Как работать штангенциркулем: Инструкция как пользоваться штангенциркулем: видео, фото

alexxlab | 09.08.1980 | 0 | Разное

Инструкция как пользоваться штангенциркулем: видео, фото

Измеряем штангенциркулем правильно

Для точных работ по металлу, при проектировании различного рода самодельных конструкций не обойтись без точных измерений. Самым удобным инструментом для определения линейных размеров с достаточной точностью является штангенциркуль. Они производятся на специализированных инструментальных заводах (по ГОСТ 166-89) при тщательном соблюдении технологии, а потому надёжны и непритязательны в обращении.

Измерение штангенциркулем

Разновидности штангенциркулей

Рассматриваемый мерительный инструмент может быть классифицирован по следующим признакам:

1. По количеству мерительных поверхностей – на односторонние и двухсторонние.
2. По выполняемым функциям – с глубиномером и без него (бытует также сленговое обозначение первого типа инструмента – «колумбик»).
3. По материалу измеряющих плоскостей – стальные и твердосплавные.
4. По диапазону проведения линейных измерений. Определённые стандартом диапазоны измерений находятся в пределах от 1-125 до 800-2000 мм.
5. По конструкции отсчётного устройства – механические с плоской шкалой, механические с круглым измерительным диском и цифровые (электронные).
6. По точности полученного результата – выпускаются изделия первого класса (с точностью 0,05 мм) и второго класса (точность отсчёта 0,1 мм).

Стандартное обозначение включает в себя информацию обо всех его основных возможностях. Например, обычный ручной двухсторонний штангенциркуль, предназначенный для линейных измерений в диапазоне от 0 до 150 мм, при точности 0,1 мм, имеющий глубиномер/»колумбик» будет именоваться так: ШЦ-I-0-150-0,1-II-ГОСТ166-89.

Скачать ГОСТ 166-89 «Штангенциркули. Технические условия»

Выбор оптимального исполнения определяется поставленными задачами. Например, при оценке линейного размера детали, изготовленной из высокопрочной стали, используемый инструмент должен иметь измерительные поверхности, выполненные из твёрдого сплава (требования к материалу твёрдого сплава при этом должны соответствовать условиям ГОСТ 3882). У цифровой техники точность отсчётного электронного устройства всегда составляет 0,01 мм, а потому с их помощью можно производить более точные измерения. Для питания таких приборов необходимо использовать встроенную аккумуляторную батарею.

Устройство инструмента

Как научиться пользоваться штангенциркулем? Для начала – ознакомиться с его устройством. Более всего востребуемый производством ручной штангенциркуль двухстороннего типа, с линейной измерительной системой состоит из следующих конструктивных элементов:

1. Измерительной штанги, где имеется шкала с делениями, точность которых соответствует классу инструмента.
2. Измерительной рамки, скользящей в направляющих штанги. Как пользоваться нониусом штангенциркуля? На нижней контрольной поверхности рамки нанесены деления нониуса, по которому определяется мантисса измеряемой величины: значение размера после запятой. Например, при замере длины в 13,9 мм при точности II класса, показание «13» будет снято с основной шкалы, а показание «0,9» — с нониуса. Для удобства использования рамка снабжена рифлёным выступом в своей нижней правой части.

   Нониус

3. Нижних измерительных губок корпуса штанги. Они предназначены для определения внешних размеров детали или заготовки. Измерительные плоскости губок — внутренние, а их вылет определяется пределами измерений, на которые рассчитана данная модель инструмента. Согласно госстандарту, вылет нижних губок может быть от 35…42 мм до 63…125 мм, в зависимости от пределов измерений, на которые рассчитана данная модель.
4. Верхних измерительных губок корпуса штанги, при помощи которых определяются размеры внешних поверхностей изделий. Контрольные плоскости верхних губок также тарированы, а их вылет, как и в предыдущем случае, определяется возможностями и типом изделия. Он составляет от 16 до 30 мм.
5. Зажимного винта с рифлёной головкой, при помощи которого фиксируется текущее положение рамки.
6. Глубиномера, представляющего собой плоский шлифованный штырь, скользящий в направляющих, которые расположены с противоположной стороны корпуса штанги. На рабочем торце штыря имеется конусный скос с целью снижения размеров торцевой поверхности глубиномера. Это даёт возможность оценки глубины отверстий с малыми диаметрами.

Устройство инструмента

Все контактные кромки штанги, направляющих, рамки и нониуса тщательно шлифуются в размер, с точностью, на порядок выше той, с которой действует штангенциркуль.

При особых требованиях к конструкции могут предусматриваться и другие элементы. Вспомогательные измерительные поверхности (а, следовательно, и узлы) необходимы, если выполняются разметочные операции, определение размеров уступов, ступенчатых частей конструкций и пр. Иногда в инструмент встраивается микрометрическая подача рамки.

Процесс измерений

Как пользоваться штангенциркулем? При всей своей кажущейся простоте он является высокоточным прибором. Его следует хранить и использовать в определённых условиях температуры и относительной влажности. Заявляемая точность гарантируется, если температура при которой производятся измерения, находится в пределах 20±10 °С, при относительной влажности 65±5%. Рабочие кромки не должны иметь следов загрязнения, деформации, и прочих дефектов. То же касается и рук, работающих со штангенциркулем.

Пример: перед началом измерения губки сводят до полного соприкосновения, и устанавливают степень их прилегания друг к другу: основная и нониусная отсчётные шкалы должны совпадать. При вводе изделия в зазор между губками до плотного контакта, микрометрическим винтом фиксируют рамку и считывают результат. Сначала по верхней рамке определяют основное число, а затем, по нониусу – его мантиссу.

Как пользоваться шкалой штангенциркуля? Характерная особенность нониуса – то, что количество делений на нём всегда на единицу меньше. Недостающее деление и определяет точность инструмента.

После окончания всех измерений кромки следует тщательно очистить, протереть мягкой фланелью, а, при хранении – смазать маслом малой вязкости.

Как пользоваться штангенциркулем с циферблатной отсчётной головкой? Здесь результат мантиссы считывается по показаниям стрелки, а основной – как и в предыдущем случае – по основной шкале штанги.

Как использовать измерительный инструмент электронного типа? На корпусе измерительной головки имеются две кнопки: для сброса нуля предыдущих показаний, и для начала/окончания проведения замера. Поочерёдно оперируя этими кнопками, выполняют требуемые измерения. Перед началом использования следует проверить уровень напряжения, т.к. при разряженной батарее прибор либо ничего не будет показывать, либо давать недостоверный результат.

Процедура измерения не зависит от точности нониуса: как пользоваться штангенциркулем 0,1 мм, так и применять шкалу 0,05 мм – приёмы однотипны. То же касается вопросов: как пользоваться штангенциркулем 0,05 мм, и как пользоваться штангенциркулем 0,02 мм. Главное здесь – своевременно выполнять поверки, и хранить инструмент в требуемых условиях.

Как пользоваться штангенциркулем: измерение деталей, шкала нониуса — полная инструкция

Любые измерения можно проводить с большей или меньшей точностью. Иногда этот параметр особого значения не имеет. Например, при сборке сруба разница в длине бревен на 2…5 см вполне допустима. А вот для сопряжения небольших деталей даже доли миллиметра могут играть решающую роль. И как же в этом случае правильно замерить размеры? Разумеется, воспользоваться таким удобным и точным способом, как измерение штангенциркулем.

Содержание статьи

Что это такое?

Название инструмента происходит от немецкого Stangenzirkel. Измерительный прибор считается универсальным, относится к группе штангенинструментов – то есть приборов для замеров, основанных на использовании измерительной штанги (массивной рейки с делениями). К этой группе также относят штангенрейсмусы, штангенглубиномеры и прочие.

Сам инструмент имеет три разновидности – ШЦ-1 (двусторонний штангенциркуль с глубиномером), ШЦ-2 (двусторонний) и ШЦ-3 (односторонний).

Как понятно из определений и рисунка, первая разновидность имеет возможность замеров внешних и внутренних размеров, а также глубины отверстий.

Вторая – только внешних и внутренних размеров.

Третья – только внешних размеров.

Есть также разновидность одностороннего штангенциркуля с твердосплавными губками, так называемый Т-1.

Качество изготовления и точность приборов нормируются ГОСТ 166-89. При этом, согласно стандарту, жестко нормируется точность прибора – шаг дискретности, цена деления шкалы или нониуса.

Устройство штангенциркуля

Выше уже показаны основные элементы инструмента с названиями, однако давайте разберемся подробнее. В этом видео удачно показаны различные модели и примеры работы с ними, а также разобрано, из чего состоит штангенциркуль.

Механические модели

Они отличаются тем, что все замеры производятся ручным перемещением элементов и визуальным определением показаний по измерительной разметке.

В зависимости от конструкции изделия шкала может иметь различную длину (см. таблицу выше) и, соответственно допустимый диапазон измерения. Эти цифры не совпадают. Так, если длина разметки штанги инструмента составляет 14,5 см (цифровые обозначения могут быть проставлены не полностью, что видно на фото), то замерить с его помощью можно деталь или отверстие с шириной/диаметром/глубиной до 13…13,3 см.

Точность измерений определяется разметкой нониуса – до десятых или сотых долей миллиметра. Эта же цифра указывается на самом приборе в виде вот такой маркировки.

Каждый производитель, особенно зарубежный, может давать свою маркировку, поэтому при покупке изделия лучше уточнять у продавца, где именно эта маркировка проставлена и что она означает.

При работе с изделиями, производимыми в странах, где принята дюймовая система измерений (английская), может быть более удобен штангенциркуль с дюймовой разметкой нониуса в дополнение к миллиметровой.

Обратите внимание: в этом случае дюймовая разметка есть не только на нониусе, но и на штанге, а точность замеров указана отдельно для обеих систем измерения.

Электронные (цифровые) штангенциркули

В этих устройствах перемещение губок по штанге также выполняется вручную, но совмещение шкал и выдача замеров производится автоматически, с помощью отслеживания перемещения нониуса по магнитным меткам.

От частоты расположения меток и точности отслеживания зависит точность замеров.

Вот так может выглядеть «внутренность» цифрового штангенциркуля.

(Нижнее фото представлено в сильном увеличении)

Вот так выглядит вблизи основная часть электронного устройства.

Здесь тоже, как Вы видите, есть переключение с метрической системы измерений на дюймовую.

Стоит отметить, что при работе с такой моделью удобнее смотреть именно на показания на дисплее, отследить должным образом положение бегунка относительно разметки штанги труднее, чем в механическом устройстве.

Разметочные штангенциркули

Их стоит выделить в отдельную группу, поскольку с помощью этого инструмента можно не только замерить необходимый элемент изделия, но и перенести размер на другую деталь. Их особенностью является жесткая фиксация элементов инструментов относительно друг друга после выполнения замера – только в этом случае можно разметить деталь с необходимой точностью.

На этом фото представлена модель ШЦРТИ 200 — 0,1 с иглами. Напомним, что буква «Т» в маркировке означает изготовление губок или, в данном случае, игл, из твердого сплава.

Модель ШЦКТ-I- 150 — 0,02 с круговым нониусом, применяется в основном для замеров, но и для разметки также.

Модель ШЦР 150 — 0,1 с циркульной системой разведения губок.

Цифровой инструмент ШЦЦРТ 300 — 0,01 с циркульным разведением губок и точностью до сотых долей миллиметра.

Как пользоваться штангенциркулем

Для работы что с механическим, что с цифровым устройством необходимо знать общие принципы его эксплуатации.

С помощью штангенциркуля можно выполнять такие измерения.

• Внешний размер детали – длину, ширину, толщину, диаметр.
• Внутренний размер отверстия или полости – диаметр, ширину, длину.
• Глубину отверстия или полости.

Также с помощью инструмента можно определить внешний (для наружной) или внутренний (для внутренней) диаметр резьбы. При этом для выяснения номинального диаметра, по которому и маркируется изделие, придется воспользоваться таблицами.

Мерить штангенциркулем любые размеры следует в такой последовательности:

• максимально свести (для внешних замеров) или развести (для внутренних замеров) измерительные губки прибора. Для замера глубины выдвинуть глубиномер так, чтобы его конец упирался в дно отверстия, а край штанги – в край отверстия. Важно при этом сохранить соосность отверстия и прибора;
• при необходимости зафиксировать ползунок зажимным винтом или просто аккуратно снять/извлечь прибор;
• снять показания. Для цифрового прибора достаточно увидеть показания на дисплее, для механического – отметить положение бегунка на разметочной шкале и положение рисок разметки на нониусе.

Вначале отмечается целое число (миллиметры) по основной шкале.

Далее уточняется дробное число, то есть десятые и/или сотые доли миллиметра.

Для этого необходимо определить, какая по счету риска на разметке нониуса точно совпадает с любой из рисок основной шкалы.

Примеры использования штангенциркуля (для сравнения измерение штангенциркулем цифрового типа тех же размеров).

На втором фото хорошо видно совпадение девятой риски шкалы нониуса с делением шкалы штанги. Следовательно, размер составляет 14,9 мм (производитель указывает 15 мм).

При измерении гладкой части стержня болта механический штангенциркуль дает размер 5,4 мм.

Цифровой при таком же измерении дал диаметр 5,3 мм.

При замере длины болта разница также на десятую долю миллиметра – 57,7 мм для механического и 57,61 мм для электронного измерителей.

При замере глубины полости окончание штанги установлено так, чтобы края упирались в край детали, а глубиномер – в дно полости. При этом штангенциркуль установлен максимально ровно, по нормали к дну полости.

Полное совпадение на восьмой риске нониуса, следовательно, глубина составляет 34,8 мм.

При измерении резьбы показания обоих приборов совпали – 5,8 мм. Обратите внимание: чтобы губки измерителя не попали между витками резьбы, необходимо располагать прибор немного под углом, около 35…50 градусов к оси резьбового изделия.

Заключение

Для большего удобства в этом видео можно найти подробную инструкцию по использованию инструмента.

Еще одно полезное видео – о том, как проверить точность изделия.

Надеемся, эта статья поможет Вам научиться правильно измерять штангенциркулем различные детали.

Как правильно пользоваться штангенциркулем | Строительный портал

Для того, чтобы провести сверхточные измерения используется прибор в виде штангенциркуля. Различают несколько разновидностей данного прибора. Об их характеристике и об особенностях применения штангенциркуля, поговорим далее.

Оглавление:

1. Как пользоваться штангенциркулем: особенности и характеристика прибора
2. Устройство и измерение штангенциркулем
3. Как измерять штангенциркулем: общие рекомендации
4. Как правильно пользоваться штангенциркулем

Как пользоваться штангенциркулем: особенности и характеристика прибора

Штангенциркуль отличается универсальным применением, так как данный прибор способен с высокой точностью измерить внутренние и внешние линейные размеры. Из-за своей простоты и легкости применения данный инструмент довольно распространен в бытовом использовании. Кроме того, скорость измерения с помощью штангенциркуля также находится на высоком уровне.

Именно конструктивные особенности данного инструмента являются ключевыми в определении его названия. Основными составляющими штангенциркуля является измерительная шкала и дополнительный элемент в виде нониуса. С его помощью удается отсчитать доли деления. У некоторых моделей штангенциркулей имеется возможность измерения деталей вплоть до сотых тысячных миллиметров.

В составе обычного штангенциркуля присутствуют элементы в виде:

• штанг и подвижных частиц;
• измерительной шкалы;
• губки, с помощью которой проводятся внутренние измерения;
• губки, которая позволяет проводить внешние измерения;
• глубинометрической линейки;
• нониуса;
• зажимного механизма.

В соотношении с принципом работы, штангенциркули бывают нескольких видов. В составе нониусного механизма содержится стандартный нониус. Для того, чтобы упростить процесс измерения и легко снимать показания, нониус заменяет циферблатный механизм. На цифровом жидкокристаллическом дисплее высвечиваются показатели более усовершенствованных моделей штангенциркулей.

Каждая модель штангенциркуля отличается наличием определенной маркировки, которая в свою очередь определяет функциональные возможности механизма. Предлагаем ознакомиться с основными разновидностями штангенциркулей:

• шц-1 – инструмент на котором с двух сторон расположены губки, которые позволяют проводить измерения как внутреннего, так и наружного и глубинного характера;
• шцк – на данном приборе также имеется круговая шкала, для считывания данных показаний следует смотреть на стрелку, соединенную со штангой, данный механизм более удобен и прост в работе, а его конструкция повышает скорость считывания измерений;
• шцт-1 – на данном инструменте губки расположены в одностороннем порядке, однако, замеры выполняются как внутри, так и снаружи приборов;
• шцц – этот прибор отличается наличием цифровой индикации.

Устройство и измерение штангенциркулем

Благодаря тому, что несколько составляющих штангенциркуля соединены между собой, механизм отличается высокой точностью в измерении. Сфера использования данного инструмента довольно широкая, в некоторых отраслях промышленности, он является незаменимым помощников в проведении точнейших подсчетов.

При помощи данного механизма удается получить линейные размеры любого предмета, причем снятые как с его внешней, так и с внутренней сторон. Точность штангенциркуля находится на высочайшем уровне, а погрешность штангенциркуля равна нулю.

Основная функция данного инструмента – выполнение измерительных работ по измерению длины, глубины или диаметра определенных предметов. Основная составляющая механизма – линейка, выполняющая роль штанги, чаще всего размер линейки ровняется 15-ти см. С помощью линейки определяется максимальное значение, измеряемое прибором.

На конечном участке линейки располагаются детали в виде губок, такие же детали располагаются и на подвижной раме, которая движется в соотношении с линейкой. Различают два варианта губок: внутренние и внешние. С помощью первых удается измерить геометрическую внутреннюю длину, а вторые помогают измерить предмет снаружи. Для повышения точности снятия мерок, на раме имеется специальный винт, позволяющий фиксировать результаты замеров.

Основная линейка показывает предварительные результаты, а для того, чтобы получить более точные замеры используется нониус. Данный элемент отличается наличием десяти делений, каждое из которых занимает 0,19 см. В данном случае, описан нониус стандартного механизма, в некоторых более усовершенствованных моделях данное значение изменяется в большую или меньшую сторону. Кроме того, для определения глубины предмета используется элемент в виде хвостика, выдвигаемого при необходимости.

В соотношении с основными составляющими прибора, штангенциркуль бывает трех видов и восьми подвидов. В соотношении с типами шкалы по которой снимаются мерки, штангенциркули подразделяются на:

• штангенциркуль цифровой – имеющий специальный дисплей;
• циферблатный механизм;
• устройство в основе которого лежит нониус.

В зависимости от размеров штангенциркуля, он бывает восьми подвидов. В соотношении с конструктивными особенностями линеек и дополнительных функций, штангенциркули могут быть большими, средними и маленькими. Кроме того, данные инструменты изготавливают не только из металла, но и из пластика, дерева, твердосплавных материалов.

Электронный штангенциркуль отличается наличием функции самоизмерения, достаточно зафиксировать прибор в нужном положении, и на дисплее появятся значения измерений. Разметочный штангенциркуль позволяет не только измерить предметы, но и произвести на них разметку, согласно ранее предъявленным требованиям. Они незаменимы в моделировании, машино- и авиастроительной промышленности.

