Как разобрать тиски слесарные: Как разобрать слесарные тиски

Как разобрать тиски слесарные: Как разобрать слесарные тиски – Инженер ПТО

alexxlab | 15.10.1980 | 0 | Разное

Содержание

Как разобрать слесарные тиски – Инженер ПТО

Как разобрать и отремонтировать тиски

На днях наши старые тиски, которые отслужили нам верой и правдой не один десяток лет поломались. А поломка такая: при попытке разжать деталь, деталь остается зажатой, а вот вал тисков выкручивается.

Как оказалось, в тисках срезало штифт, который стопорил винт от выкручивания.

Тиски были разобраны и вымыты. Отверстие под штифт развернули с помощью цилиндрической развертки на новый размер и был выточен новый штифт.

Дальше я предлагаю посмотреть процесс сборки тисков, и соответственно, если просмотреть картинки с конца, то можно просмотреть последовательность разборки тисков.

Все части тисков после разборки были очищены и промыты.

Итак приступаем к сборке. Начинаем с основания:

Вымытое основание тисков

На чистое и вымытое основание тисков надвигаем главные губки:

Второй этап сборки — надвинуть губки

Губки следует продвинуть как можно левее — этим обеспечивается легкая установка планок при следующей операции:

Второй этап сборки — надвинуть губки и сдвинуть их влево

Планки установлены и приступаем с их креплению. Сначала одну планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

… а затем крепим и вторую планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

Для окончательного закрепления планок следует сдвинуть губки. На этот раз губки сдвигаем вправо:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки и зажимаем их окончательно

Четвертый этап сборки тисков — это установка гайки:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Вставляем гайку и ввинчиваем в гайку винт:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Кстати, вот и поломанный штифт с резьбой на конце. Из-за того, что этот штифт срезало тиски пришлось ремонтировать:

Виновник поломки тисков — срезанный штифт

Продолжение сборки тисков — во второй части.

Привет всем! В эфире наша традиционная программа “Как то раз батя…” И речь сегодня пойдёт о восстановлении старых советских слесарных тисков. Предыдущие части передачи можно посмотреть в моём блоге, а пока приступим!

Как то раз батя где то надыбал средние слесарные тиски. Судя по всему жизнь они прожили долгую и трудную где то на сварочном столе на производстве. Все были залиты расплавом от сварки, порезаны болгаркой, обколоты зубилом.

Губки тисков были в отвратительнейшем состоянии! Похоже нещадно варили прямо в них.

Да ещё “для прочности” губки были приварены к самому телу тисков…

Батя всё порывался найти им замену, купить новые не столь ушатанные, потому что восстановить ЭТО было весьма трудно… Хотя винт всё ещё работал и зажимало весьма хорошо!

Но тут случилось счастье! Я наконец то уволился со старой работы, новую пока не нашёл и меня обуяла жажда деятельности)

Ну что ж, приступим!

Первый делом разбираем. Мдя… Откручивалось всё с огромным трудом!

Направляющие подвижной части оказались в очень приличном состоянии, использовали тиски достаточно мало. На направляющих даже сохранилась заводская хонинговка.
Винт и гайка так же в очень приличном состоянии! Ремонт не требуется, просто нужно почистить от старой смазки.
И тут же вылез первый прикол. Шпонка фиксирующая шайбу, которая фиксирует болт в подвижной части тисков была обломана. И какой то удак приварил шайбу прям к валу… Доооолго я зубилом сварку вырубал!
Пришлось ехать к токарю протачивать вал. Заодно шлифанули зажимную рукоять.

Подходящей шайбы с внутренним диаметром 28мм не нашлось ни в хозяйстве, ни в магазине. Купил 3 шайбы ф25мм. Блин, а они из нержавейки! Целый день убил на то, что бы расточить напильником до 28мм…

Несущий болт примеряем на место, ставлю шайбу. Под неё сверлю новое отверстие ф5, нарезаю резьбу М6. Вкручиваю фиксирующий болт, обрезаю шляпку, нарезаю шлицы под отвёртку (для будущего демонтажа)

Снял подвижную часть, почистил болгаркой с обдирочным кругом, затем кордщёткой. После этого обварил все рытвины и сколы.
Варил дуговой сваркой. Электроды тройка. Ток около 80а. На электрод намотал медную проволочку с шагом примерно 1,5 см между витками. На место навара сыпал порошок буры. Иначе к чугуну не липнет.

Теперь переходим к станине.

Ушатана точно так же сурово. УШМ-обдирочный круг-кордщётка-сварка.
Кстати здесь видно почему ушатана передняя подвижная часть тисков. На наковаленке был огрех литья. Поэтому на ней затруднительно было что то отбивать. И поэтому пользовались подвижной частью(
Наковаленку выровнил УШМ, выгладил шлифмашинкой и стало очень даже ничего)) Теперь на ней можно работать.

Открутил намертво закисшее поворотное основание.

Странно что вообще смог разъединить без кувалды! Всего то килограммовым молотком бить пришлось.

Переходим к губкам.

Мдяяяя… Губки сидели на посадочных с большим зазором. Туда натёк расплав со сварки. Да ещё и сами губки к тискам прихватили! Целый день аккуратно всё отпиливал.

Теперь стало понятно что новые губки ровно не лягут на старые посадочные. Подсобираю тиски в кучу и еду к фрезеровщику. Выровняли углы и площадки на посадочных. Заодно орлиным взором приметил под станком два сломанных проходных резца от токарного станка. Мне их безвозмездно подарили, пойдут на губки.

После того как губки готовы наступает время термообработки. Бензиновой паяльной лампой нагрел губки до красна и закалил в воде (предварительно почитал в инете про термообработку стали марки 45, из которых сделаны резцы). Губки закалены, но слишком хрупкие, будут колоться и риски при прижиме обламываться. Как говорил один мой знакомый кузнец- “если любишь металл- отпусти его!)” 🙂 После закалки губки засунул в духовку на 200 градусов на один час. Через час духовку выключил и прямо в ней дал губкам остыть (делал вечером, остывали ночь). Затем шлифовка для придания блеска и монтаж на тиски))
Теперь губки достаточно прочные, но в отличии от чугунных колоться не будут.

Теперь всё идёт на покраску. 2 слоя аэрозольного грунта, 3 слоя аэрозольной краски. Краска нашлась самого правильного станочного цвета- синего)) Это я покупал краску для суппортов на ниву. Хотел задние барабаны в цвет машины покрасить, когда поставил бы стальные. Но не успел. А краска вот на тиски пригодилась))

Прежде чем собирать, нужно изготовить новые болты поворотной части. Из куска полосы вырезал квадраты 23х23мм, просверлил, вставил болт, обварил, лишнее обрезал.

Давно уже собирался слегка облагородить эти старые тиски, которым уже более 30-ти лет и соответственно выглядят они несколько неказисто с этой сморщенной эмалью, которой их обильно полили давным-давно (фото ниже). В последнее время частенько стал использовать смывку KUDO, чтобы избавляться от краски на моделях. Собственно эти остатки смывки и подтолкнули меня на перекрас этих тисков, так как хотелось испытать эту смывку на старой советской краске. Тем более, обжигать тиски мне не где, а скрябать их наждачками, щётками, скребками что-то лень.

Кроме перекраски, ещё нужно будет заменить губки на тисках, ибо их время не пощадило больше всего. Сточить чугунный упор в основании опорной плиты, чтобы тиски ровно стояли на столе. Ну и разобраться со стопором червячного вала или же ходового винта, тут кому что ближе, так как из-за его болтанки, образуется огромный люфт у рукоятки.

Ниже на фото виден этот лепесток в форме вилки, которым стопорится винт. Проблема в том, что крепёжные винты этого стопора расположены у одного края, из-за этого пластина плотно не поджимается и при вращении ручки, её постоянно мотыляет из стороны в сторону. В итоге, вся эта болтанка сказывается на холостом ходе рукоятки (люфте), то есть при вращении рукоятки, тиски не сразу приходят в движение. Этот люфт достигает почти целого оборота рукоятки (360 градусов).

Разбираем тиски и избавляемся от грязи и старой смазки, чтобы этот толстый слой солидола не мешал смывке разъедать краску.

Под губки приспособил квадраты разных размеров, ибо одинаковых не получилось найти поблизости. Одну прикрутил как и положено, а вот вторую решил застопорить винтами вертикально (фото ниже), чтобы губки по возможности были гладкими, без винтов и фасок. По науке, губки вроде должны быть калёными, но так как тиски в основном использую для моделизма, то надеюсь что с этой сыромятиной ещё долго ничего ужасного не случится.

Чтобы закрепить стопорный лепесток чуть крепче, решил добавить пару винтиков, благо место позволяет пристроить их по углам. Для этого пришлось просверлить отверстия, а затем нарезать резьбу.

Упор на плите, был сточен на наждаке, после чего, на поверхности обнажились раковины в чугуне (фото ниже).

После того как прикрутил стопорную пластину четырьмя винтами, большая часть люфта рукоятки исчезла и составляет теперь примерно 90 градусов. Как оказалось, некоторый люфт есть ещё и у ползунка, в который собственно и вкручивается резьбовой винт рукоятки. Сам по себе этот ползунок стоит не подвижно в отверстие опорной плиты, а винт вкручиваясь в него, тем самым открывает или закрывает тиски. Но так как этот ползунок в отверстие плиты тоже немного болтается, пришлось колхозить втулку из жести (фото ниже).

Насколько это возможно, люфты устранил и на данный момент свободный ход рукоятки составляет примерно 45 градусов. Теперь немного раздражает несимметричная толщина губок у тисков (фото ниже).

В общем решил спилить толстую губку ножовкой по металлу, я чтобы по максимуму сохранить плоскость губки, спиливал её вдоль направляющей, на роль которого, подошёл нож от ручного рубанка. Пришлось пилить дважды, ибо тонким полотном за раз не получилось выбрать лишнее. После чего, губки стали практически одинаковой толщины, да и шляпки винтов заодно срезались, теперь обе губки гладкие.

Напоследок, напильником сточил все случайные пропилы и выбоины которые были на тисках возле губок.

Чтобы смывка действовала более эффективно и не испарялась просто так, после того как нанёс её, тут же укутывал тиски в плёнку. Мариновал тиски около 30 минут, с периодическим подливанием смывки, и в итоге на тиски ушёл практически целый баллон смывки. Большую часть краски с тисков я всё же снял, но кое где пришлось скребсти её разнообразным абразивом, ибо нижний слой краски остался твёрдым и на него смывки уже не хватило.

Последний штрих перед покраской, плоским напильником подравниваю плоскости губок, периодически поджимая напильник тисками.

Окрашивать тиски буду полностью собранными, чтобы при сборке не обдирать краску с них. Поэтому окончательно собираем тиски, предварительно смазывая солидолом все подвижные элементы. Собственно на фото ниже хорошо видна вся эта связка, которая приводит тиски в движение (ходовой винт со стопорной пластиной в проточке и ползунок на противоположной стороне винта).

