Как работать стамеской: Как выбрать стамеску по дереву, и как правильно ей работать

alexxlab | 23.05.2023 | 0 | Разное

Содержание

Домашнему мастеру на заметку: как работать стамеской?

Чехол для рыболовной катушки Fisherman, ф183, зеленый

950 ₽ Подробнее

Чехол для катушки Aquatic Ч-40С одинарный, жесткий (цвет: синий)

1190 ₽ Подробнее

Бетономешалки

Стамеской именуется плотницкий инструмент, посредством которого возможна выборка дерева в сложных местах, снятие фасок и подрезка древесины при обработке предметов мебели.

Все разновидности стамесок по назначению делят на: столярные, резьбовые по дереву, токарные.

Отличие долота от стамески

Долото бывает востребовано там, где необходимо выдолбить глубокие пазы и гнезда. Приспособление внешне напоминает удлиненный брусок из металла, насаженный на рукоять. Окончание рукояти долота закольцовано обжимной деталью, защищающей рукоять от раскола.

Приемы резания стамеской: а, б, в – подрезка и зачистка шипов, гнезд, пазов, г – резание канавок, д, е – снятие фасок, ж, з, и – обработка криволинейных поверхностей.

Стамеска же, представляющая ручное приспособление для деревообработки, представлена заточенным пластинчатым стальным элементом с рукоятью. Иными словами, конструкция стамески – это заточенное лезвие с ручкой (деревянной или из металла).

Долото со стамеской отличаются углом заточенного резца, отсутствием в длину рабочего элемента 2-сторонней фаски относительно затачиваемой стороны. Еще одним отличием выступает существенный d металлического стержня долота. Потому перепутать эти два инструмента плотника совершенно нереально.

Читайте также:
Что такое теодолит.
Обзор устройства теодолита.
Об лазерном уровне подробнее тут.

Вернуться к оглавлению

Классификации стамесок

Все разновидности стамесок по назначению делят на:

столярные;
резьбовые по дереву;
токарные.

Схема резания стамеской: 1 – стружка, 2 – заготовка, 3, 4 – резцы.

Есть и другое разделение:

по варианту движения в толще материала;
по форме рукоятки;
по размеру.

За основу для разбивки инструментов на группы также принимают:

Вернуться к оглавлению

Принцип работы приспособлений

Движение стамески в толще материала возникает благодаря непродолжительным постукиваниям по рукояти специальным ударным инструментом: киянкой либо молотком.

Этот тип ручных приспособлений пользуется популярностью при обработке твердых древесных сортов, когда требуется прикладывать колоссальные физические силы.

Приспособления оснащают удлиненной рукоятью и режущим элементом. Используя стамеску, ее держат в руке, а другой выполняют однообразные постукивания по рукояти. Усиливает устройство рукояти закольцовка. Для большей эффективности процедур применяют молоток из резины или полиуретана.

Другая разновидность стамесок – с длинной рукоятью, но укороченным резцом. Их предназначение – для манипуляций двумя руками при движении инструмента.

Долота (а), плоские (б) и полукруглые (в) стамески: 1 – полотно, 2 – колпачок, 3 – ручка, 4 – кольцо.

Работы такими приспособлениями ведут на мягких сортах дерева. Гладкий оголовок рукояти округлой формы с удобством помещается в кулаке. Возможно в работу ввести резиновый молоток, когда плотность древесины большая и требуется улучшить движение в толще породы.

Выпускают разновидности стамесок, движение которых в толще материала производят исключительно при помощи рук. Они короче и тоньше других вариантов. На движение по материалу влияет угол заточенности резца и объем работ (размеры обрабатываемой площади). С подобными разновидностями приспособлений работают профессионалы-резчики и инкрустаторы.

Вернуться к оглавлению

Форма режущей поверхности

Форма режущей поверхности поперечная разделяется на:

прямую;
радиусную;
плоскую;
уголковую;
скобчатую.

Прямая форма рабочего элемента не имеет искривлений. Инструмент с плоским профилем поперек подразделяют по ширине и толщине, по изгибу либо прямой форме среза.

Стамески полугруглые.

Часто встречающийся вид приспособлений – радиусный, режущий элемент которого представлен сегментом круга. При выборе данной разновидности проводят небольшую проверку: стамеска при торцевом расположении при повороте должна очерчивать вокруг своей оси полный круг. Подобное приспособление универсального принципа действия позволит столярничать с легкостью и точностью.

Коробчатая либо скобчатая разновидность – инструмент, на режущем элементе которого расположены разновысотные бортики.

Уголковые стамески – их профиль напоминает V на латинском. Главным критерием здесь выступает высота грани угла и сам угол в 90º.

Продольная форма режущей части:

гнутая;
клюкарза.

Клюкарза обладает крутым продольным изгибом реза, начинающимся сильнее загибаться ближе к окончанию полотна инструмента.

Изогнутый тип наделен полным продольным изгибанием лезвия. При этом поверхность изогнута по всей длине, а не только в одной его части, как у клюкарз.