Как измерять штангенциркулем: общие рекомендации

Первый этап работы с данным инструментом основывается на фиксации детали в нужном положении. Для этого, изначально необходимо провести проверку инструмента, свести губки на ноль и осмотреть точность их соединения. Между губками не должно быть просвета.

Далее приступайте к работе по измерению определенной детали. Если вы правша, то поместите инструмент в правую руку, а предмет, который подвергается измерению – в левую. Для того, чтобы измерить наружный размер детали, достаточно развести внешние губы прибора и поместить между ними измеряемую деталь. Губки должны плотно соприкасаться с деталью. Учтите, что сдавливать слишком мягкую деталь не нужно, так как результаты измерений будут неточными.

Для контроля усилий измерения, губки сдавливаются в соотношении с предметом. При слишком высоком соскальзывании губок существует риск их пережатия.

Для перемещения рамки лучше всего использовать большой палец на той руке, которой удерживается прибор. Для начала, следует проверить отношение инструмента и прибора, губки располагаются на одинаковом расстоянии от каждого края детали, перекосы должны отсутствовать.

Далее следует процесс фиксации винта, который способен сохранить результаты измерений. Учтите, что винт вкручивается с помощью указательного и большого пальца, а остальная часть руки удерживает прибор в таком же положении. После фиксации значений деталь откладывается в сторону и производится снятие результатов измерений.

Этот этап является вторым в работе со штангенциркулем, но не менее важным чем первый. Ведь неточности снятия измерений, в некоторых случаях приводят к большим неприятностям.

Для считывания показаний установите инструмент прямо перед глазами. Для начала, запишите на листе бумаги основные показания на шкале. Для этого обратить внимание следует на основную штангу, которая приближенная к нулевому значению. Значение данного штриха умножается на 0,1 или другое число, указанное в техническому документу к прибору. Далее результаты суммируются между собой и получается результат измерения детали или какого-то предмета.

По завершению работы со штангенциркулем следует обезжирить инструмент, раздвинуть губки, ослабить их зажим и установить в чехол. При длительном хранении инструмента и его нечастом использовании, следует обработать его с помощью антикоррозийного раствора.

Как правильно пользоваться штангенциркулем

С помощью штангенциркуля удается определить внутренний и внешний размер предмета, а также его глубину, при необходимости. Для того, чтобы определить наружные размеры прибора используются широкие нижние дополнительные губки. Кроме того, с помощью данных губок также выполняется нанесение разметки на детали, так как они имеют заостренную форму.

Для того, чтобы определить глубину изделия используется специальный элемент, расположенный на инструменте. Независимо от вида штангенциркуля, процесс измерения любым из приборов является одинаковым, единственное отличие состоит в снятии мерок.

Поэтому, предлагаем ознакомиться с рекомендациями об особенностях работы с различными штангенциркулями. Изначально следует произвести измерения. Перед началом работы, инструмент очищается от пыли или смазочного материала и проверяется на точность. Для этого, следует сопоставить губки прибора между собой и определиться в отсутствии между ними просвета. Кроме того, десятый нониусный штрих должен совпасть с 19-тым штрихом рабочей поверхности, только после этого, начинают работу.

Для проверки штангенциркуля стрелочного или цифрового типа, также потребуется совместить их губки между собой. Стрелка на цифровом приборе должна остановиться на нуле. Дисплей электронного штангенциркуля также должен показывать ноль.

В работе следует проявлять особую осторожность, так как губки отличаются наличием острых краев, существует риск пораниться, при неправильном обращении с прибором.

Существует три варианта измерений с помощью штангенциркуля:

1. Наружные параметры предмета.

Для измерения внешних параметров детали, достаточно установить ее между двумя губками. Рекомендуется удерживать прибор в правой руке, а деталь в левой. После установки губок по краям от детали, они прижимаются к ней. Для фиксации результатов используется специальный винт, который закручивается двумя пальцами. Перед тем как вытащить предмет из прибора, убедитесь в том, что деталь расположена правильно по отношению к прибору, а перекосы отсутствуют. Кроме того, правильность расположения детали констатируется тем, что вытаскивая ее из штангенциркуля, она легко проходит между губками, контактируя с ними.

2. Внутренние параметры детали.

Для того, чтобы измерить деталь внутри, используют губки, имеющие острые края. Они располагаются внутри детали, далее следует их развести. При этом, губки должны плотно соприкасаться со стенками детали. После фиксации результатов деталь извлекается и производится снятие мерок.

3. Как определить глубину детали.

Для того, чтобы измерить деталь в соотношении с ее глубиной, следует установить во внутрь предмета специальный элемент штангенциркуля, который называется глубиномером. Далее, губки раздвигаются до того положения, пока глубиномер не начинает упираться в поверхности. Дальнейшие действия связаны со считыванием результатом измерений.

Дальнейшие действия связаны со считыванием показаний. Наиболее сложными на данном этапе являются штангенциркули с нониусными элементами измерения. Для определения показаний на данном инструменте установите его непосредственно перед собой. Учтите, что расположение прибора сбоку от глаз, приведет к неточности в измерениях.

Независимо от типа измерений: внешнего внутреннего или глубинного, размеры считываются в одном и том же порядке. На поверхности шкалы имеется участок в виде небольшого скоса. В данном случае, с его помощью удается сопоставить нониус и основную шкалу. В зависимости от расположения данных элементов штангенциркуля определяется размер детали.

Для начала, следует записать показатели в миллиметрах. Затем следует определить количество долей и умножить их на значение каждой доли. Полученное значение будет результатом как внутреннего, так и внешнего или глубинного измерения детали.

Если в процессе работы использовался стрелочный штангенциркуль, то для того, чтобы считать с него показатели, следует осмотреть шкалу прибора, определить показатели на ней и умножить полученное число на интервал между обозначениями, указанный в технических параметрах прибора.

Цифровые устройства отображают показатели непосредственно на дисплее в любом удобном формате. После завершения работы для очищения штангенциркуля используется наждачная бумага, а для протирки измерительных поверхностей, используйте ветошь. Для хранения прибора используйте специальный футляр.

Как пользоваться штангенциркулем видео:

Как работать штангенциркулем видео – Инженер ПТО

Измеряем штангенциркулем правильно

Для точных работ по металлу, при проектировании различного рода самодельных конструкций не обойтись без точных измерений. Самым удобным инструментом для определения линейных размеров с достаточной точностью является штангенциркуль. Они производятся на специализированных инструментальных заводах (по ГОСТ 166-89) при тщательном соблюдении технологии, а потому надёжны и непритязательны в обращении.

Разновидности штангенциркулей

Рассматриваемый мерительный инструмент может быть классифицирован по следующим признакам:

1. По количеству мерительных поверхностей – на односторонние и двухсторонние.
2. По выполняемым функциям – с глубиномером и без него (бытует также сленговое обозначение первого типа инструмента – «колумбик»).
3. По материалу измеряющих плоскостей – стальные и твердосплавные.
4. По диапазону проведения линейных измерений. Определённые стандартом диапазоны измерений находятся в пределах от 1-125 до 800-2000 мм.
5. По конструкции отсчётного устройства – механические с плоской шкалой, механические с круглым измерительным диском и цифровые (электронные).
6. По точности полученного результата – выпускаются изделия первого класса (с точностью 0,05 мм) и второго класса (точность отсчёта 0,1 мм).

Стандартное обозначение включает в себя информацию обо всех его основных возможностях. Например, обычный ручной двухсторонний штангенциркуль, предназначенный для линейных измерений в диапазоне от 0 до 150 мм, при точности 0,1 мм, имеющий глубиномер/»колумбик» будет именоваться так: ШЦ-I-0-150-0,1-II-ГОСТ166-89.

Скачать ГОСТ 166-89 «Штангенциркули. Технические условия»

Выбор оптимального исполнения определяется поставленными задачами. Например, при оценке линейного размера детали, изготовленной из высокопрочной стали, используемый инструмент должен иметь измерительные поверхности, выполненные из твёрдого сплава (требования к материалу твёрдого сплава при этом должны соответствовать условиям ГОСТ 3882). У цифровой техники точность отсчётного электронного устройства всегда составляет 0,01 мм, а потому с их помощью можно производить более точные измерения. Для питания таких приборов необходимо использовать встроенную аккумуляторную батарею.

Устройство инструмента

Как научиться пользоваться штангенциркулем? Для начала – ознакомиться с его устройством. Более всего востребуемый производством ручной штангенциркуль двухстороннего типа, с линейной измерительной системой состоит из следующих конструктивных элементов:

1. Измерительной штанги, где имеется шкала с делениями, точность которых соответствует классу инструмента.
2. Измерительной рамки, скользящей в направляющих штанги. Как пользоваться нониусом штангенциркуля? На нижней контрольной поверхности рамки нанесены деления нониуса, по которому определяется мантисса измеряемой величины: значение размера после запятой. Например, при замере длины в 13,9 мм при точности II класса, показание «13» будет снято с основной шкалы, а показание «0,9» — с нониуса. Для удобства использования рамка снабжена рифлёным выступом в своей нижней правой части.

Все контактные кромки штанги, направляющих, рамки и нониуса тщательно шлифуются в размер, с точностью, на порядок выше той, с которой действует штангенциркуль.

При особых требованиях к конструкции могут предусматриваться и другие элементы. Вспомогательные измерительные поверхности (а, следовательно, и узлы) необходимы, если выполняются разметочные операции, определение размеров уступов, ступенчатых частей конструкций и пр. Иногда в инструмент встраивается микрометрическая подача рамки.

Процесс измерений

Как пользоваться штангенциркулем? При всей своей кажущейся простоте он является высокоточным прибором. Его следует хранить и использовать в определённых условиях температуры и относительной влажности. Заявляемая точность гарантируется, если температура при которой производятся измерения, находится в пределах 20±10 °С, при относительной влажности 65±5%. Рабочие кромки не должны иметь следов загрязнения, деформации, и прочих дефектов. То же касается и рук, работающих со штангенциркулем.

Пример: перед началом измерения губки сводят до полного соприкосновения, и устанавливают степень их прилегания друг к другу: основная и нониусная отсчётные шкалы должны совпадать. При вводе изделия в зазор между губками до плотного контакта, микрометрическим винтом фиксируют рамку и считывают результат. Сначала по верхней рамке определяют основное число, а затем, по нониусу – его мантиссу.

Как пользоваться шкалой штангенциркуля? Характерная особенность нониуса – то, что количество делений на нём всегда на единицу меньше. Недостающее деление и определяет точность инструмента.

После окончания всех измерений кромки следует тщательно очистить, протереть мягкой фланелью, а, при хранении – смазать маслом малой вязкости.

Как пользоваться штангенциркулем с циферблатной отсчётной головкой? Здесь результат мантиссы считывается по показаниям стрелки, а основной – как и в предыдущем случае – по основной шкале штанги.

Как использовать измерительный инструмент электронного типа? На корпусе измерительной головки имеются две кнопки: для сброса нуля предыдущих показаний, и для начала/окончания проведения замера. Поочерёдно оперируя этими кнопками, выполняют требуемые измерения. Перед началом использования следует проверить уровень напряжения, т.к. при разряженной батарее прибор либо ничего не будет показывать, либо давать недостоверный результат.

Процедура измерения не зависит от точности нониуса: как пользоваться штангенциркулем 0,1 мм, так и применять шкалу 0,05 мм – приёмы однотипны. То же касается вопросов: как пользоваться штангенциркулем 0,05 мм, и как пользоваться штангенциркулем 0,02 мм. Главное здесь – своевременно выполнять поверки, и хранить инструмент в требуемых условиях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вы здесь

Оглавление

Штангенциркуль является универсальным измерительным инструментом. Он предназначается для измерений высокой точности. С его помощью можно определить как наружные, так и внутренние размеры детали, глубину отверстий и прочее. Это один из самых распространенных инструментов в технической сфере, который удобен в использовании. Он используется на уровне с такими вещами как микрометр и нутромер. Благодаря своей механической структуре, прибор практически не имеет ограничений по сроку службы, так как вывести его из рабочего состояния могут только деформации. Несмотря на распространенность, многие люди не знают как пользоваться штангенциркулем.

Измерение штангенциркулем применяется как в промышленной сфере, так и в частной, так как устройство занимает относительно мало места. Одним из характерных признаков тут является шкала нониуса, которая позволяет совершать измерения до десятых долей миллиметра. Особенности конструкции позволяют фиксировать измеряемою деталь, причем как с внутренней стороны, так и с наружной, чтобы уменьшить вероятность возникновения погрешности. Для использования тут не требуется специальная подготовка и можно приступать к работе практически сразу.

Устройство и принцип работы штангенциркуля

Название свое инструмент получил благодаря наличию штанги, на которой нанесена основная шкала. Нониус относится к дополнительной шкале, которая помогает следить за десятыми или сотыми долями миллиметров, если того требует измерение. В устройстве изделия имеются такие основные элементы как:

1. Штанга;
2. Двигающаяся рамка;
3. Основная шкала, находящаяся на штанге;
4. Губки измерений внутренней стороны;
5. Губки измерения внешней стороны;
6. Глубиномер;
7. Нониус;
8. Винт, который зажимает рамку.

В некоторых моделях встречается двойная шкала, которая может показывать исчисления не только в миллиметрах, но и в дюймах. Другие детали штангенциркуля, как правило, остаются прежними.

Во время передвижения движущихся частей перемещается и часть с контрольным делением, которая и будет показывать количество миллиметров. Независимо от того, хотите вы измерить внешние размеры, внутренние или глубину, движения будут одни и те же, отличается только контрольная концевая мера.Для этого есть глубиномер, который упрется в дно измеряемого предмета. Для обыкновенных размеров деталь требуется зафиксировать во внутренних или внешних губках. После определения значения по основной шкале, можно воспользоваться нониусом для более точных показаний.

Правила пользования штангенциркулем

• Во время измерения детали ни в коем случае не стоит допускать ситуации, чтобы губки штангенциркуля перекашивались. После того, как они дойдут до нужного положения, их требуется зафиксировать при помощи стопорного винта, чтобы избежать вышеуказанных неприятностей.
• Во время чтения показаний прибора, следует держать его перед глазами прямо.
• При использовании устройства требуется соблюдать правила безопасности, так как концы губок у него достаточно острые и могут нанести травму.
• Хранить его следует в местах где не попадают опилки, стружка, вода, пыль и другие негативные факторы. При этом не стоит располагать его далеко от рабочего места, так как он часто используется.
• После работы и перед ее началом инструмент следует протирать чистой ветошью.

Как измерять штангенциркулем

Перед тем, как мерить штангенциркулем, требуется ознакомиться с основными правилами.

• Измерение наружных поверхностей. Для того, чтобы получить данные о внешних размерах изделия, его требуется зафиксировать в нижних губках инструмента. Для этого требуется развести его немного больше, чем сама измеряемая заготовка, а потом свести губки до упора. После этого можно снимать показания по основной и дополнительной шкале.
• Измерение внутренних поверхностей. Для данной операции инструмент следует переместить в нулевое положение, после чего поместить губки для внутреннего измерения в заготовку, параллельно измеряемой плоскости. Далее следует разводить их до упора, что поможет зафиксировать их в одном положении и избежать больших погрешностей. Это подходит также для определения диаметра.
• Измерение глубины. Здесь основной частью является глубиномер. Замер штангенгенциркулем осуществляется путем упора торца инструмента в один конец детали и погружением глубиномера в другой. Когда он упрется или дойдет до нужной точки, то можно снимать показания по основной и дополнительно шкале, так как нониус здесь по-прежнему остается актуальным.
• Как выполнять разметку. Разметка наносится прямыми рисками от базовых кромок инструмента, расположенных параллельно, или поверхности самой заготовки. Также делают засечки и могут проводить окружности.

фото:наружное и внутреннее измерение поверхности штангенциркулем

фото:измерение глубины штангенциркулем

Определение показаний штангенциркуля

Основной проблемой, чтобы понять как пользоваться штангенциркулем, является определение точного результата, а также использование дополнительных функций устройства. Наиболее просто и понятно дело обстоит с наружными размерами, но принцип снятия везде практически одинаков, поэтому, следует научиться обращаться двумя шкалами. На первой, она же является основной, показаны целые доли миллиметра. Вне зависимости от того, исползаете вы глубиномер, внешние или внутренние губки, передвигаются все три части, соответственно отмеренному расстоянию. Чтобы не сбить показания во время измерения, когда все доходит до контрольной предельной точки, происходит фиксация прибора.

После этого его можно снять с заготовки и приблизить поближе к себе. Показания при этом остаются такими же, как и в момент измерения. На штанге деления сразу видны и количество целых миллиметров видно сразу, чтобы определить более детально, следует воспользоваться нониусом. На нем располагает десять делений, каждое из которых соответствует доли целого. Если первое деление совпадает со значением черты на основной шкале, то получается ровное значение. Если второе деление совпадает с какой-либо чертой, то к полученному целом значению следует прибавить 0,1. К третьему – 0,2, четвертому – 0,3 и так далее.

Существуют нониусы, которые показывают сотые доли миллиметров. Принцип измерения в них очень схож. Главное, чтобы фиксирующий элемент всегда был в рабочем состоянии, иначе невозможно будет получить точные данные, так как положение измерительного прибора будет постоянно сбиваться.

Как правильно хранить инструмент

Знаний как пользоваться штангенциркулем оказывается недостаточно, так как нужно знать правила хранения и ухода за инструментом. Лучше всего хранить инструмент в футляре, в котором он и поставляется. В любом случае, это должно быть темное сухое место, куда не попадает пыль, опилки и прочие предметы. С учетом того, что все модели делаются из металла, нежелательны контакты с влагой и скопление конденсата. Не следует допускать ударов и царапин, которые могут деформировать инструмент и снизить точность измерения. При каждом использовании требуется протирать поверхность сухой тряпкой. Аккуратное обращение позволяет пользоваться им на протяжении многих лет и даже десятилетий.

фото:хранение штангенциркуля в футляре

При слесарных или токарных работах необходимо точно определять параметры деталей, с которыми специалист имеет дело. В качестве измерительного прибора используют штангенциркуль. С его помощью определяют наружные, внутренние размеры, глубину и правильность геометрических линий металлических заготовок. Прибор позволяет делать измерения с точностью до 0,01 мм. Он компактный, многофункциональный, удобный в использовании.

Разновидности измерительного прибора

Производители предлагают 3 основных вида штангенциркулей: цифровые, стрелочные и нониусные. Различаются они по считыванию информации и по точности измерения.

Нониусный штангенциркуль

Прибором пользуются в быту и на производстве. Он состоит из следующих частей:

• штанга со шкалой делений 1 мм; общая длина 15 см;
• рамка, которая передвигается по штанге; к ней крепятся нижние губки для наружного и внутреннего измерения деталей;
• верхние наружные и внутренние губки укреплены на штанге сверху; они неподвижны;
• в штанге имеется тонкая выдвижная планка — глубиномер;
• на передвижной рамке находится нониус: это вспомогательная шкала, которая состоит из 10 делений; цена деления 0,19 мм; нониус предназначен для измерения величин с точностью до 0,1 мм;
• для фиксирования детали в губках штангенциркуля предусмотрен винт.

