Как разобрать слесарные тиски: Как разобрать слесарные тиски – Инженер ПТО

alexxlab | 25.04.2020 | 0 | Разное

Содержание

Как разобрать слесарные тиски - Инженер ПТО

Как разобрать и отремонтировать тиски

На днях наши старые тиски, которые отслужили нам верой и правдой не один десяток лет поломались. А поломка такая: при попытке разжать деталь, деталь остается зажатой, а вот вал тисков выкручивается.

Как оказалось, в тисках срезало штифт, который стопорил винт от выкручивания.

Тиски были разобраны и вымыты. Отверстие под штифт развернули с помощью цилиндрической развертки на новый размер и был выточен новый штифт.

Дальше я предлагаю посмотреть процесс сборки тисков, и соответственно, если просмотреть картинки с конца, то можно просмотреть последовательность разборки тисков.

Все части тисков после разборки были очищены и промыты.

Итак приступаем к сборке. Начинаем с основания:

Вымытое основание тисков

На чистое и вымытое основание тисков надвигаем главные губки:

Второй этап сборки — надвинуть губки

Губки следует продвинуть как можно левее — этим обеспечивается легкая установка планок при следующей операции:

Второй этап сборки — надвинуть губки и сдвинуть их влево

Планки установлены и приступаем с их креплению. Сначала одну планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

… а затем крепим и вторую планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

Для окончательного закрепления планок следует сдвинуть губки. На этот раз губки сдвигаем вправо:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки и зажимаем их окончательно

Четвертый этап сборки тисков — это установка гайки:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Вставляем гайку и ввинчиваем в гайку винт:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Кстати, вот и поломанный штифт с резьбой на конце. Из-за того, что этот штифт срезало тиски пришлось ремонтировать:

Виновник поломки тисков — срезанный штифт

Продолжение сборки тисков — во второй части.

Привет всем! В эфире наша традиционная программа "Как то раз батя…" И речь сегодня пойдёт о восстановлении старых советских слесарных тисков. Предыдущие части передачи можно посмотреть в моём блоге, а пока приступим!

Как то раз батя где то надыбал средние слесарные тиски. Судя по всему жизнь они прожили долгую и трудную где то на сварочном столе на производстве. Все были залиты расплавом от сварки, порезаны болгаркой, обколоты зубилом.

Губки тисков были в отвратительнейшем состоянии! Похоже нещадно варили прямо в них.

Да ещё "для прочности" губки были приварены к самому телу тисков…

Батя всё порывался найти им замену, купить новые не столь ушатанные, потому что восстановить ЭТО было весьма трудно… Хотя винт всё ещё работал и зажимало весьма хорошо!

Но тут случилось счастье! Я наконец то уволился со старой работы, новую пока не нашёл и меня обуяла жажда деятельности)

Ну что ж, приступим!

Первый делом разбираем. Мдя… Откручивалось всё с огромным трудом!

Направляющие подвижной части оказались в очень приличном состоянии, использовали тиски достаточно мало. На направляющих даже сохранилась заводская хонинговка.
Винт и гайка так же в очень приличном состоянии! Ремонт не требуется, просто нужно почистить от старой смазки.
И тут же вылез первый прикол. Шпонка фиксирующая шайбу, которая фиксирует болт в подвижной части тисков была обломана. И какой то удак приварил шайбу прям к валу… Доооолго я зубилом сварку вырубал!

Пришлось ехать к токарю протачивать вал. Заодно шлифанули зажимную рукоять.

Подходящей шайбы с внутренним диаметром 28мм не нашлось ни в хозяйстве, ни в магазине. Купил 3 шайбы ф25мм. Блин, а они из нержавейки! Целый день убил на то, что бы расточить напильником до 28мм…

Несущий болт примеряем на место, ставлю шайбу. Под неё сверлю новое отверстие ф5, нарезаю резьбу М6. Вкручиваю фиксирующий болт, обрезаю шляпку, нарезаю шлицы под отвёртку (для будущего демонтажа)

Снял подвижную часть, почистил болгаркой с обдирочным кругом, затем кордщёткой. После этого обварил все рытвины и сколы.
Варил дуговой сваркой. Электроды тройка. Ток около 80а. На электрод намотал медную проволочку с шагом примерно 1,5 см между витками. На место навара сыпал порошок буры. Иначе к чугуну не липнет.

Теперь переходим к станине.

Ушатана точно так же сурово. УШМ-обдирочный круг-кордщётка-сварка.
Кстати здесь видно почему ушатана передняя подвижная часть тисков. На наковаленке был огрех литья. Поэтому на ней затруднительно было что то отбивать. И поэтому пользовались подвижной частью(
Наковаленку выровнил УШМ, выгладил шлифмашинкой и стало очень даже ничего)) Теперь на ней можно работать.

Открутил намертво закисшее поворотное основание.

Странно что вообще смог разъединить без кувалды! Всего то килограммовым молотком бить пришлось.

Переходим к губкам.
Мдяяяя… Губки сидели на посадочных с большим зазором. Туда натёк расплав со сварки. Да ещё и сами губки к тискам прихватили! Целый день аккуратно всё отпиливал.

Теперь стало понятно что новые губки ровно не лягут на старые посадочные. Подсобираю тиски в кучу и еду к фрезеровщику. Выровняли углы и площадки на посадочных. Заодно орлиным взором приметил под станком два сломанных проходных резца от токарного станка. Мне их безвозмездно подарили, пойдут на губки.

Ещё сутки на изготовление губок, сверление. А потом опять поехал к фрезеровщику, где всего за пузырь меня пустили на горизонтальный фрезер и сам нарезал риски на губках))
Про губки чуть подробнее:
У токаря взял сломанные резцы для токарного станка. Линейкой померил что б подошли с запасом. Просверлил отверстия под болты. на половину глубины отверстия расширил под головки болта. Затем поехал на фрезер. Хотя и без фрезера можно сделать риски. Прорезать канавки болгаркой с тонким диском, затем треугольным напильником вывести форму. А вот теперь тонкость. Только после всех этих операций нужно прикрутить губки к тискам и обрезать по ширине. Я ступил, отверстия просверлены в губках не ровно, поэтому губки "разъехались" в разные стороны. Пришлось обрезать их заподлицо с поверхностью тисков, но в идеале нужно что бы выступали 2-3 мм по краям.

После того как губки готовы наступает время термообработки. Бензиновой паяльной лампой нагрел губки до красна и закалил в воде (предварительно почитал в инете про термообработку стали марки 45, из которых сделаны резцы). Губки закалены, но слишком хрупкие, будут колоться и риски при прижиме обламываться. Как говорил один мой знакомый кузнец- "если любишь металл- отпусти его!)" 🙂 После закалки губки засунул в духовку на 200 градусов на один час. Через час духовку выключил и прямо в ней дал губкам остыть (делал вечером, остывали ночь). Затем шлифовка для придания блеска и монтаж на тиски))
Теперь губки достаточно прочные, но в отличии от чугунных колоться не будут.

Теперь всё идёт на покраску. 2 слоя аэрозольного грунта, 3 слоя аэрозольной краски. Краска нашлась самого правильного станочного цвета- синего)) Это я покупал краску для суппортов на ниву. Хотел задние барабаны в цвет машины покрасить, когда поставил бы стальные. Но не успел. А краска вот на тиски пригодилась))

Прежде чем собирать, нужно изготовить новые болты поворотной части. Из куска полосы вырезал квадраты 23х23мм, просверлил, вставил болт, обварил, лишнее обрезал.

Давно уже собирался слегка облагородить эти старые тиски, которым уже более 30-ти лет и соответственно выглядят они несколько неказисто с этой сморщенной эмалью, которой их обильно полили давным-давно (фото ниже). В последнее время частенько стал использовать смывку KUDO, чтобы избавляться от краски на моделях. Собственно эти остатки смывки и подтолкнули меня на перекрас этих тисков, так как хотелось испытать эту смывку на старой советской краске. Тем более, обжигать тиски мне не где, а скрябать их наждачками, щётками, скребками что-то лень.

Кроме перекраски, ещё нужно будет заменить губки на тисках, ибо их время не пощадило больше всего. Сточить чугунный упор в основании опорной плиты, чтобы тиски ровно стояли на столе. Ну и разобраться со стопором червячного вала или же ходового винта, тут кому что ближе, так как из-за его болтанки, образуется огромный люфт у рукоятки.

Ниже на фото виден этот лепесток в форме вилки, которым стопорится винт. Проблема в том, что крепёжные винты этого стопора расположены у одного края, из-за этого пластина плотно не поджимается и при вращении ручки, её постоянно мотыляет из стороны в сторону. В итоге, вся эта болтанка сказывается на холостом ходе рукоятки (люфте), то есть при вращении рукоятки, тиски не сразу приходят в движение. Этот люфт достигает почти целого оборота рукоятки (360 градусов).

Разбираем тиски и избавляемся от грязи и старой смазки, чтобы этот толстый слой солидола не мешал смывке разъедать краску.

Под губки приспособил квадраты разных размеров, ибо одинаковых не получилось найти поблизости. Одну прикрутил как и положено, а вот вторую решил застопорить винтами вертикально (фото ниже), чтобы губки по возможности были гладкими, без винтов и фасок. По науке, губки вроде должны быть калёными, но так как тиски в основном использую для моделизма, то надеюсь что с этой сыромятиной ещё долго ничего ужасного не случится.

Чтобы закрепить стопорный лепесток чуть крепче, решил добавить пару винтиков, благо место позволяет пристроить их по углам. Для этого пришлось просверлить отверстия, а затем нарезать резьбу.

Упор на плите, был сточен на наждаке, после чего, на поверхности обнажились раковины в чугуне (фото ниже).

После того как прикрутил стопорную пластину четырьмя винтами, большая часть люфта рукоятки исчезла и составляет теперь примерно 90 градусов. Как оказалось, некоторый люфт есть ещё и у ползунка, в который собственно и вкручивается резьбовой винт рукоятки. Сам по себе этот ползунок стоит не подвижно в отверстие опорной плиты, а винт вкручиваясь в него, тем самым открывает или закрывает тиски. Но так как этот ползунок в отверстие плиты тоже немного болтается, пришлось колхозить втулку из жести (фото ниже).

Насколько это возможно, люфты устранил и на данный момент свободный ход рукоятки составляет примерно 45 градусов. Теперь немного раздражает несимметричная толщина губок у тисков (фото ниже).

В общем решил спилить толстую губку ножовкой по металлу, я чтобы по максимуму сохранить плоскость губки, спиливал её вдоль направляющей, на роль которого, подошёл нож от ручного рубанка. Пришлось пилить дважды, ибо тонким полотном за раз не получилось выбрать лишнее. После чего, губки стали практически одинаковой толщины, да и шляпки винтов заодно срезались, теперь обе губки гладкие.

Напоследок, напильником сточил все случайные пропилы и выбоины которые были на тисках возле губок.

Чтобы смывка действовала более эффективно и не испарялась просто так, после того как нанёс её, тут же укутывал тиски в плёнку. Мариновал тиски около 30 минут, с периодическим подливанием смывки, и в итоге на тиски ушёл практически целый баллон смывки. Большую часть краски с тисков я всё же снял, но кое где пришлось скребсти её разнообразным абразивом, ибо нижний слой краски остался твёрдым и на него смывки уже не хватило.

Последний штрих перед покраской, плоским напильником подравниваю плоскости губок, периодически поджимая напильник тисками.

Окрашивать тиски буду полностью собранными, чтобы при сборке не обдирать краску с них. Поэтому окончательно собираем тиски, предварительно смазывая солидолом все подвижные элементы. Собственно на фото ниже хорошо видна вся эта связка, которая приводит тиски в движение (ходовой винт со стопорной пластиной в проточке и ползунок на противоположной стороне винта).

В начале как обычно грунтовка.

Так как тиски использую в квартире, а не на улице или в гараже, то не стал покупать для них, всякие износостойкие эмали и молотковые краски. Обошёлся остатками обычной аэрозоли в баллончике, вишнёвого цвета. Всего нанёс два слоя, с промежуточной сушкой в один час. В итоге, на выходе получаем вот такие вот гламурные малиновые шта. тиски 🙂

Рукоятка больше всех подвержена износу, поэтому здесь не всякая краска устоит, а чтобы она не была на половину ободранной, её решил на красить а наоборот зачистить до металла.

Чтобы тисками можно было смело елозить по столу, на основание приклеил лист резины.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
03.02.2017

Привет всем! В эфире наша традиционная программа "Как то раз батя…" И речь сегодня пойдёт о восстановлении старых советских слесарных тисков. Предыдущие части передачи можно посмотреть в моём блоге, а пока приступим!

Как то раз батя где то надыбал средние слесарные тиски. Судя по всему жизнь они прожили долгую и трудную где то на сварочном столе на производстве. Все были залиты расплавом от сварки, порезаны болгаркой, обколоты зубилом.

Губки тисков были в отвратительнейшем состоянии! Похоже нещадно варили прямо в них.

Да ещё "для прочности" губки были приварены к самому телу тисков…

Батя всё порывался найти им замену, купить новые не столь ушатанные, потому что восстановить ЭТО было весьма трудно… Хотя винт всё ещё работал и зажимало весьма хорошо!

Но тут случилось счастье! Я наконец то уволился со старой работы, новую пока не нашёл и меня обуяла жажда деятельности)

Ну что ж, приступим!

Первый делом разбираем. Мдя… Откручивалось всё с огромным трудом!

Направляющие подвижной части оказались в очень приличном состоянии, использовали тиски достаточно мало. На направляющих даже сохранилась заводская хонинговка.
Винт и гайка так же в очень приличном состоянии! Ремонт не требуется, просто нужно почистить от старой смазки.
И тут же вылез первый прикол. Шпонка фиксирующая шайбу, которая фиксирует болт в подвижной части тисков была обломана. И какой то удак приварил шайбу прям к валу… Доооолго я зубилом сварку вырубал!
Пришлось ехать к токарю протачивать вал. Заодно шлифанули зажимную рукоять.

Подходящей шайбы с внутренним диаметром 28мм не нашлось ни в хозяйстве, ни в магазине. Купил 3 шайбы ф25мм. Блин, а они из нержавейки! Целый день убил на то, что бы расточить напильником до 28мм…

Несущий болт примеряем на место, ставлю шайбу. Под неё сверлю новое отверстие ф5, нарезаю резьбу М6. Вкручиваю фиксирующий болт, обрезаю шляпку, нарезаю шлицы под отвёртку (для будущего демонтажа)

Снял подвижную часть, почистил болгаркой с обдирочным кругом, затем кордщёткой. После этого обварил все рытвины и сколы.
Варил дуговой сваркой. Электроды тройка. Ток около 80а. На электрод намотал медную проволочку с шагом примерно 1,5 см между витками. На место навара сыпал порошок буры. Иначе к чугуну не липнет.

Теперь переходим к станине.

Ушатана точно так же сурово. УШМ-обдирочный круг-кордщётка-сварка.
Кстати здесь видно почему ушатана передняя подвижная часть тисков. На наковаленке был огрех литья. Поэтому на ней затруднительно было что то отбивать. И поэтому пользовались подвижной частью(
Наковаленку выровнил УШМ, выгладил шлифмашинкой и стало очень даже ничего)) Теперь на ней можно работать.

Открутил намертво закисшее поворотное основание.

Странно что вообще смог разъединить без кувалды! Всего то килограммовым молотком бить пришлось.

Переходим к губкам.
Мдяяяя… Губки сидели на посадочных с большим зазором. Туда натёк расплав со сварки. Да ещё и сами губки к тискам прихватили! Целый день аккуратно всё отпиливал.

Теперь стало понятно что новые губки ровно не лягут на старые посадочные. Подсобираю тиски в кучу и еду к фрезеровщику. Выровняли углы и площадки на посадочных. Заодно орлиным взором приметил под станком два сломанных проходных резца от токарного станка. Мне их безвозмездно подарили, пойдут на губки.

Ещё сутки на изготовление губок, сверление. А потом опять поехал к фрезеровщику, где всего за пузырь меня пустили на горизонтальный фрезер и сам нарезал риски на губках))
Про губки чуть подробнее:
У токаря взял сломанные резцы для токарного станка. Линейкой померил что б подошли с запасом. Просверлил отверстия под болты. на половину глубины отверстия расширил под головки болта. Затем поехал на фрезер. Хотя и без фрезера можно сделать риски. Прорезать канавки болгаркой с тонким диском, затем треугольным напильником вывести форму. А вот теперь тонкость. Только после всех этих операций нужно прикрутить губки к тискам и обрезать по ширине. Я ступил, отверстия просверлены в губках не ровно, поэтому губки "разъехались" в разные стороны. Пришлось обрезать их заподлицо с поверхностью тисков, но в идеале нужно что бы выступали 2-3 мм по краям.
После того как губки готовы наступает время термообработки. Бензиновой паяльной лампой нагрел губки до красна и закалил в воде (предварительно почитал в инете про термообработку стали марки 45, из которых сделаны резцы). Губки закалены, но слишком хрупкие, будут колоться и риски при прижиме обламываться. Как говорил один мой знакомый кузнец- "если любишь металл- отпусти его!)" 🙂 После закалки губки засунул в духовку на 200 градусов на один час. Через час духовку выключил и прямо в ней дал губкам остыть (делал вечером, остывали ночь). Затем шлифовка для придания блеска и монтаж на тиски))
Теперь губки достаточно прочные, но в отличии от чугунных колоться не будут.

Теперь всё идёт на покраску. 2 слоя аэрозольного грунта, 3 слоя аэрозольной краски. Краска нашлась самого правильного станочного цвета- синего)) Это я покупал краску для суппортов на ниву. Хотел задние барабаны в цвет машины покрасить, когда поставил бы стальные. Но не успел. А краска вот на тиски пригодилась))

Прежде чем собирать, нужно изготовить новые болты поворотной части. Из куска полосы вырезал квадраты 23х23мм, просверлил, вставил болт, обварил, лишнее обрезал.

Как разобрать и отремонтировать тиски

На днях наши старые тиски, которые отслужили нам верой и правдой не один десяток лет поломались. А поломка такая: при попытке разжать деталь, деталь остается зажатой, а вот вал тисков выкручивается.

Как оказалось, в тисках срезало штифт, который стопорил винт от выкручивания.

Тиски были разобраны и вымыты. Отверстие под штифт развернули с помощью цилиндрической развертки на новый размер и был выточен новый штифт.

Дальше я предлагаю посмотреть процесс сборки тисков, и соответственно, если просмотреть картинки с конца, то можно просмотреть последовательность разборки тисков.

Все части тисков после разборки были очищены и промыты.

Итак приступаем к сборке. Начинаем с основания:

Вымытое основание тисков

На чистое и вымытое основание тисков надвигаем главные губки:

Второй этап сборки — надвинуть губки

Губки следует продвинуть как можно левее — этим обеспечивается легкая установка планок при следующей операции:

Второй этап сборки — надвинуть губки и сдвинуть их влево

Планки установлены и приступаем с их креплению. Сначала одну планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

… а затем крепим и вторую планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

Для окончательного закрепления планок следует сдвинуть губки. На этот раз губки сдвигаем вправо:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки и зажимаем их окончательно

Четвертый этап сборки тисков — это установка гайки:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Вставляем гайку и ввинчиваем в гайку винт:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Кстати, вот и поломанный штифт с резьбой на конце. Из-за того, что этот штифт срезало тиски пришлось ремонтировать:

Виновник поломки тисков — срезанный штифт

Продолжение сборки тисков — во второй части.

Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.

С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!

Каждый кто решил всерьез и надолго прийти в мир масштабного моделирования стремиться постоянно совершенствовать свои навыки и мастерство. Иначе работа ступорится, перестает приносить удовольствие. Никто из нас не желает отставать от своих коллег по цеху, и выдавать плохие результаты.

Когда у тебя за плечами есть достаточный опыт моделирования — находить новые решения и повышать свою эффективность в достижении цели (постройке высоко качественной модели) достаточно просто. Это уже наработанная тенденция, движущаяся по заданной траектории, и обладающая взращенной инерцией.

Совсем другое дело, если ты новичок — масштабник . Опыта никакого или он еще мал. Друзей, с которыми можно посоветоваться тоже немного. А крутых специалистов найти сложно, да и подойти к ним боязно.

Но повышать свое мастерство требовательно. Мы это уже понимаем. Так как пересобирали кучу моделей в простом базовом «изкоробочном» варианте. Брали модель, клеили её по инструкции, красили тем что есть. Т.е. кисточкой. Да красками от Звезды, что доступны в подарочных наборах этой фирмы.

назначение поворотных, настольных стальных тисков различных размеров (140, 150, 200, 250 мм)

Тиски слесарные представляют собой инструмент, который используют в целях закрепления деталей и заготовок при проведении сборочных и слесарных работ.

