Как правильно держать стамеску: Стамеска для резьбы по дереву: виды, правила работы, заточка

alexxlab | 05.03.2020 | 0 | Разное

Содержание

Стамеска для резьбы по дереву: виды, правила работы, заточка

Стамеска по дереву — это важный инструмент в арсенале плотника, который используется в процессе изготовления сложных элементов на деревянной основе. От формы «лезвия» зависит принцип использования инвентаря, поэтому выбор нужно производить тщательно. Такие приспособления можно сделать самостоятельно, если есть опыт в работе с металлом.

Назначение стамески

Это инструмент, который используется для ручной обработки древесины в столярном деле. Благодаря уникальной форме приспособления на дереве можно получить разноплановые узоры и углубления определенной формы. Что конкретно можно сделать стамеской:

Сформировать углубление.
Снять фаску.
Сделать резьбу.
Изготовить паз.
Отколоть часть лишней древесины.

Стамеска состоит всего из двух частей – рабочей и ручки. Рабочая часть – это металлическая основа разного диаметра, формы и типа заточки. Именно она применяется при обработке деревянной основы. Рукоятка может быть пластмассовой (дешевый вариант) или деревянной (хороший вариант).

Размеры стамесок могут быть совершенно разными. При выборе инструмента нужно учитывать, какие манипуляции будут проводиться. Результат работы будет зависеть от вида режущей кромки полотна. Поэтому столярные стамески являются незаменимыми при изготовлении красивых деталей, фигур или мебели из дерева.

Виды стамесок по дереву

Работа с деревом предполагает наличие множества разноплановых инструментов одной группы. Каждая стамеска выглядит уникально за счет строения рабочей части и строения металлического полотна. Какие виды стамесок существуют и широко используются в столярном деле:

Прямая. Это базовый инструмент, который используется для удаления большого слоя дерева. Ячейки в результате воздействия получаются самой простой формы. Такой результат возможен благодаря широкому полотну рабочей части приспособления.
Косая стамеска – это подвид прямой, при этом функциональность такого рабочего полотна немного другая. Применяется для формирования канавок с продольной формой. Также можно «срубать» лишний материал.
Полукруглая. Применяется полукруглая стамеска с такой заточкой на первых этапах для формирования деревянной заготовки. Используется для создания сложных узоров и орнаментов. Имеет несколько разновидностей сечения: круглое, отлогое и среднее.
Цезарики. Подвид полукруглой формы приспособления, у которой рабочая часть составляет 3 мм. С помощью цезариков можно сделать канавки небольшой глубины и миниатюрный узор.
Штихель. Резец у такого инструмента на рабочей части косой, а рукоятка походит формой на гриб. Такая форма полотна рабочей части идеально подходит для вырезания канавок. При этом элементы получаются точными и аккуратными.
Клепик. Имеет узкую рабочую часть, которая достаточно функциональна при изготовлении точных и миниатюрных узоров или рисунков на дереве.
Ноготок. Часто используется столярами при формировании узоров, состоящих из закругленных деталей и фрагментов. Небольшая изогнутая рабочая часть позволяет снимать минимальный слой дерева.

Могут применяться в работе и другие виды представленного инструмента, но более редко. Таковыми являются стамески типа клюкарза. Полукруглая стамеска для резьбы по дереву столярами используется довольно часто. Благодаря таким приспособлениям с разной шириной основания можно получать разноплановые узоры и рисунки на древесине, формировать нужные элементы и детали.

Как правильно работать стамеской

Чтобы не испортить дерево, сделать красивый узор и не пораниться, нужно умело пользоваться приспособлением. Специфическая область применения ручного устройства определяет свои правила использования.

Стамески для резьбы могут приводиться в действие двумя способами. Первый – это работа, которая предполагает исключительно воздействие мастера. Второй – в помощь для нанесения более глубоких выемок берется молоток.

Существует три основных техники работы с приспособлением. Обрезка осуществляется при «срезании» волокон вдоль. Если удаление кусочков дерева производится под углом к основе, то это боковая резьба. Обрезка концов возможна при поперечном снятии волокон.

Работа стамеской производится в соответствии с простыми алгоритмами действий:

При обрезке инструмент располагается под углом относительно поверхности. Не заточенная часть лезвия располагается кверху. Одной рукой взять приспособление в области ручки, а вторую уложить на металлическое полотно так, чтобы большой палец был направлен к рукоятке. В таком положении и производится вырезание.
Боковая резьба производится таким же образом, что и обрезка. Используются совершенно другие виды стамесок. Обычно это прямая или боковая. Некоторые мастера применяют круговые. Разновидностью боковой резьбы является вырезание паза. В данном случае сначала формируются надрезы, а потом производится выбирание.
При обрезке концов положение рук, на приспособлении следующее – одна рука на рукоятке, а вторая располагается так, чтобы металлическая пластина располагалась между большим и указательным пальцами. Рабочая часть должна двигаться в двух направлениях относительно деревянной основы. Придавливая можно получить прямой, а главное, гладкий срез.

Начинающему мастеру обычно сложно на первых порах справляться с инструментом, но с опытом и практикой все будет получаться.

Заточка стамесок

Чтобы угол заточки был обширным, а само «лезвие» легко отсекло нужные куски дерева, нужно своевременно затачивать стамески. Процедура состоит из трех этапов:

Сначала нужно использовать крупнозернистый точильный камень.
Потом дублируется процесс точения на камне со средней зернистостью.
Последний этап – заточка на камне с мягким (бархатистым) покрытием.

Желательно производить процесс заточку вручную. Это поможет сохранить свойств металла и не утончит «лезвие». Фрезерная машина актуальна только в тех ситуациях, когда нужно убрать дефекты с режущей поверхности.

Идеальным вариантом камня ля произведения заточки станет именно алмазный. Работу по улучшению полотна с помощью такого приспособления можно произвести за 5-10 минут. На обычном камне работа будет протекать около 20 минут.

Перед использованием камень нужно обработать специальным маслом или сбрызнуть водой.

Заточка производится посредством осуществления поступательных движений взад и вперед. После прохождения второго этапа, стоит создать микрофаску. Нужно сделать 5 односторонних движений «лезвия», которое расположено под углом 5 градусов относительно точильного камня.

Данную процедуру достаточно повторять 1-2 раза в год. Данные приспособления для работы с деревом тупятся медленно.

Как сделать самостоятельно

Используя подручные инструменты, можно сделать стамеску самостоятельно. В некоторых случаях достаточно слегка поправить форму и произвести заточку, а в других – придется прибегнуть к ковке.

Стамеска из фрезы

Часто в качестве базового материала для самостоятельного изготовления стамесок используется фреза. Металл данной детали достаточно прочный. Ему легко придавать нужную форму. Принцип изготовления:

Из фрезы вырезать необходимый по размерам кусок металла.
Поверхность заготовки тщательно шлифуется. Заготовке придается нужная форма.
Следующим этапом станет изготовление рукоятки из дерева.

В конце производится сборка всех составляющих элементов. Обычно ручка изготавливается из 2-х частей, которые соединяются штифтами.

Инструмент из сверла по металлу

Изготовить угловой вариант рабочего полотна можно из сверла. Как сделать инструмент из такой базы:

Выбрать подходящее по диаметру сверло. Кончик сплющить, формируя нужную толщину и ширину.
С помощью шлифовки можно придать ножевой части нужной формы. Сверло может стать отличной основой для создания «ноготка».
Конечным этапом изготовления станет рукоятка. Нужно подготовить две половинки из дерева и скрутить штифтом.

Если использовать в качестве основы сверло, то можно получить рабочую часть любого параметра.