Губки заканчиваются острыми лезвиями. Они плотно обхватывают поверхность детали, чтобы достичь высокой точности измерений. При использовании прибора необходимо быть внимательным, чтобы не допустить порезов.

Циферблатный штангенциркуль

В циферблатном приборе вместо нониуса предусмотрен циферблат — стрелочное устройство с измерительной шкалой. Циферблат позволяет облегчить пользование штангенциркулем. Измерять деталь и считывать информацию её параметров проще. Допустимая погрешность стрелочного, циферблатного устройства 0,05 мм. Прибор даёт более точные показатели, чем устройство с нониусом. Его используют в военной промышленности, судостроении.

Цифровой штангенциркуль

Прибор – электронный, измерять детали с его помощью несложно. Устройство работает от батареи 1,5 В, которая предназначена на 1 год непрерывного использования. Допустимая погрешность в измерении 0,01 мм. Нониус в цифровом штангенциркуле заменён электронным устройством, которое крепится к подвижной рамке. Все показатели высвечиваются на дисплее. Прибор позволяет измерять и сохранять полученные данные в памяти. Есть возможность обрабатывать информацию и выводить её на печать. Программное обеспечение в цифровых устройствах следит за качеством измерения.

Как работать со штангенциркулем

Процесс измерения начинают с подготовки инструмента. Его очищают от пыли и смазки, совмещают губки для наружных измерений. Шкала на штанге и первая отметка на нониусе должны совпадать с нулевой риской. 10 отметка на нониусной шкале – с риской 19 мм на шкале штанги.

Цифровой штангенциркуль готов к работе, если стрелка показывает на «0». Нулевой показатель должен быть на дисплее электронного прибора. Как пользоваться штангенциркулем? Видео поможет новичкам правильно пользоваться прибором, измерять толщину стенок деталей, диаметр изделий, глубину отверстий.

Как проводить измерения штангенциркулем

Для определения параметров наружных поверхностей работают с большими губками.

1. Раздвинуть губки на необходимую ширину, передвигая рамку.
2. Зафиксировать между ними деталь так, чтобы лезвия плотно прилегали к её поверхности: используют регулировочный винт.
3. Проверить точность установки прибора: перекосы губок недопустимы.
4. Отложить деталь, расшифровать информацию.

Как правильно измерить штангенциркулем внутреннюю поверхность детали?

1. Выставить шкалу на «0».
2. Малые губки помещают внутрь детали.
3. Раздвигают губки: они должны коснуться внутренней поверхности.
4. Зафиксировать с помощью винта положение штангенциркуля.
5. Проверить точное прилегание лезвий губок.
6. Изучить параметры.

При измерении штангенциркулем глубины отверстия, используют глубиномер. Его выдвигают из штанги, передвигая рамку. Считывают параметры после того, как планка достигает дна отверстия.

Как определить показания на штангенциркуле

При считывании информации размеров наружной, внутренней поверхности детали, её глубины, принимают во внимание показатели на основной и дополнительной шкале.

• Основной размер детали определяют по разметке на штанге прибора там, где находится нулевая отметка нониуса.
• Доли миллиметра высчитывают по рискам шкалы нониуса или на циферблате стрелочного механизма.
• Основной показатель и размеры на дополнительной шкале складываются.

Если нулевая отметка нониуса на штанге находится между цифрами 22 мм и 23 мм, то размер детали 22 мм. Чтобы определить показатель нониуса, необходимо установить, какая риска дополнительной шкалы совпадает с разметкой на штанге. Точное взаиморасположение даёт показатель доли миллиметра.

Если риска нониуса находится между двумя штрихами основной шкалы, то принимают во внимание наименьшее число. Риска нониуса находится между показателями 4 и 5 линейки штанги, доли миллиметров будут составлять «4». Общий размер детали — 22,4 мм.

Подобным образом считывается информация с циферблатного устройства. Электронный прибор показывает на дисплее уже общий результат: скорость измерения 60 сек. Прибор подключают к компьютеру, выводят данные на жёсткий диск для дальнейшего анализа информации.

После завершения работы штангенциркулем регулировочный винт на приборе ослабляют, губки раздвигают на 2 мм. Все составляющие детали протирают ветошью от пыли и масла, устройство укладывают в футляр.

Штангенциркуль не относится к сложным измерительным приборам. Он прост в использовании. Точность показателей удовлетворит самых требовательных мастеров. Прибором измеряют не только параметры деталей. Его используют, чтобы мерить диаметр сверла, отверстий, камней в ювелирной промышленности.

Как правильно пользоваться штангенциркулем: видеоинструкция

Штангенциркуль просто незаменим, когда требуется измерить малые расстояния, диаметр какой-то детали или глубину. Все дело в том, что этот инструмент позволяет получить результат с точностью до одной десятой миллиметра. Именно по данной причине его активно применяют в самых разных сферах – начиная от машиностроения и заканчивая домашними мастерскими. Вместе с тем следует отметить, что технический прогресс не обошел штангенциркуль стороной. Сегодня есть несколько типов таких устройств:

• циферблатный;
• нониусный;
• электронный.

Все они работают по одинаковому принципу. Главное отличие здесь заключается в конструкции отсчетного устройства. Иными словами, придется по-разному считывать полученный результат. Ну а если говорить в целом, то конструкция этого измерительного прибора довольно простая. Это, в частности:

• штанга;
• рамка;
• губки для наружных и внутренних измерений;
• линейка для определения глубины;
• нониус;
• стопорный винт.

Следует отметить один момент. Делая замер, в первую очередь необходимо сверяться с основной шкалой штангенциркуля (нанесена на штанге). Чтобы получить более точный результат, следует воспользоваться нониусом. Здесь также имеется шкала – ее еще называют дополнительной. Такая конструкция и позволяет получить столь высокую точность.

Читайте также: Какие существуют виды штангенциркулей

Как пользоваться штангенциркулем – инструкция

Инструмент действительно очень простой. Однако многие не знают всех правил его применения. Давайте разберемся, как научиться работать со штангенциркулем. На самом деле освоить этот измерительный инструмент можно очень быстро. Итак, давайте рассмотрим, как пользоваться штангенциркулем. В первую очередь нужно проверить его техническое состояние, удостовериться в совпадении торцов линейки для измерения глубины и штанги. Также недопустимо использовать штангенциркуль, если у него перекосились губки. Шкала должна быть хорошо читаемой – иначе вы просто не увидите результат замера. Также следует помнить, что этот инструмент не терпит грубого обращения. Пользоваться им нужно достаточно аккуратно.

Читайте также: Что делать, если заливает свечу на бензопиле

Если никаких проблем не выявлено, можно приступать непосредственно к замерам. Для этого в одну руку берем штангенциркуль, в другую – деталь. Впрочем, последнюю для удобства можно зажать в тиски. Этот момент не является принципиальным. Если нам нужно сделать наружные замеры, поступаем следующим образом. Раздвигаем соответствующие губки инструмента с некоторым запасом – это определяется на глаз. Далее вставляем деталь. Теперь нам нужно плотно сомкнуть губки и при необходимости зафиксировать их стопорным винтом. Рамку рекомендуется перемещать плавно. Удобнее всего делать это большим пальцем руки, в которой вы держите инструмент.

В итоге губки должны плотно сомкнуться с поверхностью измеряемой детали, причем именно в том месте, где нам необходимо узнать размер. Никаких зазоров здесь не допускается. Ведь из-за этого результат будет некорректным. Также следует обязательно удостовериться в отсутствии перекосов. Деталь должна быть зафиксирована ровно. После этого можно приступать к считыванию результата.

Читайте также: Рейтинг лучших бензокос в России

Для того чтобы измерить внутренние размеры, используются уже другие губки – более короткие. Отличить их, кстати, можно не только по этому признаку. Обратите внимание также и на выемки. Они должны быть направлены в противоположные стороны. Сам процесс замера при этом примерно такой же, как описано чуть выше. Только губки нужно вставлять уже внутрь измеряемой детали, предварительно сомкнув их. Здесь тоже рекомендуется сделать небольшой запас. Далее аккуратно раздвигаем губки, пока их наружные края не дойдут до крайних точек измеряемой детали. Затем фиксируем положение с помощью все того же стопорного винта. Вот и все – замер сделан. Теперь осталось лишь считать результат.

Еще проще измеряется глубина отверстия. В данном случае необходимо просто опустить в полость соответствующую линейку. Далее начинаем раздвигать губки для наружных измерений. Делать это нужно до тех пор, пока не почувствуете, что глубиномер уперся в поверхность. Фиксируем данное положение винтом и приступаем к считыванию результатов. Давайте рассмотрим, как правильно это делать.

Самое главное – держать инструмент прямо перед своими глазами. Если вы будете считывать результат, глядя на шкалу сбоку, то результат, скорее всего, будет некорректным. Следует отметить, что нет никакой разницы, какие измерения вы перед этим проводили. В любом случае считывание результатов проводится по одному и тому же алгоритму. В частности, чтобы узнать размер детали или глубину отверстия, нужно посмотреть на обе шкалы – основную и дополнительную. Здесь имеет значение то, как они расположены. Кстати, на поверхности шкалы нониуса есть специальный скос. Он нужен для более удобного сопоставления с основной.

В первую очередь мы смотрим на показания на шкале штанги – она проградуирована в миллиметрах. Следует особо подчеркнуть, что здесь необходимо округлять цифру. Например, нулевая точка нониуса остановилась между 25 и 26. Значит, за целое мы принимаем первое число. После этого можно приступать к определению десятых долей миллиметра. Здесь нужно найти на дополнительной шкале штрих, четко совпадающий с какой-то из отметок на основной. В данном случае точность становится особо важной. Ну а значение совпадающего штриха на дополнительной шкале – это как раз и будет размер в десятых долях миллиметра. Следует отметить, что иногда может быть несколько совпадений. В таком случае следует выбрать цифру, находящуюся ближе к нулевой точке нониуса. Например, если штрихи совпали на отметках 2 и 3, выбираем первую из этих цифр. Далее нам останется только лишь сделать простую математическую операцию – сложить полученные значения. Если взять указанные выше цифры, то итоговым результатом будет 25,2 миллиметра.

Как видим, здесь действительно все очень просто. Соответственно, даже человек, никогда не державший такой измерительный инструмент в руках, освоит его за несколько минут. Еще проще производить измерения с помощью электронного штангенциркуля. Ведь здесь результат сразу же высвечивается на дисплее. То есть никаких дополнительных действий не нужно. Достаточно лишь провести сам замер.

Как пользоваться штангенциркулем | Все о лазерной резке и столярке

Штангенциркулем можно измерять как наружные и внутренние размеры, так и глубину. Ко всему прочему штангенциркуль очень точный измерительный прибор и им можно измерить даже десятые (а порой и сотые) миллиметра.

штангенциркуль

штангенциркуль

Постоянные посетители моего канала наверно заметили, что я очень часто использую при измерении штангенциркуль, это не прихоть или понт, это реально очень удобный для измерений инструмент. Рулетка и линейка это конечно круто, но такой точности мы на них однозначно не получим. Давайте сначала представим себе, что из себя представляет этот самый штангенциркуль и как называются его части.

название частей штангенциркуля

название частей штангенциркуля

Теперь когда я буду говорить о какой то части это замечательного измерительного прибора, вы хотя бы будете знать о чем идет речь.

Начнем с простого, давайте измерим наружный размер какой нить деревяшки. Для этого просто нужно сомкнуть губки для наружных измерений на брусочке

измеряем наружные размеры

измеряем наружные размеры

Линейка на подвижной раме называется НОНИУС, теперь смотрим рядом с какой цифрой на шкале встал ноль нониуса.

почти 3,8 мм

почти 3,8 мм

Ширина нашего брусочка почти 38 мм. В конце я объясню как мерять десятые миллиметра штангенциркулем, пока же общие данные.

Теперь давайте измерим внутренний размер квадрат трубы. Для этого нужно сомкнуть губки для внутренних измерений внутри квадрат трубы.

измеряем квадрат трубу изнутри

измеряем квадрат трубу изнутри

И снова смотри с какой цифрой на шкале встал ноль нониуса.

чуть больше 55 мм

чуть больше 55 мм

Линейкой глубиномера удобно измерять отверстия, что бы знать на какую глубину уже просверлили. Я буду мерять высоту этого квадрата, что бы было видно как работает глубиномер. Ставим штангу на деталь и опускаем подвижную рамку до упора вниз.

измеряем высоту (глубину)

измеряем высоту (глубину)

Опять смотри с какой цифрой на шкале встал ноль нониуса.

29 мм

29 мм

Ну а теперь давайте научимся измерять десятые (или сотые, смотря какой штангенциркуль).

Внимание на фото

считаем десятые и сотые

считаем десятые и сотые

Если вы были внимательны, то заметили, что на нониусе есть своя шкала – это и есть десятые и соты. Сначала обратим внимание на право, там написан чем равен один шаг, на этом штангенциркуле он равен 0,05 мм. Целое число миллиметров у нас равно 30, его мы видим слева где ноль нониуса. Теперь смотрим где сошлись палочки на шкале и нониусе, видим что между 5 и 6. Цифра 5 равна пяти десятым миллиметра, а следующий шаг равен 0,05 итого у нас вышло 0,55, плюсуем к этому целое значение 30 и получаем точно значение до сотых 30,55 миллиметра.

Ну вот и все премудрости работы со штангенциркулем!!! Если эта статья вам была полезна и интересна то ставим лайк и подписываемся. Все свои пожелания, предложения, критику присылайте на [email protected] или в комментарии под этим постом.

Как пользоваться штангенциркулем? Инструкция, как замерить сечение кабеля. Как правильно измерять внутренний диаметр?

Во время ремонта или токарной и слесарной работы нужно проводить всевозможные измерения. Они должны быть максимально точными для того, чтобы все получилось по заготовленному плану. Для измерений существует множество инструментов: уровень, линейка, рулетка. Но среди них есть один самый универсальный и самый полезный – это штангенциркуль.

С его помощью вы сможете узнать высоту, глубину, ширину, диаметр, радиус и многое другое. Поначалу может показаться, что это сложный инструмент, но на самом деле пользоваться штангенциркулем довольно просто, несмотря на огромное количество функций.

Основные правила пользования

Для того чтобы устройство всегда работало исправно и проводило точные измерения, вам нужно соблюдать все необходимые условия хранения. Передвижную часть смазывайте машинным маслом, чтобы губки двигались плавно и без больших усилий. Во время работы соблюдайте технику безопасности, так как края губок острые, – неопытный человек может ими пораниться. Они специально сделаны такими, чтобы делать разметку.

Храните штангенциркуль в месте, где не будет лишней пыли, мусора, стружки и прочих элементов, которые могут забиться в механизм. В последнее время производители продают эти инструменты вместе с футлярами. Они защищают устройства от влаги, грязи и пыли.

Если же грязь или влага все-таки добрались до штангенциркуля, то его необходимо прочистить.

Так как измерения могут проводиться в разных местах с разными условиями и некоторые символы или цифры могут просто исчезнуть под слоем пыли или грязи, то перед началом работы и после её окончания протирайте лицевую часть устройства, где можно увидеть цифры и где происходит замер с помощью губок. Во время работы следите за тем, чтобы все губки держались плотно и не расшатывались. Главным достоинством штангенциркуля является то, что он может дать показания с точностью до тысятичных миллиметра, поэтому перекос губок может повлиять на правильность измерений.

Если же губки шатаются из-за способа замера, а не из-за самого устройства, то их можно подтянуть с помощью стопорного винта. Он находится сверху штангенциркуля и по форме напоминает маленькое колесо. Его нужно выкрутить так, чтобы губки соприкасались с измеряемой деталью или поверхностью максимально плотно.

Как работать?

Для того чтобы правильно работать штангенциркулем, нужно понять, как считывать показания. Здесь все немного сложнее, чем у простой линейки. Дело в том, что у инструмента есть две шкалы. Первая (основная) – это миллиметровая. Она дает первоначальные данные по замеру. Вторая (она же нониусная) поможет вам измерить детали с высокой точностью. На ней можно распознать даже доли миллиметра.

Нониус – это 0,1 мм, поэтому правильный замер может дать очень точный результат. Но у каждых моделей штангенциркулей может быть разный шаг (одно деление). Как правило, длина шага указывается чуть левее на самой шкале.

Также шкала нониуса может быть разной и по длине. У некоторых моделей она достигает 2 см (20 мм) от основной измерительной шкалы, у других же она может составлять около 4 см. Чем больше длина, тем точнее вторичная шкала будет выдавать показания. В основном современные штангенциркули измеряют с точностью до 5 сотых миллиметра (0,05 мм), более старые приборы имеют точность лишь до одной десятой миллиметра (0,1 мм), что в два раза меньше.

У штангенциркуля есть две пары губок: верхняя и нижняя. На некоторых есть только одна, но это уже узкоспециализированные виды приборов. Верхней парой губок измеряют внешнюю ширину и высоту. Нижней же делают замеры диаметра и внутренней ширины детали. Внутренние канавки должны плотно прижиматься внутри элемента, чтобы не было люфта и измерение диаметра было очень точным.

Эти губки могут раздвигаться на довольно большое расстояние, поэтому с их помощью можно измерить диаметр, длину, ширину и высоту трубы, большого подшипника, крупных деталей и остальных видов запчастей. Но основным плюсом штангенциркуля является то, что он может определять параметры и очень маленьких или тонких предметов. Например, им можно замерить сечение кабеля, определить ширину провода, гвоздя, гайки, шаг резьбы болта и много другое.

Всегда во время большого количества токарной или слесарной работы пользуются именно штангенциркулем из-за его удобства и универсальности. Но этот прибор можно применяться и на стройке.

Если вы хотите измерить диаметр арматуры, кирпича, бетонного блока, то штангенциркуль поможет и здесь.

Также, помимо пары губок, у некоторых моделей есть и глубинометр. С его помощью можно с легкостью измерить глубину, причем даже у малых деталей. Это приспособление выдвигается вместе с измерительной и нониусной шкалой. Линия глубинометра очень тонкая и спокойно помещается в задней части штангенциркуля. Для того чтобы мерить глубину, просто опустите это устройство до упора в деталь (при этом положите её так, чтобы сама деталь имела опору) и сверху закрепите с помощью зажимного винта. После этого посредством измерительной шкалы вы сможете рассчитать глубину таким же способом, каким измеряют длину, высоту и другие величины.

Если вы не знаете, каким сверлом воспользовались для того, чтобы сделать конкретное отверстие, то просто измерьте диаметр. Вообще, штангенциркуль может ответить на многие вопросы, и после некоторой работы с измеряемой деталью вы сможете изучить её полностью. В комплекте со штангенциркулем может идти инструкция, поэтому вы можете ознакомиться с ней перед первой работой.

В случае когда штангенциркуль подвергся коррозии, обработайте его специальным средством от ржавчины. Только смотрите, чтобы это средство не разъедало металл, ведь это может привести к тому, что деления и шаги на измерительной и нониусной шкалах не будет видно.