В начале как обычно грунтовка.

Так как тиски использую в квартире, а не на улице или в гараже, то не стал покупать для них, всякие износостойкие эмали и молотковые краски. Обошёлся остатками обычной аэрозоли в баллончике, вишнёвого цвета. Всего нанёс два слоя, с промежуточной сушкой в один час. В итоге, на выходе получаем вот такие вот гламурные малиновые шта. тиски 🙂

Рукоятка больше всех подвержена износу, поэтому здесь не всякая краска устоит, а чтобы она не была на половину ободранной, её решил на красить а наоборот зачистить до металла.

Чтобы тисками можно было смело елозить по столу, на основание приклеил лист резины.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
03.02.2017

Губки тисков были в отвратительнейшем состоянии! Похоже нещадно варили прямо в них.

Да ещё “для прочности” губки были приварены к самому телу тисков…

Ну что ж, приступим!

Первый делом разбираем. Мдя… Откручивалось всё с огромным трудом!

Теперь переходим к станине.

Открутил намертво закисшее поворотное основание.

Странно что вообще смог разъединить без кувалды! Всего то килограммовым молотком бить пришлось.

Переходим к губкам.
Мдяяяя… Губки сидели на посадочных с большим зазором. Туда натёк расплав со сварки. Да ещё и сами губки к тискам прихватили! Целый день аккуратно всё отпиливал.

Ещё сутки на изготовление губок, сверление. А потом опять поехал к фрезеровщику, где всего за пузырь меня пустили на горизонтальный фрезер и сам нарезал риски на губках))
Про губки чуть подробнее:
У токаря взял сломанные резцы для токарного станка. Линейкой померил что б подошли с запасом. Просверлил отверстия под болты. на половину глубины отверстия расширил под головки болта. Затем поехал на фрезер. Хотя и без фрезера можно сделать риски. Прорезать канавки болгаркой с тонким диском, затем треугольным напильником вывести форму. А вот теперь тонкость. Только после всех этих операций нужно прикрутить губки к тискам и обрезать по ширине. Я ступил, отверстия просверлены в губках не ровно, поэтому губки “разъехались” в разные стороны. Пришлось обрезать их заподлицо с поверхностью тисков, но в идеале нужно что бы выступали 2-3 мм по краям.
После того как губки готовы наступает время термообработки. Бензиновой паяльной лампой нагрел губки до красна и закалил в воде (предварительно почитал в инете про термообработку стали марки 45, из которых сделаны резцы). Губки закалены, но слишком хрупкие, будут колоться и риски при прижиме обламываться. Как говорил один мой знакомый кузнец- “если любишь металл- отпусти его!)” 🙂 После закалки губки засунул в духовку на 200 градусов на один час. Через час духовку выключил и прямо в ней дал губкам остыть (делал вечером, остывали ночь). Затем шлифовка для придания блеска и монтаж на тиски))
Теперь губки достаточно прочные, но в отличии от чугунных колоться не будут.

Как разобрать и отремонтировать тиски

Как оказалось, в тисках срезало штифт, который стопорил винт от выкручивания.

Все части тисков после разборки были очищены и промыты.

Итак приступаем к сборке. Начинаем с основания:

Вымытое основание тисков

На чистое и вымытое основание тисков надвигаем главные губки:

Второй этап сборки — надвинуть губки

Второй этап сборки — надвинуть губки и сдвинуть их влево

Планки установлены и приступаем с их креплению. Сначала одну планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

… а затем крепим и вторую планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

Для окончательного закрепления планок следует сдвинуть губки. На этот раз губки сдвигаем вправо:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки и зажимаем их окончательно

Четвертый этап сборки тисков — это установка гайки:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Вставляем гайку и ввинчиваем в гайку винт:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Виновник поломки тисков — срезанный штифт

Продолжение сборки тисков — во второй части.

Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.

С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!

Каждый кто решил всерьез и надолго прийти в мир масштабного моделирования стремиться постоянно совершенствовать свои навыки и мастерство. Иначе работа ступорится, перестает приносить удовольствие. Никто из нас не желает отставать от своих коллег по цеху, и выдавать плохие результаты.

Когда у тебя за плечами есть достаточный опыт моделирования — находить новые решения и повышать свою эффективность в достижении цели (постройке высоко качественной модели) достаточно просто. Это уже наработанная тенденция, движущаяся по заданной траектории, и обладающая взращенной инерцией.

Совсем другое дело, если ты новичок — масштабник . Опыта никакого или он еще мал. Друзей, с которыми можно посоветоваться тоже немного. А крутых специалистов найти сложно, да и подойти к ним боязно.

Но повышать свое мастерство требовательно. Мы это уже понимаем. Так как пересобирали кучу моделей в простом базовом «изкоробочном» варианте. Брали модель, клеили её по инструкции, красили тем что есть. Т.е. кисточкой. Да красками от Звезды, что доступны в подарочных наборах этой фирмы.

Слесарные тиски. Ремонт – Оснастка и инструменты

Наконец-то купил себе слесарные тиски. Большие, чугунные, мои ровесники – 76-го года. По виду – не работавшие или работавшие мало, судя по поверхности направляющих.

Сразу, еще при покупке обратил внимание на то, что одна из губок прилегает неплотно к подвижной части тисков – плохое литье и фрезеровка. Прямо с рынка повез фрезеровщику. Попросил профрезеровать паз под губку для плотной её посадки. Человек профрезеровал, но видать промахнулся с выставлением и нижняя поверхность вышла с уклоном более чем на миллиметр. Не долго думая, фрезеровщик подточил губку и отдал мне все это с подкладкой. Все бы ничего но губки не сходятся на 1мм. Снял обе губки. Одна ровная но низкая после подточки, вторая как сабля кривая. И посадочные места под губки более чем не параллельны – 23,4 и 25,2мм по краям. Решил, что буду делать новые, а перед эти отнесу тиски опять фрезеровщику, что бы профрезеровал обе части под губки параллельно и на одну глубину. Губки сделаю или из больших резцов или из Ст40, которой есть кусок плиты как раз в толщину.

Но самое главное! В ластохвосте ощутимый люфт. Зазор около 1мм.

Сам винт держится на планке, прикрученной двумя винтами к неподвижной губке и, при затяжке, ощутимо задирается вверх. Гайка в подвижной части тисков просто вставлена в литье и ничем не закреплена, а сами отверстия, где проходит винт имеют очень грубую обработку.

Тиски мне нравятся. Хочу доработать их немного и пользоваться в удовольствие.

Скажите, возможно ли выбрать люфт в ластохвосте? Может сфрезеровать чуть с подвижной и неподвижной части и сделать поджимную планку? Или достаточно подобрать пластину по размеру (1,0-1,2мм)и вставить её в ласту? Как крепить?

Нужно ли делать направляющую втулку для винта в подвижную часть чтобы убрать его “болтанку” Грызет мысль, что все эти “зазоры” были специально рассчитаны для компенсации кривизны массового производства…

Что скажете?

восстановление слесарных тисков своими руками. Как отремонтировать и чем покрасить

Чем покрасить?

Средства для покраски слесарных тисков могут быть такими.

Молотковая эмаль. Данный вид покраски оставляет после себя привлекательный внешний вид инструмента. Но стоит учитывать, что при механическом воздействии краска легко скалывается.
Эпоксидная краска. Надежный вид покраски. Минусов не имеет. Незначительным недостатком считается малая цветовая палитра представленного ассортимента.
Краска Sadolin. Автомобильная краска. Перед работой следует хорошо прогрунтовать поверхность.
Набор для покраски ванн. Для слесарных тисков подойдет белая эпоксидная двухкомпонентная краска.

Те детали, которые не планируется красить, можно заклеить скотчем. Некоторые мастера советуют использовать намыленную газету. Она тоже отлично приклеивается к поверхности. Не нужно красить резьбу и те места, где какие-то детали двигаются или вставляются. При дальнейшем использовании прокручивать рукоятку будет достаточно проблематично.

Как видим, восстановить слесарный инструмент вполне возможно в домашних условиях. Безусловно, не стоит доводить приспособление до плачевного состояния. Но некоторые рекомендации помогут отреставрировать даже те инструменты, которые долго не использовались и покрылись налетом ржавчины.

Также при выполнении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Стоит помнить, что работать с лакокрасочными средствами и шлифовальным инструментом следует в маске и защитных очках.

Реставрация слесарных тисков представлена на видео далее.

Тиски для верстака

Эти тиски еще называют тисками Моксона или верстачными, они довольно удачно справляются с зажимом крупногабаритных досок, фанеры, различных панелей. Достоинством этого типа является то, что они не занимают небольшую площадь в мастерской, а изготавливаются они из дерева.

Размеры необходимо подбирать самостоятельно, столярные тиски для верстака своими руками можно изготовить используя минимум инструмента и материала.

Конструкция выглядит следующим образом:

Для изготовления понадобятся две шпильки, четыре гайки, три доски. После того как доски подготовлены и вырезаны по размеру, необходимо в неподвижной и подвижной части просверлить по два отверстия. Затем в неподвижной части в просверленные отверстия вставить гайки, предварительно смазав их клеем с двух сторон. Небольшой нюанс: отверстия в неподвижной части должны быть немного меньшего диаметра, чем сами гайки, во избежание прокручивания гайки в отверстии. Вначале шпильки необходимо приварить вороток для удобства или сделать деревянную ручку. Станину для неподвижной части можно сделать в форме ступеньки. Готовую конструкцию прикрутить к верстаку саморезами или болтами.

Слесарные тиса

Если приходится часто работать с металлом, то для этих задач нужны крепкие металлические тиски, которые можно изготовить собственноручно.

Для того чтобы собрать слесарные тиски своими руками, необходимы следующие инструменты:

Сварочный аппарат.
Электродрель.
Болгарка с зачистным кругом.
Угольник для соблюдения необходимых углов.
Сверла различного диаметра.

Помимо инструмента, вам понадобятся:

Стальной швеллер диаметром 6 мм.
Листовой металл толщиной 5−6 мм, можно больше.
Уголок 70 на 70 или 50 на 50.
Двадцать болтов с гайками.

Если есть шпилька диаметром 16 мм, то можно будет использовать ее в качестве прижимного винта, который будет двигать подвижную часть. Две гайки, в которые будет вкручиваться винт, самому изготовить довольно сложно и к тому же остальные детали довольно нестандартные и найти их довольно сложно, поэтому имеет смысл обратиться к токарю.

Затем приварить гайку к швеллеру, это нужно сделать соосно.

Торцы швеллера необходимо закрыть с помощью куска листового металла и прорезать в планке отверстие для винта.

Болгаркой вырезать два уголка и пластину. Уголки прислонить к швеллеру с обеих сторон и накрыть сверху куском листового металла. Получится своеобразная П-образная конструкция.