Вернуться к оглавлению

Учимся правильно работать стамеской

Устройство стамески.

Работать стамеской представляется делом нелегким и довольно трудоемким, которому следует учиться. Для манипуляций применяют усилие от надавливания руки. Но когда сил в руках мало, а усилие требуется придать существенное, в таких случаях уместно использовать киянку. Киянкой именуют молоток столяра, изготовленный из твердых сортов древесины. Стамеску в паре с киянкой применяют лишь в моменты долбежки. Для процедур зачистки и подрезки допустимо орудовать одной стамеской.

Перед началом работ приспособлением наносят разметку для формы отверстия, гнезда или врубки. Величину инструмента подбирают в соответствии с предстоящим объемом работ и величиной места долбежа. Для удобства пользования долбежное приспособление зажимают в левой руке, а в правую берут киянку. Посредством стамески наносят легкие постукивания, которые при углублении в толщу материала все более усиливаются.

Столяры-профессионалы и резчики, а также домашние умельцы по дереву при работе с приспособлением всегда придерживаются определенной схемы. Первым делом на заготовку из дерева наносят карандашный набросок – отрисовку. После чего по контуру прорезают углубление лезвием ножа для деревянной резьбы. Только после четкого обозначения всех контурных линий посредством ножа переходят к манипуляциям со стамеской.

Стамески со сменными лезвиями.

Способы применения инструмента определяют с учетом того, какой тип обработки следует произвести. Как отмечалось выше, имеются 2 наиболее востребованных:

Ручное усиление. К примеру, его используют при обрезании краев деревянной детали.
Усиление от удара другого инструмента (молотка, киянки). Бывает востребовано для получения добавочного усилия в процессе выдалбливания выемок либо отверстий в древесине.

Инструменты следует использовать с предельной точностью и аккуратностью. Ведь изделие испортить просто, пережав на рукоятку или, наоборот, не дожав. Один неудавшийся стук молотком или одно неловкое движение – и все работы будут насмарку, придется все заново начинать.

От того, в каком направлении будет расположена стамеска по отношению к поверхности, зависит применяемая мастером техника резьбы. Рассмотрим каждую более подробно.

Стамески для токарных работ.

Обрезка – мастер выполняет работу вдоль волокон. При необходимости быстрого избавления от неровностей на краях деревянной заготовки применяют стамеску. Инструмент направляют незаточенной поверхностью полотна вверх. Контроль при этом выполняют двумя руками. При осуществлении обрезки одну руку кладут на рукоять, а другой удерживают полотно инструмента так, чтобы направление большого пальца шло в сторону рукоятки. Подобное положение рук создает точный контроль за передвижениями инструмента и дает возможность придавать больше усилия. Здесь имеется свой секрет: чтобы получить в результате идеально ровную и гладкую поверхность, при обрезании древесины вдоль волокна приспособление немного поворачивают, и плоская грань при этом должна всегда задавать направленность действий мастера.
Резьба по бокам. Разновидностью считается выборка пазов. Для получения паза в форме прямоугольника прибегают к помощи плоских приспособлений. У последних прямой рабочий элемент имеет поперечное плоское сечение. Режущий край заточен остро, бывает и прямой, и наискосок. В большинстве случаев стамеска имеет заточенную грань только с одной стороны. При этом подразумевают, что по правилам заточенное лезвие инструмента напоминает лезвие бритвы. Для выборки пазов по кругу задействуют полукруглые приспособления. Их рабочий элемент имеет поперечное сечение наподобие половины либо четверти окружности. Правильно работать стамеской в поперечном направлении к древесным волокнам. Удерживают инструмент в таком же положении, как и при обрезке. Режущая грань при этом должна у него располагаться под некоторым углом к поверхности. Так надрезают несколько раз. Затем по надрезам выбирают полностью паз. Такие манипуляции воспроизводят неоднократно, потихоньку продвигаясь в глубину до требуемого уровня.
Обрезка концов (резьба перпендикулярно) предполагает иное расположение рук на инструменте. Рукоять охватывает одна рука, а лезвие стамески зажимают между указательным и большим пальцем второй руки. За счет этого обеспечивается контроль за ходом приспособления и точностью каждого движения. Расположенная ближе к мастеру часть лезвия служит направляющей. Обрезку концов деревянной заготовки ведут с дальнего угла. Инструмент направляют вперед и вниз. При надавливании на лезвие большим пальцем и опускании стамески вниз за рукоять получается достаточно гладкий срез. Такие манипуляции требуют приложения больших усилий. Однократно выполняются тонкие срезы древесины.

При ручных работах стамеской сразу снимать много материала не нужно. Излишки древесины вычищают постепенно по намеченной линии.

Вернуться к оглавлению

Когда без молотка не обойтись

Приспособление для заточки стамесок.