Существуют и электронные виды штангенциркулей, но с ними необходимо обращаться более аккуратно. В первую очередь не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство. В электронном табло может произойти короткое замыкание, и узнать точные данные вы не сможете.

Также не стоит измерять любые вещи, работающие от электричества. Это может сбить табло, и результаты после замера будут неверными. Перед началом работы проверьте устройство и нажмите кнопку ON, чтобы штангенциркуль включился. После того как вы сняли показания и вам нужно заново сделать замер, то нажмите кнопку установки нулевого положения. Принцип включения примерно такой же, как и у непрограммируемого калькулятора: после каждой операции значение нужно сбросить.

Также в электронном варианте штангенциркуля необходимо менять питание. Для этого откройте крышку защитного кожуха и замените батарейку. Также не забывайте про полярность. Если батарея исправна, но табло все равно не работает, то проверьте, правильно ли вставлен элемент питания.

Как считывать показания?

Первоначальный замер производите по основной шкале. Выделите целое количество миллиметров. Для того чтобы узнать более точные показания, ищите риски на нониусе (второй шкале). Вам необходимо будет найти, где риски второй шкалы совпадают с первой. Если вы на глаз сможете определить по основной шкале, что показание ближе к концу миллиметра, то и искать надсечки тоже лучше с конца нониусной шкалы. Именно риски должны показывать самые точные показания.

В случае когда у вас совпадает несколько рисок, то таким штангенциркулем лучше не работать и даже не пытаться отрегулировать, так как он неисправен. Совпадать могут только деления нулей, но они совпадают из-за того, что это одинаковые числа.

Если вы хотите примерно узнать значение, то необязательно вглядываться в нониусную шкалу. Основное значение можно определить и по измерительной. Бывает и такое, что значения на шкалах стираются или становятся не видны. Для лучшей сохранности обезжирьте эти поверхности и протрите тряпкой, ведь так вы будете видеть все деления.

В продаже есть и другие типы штангенциркулей, например: циферблатный и электронный. Циферблатный сделан в форме круга, где стрелка указывает определенную меру. Эта операция заменяет высчитывание показателей на нониусе. Электронные варианты куда проще в работе, но дороже. Вам нужно будет лишь провести измерение (любое, это может быть глубина, диаметр, длина), и на электронном табло высветится цифра. Это и будет искомое значение. Оно также может иметь точность в 0,05, 0,02 или 0,01 мм.

Проведение разметочных операций

У штангенциркуля присутствует множество функций, поэтому его можно использовать и для разметки. Этот процесс зависит от типа устройства прибора. Дело в том, что нижние губки (которыми и проводят разметку) могут быть не только прямоугольными с внутренними изгибами, но и круглыми. В любом случае внутренняя кромка вырезана специально таким образом, чтобы нижней губкой можно было делать отметки.

Для этого сделайте замер и немного придавите нижней губкой на материал, где вы будете делать отметку. Благодаря тому, что кромка немного подточена, она будет своеобразно царапать и отмечать. Также можно не прибегать к методу поцарапывания, а просто оставить штангенциркуль на месте и сделать отметку с помощью маркера, карандаша или других предметов.

Если вы делаете разметку по плану детали, то не забывайте про масштаб, ведь он не всегда 1 к 1.

Возможные ошибки

Новички начинают делать много ошибок во время первых замеров и последующей работы. Можно привести примеры, когда начинающие люди начинают измерять внутренний диаметр верхними губами, которые предназначены для измерения поверхностей детали. Также новички не всегда следят за стопорным винтом: он у них свободно ходит. А ведь именно эта часть прибора надежно фиксирует деталь в тисках, что дает максимально точные измерения.

Все приходит с опытом, и нет возможности разузнать все тонкости штангенциркуля, не используя его, поэтому самая главная профилактика против ошибок – это практика.

О том, как правильно пользоваться штангенциркулем, смотрите в следующем видео.

Как работают тормозные суппорты вашего автомобиля

Как и у приличного автомобиля с дистанционным управлением, у вашего автомобиля есть несколько основных функций: движение вперед и назад, поворот налево и направо и остановка. Конечно, для остановки автомобиля массой более тонны требуется нечто большее, чем просто сбросить дроссельную заслонку, а нажатие на задний ход может вывести из строя трансмиссию. Тормозная система вашего автомобиля прошла долгий путь с тех пор, как Берта Бенц, жена Карла Бенца, изобрела тормозные колодки в 1886 году.

Существует два основных типа тормозных систем: дисковые тормоза и барабанные тормоза.Барабанные тормоза – устаревшая технология, не такая мощная и не такая эффективная, но все еще используется в некоторых приложениях, потому что они дешевле в производстве и довольно хороши для задних тормозов в большинстве автомобилей. Дисковые тормоза – более новая технология, во всех отношениях лучше барабанных, но более дорогая в производстве и обслуживании.

Что такое тормозной суппорт?

Что такое тормозной суппорт? http://www.gettyimages.com/license/172252488

Система дискового тормоза состоит из нескольких основных частей, включая тормозной суппорт, тормозной ротор, тормозные колодки и различные прокладки, пружины и зажимы для удержания колодок.Тормозной ротор или тормозной диск устанавливается между колесом и ступицей оси, вращаясь вместе с осью и колесом. Тормозной суппорт крепится к поворотному кулаку или поворотному кулаку. Удерживая ротор, суппорт тормоза может снизить скорость колеса до скорости рулевого управления или подвески, то есть до нуля – об этом через минуту.

Тормозные суппорты бывают двух основных типов: фиксированные тормозные суппорты и плавающие тормозные суппорты. Неподвижные тормозные суппорты прикреплены болтами непосредственно к поворотному кулаку, а все движущиеся части являются внутренними.Внутри блока неподвижного суппорта тормоза от двух до четырех пар поршней сжимают тормозные колодки, которые скользят по пальцам с обеих сторон. Плавающие тормозные суппорты устанавливаются не непосредственно на поворотный кулак, а на «клетку». Клетка несет тормозные колодки, обычно на скользящих рельсах, и суппорт тормоза скользит по ним, закрепленный с помощью скользящих болтов. Внутри плавающего тормозного суппорта с внутренней стороны находятся один или два поршня.

Как работают тормозные суппорты?

Принципиальная схема работы тормозного суппорта.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydraulic_disc_brake_diagram.gif

По своей сути тормозные суппорты – это устройства, увеличивающие усилие. Нажмите на педаль тормоза, и маленький поршень сожмет тормозную жидкость в главном цилиндре. Поскольку тормозная жидкость не сжимается, эта сила мгновенно передается на тормозные суппорты. Внутри суппорта тормоза большие поршни умножают прилагаемое усилие, вдавливая тормозные колодки в тормозной ротор.

В случае неподвижных тормозных суппортов поршни сжимаются с обеих сторон.В случае плавающих тормозных суппортов поршень сначала нажимает на внутреннюю тормозную колодку, отталкивая суппорт от ротора, в результате чего внешняя тормозная колодка контактирует с ротором. Направляющие суппорта позволяют это движение.

Как выходят из строя тормозные суппорты?

Заедание ползуна тормозного суппорта или тормозной колодки может привести к ускоренному износу. http://www.gettyimages.com/license/184974687

Фиксированные тормозные суппорты дороже, но также более эффективны и надежны, в то время как плавающие тормозные суппорты достаточно надежны, чтобы компенсировать более дешевые производственные затраты.Тем не менее, тормозные суппорты могут выйти из строя по нескольким причинам. Вот несколько распространенных неисправностей тормозных суппортов и способы их устранения.

• Заедание ползуна суппорта: на плавающих суппортах ползунки суппорта являются самым слабым звеном и вызывают множество проблем. Ускоренный износ внутренней накладки – обычное дело, но заедание ползунка усугубляет проблему. Если ползунок суппорта не может двигаться свободно, это может привести к большему износу внутренней колодки, волочению подвесной колодки или снижению эффективности торможения, а также к отсутствию торможения на подвесной колодке.Если один из ползунков заедает, это может привести к ощущению губчатости педали тормоза, поскольку суппорт тормоза изгибается, пытаясь полностью контактировать с ротором.
  • Очистите направляющие суппорта дрелью или проволочной щеткой и смажьте густой силиконовой смазкой. Замените высохшие или порванные ботинки, чтобы предотвратить попадание воды и загрязнение.
• Поршень суппорта с утечкой: В фиксированных или плавающих суппортах каждый поршень имеет квадратное резиновое уплотнение, которое удерживает тормозное давление и слегка отводит поршень назад при отпускании.Внешний резиновый чехол защищает отверстие поршня от воды и пыли. Из-за возраста или неправильной установки порванные пыльники могут пропускать воду и пыль в отверстие поршня, что ускоряет коррозию. Если поршневое уплотнение пройдет через эту коррозию, оно, вероятно, будет повреждено и протечет.
  • Убедитесь, что пыльники герметичны, не повреждены и сухие. Не используйте силиконовую смазку в этой области, так как она несовместима с тормозной жидкостью. При восстановлении тормозных суппортов обязательно затонируйте отверстия поршней, очистите и высушите все, замените все уплотнения и установите все пыльники.Используйте свежую тормозную жидкость для смазки уплотнений перед установкой.
• Заедание тормозной колодки: между тормозными колодками и крепежными деталями есть небольшие зазоры. Это предохраняет вещи от подпрыгивания и шума. Уменьшение зазоров также способствует более эффективному торможению. Со временем коррозия может уменьшить этот зазор, что приведет к заеданию или заеданию тормозной колодки. Застрявшая тормозная колодка может зацепиться за тормозной ротор или не двигаться, чтобы зацепить ротор, что приведет к ускоренному износу, перегреву и неэффективному торможению.Застрявшая тормозная колодка по ощущениям и действиям может имитировать застрявший ползунок.
  • При сборке тормозов обязательно очистите всю коррозию и удалите скопление пыли и грязи. Не забывайте чистить сзади зажимы и пружины. Небольшое количество противозадирного средства защитит рельсы и пальцы от коррозии, хотя краска будет лучшим вариантом.

Хотя тормозные суппорты состоят только из нескольких частей вашего автомобиля, они являются одними из самых важных, позволяя контролировать торможение в различных ситуациях.Знание того, как они работают и как перемещаются, также поможет вам принимать обоснованные решения относительно их обслуживания и ремонта, независимо от того, проконсультируетесь ли вы со специалистом или сделаете это самостоятельно. Когда дело доходит до тормозных суппортов, всегда перепроверяйте все и остерегайтесь необычных шумов, прежде чем они станут причиной небезопасного состояния.

Как работает тормозной суппорт и что происходит, когда суппорт выходит из строя

Чем подвижный суппорт тормоза отличается от плавающего суппорта?

Суппорт скользящего типа устанавливается в паз адаптера суппорта.Это разновидность конструкции плавающего суппорта, использующая один поршень и работающая по тому же принципу – поршень оказывает давление на одну тормозную колодку, а подвижный суппорт оказывает давление на другую.

А как насчет фиксированных суппортов?

Неподвижный суппорт обычно состоит из двух, четырех, шести или даже восьми поршней. Неподвижный суппорт крепится к кронштейну без скользящих штифтов или втулок в его креплении.

Неподвижный суппорт состоит из равного количества поршней на внутренней и внешней половинах суппорта.Принято считать, что фиксированные суппорты лучше работают, но стоят дороже. Фиксированные суппорты с несколькими поршнями, как правило, устанавливаются на высокопроизводительные автомобили.

Что может пойти не так с тормозным суппортом?

Тормозной суппорт имеет движущиеся части, которые время от времени могут выходить из строя.

Заклинивание тормозов может быть вызвано тем, что поршень застревает в суппорте, колодки застревают в диске или в однопоршневых суппортах могут заедать штифты скольжения.

Если тормоза заедают, когда автомобиль не использовался, симптомы довольно очевидны: вы не можете заставить автомобиль двигаться. Узнайте, как открыть тормозной суппорт здесь.

Как повысить тормозной потенциал автомобиля?

Если не снимать и заменять тормозную систему вашего автомобиля с более крупными роторами, вы можете настроить имеющуюся тормозную систему так, чтобы она работала лучше:

• Поршни тормозного суппорта большего размера: Поршни большего размера имеют большую площадь зажима и, следовательно, большую силу зажима на роторе
• Больше поршней: Высокопроизводительные суппорты, позволяющие устанавливать больше поршней – шестипоршневые и даже 12-поршневые модели могут увеличить зажимное усилие суппорта.
• Меньше удержания тепла: Воздухозаборники для тормозов могут помочь в этой области; роторы большего размера могут распространять избыточное тепло на большую площадь
• Диаметр суппорта дифференциала Это помогает, если поршни, расположенные ближе к заднему краю суппорта, больше. В суппортах с дифференциалом используются поршни меньшего размера спереди и поршни большего размера сзади.
• Композитные керамические тормоза Porsche (PCCB) : это одни из лучших тормозов, которые вы найдете в любом дорожном автомобиле. Они изготовлены из силиконизированного углеродного волокна, выдерживают очень высокие температуры, на 50% меньше веса по сравнению с железными дисками, значительно уменьшают количество пыли и обладают повышенной прочностью в агрессивных средах по сравнению с обычными железными дисками.Диски имеют внутреннюю вентиляцию, как и чугунные, с перфорацией. Стоимость, как вы понимаете, непомерно высока.

Обслуживание тормозных суппортов | Знай свои запчасти

Обслуживание дисковых тормозов стало обычным делом для большинства импортных ремонтных мастерских. Многие магазины с ремнем ржавчины обслуживают суппорты дисковых тормозов, просто заменяя их нагруженными узлами суппортов, но в более сухом климате суппорты могут прослужить много лет и могут потребовать только планового осмотра во время замены колодок дискового тормоза.Чтобы оценить некоторые тонкости ремонта дисковых тормозов, важно рассмотреть основные элементы обслуживания суппортов.

БЕСПЛАТНЫЙ справочник горячей линии по техническим вопросам…
Экспертная помощь от производителей на вашем смартфоне
kyptechline.com

Диагностика суппорта

Большинство услуг по обслуживанию дисковых тормозов начинается с планового технического осмотра или с жалоб клиента, например, с затягивания тормозов или шума. Многие отказы суппортов приводят к жалобам на тяговое усилие тормозов, потому что поршень суппорта не втягивается.Чтобы колесо могло свободно вращаться, между ротором и тормозной колодкой должен существовать очень маленький воздушный зазор. Когда колодки на одном колесе тянутся о ротор, колодка может потускнеть, или температура тормозного узла может повыситься настолько, что изменится коэффициент трения, что приведет к жалобе на тяговое усилие тормоза.

И последнее, но не менее важное: низкий уровень жидкости в бачке главного цилиндра может указывать на чрезмерный износ тормозных колодок. Тормозная жидкость, подаваемая из бачка, используется для заполнения отверстия суппорта, поскольку поршень суппорта выдвигается для компенсации износа колодок.В любом случае низкий уровень жидкости в бачке главного цилиндра указывает на необходимость тщательного осмотра тормозной системы.

Типы тормозных суппортов

Современные суппорты дисковых тормозов бывают плавающими или неподвижными. Чтобы тормозные колодки могли выровняться с тормозным ротором, большинство автомобилей последних моделей имеют однопоршневой плавающий суппорт, который перемещается относительно шпинделя колеса; однако фиксированные суппорты, используемые во многих высокопроизводительных транспортных средствах, прочно прикреплены к поворотному кулаку и шпинделю.Имея дело с фиксированным суппортом, помните, что несколько поршней суппорта выполняют работу по выравниванию колодок по обе стороны от ротора диска

.

Осмотр тормозного суппорта

Износ тормозных колодок может быть индикатором состояния суппорта. Если внутренняя колодка изнашивается больше, чем внешняя колодка, плавающий суппорт может заклинивать. Суппорт любого типа – фиксированный или плавающий – приведет к тому, что тормозные колодки будут тянуться к ротору, когда поршни заедают в отверстиях суппорта.

Кроме того, пыльник суппорта не должен иметь никаких признаков утечки жидкости, а пыльник суппорта не должен быть затвердевшим или потрескавшимся.Поршень со временем подвергнется коррозии и застрянет на месте, если дефектный пыльник суппорта позволит влаге скапливаться между отверстием суппорта и поршнем.

Суппорты со встроенным оборудованием стояночного тормоза следует проверять на предмет утечки жидкости и правильной работы стояночного тормоза, а также хода педали рабочего тормоза. В некоторых случаях необходимо регулярно использовать стояночный тормоз, чтобы компенсировать износ тормозных колодок. Чрезмерный ход педали рабочего тормоза может привести к тому, что водитель не будет использовать стояночный тормоз регулярно или если трос стояночного тормоза или крепежная скоба суппорта заблокированы.

Обслуживание тормозных суппортов

Хотя в ближайшем будущем вы вряд ли будете ремонтировать суппорт дискового тормоза, все же стоит понять, как в случае, если вы обнаружите, что восстанавливаете оригинальные суппорты на классическом или коллекционном импортном автомобиле.

Во-первых, перед началом любого обслуживания гидравлических тормозов важно выработать правила безопасной работы, проконсультировавшись с соответствующим руководством по обслуживанию. Давление в гидроаккумуляторе антиблокировочной системы необходимо сбросить, нажав на педаль тормоза, как указано в руководстве по обслуживанию, или до тех пор, пока педаль не станет твердой.Затем следует ослабить прокачной винт, чтобы позволить вымыть старую жидкость из отверстия суппорта. В некоторых случаях забитый спускной винт необходимо удалить для очистки или замены. Если прокачной винт заклинивает, возможно, дешевле заменить суппорт.

Существует две точки зрения на предотвращение попадания мусора в узлы антиблокировочной системы тормозов и главного цилиндра, когда поршень находится в отверстии суппорта. Первая «коса» открывает спускной винт, чтобы сбросить давление, когда поршень суппорта находится на месте.Вторая «школа» зажимает тормозной шланг с помощью пары плоскогубцев, чтобы предотвратить попадание мусора в главный цилиндр. Метод первой школы является наиболее распространенным, поскольку снижает вероятность непреднамеренного повреждения шланга.

Калибр Разборка

Поршни суппорта заедают, снимать сложно и опасно, поэтому будьте осторожны. Возможно, самый безопасный метод – это нижняя часть поршня с помощью обычного C-образного зажима, чтобы вытолкнуть излишки жидкости, а затем вывести поршень из отверстия, осторожно приложив давление воздуха к отверстию тормозного шланга, откручивая винт C-образного зажима.

Когда поршень готов к выходу из отверстия, накройте узел суппорта салфеткой, чтобы предотвратить разбрызгивание тормозной жидкости. Если поршень зажат настолько сильно, что не реагирует на контролируемое давление воздуха, суппорт следует заменить.

Поскольку поверхность поршня закрывает тормозной суппорт, поршень должен быть как новый. Если на поршне есть изъязвления или царапины, его следует заменить.