Полукруглые стамески

Полукруглая стамеска для резьбы по дереву может изготавливаться из пробойника, который имеет подобную форму. Алгоритм изготовления полукруглой стамески из пробойника:

Подготовить пробойник приблизительного размера.
Удалить с помощью болгарки лишнюю часть радиальной части.
Пока метал, не остыл после обрезки, нужно сразу же обточить края.
Последним шагом станет заострение лезвия с помощью шлифовального станка.

Инструмент готов к использованию.

Используем напильник

Напильник может стать отличной основой для изготовления прямой стамески. В качестве рабочего инструмента выступает точильный круг. Но сначала нужно выбрать правильный напильник. Учесть желаемые параметры будущего приспособления, тип металла и зернистость напильника.

С помощью точильного круга спиливается все лишнее и формируется желаемая форма. Следующим этапом станет заточка и формирование рукояти. Именно на ручку стоит обратить особое внимание. Часто за основу используется стандартный кончик напильника, но для стамески он не подходит. Нужно расплющить узкую деталь и только после этого приделывать деревянную основу.

Если правильно срезать резцы и в дальнейшем произвести качественную заточку, то из напильника можно получить и угловую стамеску. В данном случае придется приложить больше усилий.

Надфили

Надфиль – это тоже неплохая основа для формирования самодельного инвентаря для работы по дереву. Особенности изготовления и обработки:

Надфиль нужно сильно и равномерно разогреть. Это необходимо для того, чтобы произвести действия похожие на ковку.
После нагрева провести изгибание основы до получения нужной формы.
Уже готовую заготовку нужно опустить в воду. Это охладит металл и закалит его.

Заточка «лезвия» и крепление рукоятки станет финальным этапом в создании инвентаря.

Угловые стамески

Из профильных инструментов методом накаливания металла можно получить угловые стамески. После накаливания заготовки, ей придается нужная форма. Потом производится закалка, затачивание и крепление ручки.

Стамеска является основным инструментом в работе с деревом, если нужно создать красивый узор, убрать лишнюю древесину или сформировать паз. Есть множество видов данного инструмента, каждый из которых имеет свое целевое использование. Изготовить приспособление можно и самостоятельно, если использовать подручные материалы.

Домашнему мастеру на заметку: как работать стамеской?

Стамеской именуется плотницкий инструмент, посредством которого возможна выборка дерева в сложных местах, снятие фасок и подрезка древесины при обработке предметов мебели.

Все разновидности стамесок по назначению делят на: столярные, резьбовые по дереву, токарные.

Отличие долота от стамески

Долото бывает востребовано там, где необходимо выдолбить глубокие пазы и гнезда. Приспособление внешне напоминает удлиненный брусок из металла, насаженный на рукоять. Окончание рукояти долота закольцовано обжимной деталью, защищающей рукоять от раскола.

Приемы резания стамеской: а, б, в – подрезка и зачистка шипов, гнезд, пазов, г – резание канавок, д, е – снятие фасок, ж, з, и – обработка криволинейных поверхностей.

Стамеска же, представляющая ручное приспособление для деревообработки, представлена заточенным пластинчатым стальным элементом с рукоятью. Иными словами, конструкция стамески – это заточенное лезвие с ручкой (деревянной или из металла).

Долото со стамеской отличаются углом заточенного резца, отсутствием в длину рабочего элемента 2-сторонней фаски относительно затачиваемой стороны. Еще одним отличием выступает существенный d металлического стержня долота. Потому перепутать эти два инструмента плотника совершенно нереально.

Читайте также:
Что такое теодолит.
Обзор устройства теодолита.
Об лазерном уровне подробнее тут.

Вернуться к оглавлению

Классификации стамесок

Все разновидности стамесок по назначению делят на:

столярные;
резьбовые по дереву;
токарные.

Схема резания стамеской: 1 – стружка, 2 – заготовка, 3, 4 – резцы.

Есть и другое разделение:

по варианту движения в толще материала;
по форме рукоятки;
по размеру.

За основу для разбивки инструментов на группы также принимают:

Вернуться к оглавлению

Принцип работы приспособлений

Движение стамески в толще материала возникает благодаря непродолжительным постукиваниям по рукояти специальным ударным инструментом: киянкой либо молотком.

Этот тип ручных приспособлений пользуется популярностью при обработке твердых древесных сортов, когда требуется прикладывать колоссальные физические силы.

Приспособления оснащают удлиненной рукоятью и режущим элементом. Используя стамеску, ее держат в руке, а другой выполняют однообразные постукивания по рукояти. Усиливает устройство рукояти закольцовка. Для большей эффективности процедур применяют молоток из резины или полиуретана.

Другая разновидность стамесок – с длинной рукоятью, но укороченным резцом. Их предназначение – для манипуляций двумя руками при движении инструмента.

Долота (а), плоские (б) и полукруглые (в) стамески: 1 – полотно, 2 – колпачок, 3 – ручка, 4 – кольцо.

Работы такими приспособлениями ведут на мягких сортах дерева. Гладкий оголовок рукояти округлой формы с удобством помещается в кулаке. Возможно в работу ввести резиновый молоток, когда плотность древесины большая и требуется улучшить движение в толще породы.

Выпускают разновидности стамесок, движение которых в толще материала производят исключительно при помощи рук. Они короче и тоньше других вариантов. На движение по материалу влияет угол заточенности резца и объем работ (размеры обрабатываемой площади). С подобными разновидностями приспособлений работают профессионалы-резчики и инкрустаторы.

Вернуться к оглавлению

Форма режущей поверхности

Форма режущей поверхности поперечная разделяется на:

прямую;
радиусную;
плоскую;
уголковую;
скобчатую.

Прямая форма рабочего элемента не имеет искривлений. Инструмент с плоским профилем поперек подразделяют по ширине и толщине, по изгибу либо прямой форме среза.

Стамески полугруглые.

Часто встречающийся вид приспособлений – радиусный, режущий элемент которого представлен сегментом круга. При выборе данной разновидности проводят небольшую проверку: стамеска при торцевом расположении при повороте должна очерчивать вокруг своей оси полный круг. Подобное приспособление универсального принципа действия позволит столярничать с легкостью и точностью.

Коробчатая либо скобчатая разновидность – инструмент, на режущем элементе которого расположены разновысотные бортики.

Уголковые стамески – их профиль напоминает V на латинском. Главным критерием здесь выступает высота грани угла и сам угол в 90º.

Продольная форма режущей части:

гнутая;
клюкарза.

Клюкарза обладает крутым продольным изгибом реза, начинающимся сильнее загибаться ближе к окончанию полотна инструмента.

Изогнутый тип наделен полным продольным изгибанием лезвия. При этом поверхность изогнута по всей длине, а не только в одной его части, как у клюкарз.

Вернуться к оглавлению

Учимся правильно работать стамеской

Устройство стамески.

Работать стамеской представляется делом нелегким и довольно трудоемким, которому следует учиться. Для манипуляций применяют усилие от надавливания руки. Но когда сил в руках мало, а усилие требуется придать существенное, в таких случаях уместно использовать киянку. Киянкой именуют молоток столяра, изготовленный из твердых сортов древесины. Стамеску в паре с киянкой применяют лишь в моменты долбежки. Для процедур зачистки и подрезки допустимо орудовать одной стамеской.

Перед началом работ приспособлением наносят разметку для формы отверстия, гнезда или врубки. Величину инструмента подбирают в соответствии с предстоящим объемом работ и величиной места долбежа. Для удобства пользования долбежное приспособление зажимают в левой руке, а в правую берут киянку. Посредством стамески наносят легкие постукивания, которые при углублении в толщу материала все более усиливаются.