Станину можно вырезать из металла 7−10 мм и просверлить по четыре отверстия на каждой стороне, а также 6 отверстий в П-образке.

К станине приварить одну гайку, а по бокам гайки приварить два стопора из металла.

Затем приварить вторую заготовку на подвижную часть. На сами губки нужно сделать своеобразные набойки из толстого металла. Их можно приварить или прикрутить болтами.

При желании можно усилить губки с обеих сторон угловыми косынками из толстого металла.

Эти тиски ни чем не хуже покупных, а материальных затрат потребуется минимум. По такому принципу можно изготовить еще один вариант тисов из ручного домкрата. Готовое изделие можно покрасить, для придания эстетического вида.

Как отремонтировать?

Перед тем как починить инструмент своими руками, его нужно разобрать и помыть каждую деталь. Если приспособление покрыто налетом ржавчины, её необходимо удалить. Для этого можно использовать как профессиональный преобразователь ржавчины, так и домашние средства. Избавиться от налета поможет уксус или керосин. Изделие следует замочить в жидкости и оставить на некоторое время. Позже следует пройтись по инструменту жесткой щеткой. Полировать тиски следует до появления родного блеска металла.

После процедур очистки и разбора следует приступить к самому процессу ремонта. Если причиной поломки является прокручивание винта в гайке, то необходимо разрезать гайку вдоль на 3 части и обновить резьбу. Для этого потребуется болгарка. Затем нужно восстановить целостность гайки путем приварки отрезанных частей на свои места.

Теперь нужно заново собрать инструмент. Порядок действий при сборе тисков таков:

главные лапки надвигают на основание;
лапки продвигают как можно левее, это поможет легко установить планки при следующем шаге;
сперва крепится одна планка, затем вторая;
для финишной фиксации планок требуется сдвинуть лапки вправо;
после этого необходимо вставить гайку и закрепить в ней винт.

Если тиски в запущенном состоянии, то для выкручивания ржавых болтов и деталей рекомендуется использовать керосин. Следует смазать детали и подождать несколько минут. После чего заржавевшие болты начинают постепенно прокручиваться. После ремонта можно отшлифовать приспособление. Вручную этого делать не стоит. К тому же на это уйдет много времени. Для шлифовки берут специальную щетку для болгарки. Во время работы необходимо использовать защитные очки. Для устранения незначительных дефектов (царапины, неглубокие трещины) поверхность изделия требуется зачистить или запаять.

Инструмент для вязания мушек

Большинство рыболовов предпочитают самодельные тиски для вязания мушек, нежели покупные. Само приспособление имеет довольно простую конструкцию, что позволяет изготовить их в короткие сроки и без специальных инструментов в домашних условиях. Самым сложным этапом в изготовлении тисков являются сами губки. Их изготовливают из стального бруска прямоугольной формы. В готовых губках сверлятся два отверстия для крепления к тисам и одно под регулировочный винт. В отверстиях нужно нарезать резьбу (М6) метчиком.

Далее необходимо стянуть обе губки винтом. После стягивания разобрать губки и установить зажимной винт, а угол разведения подобрать под себя. На губках необходимо сделать небольшую бороздку для крючка.

Опору для тисов можно изготовить из стального прутка Т-образной или Г-образной формы. На конец одной из заготовок привариваются губки. Пруток необходимо приварить к опоре, а если нужно сделать опору регулируемой, то к заготовке приваривается кусок обрезной трубы, диаметр которой равен диаметру заготовки. Рекомендуется сделать длину опоры высотой около 20−50 см для более комфортной работы.

Если тиски пришли в негодность и нет возможности починить их, то не стоит сразу покупать новые, а попытаться сделать своими руками. Такой инструмент будет служить довольно долго и обойдется в разы дешевле.

Признаки и причины поломки

Главной причиной поломки слесарных тисков является приложенное мастером чрезмерного усилие при затягивании заготовок. Второй причиной может послужить использование инструмента не по назначению. Обнаружение поломки происходит позже, спустя несколько лет или даже больше. Как правило, деформации подвержены чугунные модели слесарных тисков.

Признаки того, что тиски сломались:

разрушение подвижных лапок;
разлом гайки в станочных моделях;
разрушение наковальни в чугунных приспособлениях;
кривизна фиксирующих лапок;
люфт винта;
выкручивается вал при попытке разжать заготовку;
невозможность разжать заготовку;
срезанный штифт;
плохая фиксация заготовок.

После выявления признаков поломки следует произвести ремонт тисков. Сделать это можно в домашних условиях.

Слесарные тиски своими руками

Если зайти в магазин и посмотреть на стоимость слесарных тисков с шириной губок от 120мм, то становится как то грустно…

Посмотрев на металл, который у меня имеется в наличии на даче я решил потратить денек на самостоятельное изготовление слесарных тисков.

Материал который я присмотрел для изготовления тисков:

– лист железа для основы тисков толщиной 4мм
– профильная квадратная труба 50мм с толщиной стенки 4мм
– уголок 60мм с толщиной стенки 5мм
– уголок 75мм с толщиной стенки 8мм
– полоса толщиной 10мм
– шпилька резьбовая 20мм
– длинная гайка 20мм

Пластина под основание тисков у меня была размером 200х160мм.
Я решил отрезать такую же и насверлив в одной из пластин равномерно отверстий диаметром 8мм точечными сварками скрепил эти две пластины между собой.

Места сварки зачистил:

По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20мм – на толщину шпильки.

Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку – кусочек полосы толщиной 10мм к которой и приварил эту гайку.

Гайку на проставке установил по центру начерченной линии и вкрутив в нее шпильку выровнял по центру.

После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.

В качестве боковин будет использоваться уголок 60мм с толщиной стенки 5мм и длиной 200мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:

Вот общий вид деталей для слесарных тисков:

В профильной трубе 50х50мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой.
С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.

Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50мм и толщиной 10мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.

После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб:

Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.

После этого получившийся короб зачистил:

В качестве основания под губки тисков использовал более толстый уголок 75мм и толщиной стенки 8мм. Ширина будущих губок будет 150мм.
Установив уголки на будущие места крепления я обрезал их немного на скос.

В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10мм.
Губки будут иметь размер: 150х50х10мм.

Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами-“собаками” и просверлил насквозь отверстия 4,2мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1мм и сделал зенковку под потай.

В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5мм.

Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок – по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.

С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.

Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.

В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4мм.

Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.

Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.

Да, по сварке…
Варил я аппаратом Форсаж-161
Электрод – МР-3С 3мм
Ток сварки – около 110А.

При обваривании уголков пластиной 4мм я использовал те же электроды, только на токе около 80А.

Прорезь в профильной трубе вырезал по месту так, чтобы этот вырез не мешал движению трубы относительно приваренной площадки с гайкой.
Чтобы ничего не цепляло.

Затем я это дело все обезжирил и покрыл из баллончика грунтовкой с краской:

В сборе на данный момент это выглядит так:

Как разобрать патрон дрели советский

Как снять патрон с дрели — инструкция с описанием

Достаточно часто при эксплуатации дрелей возникает износ различных конструктивных деталей. Одной из таковых деталей является патрон, при износе которого наблюдается ряд разнообразных проблем. Зачастую проявляется износ патрона в виде ненадежной фиксации сменных насадок для дрели. Чтобы исключить такую неисправность, потребуется выполнить демонтаж изделия, а также осуществить его замену или ремонт. Как можно снять патрон с дрели, целесообразно рассмотреть более подробно.

Зачем это нужно

У каждой дрели в конструкции имеется очень важная деталь, которая позволяет надежно фиксировать насадки для проведения соответствующих работ. Принцип работы патрона основывается на кулачковом механизме, то есть фиксация рабочих насадок осуществляется посредством фиксации между тремя/четырьмя кулачками. Кулачки имеют форму конуса, и движутся только в одном продольном направлении.

Демонтаж и разборка патрона дрели требуются не только тогда, когда в данном устройстве происходит заклинивание сверла или биты. Часто мастера стремятся расширить функционал своей дрели, что также является причиной для демонтажа изделия. Патроны подразделяются на два основных вида: ключевые и быстрозажимные. Быстрозажимные устройства не подлежат ремонту, поэтому при их неисправности, требуется замена. Ключевые или кулачковые устройства подлежат ремонту в зависимости от вида поломок.

Ремонт ключевого патрона может потребоваться, если осуществляется ненадежное крепление сверла. Для обеспечения надежной фиксации потребуется разобрать патрон и очистить кулачки от загрязнений. Если кулачки не имеют признаков повреждений, то их следует смазать смазочным материалом, после чего установить обратно на дрель.

Как снять и заменить резьбовой патрон

О том, как осуществить замену патрона на дрели, знают далеко не все владельцы таковых инструментов. Но рано или поздно приходит время, когда изделие дает сбой, в результате чего требуется раскрутить устройство для его замены или ремонта. Как это сделать, узнаем далее.

Резьбовой патрон имеет простую конструкцию фиксирующего устройства. Для его демонтажа потребуется воспользоваться крестовой отверткой, а иногда и плоской. Чтобы уточнить, какая отвертка потребуется, следует кулачки изделия спрятать внутрь. Внутри будет видна головка фиксирующего элемента, который и следует выкручивать по направлению часовой стрелки.

После того, как крепежный винт будет выкручен, можно приступать к демонтажу самого устройства. Для его снятия нужно раскрутить изделие по направлению против часовой стрелки. Если вручную выкрутить изделие не удается, то можно зафиксировать инструмент в тисках, после чего воспользоваться сантехническим ключом. Таким простым способом демонтируются резьбовые патроны с дрелей или шуруповертов.

Резьбовое крепление – подразумевает наличие на дрели метрической или дюймовой резьбы. При покупке нового патрона важно знать такие сведения, как диаметр резьбы, а также шаг. Такая информация обычно указывается на корпусе патрона. Замена изделия осуществляется в порядке обратном снятию.

Снятие и замена конусного патрона

Теперь рассмотрим, как снять патрон конусного типа с дрели. Такие изделия называют еще конус Морзе, в честь основателя. Обычно демонтаж таких вариантов не вызывает трудностей, но для снятия потребуется воспользоваться специальным приспособлением. С его помощью можно легко и просто снять конусный патрон с дрели.

Если даже такого приспособления нет, то можно обойтись и без него. Процесс демонтажа заключается в выполнении следующих действий:

Осуществляется надежная фиксация инструмента в вертикальном положении, чтобы сверло было направлено вниз.
Используя молоток, необходимо наносить легкие удары по всей поверхности устройства, чтобы осуществить его выход из зацепления.
Выбивание осуществляется до момента полного извлечения устройства из конуса.

После извлечения осуществляется его замена на новый. Делается это путем набивания изделия с помощью киянки и молотка на место. Замена чаще всего осуществляться в случае повреждения одного из кулачков или пружинок.