Данный вид оборудования является неотъемлемым атрибутом мастерских, где предлагаются услуги ремонта. Кроме того, эти приборы подходят и для использования в бытовых условиях – их нередко можно встретить в обычном гараже. Тиски слесарные также широко применяются на различных предприятиях – в таких случаях предпочтение отдается профессиональным устройствам.


Назначение слесарных тисков

Тиски слесарные выполняют функцию фиксации деталей разных форм и размеров, без чего практически невозможна дальнейшая обработка изделия. Использование этого приспособления позволяет качественно выполнять работы двумя руками, что очень удобно и практично. При этом обрабатываемую заготовку не нужно удерживать в определенном положении, а значит, мастер может полностью сконцентрироваться на выполнении конкретной задачи. В основном слесарные тиски используются для резки, сверления, строгания, шлифования, сборки и разборки различных механизмов и узлов.

Конкретную модель стоит выбирать, предварительно определившись с видом работ, которые планируется проводить, и размером обрабатываемых деталей. Для решения вышеперечисленных задач чаще всего используют тиски слесарные настольные, конструкция которых предполагает работу без дополнительных механизмов, при этом руки мастера остаются свободными.


Конструкционные особенности

Конструкция настольных моделей представляет собой две параллельные губки, одна из которых неподвижна и является цельной частью корпуса, а вторая движется вдоль винта и прижимает обрабатываемое изделие. При этом большое значение играет размер губок, в которые крепится изделие (тиски слесарные 200, 250 и т. д.). Само приспособление фиксируется специальными болтами к рабочей поверхности (к столу или станку) и, как правило, остается несъемным на протяжении всего рабочего процесса. Корпус заканчивается наковальней или зажимом – в зависимости от конкретной модификации, эти элементы также могут отличаться по размерам. Чтобы правильно выбрать настольные слесарные тиски, необходимо учесть все конструкционные особенности инструмента.


Основные характеристики

Выбирая крепежные приспособления, нужно опираться на характеристики конкретной модели и учитывать задачи, которые планируется выполнять. Наиболее значимыми параметрами считаются:

  • Размер губок – должен соответствовать габаритам обрабатываемой детали. Как правило, ширина указывается в названии самой модели – например, тиски слесарные 200 мм;
  • Диапазон и глубина захвата – эти параметры определяют, как сильно по глубине и ширине прибор способен охватить обрабатываемую заготовку;
  • еометрические размеры и вес – данные характеристики имеют огромное значение в плане удобства выполнения работ;
  • Прочность и твердость материалов исполнения – чем прочнее материал изготовления, тем качественнее считается инструмент;
  • Наличие расширенного функционала – к примеру, тиски слесарные поворотные оснащены специальным механизмом, позволяющим делать процесс обработки заготовки более комфортным и маневренным. Таким образом, сокращаются трудозатраты, освобождается время на выполнение других заказов. Следовательно, мастерские могут принимать в работу большее количество заказов, что приводит к увеличению прибыли.

Стуловые и параллельные тиски слесарные (150 мм, 200 мм, 250 мм)

Сегодня принято различать стуловые, параллельные и ручные модификации. Первый вариант предполагает крепление на краю стола, и основное его преимущество заключается в возможности быстрой установки и такого же быстрого демонтажа. При необходимости их можно оперативно убрать, и такие модели удобны в хранении. Эти инструменты также выпускаются в различных модификациях – например, тиски слесарные 150 мм.

Параллельные модели более распространены и состоят из пары пластин, одна из которых неподвижна, а вторая – перемещается посредством винта и резьбовой втулки. В основании таких приборов имеются специальные отверстия, в которые вставляют крепежные винты для фиксации на верстаке. Устройства в этой модификации наиболее востребованы (особенно параллельные тиски слесарные 200мм или 250мм) и подходят для решения многих задач, связанных с обработкой длинных изделий.

Особенностью ручных моделей является необходимость фиксации зажима руками, что может быть не очень удобно при выполнении обработки. Приспособления в данном исполнении также выпускаются разных размеров, при этом наиболее популярной модификацией считаются ручные тиски слесарные 200 мм.


Стационарные и поворотные тиски слесарные

Параллельные модели имеют внутреннюю классификацию, которая подразумевает разделение на следующие модификации:

  • Поворотные устройства. Основание поворачивается вокруг собственной оси и фиксируется в заданном положении. Таким образом, обработка осуществляется в разы легче. Во избежание повреждения заготовки, на пластины надевают специальные накладки из пластмассы, дерева или мягкого металла. Тиски слесарные поворотные пользуются наибольшей популярностью среди потребителей;
  • Стационарные приспособления. Эти устройства неподвижны, и их можно зафиксировать в одном положении только при установке. Как и поворотные аналоги, эти устройства выпускаются в разных исполнениях, и наибольшим спросом пользуются тиски слесарные 200 мм.

Отличия стальных и чугунных тисков

Материал изготовления также играет немаловажную роль в плане качества и точности обработки. Сегодня при производстве этих приборов в основном используют сталь или чугун, которые проявили себя с положительной стороны. Каждый из указанных материалов имеет свои особенности, которые в совокупности определяют качество готовых слесарных тисков любого размера, будь то 250 мм, 200мм или 150 мм.

Некоторые сплавы чугуна отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к разрушениям. Так, изделия из ферритного чугуна ценятся больше, поскольку они примерно в десять раз прочнее приборов, изготовленных из обычного серого чугуна.

Инструменты из стали также обладают рядом преимуществ и достаточно востребованы на современном рынке. Тиски слесарные стальные отличаются прочностью, но по сравнению с чугунными приспособлениями, имеют гораздо меньший вес, что в конечном счете облегчает процесс обработки. Лучшим материалом для изготовления считается высокопрочная кованая сталь, прошедшая закалку, – такие модели способны прослужить долгие годы.

Помимо материала изготовления, стоит помнить и о параметрах самого прибора. Так, тиски слесарные 150 мм подходят для обработки деталей средних размеров, а устройства с пометкой 75 мм можно использовать только при работе с мелкими изделиями.


Советы по выбору

Выбирая фиксирующие приспособления для выполнения слесарных работ, важно позаботиться о том, чтобы прибор был максимально удобен в эксплуатации, ведь только в таком случае можно обеспечить качественную обработку. Как правило, к тискам выдвигаются следующие требования:

  • Соответствие длины хода габаритам обрабатываемой детали. Тиски слесарные 250 мм не подойдут для работы с мелкими изделиями, и наоборот, приспособления с пометкой 75 мм нельзя использовать для обработки крупных деталей. ;
  • Запас надежности и прочности. Тиски являются как бы продолжением верстака, поэтому они должны противостоять ударным и механическим нагрузкам, которые неизбежны в процессе выполнения работы. ;
  • Хорошая фиксация детали. Тиски слесарные 250 мм (или аналогичные приборы в других исполнениях) должны обеспечивать надежное крепление обрабатываемого изделия на верстаке. Чтобы обеспечить данное условие, нужно выбирать качественное фиксирующее устройство нужного размера, предварительно определившись с типом планируемой обработки и точными габаритами деталей. Оптимальными считаются тиски слесарные 140-250 мм – из этого диапазона можно выбрать подходящий вариант. ;
  • Надежность крепления на станке. Помимо хорошей фиксации самой детали, важно надежно закрепить прибор на станке, что позволит полностью исключить нежелательные вибрации и колебания при выполнении работ. ;
  • Возможность поворота. Стационарные приборы уже несколько устарели, и сегодня большой популярностью пользуются тиски слесарные поворотные, которые позволяют ориентировать обрабатываемое изделие под нужным углом.

Правильно выбранные фиксирующие приборы способны облегчить и ускорить рабочий процесс. По сравнению с другими характеристиками, величина хода устройства имеет определяющее значение, и на этот параметр нужно обращать внимание в первую очередь. Если это тиски 150 мм – слесарные работы возможны только с подходящими по размерам изделиями, а для фиксации более крупных деталей лучше выбрать другую модель.

На нашем сайте вы можете купить необходимый инструмент по доступной цене. Для этого перейдите в каталог и изучите представленную в наличии продукцию. Доставим товар в любой регион России.


Зажимные тиски — их виды, назначение, выбор и способы ремонта – Мои инструменты

Безоговорочным помощником в гараже являются тиски. Они представляют собой механический инструмент, для надежной фиксации различных заготовок. После закрепления заготовки, можно прибегать к ее обточке, отрезанию, шлифованию, нарезанию резьбы и выполнению прочих манипуляций. Многие имеют в гараже тиски, но мало кто знает о том, что этот вид механического инструмента классифицируется на виды по разным факторам.

Как устроены тиски и их основные конструктивные элементы

Ознакомиться с устройством тисков можно, если посетить станцию технического обслуживания. В автосервисе должны присутствовать несколько разновидностей этих инструментов, посредством которых удается выполнять различные действия. Составными элементами рассматриваемых устройств являются следующие детали:

  1. Опорная плита или станина — основание, которым инструмент располагается на столе или верстаке. В конструкции станины присутствуют отверстия, которыми весь инструмент монтируется к верстаку болтовыми соединениями
  2. Губки — инструмент оснащен двумя губками, одна из которых является подвижной, а вторая неподвижная. Подвижная губка движется при вращении рукоятки
  3. Ходовой винт с рукояткой — деталь, посредством которой происходит движение подвижной губки инструмента. Ходовой винт соединен с рукояткой, при перемещении которой происходит сжатие или разжимание заготовки

Визуальная конструкция инструмента представлено на фото ниже.

Ходовой винт производится из высокопрочной стали. Резьба трапециевидной формы на винте большого размера обеспечивает перемещение подвижной губки. Подвижная губка тисков расположена дальше от рукоятки. Для увеличения функционала зажимного инструмента, в его конструкции присутствует наковальня.

При перемещении рукоятки в направлении по часовой стрелки происходит сближение губок друг с другом, а при ее движении в обратном направлении, губки разжимаются. Для увеличения качества зажима заготовок, губки тисков оснащаются съемными накладками с рифлёной поверхностью. Эти накладки именуются щечками, обеспечивающие качественное сцепление с заготовкой. В итоге заготовка при обработке не перемещается, что повышает удобство и качество выполнения работ.

Это интересно! Выше представлена конструкция классических тисков механического типа. Аналогичное устройство имеют многие виды рассматриваемых устройств, о которых подробно узнаем в материале.

Какие материалы используются для изготовления

Зажимное свойство инструмента обеспечивается не только за счет конструктивных особенностей, но и материала, из которого изготавливается инструмент. Из пластика тиски не изготавливаются, так как это не целесообразно. Для изготовления рассматриваемого инструмента используются следующие разновидности материалов:

  • Чугун — это самые популярные разновидности тисков, которые выпускались в СССР. Представляют собой массивные и тяжелые устройства больших размеров, отличающиеся высокими прочностными параметрами
  • Сталь — сегодня многие производители изготавливают инструменты именно из этого материала. Дорогие модели делают из высокопрочной стали, а дешевые — из низкоуглеродистой стали
  • Алюминий и дюралюминий — это два вида материалов, из которых изготавливаются инструменты, отличающиеся невысокими прочностными свойствами. Именно поэтому из алюминия и дюрали изготавливаются тиски малых размеров для применения в узкоспециализированных сферах, например, ремонт электроники, ювелирные мастерские и т.п.
  • Дерево — деревянные устройства встречаются редко, и зачастую только в столярных мастерских, где с их помощью осуществляется фиксация заготовок и изделий из дерева. Устройства из дерева имеют существенное преимущество — они не деформируют деревянные заготовки, исключая их порчу. Практически все составные детали изготавливаются из дерева, кроме прижимного винта

Щечки на металлических тисках изготавливаются зачастую из других видов материалов. Как правило, это цветные металлы, а также дерево или резина. Применение таких материалов для изготовления щечек исключает негативное воздействие на зажимаемые заготовки.

Это интересно! Щечки на тисках съемные, что позволяет их заменять по причине износа или в случае необходимости зажима заготовок из материалов разной прочности.

Какими по размеру и весу бывают тиски и где они применяются

Выпуск тисков продолжается по сегодняшний день, и одним из главных критериев выбора этих инструментов является их размер. От размера используемых инструментов зависит возможность фиксации соответствующих деталей. К примеру, зажать болт на «22» в маленьких устройствах попросту не получится, так как это не позволит сделать маленький ход губок. Аналогичная ситуация при использовании тисков большого размера. В таковых устройствах зафиксировать мелкую деталь возможно, но при малейшем усиленном воздействии, ее можно раздавить.

Именно поэтому сегодня производители выпускают стационарные зажимные устройства следующих размеров:

  1. Маленькие — их вес достигает 8 кг. Размеры также не выходят за пределы таких значений: высота — 140 мм, ход губок — 80 мм, длина — 290 мм
  2. Средние — масса таковых устройств варьируется в пределах от 8 до 14 кг. Инструменты для фиксации заготовок не выходят за пределы габаритов: высота — 180 мм, ход губок — 125 мм, и длина — 372 мм
  3. Большие — это специальные агрегаты, вес которых достигает 30 кг. Однако есть еще больше тиски, которые весят до 60 кг, но они применяются исключительно в промышленных условиях. Размеры больших инструментов находятся в пределах: длина — 458 мм, высота — 220 мм и ход губок — 160 мм

Одним из главных параметров рассматриваемых устройств является ход губок, от которого зависит возможность фиксации деталей разных размеров. Для домашнего гаража выбираются варианты из категории маленьких и средних устройств, что позволяет фиксировать заготовки разных размеров для последующей их обработки.

Это интересно! Тиски бывают поворотные и не поворотные. Поворотные модели оснащены двойной опорной пластиной, которая имеет свойство изменения угла расположения инструмента. Такие модели устройств позволяют закреплять к губкам заготовки разной длины.

Зажимная сила тисков и на что она влияет

Усилие зажима — это величина, которая отображает эффективность инструмента. Чем больше размер тисков, тем больше величина зажимного усилия. Измеряется это значение в Ньютонах, и чем выше сила сжатия, тем большее усилие понадобится приложить к заготовке, чтобы сдвинуть ее с места.

Зажимное усилие на инструменте для неподвижной фиксации заготовок — это важнейший технический параметр. От этого показателя зависит не просто качество выполнения работ, но еще эффективность и безопасность. Если усилие зажима будет недостаточным, то в процессе обработки заготовка будет перемещаться и вибрировать, что обязательно отразится на качестве обработки. Кроме того, если в процессе работы с заготовкой она изменит свое положение или вовсе вылетит из зажима губок тисков, то может нанести травму мастеру.

Чтобы исключить такие случаи, мастеру необходимо знать следующее:

  1. Усилие зажима тисков должно соответствовать размеру заготовки
  2. Чем больше габариты и вес инструмента, тем выше значение прижимного усилия губок
  3. Работы с заготовками, зажатыми в тисках, следует выполнять исключительно в защитном обмундировании, соблюдая технику безопасности

Оптимальное усилие зажима слесарных моделей среднего размера составляет от 15 до 30 кH.

Это интересно! Величина усилия зажима тисков является прямо пропорциональной значению размера губок.

Виды устройств по типу приводного механизма

Хотя самыми востребованными вариантами тисков являются модели ручного типа или механические, но при этом производители выпускают другие разновидности зажимных устройств. В ручных тисках прижимное усилие возлагается на человека, что является не всегда комфортным. Для облегчения участи человека, производители выпускают инструменты со следующими типами привода:

  1. Пневматические — основная работа возлагается на давление сжатого воздуха, за счет которого выполняется фиксация детали в губках инструмента. Принцип работы таковых тисков заключается в том, что рукояткой необходимо зажать заготовку в губках, а после для обеспечения ее неподвижности, следует воспользоваться механизмом, работающим от сжатого воздуха. Для подачи сжатого воздуха в специальную камеру инструмента применяется компрессор. Усилие прижима у таких инструментов намного выше, чем у моделей механического типа (даже при одинаковом размере губок)
  2. Гидравлические — работают по идентичному принципу с пневматическими, только вместо сжатого воздуха используется масло. Причем гидравлические модели бывают двух типов — со встроенной системой гидроусиления или подключаемые к масляным насосам. Первый вариант стоит дороже, но при этом они не требуют подключения к дополнительным агрегатам. Тиски гидравлического типа применяются преимущественно на производстве, где очень важна точность и высокая сила зажима заготовки. Гидравлический привод не только усиливает прижим заготовки, но еще и облегчает участь человека

Самые простые, но при этом очень популярные — это механические устройства. Для дома и не только, таких инструментов хватает сполна, если только они выбраны правильно.

Виды механических тисков по способу зажатия заготовок

Многие домашние мастера не подозревают о том, что такой инструмент, как тиски, делится на разные виды. Причем на виды он делится не только по размерам, но еще и по такому критерию, как способ фиксации заготовки. Рассмотрим, какие бывают устройства по способу фиксации заготовок в губках.

  1. Винтовые — это классический вариант устройства, в основании которых лежит ходовой винт, оснащенный трапециевидной резьбой. Этот винт проходит через весь инструмент, и соединяется с частью, которая является подвижной губкой. При перемещении рукоятки, в действие приводится винт, который в зависимости от направления вращения, способствует приближению губок друг с другом или отдалению
  2. Быстрозажимные — от винтовых внешне они ничем не отличаются. Отличие находится внутри в самом механизме. Главная характеристика их в том, что для прижима заготовок разных размеров не требуется долго вращать рукоятку, пока губки сведутся до нужного расстояния. Принцип их работы заключается в том, что они позволяют зафиксировать заготовку любого размера быстрым способом. Для этого заготовку располагаем между губками, а затем вручную осуществляем сдвигание губок. После этого дожимает зафиксированную заготовку в губках при помощи рукоятки

  1. Быстроразъемные — еще один вид инструментов, которые имеют аналогичное устройство с быстрозажимными устройствами. Только быстроразъемные тиски кроме возможности быстрого зажима, имеют функцию оперативного извлечения обрабатываемой заготовки
  2. Эксцентриковые — их также смело можно называть быстрозажимными и быстроразъемными, так как они позволяют совершать эти манипуляции. Отличительная их черта в том, что фиксация и зажим заготовки выполняется не за счет винта с трапециевидной резьбой, а рукоятки с эксцентриком. Рукоятка делает пол оборота, при которых осуществляется блокирование подвижности губок

По стоимости самыми недорогими являются модели винтового типа и эксцентриковые, так как они имеют простую конструкцию. Какой вариант тисков выбрать, следует решать в каждом индивидуальном случае.

Виды тисков по форме исполнения

Еще рассматриваемые устройства классифицируются на виды по такому немаловажному признаку, как форма исполнения или внешний вид. Самые простые и популярные варианты — слесарные тиски. Опорная платформа может быть подвижной или неподвижной, но забегая наперед, надо отметить, что лучше выбирать первый вариант. Подвижность платформы на инструменте существенно расширяет его функционал. Дополнительно слесарные модели оснащаются специальной площадкой за подвижной губой, которая называется наковальней. Используется она для того, чтобы расположить деталь для последующей ее деформации.

Кроме слесарных тисков, которые присутствуют практически в каждом гараже, рассматриваемые устройства также бывают:

  1. Настольными — это маленькие тиски, которые крепятся к столу за счет специального механизма в виде струбцины, а служат они для проведения ремонтных работ различной аппаратуры и мелких деталей. Механизм для фиксации оснастки позволяет быстро переставлять его с одного места на другое. В устройстве настольных губок щечки не снимаются, что связано с их прямым назначением. Они не предназначены для фиксации стальных большеразмерных деталей, поэтому деформация щечек исключена
  2. Станочными — такие устройства предназначены для применения совместно с различными вариантами станков. Это могут быть фрезерные, сверлильные и прочие варианты станков, на которых немаловажную роль играют фиксирующие инструменты. От эффективности закрепления детали на станке зависит качество ее обработки. Для изготовления станочных тисков применяется сталь
  3. Ручными — это отдельный класс инструментов, которые имеют простую конструкцию, и отличаются от предыдущих моделей своей мобильностью. Конструктивно ручные тиски напоминают щипцы, только имеют гораздо большие размеры. Отличаются такие устройства от пассатижей тем, что в их конструкции имеется специальный механизм, за счет которого происходит блокирование зажимных губок. Инструменты ручного типа предназначены для эффективной фиксации заготовок и последующей их обработки на весу. Очень эффективный инструмент, когда необходимо выкрутить винты или болты со слизанными гранями
  4. Столярными — нужны для работы с деревянными заготовками. За счет того, что для фиксации деревянных деталей не требуется большая величина усилия прижима, столярные тиски имеют простейшую и облегченную конструкцию. Причем для их создания применяется не только металл, но и древесина. Среди мастеров можно встретить такое название, как плотницкие тиски, что означает столярные. Губки столярных стальных устройств имеют гладкую поверхность, а при необходимости фиксации заготовки, необходимо подложить накладки из дерева, исключив повреждение и деформацию детали, подвергающейся обработке. Плотницкие тиски могут также состоять из одной подвижной губки, а в качестве второй неподвижной выступает край стола
  5. Стуловыми — сегодня такие модели тисков можно встретить в кузнях или увидеть только на фото. Они уже давно не выпускаются, но еще применяются среди мастеров узкоспециализированных направлений. Свое название стуловые инструменты получили за счет сходство со стульями. Конструктивно их губки имеют форму щипцов, что позволяет фиксировать заготовки разной формы и размеров

У каждого мастера к верстаку должно крепиться несколько видов моделей тисков. Причем они должны быть представлены не только разных размеров, но и по конфигурации.