В целях выдалбливания и рубки одновременно применяют и стамески, и киянки. Для обеих процедур киянку удерживают в одной руке, а стамеску располагают перпендикулярно во второй руке. При ударе молотком по стамеске производят ее одномоментное вращение. Добиваясь таким образом того, чтобы окончание инструмента всегда находилось в нужном месте.

Выпускают специальные приспособления, которые предназначаются как раз для долбления, их название – стамески-долота. Компании-изготовители, у которых имеется подобная продукция – MATRIX и KIRSCHEN. Рукоятки таких приспособлений обладают обязательно противоударными свойствами и высокой прочностью, потому как они зачастую будут воспринимать нелегкую нагрузку.

В отличие от процедуры выдалбливания, в процессе рубки можно столкнуться с некоторыми затруднениями. Стамеской возможно вырубать, например, углубления под дверные петли. Любая современная дверь между слоями дерева имеет прослойку из оргалита или МДФ. За счет нее получается избежать коробления (изменения формы). Но при недостаточности просушки древесины не спасет даже такая мера.

Петли придется несколько усадить. Для задания глубины посадки петель выполняют рубку материала вдоль направления волокон посредством ударов по стамеске молотком. Направление для рубки каждый специалист выбирает самостоятельно, ориентируясь на личное удобство, от себя либо к себе. Стамеску держат максимально аккуратно и точно, дабы не испортить материал и не травмироваться самому.

Когда подходят ближе к разметке, стараются, чтобы стамеска после стука отпружинивала назад. Для чего удары молотком выполняют с оттяжкой. При выборке древесины на краях у разметки киянку не применяют, работают вручную, добавляя немного больше усилий для устранения излишков материала.

Важно: когда древесина имеет изъяны (сучковатость, свилеватость – беспорядочное расположение волокон), на таких дефектных местах делают не очень глубокие насечки.

Вернуться к оглавлению

Правила заточки стамесок

Процесс заточки стамески.

С течением времени лезвия стамесок притупляются, потому требуют периодической заточки. Старинный способ – затачивать инструмент бруском или точильным камнем. Сегодня имеются и более современные варианты для затачивания стамесок. Лезвию инструмента при этом возможно обеспечить разный угол остроты. Если требуется слишком острое лезвие, то угол заточки будет наименьшим. С идеально острым приспособлением, без сомнения, работать намного удобнее. Однако период его эксплуатации будет не столь продолжительным (острые лезвия моментально изнашиваются). Оптимальная величина угла для затачивания стамески – 25º.

При затачивании на абразивном станке задают желаемый угол. После чего лезвие фиксируют в башмаке, шлифуют его со скошенной стороны и временами переворачивают то вправо, то влево. Для охлаждения нагретого металла предусматривают его контакт с холодной водой либо охладительной жидкостью.

Не рекомендуют выполнять заточку лезвия под меньшим углом. После затачивания лезвия на нем сформируется острая кромка. Ее шлифуют точильным камнем кругообразными движениями, поворачивают лезвие в разные стороны.

Вот теперь имеется полная картина о том, какие бывают стамески и где используется каждая их разновидность, а также как следует работать инструментом подобного рода.

Приобретайте столь нужный в хозяйстве инструмент и учитесь им правильно пользоваться.

Как правильно работать стамеской по дереву

Профессиональные столяры и резчики, как и те, для кого работы с деревом скорее хобби, используют стамески по одной и той же схеме. Сначала на деревянную заготовку или деталь наносится карандашный рисунок – отрисовка. Потом контур углубляется с помощью легкого вдавливания лезвия стамески, или ножа для резьбы по дереву. Только после того, как все контуры рисунка прорезаны, хорошо видны и не стираются, мастер приступает к работе стамеской.

Способ использования инструмента выбирают в зависимости от того, какую обработку необходимо выполнить. Существуют два способа:

Надавливание рукой, когда инструмент приводится в движение только от приложенной человеком силы(резка древесины происходит от надавливания на рукоятку рукой). Высокая точность обработки.
С ударом киянкой(молотка), когда нужно дополнительное усилие, чтобы выдолбить выемки или отверстия в дереве(больше силы-меньше точность).

Стоит отметить, что работа стамеской, при всей кажущейся простоте, это достаточно сложное и трудоемкое дело. Во многом потому, что нужно использовать инструменты очень аккуратно и предельно точно. Ведь где-то не дожав на стамеску, а где-то пережав, очень просто полностью испортить деталь. Одно неловкое движение рукой или не слишком удачный удар киянкой – и вся работа пойдет насмарку. Придется все начинать с нуля.

Если вы хотите избежать подобных неудач, рекомендуем прочесть эту статью. Здесь вы найдете несколько полезных советов по работе со стамесками и киянками.

Содержание:

1 Какой стамеской работать? Про выбор нужной
2 Работа руками мастера
3 Работа с киянкой(молотком)
- 3.1 Советы

Какой стамеской работать? Про выбор нужной

Кроме самой стамески для резьбы по дереву может понадобиться киянка – деревянный молоток, ударами которого по тыльной части ручки и происходит формообразование. По мягкой древесине стамесками можно работать и без киянки.