Как достать сверло из поврежденного патрона

Очень часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда сверло намертво заклинивает в патроне дрели. Возникает только один вопрос, каким образом его достать? Чтобы не осуществлять демонтаж устройства, вынуть заклинившее сверло следует таким образом:

Сверло следует зажать в тисках в горизонтальном положении, что позволит предотвратить его поломку.
Зафиксировать корпус дрели в неподвижном состоянии.
Взять молоточек, после чего простучать по поверхности патрона легкими ударами.
Если проблема не решается, то удары наносятся более резкие, но не сильные, чтобы не повредить изделие.
Удары нужно наносить непосредственно по касательной к гильзе, и продолжать до тех пор, пока не произойдет выдвижение хвостовика насадки из кулачков.

Извлечь заклинившее сверло или насадку из старой советской дрели следует при помощи использования двух сантехнических ключей. При помощи одного ключа следует зафиксировать надежно вал дрели, а при помощи второго выполнить прокручивание патрона. Если движение не осуществляется, то нужно нанести сильный удар молотком по ключу.

Важно знать! Чтобы избежать заклинивания насадок в фиксаторах дрелей, следует осуществлять регулярно смазывание кулачков при помощи обычного моторного масла.

Как разобрать патрон на дрели

Разборка устройства необходима для того, чтобы продлить срок службы изделия. В процессе разборки осуществляется очистка и смазывание деталей изделий. Разборку можно осуществить следующим образом:

Используем перфоратор со специальный переходником, на который надевается кулачковый патрон с резьбовым соединением.
Кулачки следует спрятать внутрь.
С торцевой части устройства прикладывается лист пенопласта или пенополистирола. После этого обратной стороной пенопласта следует упереться в стену.
Осуществляется запуск перфоратора в режиме удара. В течение 2-3 секунд будет разобран патрон.

На видео описан процесс разборки более детально. На видео также представлен процесс обратной его сборки. Существует множество других вариантов разборки, но наиболее простым и приемлемым является тот, который описан выше.

В завершении следует подчеркнуть, что если вы желаете продлить срок службы своих инструментов, то обязательно выделяйте время для проведения диагностических процедур.

Как разобрать патрон от дрели своими руками

Производители электродрелей не предполагают разборку патрона, поэтому в инструкциях по эксплуатации инструмента данной информации найти не удастся. Но могут возникнуть случаи, когда необходимо совершить такие манипуляции. Например, для смазки и чистки составляющих деталей, когда патрон стал туго зажиматься, и чтобы свести кулачки необходимо прикладывать большие усилия. Это может произойти вследствие его загрязнения строительной пылью или ржавчиной после попадания влаги.

Кажущийся неразборным, патрон можно разделить на составляющие части. Наиболее частовстречающимися эти трёхкулачковые узлы бытовой электрической дрели бывают двух видов: ключевые и быстрозажимные.

Разборка ключевого патрона

Ключевой патрон можно разобрать двумя способами: с использованием перфоратора и при помощи молотка.

Перфораторный способ

Для того чтобы разобрать патрон самым лёгким, перфораторным, способом необходимо выполнить следующие действия:

1. Развести кулачки до того состояния, пока они полностью не спрячутся в корпусе.

2. Закрепить в перфораторе металлическую тупую вставку такого диаметра, чтобы она свободно входила в резьбовое шпиндельное отверстие патрона.

3. Упереть патрон в массивную поверхность, предварительно подставив амортизирующую прокладку (например, в виде резиновой пластины толщиной в несколько сантиметров). В качестве упора можно использовать толстую металлическую пластину, удерживаемую свободной рукой, стол, верстак, пол.

4. Запустить перфоратор, и через две-три секунды с патрона будет сбит рукав (рубашка, регулировочная муфта).

5. Теперь из корпуса можно извлечь кулачки. Внимание! Выполняя эту операцию, необходимо сделать соответствующие пометки на корпусе и на кулачках, чтобы при сборке они стали на свои места. В противном случае закреплённое сверло не будет отцентрированным.

Недостаток данного способа: при сбивании обоймы некоторые детали могут разлететься в стороны (например, кольцо с зубчиками; оно, как правило, состоит из двух половинок), а неопытному пользователю прибавит хлопот собирание воедино всех составляющих.

Разобрав патрон, есть возможность почистить его от пыли, ржавчины и грязи, а также смазать детали.

Сборка патрона выполняется в следующей последовательности:

1. Выдвинуть кулачки вручную на максимум.

2. Поставить две половинки кольца с зубчиками в соответствующий паз корпуса.

3. Удерживая пальцами кольцо, необходимо спрятать кулачки внутрь, прокручивая корпус патрона.

4. Надеть рукав (рубашку, регулировочную муфту) до упора. Полностью этого сделать не получится. Необходимо запрессовывать с помощью молотка.

5. Для этого надо установить патрон вертикально на специальную шайбу таким образом, чтобы рукав (рубашка, регулировочная муфта) упирались в неё, а корпус мог свободно проходить в отверстие. Вместо шайбы можно использовать слесарные тиски с разведёнными до необходимого размера губками или обрезок трубы подходящего диаметра.

6. Поставить на патрон сверху прокладку в виде толстой пластины из мягкого металла (алюминиевого или медного сплава), и ударами молотка допресовать корпус в рукав (рубашку, регулировочную муфту).
Вот и всё. Патрон можно крепить на шпиндель и эксплуатировать.

При помощи молотка

Данный способ разборки очень похож на предыдущий, но не у всех пользователей есть перфоратор, поэтому вместо него можно применить молоток:

1. Предварительно надо «спрятать» кулачки внутрь, разведя их до необходимого положения.

2. Установить патрон вертикально на разведённые слесарные тиски до такого положения, чтобы корпус мог пройти между губками, а рукав (рубашка, регулировочная муфта) упирались в них.

3. Быстро разогреть строительным феном рукав (рубашку, регулировочную муфту). Вместо фена можно использовать паяльную лампу.

4. Положить сверху на патрон амортизатор в виде пластины из мягкого металла (алюминиевого или медного сплава).

5. Ударами молотка выбить корпус из рукава (рубашки, регулировочной муфты).

6. После этого почистить и смазать детали и произвести сборку в том порядке, как указано в перфораторном способе. При этом можно произвести повторное нагревание рукава (рубашки, регулировочной муфты) при помощи строительного фена или паяльной лампы.

Недостатком данного способа является повышенная «травматичность» деталей.

Также, нагревание желательно применять только в случае крайней необходимости, когда сбить рукав (рубашку, регулировочную муфту) без этого не получается. Ведь воздействие высоких температур может повлечь изменение структуры металла, что сделает детали мягкими.

Разборка быстрозажимного патрона

Конструкция быстрозажимного патрона намного сложнее ключевого, поэтому, чтобы процесс был обратимым, полностью узел разбирать не стоит:
1. Отвёрткой необходимо раздвигать и поддевать муфту по кругу. Проделывать эту операцию надо осторожно и аккуратно, чтобы не разорвать пластмассу.

2. После того, как муфта сдвинется, её можно снять с помощью рук.

3. Затем надо по максимуму развести кулачки, вставить в патрон металлический стержень (подойдёт длинный болт) и ударами молотка по нему выбить корпус из второй части пластмассовой муфты.

На этом процесс разборки необходимо остановить. Все места, доступные для смазки открыты. Если продолжать разборку дальше, то она станет необратимой.

Процесс сборки выполняется в такой последовательности:
1. Установка верхней части пластмассовой муфты.

2. Впрессовывание молотком торцевой штопорной шайбы через прокладку в виде деревянной дощечки.

3. Напрессовывание нижней части муфты при помощи рук.

Патрон готов к использованию.

Патрон для дрели: как снять, заменить, разобрать – видео, фото

Среди домашних мастеров наиболее распространены патроны для дрели двух видов — ключевые (зубчато-венцовые) и быстрозажимные (БЗП). Особенности эксплуатации именно этих патронов мы попробуем разобрать в данной статье и всесторонне осветить все основные нюансы и сложности работы с ними.

Наиболее распространенными для бытовых дрелей и шуруповертов являются зубчато-венцовые и быстрозажимные патроны

Основные виды патронов для дрели

По своей конструкции зажимы для дрели делятся на два основных типа:

зубчато-венцовый патрон, зажим хвостовика инструмента в котором осуществляется при помощи специального ключа;
быстрозажимной патрон для дрели (БЗП), в котором зажимная гильза приводится в действие посредством ее ручного вращения.

Разновидности патронов для дрели

Зажимные кулачковые патроны, устанавливаемые на современные дрели, позволяют надежно фиксировать инструмент, диаметр хвостовика которого находится в интервале 1–25 мм. Устройства данного типа практически лишены недостатков, наиболее значимым из которых является их достаточно высокая стоимость.

Наиболее популярным типом зажимного устройства, устанавливаемого на современные модели дрелей, является патрон быстрозажимной (БЗП). Чтобы зафиксировать инструмент в зажимном патроне категории БЗП, достаточно всего нескольких секунд, при этом нет необходимости применять специальный ключ. Зажим хвостовика инструмента осуществляется за счет ручного вращения регулировочной гильзы, на внешнюю поверхность которой нанесено рифление, облегчающее выполнение данной процедуры. Чтобы регулировать механическое воздействие, создаваемое на хвостовик инструмента, в зажиме данного типа предусмотрено специальное блокировочное устройство.

Для фиксации сверла одной рукой придерживают нижнюю муфту, а другой затягивают верхнюю муфту по часовой стрелке

К наиболее значимым недостаткам БЗП следует отнести то, что в тех случаях, когда элементы его механизма изнашиваются, он недостаточно надежно фиксирует хвостовики сверл большого диаметра. Это приводит к проворачиванию инструмента в процессе работы.

По сравнению с зажимными устройствами категории БЗП, зубчато-венцовые патроны для оснащения дрели обеспечивают надежную фиксацию инструмента в любой ситуации. Пользователи, которым приходится часто работать с электрическими дрелями, отдают предпочтение зажимным патронам именно данного типа. Единственным значимым недостатком таких устройств является то, что ключ, при помощи которого они приводятся в действие, достаточно легко потерять. Между тем возникновения такой проблемы можно легко избежать, если сразу после приобретения дрели зафиксировать ключ на проводе устройства при помощи изоляционной ленты или обычной веревки.

Диаметр хвостовика насадки, зажимаемой в мини-патроне, зависит от калибра цанги

Большой популярностью пользуется и патрон для мини-дрели, устанавливаемый на компактные сверлильные устройства. Последние активно используются мастерами ювелирного дела. Мини-патрон относится к категории быстрозажимных патронов для шуруповерта или легкой дрели. Такой маленький патрон, изготавливаемый преимущественно из латуни, используют для фиксации инструментов, диаметр хвостовика которых находится в интервале 0,1–4,5 мм.