Это интересно! Тиски для станков, которые предназначены для выполнения точных работ, выпускаются по ГОСТу 20746-84. Такие устройства имеют следующие наименования — 7200-0301, 02, 03 и 04. Наличие буквенного обозначения указывает на класс точности (Н — нормальный, П — повышенный, В — высокий).

Какие еще бывают тиски и где они применяются

Для выполнения разных работ с максимальной точностью, производители выпускают разные виды инструментов, которые не ограничиваются различиями по типу привода, формой и способом зажатия заготовок. Отдельная категория тисков — это инструменты, которые позволяют зажать заготовку, и перемещать ее в таком виде в разных направлениях. К таковым инструментам относятся следующие разновидности:

  1. Наклонные — приборы имеют шарнирное соединение, за счет которого происходит смена угла расположения заготовки, зафиксированной в губках инструмента
  2. Шаровые — подвижная и неподвижная губки соединены с основанием через шар, посредством которого обеспечивается вращательная способность. Отличие шаровых и шарнирных тисков заключается в конструктивных особенностях вращательного механизма
  3. Глобусные — это более модернизированные варианты устройств, на которых доступна опция изменения угла расположения зафиксированной заготовки в двух направлениях — по горизонтали и вертикали. Есть даже трехосевые модели, которые имеют способность к изменению наклона в двух вертикальных плоскостях и поворотом в горизонтальном направлении
  4. Крестовые — обеспечивают подвижность закрепленной заготовки в двух направлениях — по вертикали и горизонтали. Главная особенность таковых устройств в том, что перемещение по вертикали и горизонтали осуществляется под прямым углом 90 градусов

Тиски с поворотными свойствами обычно применяются там, где важна высокая точность и внимательность. Именно поэтому такие устройства выпускаются маленьких размеров.

Особое внимание следует уделить вариантам тисков, которые предназначены для выполнения определенных задач.

  1. Сверлильные — предназначены исключительно для работы со сверлильными станками. Они имеют регулируемые крепежные отверстия для установки на станке. Раздвижные губки позволяют закреплять заготовки для последующего сверления в них отверстий
  2. Фрезерные — в отличие от сверлильных инструментов, такие модели обладают способностью к вращению и изменению угла наклона. В конструкции таковых устройств имеются метрические шкалы для выполнения более точных видов работ
  3. Лекальные — это универсальные модели инструментов, которые можно использовать для проведения фрезеровальных, шлифовальных и измерительных манипуляций. Для изготовления таких устройств применяется легированная сталь
  4. Токарные — предназначены исключительно для размещения на токарном оборудовании
  5. Синусные — с их помощью осуществляется обработка деталей под разным углом. Для этого устройства оснащены специальным механизмом, позволяющим изменять положение рабочей части инструмента
  6. Призматические — служат для обработки деталей, которые имеют цилиндрическую форму. Губки таких устройств имеют V-образную форму, за счет чего увеличивается площадь соприкосновения с цилиндрическими заготовками. Такие виды еще называются трубными, так как с их помощью можно осуществлять обработку труб
  7. Прецизионные — предназначены для обеспечения высокой точности позиционирования

Все виды тисков имеют характерные особенности, и поэтому при их выборе нужно точно понимать, для каких целей планируется их использование.

Стандартные тиски по праву можно назвать универсальными, так как они подходят для надежной фиксации самых разных видов заготовок. Однако для удобства и высокой точности выполнения некоторых работ, рекомендуется пользоваться инструментами специального предназначения. К таковым инструментам относятся следующие разновидности:

  1. Трубные — когда необходимо зафиксировать трубу с целью ее последующей обработки. Сделать это в губках обычных тисков невозможно, так как при сильном сжатии произойдет деформация заготовки. Если сжать губки не сильно, тогда труба будет скользить и перемещаться в разных направлениях, не давая возможности просверлить отверстие или произвести другие виды работ. Для таких целей выпускаются специальные трубные тиски, которые похожи внешне на гильотину, но вместо режущего лезвия, инструмент оснащен V-образными губками со ступенями для повышенной надежности
  2. Рыболовные — для вязания мушек. Мастера по ловле рыбы знают о том, что для их сферы деятельности также выпускаются тиски. С их помощью осуществляется фиксация крючка в неподвижном виде
  3. Гравировальные — это специальные виды устройств, которые служат для того, чтобы наносить гравировку на поверхности ювелирных изделий. Крепление этих устройств обычно осуществляется при помощи присоски
  4. С трубогибом — применяются для того, чтобы осуществлять изгибание труб на необходимый угол наклона
  5. Ювелирные — используются в ювелирных мастерских для изготовления и ремонта ювелирных изделий из золота и серебра. Станки ювелирного типа оснащены шаром, посредством которого зафиксированная заготовка может принять удобное положение с целью последующей ее обработки
  6. Угловые — применяются с целью фиксации двух деталей под прямым углом
  7. Тиски в виде подставки — это переносные устройства, которые имеют большие размеры. Внешне они напоминают конструкцию строительного козла с ножками, однако в их основании лежат губки для фиксации изделий широкого размера — это могут быть двери, листовые материалы и т.п.
  8. Самоцентрирующиеся — такие модели тисков служат для проведения однотипных манипуляций с заготовками разных размеров
  9. Модульные — они имеют плоское основание, что позволяет менять виды щечек. Предназначены для работы в паре со станочным оборудованием
  10. Усиленные тиски — обладают повышенной прочностью, что достигается за счет применения специальных высокопрочных материалов
  11. Цепные — при работе со стальными трубами часто не хватает третьей руки, которую полноценно способны заменить устройства. Специальная конструкция тисков позволяет соединить две трубы друг с другом для последующего их соединения сварочным способом. Цепными такие инструменты называют по причине того, что в качестве зажимных элементов используются цепи. После обвязки труб цепью, они фиксируются посредством эксцентрикового механизма

Расширив свой кругозор о видах и разновидностях тисков, можно сделать краткий вывод о том, что для более качественного выполнения соответствующих работ следует использовать инструменты, которые предназначены для этих манипуляций.

Смазываем тиски для увеличения эксплуатационного ресурса

В процессе эксплуатации устройств можно столкнуться с такой проблемой, когда подвижная губка перемещается с необходимостью прикладывания больших усилий. Причины таковых последствий известны без специалистов — отсутствие смазочных веществ. В смазке нуждается ходовой винт со специальной резьбой. Когда смазка на поверхности винта имеется, то величина трения низкая, поэтому подвижная губка движется быстро и без прикладывания значительных усилий. При отсутствии смазки в тисках развиваются следующие процессы:

  1. Увеличивается трение металлических частей, что влечет за собой ускоренный их износ
  2. При трении выделяется тепловая энергия, которая также негативно влияет на ресурс инструмента
  3. Появляется стружка, которая в итоге может привести к скалыванию трапециевидной резьбы ходового винта

Продолжать пользоваться тисками с таким дефектом не рекомендуется. Поэтому необходимо как можно быстрее осуществить внесение смазочных материалов на подвижные части. Для этого все виды тисков имеют способность разборки для внесения смазки. Чтобы смазать тиски, их первоначально следует разобрать. Делается это следующим образом:

  1. Для начала необходимо развести губки на максимальное расстояние друг от друга, добившись того, чтобы подвижная часть отсоединилась от винта
  2. Отсоединять тиски от верстака или стола при этом не нужно, если только в конструкции инструмента не предусмотрен ограничительный элемент. Этот элемент препятствует полному схождению подвижной части с винта. Такие ограничительные элементы присутствуют преимущественно на моделях тисков среднего и большого размера. Чтобы снять подвижную часть на таких устройствах, их понадобится отсоединить от верстака, после чего перевернуть, и выкрутить крепежный винт
  3. Далее необходимо очистить поверхность винта от старой смазки и мелкой металлической пыли. Рекомендуется воспользоваться растворителем или бензином, чтобы очистить поверхность детали
  4. Осмотреть винт на отсутствие признаков деформации
  5. Аналогичная процедура проводится с резьбой на подвижной части. И только после этого можно вносить смазку
  6. Равномерно распределив смазывающий материал по поверхности винта, необходимо установить подвижную часть на свое место, и прокрутить несколько раз до сжатия и разжимания губок
  7. Можно еще раз снять подвижный элемент тисков, чтобы повторно нанести смазку на винт

В качестве смазывающего вещества можно использовать солидол, литол или обычное бытовое смазочное масло. После этого процедура по очистке и смазке тисков считается успешно завершенной, и можно почувствовать, насколько легче теперь перемещается рукоятка инструмента.

Как отремонтировать тиски — разные виды поломок инструмента

Часто при эксплуатации инструмента возникают различные его неисправности, устранить которые в большинстве случаев можно самостоятельно. Если в процессе эксплуатации инструмента возникла их неисправность, то не стоит торопиться их утилизировать. Для начала следует попытаться отремонтировать тиски. Для этого рассмотрим несколько разновидностей поломок с особенностями их устранения.

  1. Неисправность упорной гайки — от высоких нагрузок на чугунных тисках может деформироваться гайка. Случается это не часто, но в случае возникновения неисправности никакой сварочный аппарат не поможет. На фото представлен пример неисправности тисков по причине повреждения упорной гайки. При такой неисправности не остается другого выхода, как выточить новую деталь с соответствующей резьбой. Для этого понадобится помощь хорошего фрезеровщика или токаря. Однако это в любом случае будет дешевле, чем покупка новых тисков. В качестве материала для изготовления новой упорной гайки, рекомендуется использовать бронзу. Дополнительно деталь можно оснастить тавотницей для того, чтобы в последующем не понадобилось разбирать инструмент с целью внесения смазочного материала
  2. Повреждение губки тисков — в этом случае понадобится сварочный аппарат. Однако важно понимать, что чугун не подлежит свариванию. Способ восстановления тисков при помощи сварочных работ является не эффективным, так как в месте сварочного шва при сжатии заготовки может возникнуть повторная деформация. В таком случае рекомендуется найти новую деталь, и заменить ее на инструменте. Это самый надежный способ, как отремонтировать тиски своими руками
  3. Износ винта — в этом случае также понадобится заменить винт, так как в случае его деформации инструмент уже не будет функционировать нормально.

Найти новые запчасти для тисков будет проблематично, а вот купить поддержанный инструмент не составит больших трудностей.

Ниже на видео детальная инструкция о том, как можно отремонтировать и восстановить старые тиски, которая будет полезна всем, кто приобрел или хочет приобрести старые советские чугунные модели.

На что обратить внимание при выборе тисков для гаража

Выбирая инструмент для работы, немаловажно принять во внимание ряд важных факторов. К таковым факторам относятся:

  1. Размеры губок — надо определиться, какие виды заготовок планируется зажимать в тиски. Лучше покупать инструмент с запасом, чтобы в случае необходимости его применения не понадобилось покупать тиски на размер больше
  2. Ход подвижной губки или расстояние между зажимами — чем больше эта величина, тем шире возможности инструмента
  3. Рукоятка — она должна соответствовать размеру инструмента. Если устройства большого размера, а рукоятка на них маленькая, то это вызовет некоторые неудобства при их эксплуатации

При покупке учитывайте стоимость и производителя тисков. Чем более популярен бренд, тем соответственно выше стоимость инструмента. При этом важно понимать, что известные производители не выпускают подделки, поэтому вы смело можете приобретать такие устройства, и пользоваться ими неограниченный промежуток времени.

В завершении следует отметить, что срок службы инструмента зависит от особенностей его эксплуатации и ухода. После покупки обратите внимание на величину усилия зажима, которая не должна превышаться, иначе это повлечет за собой выведение из строя деталей и механизмов.

Публикации по теме

Ремонт и реставрация слесарных тисков своими руками

Ремонт тисков. Каковы причины и признаки поломок инструмента? Восстановление слесарных тисков своими руками. Как отремонтировать? Чем смазать и покрасить? Советы и рекомендации по реставрации слесарного приспособления.

Метки: востановление тисков, ремонт тисков, дешевые тиски, старые тиски, тиски ссср, тиски из металлолома

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Признаки и причины поломки

Главной причиной поломки слесарных тисков является приложенное мастером чрезмерного усилие при затягивании заготовок. Второй причиной может послужить использование инструмента не по назначению. Обнаружение поломки происходит позже, спустя несколько лет или даже больше. Как правило, деформации подвержены чугунные модели слесарных тисков.

Признаки того, что тиски сломались:

  • разрушение подвижных лапок;
  • разлом гайки в станочных моделях;
  • разрушение наковальни в чугунных приспособлениях;
  • кривизна фиксирующих лапок;
  • люфт винта;
  • выкручивается вал при попытке разжать заготовку;
  • невозможность разжать заготовку;
  • срезанный штифт;
  • плохая фиксация заготовок.

Некоторые дефекты слесарных тисков можно обнаружить сразу. К таким незначительным поломкам относятся трещины, сколы, излом или изгиб отдельных деталей.

После выявления признаков поломки следует произвести ремонт тисков. Сделать это можно в домашних условиях.

Основные этапы работ

На следующем этапе при помощи болгарки с отрезным диском необходимо «обновить» резьбу.

После этого целостность гайки нужно будет восстановить. Для этого просто привариваем вырезанные куски на свое место.

Сварные швы необходимо будет зачистить лепестковым кругом. Или можно просто окультурить их напильником по металлу.

Собираем тиски, и теперь все работает нормально. Вот так просто и быстро можно самостоятельно решить подобную проблему.

Подробно о том, как отремонтировать слесарные тиски своими руками, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Оцените запись

[Голосов: 4 Средняя оценка: 2.8]

Приступаем к работе

Первым делом мастер вырезает из листового металла пластину.

Сверлим одно отверстие по центру (для ходового винта), и еще парочку — по краям (для направляющих).

Металлическую пластину надеваем на ходовой винт, в роли которого выступает резьбовая шпилька.

К концу ходового винта приваривается водопроводный тройник. Сама пластина фиксируется гайкой.

Затем устанавливаем направляющие.

На конец шпильки накручиваем две гайки, а к ним привариваем полосу металла.

Получившуюся деталь необходимо отшлифовать и покрасить. Её нужно будет прикрутить к дощечке из фанеры.

На направляющие надеваем по две втулки. Дополнительно автор фиксирует втулки прижимами из фанеры.

Способы окрашивания

Рассчитав необходимое количество краски и праймера, приступают к выбору способа окраски. Как покрасить рабицу и сэкономить на материале? На практике применяют четыре варианта:

  1. С помощью кисти. Самый затратный способ с точки зрения времени и расхода материала. Кисть выбирают мягкую, шириной не более 100 мм. Чтобы уменьшить потери, рекомендуется обмакивать в краску только самый кончик инструмента. Размазывая красящий состав по сетке, контролируют подтеки. Их нужно сразу подбирать полусухой кистью. При всем старании, подтеков и капель на земле, при использовании кисти, не избежать.
  2. С помощью валика. Быстро и качественно покрасить забор, используя валик, можно только с напарником, производя синхронные движения с внутренней и внешней стороны ограждения. Как и в случае с кисточкой, краски на инструмент набирают немного, тщательно прокатывают на кювете и, прижав валики с двух сторон друг к другу, одновременно прокатывают. Таким образом, все ячейки полностью прокрашиваются.
  3. С помощью краскопульта. Самый затратный по расходу материала способ. Краска для сетки рабицы распрыскивается с расстояния 30-40 см. Чтобы не запачкать краской растения и постройки, рекомендуется с противоположной стороны устанавливать заграждающий щит из фанеры или картона.
  4. С помощью меховой рукавицы. Несколько экстравагантный, но эффективный способ для работы с ячеистыми изделиями. Меховая рукавица выворачивается мехом наружу и используется в качестве кисти. Этот способ также сопряжен с повышенным расходом материала – краска пропитывает толстую рукавицу, накапливаясь в ней. Для защиты рук рекомендуется надевать резиновые перчатки.

Слесарные тиски. Ремонт – Оснастка и инструменты

Наконец-то купил себе слесарные тиски. Большие, чугунные, мои ровесники – 76-го года. По виду – не работавшие или работавшие мало, судя по поверхности направляющих.

Сразу, еще при покупке обратил внимание на то, что одна из губок прилегает неплотно к подвижной части тисков – плохое литье и фрезеровка. Прямо с рынка повез фрезеровщику. Попросил профрезеровать паз под губку для плотной её посадки. Человек профрезеровал, но видать промахнулся с выставлением и нижняя поверхность вышла с уклоном более чем на миллиметр. Не долго думая, фрезеровщик подточил губку и отдал мне все это с подкладкой. Все бы ничего но губки не сходятся на 1мм. Снял обе губки. Одна ровная но низкая после подточки, вторая как сабля кривая. И посадочные места под губки более чем не параллельны – 23,4 и 25,2мм по краям. Решил, что буду делать новые, а перед эти отнесу тиски опять фрезеровщику, что бы профрезеровал обе части под губки параллельно и на одну глубину. Губки сделаю или из больших резцов или из Ст40, которой есть кусок плиты как раз в толщину.

Но самое главное! В ластохвосте ощутимый люфт. Зазор около 1мм.

Сам винт держится на планке, прикрученной двумя винтами к неподвижной губке и, при затяжке, ощутимо задирается вверх. Гайка в подвижной части тисков просто вставлена в литье и ничем не закреплена, а сами отверстия, где проходит винт имеют очень грубую обработку.

Тиски мне нравятся. Хочу доработать их немного и пользоваться в удовольствие.

Скажите, возможно ли выбрать люфт в ластохвосте? Может сфрезеровать чуть с подвижной и неподвижной части и сделать поджимную планку? Или достаточно подобрать пластину по размеру (1,0-1,2мм)и вставить её в ласту? Как крепить?

Нужно ли делать направляющую втулку для винта в подвижную часть чтобы убрать его “болтанку” Грызет мысль, что все эти “зазоры” были специально рассчитаны для компенсации кривизны массового производства…

Что скажете?

www.chipmaker.ru

Как отремонтировать?

Перед тем как починить инструмент своими руками, его нужно разобрать и помыть каждую деталь. Если приспособление покрыто налетом ржавчины, её необходимо удалить. Для этого можно использовать как профессиональный преобразователь ржавчины, так и домашние средства. Избавиться от налета поможет уксус или керосин. Изделие следует замочить в жидкости и оставить на некоторое время. Позже следует пройтись по инструменту жесткой щеткой. Полировать тиски следует до появления родного блеска металла.

После процедур очистки и разбора следует приступить к самому процессу ремонта. Если причиной поломки является прокручивание винта в гайке, то необходимо разрезать гайку вдоль на 3 части и обновить резьбу. Для этого потребуется болгарка. Затем нужно восстановить целостность гайки путем приварки отрезанных частей на свои места.

Швы зачищают лепестковым кругом. Также сварные швы можно обработать напильником по металлу.

Теперь нужно заново собрать инструмент. Порядок действий при сборе тисков таков:

  • главные лапки надвигают на основание;
  • лапки продвигают как можно левее, это поможет легко установить планки при следующем шаге;
  • сперва крепится одна планка, затем вторая;
  • для финишной фиксации планок требуется сдвинуть лапки вправо;
  • после этого необходимо вставить гайку и закрепить в ней винт.

Если тиски в запущенном состоянии, то для выкручивания ржавых болтов и деталей рекомендуется использовать керосин. Следует смазать детали и подождать несколько минут. После чего заржавевшие болты начинают постепенно прокручиваться. После ремонта можно отшлифовать приспособление. Вручную этого делать не стоит. К тому же на это уйдет много времени. Для шлифовки берут специальную щетку для болгарки. Во время работы необходимо использовать защитные очки. Для устранения незначительных дефектов (царапины, неглубокие трещины) поверхность изделия требуется зачистить или запаять.

Может ли слесарь сделать ключ от замка?

Размещено 1 января 2020 г. автор Хьюго Рид

Может ли слесарь сделать ключ из замка? Это очень хороший вопрос, и большинство людей не задумываются над ним. Это до тех пор, пока им не понадобится слесарь, и они не останутся в недоумении, что им нужно сделать, чтобы его найти.Простой ответ на вопрос, может ли слесарь сделать ключ из замка, — да. Однако шаги, необходимые для этого, немного сложнее, но все же выполнимы, если их выполняет слесарь. По сути, они включают понимание того, зачем слесарю нужно делать ключ от замка, а также понимание способов, которыми это можно сделать.