Основные операции по дереву, которые выполняются при помощи стамесок:

Подрезка кромок. Производится только вдоль волокон, и заключается в силовом перемещении прямой стамески незаточенной частью лезвия вверх.
Боковой рез и вырезание пазов. Здесь используются косые, угловые или полукруглые стамески – вид лезвия определяется конфигурацией кромки. Заточка лезвия – преимущественно односторонняя, причём от угла заточки зависит качество обработки: более отлогое лезвие обрабатывает древесину качественнее, хотя съём стружки в этом случае меньше.
Вырезание волокон в поперечном направлении. Производится стамеской любого типа, но с непременно свежезаточенным лезвием, иначе возможны вырывы материала и образование заусенцев. Наиболее трудоёмкая технология, поскольку прилагаемые усилия – наибольшие, а съём отхода за проход – наименьший.
Резьба вблизи сучков. Здесь используются фигурные стамески, преимущественно круглые и полукруглые. Инструмент такого типа обеспечивает более постепенное внедрение лезвия в заготовку, что снижает возможность брака при работе. Такие же стамески используют и для прорезания канавок.
Очистка полуфабриката от остатков древесины. Если такую работу предстоит выполнять в глубоких, полузакрытых полостях, то следует воспользоваться клюкарзой. Изогнутая рабочая часть такой стамески обеспечивает доступ к наиболее сложным частям обрабатываемой поверхности.

Следует отметить, что для успеха операции важен не только тип стамески, но и ширина её рабочего лезвия. При резьбе по дереву рекомендуется использовать более узкий инструмент, который обеспечивает работе повышенную точность.

Работа руками мастера

От того как: поперек или вдоль древесных волокон вырезают стамеской, будет зависеть правильное положение инструмента и техника резьбы, которую применяет мастер. Когда стамеской работают вдоль волокон – это называется обрезка, под углом к поверхности – боковая резьба, и поперек волокон – обрезка концов. Остановимся на этом подробнее.

Обрезка — работа осуществляется вдоль волокон. Когда возникает необходимость быстро избавиться от неровного края деревянной детали или заготовки, то берут стамеску. Инструмент держат незаточенной стороной вверх – его контролируют двумя руками и если взяться за острый край, то можно получить серьезную травму. При выполнении обрезки одна рука ложится на ручку, а второй берутся за полотно инструмента таким образом, чтобы большой палец был направлен на рукоятку. Благодаря такому способу удерживания стамески мастеру легче задавать точные усилия, чтобы получить в итоге как можно более ровную и гладкую поверхность реза. Существует небольшой секрет мастерства: чтобы после обработки поверхность была идеально плоская и гладкая, когда обрезают древесину вдоль волокон, стамеску слегка поворачивают, так, чтобы плоская сторона всегда указывала направление движениям мастера.
Боковая резьба. Одной из ее разновидностей является выбирание пазов. Чтобы получился прямоугольный паз, используют плоские стамески. Полотно у них прямое с плоским сечением. Остро заточенная режущая кромка может быть и прямой, и косой. Обычно плоские стамески затачивают только с одной стороны, но при этом говорят, что правильно заточенное лезвие стамески должно быть похоже на лезвие для бритья. Для выборки пазов округлой формы используют полукруглые стамески. Их полотно имеет поперечное сечение в виде половины, или сегмента круга. Но какая бы ни была стамеска для вырезания пазов, работать с ней нужно поперек древесных волокон. Держат стамеску так же, как и во время обрезки. При этом режущая кромка инструмента должна находиться под углом к поверхности, так делается несколько надрезов. После этого по надрезам полностью выбирается паз. Эти действия можно повторить несколько раз, постепенно увеличивая глубину до нужного уровня.

Обрезка концов или перпендикулярная резьба требует другого положения рук на инструменте. Рукоятку обхватывают одной рукой, а между большим и указательным пальцем второй руки зажимают лезвие стамески. Это нужно для усиления контроля за ходом инструмента и для придания большей точности каждому движению стамеской. При этом ближняя к мастеру часть лезвия будет служить направляющей. Обрезать концы деревянной детали или заготовки начинают с дальнего угла. При этом инструмент направляют так, чтобы он шел вперед и вниз. Если давить на лезвие стамески большим пальцем и при этом опускать ее вниз за рукоятку, то получится очень гладкий скользящий срез. Этот метод предполагает однократные тонкие срезы древесной стружки и потребует наибольших усилий по сравнению с остальными.

Обратите внимание! Когда стамеской работают вручную, то не пытаются снять сразу много материала. Нужно убирать лишнюю древесину постепенно по размеченной линии.

Работа с киянкой(молотком)

Для рубки и выдалбливания часто используют и стамески, и киянки. Для обеих этих операций киянку берут в одну руку, а стамеска держится перпендикулярно второй рукой. Когда молотком ударяют по стамеске, ее одновременно вращают. Каким образом добиваются того, чтобы конец инструмента всегда находился в нужном месте.