Для замены пыльника часто требуется специальный инструмент для вдавливания пыльника в отверстие суппорта.Во многих случаях можно использовать инструмент для забивки уплотнения или старую обойму подшипника, чтобы вдавить пыльник в отверстие без повреждения чехла.

Наиболее распространенный метод установки поршня в пыльник – удерживание поршня на месте с помощью приспособления для установки поршня при надувании пыльника сжатым воздухом. Этот метод хорошо работает с суппортами малого диаметра. Инструменты расширения башмака обычно должны использоваться на суппортах с большим отверстием и конструкцией с мелким пыльником.

Поршень должен находиться под прямым углом к ​​отверстию, прежде чем он пройдет через уплотнительное кольцо с плоским вырезом в отверстии суппорта.Самый простой способ – использовать квадратный стержень, чтобы осторожно покачивать поршень из стороны в сторону, пока он не упадет в отверстие суппорта. Деревянная планка 2 × 4 хорошо подходит для поршней суппорта с большим диаметром отверстия.

После установки поршня осторожно снимите направляющие штифты суппорта и смажьте их синтетической консистентной смазкой для суппортов или смазкой, рекомендованной изготовителями оборудования. При установке болтов кронштейна суппорта при необходимости нанесите фиксирующий состав для резьбы. В других случаях слегка смажьте болты маслом и затяните их в соответствии со спецификацией.Всегда устанавливайте новое крепление суппорта на кронштейн суппорта, чтобы предотвратить дребезжание колодок и смягчить визг колодок.

Правильно обслуживаемый суппорт должен плавно скользить по направляющим штифтам или направляющим поверхностям и должен позволять ротору свободно вращаться при ослаблении давления на педаль тормоза. Если суппорт не отпускает, внутренняя резина тормозного шланга может отслаиваться и блокировать возврат жидкости в резервуар главного цилиндра. В других случаях толкатель главного цилиндра или высота педали тормоза могут быть отрегулированы неправильно, что не позволяет главному цилиндру сбросить давление жидкости внутри суппорта.

Установка и регулировка тормозов суппорта

Установка и регулировка тормозов суппорта

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Установка и регулировка тормозов суппорта

О ободных тормозах

Суппорты vs.Тормоза с припаянными фитингами

Велосипедные ободные тормоза делятся на два основных типа: консольные и суппортные. Напомню:

Тормоза с суппортом – это автономные механизмы, прикрепленные к раме велосипеда с помощью одного болта для каждого тормоза, переднего или заднего. Плечи тянутся вниз над шиной и должны быть достаточно длинными, чтобы обойти шину.

Тормоза с припаянными фитингами крепятся к бокам рамы / вилки велосипеда, отдельно с каждой стороны. Для них требуются специальные припаянные (или приварные) фитинги к раме.Тормоз каждого колеса состоит из двух отдельных рычагов, каждый из которых отдельно прикреплен к раме или вилке. См. Статью о тормозах с припаянными фитингами , если вам нужно работать с тормозами такого типа.

Типы тормозов суппорта

Есть три распространенных подтипа суппорта тормозов:

Боковые тяги с одной опорой Оба тормозных рычага вращаются вокруг центрального болта, которым тормоз крепится к раме или вилке.Корпус троса крепится к одному тормозному рычагу, а внутренний трос – к другому. Одноповоротные тормоза имеют очень небольшое (вниз) движение тормозных колодок по мере износа и хорошо отслеживают деформированный обод, но центрирование может быть проблемой, потому что каждый тормозной рычаг втягивается независимо пружиной.
Боковые тяги с двумя осями Корпус тормозного троса крепится к одному тормозному рычагу, а внутренний трос – к другому.Механизм асимметричный; один тормозной рычаг вращается вокруг центрального болта, а другой – вокруг шарнира над колесом на стороне, противоположной тросу. Кулачок соединяет тормозные рычаги, поэтому они перемещаются на равные и противоположные значения. Высокое механическое преимущество делает этот тип тормоза желательным при большом вылете, если тормоз также является жестким. Боковое усилие с двумя шарнирами особенно хорошо центрируется благодаря кулачку, соединяющему тормозные рычаги. На кулачке может быть даже центрирующий регулировочный винт. Если просят отследить деформированный обод, тормоз вращается вокруг центрального болта, стремясь ослабить его.Тормозной рычаг на стороне со смещенным шарниром перемещается вверх по направлению к шине по мере ее износа.
Centerpulls Каждый тормозной рычаг вращается вокруг оси на своей стороне колеса и над ободом. Обе тормозные колодки смещаются вверх по мере износа к шине. Centerpulls были популярны в 1960-х и 1970-х годах, а сейчас они довольно популярны для велосипедов, которые требуют большого вылета тормозов. В этих тормозах используется поперечный трос и требуется подвес для троса на раме или вилке, поэтому они очень похожи на U-образные тормоза.Совет по установке и регулировке троса см. В статье о U-тормозах.

Достигать

Вылет – это эффективная длина рычагов суппорта. Это измеряется от средней линии центрального болта по диагонали до середины тормозной колодки. Вылет обычно выражается диапазоном (с учетом того, что тормозные колодки регулируются, обычно 10-15 мм).

Размеры досягаемости могут составлять от 39 до 108 мм.Исторически сложилась тенденция к тормозам с меньшим вылетом, поскольку новые велосипеды, особенно шоссейные велосипеды гоночного типа, предназначены для использования с узкими шинами и без зазора для крыльев.

Дальность действия, необходимая для конкретной установки, зависит от конструкции рамы (насколько низки монтажные отверстия тормозов) и диаметра обода. Как правило, тормоза с меньшим вылетом работают лучше из-за меньшего потенциала гибкости и большего механического преимущества. Тормоза с большим вылетом должны иметь особо прочную конструкцию и иметь удлиненный удлинитель рычага между шарниром и креплением троса, чтобы преодолеть эти проблемы.Консольные тормоза и дисковые тормоза позволяют избежать этих проблем, хотя у них есть и другие проблемы.

Этот суппорт имеет диапазон вылета 39-49 мм. Как показано на рисунке, с полностью отрегулированной тормозной колодкой она составляет 39 мм от центра болта до центра тормозной колодки.	Для этой комбинации вилки и обода требуется тормозной суппорт, который можно отрегулировать для обеспечения досягаемости 45 мм. Показанный суппорт подойдет.

Некоторые люди относятся к штангенциркулям с малым, нормальным и длинным вылетом, но это путь к путанице, и такой терминологии следует избегать.По мере изменения моды размер 47-57 мм, который раньше был «нормальным», стал «длинным», а суппорты с более длинным вылетом почти исчезли, не считая очень длинных суппортов BMX.

В настоящее время суппорты с малым вылетом обычно предлагают диапазон 39-49 мм. Это стало де-факто стандартом для «дорожных» суппортов, и теперь его можно считать «нормальным», хотя также правильно называть его «коротким».

Если вам нужен тормоз с увеличенным вылетом, вы можете эффективно увеличить вылет с помощью откидного болта.Также производятся тормоза с двойным шарниром и центральным тяговым усилием с большим вылетом.

Многие новые тормоза имеют размер вылета, отмеченный сзади. Например, показанный суппорт Shimano 600 имеет диапазон вылета 47–57 мм.

Монтаж тормозов суппорта

Тормоза с суппортом имеют центральный болт диаметром 6 мм или 1/4 дюйма, который проходит через соответствующие отверстия в головке вилки или тормозной перемычке рамы. Традиционно эти болты были достаточно длинными, чтобы выступать на всю длину, чтобы быть фиксируется обычной шестигранной гайкой и соответствующими шайбами.Когда задний тормоз устанавливается на изогнутую поверхность на тормозном мосту, необходимо использовать закругленные шайбы (как показано на фото ниже), чтобы избежать раздавливания тормозного моста. Если монтажная поверхность переднего тормоза не имеет закругления, чтобы соответствовать головке вилки, может потребоваться шайба с большим радиусом для поддержки тормоза и предотвращения ненужной нагрузки на тормозной болт. Головка вилки достаточно прочная, чтобы не сломаться, если гайка сзади будет прикреплена с помощью только плоской шайбы или стопорной шайбы.

Надежная установка переднего тормоза очень важна.Незатянутый передний тормоз заявит о себе грохотом, но, к сожалению, некоторые велосипеды уже представляют собой симфонию погремушек, и еще один инструмент может остаться незамеченным. Если тормоз отрывается, тормоз вращается вместе с колесом вперед, а затем зацепляется за спицы. Трос натягивается и резко дергает руль в сторону. Велосипедист наклонен вперед и также может получить травму живота из-за руля.

Болт или гайка переднего тормоза должны иметь некоторую защиту от проворачивания, обычно это гайка с нейлоновой стопорной вставкой или составом, препятствующим вращению, на тормозном болте.Вы также можете использовать синий состав для фиксации резьбы.

Утопленный монтаж

Большинство новых качественных велосипедов, в которых используются суппортные тормоза, используют утопленное крепление для экономии веса и более элегантного внешнего вида. Суппорты, предназначенные для утопленного монтажа, имеют гораздо более короткие центральные болты, которые не проходят через коронку / мост. Рамы / вилки, предназначенные для утопленного монтажа, имеют ступенчатые отверстия … 6 мм спереди, 8 мм сзади. Вместо обычной шестигранной гайки, для которой нужен гаечный ключ на 10 мм, используется цилиндрическая гайка, которая протягивается под шестигранный ключ на 5 мм.

Встраиваемый задний суппорт Используется шестигранный ключ на 5 мм	Задний суппорт с традиционными гайками с 2 закругленными шайбами; использует гаечный ключ на 10 мм

Поскольку тенденция к утопленному монтажу и к суппортам с малым вылетом возникла одновременно, большинство суппортов с малым вылетом приспособлены для утопленного монтажа. Суппорты со средним и длинным вылетом обычно поставляются с более длинными центральными болтами для обычного монтажа.

Установка суппортов для утопленного монтажа на старые рамы

Сзади: Вот три варианта:

1. Вы можете установить задний тормоз для утопленного монтажа перед перьями, если задняя сторона моста тормоза может быть безопасно просверлена. Это, скорее всего, будет работать с тормозом с одной или двумя осями из-за сложности прокладки троса с центральным усилием. Используйте сверло O размером 8 мм или USA Letter. Сверло 5/16 дюйма немного меньше, и вам, возможно, придется немного расширить отверстие.Изогнутые шайбы (как показано на тормозе с гайкой на фотографии выше) необходимо использовать, если тормозной мост не имеет плоских монтажных поверхностей. Шайба, которая идет под гайкой, должна быть просверлена, как и скоба багажной полки, если она крепится к тормозному болту. Не забудьте перевернуть тормозные колодки, если они односторонние.
2. Просверливание переднего моста тормоза возможно на большинстве рам с помощью электродрели с прямым углом: подседельная труба будет мешать нормальной работе.дрель. Даже Dremel делает насадку под прямым углом.
3. Передние тормоза для утопленного монтажа имеют достаточно длинные болты, чтобы использовать их в качестве задних тормозов, если вы замените соответствующие шайбы и гайку 6 мм.

Спереди: Вот 3 варианта:

1. Просверлите заднюю часть короны вилки, как описано выше для заднего тормоза.

   Вот и все, если можно получить два передних суппорта. Иногда вам, возможно, придется иметь дело с парой тормозов, с одним длинным и одним коротким болтом.Если вы использовали длинный сзади, вы можете использовать короткий спереди двумя разными способами:

2. Просверлите заднюю часть короны вилки и используйте удлиненную утопленную гайку. Эти гайки обычно используются в вилках из углеродного волокна.
3. Используйте короткую утопленную гайку, но не продевайте ее через заднюю часть вилки. Вместо этого вставьте его во внутреннюю часть рулевого управления снизу. Вы можете вставить шестигранный ключ на 5 мм через отверстие в задней части вилки и вставить короткий болт суппорта спереди.

   Возможно, вам придется немного укоротить утопленную гайку, чтобы она поместилась внутри рулевого управления.

   [Это предложение Шелдона – я не могу понять, как этот вариант обеспечит адекватную защиту тормоза от тенденции торможения вращать туфли вперед. – Джон Аллен]

Специальные варианты крепления тормозов

Задний тормоз перед подседельными штырями

Чаще всего задний суппорт устанавливают за перьями сиденья, но багажная полка может мешать тормозу или его тросу.Тормозная установка перед перьями опрятнее!

Велосипедные рамы, предназначенные для тормозных болтов с гайкой, не заботятся о том, как установить тормоз с гайкой. Как уже описано, задний тормоз, предназначенный для утопленного монтажа, может быть установлен перед перьями после высверливания задней части тормозного моста, закругленной шайбы и распорки стойки, если таковая имеется.

Чтобы установить тормоз перед перьями на раме, предназначенной для утопленного монтажа, вы можете использовать передний тормоз, предназначенный для утопленного монтажа, или задний тормоз, предназначенный для крепления на гайках.

Тормоз с центральным приводом, установленный таким образом, будет иметь немного странное натяжение троса и лучше всего будет работать на высокой раме.

Задний тормоз на Mixte Stays

На смешанной раме задний тормоз может быть установлен как над, так и под средним комплектом стоек. С центральным тормозом открытый трос может проходить от упора троса сразу за рулевой колонкой к поперечному тросу, который проходит с обеих сторон подседельной трубы. Такая установка приводит к необычайно эффективному заднему тормозу, потому что тросик не тратит впустую.Другой распространенный подход к смешанным каркасам – использование шкива за сиденьем для перенаправления троса вниз к тормозу с центральной тягой на перьях сиденья. Запутанная прокладка кабеля приводит к гораздо худшим тормозным характеристикам.

Прокладка кабеля снизу

На ступенчатой ​​(женской) раме, смешанной раме или однотрубной раме кабель может проходить по самой верхней трубе (ам), а затем подниматься вверх до тормоза на перьях сиденья. Это традиционная трасса на английских трехскоростях с женскими рамами.Он сводит к минимуму изгибы кабеля и, следовательно, снижает трение.

Старые тормоза с боковой вытяжкой позволяют удобно менять положение анкерного болта и регулировочного ствола. У многих новых тормозов регулировочный валок ввинчивается непосредственно в верхний тормозной рычаг. С этими тормозами можно установить фиксатор троса с болтовым креплением для замены анкерного болта на нижнем тормозном рычаге. Как показано, трос продевается через регулировочную втулку на верхнем тормозном рычаге, а затем закрепляется вторым анкерным болтом.Эта инсталляция неэлегантна, но работает. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь предложит анкерный болт, который ввинчивается в верхний тормозной рычаг … В показанной установке на велосипеде Raleigh Twenty также используется самодельный болт.

С центральным тормозом можно проложить трос снизу, прикрепив цилиндрический регулятор к вилке. Внутренний трос должен быть закреплен анкерным болтом в области подушки сиденья. Его можно удобно прикрепить к узлу ограничителя троса подседельного штыря, заменив механизм быстрого отсоединения.

При прокладке кабеля снизу дождевая вода может стекать по кабелю в корпус и накапливаться. Зимой он может замерзнуть и отключить тормоз. Для решения этой проблемы смотрите советы в статье о кабелях.

Проведение троса снизу до упора троса в верхней части рулевой трубы может быть желательным на переднем тормозе с центральной тягой или консольном тормозе складного велосипеда, чтобы было достаточно троса, чтобы руль и вынос руля можно было поднять и положить. рядом с рамой.Корпус кабеля прикреплен к ярму. В этом случае также может быть полезно прикрепление перевернутого троса к тормозным рычагам с откидной штангой (см. Установку Джона Аллена на его Raleigh Twenty). Проложить трос снизу также необходимо на акробатическом велосипеде для фристайла с ротором (который позволяет переднему колесу и рулю вращаться, не загрязняя трос).

Задний тормоз на нижних перьях

Задний тормоз обычно устанавливается на нижних перьях складных велосипедов и лежачих велосипедов, где прокладка кабеля к тормозу на перьях была бы неудобной, или если перья сиденья отсутствуют.Недостатком такого расположения является то, что тормоз больше подвержен загрязнению.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
http: // www.sheldonbrown.com/calipers.html

Последнее обновление: Джон Аллен

Как бороться с застреванием пальца суппорта?

«Штифт суппорта застрял» – это не та фраза, которая скатывается с языка, но благодаря Google, вероятно, вы это читаете. В прошлом году люди гуглили эту фразу и похожие, например, «застрял штифт тормозного суппорта». Таким образом, застрявший штифт суппорта и его неприятный родственник, заклинивший штифт суппорта – это то, с чем сталкиваются многие люди. Это проблемы, которые могут возникнуть из-за повторного использования старых деталей во время тормозных работ или использования неподходящей тормозной смазки.Вот ссылка на страницу поддержки продаж Carlson, если вам нужно заказать новые пальцы суппорта и пыльники.

ЗНАК

Несколько лет назад я ехал на север по шоссе 101 в Калифорнии, наполовину слушая по радио доктора Дина Эделла, когда я заснул. Я проснулся на полной скорости по гравийной обочине и запаниковал. Я дернул руль влево. Моя машина выехала на шоссе, пересекла обе полосы и выехала на середину. Затем я слишком откорректировал, свернув обратно через шоссе в травяное поле и направился прямо к большому знаку на шоссе с надписью: VANDENBERG AFB NEXT RIGHT.Я нажал на тормоза, и моя «Тойота» начала подпрыгивать, как камень, прыгающий по пруду. Когда он остановился, он медленно перевернулся и прислонился к табличке вверх ногами. Это было почти элегантно. Позже единственным доказательством аварии (кроме покоробленной крыши моей машины) было немного краски на одном из деревянных столбов вывески.

Этот опыт оставил во мне восхищение и благодарность за дисковую тормозную систему.

Спасибо, тормоза.

ГЕНИЙ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

У моей старой Тойоты были дисковые тормоза с плавающим суппортом.В наши дни они стали обычным явлением, поскольку в 1970-х и 1980-х годах они заменили барабанные тормоза на обычный способ остановки автомобиля. На мой взгляд, они победили по правильной причине: простой, гениальный дизайн. Вы нажимаете на педаль, и фрикционные колодки сжимают вращающиеся диски, прикрепленные к вашим колесам. Простой.

Гениальность конструкции суппорта дискового тормоза, сборки деталей в форме полумесяца рядом с вашим колесом. Когда вы тормозите, вы проталкиваете жидкость в суппорт, заставляя поршень попасть в тормозную колодку, а колодку – во вращающийся диск, известный как ротор.Вот тогда и происходит волшебство. Поскольку ротор блокирует движение поршня, сам суппорт скользит обратно к автомобилю по двум маленьким направляющим, называемым направляющими штифтами. Это скольжение прижимает вторую тормозную колодку к внешней стороне ротора. Результат? Вы сжимаете ротор с двух сторон одинаково. Это отличный способ остановить машину.

Я нашел эту анимацию в видео на YouTube, которая хорошо показывает, как скользит штангенциркуль…

СУППОРТ ТОРМОЗА ПРИТЯНУТЬ

Застрявший суппорт тормоза означает, что суппорт не скользит вправо.Или совсем не скользит. Во время движения вы можете услышать скрип при торможении или просто почувствовать, что что-то не так.