Зачем слесарю сделать ключ из замка?

Этот вопрос обычно возникает, когда кому-то нужен дополнительный ключ.В большинстве случаев слесарю не нужно будет делать ключ из замка, когда его просят сделать дубликат ключа, потому что более вероятно, что исходный ключ все еще функционирует и не поврежден. Однако, если ключ сломан или сильно изношен, вам будет трудно сделать новый ключ, если вы не попросите слесаря ​​сделать ключ от замка.

Понимание того, что побудит вас спросить: «Может ли слесарь сделать ключ из замка», важно по нескольким причинам. Основная причина в том, что это поможет вам снова не попасть в подобное затруднительное положение.Представьте, что вас заперли из дома, потому что у вас не было ключа. Хотели бы вы снова пройти через это?

Некоторым людям нужно знать, может ли слесарь сделать ключ из замка, потому что они потеряли свои оригинальные ключи или сломали их в замках. Каждый из этих сценариев, вероятно, заставит вас задаться вопросом, может ли слесарь сделать ключ из замка? Как только вы поймете, как могут возникать эти сценарии, вы будете знать, как успешно в них ориентироваться.

Я хочу найти время, чтобы ответить на вопрос, который был задан выше — может ли слесарь сделать ключ от замка? Прежде чем мы углубимся в это, я хочу обрисовать свой подход к ответу на этот вопрос.Поскольку существуют разные ключи и разные типы замков, слесарь использует несколько процессов для изготовления ключа из замка. Я начну с изучения этих методов и расскажу, что нужно слесарю для успешного выполнения каждого процесса. Начнем?

Как слесарь может сделать ключ из замка?

Отрежьте ключ к коду

Нарезание ключа на код может быть самым простым способом для слесаря ​​сделать ключ из замка. Однако тот факт, что это относительно просто, не означает, что это подходящее решение для любого типа блокировки.Код ключа — это набор символов, который используется для изготовления ключа для определенного замка. В основном есть два типа кодов клавиш, которые используются при создании ключей. Это слепой код и битовый код. В этом сценарии слесарь также уделит наибольшее внимание битовому коду. Это потому, что это коды, которые используются для создания реальных ключей из пустого ключа.

Этот процесс не всегда работает, потому что слесарь не всегда будет иметь доступ к ключевому коду, который им нужен, особенно в случае отсутствия оригинального ключа.В большинстве случаев ключевой код проштампован на оригинальном ключе, или, в случае замков с высокой степенью защиты, пользователям выдаются карточки с ключевыми кодами. Имея доступ к ключевому коду, слесарь может очень легко вырезать вам новый замок.

Вы часто обнаруживаете, что битовый код не написан на замке, но доступ к замку по-прежнему дает вам реальный способ отслеживания битового кода. Вы можете использовать конкретную модель замка, чтобы найти соответствующий битовый код. Это можно сделать, связавшись с продавцом или производителем, чтобы узнать, есть ли у них какая-либо информация, касающаяся битового кода.Это может быть выполнено только лицензированными слесарями, потому что большинство производителей не разглашают битовые коды или связанную информацию кому-либо еще.

Есть некоторые замки, которые не требуют от слесаря ​​никаких дополнительных усилий. Например, замки для шкафов. Эти замки обычно имеют коды ключей, отпечатанные на корпусе замка, поэтому все, что нужно сделать слесарю, — это найти код ключа и изготовить ключ на основе этого кода. Для того, чтобы слесарь сделал ключ от замка с помощью ключевого кода, ему понадобится инструмент для резки кода.Инструмент для резки кода — это то, что часто используют большинство слесарей, кроме отмычек.

Этот инструмент иногда позволяет сделать ключ из замка, конечно, если у вас есть код ключа, готовый к использованию. Можно использовать несколько ножниц кода, но каждый из них работает таким образом, что позволяет вырезать ключи в соответствии с общими стандартами ключевых спецификаций, которые используются в слесарной промышленности.

Важной частью процесса является правильная вставка заготовки ключа в резак, а также обеспечение использования правильного лезвия резака для кодов.Чтобы определить, какое лезвие использовать, слесари измеряют размеры от пропила, необходимые для замка.

Отпечатайте замок

По сравнению с нарезанием ключа на код, оттиск замка намного проще. Короче говоря, оттиск замка позволяет слесарю изготовить ключ из замка без необходимости разбирать весь цилиндр замка или полагаться на расшифровку замка. К этому процессу часто обращаются большинство слесарей из-за того, насколько он может быть эффективным и целесообразным.Хотя слепок может быть эффективным процессом для слесаря, его нелегко изучить или выполнить. Это требует большой практики и тонкой настройки, как и практика взлома замков.

На первый взгляд слепить замок довольно просто. Слесарь вставит соответствующую заготовку ключа в замок, а затем повернет пустой ключ, чтобы закрепить штифты внутри личинки замка. Крайне важно, чтобы булавки были закреплены, потому что это поможет вам выделить разделы, которые необходимо заполнить на бланке ключа.Поскольку в замке имеется несколько штифтов, на заготовке ключа необходимо будет сделать несколько надрезов. Таким образом, слесарь обычно повторяет цикл, вставляя и вынимая заготовку ключа из замка несколько раз. После того, как будут сделаны все необходимые отметки, слесарь опишет заготовку ключа, чтобы сделать рабочий ключ.

Как я уже сказал, для достижения наилучших результатов этот процесс необходимо повторить несколько раз. Требуется несколько пробных запусков, чтобы убедиться, что маркировка нанесена точно, и что опиловка выполняется таким образом, чтобы новый ключ мог поднять штифты до линии среза и заблокировать замок.Наиболее часто используемые методы нанесения необходимой маркировки на заготовку ключа — это вытягивание, постукивание и покачивание.

Как только вы начнете глубже погружаться в оттиск, все становится немного сложнее, поэтому многие слесари говорят, что практика является ключом к точной настройке этого навыка. Слесарь должен будет убедиться, что они собрали необходимые инструменты, чтобы правильно выполнить работу и отпечатать замок. Эти инструменты в основном состоят из соответствующей заготовки для ключа, файла и зажима.

Заготовка ключа, вероятно, является наиболее важным инструментом в этом процессе, и выбор правильного ключа является основным определяющим фактором в том, удачно ли вы отлепите замок или нет. У слесаря ​​обычно есть набор заготовок для ключей на выбор. Сюда входят стальные, алюминиевые и латунные заготовки. Однако не все эти заготовки подходят для слепков. Причина в том, что оттиск требует приложения силы. Это означает, что вы должны выбрать заготовку для ключа, которая будет упругой, но не слишком прочной, чтобы ее можно было опилить.

Алюминиевые заготовки ключей подвержены износу и легко растрескиваются под давлением, тогда как стальные заготовки чрезвычайно прочные и долговечные, что затрудняет их подпиливание. К тому же стальные заготовки достать не так-то просто. В идеале, когда слесарь хочет сделать ключ из замка, следует использовать латунную заготовку для ключа. С помощью латуни слесарь легко обнаружит отметки, оставленные на заготовке для ключей, когда ключи застряли, и они смогут гораздо легче спилить эти отметки. По сути, выбор латунной заготовки для ключа облегчает слесарям изготовление ключей от замка.

Для слесаря ​​файл важен в этом процессе только как заготовка ключа, потому что с его помощью слесарю намного проще изготовить ключ от замка. Как правило, слесарь выбирает (или использует оба) шестидюймовый круглый напильник Swiss # 4 или напильник для пиппина. Файлы швейцарских выкроек — это файлы, которые используются для выполнения точных надрезов, что является идеальным файлом для изготовления ключа из замка.

Некоторые слесари могут предпочесть использовать файлы, отличные от указанных здесь, но они, вероятно, являются наиболее идеальными, поскольку их особенности производят впечатление легкого бриза.Например, файл Pippin лучше всего использовать для придания формы прорезям в заготовке для ключей, потому что у него есть закругленная часть, а также плоская часть, которую можно использовать.

Как я уже говорил, напряжение играет огромную роль, когда слесарь пытается сделать ключ из замка. Как и в случае с большинством процедур, которые приходится выполнять слесарю, для снятия оттиска требуется точный баланс, поэтому важно убедиться, что прикладывается правильное давление. Слишком мало не даст эффективных результатов, а слишком большое потенциально может повредить заготовку для ключа и замок, на котором выполняется оттиск.

В худшем случае заготовка ключа останется сломанной в замке. Использование небольших тисков значительно упрощает выполнение этой задачи. В идеале его следует использовать для удержания заготовки ключа на месте, а также как механизм для приложения необходимого усилия.

Разберите замок

Демонтаж замка обычно выполняется, когда вы не можете вырезать ключ для кодирования, или если вам не удалось отодвинуть замок.Слесари обычно разбирают весь цилиндр замка, чтобы попытаться перепроектировать насечку ключа, исходя из выравнивания и высоты штифтов внутри цилиндра замка.

Слесарям сложнее разобрать замок по сравнению с выдавливанием ключа. Однако, как я указывал выше, не всегда удается успешно слепить ключ и заставить его работать должным образом, поэтому некоторым слесарям часто приходится прибегать к разборке замка.

Важно, чтобы замок разбирался неразрушающим способом, чтобы убедиться, что ни один из внутренних механизмов внутри цилиндра замка не поврежден или не выровнен. Слесари-криминалисты часто используют методы неразрушающего доступа для анализа замков. При работе со штифтовым замком слесари должны снять замок с двери, на которой он установлен, чтобы должным образом разобрать его.

Из-за отсутствия оригинального рабочего ключа слесарям, скорее всего, придется вскрыть замок, чтобы как следует его разобрать.Цель разборки замка — получить доступ к штифтам внутри цилиндра. Это позволит слесарю производить прямые измерения внутренних компонентов и штифтов в цилиндре замка, что позволяет слесарю изготовить рабочий ключ из замка.

Основные выводы

  • Слесарь может сделать ключ из замка, он может либо попытаться вырезать новый ключ для кодирования, слепить замок, либо разобрать цилиндр замка, чтобы измерить его внутренние компоненты.
  • Слесарю потребуются дополнительные инструменты для выполнения некоторых процессов, которые обсуждались выше. Например, устройство для обрезки кода потребуется, чтобы вырезать ключ для кода, а файлы и заготовки ключей потребуются для создания слепка замка.
  • Неразрушающие методы проникновения идеальны, когда слесарь разбирает замок, потому что вы не должны разрушить какие-либо внутренние компоненты замка.
  • Имейте в виду, что слесарь не может изготовить ключ из замка для любого типа замка, который существует.
  • У некоторых замков есть особые особенности, которые не позволяют использовать замок для изготовления ключа, и практически невозможно изготовить ключ, не имея доступа к оригинальному ключу.
  • В некоторых случаях гораздо более доступным и целесообразным будет попросить слесаря ​​заменить ваши замки, чем пытаться сделать новый ключ от замка.
Заключение

Может ли слесарь сделать ключ из замка? Да, они могут! Я надеюсь, что вышеприведенная статья показала вам способы ответа на этот вопрос, а также изучила некоторые ограничения, с которыми можно столкнуться в подобном сценарии.Я должен указать, что вам следует избегать попыток самостоятельно выполнить какие-либо эти решения, чтобы не нанести нежелательный ущерб вашему замку. Постарайтесь не поцарапать зуд своими руками и позвольте слесарю помочь вам сделать ключ из замка.

Категория: Автомобили, Ключи от машины, Коммерческая, Жилая

,

Какие тиски бывают?

Существует множество разновидностей тисков для домашней мастерской. Каждые из них используются для выполнения определенных задач.

Например, классические слесарные тиски нужны для работы с металлом.

При использовании накладных «мягких» губок слесарные тиски можно адаптировать для работы с деревом.

В данном обзоре мы будем делать столярные тиски, основное назначение которых — работа с деревянными деталями или заготовками.

Существуют также трубные тиски (для работы с круглыми трубами) и тисы с поворотными губками, которые существенно облегчают работу в некоторых ситуациях.

Чем покрасить?

Средства для покраски слесарных тисков могут быть такими.

  1. Молотковая эмаль. Данный вид покраски оставляет после себя привлекательный внешний вид инструмента. Но стоит учитывать, что при механическом воздействии краска легко скалывается.
  2. Эпоксидная краска. Надежный вид покраски. Минусов не имеет. Незначительным недостатком считается малая цветовая палитра представленного ассортимента.
  3. Краска Sadolin. Автомобильная краска. Перед работой следует хорошо прогрунтовать поверхность.
  4. Набор для покраски ванн. Для слесарных тисков подойдет белая эпоксидная двухкомпонентная краска.

Те детали, которые не планируется красить, можно заклеить скотчем. Некоторые мастера советуют использовать намыленную газету. Она тоже отлично приклеивается к поверхности. Не нужно красить резьбу и те места, где какие-то детали двигаются или вставляются. При дальнейшем использовании прокручивать рукоятку будет достаточно проблематично.

Как видим, восстановить слесарный инструмент вполне возможно в домашних условиях. Безусловно, не стоит доводить приспособление до плачевного состояния. Но некоторые рекомендации помогут отреставрировать даже те инструменты, которые долго не использовались и покрылись налетом ржавчины.

При явных поломках рекомендуется полностью разобрать изделие и произвести полный ремонт.

Также при выполнении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Стоит помнить, что работать с лакокрасочными средствами и шлифовальным инструментом следует в маске и защитных очках.

Реставрация слесарных тисков представлена на видео далее.

Вопросы по ремонту и восстановлению станочных тисков – Оснастка и инструменты

Вчера, – купил станочные тиски (губки 250 мм.) – за 60 долларов.

Разбирать, восстанавливать – буду, но не в этом году.

Мне такие тиски нужно – зажимать и прихватывать сваркой детали неправильной формы из листового металла – с линейными размерами до 350 мм.

Максимальное раскрытие этих тисков – 370 мм. (см.фото)

Поэтому, считаю покупку более чем оправданной и удачной.

Хотелось бы их привести более менее в порядок, покрасить – для себя, в общем.

Первое, что интересует – что это за материал ? Каким электродом наваривать ?

Второе, – как восстановить направляющие ? Интересует – каким электродом наваривать металл, фрезеровать, на каком станке или каким образом шлифовать ?

Не пойму – каким образом можно получить такие дефекты на направляющих ?

Третье – есть проблемы с валом – износ и местами выщерблена резьба – особенно в начале.

Каким образом восстановить и имеет ли смысл это делать ?

Опять же – каким электродом наваривать ? От температуры – участок вала в этом месте не потеряет свои свойства – прочность на износ ?

Разбирать, восстанавливать буду весной, но ответы на некоторые вопросы хотелось бы уже получить сейчас.

Буду разбирать – сделаю фото.

Изменено 25 ноября 2012 пользователем www

www.chipmaker.ru

Видео изготовления тисков своими руками

Самодельные тиски / Homemade vise


Тиски для сверлильного станка .


Тиски своими руками..Vices with their hands.


Тиски своими руками ( Vise their hands)


Тиски своими руками

Похожие статьи

  • Столярные тиски своими руками Удобно иметь в своей домашней мастерской столярные тиски. С помощью этого несложного приспособления можно обрабатывать различные заготовки из дерева, а…
  • Свадебный топиарий своими руками: фото на свадьбу, мк, мастер класс, жених и невеста из кофе и лент, букет на годовщину, сделать на стол из органзы, видео


    Свадебный топиарий не только украсит свадебный стол, он может быть неплохим декором во время фото и видеосъемки сборов невесты или же жених появится на…

  • Лестница своими руками: как сделать, пошаговая инструкция, хорошая лучше, как нужно построить, видео и устройство


    Смастерить красивую и прочную лестницу для дома вполне можно самостоятельно, если правильно подойти к процессу изготовления конструкции Лестница –…

Особенности эксплуатации

Нужно помнить о том, что тиски рассчитаны на определенное силовое воздействие.

Экземпляры из чугуна менее прочны по сравнению с изделиями из особых сортов эластичной стали. Перед началом работы лучше понять, что у вас за модель и из какого материала она сделана. Помимо этого, на обычных слесарных тисках недопустимо обрабатывать нагретые стальные детали. Изменение объема заготовки при остывании вызовет ослабление фиксации губок. Это может быть опасно для жизни и здоровья человека, работающего за верстаком.

При работе с зажимным инструментом не пытайтесь увеличить рукоятку, используя для этого кусок трубы или стальной прут, который длиннее, чем оригинальная рукоятка. Рукоятки рассчитываются именно для такого типа механизма, увеличение ее длины вызовет увеличение силы нагрузки на механизм тисков. А это может привести к выходу инструмента из строя. Рассчитывайте вес и размеры деталей, которые вы зажимаете. Ни в коем случае не превышайте допустимых значений. И тогда тиски прослужат вам очень долго.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Тиски. Виды и устройство. Работа и применение. Как выбрать

Тиски – это механическое устройство, с помощью которого обеспечивается надежная фиксация заготовок для их обработки. Они применяются в слесарном и столярном деле. Инструмент изготовляется из металла или дерева. Он бывает как компактным, так и массивным, что обусловлено его предназначением. С помощью тисков можно обеспечить жесткий временный крепеж для обработки деталей при пилении, сверлении или строгании.

Из чего состоят тиски

Конструкция тисков довольно простая. Самый распространенный механизм представляет собой две плоские губки с регулировочной ручкой, которая двигает зажимной винт. С его помощью губки расходятся и сжимаются. Размещая между ними заготовку, можно обеспечить ее надежную фиксацию. Одна губка механизма неподвижно закреплена к корпусу, а вторая скользит по направляющей, двигаемая винтом.

Сам фиксирующий механизм регулировки состоит из ходового винта, который проходит через всю конструкцию тисков. Вне зависимости от того из чего сделан корпус устройства, винт всегда металлический. На его конце имеется ручка для удобной регулировки без применения гаечного ключа. Губки тисков зачастую имеют мягкие накладки. Они могут быть из твердой резины или цветных металлов. Их применение позволяет снизить врезание в закрепляемую заготовку. В том случае, если устанавливается нежная деталь, она дополнительно оборачивается тканью или различными накладками, чтобы предотвратить деформацию. В первую очередь это касается мягкой породы древесины, а также пластика и заготовок, которые могут поцарапаться.

Основание тисков закрепляется к поверхности путем затягивания винтов или зажиманием струбцины. Некоторые разновидности мелких тисочков, которые обычно используются ювелирами, имеют магнитное крепление.

Для того чтобы воспользоваться тисками необходимо вращать рукоять винта против часовой стрелки чтобы расширить губки на достаточный зазор. После этого в него вставляется деталь, которую нужно зафиксировать. Далее винт вкручивается по часовой стрелке и надежно поджимает заготовку. Используя массивное устройство, следует учитывать, что сила его сжатия очень большая. В результате заготовка может деформироваться. В первую очередь это качается тонкостенных трубок, а также древесины.

Разновидности тисков

Тиски — это многофункциональный инструмент, который применяется в различных целях. В связи с этим его конструкция была модифицирована для выполнения определенных задач.

Тиски имеют несколько разновидностей:
  • Слесарные.
  • Станочные.
  • Столярные.
  • Ручные.

Каждая разновидность имеет свои преимущества и недостатки. Типы тисков разработаны специально для выполнения определенных задач, поэтому их использование в правильном направлении позволяет добиться максимального удобства применения.

Слесарные

Слесарный тип тисков представляет собой металлический инструмент, который не имеет деталей из мягких материалов. Он закрепляется на верстаке, столе или другой подставке. Данное устройство может фиксироваться как стационарно, так и проворачиваться, что позволяет работать под различными углами. Для слесарных моделей характерна ширина губок в диапазоне от 45 до 200 мм. В среднем они создают зазор для захвата деталей толщиной до 140 мм.

Для слесарных тисков характерна маленькая наковальня на корпусе, которую можно применять для подравнивания заготовок с помощью молотка. Данный инструмент имеет небольшой люфт при движении губок, но поскольку он применяется для выполнения грубой работы, то это не критично.

Если рассматривать преимущества слесарных тисков, то можно отметить их довольно надежную конструкцию с хорошей фиксацией. Они имеют сравнительно небольшие габариты, хотя бывают и довольно крупные устройства. Их корпус сделан из металла или чугуна, поэтому они стойкие к механическому воздействию. По зажатой в них заготовке можно бить молотком.

К недостаткам слесарных инструментов можно отнести наличие в них люфта, который постепенно увеличивается. Слабым местом такой конструкции являются стопорные шайбы, которые часто изнашиваются и нуждаются в замене. В связи с довольно небольшой шириной губок, провести фиксацию длинномерных деталей не всегда удобно. Если они очень тяжелые, то при обработке один конец заготовки может опускаться. Чтобы этого избежать периодически требуется поджимать винт. Большая площадь губок даже при таком же усилии обеспечила бы более надежную фиксацию, благодаря увеличенной силе трения, но в слесарных тисках нет таких моделей.