Конструкция и особенности зубчато-венцового патрона

Классический патрон для дрели относится к зажимным устройствам цангового или кулачкового типа. В них можно зажимать не только различные инструменты с круглым хвостовиком, но и заготовки цилиндрической формы для их дальнейшей обработки. Основными элементами конструкции зажимных кулачковых патронов являются:

корпус цилиндрической формы;
регулировочное кольцо или гильза, вращающиеся на внешней поверхности корпуса;
кулачковый механизм или цанга, установленные во внутренней части корпуса устройства.

Конструкция кулачкового (зубчато-венцового) патрона с ключом

В свою очередь цанговый механизм, элементы которого изготавливаются из закаленной стали, состоит из трех абсолютно одинаковых кулачков, которые при вращении регулировочного кольца или гильзы одновременно приближаются друг к другу, тем самым обеспечивая надежный зажим хвостовика инструмента. В первых моделях патронов для механических дрелей кулачки цанги сходились за счет вращения регулировочного колеса, сейчас для этого используется регулировочная гильза.

Одной стороной патроны для дрели устанавливаются на вал используемого оборудования, а с другой в них вставляется инструмент, при помощи которого будет выполняться обработка. Зажимные кулачковые патроны используются преимущественно для фиксации в них следующих инструментов:

сверл;
фрез;
метчиков с хвостовиками небольшого диаметра.

Кулачковый патрон дрели предназначен для зажима насадок с цилиндрическим или шестигранным хвостовиком

Как снять патрон с резьбовым соединением

Вопрос о том, как снять патрон с дрели, который фиксируется на ней при помощи резьбового соединения, возникает у домашних мастеров достаточно часто. Снимать такой зажим надо с учетом того, что он установлен при помощи нестандартной левой резьбы.

Резьбовой элемент зажимного устройства находится в его внутренней части, поэтому необходимо сначала максимально раздвинуть зажимные кулачки, что обеспечит доступ к фиксирующему винту, который откручивается при помощи обычной крестовой отвертки. В дрелях без такого винта патрон просто скручивается с их вала без проведения вышеописанных подготовительных работ.

Головка фиксирующего винта может быть крестообразной, с прямым шлицом, под шестигранник или даже «звездочкой»

Винт с левой резьбой, при помощи которого на дрели фиксируется резьбовой патрон, может со временем изнашиваться. Чтобы восстановить надежность такого соединения, можно выполнить следующие действия:

вставить крестовую отвертку в головку винта патрона на дрели;
легкими ударами молотка углубить винт в резьбовое отверстие.

Такие действия не нанесут вреда крепежному узлу дрели, но позволят фиксировать на ней зажимное устройство более точно и надежно.

Замена патрона резьбового типа на дрели может быть выполнена и при помощи ключа на 14, что значительно облегчает данный процесс. Чтобы не совершить ошибок, когда вы соберетесь разбирать патрон данного типа, можно предварительно познакомиться с теоретическим материалом на данную тему и просмотреть соответствующее видео.

Замена и разборка патрона на дрели

В вопросе о том, как заменить износившийся патрон на дрели, нет ничего сложного. Для этого достаточно приобрести соответствующее зажимное устройство, снять с дрели старое и установить на нее новое. При этом следует иметь в виду, что как на обычную, так и на минидрель могут устанавливаться патроны двух типов:

с конусным соединением;
с резьбой.

Патроны, для установки на дрель которых используется резьба, снимаются и фиксируются по вышеописанной схеме. При замене такого устройства мало знать, что оно является резьбовым, важно также учитывать маркировку, которая в обязательном порядке на него нанесена. Маркироваться такие зажимные патроны могут следующим образом:

Маркировка резьбового патрона

Интервал 1,5–13, присутствующий в данных обозначения, указывает на минимальный и максимальный диаметры устанавливаемого режущего инструмента. Правила замены патрона на дрели предполагают, что новое зажимное устройство должно иметь маркировку, полностью идентичную обозначению старого.

С вопросом о том, как заменить конусный патрон на дрели, все обстоит несколько проще. На устройства данного типа также может быть нанесена различная маркировка, а именно:

Маркировка патрона с конусом Морзе

Чтобы заменить на дрели патрон данного типа, необходимо просто подобрать зажимное устройство с соответствующей маркировкой и вставить его посадочную часть в конусное отверстие сверлильного оборудования. Ориентироваться в такой маркировке достаточно просто: буква «В» означает, что это патрон именно конусного типа, а цифра указывает на диаметр нижней части посадочного отверстия.

Снятие с дрели патрона конусного типа выполняется так же просто, как и его установка. Для того чтобы выполнить такую процедуру, необходимо просто выбить зажимное устройство из посадочного отверстия дрели, для чего используется обычный молоток. С подробностями установки и снятия конусного патрона электрической дрели также можно познакомиться, просмотрев соответствующее видео.

На советских дрелях патрон с конусным креплением просто выбивался, конструкция редуктора позволяла подобные грубости. Для снятия патрона современных моделей нужно использовать съемники или специальные приспособления

Как разобрать патрон шуруповерта или дрели? Такую процедуру необходимо периодически выполнять для технического обслуживания устройства (чистки и смазки всех его внутренних элементов), а также его мелкого ремонта. Это позволяет значительно продлить срок службы патрона.

При разборке патрона следует учитывать, к какому типу он относится. Ориентируясь на инструкции или видео, надо выполнять все действия по разборке такого устройства максимально аккуратно, чтобы не повредить его составные элементы. После того как все процедуры по техническому обслуживанию или ремонту элементов патрона для дрели выполнены, следует выполнить его сборку в обратной последовательности.

Если конструктивные элементы сильно изношены и восстановить их не представляется возможным, лучше заменить весь механизм, что обойдется значительно дешевле, чем его ремонт.

Как разобрать сверлильный патрон

Содержание

Как разобрать сверлильный патрон

С такой проблемой, как необходимость разобрать сверлильный патрон, мастера иногда сталкиваются в быту или на производстве. Чаще всего она возникает по причине коррозионных процессов или загрязнения фиксатора строительной пылью. При серьезных проблемах возникают трудности с зажатием инструментов.

В этом случае требуются:

очистка и смазка всех деталей.

Расскажем, как это сделать. Для начала рассмотрим устройство и конструктивные особенности чаще всего встречающихся зубчато-венцовых (кулачковых) сверлильных патронов.

Фотография №1: кулачковый сверлильный патрон

Устройство сверлильных патронов

Изучите устройство сверлильного патрона на схеме ниже. В состав приспособления входят:

корпус, имеющий цилиндрическую форму;

обойма, вращающаяся на его внешней поверхности;

Изображение №1: устройство кулачкового сверлильного патрона

Теперь расскажем, как снимают такие патроны с дрелей и сверлильных станков, а также приведем технологию разборки зажимных приспособлений.

Как разобрать сверлильный патрон дрели

Перед тем, как разобрать сверлильный патрон дрели, необходимо его снять. Обычно бытовые инструменты оснащают патронами, закрепляющимися на валах при помощи резьбовых соединений.

Чтобы снять такой патрон с дрели, действуйте так.

Разведите кулачки и посмотрите, какую форму имеет головка винта, при помощи которого патрон фиксируется дополнительно. Подберите подходящую отвертку.

Фотография №2: головка винта, фиксирующего патрон

Подберите рожковый ключ по размеру вала дрели.

Установите ключ на вал и, удерживая его, выкрутите винт. Вращайте отвертку по часовой стрелке, а не против. Винт имеет левую резьбу.

Продолжая зажимать вал дрели, открутите сам патрон (против часовой стрелки) патронным ключом.

Фотография №3: выкручивание патрона

Обратите внимание! Если при помощи обычного патронного ключа снять фиксатор не получается, потребуется увеличить усилия. Для этого вы можете зажать в патроне шестигранный ключ. Чтобы надежно удерживать вал, сделайте вот так.

Фотография №4: выкручивание сильно «прикипевшего» патрона

Теперь снятый патрон необходимо разобрать для очистки и смазки.

Разведите кулачки до максимума.

Поставьте патрон на губки тисков так, чтобы корпус мог пройти между ними, а обойма упиралась.

Фотография №5: патрон, установленный на губки тисков для разборки

Быстро разогрейте патрон при помощи строительного фена или паяльной лампы

Положите на патрон сверху амортизирующую прокладку из мягкого металла.

Фотография №6: амортизирующая прокладка

Выбейте корпус из обоймы при помощи молотка.

Все. Кулачковый патрон разобран. Можно приступать к очистке, смазке, сборке и установке.

Как разобрать патрон сверлильного станка

Кулачковые патроны сверлильных станков разбирают также, как и фиксаторы, которыми оснащают дрели, но технология снятия отличается. Это связано с тем, что валы сверлильных станков имеют форму конусов Морзе. Патроны для них имеют соответствующие отверстия.

Чтобы снять зажимное приспособление со сверлильного станка, действуйте по следующей схеме.

Разведите кулачки до максимума.

Обстучите сверху патрон молотком по всей площади.

Нанесите проникающую смазку (подойдут керосин или WD-40).

Установите на тыльную поверхность патрона рожковый ключ. Усилия в этом случае буду распределяться равномерно.

Сильными ударами молотка сбейте патрон с вала.

Таким же образом снимаются патроны с промышленных дрелей, некоторые модели которых имеют валы в форме конуса Морзе.

Разборка сверлильного патрона

Содержание: Скрыть Открыть

Сверлильный патрон является прочным и надежным элементом оснастки станка или ручного электроинструмента, но, как и любое стальное изделие, подвержено коррозии. Кроме того, проникающая внутрь пыль затрудняет работу механизма. Для решения проблемы необходимо снять и разобрать патрон для чистки и смазки его деталей. Это вполне можно сделать своими руками при наличии простых инструментов и приспособлений.

Демонтаж патрона

Порядок демонтажа зависит от способа фиксации патрона на валу электродрели или станка. Существует два вида крепления – резьба и конус Морзе. Резьбовой крепление применяется в ручных инструментах, патрон навинчивается на вал и фиксируется стопорным винтом. Следует учесть, что резьба на винте является левосторонней и раскручивать необходимо по часовой стрелке. В маркировке патронов присутствует обозначение резьбы, например М13 для метрической или UNF-1/2 для дюймовой.

Конус Морзе чаще всего применяется на сверлильных станках, но нередко данный тип фиксации применяется и в ручном инструменте. Определить его можно по маркировке патрона – литера В и максимальный диаметр сверла, например В12.

Чтобы снять резьбовой патрон в первую очередь максимально раздвиньте лепестковые фиксаторы патрона для доступа к стопорному винту с левосторонней резьбой.

Дальнейшие действия:

Подготовьте рожковый ключ под размер гайки на валу дрели.
Зафиксировав гайку, открутите винт по часовой стрелке. При необходимости зафиксируйте патрон в тисках и нанесите несколько ударов по винту через стальной стержень. Это облегчит вращение винта.
Далее открутите патрон по часовой стрелке. При необходимости приложения больших усилий используйте шестигранный ключ.
В крайнем случае, зажмите патрон в тисках как указано на рисунке ниже, зафиксируйте в головке вороток и нанесите по нём удары.

После очистки и смазки патрон устанавливается в обратной последовательности. При установке стопорного винта нанесите немного краски на резьбу.

Для станков и дрелей с конусом Морзе существуют специальные съёмники. Старые модели можно разобрать, подбивая клин с разных сторон или путем легких ударов по торцу. Для облегчения процесса, на несколько часов можно смазать вал керосином или проникающей смазкой.

Порядок разборки ключевого патрона

По способу фиксации сверлильные патроны подразделяются на ключевые и быстрозажимные. Для разборки ключевого патрона можно использовать перфоратор или произвести распрессовку молотком.

При перфораторной распрессовке элементов необходимо:

Максимально развести кулачки.
Зафиксировать в перфораторе стальную вставку диаметром меньше чем резьбовое шпиндельное соединение патрона.
Упереть патрон в пол, стену, верстак или другую поверхность через прокладку (например, кусок резины).
Включить перфоратор и выпрессовать регулировочную муфту.
Извлечь кулачки из корпуса, предварительно пометив их расположение. Последнее необходимо для того, чтобы избежать нарушения центровки сверла.

Сборка производится в обратном порядке. Корпус в рукав запрессовывается молотком через пластину из мягкого металла.

Для разборки патрона с помощью молотка понадобятся тиски и строительный фен. Кулачки патрона разводятся в максимальное положение, сам он устанавливается на губки тисков регулировочной муфтой с таким расчетом, чтобы его корпус мог беспрепятственно скользить вниз. Далее регулировочную муфту необходимо разогреть строительным феном и выбить корпус молотком через наставку из мягкого металла.

Особенности разборки быстрозажимного патрона

Специфика конструкция быстрозажимных патронов не позволяет произвести их полную разборку. Для смазки устройства необходимо выполнить следующее:

Аккуратно поддеть отверткой муфту по кругу.

Снять муфту руками.
Максимально развести кулачки.
Вставить в патрон стальной стержень и ударом выбить корпус из пластиковой муфты.

После этого разборку необходимо остановить, иначе обратная сборка будет невозможна. Снятия обеих частей муфты вполне достаточно для доступа смазочного материала внутрь устройства.

Для сборки необходимо установить верхнюю часть муфты, забить молотком торцевую стопорную шайбу (через деревянную дощечку) и установить руками нижнюю часть муфты. После этого патрон полностью готов к эксплуатации.

Новости

График работы офиса в праздничные дни

Работа офиса в праздники

С Наступающим Новым 2020 Годом!

Уважаемые клиенты и партнеры! Поздравляем Вас с Новым Годом!

Переходим на импортные торцевые фрезы

Качественный и надежный инструмент недорого!

Статьи

Как пользоваться развертками

Применение и использование разверток по металлу

Зернистость алмазных кругов

Особенности, классификация зернистости алмазных кругов

Коническая резьба для труб

Коническая резьба для труб: как соединить разные нарезки

Как правильно разобрать и отремонтировать патрон для дрели

Патрон для дрели может быть представлен несколькими видами, которые заметно отличаются устройством и конструктивными особенностями. Заменить такую часть электродрели быстро своими руками вполне возможно, но необходимо знать основные правила выполнения таких работ.

Патрон для дрели: устройство и разновидности

Значительная часть моделей дрелей оснащается так называемыми кулачковыми устройствами. Такой вариант является полым цилиндрическим корпусом, на поверхности которого располагается движимая деталь в виде кольца или гильзы регулирования. Одно основание цилиндра закрепляется на вал дрели. Вторым основанием осуществляется фиксация насадок. Процесс вращения регулировочного кольца вызывает движение кулачков, выполненных из металла. Сближение и удаление таких кулачков зависит от направленности кольцевого вращения.

Чтобы выполнить закрепление на вале, корпус оснащается специальным удобным резьбовым отверстием или имеет особую конусную поверхность. Также существуют виды патронов, которые лучше всего подходят для оснащения специально разработанных моделей перфоратора. Снять и поменять его вполне возможно самостоятельно. Кулачкового типа патроны для дрели позволяют выполнить закрепление насадки и хвостовика в стандартных пределах 0,8-10 мм и 1,5-13 мм.

С целью обеспечения максимальной надёжности при креплении очень важно затягивать патрон с применением значительного усилия. Кулачковые патроны могут быть:

«обычными», представленными «ключевыми» или «зубчатыми венцовыми» вариантами;
«быстрозажимными» или патрон бзп.

Чтобы затянуть или открутить кольцо регулирования на «обычном» устройстве, потребуется использовать специальный ключ.

Характеристика быстрозажимного патрона дрели

Стандартный быстрозажимной патрон имеет не слишком сложную конструкцию. Затягивание и ослабление потребует применения специальной металлической гильзы, имеющей накатку или рифление. Достаточно часто с этой целью используется пластиковая гильза с рёбрами.

Основным отличием такого элемента является отсутствие зажимного ключа и применение наружной оболочки, позволяющей выполнять зажим губ дрели. Наиболее часто применение БЗП сопровождается следующими проблемами и сложностями:

недостаточно качественное выполнение зажима сверла;
отсутствие достаточной устойчивости к пыли;
поломка зажимного механизма.

Патроны для дрели: разновидности (видео)

Если модель минидрели или шуруповерта комплектуется специальным типом блокиратора, то необходимо применять зажимной одномуфтовый элемент. На инструменте без блокиратора применяются двухмуфтовый элемент или мини-патрон. Как правило, корпус такого устройства изготавливается из пластмассы, а для изготовления механизма и кулачков используется стальной сплав.

Любой вариант самостоятельного выполнения ремонтных работ требует знания устройства и основных составляющих:

конусовидные захватные губы;
внутренняя часть с губами;
внешняя зажимная часть.

При необходимости может осуществляться замена каждого отдельного элемента такого прибора, для чего необходимо правильно устройство разобрать.

Как снять и разобрать патрон электродрели

Даже маленький, незначительный ремонт, потребует правильной разборки конструкции. На сегодняшний день существует всего два механизма крепления на рабочий вал, поэтому процесс выполнения демонтажных работ может варьироваться.

При резьбовом способе крепление разбирать конструкцию необходимо в следующем порядке:

заглубить кулачки внутрь корпуса и максимально их развести;
выполнить раскручивание фиксирующего винта, расположенного в центральной донной части устройства. Крепежи с левой резьбой нужно крутить по часовой стрелке;
при помощи рожкового ключа, надетого на вал, осуществляется откручивание устройства.

При отсутствии лысок выполняется разборка корпуса, а также последующая фиксации роторного вала в тисках. Целесообразно откручивать элемент при помощи газового ключа.

Наиболее популярным и часто используемым в современном инструменте является конусное соединение. Помимо исключительной прочности конусного соединения, такой вариант при правильном подходе можно достаточно легко самостоятельно разъединить. С этой цельюпредварительно выполняется отстукивание корпуса по кругу, после чего осуществляется сбивание элемента с вала при помощи резкого и точного удара в заднюю часть вала.

После того, как патрон будет снят, необходимо правильно определить тип неисправности. Самостоятельно выполнить ремонт можно при отсутствии значительных повреждений деталей и заклинивании, вызванном металлической стружкой, попавшей внутрь смежных деталей. Как правило, восстановить работоспособность при таком варианте поломки позволяет промывка элементов в масле или керосине при помощи мягкой некрупной кисти. После такого способа очистки производится сборка в обратной последовательности.

Наиболее часто владельцы активно используемого инструмента сталкиваются с целым рядом неисправностей, вызванных износом, а также повреждением, которое претерпели резьбовые или зубчатые части. Незначительные локальные повреждения такого типадостаточно легко устраняются при помощи шлифовки. С этой целью рекомендуется применять надфиль или стандартную шлифовальную шкуру. В наиболее сложных случаях поломок чаще всего требуется полная замена вышедшего из строя патрона.

Как снять патрон с дрели (видео)

Для демонтажа и самостоятельной разборки патрона электрической дрели необходимо приготовить набор инструмента, представленный:

тисками;
плоскогубцами;
отверткой;
молотком;
маленькой киянкой;
зубилом;
надфилем и шлифовальной шкуркой;
кисточкой с мягкой щетиной и масленкой;
набором ключей газовых;
разводным ключом;
шилом;
напильником;
штангенциркулем.

Базовый вариант набора инструмента может незначительно варьироваться в зависимости от типа соединения и сложности выполняемых демонтажных работ. Не следует применять излишнюю силу, так как в этом случае может быть безвозвратно повреждена не только наружная, но и внутренняя рабочая часть устройства.

Замена патрона дрели своими руками

Существует несколько наиболее часто встречающихся проблем, которые могут наблюдаться в процессе эксплуатации инструмента, и потребуют замены патрона:

достаточно часто наблюдется падение закрепленного элемента. Такая проблема встречается не только на старых инструментах, но и на абсолютно новых моделях, которые характеризуются конусным креплением кулачковой детали. Как правило, падение детали сопровождает процесс высверливания глубоких отверстий. В этом случае при подъёме сверла и освобождение его от скопившейся стружки, с конуса спадает патрон. Решить такую проблему можно посредством повышения натяга конусного сопряжения. С этой целью нужно нагреть патрон в масле до температурных показателей в 110 о С, а затем насадить его на фиксирующую часть холодного инструмента;

если при выполнении работ, сопровождающихся выделением значительного количества пыли, стружки или грязи заклинивает зажимные губы, то нужно выполнить правильную разборку патрона, а затем аккуратно, но максимально тщательно очистить и промыть все движущиеся, рабочие элементы. Перед тем, как собрать деталь, очень важно произвести внутреннюю смазку при помощи кисти и литола. Хороший результат даёт использование самодельного защитного кожуха, предотвращающего засорение рабочих частей;
если в процессе сверления наблюдается биение патрона, то причиной может быть значительная изношенность посадочного конуса. Не менее распространённой причиной такого явления может стать неравномерное изнашивание кулачков, которые подлежат замене. При необходимости выполняется полная замена разбитого патрона.

Сборка разобранной детали осуществляется в обратном разборке порядке, с соблюдением правил крепления на инструменте.

Как поменять патрон в дрели своими руками (видео)

Патрон является одним из основных узлов механизма электрической дрели, поэтому от его состояния будет зависеть работоспособность инструмента и качество выполняемых работ. Выполнить замену такого устройства самостоятельно вполне возможно и не обладая навыками и специальными познаниями, но в этом случае нужно правильно определить причину поломки и придерживаться стандартной инструкции по ремонтным работам.

Как разобрать электрический двигатель пылесоса?

Всегда возникает такая ситуация, когда мастер сталкивается в первый раз с тем, что не может понять как же можно разобрать правильно и быстро двигатель пылесоса после того, как добрался к нему. Причина этого невероятно простая. В двигателе есть небольшая гаечка, которая удерживает всю эту конструкцию в полном сборе. Кроме того, она очень хорошо прикреплена с помощью качественного герметика и при этом постоянно вращается одновременно с ротором мотора.

На заметку! Не стоит пробовать застопорить ротор или же якорь, установленный в электрическом двигателе пылесоса с помощью отвертки или какого-либо другого предмета из металла. Это не поможет открутить гайку и может спровоцировать повреждения обмотки мотора, которую потом уже не получится отремонтировать самостоятельно.

Каждый из мастеров подбирает свой индивидуальный метод того, как можно открутить эту небольшую, но очень важную гаечку. Мы предлагаем воспользоваться наиболее простым вариантом того, как быстро и легко разобрать двигатель от современного пылесоса. Для этого метода используется некоторое количество инструментов, которые есть почти у каждого мужчины.

Какие инструменты и материалы нужны для разборки мотора

Чтобы разобрать двигатель электрического типа понадобятся следующие инструменты:

Отвертки
Плоскогубцы
Торцовый гаечный ключ (можно воспользоваться рожковым на 12 миллиметров)
Тиски слесарного типа
Ножовка по металлу
Напильник круглой формы
Два брусочка из дерева, которые имеют размер 1 см*4 см.

Современные пылесосы имеют практически одинаковую конструкцию электрического двигателя, но при этом определенные детали могут немножко отличаться между собой размером. В зависимости от этого и нужно подбирать некоторые инструменты с учетом размера деталей.

В каком порядке разбирать электродвигатель пылесоса

В первую очередь стоит подготовить двигатель к тому, чтобы открутить гайку. Для этого выкрутите щетки, расположенные на задней части мотора и снимите кожух, который закрывает крыльчатку, установленную в передней части.

В некоторых электрических двигателях кожух сидит слишком крепко и для того, чтобы его снять, сначала необходимо с помощью плоскогубцев немножко отогнуть края. Сделать это нужно по всей окружности и только потом, воспользовавшись отверткой, можно будет подцепить кожух и полностью его снять с двигателя.

Для откручивания гайки важно правильно застопорить ротор. Сделать это нужно так, чтобы и обмотка, и якорь остались без каких-либо повреждений. (Якорь находится в задней части электродвигателя). Постарайтесь максимально плотно зажать гайку с двух сторон корпуса через отверстия, в которые вставляются щетки.

В данные отверстия легко можно вставить брусочки из дерева небольшого размера. После того, как брусочки будут вставлены, нужно с помощью слесарных тисков прижать их максимально плотно непосредственно к якорю.

Использование брусков для фиксации гайки

Для того, чтобы зафиксировать гайку, отлично подойдут бруски, которые имеют длину 4 сантиметра, а ширину примерно 1 сантиметр. Размер брусков нужно подогнать с учетом того, какие именно отверстия в двигателе вашего пылесоса. Они должны без проблем пролезать в отверстия для щеток и при этом впираться в якорь. В то же время концы брусков должны немного выходить наружу и иметь определенный запас. Это нужно для зажатия их тисками. Чтобы деревянные брусочки сжимали ротор и при этом не соскальзывали с него, их концы предварительно подпиливаются подготовленным напильником круглой формы.

Подготовка брусков для зажатия гайки

Когда бруски будут полностью подготовленные, вставьте их в отверстия на электрическом двигателе. Выпиленные концы должны находиться внутри. Затем плотно прижмите их непосредственно к якорю с помощью слесарных тисков. Это позволит зафиксировать якорь, чтобы он не прокручивался в то время, когда вы будете откручивать гайку на другом конце ротора.

Фиксация брусков с помощью слесарных тисков

После того, как ротор электрического двигателя будет надежно застопорен, можно будет воспользоваться гаечным ключом с подходящей в данном случае торцевой насадкой. Благодаря этому вы сможете без проблем выкрутить маленькую гайку, которая доставляет всем мастерам огромное количество хлопот.

На заметку! Если гайка никак не хочет откручиваться, то ее можно немножко разогреть. Это позволит расплавить большую часть герметика, который удерживает ее. Выполнять данную процедуру необходимо используя «точечный» вариант нагрева. Воспользуйтесь для удобства специальной горелкой, чтобы на пластмассе крыльчатки не возникло повреждений.

Когда гайка будет снята, другие детали, из которых состоит электрический двигатель пылесоса, снимутся без особых проблем. Для их снятия достаточно воспользоваться самыми простыми отвертками. Когда мотор электрического типа будет разобран, то можно разобраться, что же именно спровоцировало появление странного шума во время его работы.

Электродвигатель пылесоса в разобранном виде

Какие неисправности могут спровоцировать появление шума в двигателе

Существует достаточно много неисправностей, которые могут становиться причиной появления шума во время работы электрического двигателя пылесоса. К основным можно отнести следующее:

Смещение крыльчатки;
Винты крепления выпали или немного ослабли;
Произошел естественный износ подшипников, расположенных в роторе;
Износились щетки электрического типа;
Присутствует повреждение в обмотке мотора;
Двигатель слишком сильно загрязненный.

Большинство таких неисправностей можно легко устранить самостоятельно, не пользуясь достаточно дорогими услугами специалистов. Главное, знать, что делать и иметь все необходимые детали для замены поврежденных элементов. Единственный случай, когда могут возникнуть некоторые трудности – это замена подшипников, которые не пригодны для дальнейшей эксплуатации. Для их замены понадобится специальное устройство – съемник. В то же время производить такой ремонт нужно максимально осторожно. Ведь риск повреждения вала электрического двигателя в торцевой части, где присутствует резьба, слишком высокий.

Замена подшипников, которые износились

В случае, если повреждена обмотка или же якорь, то единственным выходом из сложившейся ситуации будет полная замена деталей. Использовать необходимо аналогичные запчасти, чтобы они наверняка подошли.

Способ разборки электрического двигателя, который мы описали считается одним из наиболее простых. Есть и другие варианты, которые позволят быстро справиться с поставленной задачей. Метод стоит выбирать с учетом того, какие именно инструменты есть в вашем распоряжении. Главное, не нервничать и стараться максимально быстро и правильно решить проблему, чтобы полностью не поломать мотор пылесоса.

Но все же, если вы не имеете совершенно никаких знаний в таких ремонтных работах, то более правильным вариантом будет воспользоваться услугами профессионального мастера. Он быстро разберет двигатель и определит все поломки, которые в нем присутствуют. Это обойдется гораздо дешевле, чем в случае, если вы испортите мотор и, потом придется покупать новый или вовсе приобретать новый пылесос.

Ознакомьтесь, перейдя по ссылке: Что произойдет, если поднести к глазу работающий пылесос?

5 типов + 3 варианта сборки

Тиски своими руками: разборка конструкционных особенностей + достоинства и недостатки 5 типов тисков + схема ухода за тисками + меры предосторожности в процессе эксплуатации + ТОП-3 варианта сборки тисков собственными руками.

В быту часто возникают ситуации, когда требуется зафиксировать заготовку или мелкую деталь, но требуемого оборудования под рукой не имеется. Качественный инструмент заводской сборки стоит денег, потому, решение сделать тиски своими руками является вполне закономерным.

Благодаря инструкциям далее, вы сможете в течение пары часов сделать агрегат, ничем не уступающим покупным аналогам. О разновидностях тисков, а также их особенностях вопрос будет затронут, в том числе.

Что такое тиски + зачем они нужны?

Простыми словами, тиски – это механизм для фиксации деталей. Основными областями применения оборудования является слесарное и столярное дело (пиление, сверление, строгание и так далее). Больше 80% тисков делается из крепких сплавов металлов, ну а 20% относится к инструментам из дерева. В зависимости от назначения, форма, размеры и масса агрегата может меняться.

1) Общая конструкция + типы тисков

Конструкционных особенностей у тисков не много. По сути, это механизм из двух металлических/деревянных губ, с ручкой для регулировки винта по зажиму. При вращении ручки происходит зажим/разжимание одной губы инструмента, благодаря чему и производится смена давления на деталь.

Обратите внимание: базовым параметром при покупке/изготовлении тисков является пиковое расстояние между «щечками» инструмента. Чем оно больше, тем крупнее деталь сможет зафиксировать приспособление.

Конструкция тисков может дополняться другими элементами, из-за которых механизм будет способен сменить модификацию/специализацию для использования в других направлениях промышленности или обихода.

Конструкционные особенности тисков:

ходовой винт идет вдоль всего механизма тисков и является одним из ключевых элементов изделия. Из какого бы материала не состоял каркас тисков, винт всегда делается из металла;
на щеки тисков в 60% устанавливаются прорезиненные накладки, остальные 40% — это заготовки из цветных металлов. Необходимость использования компонента конструкции обуславливается противостоянием давлению на поверхность детали, позволяя избежать врезаний и деформаций;
фиксация тисков происходит через струбцину или винтовой зажим;
при мелких габаритах, тиски могут крепиться с помощью мощного магнита. К примеру, механизмы для обработки ювелирных изделий.

При работе с деликатными деталями (трубки, дерево), необходимо помнить о прилагающийся силе и защите детали. Как правило, элемент дополнительно оборачивают в мягкую ткань или добавляют еще пару прорезинивающих слоев на губы тисков. Теперь давайте детальнее разберем каждый из типов тисков – краткая характеристика + достоинства/недостатки механизмов.

А) Слесарные тиски

Преимущества	Недостатки
Повышенная износоустойчивость благодаря закалке губ.	Часто люфтят.
Высокий уровень прочности наковальни, что обеспечивает защиту от механических повреждений.	По мере использования, периодически нуждаются в корректировке щечек, что сделать без специализированных инструментов крайне сложно.
При наличии поворотного механизма, разворот работает на полный круг.	Придется часто менять стопорные шайбы в силу их быстрого износа.
Небольшие размеры и масса.	Не подходят для деталей с фиксацией по большой длине.

По конструкции тиски относят к цельнометаллическим. Для монтажа используются болты на поверхности из дерева или металла. В зависимости от особенностей конструкции, слесарные тиски подразделяют на параллельные и стуловые. По ширине щек – 4-20 сантиметров, а усредненная длина хода составляет 15 сантиметров.

Б) Стуловые тиски

Преимущества	Недостатки
Хорошо применять для элементов с фиксацией по длине (длинномерных).	Ненадежная фиксация как в плане захвата, так и по самим тискам
Быстрое разжимание щек благодаря пружине.	Узкие детали хватаются верхом щек, и широкие низом.
Простая и высокопрочная конструкция механизма.	Из-за особенностей зажимов, велика вероятность деформации.
Простая и высокопрочная конструкция механизма.	Быстрый износ винтов с нарезкой открытого типа.

Такие тиски вы уже не увидите в открытой продаже. Устаревшая конструкция из стали кованого типа + закаленные щеки с наваром марки стали У8А. Внутренняя часть тисков имеет насечки для более прочного зажима, а фиксированная щека располагает лапой и стержнем для зажима через скобу.