Есть несколько возможных причин. Возможно, что-то не так с тормозной магистралью или поршнем. Но часто проблема заключается в заедании пальца суппорта. Одна или обе маленькие направляющие, по которым скользит суппорт – направляющие штифты суппорта – становятся вялыми или заедают. А это означает, что ваш суппорт не будет скользить, а внешняя тормозная колодка не будет полностью сжимать ваш ротор.

Это «застрял штифт суппорта.”

ЗАСТРЕПЛЕНИЕ СУППОРТА И НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Одним из признаков заклинивания или заклинивания суппорта является неравномерный износ тормозных колодок. Внешняя прокладка не сильно прижимается к ротору, поэтому она изнашивается не так быстро, как внутренняя прокладка.

На видео ниже ChrisFix, чрезвычайно популярный механик на YouTube, показывает неравномерный износ колодок, которые он снял с Honda Accord 2008 года выпуска. Он объясняет, как теоретически неровность может быть вызвана изогнутым поршнем.Но, как он показывает, проблема не в поршне, а в застрявшем пальце тормозного суппорта.

ЗАМЕНА СУППОРТА ТОРМОЗА ПРИБОРА

Прежде чем мы углубимся в мелкие детали решения проблемы «заедание пальца суппорта», есть вариант, о котором стоит упомянуть заранее: заменить весь суппорт.

В следующем видео Брайан из South Main Auto – еще одного популярного механика YouTube – разбирается с неприятно выглядящими тормозами на Prius. Вместо того, чтобы ремонтировать суппорты, он просто заменяет их вместе с роторами и колодками.Другими словами, полная тормозная работа. Тем самым он делает все новое, от уплотнений до предварительно смазанных направляющих штифтов. Цена? На RockAuto новый суппорт для Prius 2015 года, включая кронштейн с новыми предварительно смазанными штифтами суппорта, стоит от 53 баксов.

УБИРАНИЕ ЗАКРЕПЛЕННОГО СУППОРТА

Чтобы разобраться с застрявшим или заедающим штифтом суппорта, первым делом необходимо получить к нему доступ. Есть разные способы сделать это. Возможно, самый простой – взять кувалду и сбить суппорт с кронштейна суппорта – нижней части суппорта, которая прикручена к автомобилю.

На видео ниже Скотт Килмер, еще один популярный механик на YouTube, использует для этого трехфунтовый молоток Estwing. Он работает над задним тормозом Тойоты. Обратите внимание, что сначала он снимает болт за суппортом, чтобы убрать тормозной шланг с дороги.

ВЫДВИЖЕНИЕ ШТИФТА СУППОРТА

Еще один способ получить доступ к «застрявшему штифту суппорта» – это вытащить его, хотя, вероятно, это не сработает с застрявшим или заедающим штифтом суппорта.

В 2013 году механик Fixbook YouTube опубликовал видео с практическими рекомендациями, которое набрало около полумиллиона просмотров.В нем он использует торцевой гаечный ключ, чтобы крутить конец застрявшего штифта суппорта вперед и назад. Затем он проделывает то же самое с тисками, периодически используя молоток и отвертку. Хотя в конце концов он прибегает к пропановой горелке (о чем мы поговорим чуть позже), его видео демонстрирует технику тяги в действии.

СНЯТИЕ ЗАЖИМНОГО ШТИФТА СУППОРТА С СОБСТВЕННЫМ БОЛТОМ

Следующая идея и умна, и проста. Он использует болт, который входит в конец штифта суппорта, как рычаг, чтобы просто вытолкнуть его.

У механика YouTube по имени Alpha G Male есть видео, в котором он накладывает шайбы и муфту на конец застрявшего штифта суппорта Nissan Altima. Затем он затягивает болт скользящего штифта, ввинчивая его в штифт . Шайбы и муфта образуют рычаг – и он просто вытаскивает застрявший штифт суппорта. Просто и эффективно.

ВЫДВИЖЕНИЕ ШТИФТА СУППОРТА ПРИБОРА

«Тепло – способ избавиться от этого», – говорит Брайан из BriansMobile1, имея в виду изъятую булавку суппорта в видео на YouTube, которое набрало более 200 000 просмотров.

На видео он имеет дело с застрявшим штифтом тормозного суппорта GMC Sonoma. Он зажимает скобу суппорта в тисках и нагревает область вокруг штифта пропановой горелкой Bernzomatic. Примерно через пять минут он ослабил штифт настолько, чтобы вытащить его с помощью тисков.

ЗАМЕНА КРОНШТЕЙНА СУППОРТА ПРИБОРА

Канал YouTube по ремонту автомобилей CarsNToys показывает другой путь: заменить кронштейн (который содержит новые штифты).

«После 20 минут безуспешных попыток, – говорит механик, – я решил купить новый монтажный кронштейн суппорта, пальцы суппорта и пыльники для пальцев за 30 долларов.”

На видео он пытается выбить заклинившую шпильку суппорта с помощью отвертки с плоским жалом и кувалды. Он бьет, и булавка сгибается, но не сдвигается с места. Затем он показывает новый кронштейн, который купил в AutoZone. Новый кронштейн содержит новые штифты скольжения и резиновые уплотнения.

Если вы хотите получить новые направляющие и ботинки самостоятельно (подробнее о ботинках чуть позже), вот ссылка на страницу поддержки продаж Carlson.

ЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА ШТИФТОВ СУППОРТА С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ

Каждый механик в этой истории, который чистит штифт суппорта, делает это с помощью проволочной щетки или проволочного колеса, в основном счищая любую ржавчину или мусор, которые они видят.Некоторые из них также очищают внутреннюю часть отверстий, удерживающих штифты.

В качестве альтернативы, у механика YouTube, известного под псевдонимом innocuous_name, есть видео с более чем 100 000 просмотров на тему «Как удалить застывший штифт суппорта менее чем за 5 минут». Он вынимает булавку с помощью горелки. Но он не собирается его чистить.

«Полагаю, я испорчу эту булавку», – говорит он. «Я собираюсь заменить его. Замена пары обойдется всего в пять с половиной долларов ».

«Будет много проблем, чтобы его отшлифовать.Это не стоит вашего времени или риска для вашей безопасности “.

СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ШПИЛЬЦЫ С СИЛИКОНОМ

Доказано, что для смазки скользящих пальцев работают два типа тормозной смазки – силикон и PAG (полиалкиленгликоль). Это согласно Гэри Веберу из Dow Corning. (Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с его презентацией «Умные решения NVH для разработки тормозов нового поколения» и посмотрите на 11-й слайд.)

Силикон и PAG – синтетические смазки – два из шести типов синтетических смазок.Вебер говорит, и ряд механиков согласны с этим, что некоторые тормозные смазки плохо действуют на пальцы. Сюда входят смазки на нефтяной основе и несколько типов синтетических смазок.

Одна из проблем заключается в том, как смазка воздействует на резиновые уплотнения. Штифт скольжения суппорта имеет резиновый чехол, который изолирует грязь, и часто имеет резиновую втулку для движения и поддержки. Если вы не используете силикон или PAG, эти резиновые детали могут разбухнуть.

[Подробнее см. Статью Ларри Карли о тормозах и передней части).Чтобы увидеть пример вздутия башмаков и втулок скользящих штифтов из-за использования неподходящей смазки, посмотрите это видео на YouTube по dialtofast.]

Вторая проблема хорошо изложена чрезвычайно популярным механиком YouTube Эриком Автогаем: «Если вы будете использовать обычную смазку, она высохнет и вызовет заедание булавок».

Вот отрывок из его видео, где он смазывает направляющие штифты силиконовой пастой 3M…

УСТАНОВКА БОТИНОВ СУППОРТА

Как упоминалось выше, пальцы суппорта имеют резиновые сапоги, которые защищают их и поддерживают в чистоте.И часто у них есть резиновые втулки, которые помогают при движении и поддержке. Стоимость замены резиновых деталей во время тормозной работы? Все тормоза на Toyota RAV4 2015 года стоят в RockAuto менее 6 долларов.

Так как же надеть пыльник штифта суппорта на штифт? У механика YouTube Ковина есть видео, в котором показано, как это сделать. Поскольку он снимает и выполняет работу одной рукой, он немного борется, и это, по иронии судьбы, делает его объяснение более эффективным…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Надеюсь, что вы нашли на этой странице то, что искали.Что такое «застрял штифт суппорта» и как с этим бороться. Как его убрать. Как его почистить или заменить. И какую смазку использовать на нем.

Согласно YourMechanic, тормозные колодки служат от 25 000 до 70 000 миль, в зависимости от того, где вы живете и как водите машину. Другими словами, когда вы получите следующую тормозную работу, расстояние, которое вы проехали с момента последней, будет в среднем эквивалентно 18 поездкам из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Это два кругосветных путешествия. К этому времени ваши тормозные колодки будут повреждены, а другие части вашей тормозной системы также изношены, поэтому замените оборудование при следующей тормозной работе.

В тот день в Калифорнии, несколько лет назад, мне пришлось подняться прямо через пассажирскую дверь моей Тойоты, чтобы выбраться. К тому времени, как мои ноги коснулись земли, подъехала пожарная машина. Пожарный осмотрел меня с головы до ног и увидел, что со мной все в порядке. Затем он помог мне оттолкнуть мою машину от вывески авиабазы ​​Ванденберг, что было так же просто, как столкнуть холодильник на несколько футов по полу кухни. Он сделал паузу перед уходом, посмотрел на меня и сказал: «Это твой счастливый день».

Повторюсь: спасибо, тормоза.

Как работают суппорты – WPT Power Corp.

Тормоза

Caliper являются важными компонентами в приложениях, выходящих за рамки того, что больше всего ассоциируется с автомобильным миром. Буровые лебедки как на суше, так и на море, буровые установки для ремонта скважин, лесозаготовительное оборудование и прочее полагаются на мощные тормоза. В зависимости от условий эксплуатации промышленные суппортные тормоза используются в простых приложениях, таких как статическое удержание, остановка и включение натяжения. Какова бы ни была цель, все тормоза с суппортом работают одинаково.

Суппорт работает как зажим, сжимая тормозные колодки, чтобы затянуть их на диске, чтобы замедлить или остановить вращение. В системе суппорта суппорт обеспечивает управление, сжимая или высвобождая тормозные колодки из вентилируемого ротора. Затем тормозные колодки замедляют или останавливают вращение, вызывая трение, которое они были разработаны для создания и управления. Диски прикреплены к вращающемуся механизму машины, которым может быть ось, колесо или барабан. Тормозные колодки более прочные, и их размер может варьироваться в зависимости от конкретного применения.

Когда суппорту необходимо освободить тормозные колодки от диска, для этого потребуется отдельное действие. Часто функции разблокировки управляются пружинным действием. Суппорты дискового тормоза могут быть разных типов в зависимости от области применения, для которой они используются. Пневматическая тормозная система с суппортом с отпусканием пружины работает для большинства применений, требующих большого крутящего момента, но при этом обеспечивая большой контроль над системой. Пружинная система выпуска воздуха отлично подходит для передачи крутящего момента от легких до средних, но с функцией аварийного или стояночного тормоза.

В тех случаях, когда остановка и запуск происходят часто или для остановки требуется большое усилие, следует тщательно продумать, какую тормозную систему с суппортом выбрать. Штангенциркули низкого качества не смогут обеспечить требуемую тормозную способность, что приведет к снижению производительности и нарушению работы.

Если вам нужны промышленные муфты и тормоза в лесной, морской или нефтегазовой промышленности, позвоните нам сегодня.

Тормозной суппорт: полное руководство

Тормозной суппорт является сердцем дисковой тормозной системы.Это позволяет тормозить, что повышает безопасность и управляемость.

Поскольку производители автомобилей сегодня предпочитают дисковые тормоза барабанным, эти компоненты неизбежно станут более распространенными, чем раньше. Но как работают тормозные суппорты и какова их функция в автомобиле. Кроме того, как определить неисправный, чтобы провести ремонт или замену?

Именно поэтому мы составили данное руководство по тормозному суппорту; чтобы ответить на вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно этой важной автомобильной детали.В руководстве содержится информация о принципе работы тормозного суппорта, его назначении в тормозной системе автомобиля и различных типах этих суппортов. Вы также узнаете, как устранить неполадки в тормозном суппорте. А если обнаружите, что он поврежден, как исправить или заменить. Читать дальше.

Глава 1

Что такое тормозной суппорт

Глава 4

Признаки неисправности тормозного суппорта

Глава 2

Тормозной суппорт тип

Глава 5

Диагностика и устранение неисправностей суппорта

Глава 7

Ремонт тормозного суппорта

Глава 3

Когда заменять тормозной суппорт

Глава 6

Замена тормозного суппорта

Глава 1

Что такое тормозной суппорт

Что такое тормозной суппорт?

Тормозной суппорт – это деталь транспортного средства, которая прижимает тормозные колодки к ротору, когда вы нажимаете на тормоз.Это гидравлический привод, что означает, что он использует давление жидкости для движения.

Обычно это зажимной механизм, тормозной суппорт частично образует тормозной ротор. Он формирует гидравлический выход дисковой тормозной системы и содержит необходимые детали, такие как поршни и тормозные колодки.

Тормозные суппорты можно назвать сердцем тормозных систем автомобилей, в которых используются дисковые тормоза. Поскольку дисковые тормоза являются наиболее распространенными, вы найдете тормозные суппорты практически в каждом современном автомобиле.

Тормозные суппорты в основном бывают двух типов, как мы увидим позже. Два типа суппортов работают лишь немного по-разному – основной принцип работы и конструкция остаются неизменными.

У каждого типа суппорта есть свои плюсы и минусы, и у автомобиля будет один или другой в зависимости от области применения. Тип тормозного суппорта, используемого на автомобиле, также зависит от модели или производителя.

Какой цели служат эти компоненты?

Функция тормозного суппорта

В каждом автомобиле есть движение колес, которое необходимо контролировать.Обычно это делается с помощью тормозов, которые могут быть барабанными или дисковыми (роторными). Тормозные суппорты являются частью дисковой тормозной системы, которая также является наиболее распространенной в современной автомобильной промышленности.

Тормозные суппорты в автомобиле выполняют две функции:

Во-первых, они содержат и направляют тормозные колодки. Это гарантирует, что каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, тормозные колодки находятся в правильном положении для перемещения на ротор. Тормозные суппорты обычно имеют конструкцию, которая обеспечивает компенсацию износа тормозных колодок.В результате колодки всегда находятся на правильном расстоянии от ротора для эффективного и надежного торможения.

Два тормозных суппорта обеспечивают гидравлическое срабатывание, которое преобразует давление тормозной жидкости в механическое движение. Именно это движение обеспечивает тормозное действие в автомобилях. Таким образом, мы можем сказать, что тормозной суппорт – это стопорное устройство, которое помогает обеспечить безопасное вождение. Без него ваша дисковая тормозная система была бы бесполезна.

Как работают тормозные суппорты? Давайте посмотрим.

Работа тормозного суппорта

Тормозные суппорты играют важную роль в замедлении или остановке движущегося автомобиля. Но как сборка достигает этого, когда вы прикладываете к ножной педали лишь небольшое усилие? Принцип работы этого компонента довольно прост и понятен. Так работает тормозной суппорт:

Источник изображения: wikipedia.com

• Когда вы нажимаете на тормоз, поршень перемещается и создает давление на тормозную жидкость в главном цилиндре.Это давление передается в тормозные магистрали через шланги и на поршень или поршни суппорта тормоза
• Давление жидкости заставляет поршни суппорта выходить из своего отверстия. В результате тормозные колодки выдвигаются вперед, чтобы войти в контакт с ротором или тормозным диском
• Сжимающее действие тормозных колодок на тормозной ротор вызывает огромное трение, которое препятствует движению его вращения
• В зависимости от величины и продолжительности давление на ножную педаль, тормозной ротор либо замедляется, либо останавливается полностью
• Тормозной диск (ротор) прикрепляется к колесу, поэтому действие суппортов по обе стороны от оси заставляет автомобиль останавливаться или замедляться
• As как только вы отпускаете педаль тормоза, гидравлическая жидкость возвращается в главный цилиндр и выходит из поршней тормозного суппорта.
• Возникающее в результате падение давления заставляет поршни двигаться назад, а тормозные колодки высвобождают ротор. Резиновые уплотнения поршня втягивают поршни обратно в отверстия.
• Затем суппорт готов к следующему срабатыванию, чтобы остановить или замедлить вращение тормозного ротора и, следовательно, движущегося транспортного средства.

Это видео на YouTube объясняет работу тормозного суппорта

Когда вы нажимаете педаль тормоза, давление жидкости одинаково передается по всем тормозным магистралям и шлангам.Это означает, что поршни тормозных суппортов на каждом колесе испытывают одинаковое усилие. Результат – сбалансированное торможение, обеспечивающее безопасность.

Тормозные суппорты также будут иметь разное количество поршней. Это может быть один поршень для более легкого автомобиля или несколько для тяжелых грузовиков, которым требуется более высокое тормозное усилие. Количество обычно зависит от типа штангенциркуля, области применения и, в некоторой степени, от конструкции.

Расположение тормозного суппорта

Где найти тормозные суппорты? Ну, расположение тормозного суппорта обычно зависит от марки и применения транспортного средства.Как правило, вы найдете эти узлы на колесах и на передней оси. Суппорты обычно крепятся к поворотным кулакам автомобиля.

Тормозные суппорты устанавливаются на поворотный кулак двумя способами. Он может иметь прямую опору с помощью болтов и штифтов. Или это может быть с помощью монтажного кронштейна, который удерживает узел на поворотном кулаке.

Хотя и не часто, встречаются автомобили с тормозными суппортами как на передней, так и на задней оси. Это автомобили с дисковыми тормозами на всех колесах.Когда тормозные суппорты устанавливаются на задние колеса, они обычно крепятся на задних шпинделях с помощью болтов.

Теперь давайте посмотрим, как выглядит тормозной суппорт.

Источник: lesschwab.com

Как видно из схемы тормозного суппорта, устройство выглядит как С-образный зажим и перемещает тормозной ротор. Это позволяет ему сильнее и точнее прижимать тормозные колодки к диску. Большинство суппортов имеют следующие основные детали:

• Поршень (поршни) – это то, что движется под действием тормозной жидкости, чтобы закрыть зазор между тормозными колодками и тормозным диском.Поршни могут быть стальными, пластиковыми или даже алюминиевыми. Они также могут быть одной или несколькими из них.
• Тормозные колодки – колодки давят на тормозной ротор, вызывая силу трения, которая останавливает или замедляет вращение. Тормозные колодки изготовлены из разных материалов, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.
• Пылезащитный чехол предотвращает попадание загрязняющих веществ, таких как пыль и мусор, в поршневой цилиндр. Это важно, так как нижнее положение и открытая установка суппорта подвергают его воздействию всевозможных загрязнений на дороге
• A Выпускной винт – позволяет удалить воздух из тормозных магистралей (прокачать) при замене тормозной жидкости или выполнении другого суппорта. работы по обслуживанию
• Резиновое уплотнение поршня – служит двум целям: во-первых, оно предотвращает утечку тормозной жидкости, а во-вторых, втягивает поршень в исходное положение при отпускании педали тормоза

Характеристики крутящего момента тормозного суппорта

Возможно, вы слышали о характеристиках крутящего момента тормозных суппортов и о том, насколько важны их знания.Кроме того, как даже механикам трудно определить значения при установке или обслуживании тормозных суппортов. Почему это так? Тормозные суппорты обычно идентичны по конструкции и принципу работы. Однако есть несколько отличий. Один из них находится в характеристиках крутящего момента болта. Они отличаются от одного производителя к другому и важны при работе с тормозными суппортами.