Станочные

Станочные тиски представляют собой инструмент высокой точности. Их губки не имеют люфта благодаря тому, что ход винта происходит по четко заданной траектории в одной оси с несколькими дополнительными точками фиксации. Такие устройства используются на производствах. Они обычно фиксируются на верстаках и прочих механизмах для обработки деталей. Зачастую они крепятся не намертво, как большинство слесарного инструмента, а могут поворачиваться, подставляя заготовку под нужным углом. Зачастую подставка имеет много осей механизма регулировки, что позволяет выворачивать заготовку под любым вертикальным и горизонтальным углом.

Станочный тип обладает высокой силой нажима, а также довольно широкими губками, поэтому с их помощью можно зажимать довольно тяжелые и длинные детали. Их корпус делается еще более прочным, чем у слесарных тисков, поэтому он лучше переносит механическое воздействие и удары молотком. К немаловажным преимуществам данных тисков можно отнести отсутствие люфта, что очень важно в том случае, если необходимо провести выравнивание заготовки для точного сверления.

Также такой инструмент имеет и недостатки. Их практически нет, за исключением того факта, что тиски сжимают действительно очень сильно, и если немного перестараться с затягиванием винта, то заготовка получает видимые дефекты со следом отпечатка губок. Не то чтобы это был действительно недостаток, но работать нужно аккуратно.

Ручные

Что касается ручных тисков, то они являются самыми компактными. Они предназначены для обработки мелких деталей, которые нужно всего лишь зафиксировать без прикрепления к столу. Деталь просто зажимаются в губках, а тиски удерживаются в руке. Зачастую конструкция данного механизма напоминает бельевую прищепку или плоскогубцы. Непосредственный поджим губок осуществляется закручивание гайки с барашком.

Тисочки данного типа обычно используют моделисты при строительстве мелких копий кораблей, автомобилей или самолетов. Также их применяют ювелиры. Данные модели очень компактные, и зачастую могут разместиться даже в кармане брюк. При этом не нужно путать ручные тиски с очень маленькими слесарными. Слесарные всегда фиксируется к какой-нибудь поверхности, а ручные в этом не нуждаются. Их просто удерживают в свободной руке в качестве рукоятки, которая зажимает маленькую деталь. При этом вторая рука осуществляет обработку напильником, шкуркой или прочим инструментом.

К преимуществам ручных тисков можно отнести их очень надежную конструкцию. Их можно легко разобрать, почистить и смазать, при этом уделив минимум времени. Они занимают очень мало пространства, а кроме этого в них практически нет люфта. Их рукоять покрывается сантопреном. Это обеспечивает надежное удержание в руке, исключая высказывание. Такое покрытие делает инструмент более теплым, что особенно важно, если приходится работать на холоде.

К недостаткам ручных тисков можно отнести очень маленький размер губок, которые не позволят обработать более крупные заготовки. Зачастую губы имеют маленькую рельефную проточку для того чтобы более надежно закреплять зажатую деталь. В результате на ней может остаться отпечаток. Это довольно распространенная проблема, поскольку ручные модели в основном применяют для обработки мягких цветных и драгоценных металлов.

Столярные

Столярный тип тисков предназначен специально для закрепления деревянных заготовок для их обработки. Его особенность заключается в широких губках, для увеличения площади прижима, что обеспечивает минимальную деформацию на поверхности закрепленных деталей. Столярные модели часто делаются из твердых сортов дерева. В первую очередь этот дуб, бук и ясень. Они фиксируются винтами к столу, или являются непосредственно его частью. Зачастую столярный стол в заводской комплектации имеет встроенные тиски.

Главным преимуществом столярных тисков является их возможность работы с довольно мягкими материалами. Их губки для фиксации имеют большую площадь и являются гладкими, поэтому не оставляют отпечатков. Ширина хода зажима довольно большая, что позволяет фиксировать даже широкие доски.

К недостаткам таких тисков можно отнести то, что они совершенно непригодны для фиксации действительно жестких деталей. Если в них зажимать металл, то губки будут повреждены.

На что обратить внимание при покупке

При выборе тисков любого типа, следует в первую очередь обратить внимание на наличие люфтов. Если он присутствует у нового инструмента, то его не стоит брать, поскольку со временем это превратится в большую проблему. Подбирая оптимальную модель, следует отталкиваться от того, какие заготовки нужно будет зажимать в будущем. Это нужно для того, чтобы выбрать оптимальную ширину захвата. Стоит обратить внимание и на способ крепления накладок на губки. Они могут быть зафиксированы с помощью заклепок или винтов. Первый вариант является более надежным, но не позволяет с удобством менять накладки.

Похожие темы:

Как отремонтировать тиски слесарные своими руками: резьба на тисках

Иногда бывает так, что ручка тисков крутится, а подвижная губка стоит на месте. Понятное дело, что работать таким инструментом не получится.

Впрочем, это изъян можно исправить. В данном обзоре мастер показывает, как отремонтировать слесарные тиски своими руками.

Первым делом тиски нужно будет разобрать. Конкретно в данном случае нас интересует винт и гайка.

Винт прокручивается в гайке, и поэтому подвижная губка остается на месте при вращении ручки.

Теперь, когда неисправность выявлена, можно приступать к ее устранению. И для этого нужно будет сначала разрезать гайку вдоль на три части.

Рекомендуем также прочитать статью: доработка плоскогубцев с целью повышения их функционала.

Основные этапы работ

На следующем этапе при помощи болгарки с отрезным диском необходимо «обновить» резьбу.

После этого целостность гайки нужно будет восстановить. Для этого просто привариваем вырезанные куски на свое место.

Сварные швы необходимо будет зачистить лепестковым кругом. Или можно просто окультурить их напильником по металлу.

Собираем тиски, и теперь все работает нормально. Вот так просто и быстро можно самостоятельно решить подобную проблему.

Подробно о том, как отремонтировать слесарные тиски своими руками, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Тиски — приспособление на редкость универсальное, способное удержать заготовки из любых материалов. Конечно, универсальность имеет и оборотную сторону — затупленные о сталь столярные инструменты, вывернувшиеся трубы, раздавленные хрупкие предметы…

Со временем, по мере совершенствования мастерства появляются и вторые, а то и третьи тиски, уже специализированные под какую-то конкретную задачу — столярные или гравёрные для художественной обработки металла либо просто ручные (фактически пинцет с фиксацией). Появление сверлильного или сверлильно-фрезерного станка сопровождается и машинными тисками для него и т. д. и т. п.

Конструкция тисков

Тиски состоят из станины и подвижной губки, соединённых винтом. При этом, на станине обязательно имеются какие-либо элементы крепления к верстаку или станку.

Станина и подвижная губка чаще всего сделаны из чугуна литьём. Реже встречаются кованые стальные, последние обычно закалены примерно до 45 HRC, что даёт необходимый компромисс между твёрдостью и ударной вязкостью (способностью переносить удары без разрушения).

В последнее время, на рынках можно встретить «облегчённые» тиски из дюралюминия и тому подобных лёгких сплавов. Но этот материал, в данном случае, совершенно непригоден — такие тиски могут быть разрушены буквально одним ударом молотка, так что приобретать их не следует.

Ходовой винт любых тисков должен быть стальным и иметь упорную или, хотя бы, трапециевидную резьбу

Метрическая треугольная резьба допустима, только, в ручных тисочках, которые, по сути, скорее являются плоскогубцами с винтовым сжимом. Никогда не удлиняйте вороток ходового винта трубами, газовыми ключами и подобными предметами, чтобы не испортить тиски. Дело в том, что длина воротка не произвольная, а подобрана из соображений прочности винта.

Если усилие зажима недостаточное, следует очистить от опилок ходовой винт и его гайку, а если тиски новые и недорогие, возможным решением может быть шлифовка резьбы пастой для притирки клапанов. Но, несколько раз подумайте, прежде чем браться за неё.

Ещё один важный элемент тисков — губки. Как правило, они сменные, на винтах

Губки могут быть заменены другими, из более мягкого материала (цветной металл, пластики), или просто новыми в случае износа.

Быстрозажимные тиски

Встречаются и «быстрозажимные» тиски. В большинстве случаев, это означает, что ходовой винт проходит через подпружиненную, подвижную в поперечном направлении деталь. В ней нарезана резьба для винта, причём резьба эта наполовину срезана и переходит в паз так, чтобы при нажатии на деталь витки резьбы вышли из зацепления и винт было возможно передвигать без вращения.

Нетрудно догадаться, что прочность наполовину срезанной резьбы меньше, чем цельной, к тому же в этой конструкции неизбежно возникает перекос винта.

На этой фотографии — быстрозажимные тиски из лёгкого сплава, у которых при приложении небольшого усилия рукой разрушилась пластиковая рукоятка ходового винта.

В целом, перед покупкой быстрозажимных тисков стоит решить, что вам важнее — прочность и надёжность или возможность закрепить деталь на пару секунд быстрее? Ведь, применительно к большинству задач сама обработка, всё равно, длится много дольше, чем закрепление детали. В противном случае, нужны совсем уж промышленные тиски с пневмоприводом…

Крепление тисков

Сами тиски могут крепиться к верстаку или столу станка несколькими способами.

Самый прочный — это болты и винты, а для маленьких настольных применяется струбцинка, ювелирный шрабкугель стоит на столе только под своим весом, а некоторые машинные тиски вовсе не имеют креплений, так как их плоское стальное основание примагничивается к плите станка перед обработкой детали.

Слесарные тиски

Слесарные тиски применяются для обработки металла. Накладки на губках сменные, из подкалённой примерно до 45 HRC стали, но для работ с мягкими металлами и пластиками их можно отвинтить и привинтить другие, из мягкого металла. На основании таких тисков обычно есть площадка-наковальня.

Часто, станина состоит из основания и поворотного диска с «ушками» для крепления к верстаку. Они соединены между собой в простейшем случае винтом по центру, а в более надёжном варианте снизу расположен второй диск (или кольцо), скреплённый винтами со станиной. При ослаблении винты отпускают кольцо, и станину становится возможно повернуть. А при затяжке поворотный диск зажимается между кольцом и станиной, и тиски крепко фиксируются от поворота. Такие тиски способны поворачиваться вокруг вертикальной оси — ниже будем называть их поворотными.

Встречаются поворотные слесарные тиски с двумя подвижными губками, т. е. обе губки могут вращаться в станине вокруг горизонтальной оси. Более того, подобные приспособления иногда имеют две пары губок

Вторая пара предназначена для захвата круглых предметов, она направлена в противоположную сторону и, чтобы её задействовать, нужно повернуть цилиндр на 180 градусов. Но ничего не мешает зафиксировать губки и деталь в них в неком промежуточном положении для пущего удобства обработки. Тиски с совместным вращением губок вокруг горизонтальной оси будем называть цилиндрическими поворотными, так как ближняя к станине пара губок переходит в цилиндр, который вставлен в отверстие станины.

В принципе, возможна конструкция, при которой губки поворачиваются вокруг горизонтальной оси, но не поворачиваются вокруг вертикальной.

Рассмотрев вышеупомянутые фотографии, легко заметить отличия таких тисков от «просто» поворотных (т. е. поворотных вокруг только вертикальной оси). Тем не менее, в продаже и те и другие могут называться «поворотными», что может ввести в заблуждение при дистанционной покупке — будьте внимательны при заказе в интернет-магазине!

Для слесарных тисков важно большое усилие зажима, и если вы увидели на рынке экземпляр с треугольной метрической резьбой на ходовом винте, его лучше не покупать — он быстро износится, к тому же усилие зажима будет недостаточное.

Тиски привинчивают к краю стола (его теперь можно смело называть верстаком прямо над ножкой, иначе при ударах по ним, пилении или опиловке верстак будет резонировать, а то и подпрыгивать.

Для опиловки оптимальная высота расположения определяется очень просто — нужно встать прямо, согнутую в локте руку держать вертикально, кулак — под подбородком. Тогда направленный вниз локоть должен касаться тисков. Высоту самих тисков изменить невозможно, поэтому нужно менять высоту верстака или ставить под тиски прокладки из твёрдой фанеры. Высота верстака определяется тоже по росту — стоя прямо, работающий должен опираться на поверхность стола ладонью.

Обычно, соблюсти оба правила эргономики не удаётся, и выбирают что-то одно. Для слесаря-сборщика и ремонтника приоритетом будет высота крышки верстака, для слесаря-лекальщика — высота тисков.

Домашнему мастеру тоже, наверное, стоит ориентироваться на высоту крышки верстака.

На неподвижной части (станине) часто бывает плоский выступ в виде наковальни для нетяжёлых работ. Она будет полезна, к тому же разница в цене с тисками без наковальни довольно мала (если есть вообще).

Самыми важными количественными характеристиками слесарных тисков считаются ширина и максимальное расхождение губок, а также вес приспособления, который косвенно характеризует его размеры и прочность.

(Продолжение следует)

Как разобрать патрон дрели советский

Как снять патрон с дрели — инструкция с описанием

Достаточно часто при эксплуатации дрелей возникает износ различных конструктивных деталей. Одной из таковых деталей является патрон, при износе которого наблюдается ряд разнообразных проблем. Зачастую проявляется износ патрона в виде ненадежной фиксации сменных насадок для дрели. Чтобы исключить такую неисправность, потребуется выполнить демонтаж изделия, а также осуществить его замену или ремонт. Как можно снять патрон с дрели, целесообразно рассмотреть более подробно.

Зачем это нужно

У каждой дрели в конструкции имеется очень важная деталь, которая позволяет надежно фиксировать насадки для проведения соответствующих работ. Принцип работы патрона основывается на кулачковом механизме, то есть фиксация рабочих насадок осуществляется посредством фиксации между тремя/четырьмя кулачками. Кулачки имеют форму конуса, и движутся только в одном продольном направлении.

Демонтаж и разборка патрона дрели требуются не только тогда, когда в данном устройстве происходит заклинивание сверла или биты. Часто мастера стремятся расширить функционал своей дрели, что также является причиной для демонтажа изделия. Патроны подразделяются на два основных вида: ключевые и быстрозажимные. Быстрозажимные устройства не подлежат ремонту, поэтому при их неисправности, требуется замена. Ключевые или кулачковые устройства подлежат ремонту в зависимости от вида поломок.

Ремонт ключевого патрона может потребоваться, если осуществляется ненадежное крепление сверла. Для обеспечения надежной фиксации потребуется разобрать патрон и очистить кулачки от загрязнений. Если кулачки не имеют признаков повреждений, то их следует смазать смазочным материалом, после чего установить обратно на дрель.

Как снять и заменить резьбовой патрон

О том, как осуществить замену патрона на дрели, знают далеко не все владельцы таковых инструментов. Но рано или поздно приходит время, когда изделие дает сбой, в результате чего требуется раскрутить устройство для его замены или ремонта. Как это сделать, узнаем далее.

Резьбовой патрон имеет простую конструкцию фиксирующего устройства. Для его демонтажа потребуется воспользоваться крестовой отверткой, а иногда и плоской. Чтобы уточнить, какая отвертка потребуется, следует кулачки изделия спрятать внутрь. Внутри будет видна головка фиксирующего элемента, который и следует выкручивать по направлению часовой стрелки.

После того, как крепежный винт будет выкручен, можно приступать к демонтажу самого устройства. Для его снятия нужно раскрутить изделие по направлению против часовой стрелки. Если вручную выкрутить изделие не удается, то можно зафиксировать инструмент в тисках, после чего воспользоваться сантехническим ключом. Таким простым способом демонтируются резьбовые патроны с дрелей или шуруповертов.

Резьбовое крепление – подразумевает наличие на дрели метрической или дюймовой резьбы. При покупке нового патрона важно знать такие сведения, как диаметр резьбы, а также шаг. Такая информация обычно указывается на корпусе патрона. Замена изделия осуществляется в порядке обратном снятию.

Снятие и замена конусного патрона

Теперь рассмотрим, как снять патрон конусного типа с дрели. Такие изделия называют еще конус Морзе, в честь основателя. Обычно демонтаж таких вариантов не вызывает трудностей, но для снятия потребуется воспользоваться специальным приспособлением. С его помощью можно легко и просто снять конусный патрон с дрели.

Если даже такого приспособления нет, то можно обойтись и без него. Процесс демонтажа заключается в выполнении следующих действий:

  1. Осуществляется надежная фиксация инструмента в вертикальном положении, чтобы сверло было направлено вниз.
  2. Используя молоток, необходимо наносить легкие удары по всей поверхности устройства, чтобы осуществить его выход из зацепления.
  3. Выбивание осуществляется до момента полного извлечения устройства из конуса.

После извлечения осуществляется его замена на новый. Делается это путем набивания изделия с помощью киянки и молотка на место. Замена чаще всего осуществляться в случае повреждения одного из кулачков или пружинок.

Как достать сверло из поврежденного патрона

Очень часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда сверло намертво заклинивает в патроне дрели. Возникает только один вопрос, каким образом его достать? Чтобы не осуществлять демонтаж устройства, вынуть заклинившее сверло следует таким образом:

  1. Сверло следует зажать в тисках в горизонтальном положении, что позволит предотвратить его поломку.
  2. Зафиксировать корпус дрели в неподвижном состоянии.
  3. Взять молоточек, после чего простучать по поверхности патрона легкими ударами.
  4. Если проблема не решается, то удары наносятся более резкие, но не сильные, чтобы не повредить изделие.
  5. Удары нужно наносить непосредственно по касательной к гильзе, и продолжать до тех пор, пока не произойдет выдвижение хвостовика насадки из кулачков.

Извлечь заклинившее сверло или насадку из старой советской дрели следует при помощи использования двух сантехнических ключей. При помощи одного ключа следует зафиксировать надежно вал дрели, а при помощи второго выполнить прокручивание патрона. Если движение не осуществляется, то нужно нанести сильный удар молотком по ключу.

Важно знать! Чтобы избежать заклинивания насадок в фиксаторах дрелей, следует осуществлять регулярно смазывание кулачков при помощи обычного моторного масла.

Как разобрать патрон на дрели

Разборка устройства необходима для того, чтобы продлить срок службы изделия. В процессе разборки осуществляется очистка и смазывание деталей изделий. Разборку можно осуществить следующим образом:

  1. Используем перфоратор со специальный переходником, на который надевается кулачковый патрон с резьбовым соединением.
  2. Кулачки следует спрятать внутрь.
  3. С торцевой части устройства прикладывается лист пенопласта или пенополистирола. После этого обратной стороной пенопласта следует упереться в стену.
  4. Осуществляется запуск перфоратора в режиме удара. В течение 2-3 секунд будет разобран патрон.

На видео описан процесс разборки более детально. На видео также представлен процесс обратной его сборки. Существует множество других вариантов разборки, но наиболее простым и приемлемым является тот, который описан выше.

В завершении следует подчеркнуть, что если вы желаете продлить срок службы своих инструментов, то обязательно выделяйте время для проведения диагностических процедур.

Как разобрать патрон от дрели своими руками

Производители электродрелей не предполагают разборку патрона, поэтому в инструкциях по эксплуатации инструмента данной информации найти не удастся. Но могут возникнуть случаи, когда необходимо совершить такие манипуляции. Например, для смазки и чистки составляющих деталей, когда патрон стал туго зажиматься, и чтобы свести кулачки необходимо прикладывать большие усилия. Это может произойти вследствие его загрязнения строительной пылью или ржавчиной после попадания влаги.

Кажущийся неразборным, патрон можно разделить на составляющие части. Наиболее частовстречающимися эти трёхкулачковые узлы бытовой электрической дрели бывают двух видов: ключевые и быстрозажимные.

Разборка ключевого патрона

Ключевой патрон можно разобрать двумя способами: с использованием перфоратора и при помощи молотка.

Перфораторный способ

Для того чтобы разобрать патрон самым лёгким, перфораторным, способом необходимо выполнить следующие действия:

1. Развести кулачки до того состояния, пока они полностью не спрячутся в корпусе.

2. Закрепить в перфораторе металлическую тупую вставку такого диаметра, чтобы она свободно входила в резьбовое шпиндельное отверстие патрона.

3. Упереть патрон в массивную поверхность, предварительно подставив амортизирующую прокладку (например, в виде резиновой пластины толщиной в несколько сантиметров). В качестве упора можно использовать толстую металлическую пластину, удерживаемую свободной рукой, стол, верстак, пол.

4. Запустить перфоратор, и через две-три секунды с патрона будет сбит рукав (рубашка, регулировочная муфта).

5. Теперь из корпуса можно извлечь кулачки. Внимание! Выполняя эту операцию, необходимо сделать соответствующие пометки на корпусе и на кулачках, чтобы при сборке они стали на свои места. В противном случае закреплённое сверло не будет отцентрированным.

Недостаток данного способа: при сбивании обоймы некоторые детали могут разлететься в стороны (например, кольцо с зубчиками; оно, как правило, состоит из двух половинок), а неопытному пользователю прибавит хлопот собирание воедино всех составляющих.