Столяры-профессионалы и резчики, а также домашние умельцы по дереву при работе с приспособлением всегда придерживаются определенной схемы. Первым делом на заготовку из дерева наносят карандашный набросок – отрисовку. После чего по контуру прорезают углубление лезвием ножа для деревянной резьбы. Только после четкого обозначения всех контурных линий посредством ножа переходят к манипуляциям со стамеской.

Стамески со сменными лезвиями.

Способы применения инструмента определяют с учетом того, какой тип обработки следует произвести. Как отмечалось выше, имеются 2 наиболее востребованных:

Ручное усиление. К примеру, его используют при обрезании краев деревянной детали.
Усиление от удара другого инструмента (молотка, киянки). Бывает востребовано для получения добавочного усилия в процессе выдалбливания выемок либо отверстий в древесине.

Инструменты следует использовать с предельной точностью и аккуратностью. Ведь изделие испортить просто, пережав на рукоятку или, наоборот, не дожав. Один неудавшийся стук молотком или одно неловкое движение – и все работы будут насмарку, придется все заново начинать.

От того, в каком направлении будет расположена стамеска по отношению к поверхности, зависит применяемая мастером техника резьбы. Рассмотрим каждую более подробно.

Стамески для токарных работ.

Обрезка – мастер выполняет работу вдоль волокон. При необходимости быстрого избавления от неровностей на краях деревянной заготовки применяют стамеску. Инструмент направляют незаточенной поверхностью полотна вверх. Контроль при этом выполняют двумя руками. При осуществлении обрезки одну руку кладут на рукоять, а другой удерживают полотно инструмента так, чтобы направление большого пальца шло в сторону рукоятки. Подобное положение рук создает точный контроль за передвижениями инструмента и дает возможность придавать больше усилия. Здесь имеется свой секрет: чтобы получить в результате идеально ровную и гладкую поверхность, при обрезании древесины вдоль волокна приспособление немного поворачивают, и плоская грань при этом должна всегда задавать направленность действий мастера.

Резьба по бокам. Разновидностью считается выборка пазов. Для получения паза в форме прямоугольника прибегают к помощи плоских приспособлений. У последних прямой рабочий элемент имеет поперечное плоское сечение. Режущий край заточен остро, бывает и прямой, и наискосок. В большинстве случаев стамеска имеет заточенную грань только с одной стороны. При этом подразумевают, что по правилам заточенное лезвие инструмента напоминает лезвие бритвы. Для выборки пазов по кругу задействуют полукруглые приспособления. Их рабочий элемент имеет поперечное сечение наподобие половины либо четверти окружности. Правильно работать стамеской в поперечном направлении к древесным волокнам. Удерживают инструмент в таком же положении, как и при обрезке. Режущая грань при этом должна у него располагаться под некоторым углом к поверхности. Так надрезают несколько раз. Затем по надрезам выбирают полностью паз. Такие манипуляции воспроизводят неоднократно, потихоньку продвигаясь в глубину до требуемого уровня.

Обрезка концов (резьба перпендикулярно) предполагает иное расположение рук на инструменте. Рукоять охватывает одна рука, а лезвие стамески зажимают между указательным и большим пальцем второй руки. За счет этого обеспечивается контроль за ходом приспособления и точностью каждого движения. Расположенная ближе к мастеру часть лезвия служит направляющей. Обрезку концов деревянной заготовки ведут с дальнего угла. Инструмент направляют вперед и вниз. При надавливании на лезвие большим пальцем и опускании стамески вниз за рукоять получается достаточно гладкий срез. Такие манипуляции требуют приложения больших усилий. Однократно выполняются тонкие срезы древесины.

При ручных работах стамеской сразу снимать много материала не нужно. Излишки древесины вычищают постепенно по намеченной линии.

Вернуться к оглавлению

Когда без молотка не обойтись

Приспособление для заточки стамесок.

В целях выдалбливания и рубки одновременно применяют и стамески, и киянки. Для обеих процедур киянку удерживают в одной руке, а стамеску располагают перпендикулярно во второй руке. При ударе молотком по стамеске производят ее одномоментное вращение. Добиваясь таким образом того, чтобы окончание инструмента всегда находилось в нужном месте.

Выпускают специальные приспособления, которые предназначаются как раз для долбления, их название – стамески-долота. Компании-изготовители, у которых имеется подобная продукция – MATRIX и KIRSCHEN. Рукоятки таких приспособлений обладают обязательно противоударными свойствами и высокой прочностью, потому как они зачастую будут воспринимать нелегкую нагрузку.

В отличие от процедуры выдалбливания, в процессе рубки можно столкнуться с некоторыми затруднениями. Стамеской возможно вырубать, например, углубления под дверные петли. Любая современная дверь между слоями дерева имеет прослойку из оргалита или МДФ. За счет нее получается избежать коробления (изменения формы). Но при недостаточности просушки древесины не спасет даже такая мера.

Петли придется несколько усадить. Для задания глубины посадки петель выполняют рубку материала вдоль направления волокон посредством ударов по стамеске молотком. Направление для рубки каждый специалист выбирает самостоятельно, ориентируясь на личное удобство, от себя либо к себе. Стамеску держат максимально аккуратно и точно, дабы не испортить материал и не травмироваться самому.

Когда подходят ближе к разметке, стараются, чтобы стамеска после стука отпружинивала назад. Для чего удары молотком выполняют с оттяжкой. При выборке древесины на краях у разметки киянку не применяют, работают вручную, добавляя немного больше усилий для устранения излишков материала.

Важно: когда древесина имеет изъяны (сучковатость, свилеватость – беспорядочное расположение волокон), на таких дефектных местах делают не очень глубокие насечки.

Вернуться к оглавлению

Правила заточки стамесок

Процесс заточки стамески.

С течением времени лезвия стамесок притупляются, потому требуют периодической заточки. Старинный способ – затачивать инструмент бруском или точильным камнем. Сегодня имеются и более современные варианты для затачивания стамесок. Лезвию инструмента при этом возможно обеспечить разный угол остроты. Если требуется слишком острое лезвие, то угол заточки будет наименьшим. С идеально острым приспособлением, без сомнения, работать намного удобнее. Однако период его эксплуатации будет не столь продолжительным (острые лезвия моментально изнашиваются). Оптимальная величина угла для затачивания стамески – 25º.

При затачивании на абразивном станке задают желаемый угол. После чего лезвие фиксируют в башмаке, шлифуют его со скошенной стороны и временами переворачивают то вправо, то влево. Для охлаждения нагретого металла предусматривают его контакт с холодной водой либо охладительной жидкостью.

Не рекомендуют выполнять заточку лезвия под меньшим углом. После затачивания лезвия на нем сформируется острая кромка. Ее шлифуют точильным камнем кругообразными движениями, поворачивают лезвие в разные стороны.

Вот теперь имеется полная картина о том, какие бывают стамески и где используется каждая их разновидность, а также как следует работать инструментом подобного рода.

Приобретайте столь нужный в хозяйстве инструмент и учитесь им правильно пользоваться.

их виды, как выбрать и техника резьбы

Стамеска по дереву — это специальный инструмент для ручной обработки дерева, который также используется в работе с другими материалами — кожей, металлом или пластмассой. С помощью стамески можно выполнить выборку дерева в труднодоступных областях, подровнять края деревянных объектов (например, мебели) или сточить чересчур острую кромку.

Главное отличие стамески от схожего с ней долота — различный угол заточенного резца и размеры самой металлической части — у долота она намного больше. Стамеска — это ручное приспособление для обрабатывания древесины.

Какие есть разновидности стамесок?

Стамески разделяются по назначению, способу движения по древесной поверхности, форме ручки и по габаритам.

Стамески по дереву.

По предназначению различают:

столярные — осуществляют функцию коррекции формы предмета или его деталей;
для вырезания — используются, чтобы получить декоративные элементы предмета либо для создания объемных древесных скульптур;
токарные — нужны при работе с древесиной на токарных станках.