При установке нового суппорта всегда рекомендуется получать точные характеристики крутящего момента, чтобы обеспечить правильное давление затяжки.Это потому, что чрезмерное или недостаточное затягивание может иметь плохие результаты.

Вы можете найти характеристики крутящего момента тормозного суппорта в руководстве по обслуживанию конкретного автомобиля. Кроме того, вы можете связаться с производителем, чтобы получить от него информацию. Это намного лучше, чем угадывать значения.

Глава 2

Тормозной суппорт Тип

Тормозные суппорты бывают двух основных типов: фиксированные и плавающие.

Как отличить одно от другого? Суппорты в основном различаются по конструкции, установке и работе.

Давайте подробно рассмотрим каждый тип.

Источник: Wikimedia Commons

Суппорт фиксированный

Они часто бывают большими, тяжелыми и мощными. Как следует из названия, неподвижный суппорт не перемещается, а прочно крепится болтами к кронштейну суппорта. Во время торможения поршень или поршни с обеих сторон перемещаются с одинаковой силой, зажимая ротор.

Фиксированные суппорты оснащены поршнями по обе стороны от тормозного диска. Поскольку они бывают парами, количество поршней колеблется от 2, 4 до 6.У некоторых даже будет 8 поршней. Однако именно тогда требуется огромная тормозная мощность, например, в высокоскоростных или тяжелых транспортных средствах.

Плавающий суппорт

Плавающие суппорты компактны, легки и не такие мощные. Они не крепятся жестко, а свободно скользят по смазанным штифтам и втулкам. Плавающие суппорты бывают с одним или двумя поршнями. Оба поршня расположены на внутренней стороне тормозного диска.

Плавающий суппорт использует несколько иной метод для перемещения тормозных колодок к ротору.При этом задействованы поршни и тормозная жидкость, как и в фиксированном суппорте. Вот что происходит.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, давление жидкости перемещает поршень (поршни), который затем прижимает внутреннюю тормозную колодку к тормозному диску. Теперь ротор зафиксирован, а суппорт может двигаться.

В результате сила давления поршня на ротор заставляет суппорт двигаться назад. Это заставляет тормозную колодку с другой стороны двигаться к тормозному диску.Зажимное действие двух колодок замедляет диск.

Скользящий тормозной суппорт является разновидностью плавающего суппорта. Работает аналогично, разница только в креплении. Вместо пальцев и втулок до

Каждый тип тормозного суппорта имеет свои плюсы и минусы

Фиксированные суппорты имеют несколько поршней. Это делает их более мощными, чем плавающие, и подходящими, когда для остановки транспортного средства требуется большая мощность.Их часто используют в гоночных автомобилях, скоростных велосипедах и тяжелых транспортных средствах, которым требуется большое усилие, чтобы остановиться.

Когда дело доходит до распределения тормозного усилия, фиксированные суппорты работают лучше всего. Несколько поршней на одном суппорте также позволяют использовать тормоза с более длинными колодками. Еще одно преимущество фиксированных суппортов – ощущение, которое они создают при нажатии на педаль тормоза. Они обеспечивают быстрый, надежный и мощный захват ротора, который полностью передается ноге водителя.

Несъемные суппорты не лишены недостатков.У них более одного поршня, что делает их тяжелее плавающих. Они также обычно бывают большими, особенно когда количество поршней превышает четыре.

Источник: semashow.com

Поскольку фиксированные суппорты требуют точной обработки, их изготовление дороже. Большое количество поршней также способствует увеличению производственных затрат. Еще одним недостатком этих типов суппортов является их пониженная устойчивость к дефектам ротора. Они жестко закреплены, что заставляет их пульсировать на биение ротора.

Плавающие суппорты – самые распространенные в современных автомобилях. Есть много причин для этого. Во-первых, плавающие суппорты обычно имеют не более двух поршней, что делает их компактными и легкими. Поэтому они подходят, когда не требуется много тормозной мощности, например, в обычных автомобилях, легковых автомобилях или легких грузовиках.

Меньшее количество деталей (поршней) также делает плавающие суппорты недорогими и простыми в массовом производстве. В отличие от фиксированного суппорта, этот тип лучше переносит дефекты ротора или биение.Это потому, что он свободно движется и гасит возникающие вибрации.

К недостаткам плавающих суппортов относится меньшее тормозное усилие, что делает их не идеальными для определенных применений. Например, суппорт этого типа нельзя использовать в тормозных системах тяжелых автомобилей.

Эти типы суппортов также склонны к заеданию, когда штифты корродируют, затрудняя скольжение. Плавающие суппорты могут вызвать неравномерный износ тормозных колодок. Это происходит из-за почти неизбежного запаздывания движения подвесной колодки при торможении.

Фиксированный суппорт против плавающего суппорта

Различия в конструкции тормозного суппорта

Тормозные суппорты могут быть другие моноблочные или двухсекционные.

Моноблочные суппорты, как следует из названия, отлиты из цельного металла. Они более сильные и могут прослужить долго. Однако прочность и долговечность имеют свою цену, потому что суппорты дороги в производстве.

С другой стороны, суппорты, состоящие из двух частей, состоят из двух металлических частей, соединенных болтами.Эти типы суппортов не так прочны, как моноблочные. Однако их проще и дешевле изготавливать.

Различия в конструкционных материалах

Тормозные суппорты могут быть чугунными или алюминиевыми. Суппорты в старых автомобилях в основном из чугуна, а в новых – из алюминия. У каждого строительного материала есть свои достоинства и недостатки.

Чугунные тормозные суппорты прочные, менее затратные в изготовлении и лучше рассеивают тепло.Те, которые сделаны из алюминия, любят за легкий вес.

Что касается поршней суппортов, то материалы, из которых они изготавливаются, более разнообразны. Поршни могут быть из хромированной стали, пластика или алюминия.

Источник: ftoaustralia.com

Использование алюминия для изготовления поршней суппортов снижает их вес. Однако алюминий подвержен коррозии. Он также легко передает тепло тормозной жидкости, что может быть недостатком.

Стальные поршни прочнее, а их хромирование сводит к минимуму вероятность появления ржавчины или любой другой формы коррозии.Но сталь легко передает тепло и может вызвать закипание гидравлической жидкости и другие проблемы.

Пластиковые поршни легкие и устойчивые к коррозии. Они не проводят тепло, вызывая закипание жидкости или выцветание тормозов. Но пластик может впитывать влагу и разбухать, что приводит к заеданию поршней и возникновению проблем с торможением. Стальные и алюминиевые поршни также могут испытывать проблемы с заеданием, но только тогда, когда материал сильно корродировал.

Глава 3

Когда заменять тормозной суппорт

Источник: flickr.ком Тормозные суппорты

отличаются прочностью, износостойкостью и устойчивостью к различным повреждениям. Однако со временем они поддаются влиянию времени и проявляют признаки старения. Если суппорты не заменять или не ремонтировать вовремя, износ и повреждение могут существенно повлиять на торможение.

Для обеспечения безопасного вождения абсолютно необходимы надежные тормоза. Это означает, что каждая часть тормозной системы работает безупречно. Среди компонентов, на которые следует обратить внимание, – тормозные суппорты.Вам нужно знать, когда устанавливать новые.

Каков срок службы тормозных суппортов и как узнать, когда пора их заменить или отремонтировать?

Порекомендовать точные сроки непросто. Причина?

Тормозные суппорты изнашиваются по-разному от автомобиля к автомобилю. Это связано с тем, что степень износа зависит от ваших привычек вождения, условий вождения и климата в вашем месте. Скорость износа также зависит от типа, конструкции и качества суппорта.

Источник: flickr.ком

Вот что происходит:

Слишком сильное торможение вызывает сильное нагревание суппортов, тормозных колодок и тормозного диска. Хотя тепло быстро рассеивается в воздухе, постоянное нагревание и охлаждение может оказать пагубное воздействие на штангенциркуль.

Неровная дорога вынуждает слишком часто использовать тормоза. Это влияет не только на колодки и ротор, но и на суппорты, ускоряя их износ. Такие дороги могут также выделять другие коррозионные элементы, такие как пыль, и вызывать слишком раннее проявление износа суппорта

Влага также является причиной износа суппортов.Это вызывает коррозию и быстрый износ поршней, отверстия поршня, корпуса суппорта и других деталей. А если в вашем автомобиле используются плавающие суппорты, влага может вызвать их ржавление и заедание суппорта.

Плавающие суппорты более подвержены повреждениям или износу. В них больше движущихся частей, которые могут выйти из строя в любой момент. Помимо поршней, которые могут замерзнуть из-за коррозии, есть ползунки и штифты, которые легко ржавеют и останавливают скольжение.

Тем не менее, тормозные суппорты в типичном современном автомобиле могут прослужить 100 000 миль и более.С точки зрения времени это может означать около 10 лет нормального вождения. Но, как мы видели, это варьируется и зависит от разных факторов.

Как узнать, когда необходимо заменить суппорт?

Рекомендуется время от времени проверять состояние суппортов. Это может быть всякий раз, когда вы осматриваете другие детали тормоза, такие как колодки и роторы. Вы также можете воспользоваться временами, когда другие части транспортного средства. Примером может служить работа со ступицами колес, осями и соответствующими компонентами.

Ржавый тормозной суппорт

Простое наблюдение может выявить износ и повреждение и дать вам представление о его степени. К ним относятся признаки коррозии, утечки тормозной жидкости в результате изношенных поршневых уплотнений, корродированные поршни, которые могут застрять в отверстиях, и многое другое.

Если у вас плавающий суппорт, вам может потребоваться осмотреть салазки, втулки, пальцы и поршни. У фиксированных суппортов не так много движущихся частей, и их легче обслуживать. Вам все равно придется осматривать их на предмет износа.

Если вы обнаружите какие-либо признаки повреждения (о которых мы узнаем позже), необходимо принять меры. Меньше всего вам нужна неисправная тормозная система из-за изношенного суппорта.

Корродированные штифты или направляющие могут потребовать смазки или, если они слишком сильно повреждены, новых. Для этого вы можете заменить весь суппорт, особенно если другие детали также сильно изношены.

Источник: safebraking.com

Вы также можете отремонтировать суппорт. Ремонт суппорта тормоза, конечно же, имеет свои преимущества и недостатки.Вам нужно будет взвесить одно из двух и выбрать вариант, который вам больше всего подходит.

Нужно ли заменять тормозные суппорты парами?

Это вопрос, который задают многие автовладельцы. Ваш механик может посоветовать вам установить новые суппорты с обеих сторон передних или задних колес. И это даже тогда, когда очевидно, что неисправен только один из суппортов. Это правильно?

Ответ, это зависит от обстоятельств.

Обычно заменяют только поврежденный суппорт.Это имеет экономический смысл, к тому же может не потребоваться замена компонента, который не вышел из строя или обнаружил признаки отказа в ближайшее время.

Но это не всегда так. Есть несколько случаев, когда вам также потребуется заменить суппорт с другой стороны. В их числе:

• Если другой суппорт подходит к концу. Хотя может показаться, что он работает идеально, есть вероятность, что в настоящее время он не такой мощный, как новый. То, что разные тормозные силы могут вызвать срабатывание тормозов, чего вы бы не хотели испытывать.Это также может привести к неравномерному износу колодок и непостоянному торможению.
• Если другой суппорт показывает признаки износа или повреждения, возможно, вскоре вам потребуется его заменить. Кроме того, повреждение может привести к заклиниванию поршней или ползунов и тяготению автомобиля в сторону при торможении. Это также может быть случай изношенных поршней, которые быстро ухудшаются, вызывая утечку жидкости и потерю тормозной мощности с одной стороны вашего автомобиля.
• Если новый изготовлен из другого материала или другого дизайна, что вряд ли произойдет, новый суппорт может заметно отличаться по определенным характеристикам.Это может вызвать торможение и неравномерный износ колодок. Кроме того, тормоз срабатывает, когда вы нажимаете на педаль или поднимаете ногу.

Подводя итог, время замены тормозных суппортов зависит от многих факторов. Поскольку условия вождения и привычки разные, на самом деле нет установленного срока или срока службы тормозного суппорта. Это означает, что вы меняете их, когда они начинают работать неэффективно.

Замена только одного суппорта может не сильно повлиять на торможение. Однако, если два суппорта были установлены в один день, более целесообразно менять их одновременно.Почему? Срок службы пары должен быть почти одинаковым, и может пройти совсем немного времени, прежде чем другая пара выйдет из строя.

Глава 4

Признаки неисправности тормозного суппорта

Тормозные суппорты являются важнейшими компонентами дисковых тормозных систем.

Их поломка может означать, что машина не останавливается нормально, что нежелательно при движении по дороге на высокой скорости.

Помимо периодической проверки суппортов на предмет повреждений, очень важно знать, на какие признаки следует обращать внимание.

Обеспечивает безопасное торможение и комфортное вождение.

Каковы симптомы неисправного тормозного суппорта?

Их несколько и включают следующие:

1. Тормозная тяга

Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша машина покачивается в сторону, когда вы нажимаете или отпускаете педаль тормоза? Это называется тормозным усилием. Это происходит, когда при торможении колесо с одной стороны вращается быстрее, чем с другой. Затягивание тормоза – обычное дело, когда тормозной суппорт на одной стороне оси колеса не работает.На то есть разные причины.

Основной причиной этого является заедание тормозного суппорта и невозможность его движения к тормозному диску или от него. Поршень мог прижаться к ротору при включении тормозов, но не втягивался при отпускании педали. Тормоз или тяга транспортного средства также могут возникать из-за того, что поршень замерзает до того, как сдавит тормозной диск.

Есть разные причины заедания суппорта. Это мог быть мусор, попавший в цилиндр и вызвавший его заедание.Или это может быть ситуация, когда суппорт или поршень корродирует под действием влаги и других элементов. В обоих случаях поршень изнашивается, а его движение становится менее эффективным. Тепло, выделяемое при торможении, также может вызвать заедание тормозного суппорта.

2. Менее мощные тормоза

Пониженное тормозное усилие означает, что тормозной суппорт не работает в оптимальном режиме. В таких ситуациях могут быть виноваты несколько компонентов или механизмов. Возможна утечка в тормозных магистралях или в поршнях суппорта.Утечка снижает давление жидкости. В результате сила, с которой поршень толкает тормозные колодки, уменьшается.

Если один из поршней замерзает в отверстии под воздействием грязи, коррозии или мусора, возникает проблема. Поршень не может сильно двигаться к тормозной колодке. Сила зажима суппортов уменьшается, и вы чувствуете результаты, управляя автомобилем.

Вы можете легко определить, стали ли тормоза такими мощными, как раньше. Если вам нужно больше усилий, чтобы остановить машину, это может означать, что вы потеряли давление жидкости.Это также может быть поршень, который не работает должным образом. Вы можете отвезти свой автомобиль к профессионалу, чтобы он решил проблему.

Или, если возможно, вы можете проверить суппорты самостоятельно. Если они сильно повреждены, возможно, вам придется заменить их, чтобы восстановить эффективность торможения. Правильное тормозное усилие очень важно. Если автомобиль тяжелый, небольшая потеря усилия для его остановки может вызвать опасные ситуации.

3. Неравномерный износ тормозных колодок

В нормальных условиях тормозные колодки должны изнашиваться равномерно.Но иногда этого не происходит, и вы можете заметить, что одна сторона тоньше другой. В таких случаях причиной часто является плохой суппорт. Узел суппорта удерживает механизм, прижимает колодки к тормозному диску, а неравномерный износ может означать неисправность суппорта.

Хотя неравномерный износ тормозных колодок является одним из признаков проблем с суппортом, самодиагностика дефекта может быть затруднена. Для устранения этого симптома требуется, чтобы профессионал осмотрел колодки. Это потому, что помимо плохого суппорта есть и другие причины.

4. Визжащий шум

Этот шум возникает, когда вы не нажимали педаль тормоза. Он отличается от шума, указывающего на износ тормозных колодок, который возникает только при включении тормозов. Шум указывает на заедание тормозного суппорта. Звук заедания тормозного суппорта может походить на трение металла о металл. Это также может быть пронзительный визг.

Тормоза не должны издавать звуков независимо от того, нажали вы на педаль или нет.В таком случае желательно как можно скорее изучить их. Часто проблема заедания тормозного суппорта во время движения может быть легко решена путем ремонта или замены суппорта.

5. Дребезжащий шум

В худшем случае кронштейн тормозного суппорта может вырваться из удерживающего кронштейна. Это может сделать суппорт непригодным для использования и представлять опасность для других компонентов автомобиля. Хотя редко бывает, что суппорт сломался, это может случиться и случается.

Сломанный суппорт не остановит ваш автомобиль, и нет необходимости продолжать движение, если это произойдет во время движения. Всегда прислушивайтесь к лязгающим или глухим звукам, возникающим при нажатии на тормоз. Часто это признак того, что суппорт больше не крепится к кронштейну.

Подъезжайте и решите проблему, прежде чем продолжить. Вы же не хотите ехать, если одна сторона вашей тормозной системы не работает. Помимо пониженного тормозного усилия, это может означать опасные колебания при нажатии на педаль тормоза.

6. Утечка тормозной жидкости

Тормозная жидкость, достигающая суппорта, всегда удерживается резиновыми уплотнениями и пыльниками. Со временем эти уплотнения ослабевают от воздействия мусора, воздействия тепла и других элементов. В конце концов, возникает утечка или утечка, что снижает тормозное давление. При нажатии на педаль тормоза не создается достаточного усилия для плотного зажима ротора, и вашему автомобилю или грузовику требуется больше времени для остановки. Это опасная ситуация, требующая немедленных действий, обычно путем обращения к специалисту.

Источник: jeeps.com

Вы можете обнаружить утечку, осмотрев участки вдоль тормозных магистралей и шлангов. В случае неисправного тормозного суппорта вы можете посмотреть на область прямо под положением суппорта на колесе. Если есть пятно или лужа маслянистой жидкости, поршневые уплотнения сломаны и происходит утечка тормозной жидкости. Запах горелой резины также может указывать на утечку.

7. Тормоза, которые кажутся включенными все время

Простым признаком этой проблемы с суппортом является ощущение, что автомобиль, которым вы управляете, изо всех сил пытается двигаться вперед.Вы также можете почувствовать, что скорость продолжает резко снижаться, чем обычно, или что стояночный тормоз включен, когда это не так.

Все эти проблемы указывают на заедание суппорта. Резиновое уплотнение, которое отводит поршень (поршни) назад, может быть старым и более неэффективным. Или грязь может останавливать поршни и заставлять тормозные колодки оставаться прижатыми к ротору.

Если это плавающий суппорт, мы могли бы говорить о салазках, которые потеряли смазку или сильно корродировали, чтобы предотвратить свободное движение.Если вы заметили эти симптомы заедания тормозного суппорта, это означает, что сборка нуждается в быстрой проверке. Это позволит вам отремонтировать или заменить весь узел.

8. Стоп-сигнал на приборной панели

Стоп-сигнал на приборной панели может включаться по разным причинам, одна из которых – утечка тормозной жидкости. Поскольку в поршне суппорта может возникнуть утечка из-за изношенного резинового уплотнения, свет может быть признаком неисправности суппорта.

Квалифицированный механик может проверить эту проблему с суппортом, чтобы исключить любую другую причину стоп-сигнала.Как вариант, вы можете самостоятельно проверить герметичность поршня. Как мы видели ранее, масляное пятно рядом с суппортом может сигнализировать о сломанном уплотнении поршня.

Глава 5

Диагностика и устранение неисправностей тормозного суппорта

Источник: ricksfreeautorepairadvice.com

Проверка и обслуживание тормозных суппортов возлагается не только на механиков. Некоторые задачи диагностики или устранения неполадок просты, и вы можете выполнить их самостоятельно.

Посмотрите это видео на YouTube

Чтобы понять, в чем проблема штангенциркуля, вам потребуется несколько навыков.К ним относится знание того, как проверить работу тормозного суппорта. Не только это, но и то, как делать это как эксперт. Вот о чем эта глава.

Давайте начнем с рассмотрения основных проблем и деталей суппорта, которые требуют проверки. В их числе:

Заедание тормозного суппорта

Тормозной суппорт в сборе – скользящие пальцы и втулки, поршни и монтажные кронштейны.

Теперь посмотрим, как устранить каждую проблему.

Тормозной суппорт

Причины заедания суппорта:

• Корродированный узел суппорта в результате воздействия влаги, мусора, солей и других элементов
• Загрязненная тормозная жидкость, вызывающая коррозию поршней и других внутренних поверхностей
• Потеря смазки на скользящих штифтах, препятствующая перемещению суппорта
• Неэффективный мастер тормозной цилиндр, приводящий к низкому тормозному давлению
• Корродированный поршень или поршни, вызывающие заедание в канале ствола
• Длительное неиспользование автомобиля и в результате тормозные колодки прилипают к ротору

Источник: сплавандгрит.ком

Как определить заедание суппорта?

Признаки замерзшего суппорта:

• Транспортное средство, которое не может поддерживать скорость в течение длительного времени
• Тормоза не нажимаются или не отпускаются плавно, когда вы ставите ногу на педаль тормоза и снимаете ее.
• Легковой автомобиль, который тянет боком при включении тормозов.
• Сильный жар на колесах, где находятся суппорты.
• Запах горелой резины.

Чтобы определить местонахождение заедания суппорта, поместите руку рядом с каждым колесом, не касаясь его физически.Если теплый воздух достигает вашей руки, указывая на то, что колесо нагрето, значит, именно здесь находится рассматриваемый суппорт.

Попробуйте повернуть колесо рукой. Если он не вращается свободно, возможно, вам придется вынуть его и осмотреть тормозные колодки и суппорт. Если колодки показывают неравномерный износ, причиной может быть заедание суппорта. Вы также можете понаблюдать за ротором, чтобы увидеть, есть ли на его поверхности тепловые отметки.

Если застрявший суппорт не отремонтировать или не заменить, это может вызвать перегрев. Также быстрый и неравномерный износ колодок и ротора, пониженное ускорение и напряженная трансмиссия.Как правило, заедание суппорта снижает эффективность и срок службы тормозов.

Как исправить заедание тормозного суппорта

Вы можете изменить либо затронутую деталь, либо всю сборку. Это зависит от вашего бюджета и состояния других частей суппорта. Вот почему тщательный осмотр всего устройства крайне важен и настоятельно рекомендуется.

Кроме того, вы можете использовать самодельный подход или обратиться за помощью к механику. Какой бы метод вы ни выбрали, вот процедура обслуживания тормозных суппортов вашего автомобиля.

Чтобы осмотреть суппорт в сборе, его необходимо снять.

• С помощью гаечного ключа ослабьте гайки на колесе.
• Затем приподнимите кузов автомобиля.
• Снимите колесо, чтобы обнажить суппорт.
• Снимите и заглушите тормозной шланг.
• Открутите суппорт и снимите тормозные колодки. .

Проверка узла тормозного суппорта

Возможно, вам сначала потребуется определить, какой тип суппорта используется в вашем автомобиле.

Если это плавающий тип, то поршни будут располагаться только с одной стороны.Поршней также должно быть не более двух. Кроме того, вы заметите скользящие штифты, которые также прикрепляют узел суппорта к монтажной пластине.

Фиксированный суппорт имеет поршни с обеих сторон, количество которых может быть от двух до восьми. Ползунковые штифты отсутствуют, и узел прочно закреплен на кронштейне суппорта у поворотного кулака.

Далее разбираем суппорт. Процесс для этого отличается от одного типа транспортного средства или производителя к другому.Если имеется руководство к вашему автомобилю, желательно проконсультироваться с ним.

Вот шаги для проверки сборки

• Проверьте тормозные колодки на износ и определите, однородны ли они. Также, если колодки слишком изношены и требуют замены.
• Осмотрите скользящие штифты. Они позволяют суппорту двигаться вперед и назад, и очень важно, чтобы они были должным образом смазаны. Если смазки недостаточно, примените ту, которая является высокотемпературной и подходящей для использования.Если на втулках и пальцах есть признаки коррозии, вы можете использовать щетку для очистки или состарить ее.
• Осмотрите поршни тормозного суппорта. Проверьте наличие признаков коррозии и других форм износа. Также, если резиновые уплотнения сломаны или слишком изношены, чтобы их можно было использовать, если суппорт используется немного дольше.
• Наконец, проверьте монтажный кронштейн на предмет износа и повреждений. Сломанный суппорт может вызывать шум при движении. Слабый шум тормозного суппорта обычно возникает всякий раз, когда вы нажимаете на тормоз, и вы должны это легко заметить.

Если тормозной суппорт показывает признаки сильного износа или коррозии, будет лучше, если вы замените его. Это связано с тем, что фиксация определенных деталей не гарантирует надолго правильную работу суппорта. Возможно, скоро вам придется провести еще один ремонт.

Хотя ремонт может показаться менее дорогостоящим, в долгосрочной перспективе это не так. К тому же не многие механики за это ратуют. А если вы делаете это самостоятельно, вам будет предпочтительнее установить новый суппорт. Это проще, быстрее и гарантирует лучшие результаты.

После осмотра и ремонта или замены тормозного суппорта необходимо провести тест. Прокатитесь на машине несколько минут и почувствуйте педаль тормоза. Он должен иметь все признаки надежной, эффективной и мощной тормозной системы.

Педаль тормоза не должна нажиматься полностью, но должна оставлять небольшой зазор. Он также должен быть твердым и не рыхлым. Если вы заметили иное, возможно, вам потребуется профессиональная проверка суппорта. Также убедитесь, что нет странных звуков, таких как плохой шум тормозного суппорта, когда вы нажимаете педаль тормоза.

Глава 6

Замена тормозного суппорта

Отработавший тормозной суппорт требует замены

Тормозные суппорты, хотя и сделаны прочными, не могут служить вечно. В конце концов вам придется их заменить. Когда приходит это время, часто возникает дилемма: делать это самому или привлекать профессионала.

Подход «сделай сам» – популярный вариант – и по разным причинам. Стоимость замены изношенного тормозного суппорта может быть довольно высокой, достигая ста долларов и более.Если вам нужно заменить пару (а это часто бывает), это может означать, что вам придется расстаться с большими деньгами.

Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают проводить установку самостоятельно. Это снижает стоимость замены тормозного суппорта, а также дает возможность изучить навык. Единственные расходы – это сумма, которую вы потратите на покупку суппорта.

Хотя процедура замены тормозного суппорта может показаться устрашающей, на самом деле это не так. Задача проста и в большинстве случаев не требует предварительного опыта.Если вы решите пойти по пути своими руками, вот как это сделать.

Как заменить тормозной суппорт

Вам понадобятся эти установочные инструменты. Автомобильный домкрат, гаечный ключ, отвертки, динамометрический ключ, набор головок, плоскогубцы, фонарь, тормозная жидкость, перчатки и пара гугл. Также убедитесь, что у вас есть руководство по обслуживанию вашего автомобиля для справки.

15 шагов для замены тормозного суппорта:

1. Ослабьте колесные гайки, но не полностью.
2. Поднимите кузов автомобиля с помощью домкрата, но безопасно.
3. Теперь полностью ослабьте гайки и выньте болты и болты.
4. Снимите колесо, чтобы открыть доступ к тормозному суппорту. Вам понадобится достаточно места, чтобы облегчить задачу.
5. Толкните поршень суппорта в его отверстие. Вы можете использовать С-образный зажим для этого или любой другой инструмент, разработанный специально для этой работы.
6. Установите масляный поддон для удержания тормозной жидкости. Далее снимаем шланг, подающий тормозную жидкость к суппорту.Закройте шланг резиновой заглушкой.
7. Используя гаечный ключ, ослабьте суппорт, затем снимите болты, которые его крепят.
8. Поднимите суппорт до тех пор, пока он не перестанет закрывать ротор, а затем просто сдвиньте его.
9. Снимите тормозные колодки, стараясь не уронить их. Проверьте и очистите любые корродированные поверхности.
10. Вставьте тормозные колодки в новый тормозной суппорт в сборе.
11. Установите новый суппорт на его крепление и, если необходимо, над ротором.
12. Прикрутите его, соблюдая особую осторожность, чтобы не перетянуть или затянуть.Недостаточная затяжка болтов может привести к ослаблению тормозного суппорта, что не обеспечивает надежного торможения. Чрезмерное затягивание может привести к поломке.
13. Далее прикрепляем тормозной шланг к суппорту.
14. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока не выйдет весь воздух и педаль не станет твердой.
15. Верните колесо и снова установите шину.

Из этого видео вы узнаете, как заменить тормозной суппорт

.

Ваш новый тормозной суппорт готов к работе.Проверьте это, объезжая автомобиль, чтобы гарантировать надежное торможение. Если вы не можете добиться надлежащего тормозного усилия, значит, есть этап процесса, который не удался. Получите помощь механика.

Наконечники для замены тормозного суппорта

Чтобы обеспечить правильную установку суппорта в сборе, выполните следующие действия.

• По возможности всегда используйте новые крепежные детали. Старый материал может вызвать дребезжание при движении и увеличить скорость повреждения суппорта.
• Обеспечьте надлежащий крутящий момент при установке нового суппорта.Они относятся к конструкции и модели суппорта. Возможно, вам потребуется обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать правильный крутящий момент для суппорта, который вы устанавливаете.
• Установка суппорта неправильной стороной вверх – распространенная ошибка. Избегайте этого, проверяя и перепроверяя каждый этап процесса замены суппорта.
• Очистите старые детали, которые не нужно заменять, прежде чем вставлять новый суппорт.
• Направляющие штифты позволяют плавающему суппорту свободно скользить. Смажьте их надлежащим образом и подходящей смазкой для суппортов.Только убедитесь, что вы очистили их с помощью растворителя перед нанесением смазки.
• Процесс замены переднего и заднего тормозных суппортов может в некоторых отношениях отличаться. Убедитесь, что вы понимаете процедуру установки суппорта. Установите сборку соответствующим образом.
• Тормозная жидкость едкая. Если случайно он пролился на окрашенную поверхность, промойте ее мыльной водой.
• Всегда промывайте и прокачивайте тормозную систему после выполнения установки суппорта.Накопление влаги в трубопроводе может привести к коррозии, в то время как воздух заставляет тормоза работать менее эффективно.
• Инструкции производителя по установке нового суппорта могут отличаться от процедуры, описанной здесь. В таком случае рекомендуется следовать рекомендациям производителя.

. При замене тормозных суппортов в вашем автомобиле вы можете столкнуться с двумя вариантами. Некоторые люди могут посоветовать вам вместо этого восстановить его. Хотя у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, большинство владельцев автомобилей предпочитают замену тормозного суппорта ремонту.

Почему так? Это станет предметом нашей следующей главы.

Глава 7

Ремонт тормозного суппорта

Когда тормозные суппорты стареют, они теряют способность обеспечивать мощное и надежное торможение. Именно в этот момент автовладельцы сталкиваются с неизбежной дилеммой: покупать ли новый суппорт или заменять только изношенные детали.

Многие автовладельцы сегодня выбирают установку новых суппортов. Механик тоже, кажется, дает тот же совет; что замена лучше, чем восстановление.Каковы причины такой мысли? Давайте подробно рассмотрим варианты.

Источник: popularmechanics.com

Восстановление тормозного суппорта

Восстановление тормозного суппорта включает ремонт деталей в сборе. Вместо того, чтобы устанавливать новый блок, вы заменяете только изношенные или поврежденные компоненты. Идея состоит в том, чтобы восстановить эффективность суппорта, установив новые детали на старую сборку. Часто в комплект для восстановления тормозного суппорта входят все необходимые инструменты и материалы.Даже инструкция по эксплуатации.

Замена тормозного суппорта

С другой стороны, замена тормозного суппорта означает полное удаление старого узла. На его место монтируете новый. Часто вы заменяете тормозной суппорт по разным причинам. Может случиться так, что суппорт находится на автомобиле слишком долго, и его характеристики упали. Или это может быть ситуация, когда суппорт не производит мощного или надежного торможения. Безопасность при вождении – вот что заставит вас произвести замену.

Ремонт тормозного суппорта против замены

У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.

Восстановление тормозного суппорта – недорогой способ сохранить ваши дисковые тормоза в рабочем состоянии. Обычно при ограниченном бюджете стоит подумать о ремонте тормозов своими руками. Это также подходит, если суппорт, требующий ремонта, не сильно поврежден. В таких ситуациях замена приведет только к лишним расходам.

Иногда тормозной суппорт выходит из строя из-за небольших проблем, например, из-за наличия скользящих пальцев.Поскольку неисправна только одна часть всего узла, вы можете избежать дополнительных затрат на покупку нового узла суппорта. В комплект для ремонта современного тормозного суппорта обычно есть все, что вам нужно, даже если вы сделаете это самостоятельно.

Восстановление суппорта

имеет свои недостатки. Во-первых, это грязная процедура, связанная с очисткой ржавых или масляных поверхностей. Процесс тоже утомительный. Кроме того, вы не можете быть уверены, что собранные детали находятся на своих местах. Кроме того, вы можете отремонтировать изношенный суппорт только в том случае, если он вскоре выйдет из строя.

Замена тормозного суппорта может стоить вам очень дорого. Помимо стоимости покупки устройства, существуют расходы на установку. Это если вы решите нанять механика для выполнения этой задачи. Но это не может быть проблемой, так как вы всегда можете пойти своим путем. В любом случае процедура установки нового суппорта не должна вызывать затруднений.

Замена тормозного суппорта вместо его восстановления дает несколько преимуществ. Во-первых, это, безусловно, самый простой и чистый способ восстановить тормоза.Несмотря на связанные с этим затраты, замена суппорта гарантирует вам более эффективное устройство на месте. У вас будет еще много лет, прежде чем вам понадобится заменить суппорт. Это более рентабельно в долгосрочной перспективе.

По той или иной причине вы можете отремонтировать тормозной суппорт на вашем автомобиле вместо того, чтобы устанавливать новый. Если это произойдет, это процедура.

Как собрать тормозной суппорт

Детали суппорта, которые могут потребовать замены во время ремонта Источник: popularmechanics.comЭто инструменты, которые вам понадобятся: ремонтный комплект тормозного суппорта, домкрат и осевые опоры, каплеуловитель или поддон, набор розеток, тормозная жидкость и отвертки.

Следующие шаги:

1. Ослабьте гайки, но только немного, затем поднимите автомобиль с помощью домкрата и осевых опор. Обеспечьте безопасность и не полагайтесь только на домкрат, чтобы опереться на машину.
2. Ослабьте вторую часть колесных гаек. Снимите колесо, чтобы вы могли беспрепятственно работать с суппортом. Поместите поддон для сбора капель внизу, чтобы отобрать любую тормозную жидкость, которая может пролиться.
3. Снимите суппорт в сборе, ослабив и вынув крепежные болты. Будьте осторожны, чтобы не повредить тормозную магистраль. Закройте тормозной шланг резиновой заглушкой.
4. Вынуть тормозные колодки. Их легко удалить.
5. Используйте педаль тормоза, чтобы нагнетать давление в тормозной системе, чтобы поршни могли выйти. Вы также можете использовать любые другие средства для снятия поршня.
6. С помощью отвертки снимите резиновые уплотнения. Обеспечьте максимальную осторожность во время этой части процесса.Отвертка может легко проколоть резиновые уплотнения и вызвать утечку тормозной жидкости.
7. Вставьте новые поршни вместе с новыми уплотнениями. Смажьте детали суппорта надлежащим образом и используя подходящую смазку.
8. Удалите воздух из тормозной системы.
9. Если есть другие детали, которые требуют замены, выполните замену на этом этапе.
10. Как только вы закончите, теперь вы можете вернуть суппорт в его монтажные кронштейны и провести тест-драйв автомобиля.

Вы также можете посмотреть это видео о восстановлении тормозного суппорта

Conlusion

Мы подошли к концу этого руководства по тормозным суппортам.Надеюсь, вы получили ценную информацию, которая поможет вам позаботиться об этом важном компоненте автомобиля. То есть от поиска неисправностей до проведения ремонта и замены.

Тормозные суппорты

определяют надежность вашей тормозной системы. Если они в плохом состоянии, это может означать, что вождение недостаточно безопасно. По этой причине рекомендуется постоянно проверять штангенциркуль, чтобы убедиться, что они работают правильно.

Всегда обращайте внимание на симптомы неисправного тормозного суппорта.Время от времени проверяйте сборку, особенно во время планового технического обслуживания. Если вы заметили проблему, например, заедание суппорта, быстро устраните ее.

Вы можете заменить неисправную деталь или детали так называемым восстановлением суппорта. Более того, вы можете взять на себя расходы и установить новый суппорт. Таким образом, всегда проверяйте правильность работы тормозных суппортов на вашем автомобиле или грузовике.

Сложите все вместе:

Глава 1 Что такое тормозной суппорт

Глава 2 Тормозной суппорт, тип

Глава 3 Когда заменять тормозной суппорт

Глава 4 Признаки неисправности тормозного суппорта

1. Тормозное усилие
2. Тормоза с меньшей мощностью
3. Неравномерный износ тормозных колодок
4. Визжащий шум
5. Грохочущий шум
6. Утечка тормозной жидкости
7. Тормоза, которые кажутся постоянно включенными
8. Стоп-сигнал на приборной панели

Глава 5 Диагностика и устранение неисправностей суппорта

Глава 6 Замена тормозного суппорта

Chapter7 Ремонт тормозного суппорта

.