Разобрав патрон, есть возможность почистить его от пыли, ржавчины и грязи, а также смазать детали.

Сборка патрона выполняется в следующей последовательности:

1. Выдвинуть кулачки вручную на максимум.

2. Поставить две половинки кольца с зубчиками в соответствующий паз корпуса.

3. Удерживая пальцами кольцо, необходимо спрятать кулачки внутрь, прокручивая корпус патрона.

4. Надеть рукав (рубашку, регулировочную муфту) до упора. Полностью этого сделать не получится. Необходимо запрессовывать с помощью молотка.

5. Для этого надо установить патрон вертикально на специальную шайбу таким образом, чтобы рукав (рубашка, регулировочная муфта) упирались в неё, а корпус мог свободно проходить в отверстие. Вместо шайбы можно использовать слесарные тиски с разведёнными до необходимого размера губками или обрезок трубы подходящего диаметра.

6. Поставить на патрон сверху прокладку в виде толстой пластины из мягкого металла (алюминиевого или медного сплава), и ударами молотка допресовать корпус в рукав (рубашку, регулировочную муфту).
Вот и всё. Патрон можно крепить на шпиндель и эксплуатировать.

При помощи молотка

Данный способ разборки очень похож на предыдущий, но не у всех пользователей есть перфоратор, поэтому вместо него можно применить молоток:

1. Предварительно надо «спрятать» кулачки внутрь, разведя их до необходимого положения.

2. Установить патрон вертикально на разведённые слесарные тиски до такого положения, чтобы корпус мог пройти между губками, а рукав (рубашка, регулировочная муфта) упирались в них.

3. Быстро разогреть строительным феном рукав (рубашку, регулировочную муфту). Вместо фена можно использовать паяльную лампу.

4. Положить сверху на патрон амортизатор в виде пластины из мягкого металла (алюминиевого или медного сплава).

5. Ударами молотка выбить корпус из рукава (рубашки, регулировочной муфты).

6. После этого почистить и смазать детали и произвести сборку в том порядке, как указано в перфораторном способе. При этом можно произвести повторное нагревание рукава (рубашки, регулировочной муфты) при помощи строительного фена или паяльной лампы.

Недостатком данного способа является повышенная «травматичность» деталей.

Также, нагревание желательно применять только в случае крайней необходимости, когда сбить рукав (рубашку, регулировочную муфту) без этого не получается. Ведь воздействие высоких температур может повлечь изменение структуры металла, что сделает детали мягкими.

Разборка быстрозажимного патрона

Конструкция быстрозажимного патрона намного сложнее ключевого, поэтому, чтобы процесс был обратимым, полностью узел разбирать не стоит:
1. Отвёрткой необходимо раздвигать и поддевать муфту по кругу. Проделывать эту операцию надо осторожно и аккуратно, чтобы не разорвать пластмассу.

2. После того, как муфта сдвинется, её можно снять с помощью рук.

3. Затем надо по максимуму развести кулачки, вставить в патрон металлический стержень (подойдёт длинный болт) и ударами молотка по нему выбить корпус из второй части пластмассовой муфты.

На этом процесс разборки необходимо остановить. Все места, доступные для смазки открыты. Если продолжать разборку дальше, то она станет необратимой.

Процесс сборки выполняется в такой последовательности:
1. Установка верхней части пластмассовой муфты.

2. Впрессовывание молотком торцевой штопорной шайбы через прокладку в виде деревянной дощечки.

3. Напрессовывание нижней части муфты при помощи рук.


Патрон готов к использованию.

Патрон для дрели: как снять, заменить, разобрать – видео, фото

Среди домашних мастеров наиболее распространены патроны для дрели двух видов — ключевые (зубчато-венцовые) и быстрозажимные (БЗП). Особенности эксплуатации именно этих патронов мы попробуем разобрать в данной статье и всесторонне осветить все основные нюансы и сложности работы с ними.

Наиболее распространенными для бытовых дрелей и шуруповертов являются зубчато-венцовые и быстрозажимные патроны

Основные виды патронов для дрели

По своей конструкции зажимы для дрели делятся на два основных типа:

  • зубчато-венцовый патрон, зажим хвостовика инструмента в котором осуществляется при помощи специального ключа;
  • быстрозажимной патрон для дрели (БЗП), в котором зажимная гильза приводится в действие посредством ее ручного вращения.

Разновидности патронов для дрели

Зажимные кулачковые патроны, устанавливаемые на современные дрели, позволяют надежно фиксировать инструмент, диаметр хвостовика которого находится в интервале 1–25 мм. Устройства данного типа практически лишены недостатков, наиболее значимым из которых является их достаточно высокая стоимость.

Наиболее популярным типом зажимного устройства, устанавливаемого на современные модели дрелей, является патрон быстрозажимной (БЗП). Чтобы зафиксировать инструмент в зажимном патроне категории БЗП, достаточно всего нескольких секунд, при этом нет необходимости применять специальный ключ. Зажим хвостовика инструмента осуществляется за счет ручного вращения регулировочной гильзы, на внешнюю поверхность которой нанесено рифление, облегчающее выполнение данной процедуры. Чтобы регулировать механическое воздействие, создаваемое на хвостовик инструмента, в зажиме данного типа предусмотрено специальное блокировочное устройство.

Для фиксации сверла одной рукой придерживают нижнюю муфту, а другой затягивают верхнюю муфту по часовой стрелке

К наиболее значимым недостаткам БЗП следует отнести то, что в тех случаях, когда элементы его механизма изнашиваются, он недостаточно надежно фиксирует хвостовики сверл большого диаметра. Это приводит к проворачиванию инструмента в процессе работы.

По сравнению с зажимными устройствами категории БЗП, зубчато-венцовые патроны для оснащения дрели обеспечивают надежную фиксацию инструмента в любой ситуации. Пользователи, которым приходится часто работать с электрическими дрелями, отдают предпочтение зажимным патронам именно данного типа. Единственным значимым недостатком таких устройств является то, что ключ, при помощи которого они приводятся в действие, достаточно легко потерять. Между тем возникновения такой проблемы можно легко избежать, если сразу после приобретения дрели зафиксировать ключ на проводе устройства при помощи изоляционной ленты или обычной веревки.

Диаметр хвостовика насадки, зажимаемой в мини-патроне, зависит от калибра цанги

Большой популярностью пользуется и патрон для мини-дрели, устанавливаемый на компактные сверлильные устройства. Последние активно используются мастерами ювелирного дела. Мини-патрон относится к категории быстрозажимных патронов для шуруповерта или легкой дрели. Такой маленький патрон, изготавливаемый преимущественно из латуни, используют для фиксации инструментов, диаметр хвостовика которых находится в интервале 0,1–4,5 мм.

Конструкция и особенности зубчато-венцового патрона

Классический патрон для дрели относится к зажимным устройствам цангового или кулачкового типа. В них можно зажимать не только различные инструменты с круглым хвостовиком, но и заготовки цилиндрической формы для их дальнейшей обработки. Основными элементами конструкции зажимных кулачковых патронов являются:

  • корпус цилиндрической формы;
  • регулировочное кольцо или гильза, вращающиеся на внешней поверхности корпуса;
  • кулачковый механизм или цанга, установленные во внутренней части корпуса устройства.

Конструкция кулачкового (зубчато-венцового) патрона с ключом

В свою очередь цанговый механизм, элементы которого изготавливаются из закаленной стали, состоит из трех абсолютно одинаковых кулачков, которые при вращении регулировочного кольца или гильзы одновременно приближаются друг к другу, тем самым обеспечивая надежный зажим хвостовика инструмента. В первых моделях патронов для механических дрелей кулачки цанги сходились за счет вращения регулировочного колеса, сейчас для этого используется регулировочная гильза.

Одной стороной патроны для дрели устанавливаются на вал используемого оборудования, а с другой в них вставляется инструмент, при помощи которого будет выполняться обработка. Зажимные кулачковые патроны используются преимущественно для фиксации в них следующих инструментов:

  • сверл;
  • фрез;
  • метчиков с хвостовиками небольшого диаметра.

Кулачковый патрон дрели предназначен для зажима насадок с цилиндрическим или шестигранным хвостовиком

Как снять патрон с резьбовым соединением

Вопрос о том, как снять патрон с дрели, который фиксируется на ней при помощи резьбового соединения, возникает у домашних мастеров достаточно часто. Снимать такой зажим надо с учетом того, что он установлен при помощи нестандартной левой резьбы.

Резьбовой элемент зажимного устройства находится в его внутренней части, поэтому необходимо сначала максимально раздвинуть зажимные кулачки, что обеспечит доступ к фиксирующему винту, который откручивается при помощи обычной крестовой отвертки. В дрелях без такого винта патрон просто скручивается с их вала без проведения вышеописанных подготовительных работ.

Головка фиксирующего винта может быть крестообразной, с прямым шлицом, под шестигранник или даже «звездочкой»

Винт с левой резьбой, при помощи которого на дрели фиксируется резьбовой патрон, может со временем изнашиваться. Чтобы восстановить надежность такого соединения, можно выполнить следующие действия:

  • вставить крестовую отвертку в головку винта патрона на дрели;
  • легкими ударами молотка углубить винт в резьбовое отверстие.

Такие действия не нанесут вреда крепежному узлу дрели, но позволят фиксировать на ней зажимное устройство более точно и надежно.

Замена патрона резьбового типа на дрели может быть выполнена и при помощи ключа на 14, что значительно облегчает данный процесс. Чтобы не совершить ошибок, когда вы соберетесь разбирать патрон данного типа, можно предварительно познакомиться с теоретическим материалом на данную тему и просмотреть соответствующее видео.

Замена и разборка патрона на дрели

В вопросе о том, как заменить износившийся патрон на дрели, нет ничего сложного. Для этого достаточно приобрести соответствующее зажимное устройство, снять с дрели старое и установить на нее новое. При этом следует иметь в виду, что как на обычную, так и на минидрель могут устанавливаться патроны двух типов:

  • с конусным соединением;
  • с резьбой.

Патроны, для установки на дрель которых используется резьба, снимаются и фиксируются по вышеописанной схеме. При замене такого устройства мало знать, что оно является резьбовым, важно также учитывать маркировку, которая в обязательном порядке на него нанесена. Маркироваться такие зажимные патроны могут следующим образом:

Маркировка резьбового патрона

Интервал 1,5–13, присутствующий в данных обозначения, указывает на минимальный и максимальный диаметры устанавливаемого режущего инструмента. Правила замены патрона на дрели предполагают, что новое зажимное устройство должно иметь маркировку, полностью идентичную обозначению старого.

С вопросом о том, как заменить конусный патрон на дрели, все обстоит несколько проще. На устройства данного типа также может быть нанесена различная маркировка, а именно:

Маркировка патрона с конусом Морзе

Чтобы заменить на дрели патрон данного типа, необходимо просто подобрать зажимное устройство с соответствующей маркировкой и вставить его посадочную часть в конусное отверстие сверлильного оборудования. Ориентироваться в такой маркировке достаточно просто: буква «В» означает, что это патрон именно конусного типа, а цифра указывает на диаметр нижней части посадочного отверстия.

Снятие с дрели патрона конусного типа выполняется так же просто, как и его установка. Для того чтобы выполнить такую процедуру, необходимо просто выбить зажимное устройство из посадочного отверстия дрели, для чего используется обычный молоток. С подробностями установки и снятия конусного патрона электрической дрели также можно познакомиться, просмотрев соответствующее видео.

На советских дрелях патрон с конусным креплением просто выбивался, конструкция редуктора позволяла подобные грубости. Для снятия патрона современных моделей нужно использовать съемники или специальные приспособления

Как разобрать патрон шуруповерта или дрели? Такую процедуру необходимо периодически выполнять для технического обслуживания устройства (чистки и смазки всех его внутренних элементов), а также его мелкого ремонта. Это позволяет значительно продлить срок службы патрона.

При разборке патрона следует учитывать, к какому типу он относится. Ориентируясь на инструкции или видео, надо выполнять все действия по разборке такого устройства максимально аккуратно, чтобы не повредить его составные элементы. После того как все процедуры по техническому обслуживанию или ремонту элементов патрона для дрели выполнены, следует выполнить его сборку в обратной последовательности.

Если конструктивные элементы сильно изношены и восстановить их не представляется возможным, лучше заменить весь механизм, что обойдется значительно дешевле, чем его ремонт.

Как разобрать сверлильный патрон

Содержание

Как разобрать сверлильный патрон

С такой проблемой, как необходимость разобрать сверлильный патрон, мастера иногда сталкиваются в быту или на производстве. Чаще всего она возникает по причине коррозионных процессов или загрязнения фиксатора строительной пылью. При серьезных проблемах возникают трудности с зажатием инструментов.

В этом случае требуются:

очистка и смазка всех деталей.

Расскажем, как это сделать. Для начала рассмотрим устройство и конструктивные особенности чаще всего встречающихся зубчато-венцовых (кулачковых) сверлильных патронов.

Фотография №1: кулачковый сверлильный патрон

Устройство сверлильных патронов

Изучите устройство сверлильного патрона на схеме ниже. В состав приспособления входят:

корпус, имеющий цилиндрическую форму;

обойма, вращающаяся на его внешней поверхности;

Изображение №1: устройство кулачкового сверлильного патрона

Теперь расскажем, как снимают такие патроны с дрелей и сверлильных станков, а также приведем технологию разборки зажимных приспособлений.

Как разобрать сверлильный патрон дрели

Перед тем, как разобрать сверлильный патрон дрели, необходимо его снять. Обычно бытовые инструменты оснащают патронами, закрепляющимися на валах при помощи резьбовых соединений.

Чтобы снять такой патрон с дрели, действуйте так.

Разведите кулачки и посмотрите, какую форму имеет головка винта, при помощи которого патрон фиксируется дополнительно. Подберите подходящую отвертку.

Фотография №2: головка винта, фиксирующего патрон

Подберите рожковый ключ по размеру вала дрели.

Установите ключ на вал и, удерживая его, выкрутите винт. Вращайте отвертку по часовой стрелке, а не против. Винт имеет левую резьбу.

Продолжая зажимать вал дрели, открутите сам патрон (против часовой стрелки) патронным ключом.

Фотография №3: выкручивание патрона

Обратите внимание! Если при помощи обычного патронного ключа снять фиксатор не получается, потребуется увеличить усилия. Для этого вы можете зажать в патроне шестигранный ключ. Чтобы надежно удерживать вал, сделайте вот так.

Фотография №4: выкручивание сильно «прикипевшего» патрона

Теперь снятый патрон необходимо разобрать для очистки и смазки.

Разведите кулачки до максимума.

Поставьте патрон на губки тисков так, чтобы корпус мог пройти между ними, а обойма упиралась.

Фотография №5: патрон, установленный на губки тисков для разборки

Быстро разогрейте патрон при помощи строительного фена или паяльной лампы

Положите на патрон сверху амортизирующую прокладку из мягкого металла.

Фотография №6: амортизирующая прокладка

Выбейте корпус из обоймы при помощи молотка.

Все. Кулачковый патрон разобран. Можно приступать к очистке, смазке, сборке и установке.

Как разобрать патрон сверлильного станка

Кулачковые патроны сверлильных станков разбирают также, как и фиксаторы, которыми оснащают дрели, но технология снятия отличается. Это связано с тем, что валы сверлильных станков имеют форму конусов Морзе. Патроны для них имеют соответствующие отверстия.

Чтобы снять зажимное приспособление со сверлильного станка, действуйте по следующей схеме.

Разведите кулачки до максимума.

Обстучите сверху патрон молотком по всей площади.

Нанесите проникающую смазку (подойдут керосин или WD-40).

Установите на тыльную поверхность патрона рожковый ключ. Усилия в этом случае буду распределяться равномерно.

Сильными ударами молотка сбейте патрон с вала.

Таким же образом снимаются патроны с промышленных дрелей, некоторые модели которых имеют валы в форме конуса Морзе.

Разборка сверлильного патрона

Содержание: Скрыть Открыть

Сверлильный патрон является прочным и надежным элементом оснастки станка или ручного электроинструмента, но, как и любое стальное изделие, подвержено коррозии. Кроме того, проникающая внутрь пыль затрудняет работу механизма. Для решения проблемы необходимо снять и разобрать патрон для чистки и смазки его деталей. Это вполне можно сделать своими руками при наличии простых инструментов и приспособлений.

Демонтаж патрона

Порядок демонтажа зависит от способа фиксации патрона на валу электродрели или станка. Существует два вида крепления – резьба и конус Морзе. Резьбовой крепление применяется в ручных инструментах, патрон навинчивается на вал и фиксируется стопорным винтом. Следует учесть, что резьба на винте является левосторонней и раскручивать необходимо по часовой стрелке. В маркировке патронов присутствует обозначение резьбы, например М13 для метрической или UNF-1/2 для дюймовой.

Конус Морзе чаще всего применяется на сверлильных станках, но нередко данный тип фиксации применяется и в ручном инструменте. Определить его можно по маркировке патрона – литера В и максимальный диаметр сверла, например В12.

Чтобы снять резьбовой патрон в первую очередь максимально раздвиньте лепестковые фиксаторы патрона для доступа к стопорному винту с левосторонней резьбой.

Дальнейшие действия:

  • Подготовьте рожковый ключ под размер гайки на валу дрели.
  • Зафиксировав гайку, открутите винт по часовой стрелке. При необходимости зафиксируйте патрон в тисках и нанесите несколько ударов по винту через стальной стержень. Это облегчит вращение винта.
  • Далее открутите патрон по часовой стрелке. При необходимости приложения больших усилий используйте шестигранный ключ.
  • В крайнем случае, зажмите патрон в тисках как указано на рисунке ниже, зафиксируйте в головке вороток и нанесите по нём удары.

После очистки и смазки патрон устанавливается в обратной последовательности. При установке стопорного винта нанесите немного краски на резьбу.

Для станков и дрелей с конусом Морзе существуют специальные съёмники. Старые модели можно разобрать, подбивая клин с разных сторон или путем легких ударов по торцу. Для облегчения процесса, на несколько часов можно смазать вал керосином или проникающей смазкой.

Порядок разборки ключевого патрона

По способу фиксации сверлильные патроны подразделяются на ключевые и быстрозажимные. Для разборки ключевого патрона можно использовать перфоратор или произвести распрессовку молотком.

При перфораторной распрессовке элементов необходимо:

  • Максимально развести кулачки.
  • Зафиксировать в перфораторе стальную вставку диаметром меньше чем резьбовое шпиндельное соединение патрона.
  • Упереть патрон в пол, стену, верстак или другую поверхность через прокладку (например, кусок резины).
  • Включить перфоратор и выпрессовать регулировочную муфту.
  • Извлечь кулачки из корпуса, предварительно пометив их расположение. Последнее необходимо для того, чтобы избежать нарушения центровки сверла.

Сборка производится в обратном порядке. Корпус в рукав запрессовывается молотком через пластину из мягкого металла.

Для разборки патрона с помощью молотка понадобятся тиски и строительный фен. Кулачки патрона разводятся в максимальное положение, сам он устанавливается на губки тисков регулировочной муфтой с таким расчетом, чтобы его корпус мог беспрепятственно скользить вниз. Далее регулировочную муфту необходимо разогреть строительным феном и выбить корпус молотком через наставку из мягкого металла.

Особенности разборки быстрозажимного патрона

Специфика конструкция быстрозажимных патронов не позволяет произвести их полную разборку. Для смазки устройства необходимо выполнить следующее:

  • Аккуратно поддеть отверткой муфту по кругу.
  • Снять муфту руками.
  • Максимально развести кулачки.
  • Вставить в патрон стальной стержень и ударом выбить корпус из пластиковой муфты.

После этого разборку необходимо остановить, иначе обратная сборка будет невозможна. Снятия обеих частей муфты вполне достаточно для доступа смазочного материала внутрь устройства.

Для сборки необходимо установить верхнюю часть муфты, забить молотком торцевую стопорную шайбу (через деревянную дощечку) и установить руками нижнюю часть муфты. После этого патрон полностью готов к эксплуатации.

Новости

График работы офиса в праздничные дни

Работа офиса в праздники

С Наступающим Новым 2020 Годом!

Уважаемые клиенты и партнеры! Поздравляем Вас с Новым Годом!

Переходим на импортные торцевые фрезы

Качественный и надежный инструмент недорого!

Статьи

Как пользоваться развертками

Применение и использование разверток по металлу

Зернистость алмазных кругов

Особенности, классификация зернистости алмазных кругов

Коническая резьба для труб

Коническая резьба для труб: как соединить разные нарезки

Как правильно разобрать и отремонтировать патрон для дрели

Патрон для дрели может быть представлен несколькими видами, которые заметно отличаются устройством и конструктивными особенностями. Заменить такую часть электродрели быстро своими руками вполне возможно, но необходимо знать основные правила выполнения таких работ.