Принципы и правила работы со стамесками

Воздействие инструмента на древесный материал осуществляется за счет быстрых постукиваний по ручке молотка или киянки — ударных приспособлений, помогающих стамеске двигаться в толще даже самой прочной деревяной породы.

На стыке рукояти с лезвием у многих стамесок есть металлическое колечко, которое препятствует вбиванию в нее железного стержня.

Инструмент по дереву электрический либо ручной с удлиненными резцом и ручкой эксплуатируют при работе с прочными породами дерева. Эта форма удобна для постукивания по ней рукой либо молотом (полиуретановым или резиновым).

Модели стамесок с укороченным резцом и длинной рукоятью применяются для вырезания по мягкой древесине. Рукоять с плавными очертаниями хорошо помещается в сжатой руке, а при нужде все же можно прибегнуть к помощи резинового молотка.

Работа стамеской по дереву.

Для полностью ручных работ по инкрустации или резьбе выпускают виды стамесок, гораздо более тонких и коротких, чем вышеперечисленные модели. Удобство их продвижения по поверхности древесины зависит от угла затачивания резца и площади обработки.

Есть и такие разновидности стамесок, как электро стамеска, видео о которой поможет наглядно показать преимущества работы с ней.

Как выбрать хорошую стамеску?

Перед выбором стамесок уточните, для чего они вам нужны. Если вы планируете использовать их один-два раза, а потом положить в дальний ящик, для этого подойдет недорогой набор основных моделей приспособления. Как правило, так покупают набор стамесок или электродолото по дереву для ремонта окон и подобных несложных задач.

Если же вы занимаетесь вырезанием по дереву и собираетесь продолжить любимое дело в дальнейшем, лучше не экономьте и выбирайте как можно более качественные инструменты. По методу производства различают три типа моделей:

кованые — с самым толстым лезвием, за счет чего могут легко взаимодействовать с твердыми деревянными породами;
вырубные — удобные для точной и тонкой работы по мягким и средней мягкости разновидностям древесины;
штампованные — при работе с ними потребуется установить упорную шайбу, чтобы от ударов киянки припособление не деформировалось.

Электродолото по дереву.

Самая лучшая длина для стамесок — 10-15 см. Когда размер больше — стальное полотно сможет выдерживать меньшую нагрузку. Материалом ручки может быть дерево, но по свидетельствам многих пользователей, пластмасса более долговечна и лучше выдерживает нагрузки от ударов.

Как проверить качество инструмента?

От качества стамески зависит ее срок службы и качество работы. А качество приспособления определяется качеством закалки металлической части. Лучше всего для стамески подходят инструментальные металлы, которые отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Обычно эти типы сталей обозначаются маркировками:

drop forged;
CrV;
надписью «хром-ванадий».

Обращайте внимание, чтоб на маркировке был указан производитель. Если такой пометки нет, а цена набора удивительно низкая — перед вами китайская подделка.

Если тип стали не указан, можно проверить ее действительное качество на точильном камне. На грамотно закаленной стали от затачивания возникают заусенцы, которые легко убираются. Если их нет, значит, сталь перекаленная, а стамеска с такой сталью является травматично опасной при работе. Если заусенцы появляются, но снять их невозможно — сталь чересчур мягкая и не выдержит заточки, а заостренный край будет деформироваться даже при небольших усилиях.

Заранее изучите самых популярных производителей и отзывы покупателей об инструментах разных марок. Признаком добросовестного изготовителя является наличие маркировки, гарантии и адреса, где была создана данная стамеска или долото по дереву.

Основные техники резьбы по дереву стамеской

Техники действий со стамеской характеризуются разным положением приспособления по отношению к деревянной поверхности.

Техника резьбы стамеской по дереву.

Различают три главных способа, как работать по дереву стамеской:

Обрезка — работа осуществляется по стороне вдоль волокон; инструмент помещают незаточенной стороной лезвия вверх, придерживая одной рукой рукоятку, а другой — полотно так, чтобы большой палец оказался направлен на рукоять. Благодаря этому способу удерживания стамески мастеру легче задавать точные усилия, чтобы получить в итоге как можно более ровную и гладкую поверхность древесного изделия.
Боковая резка или вырезание пазов — стамески с плоским сечением полотна используют для получения прямоугольных пазов. Острый край может быть наискось либо прямым. Обычно такая модель обладает заточенной лишь с одной стороны гранью. Модели с полукруглым острым краем (в виде четверти либо половины круга) полотна используют для вырезания пазов круговым способом.
Перпендикулярное вырезание — стамеску держат за рукоять одной рукой, а лезвие удерживают большим и указательным пальцами другой руки. Этот метод предполагает однократные тонкие срезы древесной стружки и потребует наибольших усилий по сравнению с остальными.

При ручной работе этим инструментом лучше не срезать одним махом большой слой дерева, а убирать его излишки постепенно, придерживаясь заблаговременно намеченной линии. Работа по дереву стамеской требует аккуратности и очень точного распределения усилий — если убрать слишком много материала, придется все начинать заново.

Различают ручное усиление и усиление при помощи дополнительного устройства — киянки или молотка. Прибегают к ударным инструментам из дерева или резины в тех случаях, когда нужно быстро сделать углубление или дыру. Но декоративные части с изящными контурами требуют долгих наработок и вырезаются аккуратно, неспешно, с точно выверенным расчетом каждого усилия. Ведь из дерева возможно сделать эстетичные и удобные в обиходе вещи, которые будут служить владельцу долго и надежно.

Видео: уроки резьбы стамеской для начинающих

Стамески по дереву: виды, назначение, как выбрать

Профессиональные японские стамески по праву считаются культовым инструментом. Казалось бы, что уникального можно придумать в довольно простой конструкции? Но восток как всегда поражает своей расчетливостью.

Первое явное отличие от западных стамесок — это форма. Японские аналоги имеют более короткий клинок, который переходит в толстую и длинную конусообразную шейку. Инструмент получается не таким громоздким и им удобнее работать, в том числе за счет лучшего контроля реза.

Тыльная сторона клинка имеет специальное углубление, благодаря которому, при выравнивании подошвы на водном камне, шлифуется на 85% меньше материала. Это в разы ускоряет процесс заточки и продлевает ресурс абразива. Спинка клинка у японских стамесок может иметь привычную плоскую форму с фасками или же быть треугольного сечения.

Что касается соединения клинка с ручкой, то здесь японцы не стали выбирать между конусным стаканом и хвостовиком, а объединили оба варианта. Переход от клинка к ручке максимально крепкий, и стамеску можно спокойно использовать как рычаг.

Прочность и надежность конусной обоймы сочетается с простотой и доступностью обычного соединения на хвостовике.

Это все видимые отличия. Но главные особенности, определившие незаурядные достоинства японских стамесок, связаны со структурой клинка. Все мы знаем, что твердая высоколегированная сталь долго держит заточку, но имеет повышенную хрупкость и туго затачивается. Более мягкие сплавы — дешевле, легче точатся, но быстро тупятся.

На востоке не стали выбирать между двумя вариантами, а объединили качества обоих металлов в одном клинке. Его изготавливают из двух слоев металла. Для нижнего слоя используют тонкую пластину из очень твердой стали. Верхнюю часть клинка изготавливают из более мягких сплавов. Два слоя скрепляют между собой ручной ковкой. В результате режущая кромка японского инструмента быстро затачивается и долго сохраняет бритвенную остроту.

Говоря о японских стамесках, не стоит забывать, что за их выдающиеся качества придется выложить такую же выдающуюся сумму. Покупка одной стамески не именитого бренда в среднем обойдется в $40-50. А вот купить инструмент известных японских брендов, например, Tasai или Daitei, может себе позволить уже далеко не каждый — в этом сегменте цена поднимается до $150-200 за одну стамеску.

Стамеска. Виды и устройство. Заточка и работа. Применение

Стамеска – это плотницкий и столярный режущий инструмент, предназначенный для осуществления выборки в древесине. Его применение необходимо для решения широкого спектра задач. Стамески бывают – столярными, резными и токарными. Столярные используются для корректировки размера деревянной заготовки, резные для художественной резки, а токарные применяются в тех случаях, когда необходимо провести обтачивание древесины на токарном станке.

Что можно сделать стамеской

Этот инструмент является практически универсальным для выполнения работ по древесине. С его помощью можно:

Сделать выборку углубления.
Зачистить паз.
Снять фаску.
Нанести рельефную или контурную резьбу.

Возможности стамески во многом зависят от формы режущей кромки рабочего полотна. По принципу действия инструмент бывает ручного и ударного типа. Ручная стамеска врезается в древесину от давления, оказываемого на рукоять рукой мастера. Ударный тип погружается в дерево в результате нанесения ударов по рукояти, осуществляемых с помощью колотушки, киянки или резинового молоточка.

Конструкция инструмента

Стамеска состоит из двух основных элементов – полотна и ручки. Непосредственно само полотно имеет острое лезвие на торце, которое и осуществляет врезание в древесину. Хвостовик полотна заострен и внешне напоминает гвоздь. Он набивается непосредственно на рукоять. Сама ручка выполняется из дерева или пластика.

В классическом деревянном варианте на участке ее соединения с полотном устанавливается металлический колпачок, препятствующий разрушению торца в результате сильного давления. Если инструмент предназначен для ударной обработки заготовок, то на тыльной части ручки набито металлическое оголовье в виде кольца, предупреждающего растрескивание.

Форма и ее предназначение

Существует несколько десятков популярных форм стамесок, которые отличаются по удобству использования рукоятей, величине, ширине и изгибу режущего полотна, а также остроте кромки. К самым распространенным формам можно отнести:

Прямая.
Косая.
Радиусная.
Скобчатая.
Угловая.
Клюкарза.

Прямая

Стамеска имеет плоский профиль режущей кромки. Такой резец может иметь различную ширину. Его предназначение заключается в обеспечении ровного аккуратно среза с достижением идеально плоской поверхности. Инструмент позволяет делать углубление с прямым дном, а также убирать излишнюю поверхность древесины на внешней стороне заготовки.

Работать с прямой режущей кромкой, даже при достаточной остроте, довольно трудно. По этой причине большинство предлагаемого заводского инструмента с такой поверхностью является ударным, что позволяет проводить выборку без использования собственной мускульной силы.

Косая

Стамеска благодаря наличию скошенного угла атаки режущей кромки обеспечивает более эффективное и легкое врезание в дерево. В результате существенно ускоряется процесс выборки. Зачастую инструмент применяют для грубой работы, после которой будет проводиться чистовая обработка. В большинстве случаев, данный тип применяется для создания углублений, к при

Радиусный или полукруглый

Тип представляет собой инструмент, режущая кромка которого изогнута в форме полукруга. Его использование позволяет проводить аккуратное заглубление. Подавляющее большинство резцов для фигурной обработки сделаны именно в этой форме. Радиусный инструмент эффективно углубляется в древесные волокна, при этом, не позволяя заготовке растрескиваться. С помощью такой режущей кромки можно с легкостью осуществлять резьбу по неровному контуру, не имеющих прямых или острых углов.

Скобчатый или коробчатый

Тип стамесок представляет собой прямую режущую кромку с бортиками различной высоты. Они применяются для проведения узкой выборки по ровной линии, не позволяя трещинам расходиться в сторону. Такой инструмент применяется гораздо реже, чем круглые, косые или прямые лезвия. Угол между режущей кромкой и боковыми бортиками, прямой.

Угловая

Стамеска имеет специфический профиль в виде угла. Его форма является V-образной. Сам угол в различных исполнениях составляет от 60 до 90 градусов. Подобный инструмент применяется для назначения контура будущей выборки. Также его можно встретить в проведении рельефной и контурной резьбы. Заточка V-образной режущей кромки требует особого мастерства, поскольку неравномерное снятие фаски на профиле приводит к различию высоты щек.

Клюкарза

Является самым необычным инструментом данного типа. Она имеет продольный изгиб лезвия, размещенный ближе к режущей кромке. Данный тип применяется для ручной выборки древесины в углублениях, когда обычный ровный профиль не способен обеспечить достаточный захват для среза.

Клюкарза может иметь как плоскую, так и скругленную форму режущей кромки, что существенно расширяет возможности применения. Такой тип стамесок является необходимым для врезания замка в дверное полотно. Начало работы проводится обычным прямым инструментом, а при осуществлении уже достаточного углубления мастер переходит на клюкарзу. Угол атаки изогнутого профиля более приемлемый для контакта с древесиной в глубоких впадинах. Это препятствует образованию сколов на верхних слоях заготовки, что случается при использовании ровного полотна.

Как затачивается стамеска

Для того чтобы инструмент обеспечивал качественный срез с минимальными усилиями необходимо обеспечить его правильную заточку. Работа тупой стамеской опасна, поскольку существенно увеличивает риск травмоопасности.

Для комфортной работы угол заточки должен быть в пределах от 20 до 35 градусов. Обычный инструмент преимущественно затачивают под 25 градусов, а очищающий под 20 градусов. Чтобы добиться качественного результата, важно применять ровный камень. Сточенный за годы брусок является малопригодным и не позволит добиться бритвенной остроты.

Для того чтобы добиться бритвенной остроты необходимо использовать как минимум три типа брусков. Сначала работа должна выполняться на крупнозернистом камне, после чего потребуется перейти на средний, а заканчивать лучше на бархатном бруске минимальной зернистостью. Такая очередность позволяет добиться зеркальной поверхности.

Ручное затачивание дает значительно более качественный результат, чем работа на наждаке. Использование наждачного станка приемлемо лишь в тех случаях, когда следует снять имеющиеся зазубрины на полотне, чтобы выровнять его режущую кромку, перед непосредственным началом ручной правки.

Во время затачивания необходимо водить лезвием назад и вперед. При этом желательно смазать камень специальным маслом, или замочить несколько минут в обычной воде. Продолжительность заточки зависит от качества стали стамески и жесткости камня. Обычный точильный брусок справляется с задачей за 10-20 минут, в то время как алмазный выполнит работу в несколько раз быстрее.

Превосходного результат можно добиться при использовании специального фиксирующего станка, который позволяет закрепить профиль стамески под правильным углом. Благодаря этому исключается вероятность виляния поверхности. Каждое возвратно-поступательное движение будет обеспечивать правильный съем металлических опилок для достижения нужной остроты.

Если стамеска будет использоваться в качестве режущего инструмента высокой точности, необходимо добавить микрофаску. Для этого после завершения точения на мелкозернистом камне следует выставить лезвие под углом 5 градусов к бруску финальной обработки и сделать несколько возвратно-поступательных движений. Этого будет более чем достаточно, чтобы на рабочем кончике появился миниатюрный скос, едва заметный для глаз.

При средней интенсивности использования инструмента затачивания обычно проводится не чаще двух раз в год. Профессиональные резчики, которые используют высококачественные стамески из твердой стали делают это не чаще, поскольку рабочая кромка хорошего полотна практически не притупляется.

Нужно отметить, что на рынке предлагается довольно много электрических станков для заточки, которые позволяют всего за несколько минут сделать лезвие острым. Такое оборудование обычно используют любители, поскольку при отсутствии должных навыков вручную добиться оптимальной остроты довольно сложно. Профессиональные резчики предпочитают ручную заточку, поскольку в этом случае удается добиться более качественного результата.

Каждый из нас встречался со стамеской в быту хотя бы раз или, на худой конец, слышал что-то про неё. Но, если это название для вас не знакомо или малоизвестно: самое время прочитать данную статью, которая поможет разобраться в нюансах покупки и использования данного инструмента.

Краткое содержимое статьи:

Что это такое
Стамеска – специальный инструмент для работ по дереву, но в некоторых случаях может использоваться для обработки материалов из пластмассы, кожи и даже металла. Она состоит из двух частей:
плоский стальной стрежень, обязательно с режущим острым лезвием;
ручка, выполненная из дерева или пластмассы.
Столяры и плотники используют набор стамесок для снятия фасок, удаления материала из гнёзд после их выдалбливания или, например, подрезки древесины во время обработки предметов мебели.
Распространённые технические характеристики
длина клинка составляет примерно 125-150 мм;
ширина также варьируется от 3 до 50 мм;
заточка бывает разнообразная, чаще всего под углом в 25-30.

Не стамеска, но очень похоже
Во время поиска в интернете по запросу «фото стамески» многие пользователи сталкиваются с неточностью предлагаемых изображений. Вместо необходимого инструмента на фото может находиться совершенно другой, очень похожий на первый взгляд предмет – долото – поэтому стоит разобраться, в чем разница между этими вещами.
Что такое стамеска и как она выглядит, мы уже разобрались, поэтому сразу перейдём к описанию второго инструмента и различиям между ними.
Долото также является столярным или плотницким инструментом для работ по дереву. Оно состоит из металлического бруса и рукояти, конец которой имеет специальное обжимочное кольцо, защищающее её от раскола при ударах во время эксплуатации.
В этом и заключено главное различие инструментов – способ их использования:
со стамеской необходимо совершать действия только руками, в редких случаях можно прибегнуть к помощи киянки;
при эксплуатации долота мастеру дополнительно требуется какой-либо ударный инструмент, чаще всего – молоток.
Делаем вывод: долото и стамеска – это разные, пусть и схожие на первый взгляд, инструменты.

Виды стамесок
Вот мы и подобрались к разновидностям инструмента.
Стамески для резьбы по дереву
Из названия становится ясно, что инструменты данного вида используются для ручных работ по древесине лёгких пород, к таким относятся, например, ель и ива, ольха и липа, тополь и осина.
Для твёрдых пород дерева (берёза, дуб, яблоня и тому подобные) рекомендуется использовать иные виды стамесок.
Токарные стамески
Используются для ручной обработки детали, которая вращается в специальном станке. Стамески имеют длинную толстую ручку и непосредственно сами резцы. Именно благодаря такому строению инструмента с ним можно спокойно работать на безопасном расстоянии от станка с вращающейся деталью.
Столярные стамески
Имеют характерную форму конца лезвия и специальную режущую кромку, что удобно для работ по твёрдым материалам. Чаще всего с их помощью вырезают сравнительно небольшие части и кусочки, а также производят вогнутую продукцию.
Иная распространённая классификация
Плоские стамески, которые делятся на классические, из-за длины в 15 см, и укороченные, так как их длина равна 8 см.
Полукруглые стамески на сегодня получили самое большое распространение. Главной характеристикой при выборе является радиус окружности, которую способен очертить инструмент. Здесь цифра варьируется от 0,25 мм до 1 м.
Подвиды:
закрытые, из-за формы, которая напоминает полукруг;
полуоткрытые, так как их длина равняется одной трети окружности;
отлогие, при условии, что длина инструмента ещё меньше.

Гейсмусы или, если по-простому, угловые стамески. Их разновидности отличаются размерами углов (30-120), а также высотой стенок (1 мм – 12 см).
Выбираем инструмент правильно
Чтобы найти необходимую именно вам стамеску и не ошибиться с выбором, стоит обратить внимание на несколько пунктов:
какое качество стали у предполагаемого инструмента;
удобная ли форма ручки;
правильно ли заточено лезвие и насколько оно твёрдое;
длина стального стержня, ведь чем она короче, тем прочнее инструмент;
обжимное кольцо должно быть гладкое, без острых заусенцев;
соответствие размера и формы.
Если вы собираетесь работать с твёрдыми породами дерева, то идеально подойдёт кованая стамеска, так как она имеет утончённое, но толстое перо по отношению к режущей кромке.
Для работ с более мягким деревом лучше воспользоваться вырубной стамеской, так как её перо гораздо меньше, чем у кованой.
Для чистовой обработки деталей, а также для создания черновых пазов и гнёзд, применяют штампованную стамеску, которая отличается широкими боковыми гранями.
Рекомендации по применению
Работа стамеской – процесс нелёгкий, даже трудоёмкий, где многое зависит от силы надавливания на инструмент. Изредка бывает, что необходимо воспользоваться киянкой, столярным молотком, выполненным из твёрдых сортов древесины. Это нужно тогда, когда ручных сил недостаточно.
Но использовать тандем «стамеска + киянка» необходимо только для долбежки, а для других процедур предпочтительнее работать исключительно стамеской.

Предварительные процедуры
Перед непосредственным началом работы нужно нанести разметку необходимой формы для гнезда, иного отверстия. Инструмент и его размеры подбираются исходя из предстоящего объёма работ.
Лучше взять стамеску в левую руку, а киянку расположить в правой, и аккуратными, лёгкими движениями начать постукивать, совершая углубления в древесину или иной материал.
Начало работы
На древесную заготовку необходимо нанести карандашный набросок, затем по контуру с помощью ножа для резьбы проделать углубление, и только после чёткой разметки всех линий контура можно переходить к использованию самой стамески.
Существует несколько техник резьбы, освоив которые можно не бояться совершить одно неверное движение и загубить всю работу.
Обрезка
Работа выполняется вдоль древесных волокон, и чтобы избавиться от неровностей, появившихся во время движений, применяют стамеску. Она должна быть направлена вверх не заточенной поверхностью и контролироваться двумя руками.
Когда необходимо совершить обрезку, одной рукой держат рукоятку, другой – полотно, важно помнить, чтобы большой палец указывал в сторону рукояти. Плоская грань направляет действия мастера, а само приспособление можно немного поворачивать.
Боковая резьба
Чтобы получить паз в прямоугольном виде, лучше воспользоваться плоскими приспособлениями. Здесь правильно работать инструментом поперёк волокон дерева, удерживая её так же, как, собственно, при обрезке. Помним, что режущая грань к поверхности должна быть под углом.
Необходимо совершить несколько надрезов подобным образом, затем полностью выбрать паз и повторить манипуляции столько раз, сколько потребуется для достижения нужного уровня.
Обрезка концов
Инструмент необходимо взять иначе: рукоять в одной руке и меж пальцами, большим и указательным, другой зажать лезвие. Обрезку концов начинают с любого дальнего угла, а направление движения стамески происходит по принципу вперёд и вниз.

Осталось ответить лишь на вопрос о том, как заточить стамеску.
Наиболее удобный и оптимальный угол затачивания равен 25, если угол будет меньше, то острое лезвие быстро износится. Старинный способ – с помощью точильного камня или бруска.
Более новый способ – с помощью абразивного станка. Выбрав необходимый угол и зафиксировав лезвие в башмаке, его шлифуют со скошенной стороны, изредка переворачивая влево-вправо. После успешной заточки стамески нагретый металл охлаждают водой.
Фото стамесок
Также рекомендуем посетить:
Как работать долотом и стамеской
В ходе проведения различных строительных и ремонтных работ с использованием древесины или изделий из нее очень часто возникает необходимость сделать небольшое углубление в детали. Как правило для этих целей используют специальный инструмент: стамеску или долото.
С помощью стамески или долота выполняют различные работы в деревянных изделиях, такие как изготовление проушин, гнезд под шип, отверстий под врезной замок, выемки под дверные петли и многое другое.
Долотом как правило пробиваются достаточно глубокие отверстия, которые после зачищаются стамеской. Долото имеет режущую кромку шириной от 6 до 50 мм и металлические кольца на рукояти, чтобы предотвратить раскалывание. Так как при прорезании долотом древесины у него достаточно большое сопротивление, выполняется это с помощью молотка, которым и бьют по рукояти инструмента.
У стамески металлическая часть несколько тоньше. При этом главное отличие данного инструмента от долота – это отсутствие обвязки рукояти, так как стамеской работают за счет усилий рук, состругивая древесину с заготовки или детали. Именно в способе работы отличаются данные инструменты друг от друга, хотя современные инструменты данного класса все больше соединяют в себе обе функции, то есть ими можно работать и с помощью молотка и методом обычного строгания.
Особенности работы долотом и стамеской
Перед использованием описанного выше инструмента необходимо помнить, что заготовка должна быть в обязательном порядке неподвижно закреплена. Неважно работаете вы например на установленной на петли двери или это деталь зажатая в тисках. В последнем случае, обычно под деталь как правило подкладывается доска, чтобы не повредить заготовку.
По контуру разметочных линий, которые обычно наносят с помощью карандаша и линейки, долотом или стамеской производят неглубокие просечки, глубиной 2 – 3 мм. Если вы работаете долотом, то выровняв лезвие по линии несильными ударами наносите надрез (аккуратней при прорезании волокон вдоль) или надавливая на стамеску весом тела.
Далее, после того как контуры будущего углубления или отверстия обозначены немного отступив внутрь еще раз подрубают волокна под большим наклоном, одновременно выкалывая цепы. Продолжая работу так повторяют до тех пор, пока не образуется отверстие или углубление необходимого размера. После этого все операции проводят повторно до тех пор, пока не достигните нужной глубины.
Если продалбливается сквозное отверстие, то его продалбливают обычно до середины детали с обеих сторон, причем насечка контура может осуществляться долотом сразу на большую глубину – до 10 мм.
При зачистке стамеской, ее берут правой рукой за ручку, а левой за металлическую часть. При этом правая рука выдает направление движения, а левой регулируется направление резки и толщина снимаемой стружки. Для того, чтобы древесина резалась лучше и поверхность получалась чище, стамеску нужно двигать под небольшим углом по отношению к волокнам.
С технической стороны работа стамеской сложнее чем долотом. Дело в том, что регулировать удар и соответственно глубину реза с помощью молотка намного проще, чем просто нажимая руками и у неопытных мастеров при строгании стамеской часто срезается больше чем нужно, инструмент может соскальзывать, в том числе за пределы будущей выемки.
Продиктовано это тем, что волокна древесины частично прогибаются при воздействии лезвия инструмента и не сразу перерезаются. Также на это влияет плотность древесины. Чем плотнее и тверже древесина, тем сложнее ее строгать и резать. Соответственно регулировать нужную толщину снимаемой стружки.
Чтобы не испортить инструмент, обязательно применяйте его по назначению, а после работы его необходимо протереть тряпкой и слегка смазать машинным маслом лезвие, чтобы в процессе хранения лезвие не покрывалось ржавчиной.

Основы заточки зубил, позволяющие производить острые, как бритва, долота
Легко иметь острые как бритва долота

Когда дело касается деревообработки, ничто не заменит острое оборудование. Качество вашего оборудования во многих случаях будет определять качество ваших проектов. Это особенно актуально для резьбы по дереву или когда дело доходит до создания качественных деревянных соединений, таких как коробчатые.
Некоторое время мне казалось, что заточка таких инструментов, как долота, требует большого мастерства.Так было до того дня, когда один хороший друг принес свой набор точильных камней, чтобы я смог затачивать собственные долота. Я обнаружил, что все очень просто, так как добился успеха с первым долотом, который пытался заточить. Со вторым и третьим результаты не изменились: острие лезвия было на зубилах, которых даже не было, когда они были куплены.
После этого я купил набор точильных камней и с тех пор с удовольствием имел в своем магазине острые долота, среди других инструментов.
В этой статье я расскажу вам о простой технике заточки точильного камня, которую я использую при заточке долот.
Как легко заточить собственное зубило
Два одинаковых долота, однако, левое совершенно новое, а правое заточено до острой бритвы с помощью точильного камня со средним и мелким зерном.
Вам понадобятся бруски
Многие люди чувствуют необходимость вооружиться арсеналом различных камней для заточки зерен от 400 до 8000, в то время как я снова и снова добивался желаемых результатов, используя только средний и мелкий камень.
Для среднего камня я использую зернистость 1000, а для мелкого – 6000.

Даже новые долота нужно затачивать
На заводе большая часть тяжелой работы уже проделана, но ни в коем случае долото недостаточно острое, чтобы производить качественные столярные изделия.
Вы можете убедиться в этом, попробовав легко прорезать лист бумаги или просто проверив его на дереве.
При распаковке нового долота вы заметите шероховатую поверхность на фаске, как это было сделано шлифовальным камнем.
Чтобы зубило получилось острым, как бритва, поверхность необходимо отполировать до зеркального блеска. Вот тут и пригодятся точильные камни.
Подготовка поврежденного долота к заточке
Большинство долот имеют фаску в диапазоне от 25 ° до 35 °.
Часто при восстановлении старого или поврежденного долота вы сталкиваетесь с ямками или неровной фаской и / или с неровной кромкой. В этих случаях долото необходимо подготовить к заточке.
Достаточно простой метод – использовать шлифовальный камень или ленточную шлифовальную машину с наждачной бумагой зернистостью 150 для восстановления фаски.
Удерживайте зубило скосом на одном уровне с наждачной бумагой или шлифовальным камнем и позвольте машине сделать все остальное. Когда скос ровный, а кромка ровная, зубило готово к заточке с помощью точильных камней.
Как пользоваться точильным камнем
.
С помощью долот
Аккуратно нанесенная линия, нанесенная ножом или разметочным калибром, создает одну из лучших направляющих для долота. Линия разметки рассекает древесные волокна
на поверхности, устраняя разрыв
на краю соединения, создавая при этом крошечную выемку для совмещения вершины долота. В каком-то смысле это первый разрез в стыке.
Следующим шагом после разметки стыка является измельчение или отпиливание основной части отходов. В идеале вы хотите оставить ровно столько отходов, чтобы потом их можно было разделить одним ломтиком.Если их больше, вернитесь к размеченной линии, сделав серию срезов. (Избегайте сразу же слишком большого укуса, иначе скос долота будет действовать как клин, отталкивая инструмент назад и, возможно, за линию разметки.)
Чтобы сделать окончательный надрез, поместите край зубила на линию разметки. (Фото F),
, а затем забейте его серией легких ударов молотком.
Вместо того, чтобы нажимать, вы можете обрезать вручную, как показано на (Фото E). Держите лезвие крепко зажатым в левой руке, прижимая руку к заготовке, чтобы служить тормозом, чтобы долото не качалось вперед.Опять же, делая последний ломтик, поместите кончик стамески на начерченной линии.
При отрисовке вручную линии разметки не толкайте долото прямо вперед. Вместо этого
покачивает инструмент из стороны в сторону при надавливании. Сначала слегка пошевелите им, чтобы не вытащить его из линии разметки. По мере увеличения глубины резания прикладывайте больше движений из стороны в сторону, увеличивая давление вперед, все время крепко сжимая лезвие левой рукой, прижатой к заготовке, чтобы не допустить наклона долота вперед.
Помимо определения кончика долота, нанесенные линии также могут служить визуальным ориентиром для прицеливания долота. Например, при обрезке плеча на краю хвоста закрепите работу в тисках и направьте взгляд вниз на сторону лезвия, чтобы совместить ее с разметкой, проведенной у основания хвостовиков (фото G).
Чистая резка
Sharp and Flat
Конечно, для правильной работы важно, чтобы долото было острым, и чем оно острее, тем лучше.Но также важно, чтобы лицо было плоским. Если он закруглен на режущей кромке, вы потеряете контрольную поверхность.
Независимо от того, как вы затачиваете долото, убедитесь, что режущая кромка точно заточена, а скос соответствует плоской поверхности.
.
определение долота по The Free Dictionary
Их стороны довольно гладкие, но, несмотря на квадратную форму и довольно правильную форму, на них нет следов долота. Они уложены вместе без цемента, и кое-где видны промежутки между ними. Уэмик, пока мы шли, чтобы посмотреть, каким он был при свете дня, я обнаружил, что это сухой человек, довольно невысокого роста, с квадратным деревянное лицо, выражение которого, казалось, было несовершенно вырезано долотом с тупыми краями. На нем были следы, которые могли быть ямочками, если бы материал был мягче, а инструмент более тонким, но которые на самом деле были только вмятинами.
Теперь то, что неизбежно в работе, имеет более высокое очарование, чем может дать индивидуальный талант, поскольку перо или резец художника, кажется, держались и направлялись гигантской рукой, чтобы начертить линию в истории человечества.
Старая трагическая Необходимость, которая бросает тень даже на Венер и Амуров античности, и дает единственное извинение за вторжение таких аномальных фигур в природу, а именно за то, что они были неизбежны; что художник был опьянен страстью к форме, которой он не мог сопротивляться и которая выражалась в этих изящных излишеств, – больше не достойно стамески или карандаша.
Она действительно выглядела как один из тех чудесных мальчиков итальянского Возрождения, которых вы все еще можете увидеть в Национальной галерее, чья красота не отрицание, а, скорее, печать их тонкой, гибкой силы, молодых художников и скульпторов, которые держались палитра для Леонардо, или орудовал долотом для Микеланджело, и вскоре отбросил оба в сторону, чтобы поднять меч для Гвельфа или Гибеллина на узких улочках Флоренции. «Ах, принцесса Мария!» – внезапно сказал он неестественным голосом, бросая долото.(Колесо продолжало вращаться под действием собственного импульса, и княжна Марья долго помнила предсмертный скрип этого колеса, который слился в ее памяти с тем, что последовало за этим.) «Я сделал себе что-то; и, за исключением файла, у меня есть все что необходимо, – долото, клещи и рычаг ». Вокруг какой столицы вы видели листву более нежную и лучше ласкаемую долотом. Вот три воспитанных начальника Жана Мейлевена. Однако однажды вечером он бросился искать старое долото, пробки или другой предмет, необходимый для его поисков на данный момент, и, роясь в шкафах, поднял глаза. на мгновение, и был сразу пойман фигурой бедного маленького Артура.На ее точно точеном, чисто очерченном лице с чем-то красным индейским в твердом рту и ярко выраженных скулах даже на таком расстоянии видны следы трения прошедших лет. Лицо овальное и в высшей степени красивое, каждая черта. была тонко точеной и изящной, ее глаза большие и блестящие, а голова увенчана скоплением черных, как уголь, волнистых волос, свободно запутанных в странную, но становящуюся прической. для парня из шахты «Черный тигр» над Сильвертоном, штат Колорадо..
Заточите зубила, чтобы они режели как бритва
Новое долото не готово к использованию
На заводе долото шлифуется до скоса от 25 ° до 35 °, но окончательная кромка остается за вами.

Ваше новое долото просто обточено и готово к работе. Для работы на струнных инструментах вам нужны самые острые лезвия.
Это недорогое долото из магазина товаров для дома Lowe’s.Вы можете увидеть следы болгарки на фаске; когда я закончу затачивать, этих отметин почти не будет. Передняя и задняя поверхности станут плоскими и зеркально гладкими. при сохранении заводского угла заточки.
Я использую свои алмазные резцы для заточки зубила. Это лучший инструмент, который я когда-либо находил для этой работы.

Если вы не готовы вкладывать средства в них, я рекомендую недорогой точильный камень с 3 поверхностями, подобный показанному ниже.Я купил этот в том же магазине, чтобы попробовать, и он отлично справился.
Шаг 1: Заточка
Выровняйте нижнюю часть зубила , прижимая его ровно к точильному камню и работая им взад и вперед по длине на крупном, затем среднем, а затем на мелком зерне.

Заточите скос (внизу), направив долото вниз на скос. Нарисуйте его взад и вперед на грубых / средних / мелких камнях , не наклоняя .

Удерживать фаску на камне без опрокидывания непросто, и такой модный приспособление для заточки, как этот, очень помогает.

Вы можете сэкономить на этих расходах, сделав свои собственные. Вот как:
Я распилил этот деревянный клин под углом 35 ° и прикрепил к нему две полоски дерева суперклеем №20. Эти две направляющие плотно прилегают к каждой стороне долота диаметром 1 дюйм, удерживая его перпендикулярно точильному камню.Поперек них прикручивается еще один кусок дерева, чтобы стамеска плотно прижималась к клину. Чтобы заточить долото меньшего размера, я просто вставляю деревянную прокладку рядом с долотом, чтобы заполнить зазор.

Шаг 2: Хонингование
После заточки, хонингование доводит кромку до более тонкой точки. Заточить на мелкой наждачной бумаге и приклеить двойным клеем к ровной поверхности. Мой стол для ленточной пилы отлично работает, как и толстый лист листового стекла.
Используйте шлифовальную бумагу 3M Gold Fre-Cut с зернистостью 600 и 800, а затем шлифовальную бумагу с зернистостью 1000 для хонингования.

После хонингования я вижу небольшую выемку в нижней части долота. Если его еще больше преувеличить, его называют полым шлифованием . Японские долота имеют полую шлифовку, что облегчает хонингование, поскольку вы удаляете металл только с краев. Не думаю, что эта пустая болтовня была преднамеренной, но я был рад ее получить.

Набор из трех ремонтных магнитов прижимает скос к стальной поверхности моего ладонного выравнивателя, в то время как я вставляю деревянное угловое приспособление в положение под долотом.

Они также помогли прижать зубило к стальному столу ленточной пилы, пока я оттачивал фаску.

Я обнаружил, что три магнита держатся слишком туго, но два магнита подходят. Я отточил фаску шестью зернами: Fre-Cut 600 и 800, затем микробумагой от 1000 до 2000.

После зернистости 2000 этот скос действительно острый!

Если вы хотите, чтобы он был еще резче, добавьте фаску:
Я нанес красный магический маркер на долото, чтобы видеть, где отрывается металл во время работы.Также обратите внимание на кусок белого тефлона на нижней части моей деревянной направляющей, чтобы он плавно скользил: это кусок нашего материала тефлоновой перемычки.

Поднимите долото в деревянной направляющей на 1 или 2 градуса, чтобы создать вторичный «микрокос», который вы можете увидеть на этом крупном плане. Это крошечный лишний скос прямо на кончике, и он очень острый.

Шаг 3: Подвязка
Наконец, натяните микрокосок и заднюю часть, потерев их о шероховатую сторону куска кожи, приклеенного к вашей плоской поверхности и смоченного полировальной пастой среднего размера.Это полирует сталь и завершает работу по заточке.
Вам понравится конечный результат: острое долото, которое разрезает пластиковый переплет, как кусок масла!

Микро-долота

Наши микровыступы идеально подходят для обрезки пазов под гайки и седла или для удаления засохшего клея с подтяжек и ладов. (И их легко затачивать!)
.