, МПа	56 000	200 000
Коррозионная стойкость	Неподвержен коррозии	В зависимость от сорта стали подвержен коррозии в большей или меньшей степени
Коэффициент теплопроводности Вт/м С	0,35	46
Коэффициент теплового расширения в продольном направлении, х10 -6/С	6-10	11,7
Коэффициент теплового расширения в поперечном направлении, х10-6/С	21-23	11,7
Электропроводность	Диэлектрик	Проводник
Прочность на излом	Низкая	Высокая
Оптимальный температурный диапазон	от -60 С до +90 С	Нижний предел от -196 С до -40 С; верхний предел от 350 С до 750 С
Срок службы, лет	до 50	80-100
Способ соединения	хомуты, фиксаторы, вязальная проволока	вязальная проволока, сварка
Возможность изгиба прутьев в условиях стройки	нет	есть
Радиопрозрачность	да	нет
Экологичность	Малотоксичный материал, класс безопасности 4	Нетоксичен

Особенности монтажа СПА

Свойства и технические характеристики СПА, делают материал практически идеальным для строительства дома своими руками. Для того, чтобы дом был прочным и прослужил нескольким поколениям семьи, важно грамотно выполнить монтаж стеклопластиковой арматуры, учитывая ее недостатки.

Горизонтальное армирование фундамента

Укладка СПА для армирования фундамента выполняется после установки опалубки и подготовки площади. После этого укладывают продольный слой прутьев. Для этого берут прутки диаметром 8 мм. На него укладывают поперечный. Для этого берут 6-ти миллиметровую СПА. Эти слои образуют сетку. Узлы соединения фиксируются затяжными хомутами либо вязальной проволокой, диаметр которой 1 мм, в 2 пояса. Соединения выполняют с помощью крючка для вязки арматуры, который можно купить либо изготовить самостоятельно используя толстую проволоку. Для больших объемов работ рекомендуется пользоваться аппаратом для вязки с электроприводом.

Края сетки из прутков должны быть в 5 см от опалубки. Добиться необходимого расположения можно посредством фиксаторов либо обычных кирпичей. Когда сетка готова и расположена правильно, заливают бетонную смесь. Здесь необходимо соблюдать осторожность. Арматура для фундамента АСП не обладает такой твердостью, как стальная. При неосторожной заливке, она может прогнуться или сместиться с заданного положения. Если прутки сместятся, исправить ситуацию после заливки будет крайне сложно.

Для получения прочного фундамента без пустот, залитую бетонную смесь утрамбовывают строительным вибратором.

Как избежать проблем?

Основные проблемы, которые связаны с использованием прутков из волокон стекла, заключатся в некачественном/бракованном материале и неграмотном инженерном расчете конструкции. Проблемы могут возникнуть в строительстве дома, если не учтены характеристики используемой стеклопластиковой арматуры.

Избежать проблем во время и после строительства помогут точные расчеты, аккуратность выполнения работ, строгое соблюдение рекомендаций производителя по выбору и монтажу материала.

Проверить качество товара до приобретения возможно лишь визуально. Для этого следует обращать внимание на следующие моменты.

• Производитель. Если товар приобретается не на заводе, необходимо запросить документацию на товар, подтверждающий его качество и заводской (не кустарный) вид производства.
• Цвет. Однородный по всему прутку цвет говорит о качестве. Неравномерно окрашенное изделие означает, что была нарушена технология производства.
  • Коричневый цвет указывает на выгорание вещества.
  • Зеленый – о недостаточной термообработке.
• Поверхность стержня должна быть без сколов, выемок, раковин и прочих дефектов, спиральная навивка – ровной, непрерывной, с постоянным шагом.
• Несмотря на желание сэкономить, нужно помнить, что качественную стеклопластиковую арматуру не продают дешево. Слишком низкая стоимость говорит о малой прочности и недолговечности.

Применение стеклопластиковой арматуры в ряде случаев целесообразно вместо металлической арматуры. Иногда допустимо комбинировать металлические и стеклопластиковые прутки при сооружении одной конструкции. Чтобы впоследствии не сожалеть об использовании АКС, следует тщательно проводить расчеты будущих построек на стадии проектирования. Подбирают композитную арматуру аналогично стальной, учитывая ключевые параметры: прочность на изгиб, показатель прочности на разрыв и пр.

Возможность использования стекловолоконных прутков оценивается исходя из подвижности и типа грунта, требований пожарной безопасности, продольных и поперечных нагрузок, которые будут воздействовать на конструкцию. Например, на болотистых и подвижных почвах для армирования применяют металлическую арматуру. Стеклопластиковую арматуру просто сломают подвижки грунта ввиду ее малой прочности на излом.

Стрелы из стеклопластиковой арматуры

Привет форумчане! У меня тоже есть опыт изготовления лука из арматуры. Только не из одной ,а из нескольких д 7мм.Две длинных ,третья короче ,примерно половина ,это для более равномерного изгиба.Крепление на самодельной ручке из берёзового комля,по аналогии спортивных ручек. Вообщем на моём растяге 76 см ,кг 19 будет .Если интересно ,могу сфотать. Силу плеч можно изменять за счёт изменения длинны.Короче нет предела для фантазии и тех. характеристик.

Мартын сайта оружейник делал лук из стеклопластика целиком только он испоолльзовал не арматуру а полосу, лук он назвал Слонобой и никто не думал что найдетса ктото кто сможет хоть както пользовать но нашелся один человек, штука вышла реально противтанковая.
Правда с полосой сложность она где попало не продаетса, он ее купил на Ступинском заводе где телают стеклоламинат лучно-лыжный, у них была такая полоса, а для чего она предназначена изначально незнаю, размеры молосы точно не помню. вот сылка на ту тему про тот лук.
http://oruzheynik.com/blog/54/
Гдето там на фопуме есть еще обсуждение, мне лень искать.

Идея интересная, если сделать лук из двух половинок -Пострелял, пива попил c шашлыком,разобрал положил в пакет.

цитата: Изначально написано Guffych:
Мартын сайта оружейник делал лук из стеклопластика целиком только он испоолльзовал не арматуру а полосу, лук он назвал Слонобой и никто не думал что найдетса ктото кто сможет хоть както пользовать но нашелся один человек, штука вышла реально противтанковая.
Правда с полосой сложность она где попало не продаетса, он ее купил на Ступинском заводе где телают стеклоламинат лучно-лыжный, у них была такая полоса, а для чего она предназначена изначально незнаю, размеры молосы точно не помню. вот сылка на ту тему про тот лук.
http://oruzheynik.com/blog/54/
Гдето там на фопуме есть еще обсуждение, мне лень искать.

Интересно, изготовление лука с натягом более 20 кг. относится к самостоятельному изготовлению холодного метательного оружия со всеми вытекающими?

Новости

Это не лук, а посвящение гигантам, которые думают что хороший лук должен иметь усилие более 25 кг. При попытке установить тетиву традиционным способом чуть не сломал себе ногу

История создания:

21 сен

Во время последней поездки на завод в Ступино (за ламинатом) прикупил по просьбе друзей-арбалетостроителей
МЕГАЛАМИНАТ , а точнее пластины однонаправленного стеклопластика толщиной 12мм, шириной 50мм, ну и два метра в длину. Парочку оставил себе (на всякий случай) Сегодня решил (ради науки) выпилить из ЭТОГО — цельнопластикового монстра Естественно это будет плоский лук. Длина 180см. Ширина возле рукояти — 50мм, по концам — около 16мм. На утолщение рукояти доклеил три пластины стеклотекстолита толщиной по восемь мм. Завтра (если высохнет) выпилю рукоять, и буду проводить испытания. Нет худа без добра. Теперь знаю чем обрабатывать. Лучше всего подходит диск на болгарку для резки камня или бетона.

22 сен

Сегодня провел испытания, теперь хромаю на правую ногу Ставил испытательную тетиву (стальной тросик). Кое-как, уперев нижним концом в пол, верхним в край верстака, коленом упирался в рукоять, и двумя руками тащил на себя за верхний конец. ЗАЦЕПИЛ Только отпустил, тросик вырвало: И я получил серединой лука по коленке. А так как на ней висели струбцины, блин, получил не слабо Поставил вместо троса ЦЕПЬ Пусть попробует это порвать. Сколько он получается Измерить нечем. Двумя руками от пола растянул (не знаю на сколько), думал руки оторвет. Бандажи поставлю на сходах рукояти (боюсь оторвет текстолит). Чуть опилится, а там посмотрим. Кстати, по весу, вроде и не особо тяжелый.

27 дек

СЛОНАМ пора рыть окопы, и прятаться в кронах высоких деревьев, так как стеклопластиковый СЛОНОБОЙ близок к завершению.
Сегодня опилил его вчерновую (между прочим ОТЛИЧНО обрабатывается хорошим напильником). Првда чешется теперь даже сам напильник. Получается пирамидальный лук. Думаю поставить бандажи из стального тросика на эпоксидку в переходе рукояти в плечи (на всякий случай ) Смущает один момент: Я положил лук концами на два пня, и встал на рукоять. Лук прогнулся ровно под базовое расстояние чтобы установить тетиву. Весу во мне 77кг. ЭТО ЧТО? ТАКОЙ ПРЕДНАТЯГ?

05 янв

За праздники наковал много всякой куйни, не обошел вниманием и будущего слонобоя. Сделал к нему наконечник стрелы подходящего размера. Ну, чтоб не лопатами, а красиво .

09 янв

Не нашел кевлар, но нашел достойную стропу. Три метра синтетики. Производитель гарантирует удержание веса в 500 кг. Не тянется. Очень хитрое плетение. Начинка вплетена в оплетку. Толщина 4 мм. Это не лук, а посвящение гигантам, которые думают что хороший лук должен иметь усилие более 25 кг. При попытке установить тетиву традиционным способом чуть не сломал себе ногу. На картинке нетрадиционный способ утановки тетивы дает некий результат, но тоже не особо выдающийся.

Кевларовый шнур толщиной в 5 мм полюбому должен выдержать. Передам 3 метра на испытания для чудо-лука .

28 фев

Спасибо Женьке за кевлар! Слонобой обрел хоть какую то тетиву. Чуть не обос. ся пока напялил! А итоге смог растянуть (прижав его ногами к полу) сантиметров на пятнадцать. При этом стрелка обычного безмена на 20кг с визгом сделала два оборота, потом в нем чего то захрустело. В общем можно приступать к отделке.

10 июл

Лук готов, отделан и будет представлен на Былинном берегу

Задать вопросы и обсудь этот лук вы можете на форуме Оружейника в теме: ЛУК ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

Стеклопластиковая арматура для перемычек

Вопрос: Планирую на балки (над окнами и дверями)использовать стеклопластиковую арматуру (д 8 и 10), дом из газоблока на 400, будут ли такие балки надежными (самое большое окно по ширине 2м).Буду благодарен за быстрый ответ (кладку уже начали).

Ответ: Применение в строительстве стеклопластиковой арматуры ведет к увеличению срока службы строений 2-3 раза в сравнении с применением стальной арматуры. АСП более пластична чем металл. Поэтому при возникновении критических ситуаций не лопается в отличие от арматуры из стали. По весовым соотношениям естественно стеклопластик уступает стали- это одно из его преимуществ.

Арматура из стеклопластика имеет прочность на разрыв в три раза выше ,чем стальная. Порог прочности у стальной арматуры составляет 390 МПа, в то время как показатель предела прочности для стеклопластиковой составляет не ниже 1000 МПа.