Патрон для дрели: устройство и разновидности

Значительная часть моделей дрелей оснащается так называемыми кулачковыми устройствами. Такой вариант является полым цилиндрическим корпусом, на поверхности которого располагается движимая деталь в виде кольца или гильзы регулирования. Одно основание цилиндра закрепляется на вал дрели. Вторым основанием осуществляется фиксация насадок. Процесс вращения регулировочного кольца вызывает движение кулачков, выполненных из металла. Сближение и удаление таких кулачков зависит от направленности кольцевого вращения.

Чтобы выполнить закрепление на вале, корпус оснащается специальным удобным резьбовым отверстием или имеет особую конусную поверхность. Также существуют виды патронов, которые лучше всего подходят для оснащения специально разработанных моделей перфоратора. Снять и поменять его вполне возможно самостоятельно. Кулачкового типа патроны для дрели позволяют выполнить закрепление насадки и хвостовика в стандартных пределах 0,8-10 мм и 1,5-13 мм.

С целью обеспечения максимальной надёжности при креплении очень важно затягивать патрон с применением значительного усилия. Кулачковые патроны могут быть:

  • «обычными», представленными «ключевыми» или «зубчатыми венцовыми» вариантами;
  • «быстрозажимными» или патрон бзп.

Чтобы затянуть или открутить кольцо регулирования на «обычном» устройстве, потребуется использовать специальный ключ.

Характеристика быстрозажимного патрона дрели

Стандартный быстрозажимной патрон имеет не слишком сложную конструкцию. Затягивание и ослабление потребует применения специальной металлической гильзы, имеющей накатку или рифление. Достаточно часто с этой целью используется пластиковая гильза с рёбрами.

Основным отличием такого элемента является отсутствие зажимного ключа и применение наружной оболочки, позволяющей выполнять зажим губ дрели. Наиболее часто применение БЗП сопровождается следующими проблемами и сложностями:

  • недостаточно качественное выполнение зажима сверла;
  • отсутствие достаточной устойчивости к пыли;
  • поломка зажимного механизма.

Патроны для дрели: разновидности (видео)

Если модель минидрели или шуруповерта комплектуется специальным типом блокиратора, то необходимо применять зажимной одномуфтовый элемент. На инструменте без блокиратора применяются двухмуфтовый элемент или мини-патрон. Как правило, корпус такого устройства изготавливается из пластмассы, а для изготовления механизма и кулачков используется стальной сплав.

Любой вариант самостоятельного выполнения ремонтных работ требует знания устройства и основных составляющих:

  • конусовидные захватные губы;
  • внутренняя часть с губами;
  • внешняя зажимная часть.

При необходимости может осуществляться замена каждого отдельного элемента такого прибора, для чего необходимо правильно устройство разобрать.

Как снять и разобрать патрон электродрели

Даже маленький, незначительный ремонт, потребует правильной разборки конструкции. На сегодняшний день существует всего два механизма крепления на рабочий вал, поэтому процесс выполнения демонтажных работ может варьироваться.

При резьбовом способе крепление разбирать конструкцию необходимо в следующем порядке:

  • заглубить кулачки внутрь корпуса и максимально их развести;
  • выполнить раскручивание фиксирующего винта, расположенного в центральной донной части устройства. Крепежи с левой резьбой нужно крутить по часовой стрелке;
  • при помощи рожкового ключа, надетого на вал, осуществляется откручивание устройства.

При отсутствии лысок выполняется разборка корпуса, а также последующая фиксации роторного вала в тисках. Целесообразно откручивать элемент при помощи газового ключа.

Наиболее популярным и часто используемым в современном инструменте является конусное соединение. Помимо исключительной прочности конусного соединения, такой вариант при правильном подходе можно достаточно легко самостоятельно разъединить. С этой цельюпредварительно выполняется отстукивание корпуса по кругу, после чего осуществляется сбивание элемента с вала при помощи резкого и точного удара в заднюю часть вала.

После того, как патрон будет снят, необходимо правильно определить тип неисправности. Самостоятельно выполнить ремонт можно при отсутствии значительных повреждений деталей и заклинивании, вызванном металлической стружкой, попавшей внутрь смежных деталей. Как правило, восстановить работоспособность при таком варианте поломки позволяет промывка элементов в масле или керосине при помощи мягкой некрупной кисти. После такого способа очистки производится сборка в обратной последовательности.

Наиболее часто владельцы активно используемого инструмента сталкиваются с целым рядом неисправностей, вызванных износом, а также повреждением, которое претерпели резьбовые или зубчатые части. Незначительные локальные повреждения такого типадостаточно легко устраняются при помощи шлифовки. С этой целью рекомендуется применять надфиль или стандартную шлифовальную шкуру. В наиболее сложных случаях поломок чаще всего требуется полная замена вышедшего из строя патрона.

Как снять патрон с дрели (видео)

Для демонтажа и самостоятельной разборки патрона электрической дрели необходимо приготовить набор инструмента, представленный:

  • тисками;
  • плоскогубцами;
  • отверткой;
  • молотком;
  • маленькой киянкой;
  • зубилом;
  • надфилем и шлифовальной шкуркой;
  • кисточкой с мягкой щетиной и масленкой;
  • набором ключей газовых;
  • разводным ключом;
  • шилом;
  • напильником;
  • штангенциркулем.

Базовый вариант набора инструмента может незначительно варьироваться в зависимости от типа соединения и сложности выполняемых демонтажных работ. Не следует применять излишнюю силу, так как в этом случае может быть безвозвратно повреждена не только наружная, но и внутренняя рабочая часть устройства.

Замена патрона дрели своими руками

Существует несколько наиболее часто встречающихся проблем, которые могут наблюдаться в процессе эксплуатации инструмента, и потребуют замены патрона:

  • достаточно часто наблюдется падение закрепленного элемента. Такая проблема встречается не только на старых инструментах, но и на абсолютно новых моделях, которые характеризуются конусным креплением кулачковой детали. Как правило, падение детали сопровождает процесс высверливания глубоких отверстий. В этом случае при подъёме сверла и освобождение его от скопившейся стружки, с конуса спадает патрон. Решить такую проблему можно посредством повышения натяга конусного сопряжения. С этой целью нужно нагреть патрон в масле до температурных показателей в 110 о С, а затем насадить его на фиксирующую часть холодного инструмента;
  • если при выполнении работ, сопровождающихся выделением значительного количества пыли, стружки или грязи заклинивает зажимные губы, то нужно выполнить правильную разборку патрона, а затем аккуратно, но максимально тщательно очистить и промыть все движущиеся, рабочие элементы. Перед тем, как собрать деталь, очень важно произвести внутреннюю смазку при помощи кисти и литола. Хороший результат даёт использование самодельного защитного кожуха, предотвращающего засорение рабочих частей;
  • если в процессе сверления наблюдается биение патрона, то причиной может быть значительная изношенность посадочного конуса. Не менее распространённой причиной такого явления может стать неравномерное изнашивание кулачков, которые подлежат замене. При необходимости выполняется полная замена разбитого патрона.

Сборка разобранной детали осуществляется в обратном разборке порядке, с соблюдением правил крепления на инструменте.

Как поменять патрон в дрели своими руками (видео)

Патрон является одним из основных узлов механизма электрической дрели, поэтому от его состояния будет зависеть работоспособность инструмента и качество выполняемых работ. Выполнить замену такого устройства самостоятельно вполне возможно и не обладая навыками и специальными познаниями, но в этом случае нужно правильно определить причину поломки и придерживаться стандартной инструкции по ремонтным работам.

Руководство по разборке и смене ключей замков

Руководство по разборке и смене ключей замков Lockwood 243/45, 234B45 или 334B45.

Intro:

Замки Lockwood серии 234/45 - один из наиболее распространенных типов навесных замков, продаваемых в Австралии. Эти замки имеют набор из 6 штифтов и относительно высокие допуски, что делает их идеальными для сборщиков среднего и продвинутого уровня.

Вещи, которые можно использовать с этим замком:

1) Разобрать на все возможные части
2) Репин / заменить ключ
3) Расшифровать штифты для перепроектирования ключа
4) Добавить защитные штифты / катушки / зубчатые / грибовидные штифты
5) Модифицируйте сердечник, чтобы он имел расширенные функции защиты от взлома.
6) Обслуживание / очистка вашего замка
7) Получите более глубокое понимание того, как работает замок

Это важно делать время от времени после взлома, поскольку штифты изнашиваются и грязь накапливается внутри замка довольно быстро.

Как разобрать замок

1. Разблокировать замок

Вы можете схитрить и использовать ключ, если он у вас есть.

Повторное закрепление замка

2. Удалите винт

С помощью стандартной крестообразной отвертки удалите фиксирующий винт, скрытый под серьгой

Руководство по разборке и повторной установке замков Внутренний навесной замок

Три вещи должны выйти из замка:
1) Сердечник замка
2) Антисверлящая пластина из закаленной стали
3) Стопорный винт

3.Снимите верхнюю крышку.

Снимите верхнюю крышку.

Затем вам нужно будет использовать отвертку с плоской головкой, чтобы аккуратно приподнять верхнюю крышку с сердечника, как показано ниже. Убедитесь, что вы сначала вытащили ключ, чтобы предотвратить чрезмерное давление на стопки штифтов: обратите внимание, что это необходимо делать осторожно, чтобы не допустить разлета пружин и штифтов повсюду.

После того, как крышка будет снята, стопки штифтов будут видны, и вы сможете сбросить их в лоток для фиксации штифтов

4. Удалите штифт

Мы рекомендуем использовать пинцет для обработки штифтов. неудобно работать.

На этом этапе теперь можно повторно закрепить и переустановить ключи, используя любые стандартные булавки (комплект для повторной загрузки воробьев отлично работает!), Так что вы можете попробовать собирать дальше.

Сердечник не нужно возвращать в тело для взятия / игры, однако обратная связь изнутри фактического навесного замка (с натяжением пружины привода, работающего против вас) сильно отличается от взятия сердечника в тисках. ).

Вы также должны быть осторожны, выбирая тиски, чтобы не перетянуть их и не деформировать сердечник в тисках.

5. Снимите стопорное кольцо

После этого момента, вы затем сможете удалить стопорное кольцо (выделено красным цветом) от задней части замка, если вы хотите, чтобы извлечь вилку из Библии:

Это лучше всего сделать используя специальный стопорное приспособление (1) для удаления и необходимо только, если вы хотите изменить или дополнительно проверять ядро. Если у вас нет инструмента для снятия стопорных колец (2), их можно (хотя и сложно) удалить с помощью плоскогубцев (3).

Ниже также выделены заглушка (4) и «библия» (5)

На этом этапе теперь можно легко изменить как ядро, так и библию и превратить этот замок в замок вызова, добавив потоки в камеры, камеры подрезки, модифицирующие диаметры и многое другое.
Эти модификации предназначены для продвинутых взломщиков замков и значительно усложняют вскрытие стержней, и для их создания могут потребоваться специальные инструменты.

6. Отремонтируйте замок!

Возьмите комплект для повторного закрепления и придумайте бесконечные комбинации макетов для закрепления.

Комплект для репиннинга здесь

7. Снова соберите замок

После внесения изменений замените заглушку в библии, снова заколите замок и установите пружины, затем надавите стальную крышку на верхнюю часть Библия.
Если вы закрепили замок, чтобы он работал с ключом, самое время проверить, что он работает надежно.


Чтобы снова вставить керн, просто заново выровняйте кожух против высверливания с сердечником и вставьте обратно в замок, как показано здесь:

Затем опустите удерживающий винт обратно в верхнюю часть и ввинтите его. теперь навесной замок должен открыться и работать как обычно.

Предупреждения:

  • Не пытайтесь закрыть замок, пока ядро ​​отсутствует.
  • Это может привести к выпадению внутренней части замка, и это может быть очень утомительно для исправления.Если это случилось с вами, обратитесь к этому руководству (будет написано).
  • Не крутите стопорное при попытке удалить его, делая так, скорее всего, разрушит ее, как это закаленной стали и не легко согнуть. В хозяйственных магазинах есть запасные, с которыми легче работать.
  • Будьте осторожны при снятии стального колпачка, чтобы пружины и штифты не попали повсюду, сначала выньте ключ!
Руководство по разборке и переустановке замков

Слесарный инструмент для фиксации тисков с выкидным ключом

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы найти слесарный инструмент для ремонта тисков с откидным ключом.К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший слесарный инструмент для фиксации тисков с откидным ключом станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть слесарный инструмент для ремонта тисков на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете сэкономить еще больше.

Если вы все еще не уверены в слесарном инструменте для ремонта тисков с откидным ключом и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы сможете приобрести locksmith fixing tool for flip key vice по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Работа со сменными сердечниками при отсутствии ключей

В отличие от других цилиндров коммерческих замков, сменные сердечники в форме восьмерки (малого формата) требуют специальных методов удаления, когда ключи недоступны.

Сменные сердечники обычно удаляются, вставляя ключ управления и затем поворачивая ключ по часовой стрелке примерно на 15 градусов.Когда вращение прекращается, сердечник готов к снятию путем вытягивания его из цилиндра, ручки, рычага и т. Д. Без управляющего ключа сердечник полностью заблокирован.

Для смены ключа замка или личинки замка необходимо удалить стержень. Если операция смены ключа включает в себя одну блокировку, варианты удаления: высверлить керн или корпус и заменить его новым; или выбрать контрольный уровень (линию сдвига) керна.

Если задание смены ключа состоит из множества замков, использующих один и тот же управляющий ключ, возможны следующие варианты: пожертвовать одним замком или цилиндром замка, чтобы удалить сердечник и расшифровать управляющий ключ; выбрать уровень управления ядром.

Набор сменных сердечников в виде восьмерки

Выбор сменных сердечников в виде восьмерки может быть трудным и трудоемким, особенно если речь идет о семиконтактных сердечниках. Замки имеют две разные линии сдвига: рабочий уровень, который позволяет получить доступ к замку, и уровень управления, который позволяет вытащить сердечник из замка.

Если вы не оптимизируете технику подбора, вы почти всегда выбираете рабочий уровень. Основная причина, по которой рабочие уровни легче выбрать, чем уровни управления, заключается в том, что вращение рабочего уровня обеспечивает меньшее сопротивление, чем уровень управления.Часто уровни управления трудно повернуть.

Для облегчения последовательного выбора на уровне управления можно использовать два метода: приложение давления к выступу или корпусу управления; или ограничение возможности выбора рабочей линии сдвига.

Натяжные стержни, которые захватывают нижнюю часть корпусов управления, можно изготовить или купить.

На рис. 2 планка натяжения вставляется в сердечник и позиционируется до упора в отверстия для доступа в нижней части корпуса управления.В отличие от других натяжных стержней, ручка направлена ​​вверх, чтобы можно было лучше «прикусить» оболочку. Когда планка натяжения установлена ​​правильно, прикладывается большее давление, увеличивая шансы того, что уровень контроля будет выбран.

Другой способ - надавить на рычаг управления, который выступает слева от корпуса управления. Это делается путем осторожного просверливания небольшого отверстия (сверло 3/32 дюйма) до контрольной проушины. Это требует многократной проверки глубины отверстия, чтобы убедиться, что отверстие просверлено в цилиндре и едва касается выступа.

Отверстие просверлено под небольшим углом, чтобы можно было надавить на проушину с помощью инструмента для извлечения штифта. На рис. 3 показано расположение отверстия.

Рисунок 4 показывает технику пикировки. Съемник штифтов плотно прижат к рычагу управления. Экстрактор заменяет натяжную планку.

После удаления сердечника отверстие на торце можно закрыть латунной ложкой и обработать до гладкости.

Моя личная техника пикировки заключается в том, чтобы запретить выбор керна до рабочего уровня.Большую часть времени я выбираю эти ядра для ядер с мастер-ключом, и этот метод ограничен ядрами с мастер-ключом. К счастью, большинство ядер имеют главный ключ.

Заготовки для ключей фрезерованы до семи разрезов. Для каждого шпоночного паза требуется заготовка для ключа. Головки также отфрезерованы (или отрезаны), чтобы можно было вставить резец в сердечник. Фрезерованная заготовка ключа действует как эффективный натяжной стержень, препятствуя захвату сердечника на рабочем уровне.

Это происходит из-за того, что самый большой нижний сегмент, используемый в ядрах с правильным мастер-ключом, - это сегмент №7.Вдавливание измененной заготовки ключа в сердечник может поднять несколько стопок штифтов до уровней, препятствующих рабочему уровню, одновременно увеличивая вероятность того, что по крайней мере одна стопка будет непосредственно совмещена с контрольной линией сдвига.

Полностью вставьте медиатор в сердечник и работайте вперед-назад, используя больше возвратно-поступательных движений, чем движений вверх-вниз.

Помните, что выбор сердечников такого типа всегда затруднен и не гарантируется. Сбор всегда является предпочтительным методом, если позволяет время или если ядро ​​нельзя жертвовать.Когда время является проблемой, бурение всегда обеспечивает предсказуемое время завершения.

Сверление для сохранения стопки штифтов для декодирования

Я предпочитаю сверлить до выбора, как это верное дело, и стоимость замены ядра меньше, чем стоимость времени, чтобы забрать ядро. Рисунок 6 На рисунке 6 показан инструмент для «маркировки», который я создал, скрепив сломанную заготовку ключа и заглушку. Я просто вставляю инструмент для маркировки и надрезаю стержень или цилиндр. Это дает мне точное место сверления.

Успешное колонковое бурение похоже на безопасную работу, важно знать, где сверлить и сверлить чистые отверстия. Лучше не торопиться и использовать острое сверло, а не грубую силу и большие отверстия.

В Рис. 7 точно просверливается «чистое» отверстие диаметром 1/4 дюйма, удаляя все части торцевой поверхности врезных цилиндров, которая обычно фиксирует сердечник. После прокола лицевой панели ее легко снять с помощью небольшой отвертки. Рисунок 8 - крупный план законченного отверстия. Рис. 9 - вид в разрезе всех выводов типичного семиконтактного сердечника.

Пришлось «пожертвовать» этим врезным цилиндром, чтобы не повредить ядро. Теперь, когда ядро ​​в руке, его можно аккуратно разобрать и расшифровать управляющий ключ.

Для декодирования ключа управления штырьки драйвера (в разрезе те, которые окрашены в красный цвет) должны быть извлечены в надлежащем порядке, а затем идентифицированы путем определения длины штифтов. Длину штифта можно сравнить с обозначением производителя.

Формула для определения среза управляющего ключа в определенной камере состоит в том, чтобы вычесть значение номера штифта из 13. Например, если штифт драйвера был определен как сегмент драйвера # 4, вычесть 4 из 13, чтобы получить 8. Вырез ключа управления в этом положении камеры будет 8.

Это можно сделать вручную, осторожно вставив устройство для извлечения штифтов в нижнюю часть керна, а затем осторожно постучав по нему молотком, удерживая давление на камеру пальцем.Когда вы почувствуете, что стопорный колпачок поддается, осторожно поднимите стопку штифтов и пружину с помощью экстрактора.

Пружина - это первый компонент, который поднимается из камеры. Непосредственно за ним следует декодируемый вывод драйвера.

Хотя для этого метода требуется минимум инструментов, это освоенный метод, он требует практики и не так быстр, как специализированные инструменты, разработанные для этой задачи. Рис. 10. - это сменный набор для декодирования, который упрощает процесс.

Чтобы расшифровать высоту штифтов, используйте штангенциркуль, подобный показанному на рис. 11 .

С помощью ключевого калибра, цветных сегментов драйвера и суперклея я создал визуальный измеритель, который позволяет мне быстро идентифицировать штифты и связывать их с контрольными разрезами, не выполняя математических расчетов. Я начал с приклеивания сегмента №4 напротив отметки 9, а затем продолжил. Когда я визуально определяю высоту штифта, я просто смотрю на номер разреза. Рисунок 12 - изображение измененного калибра ключа.

Сверление, когда декодирование не требуется

Большая часть моей работы связана с отказавшими ядрами, которые больше не работают с рабочими или управляющими клавишами. Это не означает, что сменные сердечники изнашиваются преждевременно, но есть места, в которых все промышленные сердечники или цилиндры быстро изнашиваются. Это обычное явление для меня, поскольку многие из замков, которые я обслуживаю, открываются сотни раз каждый день.

Быстрое решение - высверлить керн и поменять его местами.

Есть два метода: мой любимый и рекомендованный производителем.

Первый шаг в отношении моего личного фаворита - использовать инструмент для разметки, чтобы забить место сверления. Это показано на рис. 13 .

После забивки я вставляю пустой ключ, чтобы поднять штифты, а затем использую пилотное отверстие 3/32 дюйма, чтобы просверлить все камеры (см. Рисунок 14) .

Поменяв сверло на острое №7, увеличиваю диаметр отверстия (см. Рисунок 15) .Острое отверстие создает новую линию сдвига, после чего заготовка ключа поворачивается в положение для снятия (см. Рисунок 16) .