Существуют также специальные инструменты, предназначенные как раз для грубого выдалбливания пазов, подгонки сруба, и т.п., они называются долотами. Ручки у такого инструмента обязательно должны быть противоударными и очень прочными, потому что по ним будут очень часто стучать молотком.

Если с операцией выдалбливания все достаточно просто и понятно – берут стамеску, берут киянку и с их помощью делают отверстия и углубления прямоугольной или полукруглой формы – то процесс рубки может вызвать некоторые затруднения. Вырубать стамеской можно, в частности, углубления для дверных петель. Практически у любой современной двери между слоями натуральной древесины есть прослойка из МДФ или оргалита, она помогает избежать коробления (изменение формы). Но если древесина просушена недостаточно хорошо, то от деформации не защитит даже это. Дверные петли нужно будет немного усадить. Чтобы задать глубину посадки петель, материал рубят вдоль волокон, ударяя по стамеске киянкой. Направление рубки каждый мастер выбирает для себя сам и рубит как ему удобнее – к себе или от себя. При этом использовать стамеску нужно предельно точно и аккуратно, чтобы не повредить материал и не пораниться самому. Когда подступают близко к размеченной линии, нужно, чтобы стамеска после удара пружинила назад. Для этого удары киянкой наносят с оттяжкой. Когда выбирают древесину по краям у разметки, то молоток лучше не использовать, а делать все вручную, прикладывая усилия руками для удаления лишнего материала.

Обратите внимание. Если у древесины есть изъяны, например, сучки или места со свилеватостью (там волокна расположены беспорядочно или извилисто), то чтобы легче их проходить, нужно сделать на этих местах неглубокие насечки.

Советы

Как правильно держать стамеску при работе: ручка удерживается одной рукой, лезвие придерживается другой рукой, при помощи большого и указательного пальца.. Вы совершаете небольшие режущие движения, понемногу выбирая тонкие слои дерева. Способ требует наибольшей выдержки и, соответственно, времени.

Приемы работы стамеской не терпят срезания толстых слоев дерева в один прием. Слои дерева убираются постепенно, один за другим, следуя за собственной разметкой на заготовке. Если снимете много материала – работу можно начинать заново, а также, такой способ работы быстрее тупит инструмент.

При работе используют усиление при помощи рук и при помощи киянки/молотка. Ударные инструменты применяются для скорой работы и выбивания углублений и отверстий разной формы. Конечно, руками это делалось бы долго и менее эффективно.

Для декоративного оформления используется только контролируемое ручное усилие, оно исключает сильные удары и спешку.

Надеемся, что этот текст окажется полезным для Вас, и теперь Вам будет легче начать правильно работать со стамеской.

Метки: Стамеска

Освоение основ долота | Woodsmith

URL:

https://www.woodsmith.com/article/mastering-chisel-basics-using-the-bevel/

Отправить страницу:

Автор: Деннис Перкинс

Точные, контролируемые резы долотом становятся легким делом, если вы используете правильный захват и технику.

В магазине, полном электроинструментов для резки и формовки дерева, легко упустить из виду многие традиционные ручные инструменты. Но большинство столяров согласны с тем, что отработка некоторых навыков работы со стамеской — это хорошо потраченное время. Изучение нескольких простых в освоении методов окупится в более качественных проектах.

Когда вы научитесь точно управлять долотом, вы сможете срезать небольшое количество древесины, чтобы точно настроить посадку соединения и выполнить ряд других обычных задач. Хороший контроль начинается с развития правильного хвата для использования снизу и сверху.

РУКОЯТКА. При выполнении вертикальных разрезов необходимо использовать хват сверху, как показано на фото. Идея состоит в том, чтобы использовать вес своего тела очень контролируемым образом. Держите рукоятку близко к груди, а другой рукой направляйте лезвие, чтобы контролировать как размещение лезвия, так и давление на разрез.

Контроль достигается за счет того, что вы держите локоть близко к телу. Такое положение тела позволяет держать рукоятку стамески устойчиво, направляя направление лезвия. Это также позволяет легче контролировать усилие, которое вы прикладываете к лезвию, просто перенося свой вес, чтобы наклониться к долоту.

РУКОЯТКА. Для горизонтальных разрезов лучше всего использовать захват снизу (рис. 1 выше). Для этого хвата положите рукоять в руку, направив большой палец вперед. Еще раз, ваша противоположная рука обеспечивает управление лезвием, когда вы используете свое тело, чтобы наклониться в разрез.

ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ РУКА. Эти два основных захвата обеспечивают усилие, но противоположная рука контролирует направление разреза. Рисунок 2 показывает, насколько хорошая техника противоположной руки позволяет вам точно использовать молоток. В следующих примерах вы увидите еще больше возможностей.

Использование скоса

Одной из самых удобных функций стамески является возможность использовать скос вверх или вниз для выполнения реза. Как только вы научитесь пользоваться преимуществами различий в ориентации, вы сможете делать точные, бритвенные разрезы, не опасаясь сколов на заготовке.

На приведенных выше рисунках показано несколько типичных примеров. Чтобы очистить дно канавки или паза, поместив скос на поверхность, можно легко срезать любые выступы. Такая ориентация обеспечивает достаточно точное управление, чтобы предотвратить застревание лезвия.

Подняв скос, вы можете выточить паз петли. После установления ровного места лезвие будет резать все в одной плоскости.

Очистка врезки

Простой способ вырезать врезку — просверлить на сверлильном станке ряд перекрывающихся отверстий. Затем вы можете использовать долото, чтобы удалить выступы по бокам и концам.

На приведенных ниже рисунках показано, как направлять долото для удаления отходов. Этот метод оставляет гладкие стены для лучшего прилегания паза и плоской клеевой поверхности.

Начинаю с широкой стамески по бокам. Широкое лезвие помогает сохранить поверхность гладкой, без «ступенек» между резами. Возьмите тонкую стружку, начиная с кончиков гребней, и двигайтесь назад, пока стенка паза не станет гладкой. Контролируя давление вниз своей ведущей рукой и используя противоположную руку для направления лезвия, вы быстро почувствуете его. Поворот долота позволяет делать тонкие пропилы для получения гладкой стены.

Очистив стороны, переключитесь на долото, которое соответствует ширине паза, чтобы выровнять концы.

Обрезка шипа

Обрезка шипа на настольной пиле может оставить дефекты, влияющие на посадку и прочность готового соединения. Если угловой упор или зажим для шипов даже немного не выровнены, результат часто проявляется в виде небольшой «ступеньки» между щеками и плечами. Этот шаг может помешать хорошей подгонке, поскольку он не позволит плечу прилегать к врезной детали. Но обрезать его, не повредив лицевую сторону заготовки, может быть непросто.

Секрет в том, чтобы начать с широкой стамески, плоской на плече шипа, и повернуть лезвие в ступеньку (рис. 1). Я использую нижний хват, чтобы сократить шаг. После этого я использую долото, которое немного уже, чем толщина заготовки, чтобы прорезать по направлению к шипу, чтобы удалить отходы. Затем используйте рукоятку сверху, чтобы сдвинуть лезвие вниз по длине шипа, чтобы удалить стружку (рис. 2).

Овладев этими базовыми навыками работы с долотом, вы уже на пути к лучшей подгонке проектных деталей и более качественной обработке дерева.

Опубликовано: 21 июня 2019 г.

Отправить страницу:

Темы: Нет

Как пользоваться стамеской по дереву

Несмотря на то, что сегодня в деревообработке преобладают беспроводные инструменты, лазерные уровни и другие технологические чудеса, скромная стамеска по дереву является бесценным инструментом. Умение обращаться с ним важно, потому что вы можете сделать с ним за секунды или минуты то, что потребовало бы 15 минут (или больше) времени настройки, чтобы сделать с электроинструментом. Он может срезать тонкий, как бумага, слой дерева, быстро нарезать насечку или сделать углубление с ровным и гладким дном (в которое, скажем, можно вставить петлю). Вы можете сделать все это и многое другое, если вы знаете основы использования стамески по дереву.

Ниже представлены основные предметы с двумя типами инструментов — один предназначен для столярных работ, а другой — для тонкой работы по дереву. Столярная стамеска более прочная, с тяжелой пластиковой ручкой, лезвием с толстым поперечным сечением и большим металлическим ударным колпачком на торце рукоятки. Традиционная стамеска по дереву имеет деревянную ручку, очень тонкое поперечное сечение и небольшой металлический колпачок.

Ознакомьтесь с некоторыми из наших любимых стамесок и инструментов для заточки, прежде чем углубляться в мельчайшие детали того, как стать мастером работы со стамеской по дереву.

Великого дерева долучи и аксессуары

Основной набор 3-хизеля: Buck Brothers Profession комбинированный масляный камень: Norton INDIB6
Усовершенствованная система для заточки масляного камня: Norton IM200

Два основных типа стамесок по дереву

Наиболее распространенное в США долото для деревообработки называется долотом со скошенной кромкой, поскольку его лезвие сужается к скос по всем его краям.

Стамеска слева внизу представляет собой стамеску со скошенной кромкой, предназначенную для столярных работ. У него толстое лезвие, тяжелая пластиковая рукоятка, которую практически невозможно сломать, и большой металлический ударный колпачок у основания рукоятки.

Один из способов определить, подходит ли стамеска для тяжелых столярных работ, — это посмотреть на ее общую конструкцию, которая должна быть прочной, а на рукоятке должен быть большой металлический ударный колпачок.

Thomas Hengge

Не стесняйтесь бить по нему молотком или киянкой, особенно молотком.

Безударный молоток особенно эффективен, когда вы хотите глубоко врезать столярное долото. Отсутствие отскока при ударе молотка по ручке приводит к тому, что долото глубоко погружается в разрез.