Разность в цене компенсируется применением в строительстве стеклопластиковой арматуры меньшего диаметра за счет ее высокой прочности, по сравнению со стальной арматурой, соотношение диаметров прутков металла и стекловолокна следующее:

металл. 6 А -III 8A-III 12A-III 14A-III 16A-III

c теклопласт.ар. АСП-4 АСП-6 АСП-8 АСП-10 АСП-12

Арматура из стеклопластика не подвержена коррозии, не ржавеет, кислостойкая, обладает высокими упругими свойствами, не теряет своих прочностных свойств при воздействии низких температур.

В вашем случае применение стеклопластиковой арматуры логично, главное правильно связать конструкцию для ваших перемычек. На перемычки оконных проемов используйте АСП-10, она соответствует металлической арматуре диаметром 14мм, а над дверными проемами АСП-8. На фото показано. как правильно увязывать арматуру на перемычки. Соответственно арматуру АСП-10 смело можно использовать на армопояс. Не забудьте по окончании строителства второго этажа сделать разгрузочный пояс, не устанавливайте стропила прямо на газобетон, это может привести к разрушению блоков. Газобетон не любит точечных нагрузок !Удачи.

Обсуждение вопроса на форуме:

>По вопросам сотрудничества и рекламы обращайтесь по адресу [email protected]

ЧЕМ РЕЗАТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ АРМАТУРУ?

С одной стороны, если говорить просто о всех возможных вариантах, то композитную стеклопластиковую арматуру можно резать разными способами:

• Перекусывать болторезом;
• Перерубать топором;
• Перепиливать ножовкой по металлу;
• Перерезать углошлифовальной машинкой («болгаркой»).

Но самым правильным вариантом из всех, перечисленных выше, является применение «болгарки» с обычным абразивным или с алмазным кругом. Дело в том, что первые два способа вызывают сильное воздействие на прилегающие области арматурного стержня, приводящие к его деформации, выкрашиванию и расщеплению в этих областях. Таким образом, прилегающие концы арматурного стержня окажутся сильно расщепленными, примерно, как это изображено на фото справа (нажмите на него для просмотра в полном размере). Не пугайтесь, на самом деле на данном фото изображен отрезок композитной арматуры, разрушенной в результате проведение теста на сжатие, однако характер разрушения края в виде продольного растрескивания носит тот же характер, что и при перекусывании композитной арматуры болторезом или перерубания топором. Такое расщепление крайне нежелательно, так как образовавшиеся трещины могут быть незаметны невооруженным глазом, но идти довольно глубоко в тело арматурного стержня. Такие трещины в теле стержня композитной арматуры будут являться капиллярными каналами для попадания внутрь стержня воды, щелочи при заливке бетоном. В первом случае возникает опасность дальнейшего развития трещин вследствие циклов замораживания и оттаивания. Во втором случае усугубляется деструктивное воздействие щелочной среды бетона на арматурный стержень (теперь это воздействие оказывается не только снаружи, но и изнутри).

Обращаем Ваше внимание, что прежде, чем резать стеклопластиковую арматуру, — позаботьтесь о защите глаз, рук и органов дыхания. Причем последнему уделите особое внимание! Не забывайте, что вы собираетесь резать стеклянные или базальтовые волокна и образовавшаяся пыль будет совсем ненужным гостем в ваших легких! Защититься от этой пыли можно используя респиратор. Но помните, что респиратор должен плотно прилегать к лицу, исключая возможность вдыхания пыли в обход фильтрующего элемента.

Для защиты рук от тонких, почти невидимых заноз в виде стеклянных или базальтовых волокон, имеющих толщину, сравнимую с толщиной человеческого волоса, использовать обычные х/б перчатки не годится! Вам понадобятся так называемые «спилковые» перчатки или хотя бы х/б перчатки с нанесенным на их внутреннюю сторону сплошным слоем ПВХ или латекса.

Перчатки с ПВХ покрытиемПерчатки с латексным покрытием

Веревка из пластиковой бутылки. Производство и применение » Жизнь в белорусской деревне

Достаточно давно наткнулись на ролик в сети, где рассказывалось, как из пластиковой бутылки сделать веревку, точнее получить, разрезав эту бутылку довольно оригинальным способом. Зачем такая веревка нужна ещё было непонятно, но вот пример утилизации пластиковых бутылок, которых в неимоверных количествах постоянно появляется в каждом доме, очень порадовал.

И вот пришло время, когда не только усовершенствовали «инструмент/станок» по нарезке веревки из бутылки, но и стали придумывать способы применения полученного «продукта».

Для начала об устройстве, что нарезает бутылку на веревку:

Конструкция уже усовершенствована и позволяет с легкостью нарезать из бутылки веревку – нужна только сама конструкция (имеющая малые габариты и простоту изготовления), бутылка и одна свободная рука. Кроме того, новая конструкция бутылкореза позволяет нарезать ленты разной ширины (от 1 мм до 1 см), не переставляя лезвия.

Что нужно для создания такого бутылкореза?

– обрезок уголка или швеллера (уголок с толщиной стенки от 2.5 мм),
– лезвие от канцелярского ножа,
– 2 гайки М5,
– шпилька М5 или кусочек проволоки,
– деревянный брусочек-распорка.

В обрезке швеллера надо просверлить сквозное отверстие под болт М5 таким образом, чтобы это отверстие совпало с монтажным отверстием лезвия канцелярского ножа. Затем, отступив от просверленного отверстия на ширину гайки, сделать пропилы (довольно толстые) в уголке разной длины. Глубина пропила будет ограничивать ширину ленты.

Осталось бутылкорез собрать. Для этого надо вложить в швеллер лезвие, и, совместив отверстия, продеть в них шпильку (см. видео – шпилька изогнута в направлении прорезей) или проволоку. И, если у вас швеллер, распереть гайками стенки швеллера, а если уголок, то зажать гайками одну из стенок уголка.

Чтобы заневолить второй конец лезвия, вставьте в бутылкорез деревянную распорку. Вот и все. Его даже не обязательно фиксировать в тисках или на другой опоре – это ручной бутылкорез.

Когда вы протягиваете ленту, старайтесь тянуть в сторону бутылки – в противном случае лента обрывается буквально через несколько сантиметров.

Вот какие способы применения веревки из пластиковой бутылки уже придумали:

– самую тонкую ленту (1 мм) можно использовать на донке,
– обмотать рукоятки молотков, топоров и другого инструмента,
– создать надежные разъемные соединения,
– скреплять/чинить детали садовой мебели,
– вязать арматуру для фундамента,
– иметь много термоусадочной веревки для различных хозяйственных нужд,
– плести корзины и сумки,
– плести абажуры,
– и пр.

И, наконец, в голову пришла мысль, которая заставила отправиться по магазинам за покупкой деталей для создания «конструкции для нарезки бутылки», так как стало очевидным, зачем конкретно эта веревка нужна уже нам.

ДЛЯ ЗАБОРА.
Конечно, забора временного, но столь необходимого при освоении участка и единственно возможного на период строительства дома и других более важных дел: пока ещё найдется время и средства для возведения «серьезного» ограждения участка. Часто, кстати, и нет необходимости огораживать всю имеющуюся землю: одно дело – участок при доме, другое – бооольшой огород в деревне.

Итак, вернемся к забору. Что это за забор, где можно применить пластиковую веревку из бутылки? Представьте себе плетеный забор, разные виды которого мы часто встречаем в «тематических» деревнях, парках, различных природных облагороженных туристических местах. Смотрятся они красиво, материал на них идет доступный (ветки, палки), а при жизни в деревне и бесплатный (заодно удастся расчистить заросли вдоль уже несуществующей деревенской улицы, и почистить болото, и заброшенный сад и … в общем, материала на постройку забора очень много найдется без труда). Остается только одна забота – как надежно скрепить эти «детали забора» между собой, чтобы не пришлось его постоянно латать.

Тут на помощь и придет веревка из пластиковой бутылки. Как её применить и укрепить (надежно запаяв) также показано в данном видео.
При нагревании лента уплотняется и укорачивается. Автор видео нагревает её при помощи строительного фена. Так получается бесплатное, очень прочное и разъемное соединение практически любых деталей.

Осталось только взяться за дело! И никаких шурупов и гвоздей, что справились бы с той же задачей с гораздо менее надежным результатом. Петля из пэт-ленты выдерживает чудовищные нагрузки, не ржавеет/не гниет, она не сместится и не соскользнет, её не жалко расходовать, и её просто достать в любой момент, причем, совершенно бесплатно.

А вот и само трехминутное видео от чудо-мастера адвоката Егорова на Youtube

—

Сила подкрепления – MMHS

13.07.2022 0 комментариев   Поощрение — один из сильнейших инструментов эмоционального и поведенческого изменения детей.  Определенные типы игровой терапии вплетают подкрепление в сеансы игровой терапии, в то время как другие работают с родителями над родительскими навыками. Узнайте больше о силе подкрепления ЗДЕСЬ! ​ В классических поведенческих терминах подкрепление может быть положительным или отрицательным . Положительное подкрепление означает, что мы даем ребенку что-то, чтобы усилить поведение.   Это может быть комплимент за их работу, направленную на повышение привычек к учебе или занятия спортом или другими видами деятельности. Итак, отрицательное подкрепление — это неплохо. Отрицательное подкрепление означает удаление чего-либо, чтобы усилить поведение.   Это может означать, что мы удаляем задачи на день в воскресенье, если все работы были выполнены вовремя с понедельника по субботу. На сегодняшний день наиболее популярной формой подкрепления является положительное подкрепление , однако отрицательное подкрепление может быть сделано и может быть эффективным для изменения поведения. Теперь подкрепление фокусируется на изменении поведения и усилении желаемого или положительного поведения. Поведение , которого мы хотим больше! И обычно такое поведение приводит к другим вещам, таким как более высокая самооценка, уверенность в себе и регулирование. Поощрение также может быть одним из самых сложных инструментов для постоянного использования родителями. В своей практике я часто использую следующий пример с семьями. Когда дети ведут себя нежелательно или бесполезно ( думают, что обзываются, крадут конфеты, дерутся с братьями и сестрами или игнорируют все домашние дела ради того, чтобы продвинуться на один уровень дальше в видеоигре ), это обычно неотложная проблема, которую необходимо решить. решить. Или в метафоре «Пожар, который необходимо потушить». Это требует нашего внимания, как сейчас! Тушение пожаров утомительно. Родителю требуется много энергии, чтобы контролировать себя, быть четким со своим ребенком и совместно регулировать его действия. Иногда родители теряют хладнокровие и настолько утомляются, что не проявляют себя как лучшую версию себя. Итак, в тот краткий миг где ясное и солнечное небо (может быть, эти 15 минут все дети мило играют друг с другом, учатся за столом или выносят мусор без миллиона напоминаний ) иногда родители просто спасаются. Им нужно время, чтобы расслабиться, привести себя в порядок и, честно говоря, иногда просто сделать глубокий вдох. И кто может обвинить их! Это также моменты, когда они сосредотачиваются на других задачах по дому, таких как приготовление ужина, планирование графика на неделю или, возможно, получение миллисекундного отдыха. Это также могут быть случаи, когда ребенок, которого вы видите на терапии, регулируется, но его брат или сестра… нет. НО эти моменты на вес золота в долгосрочной перспективе.  Это моменты, когда родители должны быть “включены”. Если вы поймаете, что у детей все хорошо и поощрите их, это создаст нейронные сети и паттерны, чтобы закрепить это поведение поэтому дети БУДУТ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ!! И делать больше, если они чувствуют себя лучше и в долгосрочной перспективе помогают родителям тратить меньше времени на тушение пожаров. Поощрение помогает l заложить основу и дать дорожную карту для конкретных моделей поведения, действий и мышления для полезного и желательного поведения. Это позволяет им узнать особенности , как добиться успеха.   Он строит положительных отношений ( , что является родительской суперсилой для эмоциональной регуляции, связи и общего счастья ) и связи с ребенком, вместо того, чтобы единственная точка контакта была отрицательной. Это также дает детям лучшее самоощущение, расширение возможностей и самооценка! Во всем этом я надеюсь, что мы сможем понять силу и величину подкрепления.   И я надеюсь, что в то же время мы сможем проявить сочувствие к родителям , почему иногда это отодвигается на второй план или они даже не осознают, что уделяют больше внимания бесполезному поведению, чем полезному! Одним словом – не бойтесь раскидывать арматуру как конфетти! Мы хотим, чтобы это было везде! Как вам больше всего нравится говорить с родителями о подкреплении? Какие ваши любимые фразы? Оставьте комментарий ниже! БЛОГ | ЗАГРУЗКИ + БЕСПЛАТНЫЕ РЕСУРСЫ | КУРСЫ ​ Загрузка… 0 комментариев

Привет! Я Энн Михан, LPCC, RPT-S™ и консультант EMDR. Я помогаю терапевтам, работающим с детьми и подростками, перейти от состояния стресса и выживания к вдохновению и процветанию. Я даю детским терапевтам ресурсы, инструменты и навыки, необходимые им для эффективной работы и уверенный  в своей практике! Я одержимый организацией, любитель кофе, игривый терапевт, который объявился на всю жизнь в северных лесах Миннесоты. Загрузка… Архивы сентябрь 2022 г. август 2022 г. июль 2022 г. июнь 2022 г. май 2022 г. апрель 2022 г. март 2022 г. Февраль 2022 г. января 2022 г. декабрь 2021 г. ноябрь 2021 г. октябрь 2021 г. 901:38 сентября 2021 г. август 2021 г. июль 2021 г. июнь 2021 г. мая 2021 г. апрель 2021 г. март 2021 г. Февраль 2021 г. января 2021 г. декабрь 2020 г. ноябрь 2020 г. октябрь 2020 г. сентябрь 2020 г. август 2020 г. июль 2020 г. июнь 2020 г. май 2020 г. апрель 2020 г. март 2020 г. Февраль 2020 г. января 2020 г. декабрь 2019 г. Категории Все Библиотерапия Когнитивно-поведенческая игровая терапия Директивная игровая терапия ЕМДР Эмоциональное регулирование Игровая терапия Здание практики Лоток для песка Телеплей Телеигра

Плетеное усиление | Хексель

Товары

ткать

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2)

Толщина ткани (мил) / (мм)

Загрузки

Продукт: HexForce 84

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 2,48/84

Версия для США

Продукт: HexForce 130

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,75/127

Версия для США

Продукт: HexForce 160

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,92/133

Версия для США

Продукт: HexForce 262

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 4,79/162

Версия для США

Продукт: HexForce 282

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,8/197

Версия для США

Продукт: HexForce 284

Переплетение: саржа 2/2

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,8/197

Американская версия

Продукт: HexForce 286

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,8/197

Версия для США

Продукт: HexForce 433

Переплетение: атлас 5H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,4/285

Версия для США

Продукт: HexForce 444

Переплетение: саржа 2/2

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,4/285

Версия для США

Продукт: HexForce 463

Переплетение: саржа 2/2

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,4/285

Версия для США

Продукт: HexForce 584

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 11/373

Американская версия

Продукт: HexForce 613

Переплетение: атлас 5H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 11,1/376

Версия для США

Продукт: HexForce 670

Переплетение: саржа 2/2

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 19. 8 / 671

Версия для США

Продукт: HexForce 690

Плетение: корзина 2×2

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 18,7/634

Версия для США

Продукт: HexForce 48193

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,7/193

Версия для США

Продукт: HexForce 48370

Переплетение: саржа 2/2

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 10,9/370

Версия для США

Продукт: HexForce AGP193-P

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,7/193

Версия для США

Продукт: HexForce AGP280-5H

Переплетение: атлас 5H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,4/285

Версия для США

Продукт: HexForce AGP370-5H

Переплетение: атлас 5H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 11,1/376

Американская версия

Продукт: HexForce AGP370-8H

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 11/373

Версия для США

Продукт: HexForce Ah470-5H

Переплетение: атлас 5H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 10,88/369

Версия для США

Продукт: HexForce F4M466

Переплетение: атлас 5H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,4/285

Версия для США

Продукт: HexForce GA030

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,3/112

Версия для США

Продукт: HexForce GA045

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 4,4/149

Американская версия

Продукт: HexForce GA060

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 6,7/227

Версия для США

Продукт: HexForce GA080

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 7,9/ 268

Версия для США

Продукт: HexForce GA090

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,9/302

Версия для США

Продукт: HexForce GA120

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 13,2/448

Версия для США

Продукт: HexForce GA130

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 13,2/448

Версия для США

Продукт: HexForce GA132

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 13,8/468

Версия для США

Продукт: HexForce GA140

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 13,4/454

Версия для США

Продукт: HexForce GA160

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 15,7/532

Американская версия

Продукт: HexForce GA180

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 17,7/600

Версия для США

Продукт: HexForce SGP193-P

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,7/193

Версия для США

Продукт: HexForce SGP196-P

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,8/197

Версия для США

Продукт: HexForce SGP203-CS

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 6/203

Версия для США

Продукт: HexForce SGP370-8H

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 11/373

Версия для США

Продукт: HexForce XSGP196-P

Плетение: +/- 45° полотно

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,78/196

Версия для США

Продукт: HexForce XC1400

Переплетение: +/-45 4H Сатин

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 6/203

Версия для США

Продукт: HexForce RGP390-5H

Переплетение: атлас 5H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 11,5/390

Американская версия

Продукт: HexForce RGP375-2T

Переплетение: саржа 2/2

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 11/373

Версия для США

Продукт: HexForce RGP370-5H

Переплетение: атлас 5H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 10,91/370

Версия для США

Продукт: HexForce RGP280-5H

Переплетение: атлас 5H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,25/280

Версия для США

Продукт: HexForce RGP193-2T ZB

Переплетение: саржа 2/2

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,75/195

Версия для США

Продукт: HexForce RGP193-P ZB

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,75/195

Версия для США

Товары

ткать

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2)

Толщина ткани (мил) / (мм)

Загрузки

Продукт: HexForce 104

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 0,57/19

Толщина ткани (мил)/(мм): 1,1/0,03

Версия для США

Продукт: HexForce 106

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 0,73/25

Толщина ткани (мил)/(мм): 1,5/0,04

Версия для США

Продукт: HexForce 108

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 1,43/48

Толщина ткани (мил)/(мм): 2,5/0,06

Американская версия

Продукт: HexForce 112

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 2,1/71

Толщина ткани (мил)/(мм): 3,2/0,08

Версия для США

Продукт: HexForce 116

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,16/107

Толщина ткани (мил)/(мм): 3,8/0,1

Версия для США

Продукт: HexForce 117

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 2,4/81

Толщина ткани (мил)/(мм): 2,6/0,07

Версия для США

Продукт: HexForce 120

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,16/107

Толщина ткани (мил)/(мм): 3,5/0,09

Версия для США

Продукт: HexForce 162

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 12/407

Толщина ткани (мил)/(мм): 13,8/0,35

Версия для США

Продукт: HexForce 220

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,22/109

Толщина ткани (мил)/(мм): 3,5/0,09

Американская версия

Продукт: HexForce 232

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 12,75/432

Толщина ткани (мил)/(мм): 14/0,36

Версия для США

Продукт: HexForce 332

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 12,75/432

Толщина ткани (мил)/(мм): 14/0,36

Версия для США

Продукт: HexForce 341

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,64/293

Толщина ткани (мил)/(мм): 8,2/0,21

Версия для США

Продукт: HexForce 403

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,4/285

Толщина ткани (мил)/(мм): 8,9/0,23

Версия для США

Продукт: HexForce 477

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 4,11/139

Толщина ткани (мил)/(мм): 4,7/0,12

Версия для США

Продукт: HexForce 1035

Переплетение: саржа 2/2

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,7/193

Толщина ткани (мил)/(мм): 7,1/0,18

Американская версия

Продукт: HexForce 1064

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 4,62/157

Толщина ткани (мил)/(мм): 5,7/0,14

Версия для США

Продукт: HexForce 1080

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 1,41/48

Толщина ткани (мил)/(мм): 2,2/0,06

Версия для США

Продукт: HexForce 1125

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 2,65/90

Толщина ткани (мил)/(мм): 3,6/0,09

Версия для США

Продукт: HexForce 1165

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,7/125

Толщина ткани (мил)/(мм): 4,2/0,11

Версия для США

Продукт: HexForce 1188

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 12/407

Толщина ткани (мил)/(мм): 12/0,3

Версия для США

Продукт: HexForce 1280

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 1,6/54

Толщина ткани (мил)/(мм): 2,4/0,06

Американская версия

Продукт: HexForce 1311

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,48/288

Толщина ткани (мил)/(мм): 9,7/0,25

Версия для США

Продукт: HexForce 1507

Плетение: Лено

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 10,3/349

Толщина ткани (мил)/(мм): 25/0,63

Версия для США

Продукт: HexForce 1520

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,52/119

Толщина ткани (мил)/(мм): 4,3/0,11

Версия для США

Продукт: HexForce 1522

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,67/124

Толщина ткани (мил)/(мм): 5,3/0,13

Версия для США

Продукт: HexForce 1523

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 11,5/390

Толщина ткани (мил)/(мм): 13,6/0,35

Версия для США

Продукт: HexForce 1526

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,3/180

Толщина ткани (мил)/(мм): 6,2/0,16

Американская версия

Продукт: HexForce 1527

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 12,15/412

Толщина ткани (мил)/(мм): 14,3/0,36

Версия для США

Продукт: HexForce 1528

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 6,03/204

Толщина ткани (мил)/(мм): 7/0,18

Версия для США

Продукт: HexForce 1543

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,69/295

Толщина ткани (мил)/(мм): 7,8/0,2

Версия для США

Продукт: HexForce 1557

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,26/178

Толщина ткани (мил)/(мм): 5,5/0,14

Версия для США

Продукт: HexForce 1562

Плетение: Лено

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 1,82/62

Толщина ткани (мил)/(мм): 4,5/0,11

Версия для США

Продукт: HexForce 1564

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 12,4/420

Толщина ткани (мил)/(мм): 15/0,38

Американская версия

Продукт: HexForce 1568

Плетение: Лено

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 7,97/270

Толщина ткани (мил)/(мм): 16,5/0,42

Версия для США

Продукт: HexForce 1576

Плетение: атлас 12H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 10,6/359

Толщина ткани (мил)/(мм): 11,1/0,28

Версия для США

Продукт: HexForce 1579

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,68/125

Толщина ткани (мил)/(мм): 4,5/0,11

Версия для США

Продукт: HexForce 1581

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,79/ 298

Толщина ткани (мил)/(мм): 8,5/0,22

Версия для США

Продукт: HexForce 1582

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 13,63/462

Толщина ткани (мил)/(мм): 12,7/0,32

Версия для США

Продукт: HexForce 1583

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 16,52/560

Толщина ткани (мил)/(мм): 16,2/0,41

Американская версия

Продукт: HexForce 1584

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 26/882

Толщина ткани (мил)/(мм): 24,6/0,62

Версия для США

Продукт: HexForce 1597

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 38,57/1308

Толщина ткани (мил)/(мм): 37,8/0,96

Версия для США

Продукт: HexForce 1608

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 2,22/75

Толщина ткани (мил)/(мм): 3,5/0,09

Версия для США

Продукт: HexForce 1610

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 2,37/80

Толщина ткани (мил)/(мм): 4/0,1

Версия для США

Продукт: HexForce 1614

Плетение: Лено

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 2,33/79

Толщина ткани (мил)/(мм): 5/0,13

Версия для США

Продукт: HexForce 1620

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 1,58/54

Толщина ткани (мил)/(мм): 3,2/0,08

Американская версия

Продукт: HexForce 1658

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 1,6/54

Толщина ткани (мил)/(мм): 4/0,1

Версия для США

Продукт: HexForce 1659

Плетение: Лено

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 1,6/54

Толщина ткани (мил)/(мм): 4,2/0,11

Версия для США

Продукт: HexForce 1675

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 2,85/97

Толщина ткани (мил)/(мм): 4,3/0,11

Версия для США

Продукт: HexForce 1680

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,7/193

Толщина ткани (мил)/(мм): 6,1/0,15

Версия для США

Продукт: HexForce 1692

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,18/108

Толщина ткани (мил)/(мм): 5,2/0,13

Версия для США

Продукт: HexForce 1800

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 9,33/316

Толщина ткани (мил)/(мм): 11,1/0,28

Американская версия

Продукт: HexForce 1884

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 25,4/861

Толщина ткани (мил)/(мм): 26/0,66

Версия для США

Продукт: HexForce 1938

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 26,8/909

Толщина ткани (мил)/(мм): 26,6/0,68

Версия для США

Продукт: HexForce 2112

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 2,1/71

Толщина ткани (мил) / (мм): 3 / 0,08

Версия для США

Продукт: HexForce 2116

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,12/106

Толщина ткани (мил)/(мм): 3,5/0,09

Версия для США

Продукт: HexForce 2313

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 2,4/81

Толщина ткани (мил) / (мм): 3 / 0,08

Версия для США

Продукт: HexForce 2523

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 11,47/389

Толщина ткани (мил)/(мм): 13/0,33

Американская версия

Продукт: HexForce 2532

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 6,89/234

Толщина ткани (мил)/(мм): 10/0,25

Версия для США

Продукт: HexForce 3434

Переплетение: атлас 5H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 10,77/365

Толщина ткани (мил)/(мм): 10,9/0,28

Версия для США

Продукт: HexForce 3582

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 13,7/465

Толщина ткани (мил)/(мм): 14,4/0,37

Версия для США

Продукт: HexForce 3731

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,21/177

Толщина ткани (мил)/(мм): 5,5/0,14

Версия для США

Продукт: HexForce 3733

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,8/197

Толщина ткани (мил)/(мм): 8/0,2

Версия для США

Продукт: HexForce 3734

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 10,38/352

Толщина ткани (мил)/(мм): 14,4/0,37

Американская версия

Продукт: HexForce 3743

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,45/287

Толщина ткани (мил)/(мм): 8/0,2

Версия для США

Продукт: HexForce 3780

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,93/201

Толщина ткани (мил)/(мм): 7,9/0,2

Версия для США

Продукт: HexForce 3783

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 16,08/545

Толщина ткани (мил)/(мм): 15,7/0,4

Версия для США

Продукт: HexForce 3784

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 25,79/ 874

Толщина ткани (мил)/(мм): 24,2/0,61

Версия для США

Продукт: HexForce 3788

Плетение: атлас 12H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 52,3/1773

Толщина ткани (мил)/(мм): 48,7/1,24

Версия для США

Продукт: HexForce 4180

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 2,41/82

Толщина ткани (мил) / (мм): 3 / 0,08

Американская версия

Продукт: HexForce 4450

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,8/197

Толщина ткани (мил)/(мм): 8,7/0,22

Версия для США

Продукт: HexForce 4522

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,64/123

Толщина ткани (мил)/(мм): 5,1/0,13

Версия для США

Продукт: HexForce 4526

Плетение: корзина 2×2

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,6/190

Толщина ткани (мил) / (мм): 6 / 0,15

Версия для США

Продукт: HexForce 4527

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,7/125

Толщина ткани (мил)/(мм): 4/0,1

Версия для США

Продукт: HexForce 4533

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,6/190

Толщина ткани (мил)/(мм): 7,4/0,19

Версия для США

Продукт: HexForce 4579

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,59/122

Толщина ткани (мил)/(мм): 5,4/0,14

Американская версия

Продукт: HexForce 4700

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 4,4/149

Толщина ткани (мил)/(мм): 4,7/0,12

Версия для США

Продукт: HexForce 4797

Плетение: Лено

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 4,63/157

Толщина ткани (мил)/(мм): 7,4/0,19

Версия для США

Продукт: HexForce 6080

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 1,45/49

Толщина ткани (мил)/(мм): 2,5/0,06

Версия для США

Продукт: HexForce 6543

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,5/288

Толщина ткани (мил)/(мм): 9,1/0,23

Версия для США

Продукт: HexForce 6557

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,4/183

Толщина ткани (мил)/(мм): 5,8/0,15

Версия для США

Продукт: HexForce 6580

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,6/190

Толщина ткани (мил)/(мм): 5,6/0,14

Американская версия

Продукт: HexForce 6581

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,75/297

Толщина ткани (мил)/(мм): 10,4/0,26

Версия для США

Продукт: HexForce 6781

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,92/302

Толщина ткани (мил)/(мм): 9,5/0,24

Версия для США

Продукт: HexForce 7500

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 9,41/319

Толщина ткани (мил)/(мм): 11,8/0,3

Версия для США

Продукт: HexForce 7520

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,37/284

Толщина ткани (мил)/(мм): 11,4/0,29

Версия для США

Продукт: HexForce 7532

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 7,25/246

Толщина ткани (мил)/(мм): 10/0,25

Версия для США

Продукт: HexForce 7533

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,63/191

Толщина ткани (мил)/(мм): 7,3/0,19

Американская версия

Продукт: HexForce 7544

Соткать: 2 конца равнины

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 18/610

Толщина ткани (мил)/(мм): 19,1/0,49

Версия для США

Продукт: HexForce 7547

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 16,24/551

Толщина ткани (мил)/(мм): 15,5/0,39

Версия для США

Продукт: HexForce 7562

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 11,58/393

Толщина ткани (мил)/(мм): 12,5/0,32

Версия для США

Продукт: HexForce 7579

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,61/122

Толщина ткани (мил)/(мм): 5,2/0,13

Версия для США

Продукт: HexForce 7580

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 6,2/210

Толщина ткани (мил)/(мм): 7,8/0,2

Версия для США

Продукт: HexForce 7581

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,95/303

Толщина ткани (мил)/(мм): 9/0,23

Американская версия

Продукт: HexForce 7587

Плетение: Мок Лено

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 19,7/668

Толщина ткани (мил)/(мм): 27,2/0,69

Версия для США

Продукт: HexForce 7594

Плетение: Тройная равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 17,83/605

Толщина ткани (мил)/(мм): 16,5/0,42

Версия для США

Продукт: HexForce 7597

Плетение: двойной атлас

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 38/1288

Толщина ткани (мил)/(мм): 40,2/1,02

Версия для США

Продукт: HexForce 7626

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,4/183

Толщина ткани (мил) / (мм): 6 / 0,15

Версия для США

Продукт: HexForce 7627

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,58/189

Толщина ткани (мил)/(мм): 6,2/0,16

Версия для США

Продукт: HexForce 7628

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 6,09/206

Толщина ткани (мил)/(мм): 6,8/0,17

Американская версия

Продукт: HexForce 7629

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 6,25/212

Толщина ткани (мил)/(мм): 7/0,18

Версия для США

Продукт: HexForce 7635

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 7,09/240

Толщина ткани (мил)/(мм): 8,5/0,22

Версия для США

Продукт: HexForce 7642

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 6,84/232

Толщина ткани (мил)/(мм): 11/0,28

Версия для США

Продукт: HexForce 7645

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 14,31/485

Толщина ткани (мил)/(мм): 13,4/0,34

Версия для США

Продукт: HexForce 7715

Плетение: Модифицированное полотно

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 7,3/248

Толщина ткани (мил)/(мм): 7,7/0,2

Версия для США

Продукт: HexForce 7725

Переплетение: саржа 2/2

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,8/298

Толщина ткани (мил)/(мм): 9,3/0,24

Американская версия

Продукт: HexForce 7781

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,81/299

Толщина ткани (мил)/(мм): 8,6/0,22

Версия для США

Продукт: HexForce 8800

Плетение: 4H Fancy Leno

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,23/279

Толщина ткани (мил)/(мм): 17,8/0,45

Версия для США

Продукт: HexForce 1522RWG

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,71/126

Толщина ткани (мил)/(мм): 5,3/0,13

Версия для США

Продукт: HexForce 1B301

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,35/283

Толщина ткани (мил)/(мм): 8,1/0,21

Версия для США

Продукт: HexForce 6220HT

Плетение: атлас 4H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 3,06/104

Толщина ткани (мил)/(мм): 3,5/0,09

Версия для США

Продукт: HexForce 6781HT

Плетение: атлас 8H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 9,02/306

Толщина ткани (мил)/(мм): 9,6/0,24

Американская версия

Продукт: HexForce 7533RWG

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5,62/191

Толщина ткани (мил)/(мм): 8,6/0,22

Версия для США

Продукт: HexForce SA047

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 4,82/163

Толщина ткани (мил)/(мм): 8/0,2

Версия для США

Продукт: HexForce SA060

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 6,5/220

Толщина ткани (мил)/(мм): 8,6/0,22

Версия для США

Продукт: HexForce SA083

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,5/288

Версия для США

Продукт: HexForce SA120

Плетение: Обычный Heatset

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 12,2/414

Версия для США

Товары

ткать

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2)

Толщина ткани (мил) / (мм)

Загрузки

Продукт: HexForce 716

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5/170

Толщина ткани (мил) / (мм): 7,9/ 0,2

Версия для США

Продукт: HexForce 717

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 5/170

Толщина ткани (мил)/(мм): 8,4/0,21

Американская версия

Продукт: HexForce 790

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 6,6/224

Толщина ткани (мил)/(мм): 12,6/0,32

Версия для США

Продукт: HexForce 1168

Переплетение: саржа 2/2

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 7,4/251

Толщина ткани (мил)/(мм): 12,2/0,31

Версия для США

Продукт: HexForce AGP193PBLS

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 7,67/260

Версия для США

Продукт: HexForce TEF7

Переплетение: атлас 5H

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 8,59/291

Толщина ткани (мил)/(мм): 11,6/0,29

Версия для США

Продукт: HexForce XLS9101

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 7,67/260

Версия для США

Продукт: HexForce XLS9102

Плетение: Двойная равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 7,67/260

Версия для США

Продукт: HexForce XLS9103

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 7,67/260

Американская версия

Продукт: HexForce XLS9104

Плетение: Двойная равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 7,67/260

Версия для США

Продукт: HexForce XLS9113

Плетение: Равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 7,67/260

Версия для США

Продукт: HexForce XLS9114

Плетение: Двойная равнина

Вес ткани (унции/ярд2) / (г/м2): 7,67/260

Версия для США

Fenzi Dog Sports Academy — AG240: Foundation Weaves

AG240: FOUNDATION WEAVES — ЛЮБИТЕ ИХ И ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НИМ

ИГРА «ПЕРВЫЙ ПОУЛ», Джули Дэниелс

Ничто так не говорит о чистой «ловкости», как переплетения! Сочетание набора навыков и умственного управления собакой и проводником.