Следующий способ - традиционные средства, рекомендованные производителем.

Первый шаг - определить место сверления. Производитель рекомендует между буквами «E» и «S», но это не поможет, если на ядре нет отметки «BEST». Я сохранил лицевую панель просверленного керна в форме восьмерки и использовал ее в качестве локатора для правильной точки сверления.Он совмещен с сердечником, и используется автоматический пробойник, чтобы отметить место (см. Рисунок 17) . После того, как лицевая пластина будет обнаружена, снимите ее с помощью сверла №7, чтобы просверлить отверстие глубиной примерно дюйма (см. Рисунок 18) .

Когда лицевая пластина полностью проникла (глубина 1/4 дюйма), используйте узкий (но толстый) пуансон, чтобы оторвать лицевую пластину от (см. Рисунок 19) . После снятия лицевой панели открывается корпус управления (см. Рисунок 20) .

Бурение сверлом №7 продолжается до тех пор, пока не будут пробиты все камеры.По мере того, как вы пробуриваете проходы через камеры, он слегка заедает, открываясь при прокалывании камеры. Это полезно, поскольку позволяет узнать, когда остановить (см. Рисунок 21) .

Пуансон, который использовался для снятия лицевой панели, снова используется для прижатия корпуса управления по часовой стрелке до упора в позиции для снятия (см. Рисунок 22) . Затем стержень вынимается.

Латунная стружка удаляется с тыльной стороны сердечника, затем вставляется новый сердечник. Лучший метод, который я нашел для удаления латунной стружки, - это выдуть ее длинной соломкой.Прежде чем делать это, обязательно наденьте защитные очки.

Универсальный автомобильный автомобильный ключ, тиски, флип-ключ для снятия штифта для слесарного инструмента, разборка

Новости

お 知 ら せ

Универсальный автомобильный автомобильный ключ, приспособление для снятия штифта для слесарного инструмента

В нашем широком ассортименте есть право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Половые коврики Deepest Luxury Floormats Эти толстые. Из-за разницы в освещении и настройках экрана. Очистите и приклейте столько раз, сколько захотите. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Термометр, датчик температуры в F ° и C °, • Название продукта: На открытом воздухе Велосипед / Электровелосипед / Мотоцикл / Скутер дождевик Пончо Пальто с капюшоном Женщины Мужчины Большой дождевик Накидка от дождя Полная защита с сумкой для хранения, Игольчатый роликовый подшипник Koyo HJR-445628.: Открывалка для бутылок Bulldog серии Esschert Design TT204. демонстрирует женский элегантный и благородный темперамент. Я предлагаю процент от продаж направлять в благотворительные фонды, но не могу указать стоимость доставки для отдельных стран. Что в вашем кошельке - Пакет МГНОВЕННОЙ ЗАГРУЗКИ Файлы уже прикреплены к списку и будут доступны вам автоматически после подтверждения платежа. Grand Baby Nest идеально подходит для сна. В разделе «Примечания» на странице оформления заказа, идеально подходящем для тех, кому приходится носить с собой книги и записные книжки, пирсинг из натуральных материалов помогает уменьшить неприятный запах и обеспечить безопасные и удобные украшения для людей с аллергией.** У нас есть все, что вам нужно для подарков. Это поясная сумка из 100% декоративного хлопка снаружи. Вы найдете одну обертку для шоколадных батончиков на одной странице. Они имеют черный яркий анодированный корпус и прозрачные яркие анодированные концы для обеспечения превосходной коррозионной стойкости и хорошего внешнего вида. Пожалуйста, свяжитесь с офисом регистратора Медицинского колледжа Олбани по телефону (58) 6- 553 для определения ширины и длины диплома, плоский шов на мыске не натирает и не раздражает во время носки, идеально подходит для подвешивания осветительных приборов.- Обработка с ЧПУ из алюминия T6061-T6. Этот пакет содержит одну металлическую рамку с 3D-надписью длиной 9-7/8 дюймов длиной 9-7/8 дюймов с переключателем включения / выключения. Сжатие мячей Result Sport Gel для упражнений на руку проработает все мышцы ваших пальцев. Точные вырезы - высокоточные вырезы для всех функций. Эти конструкции предлагаются в различных дизайнах и цветах, включая твердые. сверхлегкий вес, который добавляет минимальный объем и вес в пути или при переноске.

Универсальный автомобильный автомобильный ключ, приспособление для снятия штифта для слесарного инструмента

ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА ЗАКОНЧИВАЕТСЯ РЕЗЬБОЙ 10 ММ Х 1 ММ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 10 УПАКОВКИ.2009 AUDI A3 SPORTBACK BOSE DOOR SPEAKER 8E0035411B. Пара задний бампер крышка объектива отражатель корпус задний фонарь для BMW X5 E70 2007-09, конец рулевой тяги для VAUXHALL ZAFIRA 1.6 1.8 2.0 2.2 98-05 CHOICE1 / 3 A MPV FL, 04 задние ямочки рифленые тормозные диски 316 мм I116 для Subaru Impreza 2.0 WRX STi, GOOD Snap-on Tools USA Привод 1/4 "SAE Deep 12-гранный хромированный набор головок 110STMDY. HONDA CB 600 FA7-FA9 / FAA Hornet 07-13 Ротор и колодки заднего тормозного диска ABS. Кабель Speedo барабана для Honda MTX 1984 года 125 RWD, Direct Bikes DB50QT-16 Выключатель барабанного стоп-сигнала, BMW MINI COOPER ONE 1.6 ТОПЛИВНЫЙ ИНЖЕКТОР И ИНЖЕКТОРЫ 2001-2006 гг.

Guardian Security Group, Inc

Вы общаетесь с настоящим местным слесарем в Такоме?

Если вы искали в Интернете слесаря ​​из Такомы, вы, вероятно, встретили множество «так называемых» слесарных компаний в этом районе. Многие из них - мошенничество.

Когда вы набираете их «местный» номер, он звонит во Флориде, Техасе и т. Д. В колл-центр, который продает ваш сервисный звонок местному человеку, который готов заплатить им больше всего за направление.Этот так называемый сервисный вызов за 15 долларов, который они рекламируют, часто продает воздушные шары на несколько сотен долларов, а в зависимости от ситуации даже больше. Время от времени мы отвечали на призывы Джесси Джонса из Kiro TV помочь жертвам этих шарлатанов.

Не обманывайтесь. Спросите номер бизнес-лицензии и исследуйте его соответствующим образом.

С 24 июля 2015 г. незаконно: рекламировать работу слесаря ​​без указания номера бизнес-лицензии. Слесари-мошенники искажают физическое местонахождение компании, чтобы использовать местный телефонный номер, который не подключается к локальной сети.
Если вы стали жертвой одного из этих мошенников, вы можете подать жалобу в Генеральную прокуратуру.


Ваша местная слесарная компания с 1978 года.


Guardian Security Group, Inc открыла свой слесарный бизнес в 1978 году по адресу 3820 South Tacoma Way с нашей целью 100% удовлетворение потребностей клиентов . После 11 лет безупречной работы мы переехали в более просторное здание, расположенное по адресу 4530 South Tacoma Way.Затем в 1997 году мы переехали в еще более крупный район, 5424 South Tacoma Way, где и живем сейчас.

Это местоположение позволяет нам одновременно иметь до 6 транспортных средств в рабочей зоне нашего здания. У нас есть охраняемая стоянка на 45 автомобилей для удобной парковки, а также для безопасного вывоза и доставки автомобилей, когда магазин закрыт.

Мы можем помочь:

Мы построили нашу компанию, поступая правильно. Это означает, что мы никогда не будем требовать от вас ненужных дополнений или требовать дополнительных сборов постфактум.Наши цены указаны заранее, и мы немедленно сообщим вам, если мы столкнемся с чем-либо, что может привести к их колебаниям. Хотя некоторые слесари могут забыть, что мы работаем в сфере услуг, мы никогда не делаем. Предоставлять вам лучшие слесарные услуги - значит делать все правильно со стороны наших клиентов.

Получите качественные услуги, даже если они не наши.

Обратите внимание на логотип нашей национальной ассоциации слесаря ​​Associated Locksmiths of America (ALOA). Если вам нужно получить конкурирующую ставку или вы хотите связаться с другим слесарем в Такоме, нажмите на этот логотип.Он направит вас на веб-сайт ALOA, где вы найдете «findalocksmith.com». Все перечисленные слесари являются членами ALOA с хорошей репутацией. Мы говорим только о слесарных компаниях-членах ALOA в Такоме.

В нашем штате слесаров - лучшие в районе Такома. Как владелец этого бизнеса с 1978 года и будучи сертифицированным мастером-слесарём , мы не потерпим ничего меньшего.

Джим Рич, президент CML

Сертифицированный мастер-слесарь

Знаете ли вы, что слесари делают ключи?

L слесари поставляют, устанавливают, проверяют и ремонтируют многие виды замков.Они также консультируют клиентов о том, как повысить безопасность своего дома или офиса.

Слесари - это очень квалифицированный персонал. Его работа включает в себя все этапы, от простой работы по воспроизведению ключа до процедур аварийного открывания и установки передовых систем безопасности. И хотя многие не знают, слесари могут сделать ключи.

Как слесарь сделать ключ от замка?

1. Отрежьте ключ для кодирования

Изготовление ключа для слесаря ​​может быть самым простым способом изготовить ключ от замка.Однако тот факт, что это относительно легко, не означает, что это жизнеспособное решение для всех типов засоров. Код ключа - это набор символов, который используется для создания ключа для определенного блока.

Обычно у этих замков коды ключей напечатаны на корпусе замка, поэтому все, что должен сделать слесарь, - это найти код ключа и изготовить ключ на основе этого кода. Для того, чтобы слесарь мог изготовить ключ от замка с помощью кода ключа, им потребуется инструмент для резки кода.

Важной частью процесса является правильная вставка пустого места ключа в резак, а также проверка того, что используется правильный нож для кодового резака.

2. Печать замка

Короче говоря, печать замка позволяет слесарю изготовить ключ к замку без необходимости разбирать весь цилиндр с замка или полагаться на расшифровку замка. Хотя печать может быть эффективным процессом для слесаря, ее нелегко изучить или выполнить.Это требует большой практики и тонкой настройки, как и в случае с блокировкой.

На первый взгляд впечатление от блока довольно простое. Слесарь вставит соответствующий пустой ключ в замок, а затем повернет его, чтобы связать штифты внутри цилиндра замка. Очень важно, чтобы булавки были привязаны, потому что это поможет вам отметить разделы, которые должны быть заполнены в вашем пустом ключе. Поскольку внутри замка несколько штифтов, необходимо будет сделать несколько надрезов в пустом пространстве ключа.Поэтому слесарь обычно повторяет цикл, вставляя и вынимая пустой ключ из замка несколько раз. После того, как все необходимые отметки будут сделаны, слесарь запишет пустой ключ, чтобы создать рабочий ключ.

Как только вы начнете больше погружаться в впечатления, все станет немного сложнее, поэтому многие слесари говорят, что практика является ключом к совершенствованию этого навыка. Слесарь должен убедиться, что он собрал необходимые инструменты, чтобы правильно выполнить работу и распечатать замок.Эти инструменты состоят в основном из правильного пустого ключа, файла и тисков.

Пустой ключ, вероятно, является наиболее важным инструментом в этом процессе, и выбор правильного ключа является определяющим фактором при определении того, печатать ли замок успешно или нет. Однако не все эти заготовки подходят для процесса печати. Причина в том, что в конечном итоге печать требует приложения силы. Это означает, что вы должны выбрать пустое место для ключа, который является надежным, но не слишком сильным для архивации.

Для слесаря ​​в этом процессе замок так же важен, как и пустой ключ, поскольку с его помощью слесарю намного проще изготовить ключ от замка. Как правило, слесарь выбирает (или использует оба) 6-дюймовый круглый напильник Swiss # 4 или напильник для пиппина.

Как и в большинстве процедур, которые должен выполнить слесарь, для печати требуется хороший баланс, поэтому важно убедиться, что прикладывается правильное давление.

Использование небольших тисков значительно упрощает эту задачу.В идеале его следует использовать для удержания заготовки ключа на своем месте, а также в качестве механизма для приложения необходимого усилия.

3. Снимите замок

Разборка замка обычно выполняется, когда ключ кода не может быть разрезан, или если попытка распечатать замок не удалась. Как правило, слесари разбирают цилиндр замка целиком, чтобы попытаться восстановить выравнивающий ключ и высоту штифтов внутри цилиндра замка.

Разборка замка - гораздо более сложный процесс для слесаря, чем распечатка ключа. Однако, как я указывал ранее, не всегда можно успешно распечатать ключ и заставить его работать должным образом, поэтому некоторым слесарям часто приходится прибегать к демонтажу замка.

Важно, чтобы замок был снят с охраны неразрушающим образом, чтобы гарантировать, что ни один из внутренних механизмов внутри цилиндра замка не будет поврежден или не выровнен.

Из-за отсутствия оригинального рабочего ключа слесарям, вероятно, придется открыть замок, чтобы правильно его разобрать. Цель демонтажа замка - получить доступ к штифтам, находящимся внутри цилиндра. Это позволит слесарю произвести прямые измерения внутренних компонентов и штифтов внутри личинки замка.

Ключевые моменты

  • Слесарь может сделать ключ к замку, вы можете попробовать вырезать новый ключ по коду, распечатать замок или разобрать цилиндр замка, чтобы измерить его внутренние компоненты.
  • Слесарю потребуются дополнительные инструменты для выполнения некоторых процессов, описанных выше.
  • Неразрушающие методы проникновения идеальны, когда слесарь снимает замок, потому что он не повреждает ни один из внутренних компонентов замка.
  • Некоторые замки обладают особыми характеристиками, которые не позволяют использовать замок для изготовления ключа, и практически невозможно изготовить ключ, не имея доступа к оригинальному ключу.
  • В некоторых случаях слесарю гораздо дешевле и удобнее заменить ваши замки, чем пытаться сделать новый ключ к замку.

Заключение

Может ли слесарь сделать ключ от замка? Если ты можешь! Я надеюсь, что предыдущая статья показала вам способы ответа на этот вопрос, а также изучила некоторые ограничения, которые могут возникнуть в подобном сценарии. Я должен отметить, что вам следует избегать попыток выполнить эти решения самостоятельно, чтобы они не нанесли нежелательный ущерб вашему замку. Постарайтесь не поцарапать зуд своими руками и позвольте слесарю помочь вам сделать ключ от замка.

Меняют замки на двери? 7 вещей, которые нужно знать в первую очередь

Фото: istockphoto.com

Безопасность вашего дома зависит от замков на его дверях. Со временем или в результате ситуаций с безопасностью вы можете почувствовать необходимость сменить замки, чтобы защитить свою безопасность и конфиденциальность. Есть несколько способов сделать это, поэтому, если вы думаете о замене дверных замков в своем доме, продолжайте читать. Мы поможем вам понять, когда это необходимо, а когда можно обойтись более простым и менее дорогостоящим методом смены замка.

1. Знайте разницу: замена или изменение ключей.

Замена замков на двери может включать их замену или смену ключей. Оба метода гарантируют, что старые ключи больше не будут открывать замок. В конце этой статьи вы найдете полное сравнение затрат на замену и смену ключей, выполняемую профессиональным слесарем и при выполнении домашних работ.

  • Замена дверных замков. Наиболее полный метод обеспечения безопасности, он включает снятие существующего замка с двери (включая ручку, если это комбинация ручки и замка), а затем установка на его место нового замка.Будьте готовы заплатить от 80 до 300 долларов за замок, в зависимости от качества, и до 200 долларов больше за профессиональную установку. Однако многие дверные замки подходят для самостоятельного изготовления и поставляются с инструкциями по установке.
  • Смена ключей дверных замков. В жилых комплексах это самый распространенный способ замены дверных замков. Смена ключей включает в себя повторное выравнивание штифтов и пружин во внутренней работе замка, чтобы подобрать новый ключ. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о процессе смены ключей.Вы заплатите от 15 до 25 долларов за комплект, который позволит вам самостоятельно менять ключ на замки. Если вы сделали это профессионально, рассчитывайте заплатить от 80 до 160 долларов, чтобы слесарь выполнил эту работу.

Думаете, вам может понадобиться слесарь?

Найдите лучших местных профессионалов и сравните несколько предложений для вашего проекта.

+


Фото: istockphoto.com

2. Сдвиг ключа при движении.

Когда новый дом строится, разные люди, включая субподрядчиков, инспекторов и агентов по недвижимости, будут иметь ключи от двери.Новому домовладельцу не нужно, чтобы ключи находились в руках всех этих людей, поэтому замок следует заменить. Обычно это часть процесса продажи (и ответственность застройщика), хотя агент покупателя по недвижимости должен убедиться, что он завершен перед закрытием. Смена ключей - это хорошая идея каждый раз, когда вы переезжаете в другой дом, потому что вы никогда не знаете, сколько ключей плавает вокруг. Когда вы покупаете существующий дом, вы рискуете изменить ключи на замки. Если вы арендуете, проверьте в своем договоре аренды правила смены замков на двери - от вас могут потребовать передать домовладельцу ключ от замка с новым ключом.

3. Заменить поврежденные замки.

Как и все механизмы с подвижными частями, замок со временем изнашивается. Заклинивание неправильного ключа в замке или просто повторяющееся движение запирания и отпирания двери с течением времени может повредить внутренний механизм, в результате чего ключ застревает или его трудно повернуть. Повторная установка ключа для поврежденного или изношенного замка не решит проблему, потому что изношенный замок не станет новым - существующие проблемы с запорным механизмом останутся.В этой ситуации лучше всего перекусить и заменить весь замок.

Фото: istockphoto.com

4. Поменяйте замки, если ключи утеряны или украдены.

Если ключи от вашего дома когда-нибудь украдут, одно из ваших первых бизнес-задач - сменить замки на дверях, чтобы никто не мог получить доступ к вашему дому. Смена ключей - это предпочтительный метод в этой ситуации, как если бы член семьи потерял ключ или иным образом потерял его след.Единственный случай, когда вам нужно будет заменить весь замок, - это если у только ключ к замку пропал. Процесс смены ключей требует использования оригинального ключа; если у вас его нет, вам придется заменить весь замок.

5. Учитывайте удобство использования одного ключа.

Пробираться через полдюжины ключей раздражает, потому что ключ от входной двери не подходит к задней двери или замкам боковых дверей, и наоборот. Удобство использования одного ключа для всех замков в вашем доме (включая гараж) может быть достигнуто путем смены ключей - при условии, что у вас есть замки одной марки на всех дверях.Методы смены ключей (и стили ключей) варьируются от одного производителя к другому. Например, если все замки в вашем доме - Schlage, вы можете изменить их все, чтобы они соответствовали одному и тому же ключу. Если замки разных производителей, вам нужно будет заменить некоторые из них, чтобы все ключи были изменены для приема одного ключа.

6. Чем лучше замки, тем выше безопасность.

После взлома или серии краж со взломом по соседству многие домовладельцы устанавливают более надежные замки. Современные дверные замки предлагают передовые технологии, которые улучшают и упрощают домашнюю безопасность.Многие современные замки оснащены клавиатурой с кодом вместо старомодного ключа для отпирания двери. Клавиатуру можно запрограммировать на прием числового цифрового кода, который при необходимости можно легко сбросить на новый код.

Высокие технологии еще глубже проникли в домашнюю безопасность, благодаря умным замкам, синхронизированным с телефоном, планшетом или ПК, что позволяет удаленно запирать и открывать дверь. Умные замки также отправят предупреждение на ваше устройство, если дверь будет разблокирована в ваше отсутствие.

СВЯЗАННЫЙ: 10 способов защитить ваш дом от взлома менее чем за 100 долларов

7.Сравнение стоимости.

Замена дверных замков дороже, чем замена ключей, но вы можете сэкономить на обоих, если сделаете эту работу самостоятельно. Прежде чем принять решение, рассмотрите следующую разбивку затрат.

Фото: istockphoto.com

Замена дверных замков
  • Вы заплатите от 40 до 300 долларов, чтобы купить новый дверной замок, в зависимости от дизайна, материалов, а также от того, простой ли это замок с ключом или ручкой. Комбинированный замок и ручка высокого класса с интеллектуальными технологиями.
  • Профессиональный слесарь-монтажник может добавить еще от 80 до 200 долларов, в зависимости от сложности замка.
  • Замена дверных замков - относительно простой проект своими руками. Если вы знаете, что делать с обычной отверткой, вы сможете справиться с ней менее чем за час. Полные инструкции по установке поставляются вместе с новыми замками, а горячие линии поддержки клиентов часто доступны, чтобы ответить на любые вопросы.

Смена ключей дверных замков
  • Домовладельцы редко меняют ключи собственных замков, часто думая, что это слишком сложно, но основные производители замков продают комплекты для смены ключей для конкретных брендов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *