Как правильно насадить топор: Как правильно насадить топор на топорище: дедовский метод

alexxlab | 30.04.1995 | 0 | Разное

Как правильно насадить топор на топорище и снять его обратно

Главными критериями выбора ручного инструмента принято считать качество и удобство. То, насколько хорошо он будет сидеть в руке, во многом определяет безупречность работы, выполненной с его помощью. Наиболее актуальны эти требования для топора, при использовании которого высокая производительность труда и безопасность зависят от материала топорища и его правильной насадки.

Учитывая, что динамическая нагрузка на топор достаточно высока, а работа с ним сопряжена с повышенным риском травматизма, особенно при неумелом обращении или отсутствии опыта, необходимо знать, как сделать правильно топорище и уметь его насаживать.

Технология насаживания топора

Правильно насадить топор на топорище задача не из лёгких. В этой задаче главное безошибочное выполнение следующих процессов:

1. Подбор топорища.
2. Разметка будущих пазов для клиньев, их запиливание и обозначение контура проушины.
3. Доводка рукояти.
4. Снятие фаски.
5. Насаживание топора на топорище.
6. Корректировка соосности.
7. Засверливание конца паза.
8. Расклинивание.
9. Проверка изгиба топорища своими руками.

Если не соблюсти хотя бы один из этих пунктов, топор будет слетать и всё придется повторять заново. На практике применяется 2 способа насадки:

1. Первый при помощи инерции, когда тупой частью рукояти бьют по твердой поверхности, тем самым металлическая часть плотно насаживаетсяна топорище.
2. Второй, путём раскаливания металла. При нагреве он расширяется, и горячим его надевают на топорище. После остывания обе части топора плотно схватываются.

Какой бы не был выбран способ, ключевые моменты подготовки и доводки до окончательного результата неизменны.

Подбор топорища

Деревянную рукоять можно изготовить самостоятельно или купить уже готовую. Идеально подходит черенок из берёзы, акации, ясеня, дуба. Желательно, чтобы дерево было зрелым, возрастом около 40 лет. Но заготовка топорища для топоров непременно должна быть сухой, для этого её необходимо подержать в теплом месте несколько суток. После чего можно приступать к нанесению будущей проушины.

Разметка контура проушины и пазов под клинья

Первоначально на топорище необходимо сделать правильную разметку:

• контуров проушины и пазов под клинья;
• глубины посадки.

Для начала определить, какой край черенка более широкий — это и будет верх. На нем необходимо обрисовать контуры проушины, которые покажут излишки дерева для удаления, измерить ее глубину.

Далее рассчитать глубину посадки лезвия, равняющаяся длине проушины плюс 5 мм. Также необходимо отметить длину пазов, которая меньше глубины посадки на 0,5-1 см. Все замеры лучше производить штангенциркулем.

Нанести разметку на торец топорища.

Запиливание пазов под клинья

Запилы лучше производить ножовкой с мелкими зубьями, тогда их ширина будет минимальна. Но подойдет и обычная пила, и даже болгарка с диском по дереву.

Доводка топорища

Размер рукояти изготавливается согласно общепринятым критериям, но лучше изготавливать индивидуально под размер своей руки. После проверки на соответствие всех размеров, проводится доводка при помощи напильника с крупной насечкой. Удалять излишки вокруг контура проушины стоит отступив от разметки 2-3 мм. Завершается этап обработкой деревянной части наждачной бумагой.

Снятия фаски с обратной стороны проушины

Чтобы было легче одеть лезвие, снимают фаску с противоположной стороны проушины и торца рукояти.

Для металлической части подойдет напильник, а для деревянной — лепестковый круг. Чтобы было удобнее снимать фаску, лучше воспользоваться тисками.

Можно переходить к следующему этапу.

Насаживание топора

Перед тем, как насадить топор необходимо провести несколько так называемых «примерок». Первоначально фаска с рукояти снималась отступив от разметки несколько миллиметров. Поэтому деревянным молотком необходимо набить металлическую часть до появления задир. Именно по ним станет видно, сколько надо убирать излишков для плотной насадки.

Задиры можно снимать, как лепестковым кругом, так и ножом. Но не стоит спешить и снимать сразу много. Лучше провести процедуру насаживания пару раз.

Лезвие должно садиться плотно и забиваться молотком, а не болтаться с легкостью снимаясь. В таком случае срок службы такого инструмента не долгий, он весьма быстро разболтается и слетит с топорища.