Часто плетеные шесты являются последним препятствием для объединения команды (отсюда практика АКС включать только 6 шестов вместо 12 полюсов в классах новичков).

На этом занятии мы рассмотрим как физическую, так и умственную игру плетения шестов. Во всех играх, в которые мы играем, мы будем помнить о том, что ментальная игра должна быть сильной и позитивной.

К настоящему моменту мы уже должны наслаждаться важнейшим положительным CER за один только вид плетеных шестов. Как просто! Как сложно! И часто не так просто, как кажется. Этот класс предназначен для развития беззастенчивой ЛЮБВИ вашей собаки к этому странному слаломному препятствию, которое мы называем переплетениями. Так что вложите много сил и удовольствия в игры первой недели и хвастайтесь своими достижениями! Тогда приготовьтесь к этой игре о том, как найти правильную «внешнюю» запись. Эта лекция посвящена играм «первого полюса».

В следующей игре наши навыки пойдут другим путем. Обязательными условиями для этой игры являются «Притяжение» и «Единение между». Теперь мы познакомим вас с игрой, в которой первая жердь всегда кладется на левое плечо. Это поможет собаке почувствовать правильный путь входа в переплетения. Позднее на этой неделе мы также начнем качающееся движение в слаломе.

После того, как ваша собака насладится поиском и бегом по Промежутку со всех сторон, вы готовы начать играть в «Первый полюс».

 

УГЛОВЫЕ ДРУЗЬЯ: ИГРА «ПЕРВЫЙ УГОЛ»

После того, как ваша собака счастливо пройдет два промежутка подряд, давайте перейдем к следующему уроку с наклонными шестами. Мы готовы начать долгий процесс, помогая собаке чувствовать себя комфортно, каждый раз кладя первую удочку на левое плечо. Итак, это начало игр «первый поул». Этот материал становится очень увлекательным, потому что вы поможете своей собаке выучить концепцию, которая всегда будет иметь важное значение для ее мастерства плетения на скорости.

Вернуться только к одному промежуточному элементу. Дело вовсе не в продолжительности, а в сложной комбинации классического и оперантного обусловливания, предназначенной для развития собаки, которая чувствует себя комфортно на висцеральном уровне, когда кладет первую жердь на левое плечо. Это говорит о том, что вам понадобится МНОГО повторений, прежде чем вы сможете сказать, что закончили с этим! И я говорю, что ты никогда не закончишь. В эту увлекательную игру можно играть даже с самыми опытными собаками.

Говоря о том, что с этой концепцией никогда не покончено! По крайней мере, некоторые из вас писали мне, что вы возьмете в этот класс молодую собаку, но у вас на заднем плане собака переобучения. Я надеюсь, что вы начнете переучивать эту собаку с простых упражнений на первой неделе. Потратьте несколько минут на концепцию Между, которая должна пройти быстро для повторного обучения. Не пропускайте этот шаг. А потом провести МНОГО времени здесь, на играх Первого Поула! Я не шучу, вы можете улучшить все, что касается опыта плетения собаки, полностью насладившись этой концепцией.

Помните, я только что сказал выше: «долгий процесс, помогающий собаке чувствовать себя комфортно, надев первую жердь на левое плечо…». Это говорит вам о том, что этот навык приобретается не только посредством оперантного обусловливания. Этот навык Первого полюса также является функцией классической обусловленности. Мы хотим, чтобы ваша собака ХОТЕЛА это ощущение первого шеста слева. Это должно быть хорошо. Она должна быть удобной, поэтому он ее добивается. Это цель этой игры. Видите ли вы важную роль классической подготовки в этом навыке?

Когда что-то вроде “поставь первый шест слева от себя” эффективно классически обусловлено, это уже не просто выбор. Классическое обусловливание влияет на такие вещи, как частота сердечных сокращений и кровяное давление, вегетативные системы, которые находятся под нашей силой воли. Мы должны понимать, что классическое обусловливание — это то, как мы построили этот положительный CER для плетеных стержней. И это сыграет большую роль в том, чтобы помочь нашим собакам ХОТИТЬ всегда чувствовать первую палку слева от них. Правильный вход будет не просто требованием, это будет так, как вам удобно. Видишь, куда мы идем?

Классическое кондиционирование подчеркнет все, что мы здесь делаем. Мы хотим, чтобы наших собак по-прежнему привлекали наши игры, пока мы продвигаемся в этом классе. Игры станут более сложными, и все мы, собаки и люди, будем совершать ошибки. Всегда помните о том, как ваша собака относится к своим плетениям, и как она относится к тому, что ее дрессируете ВЫ. Никакие фразы «вы должны делать это так» не компенсируют негативный CER вашей собаки по поводу плетения или тренировки с вами. Я ясно выражаюсь? По ходу урока это будет становиться все более и более важным. Не пропускайте базовые шаги первой недели. Вы можете вернуться к ним в любое время.

Хорошо, теперь давайте начнем нашу первую игру “Первый поул”. Теперь «Между» будет немного наклонен против часовой стрелки по сравнению с перпендикулярным представлением, которое мы использовали, когда играли «Между». Вот видео пример.

Это наш молодой взрослый корги по имени Торри в своей первой игре с угловыми шестами. Мы работаем с одним 2×2 в моей маленькой столовой на скользком кафельном полу. Благодаря низкому центру тяжести у Corgi нет проблем с тягой. Вы должны выбрать субстрат, который удобен для вашей собаки.

Торри. Введение в игру «Первый шест»

Как упоминалось в видео, угол презентации специально установлен так, чтобы помочь Торри почувствовать первый шест слева от нее, но мы пока не хотим, чтобы она сделала ошибку. Таким образом, печенье подбрасывается прямо вперед и не слишком далеко, поэтому она может сделать много правильных повторений в быстрой последовательности. Шаг 1 должен быть легким и веселым. У Торри было несколько очень коротких сессий этой легкой игры с шестом под углом. Меньше минуты за сеанс! Пять повторений — это нормально! Максимум десять повторений! Это хорошее правило для начала.

В следующем видео показана более сложная установка. Вам нужно будет стать экспертом в том, когда усложнять и насколько. Мой девиз: «Небольшие изменения, но чаще». Вам также может быть полезно время от времени возвращаться к простым шагам, даже после того, как вы продвинулись. Просто разумно держать собаку расслабленной и счастливой, когда вы идете. И, как уже упоминалось, вы просто не можете сделать слишком много повторений, чтобы почувствовать первый полюс слева. Всего несколько за раз, и много сессий во многих местах. Эта игра довольно удобна для небольшого пространства, поэтому на этом этапе легко менять локации. Как поживает ваш CER? Ваша собака взволнована, когда выходят плетеные жерди?

Вот более сложная версия вместе с инструкциями по использованию доставки лакомства для изменения угла подхода.

Torri First Pole Game with More Angle

Надеюсь, вы еще не раз посмотрите и прослушаете эти короткие видеоролики, так как есть на что посмотреть и что услышать. Если слушать невозможно, обратите внимание на то, как систематически я подбрасываю лакомства, чтобы создать более продвинутые углы подхода к оборудованию. Я постарался, чтобы эти видео были достаточно короткими, чтобы они были и полезными, и интересными, без лишних вещей.

А теперь очень короткая сессия, в которой Торри делает переход к трудной корректировке пути, поскольку она находит правильную первую поул-позицию, заканчивая повторением с задержкой дыхания и джекпотом, идеальной точкой остановки. Не делайте все это за один сеанс! Заманчиво продолжать, но это неразумно. Эти занятия должны быть короткими! Если вы будете помнить о расширении прав и возможностей вашей собаки, то вы, вероятно, примете правильное решение о завершении сеанса, когда у собаки появится сильное желание поиграть. Никогда не задерживайтесь на приеме! Вот Торри, демонстрирующая, насколько хорошо она теперь понимает концепцию Первого полюса:

Первая игра Торри с шестом с острым углом

Обратите внимание, как я использую бросок печенья, чтобы определить, с какой точки Торри должна начать свое следующее повторение. Мы сыграем отдельно в несколько игр First Pole, в которых собака стартует рядом с проводником. Но эта первая игра предназначена для того, чтобы собака сама задумалась о том, куда деть свое тело. Я не хочу, чтобы проводник вмешивался в выбор собаки в этой игре. Так что подумайте о том, чтобы бросить собаке наградное печенье прямо вперед, чтобы создать «линию переплетения». Раньше мы хотели, чтобы собака двигалась перпендикулярно через жерди, но теперь мы начинаем создавать прямую линию, которая в итоге выстроит переплетения в ряд.

Мне не терпится увидеть, как вам понравятся эти игры. Держите Привлекательность на переднем крае каждой сессии. Не беспокойтесь о том, как далеко вы идете. И начните с самого начала, даже если вам кажется, что это не нужно! Не пропускайте ни одну из этих игр! Если вы являетесь золотым студентом, вы можете сосредоточить свою работу с видео там, где вам нужен мой вклад и помощь. Но делайте упражнения с самого начала, все до единого.

 

ДОСТАВКА УСИЛЕНИЙ

Вам нужно потренироваться бросать печенье без собаки? Это было бы очень умно с твоей стороны! Вам нужно поэкспериментировать с тем, какое печенье лучше подбрасывать? Печеньки какого цвета использовать, чтобы ваша собака могла их быстро найти? Убедитесь, что все ваши материалы и снаряжение собраны вместе и на месте, прежде чем брать собаку в смесь. Будьте готовы расслабиться и повеселиться, когда вы добавите свою собаку к сеансу.

Думаю, мы все согласны с тем, что собаке нужно залезть в голову. Вы должны знать, что ему нравится и над чем ему понравится работать. Это будет очень важно на протяжении всей программы! Знаете ли вы иерархию подкрепления вашей собаки? Я думаю, у вас должно быть три разных уровня вознаграждения. В качестве лакомства можно использовать практически все, что захочет собака. Что вы используете для угощений с этими играми? Вы меняете лакомства в зависимости от проблемы или окружающей среды? Какой у тебя туз в рукаве? Насколько полон ваш ящик для инструментов для армирования? Я нахожу поощрение увлекательной темой, и многие разные собаки научили меня ценить разные неожиданные награды.

Надеюсь, я открыл двери для интересных тем для обсуждения. Для всех будет легкая и трудная работа. Я благодарю вас за участие в этом классе Fenzi, и я сделаю все возможное, чтобы вы прогрессировали и получали удовольствие от плетения! Давайте поговорим об этом!

Julie Daniels

Deerfield, NH

 

Нужна ли арматура бетонной плите, патио, подъездной дорожке?

0shares

• Share
• Pin

Вы планируете бетонную плиту, патио или подъездную дорожку? Пытаетесь выяснить, нужна ли вам бетонная арматура для вашего проекта? Существуют различные факторы, влияющие на конструкцию заливки и необходимость арматуры.

Бетон, поддерживающий тяжелые грузы, большие транспортные средства или конструкции, должен быть усилен стальной арматурой для повышения его прочности на растяжение. Прокладки толщиной 5 дюймов и более также должны быть усилены, как и перекрывающие отверстия. В этом нуждается и бетон, лежащий на бедных грунтовых слоях или подверженный морозу-оттаиванию.

В этой статье мы объясним, что такое арматура, когда ее следует использовать, какие бывают типы и размеры арматуры и как ее устанавливать. Кроме того, мы обсудим проволочную сетку и когда ее использовать. Наша цель – предоставить вам информацию, необходимую для определения того, нужна ли вам арматура или сетка для вашего проекта.

Быстрый переход

• Что такое бетонная арматура?
• Всегда ли бетону нужна арматура?
• Когда необходимо использовать арматуру в бетоне?
  • Slab
  • Concrete Patio
  • Concrete Driveway
  • Walkway
  • Small Concrete Slab
• Types of Reinforcement in Concrete
  • Carbon Steel Rebar
  • Galvanized Rebar
  • Stainless Steel Rebar
  • Epoxy-Coated Rebar
  • Проволочная сетка
  • Арматура и проволочная сетка
• Можно ли заливать бетон без арматуры?
• Ржавеет ли арматура в бетоне?
• Какой размер арматуры мне нужен для бетонной плиты?
• Куда крепится арматура на бетонной плите?
• Как оценить количество арматуры?
• Как армировать бетон арматурой
• Когда использовать проволочную сетку в бетоне?
• Заключение

Что такое бетонная арматура?

Арматурный стержень или арматура — это стальные стержни, используемые для снижения вероятности растрескивания бетона под действием сил растяжения. Бетон обладает большой прочностью на сжатие, но может треснуть или сломаться, если его не поддерживать полностью снизу или изнутри. Арматура используется уже более 150 лет для повышения прочности бетона на растяжение.

Арматура изготавливается из горячекатаной стали различной толщины и используется для укрепления бетона изнутри. Обычно его укладывают в виде сетки, формируют в виде стального полотна или укладывают параллельными нитями. Чем толще брусок и чаще его размещение, тем прочнее готовое изделие.

Сталь улучшает способность бетона выдерживать силы или напряжения, приложенные к нему горизонтально или вертикально. Он распределяет силы по бетону вместо того, чтобы позволять ему центрироваться и трескаться. Стальной армированный бетон намного прочнее и устойчивее, чем бетон без арматуры. Арматуру часто называют деформированной сталью из-за гребней, которые позволяют ей прочно сцепляться с бетоном.

Всегда ли бетону нужна арматура?

Бетонные плиты или прокладки, используемые для патио или подъездных дорог, не нуждаются в усилении для автомобилей, легких грузовиков или шезлонгов. Если бетон должен будет поддерживать тяжелую технику, большегрузные транспортные средства, джакузи, спа или бетонную печь для пиццы, рекомендуется использовать арматуру. Бетон, который будет опираться на засыпку или другое нарушенное или слабое основание, также выиграет от армирования.

Арматура помогает уменьшить растрескивание бетона и делает его более прочным и стабильным. Армирующая сталь позволяет бетону выдерживать больший вес, растягивающие напряжения, вибрацию и даже сдвиги в слоях грунта. Это помогает продлить срок службы бетона, сводя к минимуму смещение, растрескивание и разрушение.

Железобетон может треснуть, но сталь предотвращает горизонтальное, вертикальное и боковое разделение или перемещение. Бетон без стальной арматуры с большей вероятностью растрескается и расслоится под действием растягивающих напряжений, а также сил расширения и сжатия. Арматура позволяет заливать более крупные и толстые слои, сводя к минимуму силы, воздействующие на бетон.

Когда вам нужно использовать арматуру в бетоне?

Использование арматуры во всех бетонных плитах является ненужным расходом, хотя бывают случаи, когда следует использовать перемычку из стальной арматуры. Для больших прокладок обычно требуется стальная арматура, чтобы предотвратить изгиб и растрескивание из-за замерзания-оттаивания или других растягивающих усилий. Лучше всего проконсультироваться с инженером-строителем или аналогичным специалистом, если вы не уверены. Вот несколько причин, по которым необходима арматура:

Плита

Плиты толщиной более 5 дюймов должны иметь перемычку из арматуры для предотвращения растрескивания. Те, которые могут поддерживать конструкции, возведенные по их периметру или внутри него, также должны быть усилены.

Дополнительно укрепите плиты, перекрывающие слабый или нарушенный грунт, дренажные трубы или канавы. Плиты, которые будут поддерживать тяжелое оборудование, самосвалы, жилые дома или материалы, такие как строительные материалы или бочки с жидкостями, также должны быть усилены.

Бетонное патио

Внутренние дворики возле зданий обычно перекрывают засыпанный грунт и должны иметь дополнительную прочность на растяжение, как и те, что расположены на склонах или слабом грунте. Если вы планируете джакузи, спа, кухню на открытом воздухе, камин или печь для пиццы, арматурный стержень просто необходим. Внутренние дворики, которые когда-нибудь могут быть огорожены или иметь постоянную конструкцию, такую ​​как пергола, также должны быть укреплены.

Бетонная подъездная дорожка

Бетонная подъездная дорожка толщиной 4 дюйма, используемая для автомобилей или ½-тонных грузовиков, не требует использования горячекатаной стали в течение десятилетий. Тем не менее, более толстый бетон, подъездные пути с плохой опорой на грунт или те, которые регулярно поддерживают тяжелые грузы или транспортные средства, должны быть усилены.

Проход

Проходы обычно имеют трещины расширения, вырезанные или проложенные в них, и обычно там они трескаются. Тротуары, которые охватывают слабый грунт, корни деревьев или дренажные зоны, лучше использовать с арматурой.

Многие пешеходные дорожки, пересекающие проезжие части или часто пересекаемые тяжелым оборудованием или грузами, также должны содержать стальную арматуру. Тротуары, на которых много пешеходов, особенно при ходьбе шагом или маршем, также должны быть укреплены.

Небольшая бетонная плита

Назначение небольшой бетонной плиты определяет потребность в арматуре. Небольшая площадка размером 3 на 4 дюйма снаружи двери не должна требовать стали при условии, что основание прочное, в то время как площадка, поддерживающая лестничный пролет, должна быть стальной.

Небольшая подушка толщиной 4 дюйма, поддерживающая камин или джакузи, должна быть усилена. Помните, что сталь помогает предотвратить растрескивание, когда вес распределяется неравномерно или плита плохо поддерживается.

Типы арматуры в бетоне

Арматурная сталь используется в бетоне уже более 150 лет и за это время претерпела усовершенствования. Хотя существуют и другие способы армирования бетона, в этой статье основное внимание уделяется стали и тому, как она используется для повышения прочности на растяжение подкладок, плит, подъездных путей и пешеходных дорожек. Арматура используется для формирования каркасной конструкции, которая помогает бетону выдерживать силы изгиба и растяжения, сохраняя его прочность.

Арматурный стержень либо «гладкий», либо «деформированный». Гладкий профиль гладкий и обычно вдавливается в бетон до того, как он затвердеет. Деформированный профиль имеет гребни для соединения или сцепления с бетоном во время его заливки. Два профиля имеют определенные цели, но работают одинаково для укрепления бетона.

Существуют различные диаметры и сорта арматуры, предназначенные для различных целей и конструкций. Перед заливкой сталь разрезают, сгибают и связывают вместе, чтобы сформировать переплетение, паутину или каркас, напоминающий проволочную ткань, внутри форм. Чем толще арматура и меньше расстояние между прядями, тем большую прочность она придает бетону.

Конструкции, для которых требуется арматура, обычно проверяются перед заливкой, чтобы убедиться, что расстояние и расположение являются приемлемыми. Неправильное расстояние или размещение даже на дюйм может ослабить прочность на 20%. Наряду с расстоянием и размещением важен тип арматуры.

Арматура из углеродистой стали

Наиболее часто используется арматура из горячекатаной углеродистой стали, или «черный стержень». Он ребристый, но может изгибаться и обеспечивает структурную прочность бетона. Это относительно низкая стоимость, но она стоит затрат на добавленную прочность. При воздействии элементов через трещины углеродистая сталь будет подвергаться коррозии быстрее, чем другие типы стали.

Оцинкованная арматура

Оцинкованная арматура, как и любая оцинкованная сталь, обладает большей коррозионной стойкостью, чем углеродистая сталь. На самом деле он в 40 раз более устойчив к коррозии и, следовательно, дороже. Сталь покрывается цинком путем холодной или горячей гальванизации или гальванопокрытия для защиты. Он часто используется для строительства дорог или мостов, где может возникнуть проблема солевой коррозии.

Арматура из нержавеющей стали

Арматура из нержавеющей стали является самой дорогой сталью и используется только тогда, когда другие не могут быть использованы. Он имеет наилучшую устойчивость к коррозии и очень прочный. Он содержит более высокое содержание хрома и никеля и используется в конструкциях, подверженных воздействию соли или магнетизма, — морских конструкциях или аппаратах МРТ. Кроме того, арматура из нержавеющей стали лучше подходит для сейсмостойких, ударных, противопожарных и защитных целей, чем другая арматура из углерода или сплава.

Арматурный стержень с эпоксидным покрытием

Арматурный стержень с эпоксидным покрытием или «зеленый стержень» представляет собой арматурный стержень из углеродистой стали, на который нанесен слой эпоксидной смолы для защиты от коррозии. Он использовался на мостах и ​​дорогах, подверженных воздействию соленой воды или солей против обледенения.

К сожалению, эпоксидное покрытие менее долговечно, чем оцинкованное покрытие, и даже точечная перфорация может привести к коррозии. Арматура с эпоксидным покрытием запрещена в некоторых юрисдикциях и находится на рассмотрении в других.

Проволочная сетка

Проволочная сетка представляет собой решетчатую панель из арматурных стержней, сваренных или сплетенных вместе, чтобы сформировать проволочную ткань или клеточный узор для армирования бетона. Сетка доступна с различной толщиной арматурных стержней и расстоянием между ними, в гладких и деформированных профилях, а также в различных типах стали.

Простая проволочная сетка из углеродистой стали распространена в жилых плитах и ​​подъездных путях, в то время как на дорогах и мостах может использоваться оцинкованная сетка, а в других конструкциях – нержавеющая сталь.

Арматура и проволочная сетка

Арматурная сталь используется для укрепления бетона и снижения вероятности его растрескивания и разрыва. Выбор между арматурой или проволочной сеткой часто зависит от желаемой прочности конечного продукта. Некоторые подрядчики предпочитают использовать в своих бетонных плитах и ​​то, и другое: арматуру между 1/2 и верхней 1/3 и сетку между верхней 1/3 и 1/4 прокладки толщиной 4 дюйма.

Арматура обеспечивает большую прочность на растяжение, чем сетка, в то время как сетка имеет фиксированную сетку меньшего размера для склеивания верхних слоев бетона и минимизации риска растрескивания. Арматура должна быть установлена ​​на 2-дюймовые пластиковые стулья или другие устройства, чтобы удерживать ее на месте, что является дополнительным шагом.

Арматурный стержень с трудом сгибается и обеспечивает большую поддержку, когда плита перекрывает слабый или нарушенный грунт. Кроме того, арматура обеспечивает большую поддержку бетона, несущего тяжелые нагрузки, машины или оборудование.

Проволочная сетка может лежать на земле или арматурной сетке перед заливкой и подниматься сквозь бетон до того, как он начнет схватываться, так что она будет на дюйм ниже поверхности. В качестве альтернативы, для небольших подушек, сетка может быть погружена в бетон на дюйм после его заливки, но до того, как он начнет схватываться.

Сетка легко гнется, что является плюсом для придания формы, но может помешать отделке поверхности или даже ухудшить качество отделки. Для бетонных плит, которые, как ожидается, будут нести только легкие нагрузки, сетка предлагает менее дорогой вариант арматуры для уменьшения растрескивания и предотвращения разделения трещин.

Можно ли заливать бетон без арматуры?

Арматурный стержень предназначен для придания бетону большей прочности на растяжение, чтобы свести к минимуму растрескивание. Бетонные плиты, уложенные на землю с правильно подготовленным и утрамбованным основанием, не рассчитанным на большие нагрузки, не требуют арматуры.

Размер и толщина заливки также определяют, следует ли использовать арматуру из стальных стержней. Плиты толщиной 5 дюймов и более и большие прокладки должны быть усилены. Плиты, которые будут поддерживать конструкции, тяжелое оборудование, машины или расходные материалы, также должны содержать стальную арматуру, чтобы предотвратить трещины, разрывы или расслоение в компенсационных швах.

Арматура не нужна для бетонных плит, но значительно увеличивает ее прочность и срок службы. Некоторые подрядчики не будут строить плиты без стали, считая, что она обеспечивает большую прочность и универсальность. Дополнительные расходы сравнительно невелики, и, поскольку внутренние дворики и подъездные пути перепрофилируются для поддержки конструкций, может иметь смысл включить арматуру.

Ржавеет ли арматура в бетоне?

Сталь, заключенная в бетон, достаточно защищена от коррозии благодаря относительной непроницаемости бетона и его щелочной природе. Высокое значение рН в бетоне помогает защитить сталь тонким оксидным слоем. К сожалению, ионы хлора в морской и дорожной соли могут проникать в бетон и разрушать сталь.

Арматурный стержень, который не полностью окружен бетоном или который был оголен из-за растрескивания или расслоения, будет подвергаться коррозии, поэтому убедитесь, что ремонт сделан для защиты стали. Арматура или сетка будут окисляться вдоль прядей и расширяться, что приведет к разрушению бетона изнутри. Следы ржавчины на поверхности бетона, если они не оставлены чем-либо, помещенным на бетон, часто указывают на ржавление арматурной стали.

Надлежащая подготовка и установка стали перед заливкой так же важны, как и поддержание укладки во время заливки. Сталь, расположенная слишком близко к краям, верху или низу бетона, подвергается риску коррозионной активности. Использование камней или кусков дерева для поддержки арматуры также может подвергнуть арматуру коррозии под действием грунтовых вод и соли.

Какой размер арматуры мне нужен для бетонной плиты?

В большинстве юрисдикций требуется осмотр арматуры перед заливкой, поэтому лучше свериться с местными строительными нормами. Следует определить размер и размещение арматуры в зависимости от длины, ширины и толщины плиты. Размещение и диаметр стержня важны для структурной прочности бетона.

В большинстве жилых домов используются плиты #3 диаметром 3/8 дюйма (3/8 дюйма² поперечного сечения) или №4 диаметром 1/2 дюйма (1/2 дюйма² поперечного сечения). Жилые плиты, несущие большие нагрузки, могут иметь диаметр № 5 или 5/8 дюйма. В 4-дюймовой плите из бетона с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм арматура № 3 обычно усиливает подушку до 6600 фунтов на квадратный дюйм, в то время как увеличение на 1/8 дюйма до № 4 может увеличить выход прочности до 11 780 фунтов на квадратный дюйм.

Толщина арматурного стержня не должна превышать 1/8 толщины плиты, поэтому 4-дюймовая плита не должна иметь стали больше, чем 4-дюймовый или 1/2-дюймовый стержень. Лучше всего уточнить у инженера-строителя, будет ли ваша плита мостовой или консольной.

Для 4-дюймовых бетонных плит, используемых для подъездных путей и патио, обычно используется арматура №3. Подъездные пути, которые будут поддерживать ежедневное движение тяжелых грузовиков, часто используют стальной стержень 1/2 дюйма или № 4. Для прокладок, перекрывающих водопропускные трубы, канавы или консоли, может потребоваться арматура № 5 или более плотная сетка № 4.

Где находится арматура на бетонной плите?

Расстояние между арматурными стержнями или их размещение так же важны, как и их размер. Расстояние от края заливки, расположение между поверхностью и землей, а также размер сетки или расстояние между ними сильно влияют на прочность, обеспечиваемую арматурным стержнем. Арматура, смещенная всего на 1 дюйм, может снизить прочность до 20%, поэтому необходимо убедиться, что сталь остается там, где она должна быть.

В разделе R506.2.4 IRC 2018 г. указано, что стальная арматура в бетонных плитах на уклоне должна находиться в пределах от центра до верхней трети заливки. Поддержка арматуры на пластиковых стульях или подставках — распространенный способ удерживать сталь на месте. Важно соединить проволокой или скрепить арматурные стержни в местах их пересечения, чтобы удерживать их в нужном положении во время заливки и укладки бетона.

Арматурный стержень часто размещается на расстоянии 3 дюймов от периметра для обеспечения поддержки края. Бетонная дорога толщиной 4 дюйма, поддерживающая два автомобиля, часто имеет 18-дюймовую сетку из стали № 3, а патио — 24-дюймовую сетку. Для тяжелых грузов или более толстых колодок может потребоваться другая сталь или размещение, поэтому проконсультируйтесь со специалистами.

Как рассчитать количество арматуры?

Арматура доступна длиной до 60 футов, но чаще поставляется длиной 8, 12 или 16 футов. Различные продавцы предлагают разную длину в зависимости от использования. Вес арматуры часто является фактором, влияющим на стоимость доставки, поэтому вы можете также проверить это при заказе или получении стали.

Рассчитать количество арматуры можно с помощью простых математических операций, чертежа плана на бумаге или с помощью онлайн-калькулятора арматуры. Размеры плиты определяют количество необходимой арматурной стали. Слишком короткие куски должны перекрываться в 30 раз больше диаметра, поэтому № 3 на 12 дюймов или более, а № 4 не менее 15 дюймов, поэтому, если возможно, попробуйте длину, которая не должна перекрываться.

Чтобы рассчитать количество арматуры, переведите длину и ширину подкладки в дюймы. Вычтите 6 дюймов из каждого, чтобы учесть 3-дюймовую вставку от краев. Разделите каждое измерение на запланированный шаг сетки и округлите до целых чисел, а также добавьте одну дополнительную часть для «0» или начала. Вы можете добавить 10% для перекрытий.

Вот шаги для расчета арматуры для проезда двойной ширины 20 футов x 44 фута с использованием сетки с шагом 16 дюймов:

1. 20 футов x 12 = 240 дюймов – 6 дюймов = 234 дюйма ÷ 16 дюймов = 14,625 штук или 15 штук + 1 = 16 для долготы.
2. 44’ x 12 = 528” – 6” = 522” ÷ 16” = 32,625 штук или 33 штуки + 1 = 34 для широты.

• Арматура может быть заказана необходимой длины и доставлена ​​на стройплощадку или отрезана по длине с помощью угловой шлифовальной машины или ножовки. В качестве альтернативы закажите длины, которые вы можете транспортировать, и добавьте 12 дюймов или 15 дюймов для каждого перекрытия в зависимости от диаметра арматуры.
• 19,5 дюймов = один 12 футов + один 10 футов, включая 30 дюймов для одного нахлеста или три 8-футовых длины с 54 дюймами для двух нахлестов.
• 43,5 фута = четыре 12-футовых отрезка обеспечивают 54 дюйма для трех нахлестов или шесть с половиной 8-футовых отрезков для нахлеста – 90 дюймов для шести нахлестов.
• 1495 футов арматурного стержня № 3 будет весить около 560 фунтов, а № 4 — около 1000 фунтов (включая 10 % на перекрытие или отходы).

Бетонные плиты для большинства жилых помещений не требуют сетки арматуры меньше 12 дюймов, поэтому маловероятно, что вы будете использовать слишком много стали. Бетон должен окружать и инкапсулировать сталь, поэтому, пока есть место для его обтекания стали, все готово.

Как армировать бетон с помощью арматуры

Растрескивание обычно происходит из-за проблем с температурой, таких как замерзание-оттаивание, усадка бетона, прилагаемые нагрузки или оседание грунта. Большинство бетонных плит будут трескаться, поэтому общепринятой практикой является вставка или прорезка компенсационных швов или швов через каждые 10 футов на больших или длинных плитах, чтобы контролировать, где происходит растрескивание. Бетонные плиты обычно армируют, чтобы предотвратить расширение трещин или обеспечить прочность на растяжение против растрескивания под действием напряжения.

Арматура или проволочная сетка не остановят все трещины, они сведут к минимуму размер трещин и обеспечат защиту от нагрузок и оседания грунта, которые могут вызвать растрескивание под напряжением. Арматура должна использоваться для плит толщиной 5 дюймов и более, но не требуется для более тонких прокладок. Тем не менее, дополнительные расходы помогают защитить ваши инвестиции от смещения или оседания грунта, корней деревьев, расширяющихся трещин, больших нагрузок и других непредвиденных событий.

Чтобы армировать 4-дюймовую бетонную плиту или проезжую часть стальной арматурой, определите шаг сетки и размер арматуры — № 3 или № 4 в сетке от 12 до 18 дюймов. Используйте 2-дюймовые опоры из арматуры для поддержки арматуры в центральных слоях подушки. Перекрывайте стыки минимум на 12 дюймов для № 3 и 15 дюймов для № 4, связывайте проволочными стяжками и держите сталь на расстоянии 3 дюйма от периметра. Важно, чтобы сетка оставалась однородной и на месте во время заливки.

Вот видео, показывающее, как установить арматурную сетку для бетонной плиты:

Когда использовать проволочную сетку в бетоне?

Проволочную сетку можно использовать отдельно в бетонных плитах или в сочетании с арматурными стержнями. Сетка помогает предотвратить расширение трещин, обеспечивает прочность на изгиб и делает подкладку более долговечной. Он также обеспечивает прочность на растяжение, если грунт сдвигается или оседает.

Сетка представляет собой равномерную стальную сетку в бетоне, которая скрепляет его. Рассмотрите возможность его использования, если подушка будет поддерживать только легкий вес или грунтовое основание было хорошо уплотнено. Добавьте его на дюйм выше арматурного стержня, чтобы обеспечить большую поддержку при растяжении и сопротивление растрескиванию для прокладок, которые будут выдерживать большие нагрузки.

Заключение

Арматура повышает устойчивость бетона к замораживанию-оттаиванию, вымыванию, корням деревьев, оседанию или смещению грунта и большим нагрузкам. Бетон толщиной 5 дюймов или более должен включать арматурную сталь, а более тонкий бетон также выигрывает от повышенной прочности на растяжение и предотвращения разделения трещин.

Надеюсь, вы лучше понимаете, что такое арматура, когда и где ее использовать, и лучше подготовлены к планированию своего проекта.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни увлекается рукоделием и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Конструкционное углеродное волокно — ремонт фундамента с трещинами в фундаменте (7 шагов)

Мы живем в падшем мире — в мире треснувших фундаментов, ржавой арматуры и сильных отслоений бетона, которые могут угрожать целостности вашего фундамента. . Нарушение фундамента приводит к снижению стоимости конструкции и имущества.

Мы знаем – страшно. Очевидно, вы хотите сохранить стоимость своей собственности и наслаждаться структурно прочным домом, но как именно вы отремонтируете треснувший фундамент?

Мы так рады, что вы спросили. У нас есть более чем 100-летний опыт работы в сфере ремонта фундаментов, и мы здесь, чтобы помочь вам принять наилучшие возможные решения в отношении разрушенных фундаментов и ремонта фундамента в целом, независимо от того, работаете ли вы с нами или нет.

В этой статье будет рассказано все, что вам нужно знать о ремонте углеродным волокном для ремонта сломанных оснований. Вы узнаете:

1. Что такое углеродное волокно и почему оно полезно для ремонта треснувших оснований
2. Этапы ремонта основания из углеродного волокна

Что такое углеродное волокно и почему оно полезно для ремонта треснувших опор?

Углеродное волокно используется для армирования конструкций и является популярным вариантом для изгибания стен подвала, защиты от выкрашивания кессонов и ремонта треснувших оснований фундамента. Углеродное волокно настолько прочное, что оно прочнее арамидного кевлара, который используется для бронежилетов.

В настоящее время на рынке представлены различные марки углеродного волокна для ремонта фундамента – все с разным уровнем качества. Мы используем углеродное волокно Fortress из-за его высокой прочности на растяжение.

Все мы слышали выражение: «Что тебя не сжигает, делает тебя сильнее» — здесь это определенно так. В результате кислородного голодания образуется маленькая черная нить (сгоревший кусок вискозы из углеродного волокна, который не сгорел). Эти нити невероятно прочны.

Эти нити (размером с человеческий волос) собраны в маленькие «пальчики», которые представляют собой секции из 60 000 нитей. Это соответствует пределу прочности на разрыв около 15 000 фунтов. Прочность на растяжение – это сопротивление материала разрушению при растяжении.

По сути, это мини-арматура. Эта технология была создана НАСА и военными США из-за ее прочности и легкости.

Примечание. «Композит» — это углеродное волокно, состоящее из матрицы (например, эпоксидной смолы или полиуретана). Это укрепляет, герметизирует и обычно действует как клей для углеродного волокна и места нанесения.

Мы используем углеродное волокно Fortress из-за его невероятной прочности. Это углеродное волокно состоит из искусственного шелка, запеченного при температуре 1200 градусов по Фаренгейту. Затем ему не хватает кислорода, поэтому он не может сгореть.

Короче говоря, мы используем углеродное волокно Fortress из-за его:

•   Высокая прочность на растяжение
•   Высокое соотношение прочности и веса
•   Не вызывает коррозии (отлично подходит для армирования бетона)
•  Жесткий – 10 % армирования стали, что делает его идеальным для усиления и армирования.

 

Все перечисленные выше качества делают углеродное волокно идеальным для:

•   Обертывания колонн
• Армирование и ремонт перекрытий
•   Ремонт трещин
•   Усиление балки
• Усиление швов и гидроизоляция
•   Смягчение последствий стихийных бедствий

Это углеродное волокно одностороннее, не сплетенное вместе. Плетение лишает углеродное волокно около 30% прочности на растяжение, что делает его плохим выбором для структурного армирования.

Одностороннее углеродное волокно нарезается по размеру, погружается в эпоксидную смолу, а затем сглаживается поверх трещины. Эпоксидная смола создает химическую связь с основанием (более прочную, чем сам бетон). Таким образом, прочное углеродное волокно «прицементировано» к разрушающемуся основанию. Это никуда не денется.

Думайте об эпоксидной смоле как о тяжелом промышленном клее. Он используется в самолетах. Если это одобрено для обеспечения безопасности полетов, ваше залатанное фундаментное основание в надежных руках.

Другие качественные марки углеродного волокна включают:

• Углеродное волокно Rhino
• Решения по усилению конструкций 
• Производственная компания Grip-Tite

Независимо от того, какую марку вы выбираете, вы должны убедиться, что они обладают высокой прочностью на растяжение, чтобы углеродное волокно могло удерживать ваш ремонт на долгие годы.

 

Шаги по ремонту углеродного волокна

Когда вы берете углеродное волокно (которое имеет ошеломляющую прочность на растяжение в 15 000 фунтов) и наносите его на эпоксидную смолу (которая сама по себе имеет в среднем 300 фунтов прочности на растяжение), вы получаете заплата прочности класса hulk и удивительный клей.

Итак, теперь, когда вы знакомы с материалом, давайте пройдемся по шагам. Важно знать этапы ремонта углеродного волокна, чтобы знать, чего ожидать во время ремонта.

Этап 1 – Обнажение трещины/фундамента

Шаг номер один – обнажить фундамент и область трещины. Для этого требуются лопаты и много мускулов, чтобы удалить почву, покрывающую пораженный участок. Как правило, для таких ремонтных работ требуется два члена производственной бригады.

 

Этап 2 – Шлифовка/пескоструйная обработка области трещины 

После того, как основание будет обнажено, его готовят к нанесению эпоксидной смолы. Чтобы подготовить основание, его шлифуют или подвергают пескоструйной очистке, чтобы удалить грязь, мусор или все, что может помешать прочному соединению.

  

  Шаг 3           

Конечно, этот шаг не всегда необходим, но если есть открытый арматурный стержень, мы наносим высокопрочный цементный раствор на арматурный стержень. Углеродное волокно и арматура не могут соприкасаться, потому что они химически неблагоприятны.

 

Этап 4. Нанесение эпоксидной смолы 

Эпоксидная смола наносится на трещину с помощью маленького валика.

 

Шаг 5. Нанесение углеродного волокна

Затем на залитую эпоксидной смолой трещину наносится углеродное волокно. Все провисания и перегибы сглаживаются в процессе нанесения.

 

Шаг 6. Нанесите дополнительное количество эпоксидной смолы 

Поверх углеродного волокна наносится слой эпоксидной смолы. Дайте этому последнему слою высохнуть.

 

Этап 7. Возврат грунта

Мы засыпаем землю обратно, и, виола, ваша потрескавшаяся опора готова к работе. Или сиди, это никуда не денется…

 

Почему ремонт опор из углеродного волокна?

Этот процесс намного дешевле, чем удаление и замена всей секции треснувшего основания. Это идеальное решение для прорывов арматуры и больших трещин.

Процесс ремонта относительно быстрый. В типичном проекте прорыва арматуры (где арматура ржавеет, расширяется и выбивает куски бетона) ремонт занимает всего один день. Чем масштабнее ремонт, тем больше времени он займет.

Углеродное волокно также хорошо подходит для растрескивания паутины и вертикальных трещин в фундаменте, поскольку оно дешевле, чем стальные ленты. Он также может лучше охватывать большую площадь из-за размера волокна.

 

Что дальше?

В этой статье вы узнали о свойствах углеродного волокна и о семи этапах установки для ремонта треснувшего основания.

Мы понимаем, что никто не хочет, чтобы стоимость его недвижимости падала или чтобы структурная целостность их дома была нарушена из-за простой трещины в фундаменте.

Мы уже некоторое время работаем в сфере ремонта фундаментов и знаем, насколько это сложно. Повреждение водой может вызвать множество других проблем, помимо трещины в основании, растрескивание является ключевым противником.

Чтобы узнать об опасности растрескивания бетона для фундамента вашего дома, прочитайте нашу статью Что такое растрескивание бетона (причины, профилактика и лечение) .

Если у вас еще не было осмотра фундамента, нажмите на нашу ссылку ниже, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ инспекцию в наших регионах Южной Калифорнии и Аризоны –

Как построить бетонную лестницу?

🕑 Время чтения: 1 минута

Строительство бетонных лестниц включает в себя такие этапы, как проектирование, подготовка фундамента, возведение опалубки, размещение арматурных стержней, бетонирование, отделка и отверждение. Строительство бетонной лестницы – сложная задача, требующая от инженера изучения всех аспектов и проектирования, а также квалифицированного труда для ее строительства. В этой статье мы подробно объясним вам, как построить бетонную лестницу от начала до конца.

Рис. 1: Бетонные лестницы

Содержимое:

• Ступени для строительства бетонных лестниц
  • 1. Проектирование бетонных лестниц
  • 2. Фундамент и опора для бетонных лестниц
  9212
  • 4. Стальная арматура для бетонных лестниц
  • 5. Заливка бетона для бетонных лестниц
  • 6. Снятие опалубки 
  • 7. Отделка бетонных лестниц

Ниже приведены этапы строительства бетонной лестницы.

1. Проектирование бетонных лестниц

Проектирование лестниц требует знаний об аспектах проектирования и изучения места. Факторами, влияющими на конструкцию лестницы, являются высота этажа, ширина лестницы, глубина подступенка, ширина резьбы, толщина лестницы, угол наклона лестницы, нагрузка на лестницу и многие другие аспекты, которые требуют квалифицированного инженера. спроектировать идеальную лестницу. Стандартные размеры элементов лестницы:

Компонент	Стандартный размер
Резьба	9–9,25 дюйма
Подставка	7,5–8,25 дюйма
Ширина	3 фута
Угол полета	30–45 градусов

2. Фундамент и опора для бетонных лестниц

Фундамент, на который опирается бетонная лестница, должен быть сконструирован таким образом, чтобы нагрузки от лестницы успешно передавались на землю и противостояли движению лестницы. Если в начале лестницы присутствует цокольная балка здания, то к ним можно присоединить арматурные стержни, которые будут передавать нагрузки. Если цокольная балка не найдена, то сооружается бетонный фундамент небольшого размера или каменная кладка по размерам. Для поддержки лестницы вверху, которая ограничивает движение лестницы, обычно делается балка крыши или плита.

3. Изготовление опалубки для бетонных лестниц

Самым важным шагом при строительстве бетонной лестницы является использование правильной опалубки. Угол подъема, размеры резьбы и стояка должны быть надлежащим образом проверены. Обычно при сооружении лестницы, прикрепленной к стене, на стене отмечают линию марша, резьбу и подступенки для правильного крепления опалубки или опалубки.

Рис. 2: Опалубка для лестницы.

Доски должны быть толщиной не менее 2 дюймов, чтобы выдержать вес бетона. Вся структура формы должна поддерживаться стойками 4×4. Деревянные доски используются для создания ступеней и крепятся несколькими шурупами к боковой конструкции опалубки.

Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что форма ровная и вертикальная, если вы хотите получить аккуратный вид. Форма бетонной лестницы должна быть связана с потолком.

4. Стальная арматура для бетонных лестниц

Бетонные ступени должны быть усилены стальными стержнями, чтобы они выдерживали нагрузки, приходящиеся на лестницу, и передавали их на землю. Количество стальных стержней и размер стержней должны быть рассчитаны инженером-строителем в зависимости от нагрузок, приходящихся на лестницу.

Рис. 3: Стальная арматура для лестниц

Эти стальные арматурные стержни размещаются в опалубке с интервалом не менее 25 мм и связываются друг с другом.

5. Заливка бетона для бетонных лестниц

Заливку бетона в опалубку начинают снизу вверх. Бетонная смесь играет важную роль в прочности и долговечности лестницы. Стандартная смесь, используемая для лестниц, состоит из 3 частей цемента, 2 частей песка, 4 частей гравия и воды. При заливке бетона рекомендуется использовать бетонный вибратор, чтобы полностью заполнить зазоры лестницы и избежать образования сот.

Рис. 4: Бетонирование лестницы

Эту работу следует выполнять с большой осторожностью и терпением, так как любые резкие движения могут нарушить выравнивание опалубки или даже разрушить опалубку. Всегда рекомендуется заливать бетоном потолок и лестницу в один день, чтобы создать прочную связь между этими компонентами.

6. Снятие опалубки

Для полного высыхания лестницы требуется не менее 21 дня, поэтому снятие опалубки производить только через 21 день.