Thomas Hengge

Стамеска справа — инструмент мебельного класса. У него деревянная ручка, усиленная кольцом, и легкий металлический колпачок. Ударять по нему нужно молотком, желательно деревянным, который не деформирует колпачок и не повредит рукоятку.

Стамеска со скошенной кромкой, подходящая для мебельных работ, как правило, не такая прочная, как стамеска, подходящая для столярных работ. У него более тонкое лезвие, деревянная рукоять (возможно, усиленная стальным кольцом) и меньший ударный колпачок. Это не означает, что они подходят только для деликатных работ, но они не созданы для того, чтобы выдерживать удары, которые может выдержать стамеска, используемая для столярных работ.

Thomas Hengge

Как использовать стамеску по дереву на профессиональном уровне

Все стамески со скошенной кромкой хороши для рубки глубоких и мелких пропилов. Чтобы сделать глубокий надрез, начертите линию ножом или острым карандашом. Поместите долото на стороне отходов линии. Передняя кромка долота обращена к ненужной стороне разреза, а задняя часть долота обращена к «удерживающей» стороне разреза. Линия писца или карандаша должна совпадать с задней частью стамески.

Для большинства столярных работ вы можете использовать острый карандаш, чтобы отметить место, где вы хотите вырезать выемку. Тем не менее, начертание линии ножа обеспечивает немного большую точность. Либо начерченной линией, либо карандашной линией расположите долото так, чтобы скос был обращен к тому, что нужно вырезать, — к ненужной стороне разреза.

Thomas Hengge

Затем сильно ударьте по столярному зубилу киянкой или молотком. В большинстве случаев небольшой отделочный молоток обеспечивает достаточную силу удара. Конечно, вы можете ударить по долоту молотком для каркаса, но имейте в виду, что молоток для каркаса с вафельным бойком может повредить ударный колпачок.

Стамеска будет резать ровно настолько, насколько точно вы ее держите. Он должен быть вертикальным к поверхности дерева и прочно удерживаться на линии. Сильно ударьте по долоту, чтобы оно хорошо погрузилось в древесину. Для пропила шире, чем ширина лезвия долота, используйте первый пропил, чтобы помочь вам расположить долото для завершения пропила.

Thomas Hengge

Чтобы углубить рез, вы можете снова ударить по долоту или взять его обеими руками и упереться плечом в насадку ударника. Аккуратно покачивая долото влево и вправо, оно войдет в разрез.

Вы можете глубже вонзить долото в дерево, наклонившись в него плечом. Если вы правша, возьмитесь за рукоятку правой рукой и обопритесь на рукоятку правым плечом, удерживая левой рукой долото на месте. Легкое покачивающее движение из стороны в сторону заставит долото погрузиться немного глубже в древесину.

Thomas Hengge

Чтобы увеличить область реза, переместите долото вперед и держите скос по направлению к отходящей стороне реза. Ударьте долотом еще раз, чтобы оно вырезало треугольный кусок ненужной древесины.

Чтобы увеличить разрез, наклоните долото назад примерно на 45 градусов и постучите им по направлению к только что сделанному вертикальному разрезу. Не ударяйте по долоту слишком сильно, чтобы не протолкнуть его через начальную точку. Кроме того, вы хотите сохранить древесную стружку, которую вы формируете на этом шаге, потому что она действует как тормоз от перерезки области, которую вы хотите вырубить.

Thomas Hengge

Если площадь, которую нужно вырезать, шире, чем ширина долота, сдвиньте долото в сторону и снова ударьте по нему, но не так сильно.

Чтобы расширить область разреза, наклоните долото под углом 45 градусов, сдвиньте его в сторону и осторожно ударьте по нему. Обратите внимание, что вы по-прежнему не хотите удалять древесную стружку, что предотвращает перерезку границы.

Thomas Hengge

Удерживая долото напротив его скоса, вы сможете извлечь треугольный кусок отходов.

Чтобы удалить ненужный кусок, вам даже не нужно бить по долоту молотком. Используйте силу своей руки, чтобы разорвать оставшиеся древесные волокна. Опираясь на скошенную поверхность долота, вы получаете достаточно силы, чтобы вытолкнуть ненужный кусок.

Thomas Hengge

Чтобы вырезать прямоугольную выемку, вы применяете ту же технику, что и для небольшой выемки, но делаете это на большей площади. Начните со скоса долота, обращенного к ненужной стороне линии. Сначала наметьте контур области, которую вы хотите вырезать, используя угол стамески, канцелярский нож или перочинный нож. Поместите долото по линии разреза и слегка ударьте по инструменту. Отодвиньте его назад на 1⁄16-1⁄8 дюйма от первого разреза, наклоните его под углом 45 градусов и снова слегка ударьте по нему.

При вырезании углубления наметьте периметр углубления перочинным ножом. Если вы будете осторожны, вы можете даже использовать само долото. Поместите стамеску в намеченную линию и слегка постучите по ней, чтобы сделать первый вертикальный надрез. Затем, как показано выше, наклоните стамеску под углом 45 градусов и постучите ею по направлению к первому надрезу, чтобы получить небольшую щепу в форме волны.