Знакомство с рубящим изделием

Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.

Как снять топор с топорища

Во время доводки насаженный топор потребуется снимать не один раз. А если все выполняется правильно и сидит он плотно, то легко сделать это не получится. В этом случае не обойтись без тисков. В них легко можно зажать металлическую часть и при помощи деревянного клина и молотка, аккуратно выбить топорище.

А вот снимать металлическую часть, ударяя по ней молотком не стоит. Тогда и на черенке, и топорище остаются заусеницы, вмятины.

Берегите пальцы

Ой, чуть не забыл: лопату ведь тоже надо наточить. Лучше всего это сделать крупным плоским напильником (на станке, конечно, тоже можно, но уж очень неудобно, а мы ведь с вами дачники практичные, не так ли?). Итак, обоприте лопату о край стола, как показано на рис. 3, ногу положите на черенок и прижмите его, потом возьмите в руки напильник – и вперед, точите до нужной остроты. И будьте уверены: работа эта покажется вам в удовольствие (тем более что и много времени она не займет).

Ну все, раздухарился я. Не зря же говорил, что заточка -интересная тема. Раз поднял ее, то как про ножи не сказать? Тут главное – усвоить, из каких частей состоит лезвие (рис 4). И само оно по себе – это такой же обушок, как у топора, обеспечивает жесткость ножа. Его щечки определяют форму, а фаски с двух сторон образуют режущую кромку. Чтобы заточить нож, тоже нужен станок-наждак, который тоже необходимо подготовить, а об этом – смотри выше. Итак, все приведено в порядок. Пора браться за дело.

Берете в руки нож и смотрите, в каком он состоянии: кривой – рихтуете, с зазубринами – стачиваете режущую кромку до образования ровной линии. Если посмотреть на режущую кромку сверху, то можно увидеть светлую полоску. Эта полоска затупления, ее и надо сточить.

Для этого берете нож в правую руку, наждак включен, подносите так, как показано на рис. 5 (поз. 1), и равномерным движением от ручки до носика стачиваете тупую кромку. Переворачиваете (поз. 2 на рис. 5) и таким же движением точите другую кромку. Смотрите на лезвие ножа сверху: если светлой полоски нет, то нож заточен. Осталось снять заусенец мелким наждачным брусочком.

Никогда не проверяйте качество заточки, проводя по лезвию пальцем! Для того чтобы проверить острый ли нож, нужно взять лист бумаги (можно и газету) в левую руку и попробовать разрезать ее кромку. Острый нож это сделает без труда.

Дальше – больше

Так, что у нас еще в хозяйстве есть из режущих инструментов? А! Ножницы! Их точить и просто, и сложно одновременно. Прежде чем начать заточку, надо определить причину, по которой они не режут. Их может быть множество.

Ну, например, у ножниц слишком большой зазор между лезвиями или, наоборот, слишком маленький (в результате чего они «срезают» друг друга, а разрезаемый материал раздвигает их). Что тут можно сделать? Иногда это удается устранить рихтовкой и изменением степени затягивания (или, наоборот, ослабления) затяжного винта. Это самая легкая неполадка, на устранение хватит нескольких минут. А вот с затупившимся металлом… На тупых лезвиях ножниц, если посмотреть сверху, видна все та же светлая полоска по режущей кромке. Вот ее и надо сточить.

Никогда не трогайте наждаком внутренние стороны лезвий, потому что они заточены на производстве и имеют определенный задний угол, который обеспечивает свободный рез.

Стачивается только верхняя часть – до исчезновения светлой кромки. Ее прекрасно видно при работе. Последовательность действий такая. Раскройте ножницы полностью, поднесите к вращающемуся кругу сбоку (рис. 6) под углом наклона 10-15°, легонько прижимая плавным движением от центра ножниц к концу лезвия, производите заточку. Должна получиться ровная кромка. Заточили одно лезвие – принимайтесь за второе.

После заточки уберите заусенцы с задних кромок фаски, которые образовались при заточке, иначе будут сильно мешать при работе. Если после заточки концы ножниц не сходятся, нужно сточить наросты на кольцах настолько, чтобы концы ножниц сошлись (рис. 7). Теперь, имея небольшой опыт, можно поговорить и о заточке секатора.

А он – чуть ли не самый главный инструмент в саду. Перед заточкой его сначала нужно разобрать (рис. 8). Не нужно бояться этой процедуры – все очень просто (рис. 9). Сломать там почти ничего невозможно (впрочем, было бы, как говорится, желание…).

Точим только одну сторону секатора. Если режущая кромка имеет зазубрины – срезаем их так, чтобы кромка была ровной. Затем приступаем к заточке. К верхней точке вращающегося наждака прикладываем лезвие под большим углом, чем при заточке ножа, от центра к концу лезвия плавным движением с вращением производим заточку. Должна получиться ровная фаска. Смотрим, нет ли светлой полоски.

Если она есть, повторяем движение до полного ее исчезновения. Заправьте заусенец с внутренней стороны лезвия. Соберите секатор, отрегулируйте свободный ход. Пружина должна свободно раздвинуть секатор. Не должно быть и большого люфта. Вот, собственно, и вся премудрость. Но освоить ее надо обязательно. Всем дачникам желаю плодотворной работы!

Засверливание конца паза под клин

Для того, чтобы трещина от выпиленных пазов не пошла глубже, их закрепляют путем просверливания конца каждого паза, диаметр сверла 4-6 мм.

Если этого не сделать, то в рукояти появится трещина и во время работы она попросту расколется. Слетевший топор не только может испортить настроение, но и нанести серьезную травму.

Заточка топора обычного домашнего мастера

Для того чтобы рассказать о порядке заточки, был взят топорик старенький, видавший виды, многократно и неумело затачивавшийся. Почему неумело? Потому что если посмотреть на лезвие в профиль, можно заметить, что форма его является клиновидной. То есть такой, которой обычно обладает колун, а не топор. А топор, как мы указали выше, должен резать древесину, а не разрывать ее.

Старые мастера выполняют заточку топоров на глазок и без всяких замеров. Они говорят, что лезвие топора достаточно лишь хорошенько пощупать. Вдоль его режущей части не должно быть никакого перепада, угла, заметного перехода от толстой к тонкой части. Только при этом условии топор будет резать дерево, а не разрывать его.

На нашем топоре такой угол легко виден и заметен на ощупь. Поэтому заточка топора должна начинаться именно с удаления этого угла.

Тщательно обработав одну из сторон топора, можно без труда заметить разницу между старым профилем и профилем вновь придаваемым. То есть именно тем профилем, которым должен обладать настоящий рабочий топор.

Если повернуть топор плашмя, то видно, как был снят выступавший угол.

Аналогично производится обработка второй стороны, где тоже снимается выступающий угол. Когда полотно топора приведено в надлежащий вид, выражающийся в плавном его утончении по направлению к режущей части, можно переходить к заточке инструмента.

Заточку, как и исправление профиля, лучше и быстрее выполнить на абразивном круге.

В итоге рабочая кромка инструмента приобретает вот такой вид:

Окончательную доводку лучше выполнить с помощью бруска.

Чтобы проверить, насколько хорошо была произведена заточка топора, можно попробовать порубить какую-то ненужную деревяшку. В нашем случае была произведена попытка заострить деревянный чурбачок. Как оказалось, топор прекрасно отрубал древесину и был полностью пригоден к работе.

Клинья

Согласно общепринятым стандартам клинья вставляют в топор из стали, но допускается применение и деревянных клиньев. Для них используют твердые породы лиственных деревьев. Но в сравнении с металлическими они значительно уступают в прочности. Дело в том, что при работе инструментом весь год, деревянные детали набирают влажность, в связи с чем увеличиваются их объемы. Позже, они усыхают и лезвие сильно расшатывается. Тем более, клинья из дерева необходимо садить на клей, что затрудняет их повторную подбивку в будущем.

Процесс расклинивания проводится накрест. Металлический клин для топора лучше изготавливать из стали толщиной 5 мм. Его длина должна быть на 5 мм меньше, чем подготовленная глубина паза. Изготовить их своими руками не сложно. Для этого кусок стали зажимается в тиски, и при помощи болгарки и диска по металлу срезается лишняя часть. После чего ему придается клиновидная форма.

Чтобы расклинить инструмент, надо упереться рукояткой об твердую поверхность и забить 3 клина. Важное уточнение, при таком методе создается давление на стенки проушины, а потому выплавка металлической части должна быть выплавлена правильно. То есть лезвие более твердое, а остальная часть мягче.

Правильно насаженное лезвие должен быть ниже его деревянной части не более, чем на 1 см.

О пропилах

Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

Как достать клинья и снять топор

Если по какой-либо причине надо удалить клинья, то для этого к одному из них приваривается металлическая пластина.

После чего ее надо закрепить в тисках и при помощи молотка выбить клин из паза. При удалении всех трех, рукоять легко выбивается и готова к повторному применению. Правда потребуется срезать примерно 1-2 см от края черенка и распилить новые пазы.

Если заклинили деревянными клиньями, тогда все сложнее, так как с ними обязательно крепление на клей. В этом случае лучше изготовить новую рукоять.

Завершающий этап

Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.

Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.

Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.

Соосность топорища и лезвия топора

Согласно принятым критериям оценки правильности изготовления топора, ось его лезвия и деревянной части должны находиться в одной плоскости. Их ось симметричности на 10 см длины должна составлять 2 мм. Другими словами при длине 15 см, перекос не должен превышать 3 мм.

При изначальном искривлении металлической части, еще на раннем этапе изготовления рукояти можно провести балансировку. Если перекос большой, то сделать качественный топор своими руками не выйдет.

Как заточка топора зависит от его разновидности

Наверняка, многие из вас сталкивались с различными разновидностями топоров. Чаще всего это:

1. Инструмент, называемый плотницким или универсальным. Его лезвие бывает как прямым, так и закругленным. Поскольку данным топором могут пользоваться и домашние мастера, и плотники, и столяры, его заточка должна соответствовать конкретному виду выполняемых работ.
2. Столярный топор чаще всего имеет прямое лезвие и очень точную заточку, производимую зачастую с измерением углов.
3. Колун – разновидность топора с лезвием, профиль которого имеет клиновидную форму. Такая форма лезвия колуна объясняется предназначением инструмента – вонзиться в древесную структуру, а потом разорвать ее.

Но колун чаще всего и топором-то не называют, а именно колуном. И это объясняется различием предназначения этих двух инструментов.

Совершив этот короткий экскурс, я могу теперь перейти и к основному – к рассказу о том, как производится заточка топора обычного, универсального. То есть инструмента, затачиваемого без особых премудростей, без измерения каких-либо углов, о которых частенько упоминают.

Проверка изгиба топорища

Как сделать проверку изготовленной собственноручно рукояти? Все просто, достаточно измерить значения инструмента и сверить с таблицей ниже.

ГОСТ 18578-89 Топоры строительные

1 файл 459.02 KB
Положив его в горизонтальное положение на твердой поверхности, необходимо измерить расстояние до конца рукояти — это будет переменная К.

Следовательно, для типоразмера А0 и А1 переменная должна составлять 2,5-6 см, а для А2 и А3 -3,5…7 см. Если показатели находятся в пределах нормы, значит инструмент изготовлен правильно, а при бережном уходе насажен навсегда.

Таким образом, весь процесс занимает немного времени, но требует точности и терпения. Зато результат не заставит себя ждать. Работать качественным инструментом, к тому же самостоятельно собранным вдвойне приятнее.

Рукоятки топоров: виды

Топоры бывают нескольких видов, и каждый из них предназначен для определенного типа работ. Основными видами топоров считаются колуны, строительные, туристические и для валки леса (рисунок 1).

Внешне топоры разных видов различают по ширине обуха. Он может быть широким, средним и узким.

Рукоятку топора называют топорищем. Их изготавливают из разных материалов, но самым качественным и востребованным считается дерево, ведь этот материал обладает достаточно длительным сроком эксплуатации и отлично гасит инерционные колебания во время работы.

Рисунок 1. Топоры делят на виды по размеру и форме рукоятки и рубящей части

По типу рукоятки топоры делят на такие виды:

1. Лесоруб:
   этот инструмент используется преимущественно для валки деревьев, но его часто применяют и для колки дров. Инструмент тяжелый, поэтому во время работы его удерживают двумя руками.
2. Дровосек:
   разновидность, которую широко используют в приусадебном хозяйстве. Инструмент можно использовать для рубки небольших деревьев, колки дров и проведения основных видов плотницких работ.
3. Плотник:
   применяется преимущественно для обработки бревен и других заготовок из дерева, но, при необходимости, им можно колоть дрова или вырубать кустарники. Удерживать такой топор можно как двумя, так и одной рукой.
4. Среднерус:
   также его называют таежным топором. В экспедициях с его помощью прорубают просеки в густом лесу, так как лезвие инструмента очень большое и острое.
5. Ермак:
   средний по размеру топор с небольшой рукояткой, которую легко удерживать одной рукой. Используется в основном для колки дров и других бытовых нужд.
6. Крепыш:
   маленький топор, который удобно брать с собой в туристические походы. С его помощью можно срубать небольшие стволы деревьев, построить шалаш или наколоть дрова.

Уход за топором: практические рекомендации

Четыре распространенные формы заточки клинка.

Для долгой службы топора нужно обеспечить ему правильное хранение и уход.

1. Обезопасить инструмент от воды. Как и любому другому орудию труда, ему страшна вода. То есть нужно хранить топор в сухом, не обязательно теплом помещении.
2. Заточка. От правильной заточки зависит сила удара, применяемого к топору, и качество проделанной работы. Соответственно, следует качественно точить и стараться не загонять лезвие на камни. Также не втыкать в землю.
3. Чехол. Для аккуратной переноски и защиты от затупления следует сделать своими руками или купить кожаный чехол.

Обзор самодельных моделей топоров

Помимо реставрации старых топоров, лезвия изготавливают из других подручных материалов. Вид, предназначение такого инструмента ограничивается лишь вашей фантазией, умениями. В ход могут идти рессоры, арматура, лезвие дисковой пилы, камни.Самодельный топор может оказаться лучше и красивее купленного в магазине.

Топор из рессоры

Рессора обычного автомобиля производится из легких, эластичных, прочных сплавов. Одной пластинки 100×400 мм из рессоры хватит для небольшого декоративного или метательного топорика. Для создания полноразмерного лезвия несколько рессор необходимо сварить в небольшой лист металла.

Начертите лезвие вашего будущего топора, вырежьте его болгаркой. Имейте в виду, что рукоять будет обхватывать его с обеих сторон, как в конструкции ножа. Для её изготовления можно использовать черенок от лопаты, детали старой деревянной мебели. Подойдут ножки, рейки.

Колун из арматуры

Ненужные куски строительной арматуры можно превратить в удобный колун для дров. Для начала сварите из арматуры два одинаковых квадрата такой диагонали, чтобы через них свободно проходили поленья.

Затем сварите из той же арматуры букву «Н», а на перемычку приварите лезвие с тупым углом заточки. Соедините концы получившейся конструкции с квадратами. Колун готов.

Топор из дисковой пилы

Дисковая пила – отличный материал для красивого кухонного топорика. Просто вырежьте болгаркой из диска циркулярной пилы лезвие вместе с ручкой, просверлите пару отверстий, прикрутите деревянные наличники.

Не бойтесь экспериментировать в своей мастерской. Умелые руки могут вдохнуть жизнь в, казалось бы, ненужный, ржавый мусор.

Как это сделать?

А вот так. Возьмите в руки кусок старого наждачного круга (желательно более крепкого по структуре, чем тот, что будете «приводить в чувство»), обоприте его на подставку, включите станок. Работа предстоит пыльная, поэтому нужно обязательно работать в очках и марлевой повязке

Итак, аппарат включен – осторожно прикасайтесь шарошкой к вращающемуся кругу. Прикоснулись

Наждак начал стачиваться, полетела наждачная пыль – теперь осторожным движением пройдите шарошкой по плоскости круга.

Добейтесь, чтобы торец был ровным и без биения. Добились. Выключите станок, снимите повязку, очки, стряхните с себя наждачную пыль, отдохните, продышитесь полной грудью. Вы проделали огромную работу. Теперь впереди самое интересное.

Узнаем как насадить топор на топорище самостоятельно?

Качество ручного инструмента является одним из важных критериев его оценивания при выборе. Практичное, удобное и надежное орудие существенно увеличивает производительность труда, облегчает сам процесс и исключает возможность нанесения травм. Особенно это актуально для такого инструмента, как топор.

Его использование предусматривает наличие интенсивной динамической нагрузки, отличающейся особой травмоопасностью. При неумелом обращении с орудием топор нередко слетает с рукоятки и травмирует работника. Чтобы этого не произошло, необходимо в первую очередь узнать, как насадить топор на топорище.

О разновидностях

Сегодня существует около десяти разновидностей рубящих инструментов. И перед тем как насаживать топор на топорище,необходимо определить, к какому он относится типу: плотницкий, боевой, туристический или же это инструмент дровосека. Хотя все топоры и состоят из рукояти и металлической части, каждый тип орудия отличается своим предназначением и конструкционными особенностями. К каждому применяются специальные рекомендации относительно того, как правильно насадить топор на топорище. Фото внизу, например, представляет особенности крепления металлической части к рукояти в плотницком топоре. В других типах орудия оно несколько отличается.

Как крепятся топорища?

Существует несколько методов крепления рукоятки с металлической частью:

• Сварка. Обеспечивает надежность и прочность инструмента.
• Производство топора в виде цельного орудия. Характеризуется жесткостью и сильной отдачей.
• Метод склеивания в специальной камере при помощи эпоксидных материалов. Для топорищ применяются полимерные материалы, которые склеить в домашних условиях очень сложно. Для такой работы требуются сушильные камеры.
• Насаживание металлической части на рукоять с дальнейшим расклиниванием. Этот метод соединения считается самым идеальным для выполнения в домашних условиях.

Для успешного выполнения работы нужна хорошая квалификация, время и представление о том, как насадить топор на топорище. Самомус этим справиться можно при наличии навыков и необходимых инструментов. В случае неудачи, если металлическая рубящая часть ненадежно держится на рукоятке или конструкция расшаталась со временем, процедуру насаживания и расклинивания следует повторить снова.

Как насадить топор на топорище?

Несмотря на кажущуюся простоту соединения при помощи насаживания и расклинивания, выполнить эту работу непросто. В ней имеются свои нюансы, которые следует учитывать. Для облегчения процесса профессиональные плотники рекомендуют следовать пошаговой инструкции, которая содержит следующие этапы:

• подготовка к работе;
• изготовление стальных и деревянных изделий для расклинивания;
• насаживание и расклинивание.

Рекомендации специалистов помогут новичку разобраться, как насадить топор на топорище.

Начало. Подготовительный этап

Перед началом работы необходимо:

1. Приобрести топорище. В качестве материала для его изготовления, по мнению опытных плотников, идеально подойдет просушенная береза. Данное дерево очень популярно, так как обладает всеми необходимыми для этого свойствами. При выборе рукоятки нужно учитывать толщину изделия и его форму.
2. Рекомендуется проверить топорище на удобство хвата. Игнорирование этого аспекта приведет к необходимости во время рубки выполнять неестественные компенсирующие силовые движения, а это, в свою очередь, чревато быстрой утомляемостью.
3. Подогнать приобретенное топорище под проушину топора. Работа заключается в том, чтобы с помощью ножа или другого деревообрабатывающего инструмента обтесать рукоятку до нужной формы (прямой или конической). Проушины с конической формой считаются лучшими, поскольку обеспечивают очень надежное крепление.
4. Сделать пропил в верхней части ручки. Данная работа выполняется в торце. Пропил – это продольный паз, который выполняется при помощи ножовки по дереву. Можно сделать один (вдоль торца) или несколько пропилов (три боковых и один продольный). Это зависит от того, как решит насаживать топор мастер. По мнению профессионалов, самым эффективным является пропил продольный с четырьмя боковыми. Важным нюансом на этом этапе считается ширина и глубина пропила. Образовавшийся паз обязательно должен быть скрыт в проушине, иначе при расклинивании или при эксплуатации топора его рукоятка может расколоться. Ширина должна соответствовать толщине клиньев. Но в то же время они не должны входить в пропилы как слишком легко (процедура пропиливания утрачивает смысл), так и туго, поскольку это может повлечь раскалывание топорища.
5. Перед тем как насадить топор на топорище, нужно выровнять в одной плоскости ось клинка и ось рукояти.

Приготовление клиньев

Надежное крепление рубящего элемента с рукояткой возможно при условии качественного расклинивания. Для этого мастеру понадобятся деревянные и металлические клинья.

Их можно приобрести в хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и материалу, из которого изготовлено топорище. Для деревянного клина подойдет древесина просушенной березы. Для металлического изделия подойдет твердая жесть (совковая лопата).

Забивка

Часто начинающие домашние мастера задают вопросы: как правильно насадить топор на топорище, как забивать деревянные и стальные клинья?

Забивка – это несложный процесс. К этой работе следует приступать, если уже полностью приготовлены рукоятка и клинья.

Первым нужно забить продольный клин. Это выполняется легкими ударами молотка. Сильно стучать нежелательно, так как это может расплющить дерево, снизив устойчивость соединения. После того как клин заполнит собой пропил, остатки нужно аккуратно срезать, используя ножовочное полотно. Работа считается успешной, если при испытании насаженный на рукоять топор держится крепко и не шатается.

Расклинивание

Согласно бытующему у новичков убеждению, деревянные клинья должны быть из того же дерева, что и топорище. Но это не так.

• Прежде всего древесина должна быть прочной.
• Необходимо учитывать также направление волокон. Оно должно быть параллельным сужению клина. Такое направление предотвратит поломку последнего при вбивании в пропил. Сломанный клин не выполняет качественного распирания топорища в стороны. Успешным расклинивание считается, когда клин заполнил собой полностью все пространство пропила и вынуть его невозможно.
• При изготовлении клиньев важно, чтобы размеры поперечных изделий соответствовали величине проушины.
• В некоторых случаях проушина может иметь зазоры. Исправить их можно при помощи марли или бинта, пропитанных в эпоксидной смоле. Эпоксидный материал защищает древесину от намокания и выполняет армирующую функцию. Для выполнения армирования необходимо перед насадкой топора несколько слоев марли обмотать вокруг верхней части рукоятки. Смола заливается в пропилы и заполняет собой все имеющиеся пустоты и трещины. После ее застывания забиваются клинья. При этом первыми загоняются деревянные, а уже после железные клинья. Расстояние между ними должно составлять не менее 0,3 см. Железный клин в конце одним краем загибается так, чтобы прикрыть собой деревянный.

Какой стороной насаживать топор на топорище

Особенности насаживания топора зависят от его формы. Для стандартных изделий советского производства характерной является конусовидная форма рубящей части. Это усиливает ее расклинивающие качества и исключает ошибки при насаживании на рукоятку.

По правилам, надевать топор нужно таким образом, чтобы клин и торец рукоятки выступали за проушину на 0,5 см. Это возможно, если топор насажен своей узкой частью в сторону клина, а широкой – в сторону топорища. При таком насаживании работник может при необходимости насадить разболтавшуюся рубящую часть обратно на место, постучав топором о что-нибудь твердое. После этого нужно заново забить клин, но уже поглубже.

В плотницком деле нередко используется обратная посадка топора. Она необходима в тех редких случаях, если топор используется не как основное орудие, а как вспомогательный инструмент, чтобы что-то подтесать или подстругать. Обратный способ насадки преимущественно используется для кувалд и колунов. Для них не предусмотрены клинья. Вся нагрузка идет на крайнюю часть рукоятки, которая и удерживает металлическую часть топора.

В завершение

В зависимости от того, какой формы выбрана металлическая рубящая часть, решается, какой стороной насадить топор на топорище.Важно, чтобы инструмент при этом был удобен и эргономичен.

Следуя пошаговой инструкции, можно быстро подготовить топор к работе самостоятельно.

Возьмите топор — Работайте в саду с тем, что у вас есть

Техническое обслуживание

14 сентября

Автор Christine Froehlich

Летом я так занят возней в саду, что многое ускользает от меня. Но к концу августа, когда я перестаю беспокоиться о всех хлопотах, я нахожу время просто поболтать. Я перфекционист, и мне не нужно много времени, чтобы начать замечать вещи, которые меня беспокоят… например, разросшиеся растения, съедающие все пространство в саду.

Как я не заметил, что ирисы сибирские в центре грядок стали такими здоровенными? Они занимают всю комнату — разве я не разделил их прошлой осенью? Я продолжаю подкармливать эту крамбе сердцелистную, она никогда не цвела и, вероятно, не будет – мне с ней покончено. И ура! Эта высокая рудбекия вон там, в углу кровати, ползает по всему остальному и вытесняет ту новую порцию перовскии, которую я только что положила. Понятно, что что-то нужно просто убрать, что-то нужно разделить и перевезти.

Я знаю, что все это улучшит внешний вид моего сада и даст мне место для посадки новых растений, но какая-то часть меня пугается мысли о копании и делении. Я не собираюсь сражаться с этим огромным кустом сибирского ириса — от одного взгляда на него у меня болят нога и спина.

Да, просто попробуйте засунуть лопату в одного из этих младенцев, и вы поймете, что я имею в виду. У них массивные толстые корни, которые очень трудно разрезать лопатой. Пора доставать мой верный маленький топор и начинать рубить. Не задыхайтесь — я знаю, это звучит как оскорбление, но растения с жесткими плотными корневыми стеблями, такие как сибирский ирис, хоста, астильба и гемерокаллис, могут это выдержать. Вы можете использовать мой метод топора, чтобы разделить эти огромные заросли декоративных трав, но подождите до весны, потому что они не любят, когда их выкапывают осенью.

Вот как это делается:

 Шаг 1: Срежьте всю листву.

Шаг 2: Возьмите топор и разрежьте растение. Вы можете разрезать его пополам или на четыре части. Если он действительно большой, как этот, срежьте его с внешних краев.

Шаг 3: Отрежьте кусочек от внешнего края растения и обкопайте эту часть растения. Используйте лопату, чтобы поднять растение из земли. Обычно он выходит именно того размера, который вы нарезали.

Шаг 4: Выньте комок и удалите столько земли, сколько сможете, и положите ее обратно вокруг корней материнского растения. Продолжайте удалять комки, пока растение не достигнет желаемого размера.

Шаг 5: Убедитесь, что на материнском растении не торчат корни, и утрамбуйте почву вокруг него.

Вуаля, вы все сделали (надеюсь, не закончили)!

Теперь у вас есть куча новых растений, которые можно посадить в другом уголке вашего сада или подарить другу.

Кристин Фрёлих

Axe Dragon Fruit с пурпурной мякотью от Spicy Exotics

Перейти к содержимому

Самостерильный
Для завязывания плодов этому сорту требуется пыльца другого совместимого сорта

Пряный экзотический драконий фрукт Рейтинг:

Вкус
Производство фруктов
Рост

 

• Описание
• Дополнительная информация
• Отзывы (0)

Описание

Топор

Топор Драконий фрукт — гибридный сорт, полученный из Hylocereus stenopterus и Hylocereus guatemalensis. Этот сорт также имеет в своем гене вид undatus. Сорт Axe – сеянец из серии Асунта. Этот сорт, вероятно, происходит от Асунты 1 или 2 и 9.0019 Сорт Кондор . Название Axe происходит от Asunta Cross или сокращенно AX. Spicy Exotics собрали этот сорт у тропического садовода в Калифорнии.

Рост

Рост растений Топора похож на ранние гибриды серии Асунта по размеру, форме, цвету и шипам. Растительный материал трехгранный с мелкими шипиками и зеленой окраской. Сорт Axe является энергичным производителем с молодым нежным растительным материалом, которому требуется больше времени для затвердевания и созревания. Из-за этого его легко дрессировать и шпалеру.

Цветы

Цветок среднего размера с фиолетовыми внутренними лепестками с розовыми краями, переходящими в белые кончики, а внешние лепестки чисто фиолетовые. Мы считаем, что это самый красивый из всех гибридов Hylocereus с фиолетовыми цветками. Бутон цветка также впечатляет, напоминая серию гибридов Asunta. В Луизиане цветок раскрывается в сумерках и закрывается на рассвете. По сравнению с другими разновидностями Hylocereus, это раньше. Клеймо очень похоже на Connie Mayer 9.0020 клеймо по размеру и форме; однако это намного дальше от пыльников. Цветки Axe самостерильны, поэтому мы использовали пыльцу H. undatus для обеспечения завязывания плодов.

Фрукты

Фрукты весят фунт или чуть больше фунта. Зрелая кожица плода имеет зеленый цвет, что затрудняет определение готовности плода к сбору урожая. Мы рекомендуем обратить внимание на то, когда цветок раскрывается и собирает плоды через 60 дней после цветения. Фиолетовая мякоть твердая с отличным вкусом. Наш первый собранный фрукт варьировался от одного фунта до фунта с четвертью со средним показателем по шкале Брикса 19..

Таким образом, агрессивный рост этого сорта, красивые цветы и уникальные, но вкусные плоды заслуживают коллекционирования по сравнению с другими сортами драконьего фрукта, доступными в Spicy Exotics.

 

Дополнительная информация

Масса	н/д
Размеры	н/д

Общий рейтинг

Оставьте отзыв первым.

30,00 $ – $50,00

Нет в наличии

Рейтинговая система Spicy Exotics

	Бедный
	Ниже среднего
	Средний
	Выше среднего
	Отлично

Вкус. При проверке сладости драконьего фрукта используется устройство, называемое рефрактометром. Он использует шкалу сладости по шкале Брикса. Эта шкала варьируется от 0 до 32. Чем выше число, тем слаще фрукт. В дополнение к сладости при присвоении этой оценки также учитываются любые уникальные характеристики, такие как размер и вкус.
Производство фруктов — для рейтинга мы смотрим, сколько фруктов производится с одного растения.