Thomas Hengge

Повторяйте этот процесс по всей длине углубления. Операция почти такая же, как и при первом разрезе. Держите долото под углом и слегка ударьте по нему.

Стремитесь к постоянному расстоянию от одного долота до другого. Тонкие, равномерно расположенные чипсы помогут вам более аккуратно закончить. Обратите внимание, что ваша цель — оставить каждую стружку нетронутой, что поможет вам поддерживать равномерное давление на долото, когда вы закончите вырезать область. Это также обеспечивает равномерную глубину реза.

Thomas Hengge

Обеспечьте ровное пространство для стружки как можно ближе к краю заготовки. Насколько это возможно, сформируйте щепу как можно ближе к концу области выреза.

Работайте осторожно, пока не дойдете до конца. Здесь долото находится в пределах одной или двух фишек от завершения этой части последовательности. Не торопитесь закончить этот этап, потому что каждая загнутая вперед стружка поможет вам закончить, направляя стамеску в последующий горизонтальный разрез.

Thomas Hengge

Теперь удалите стружку, положив стамеску горизонтально, передней кромкой вверх, и толкните долото вперед, чтобы срезать стружку, нажимая рукой. Не нужно бить по долоту молотком или киянкой.

Держите долото горизонтально и толкните его вперед, чтобы удалить щепу. Хотя здесь помогает бритвенная резкость, не меньшее значение имеет и техника. Если долото слегка застревает, осторожное движение из стороны в сторону также поможет вам продвинуть его вперед. Уменьшайте давление по мере продвижения к линии ножа.

Thomas Hengge

Завершите процесс снятия легкими надрезами, скошенной стороной вверх. Легкое давление — это все, что вам нужно на данном этапе. Мы продемонстрировали это на сосне, но вам не нужно сильно давить даже на лиственные породы, такие как дуб, орех и вишня.

Слегка надавив на окончательную глубину, вырежьте углубление. Вы можете сделать эти окончательные бритвенные надрезы поперек и поперек волокон. Если слегка приподнять ручку, край стамески наклонится вниз, создавая при необходимости более глубокий разрез. Действуйте осторожно. Всегда можно напилить больше дерева. Однако вы не можете вернуть его после удаления.

Thomas Hengge

Базовое хонингование

Заточка на масляном или водяном камне выполняется по одной и той же процедуре, и, хотя существуют всевозможные безделушки и аксессуары, которые помогут вам в этом, на самом деле операция не требует ничего, кроме небольшого практика и твердая рука. Сначала вы работаете над скосом долота, а затем работаете над его обратной стороной. В результате на режущей кромке долота образуется микроскопический металлический заусенец. Вы чередуете заключительные штрихи на скошенной поверхности и задней части долота, чтобы удалить заусенец. После того, как заусенец удален, у вас есть рабочая острота. С практикой и заточкой камней с достаточно мелкой зернистостью, чтобы получить полированную кромку, ваше долото будет иметь остроту для бритья. Однако в большинстве случаев такой уровень резкости не требуется. Сделайте долото острым и часто ходите к камню, чтобы долото не оттачивалось во время работы.

Масляный камень, который мы здесь использовали, имеет грубую и среднюю стороны. Если рабочая кромка долота не повреждена, вы можете пропустить грубую сторону и заточить долото на средней стороне камня.

Нанесите пару капель масла, поместите скошенную сторону вниз и потяните долото на себя. После трех-четырех ходов в масле должны скапливаться металлические частицы.

Нанесите немного масла на поверхность точильного камня. Приложите скос к камню и слегка покачайте долото вперед и назад, чтобы найти угол, при котором скос прилегает к поверхности камня. Как только скос полностью соприкоснется с камнем, потяните долото назад на себя, сохраняя постоянное давление на скос.

Томас Хенгге

Переверните долото на спину и потяните на себя. Повторите тянущий ход. Вы должны увидеть, как частицы металла образуются в масляной пленке на поверхности камня.

Равномерно потяните долото на себя. Убедитесь, что вы не поднимаете ручку, когда вы делаете это, что создаст обратную фаску на долоте, последнее, что вам нужно, чтобы сделать его острым. Сделайте несколько ударов и остановитесь, когда увидите, что на режущей кромке долота образовался крошечный заусенец.

Thomas Hengge

Протрите долото и камень небольшим кусочком мягкой ткани, чтобы удалить частицы металла, затем нанесите еще пару капель свежего масла. На этот раз короткими движениями толкайте и тяните заднюю часть долота по камню. Остановитесь и переверните скос долота на камень. Потяните его на себя еще на пару ударов, переверните на спину и протолкните долото по поверхности камня. Эти завершающие штрихи должны удалить заусенцы металла, образовавшиеся в результате заточки. Если у вас есть отдельный точильный камень, зарезервированный для полировки лезвия, вы можете делать завершающие штрихи на этом камне.

TOP HEADLINES