Ширина щек – 8-16 сантиметров, а длина – 80-170 сантиметров. Движение щек производится через винтовые движения. Большинство сборок имеют в дополнении наковальню. Детальнее изучить типы стуловых тисков можно в ГОСТ 4044-75.

В) Станочные тиски

Преимущества	Недостатки
Вспомогательные усилия на зажим хорошо подходят для крупных элементов.	Из-за косого захвата губами по вертикали, есть риск при неровной укладке деформировать деталь.
Механическое сопротивление ударам за счет крепкого корпуса.	Компенсировать перекос приходится фольгой, либо через захват лишь верхней частью щеки.
Антикоррозийное покрытие.
Нет люфта, что хорошо для высокоточных работ.

Основная область применения – работы производственного типа. Фиксация происходит на верстаках. Имеется поворотный механизм. Расширенная классификация включает базовые/синусные станочные тиски, а также распределение приспособления на основе числа осей.

В первом случае крепление деталей происходит под углом 90 градусов, во втором – любой угол, а в третьем – поддержка поворотов по 2+ осям. Для бытовых нужд модели выпускаются также, но их найти по разумному ценнику сложновато в РФ.

Г) Ручные тиски

Преимущества	Недостатки
Легко разбираются и требуют минимум пространства для хранения.	Из-за мелкого разбега и ширины, тиски подходят для использования только на мелких элементах.
Заходят для точной работы + обладают минимальным люфтом.	Вмятины после зажима на мягких металлах.
Сантопреновая рукоятка позволяет снизить вероятность выскальзывания тисков из рук.	Не приспособлены для зажимов под углами.

Детали с широкой площадью контакта в приоритете фиксировать именно ручными тисками. Изготавливаются подобные механизмы из углеродистой стали, а из-за конструкционных особенностей такие приспособления делят на губчатые и рычажные.

Вторые напоминают плоскогубцы с небольшой защелкой. Область применения ручных тисков – ювелирное дело, моделисты мелких копий авто/суден/самолетов и другие направления, где требуется фиксация мелких деталей.

Д) Столярные тиски

Преимущества	Недостатки
Могут использоваться для работы с мягкими заготовками.	Не заходят для обработки жестких деталей.
Щеки располагаются на одной высоте, что дает возможность заниматься обработкой элементов в одной плоскости.	Безверстаковые вариации имеют слабую популярность из-за заниженной жесткости при фиксации.
Увеличенный раствор щек.	Оборудование требовательно к параметрам освещения пространству под размещение.
Большой ассортимент систем крепежей.

Приспособление используют с целью фиксации деталей из дерева и пластика. В 70% вариаций сборки крепление происходит через винт, прижимающий деталь в станине или столу. Изредка встречаются сборки с фронтальным зажимом или комбинация чугуна с деревом.

При выборе типа тисков для изготовления в домашних условиях, требуется выяснить для себя цели, которые должно будет решать рассматриваемое оборудование. Сказать с ходу какие тиски лучшие нельзя, ибо классификация по функциональности не может дать объективной оценки человеку по его вопросу. Для ювелира лучшими будут ручные, а для автомеханика слесарные. И таких ситуаций куча.

2) Использование тисков + меры предосторожности

При выборе тисков из магазина, следует обратить внимание на 3 параметра – размер губ (в приоритете широкие), ход (чем больше, тем лучше) и удобство рукояти, ибо именно посредством нее человек будет прикладывать усилия во время фиксации детали.

Эксплуатационные особенности состоят в своевременном уходе за элементами конструкции + соблюдение определенных мер предосторожности. Для сохранения подвижности движущихся частей компонентов тисков, достаточно после каждого использования протирать их пропитанной растворителем тканью.

Схема ухода за тисками:

Раздвигаем на максимум губки.
Наносим смазочный слой. Можно воспользоваться специальным или двигательным маслом.
Производим сжатие/разжим тисков 3-4 раза.
Для удаления ржавчины наносим антикоррозийный состав и оставляем тиски в покое на 24 часа.
Чистим места от ржавчины щеткой по металлу.
Смываем и просушиваем.

Основными эксплуатационными проблемами для тисков является износ его составляющих компонентов – корпуса, винта и стопорного штифта. При ремонте корпуса используется сварка на основе электродов из никеля, а для гаек может применяться газопорошковый способ. Винты можно только заменить на такие же или при их неимении выточить самостоятельно.

Что нельзя делать с тисками:

слесарные нельзя использовать для зажима раскаленных элементов;
нельзя искусственно увеличивать длину рукоятки – это сильно увеличивает давление на детали и способно привести к поломке;
станинные вариации не рекомендуется прикреплять на кривых основах во избежание изломов по заготовкам.

Гарантия на тиски может распространяться исключительно при наличии полного набора сопроводительных документов – талон с номером по заводу, где имеется дата покупки и штамп от реализатора + чек или прочий документ, подтверждающий факт покупки инструмента.

Как сделать тиски своими руками: инструкции, советы и рекомендации

Изготовить тиски собственноручно может большинство людей, которые напрямую или косвенно связаны с металлообработкой. В сети реально встретить вариации чертежей на любой вкус, потому, мы решили разобрать наиболее популярные варианты сборок тисков своими руками в домашних условиях подетальнее. Давайте приступим к осмотру.

1) Как сделать деревянные тиски своими руками?

Работа с дрелью, болгаркой и прочими инструментами несут в себе опасность для конечностей работника, соответственно, использование тисков становится незаменимым. Деревянная конструкция проще в сборке и вырезке деталей + хранить и транспортировать такие тиски гораздо проще.

Материалы для сборки	Инструменты для сборки
Дерево	Дремель + дрель + сверла
Стержень, имеющий резьбу + пара гаек	Наждачная бумага
Винты/шайбы	Зубило
Клей по дереву + лак	Отвертка
Направляющие стержни	Дереворежущий инструмент

Перед началом сборки конструкции, требуется сделать заготовки для древесины + детально изучить схему будущих деревянных тисков. Детальнее по работе можно прочесть в инструкции ниже.

Как делать деревянные тиски – пошаговая инструкция:

Изучаем схему сборки вдоль и поперек. Начнем из основы тисков.

Режим 2 заготовки из дерева, либо используем одну широкую – адекватен и первый и второй вариант.

Если основа состоит из 2 узких дощечек, склеиваем их при помощи клея по дереву. Используйте качественный клеящий состав, ибо основа обязана быть самой надежной частью будущей конструкции.

Для фиксации двух дощечек после нанесения клея рационально использовать струбцины.

Вырезаем 4 одинаковых по размеру деревянных брусков и проводим парную склейку. В полученной сборке первая часть склейки – направляющая, а вторая проводящая стержня с резьбой.

В верхних частях склеек проделываем 2 отверстия диаметра, совпадающего с резьбовым стержнем, а в нижних частях добавляем отверстия под проходящие направляющие.

К движущейся челюсти требуется приложить гайку и обвести ее карандашом/фломастером/ручкой.

Долотом вырезаем отверстие.

Заливаем отверстие эпоксидкой, и вставляем/вбиваем туда гайку.

Теперь монтируем к статичной челюсти направляющие, которыми выступают два стержня из металла. Садим детали на эпоксидный клей и ждем полного высыхания на протяжении суток.

Перед вклеиванием металлических стержней в статичную челюсть, их требуется очистить от лишнего наждачной бумагой, либо вообще пройтись болгаркой – это увеличит схватывание клеящей основы.

Производить фиксацию верхней челюсти лучше клеем в комплекте с саморезами, ибо чисто клеевая основа рано или поздно подведет, и деталь тисков попросту отвалится. Если крепителем выступает только клей, струбцинами фиксируйте детали на 24 часа.

Ищем/вырезаем брусок под ручку. В нем просверливаем отверстие под стержень.

Поперек тоже можно сделать отверстие для крепления ручки посредством штифта – это ускорит процесс демонтажа, точнее сделает его возможным вообще.

Дополнительно фиксируем положение ручки и стержня эпоксидным клеем.

Теперь просверливаем в боковой грани бруска отверстие с диаметром под ручку, которая также будет из дерева.

Сама ручка будет нуждаться в рычаге. Для этого с обеих сторон ручки делаются отверстия и насаживаются шайбы на саморезы. Место разделения упора с ручкой требуется смазать – это снизит трение на материал.

Приступаем к шлифовке деревянных тисков. Первым делом проходимся металлической щеткой.

Второй волной идет наждачная бумага с зернистостью в 200 пунктов.

Если направляющие оказались чуть длиннее чем нужно, используем для укорачивания дремель с нужной насадкой.

Осталось покрыть готовую конструкцию лаком и дать ему взяться пару часов, а лучше сутки.

В завершение проделанной работы от сборщика требуется провести смазку ключевых узлов деревянных тисков, где имеет место сила трения – стержень и упорные шайбы. Данную процедуру следует проводить не реже 1 раза в пару недель при условии активного использования приспособления.

2) Делаем станочные тиски своими руками: пошаговая инструкция с фото

Основная область использования станочных тисков – фиксация деталей при сверлении/резке. Первое особо популярно – станочные приспособления часто закупают для улучшения функционала станков для сверления.

Тиски не всегда идут в комплектации станков по сверлению. Обусловлено это производителями широкой областью применения оборудования. Для деревянных, пластиковых и прочих мягких деталей, удержать заготовку вполне реально руками.

Важно: сверлить на станке металлические детали нужно с использованием фиксации посредством тисков. Даже мелкие колебания испортят заготовку.

Существует 2 разновидности станочных тисков – поворотные и неповоротные. Сделать в домашних условиях проще всего второй вариант. Именно по нему и будет расписана последующая инструкция сборки.

Неповоротные тиски называют стационарными. Особенность эксплуатации – возможность за один зажим сделать только одно отверстие. Примером сборки простейшей конструкции на основе изжившего себя домкрата представлен ниже.

3 способа заточки цепи бензопилы своими руками

Сборка станочных тисков собственноручно:

Достаем старый домкрат и разбираем его. Здесь нам потребуется винтовая пара.

В дополнение идет труба квадратного диаметра 200 миллиметров.

Отмеряем необходимую длину.

И аккуратно отрезаем 4 идентичных заготовки, каждая из которых будет длиной в 200 миллиметров.

В двух из 4 заготовок труб требуется проделать продольные пропилы, что будут использоваться для крепления тисков на поверхность стола

Теперь берем 2 уголка в 25 миллиметров и привариваем как на рисунке ниже. Не забываем детали отшлифовать.

Делаем еще 3 заготовки по 100 миллиметров каждая. Отрезаем от ранее заготовленного квадрата.

Делаем в них отверстия для крепления губ + винта по центру.

Работаем со сваркой – соединяем заднюю + переднюю стенки будущих станочных тисков. Передняя стенка сопровождается отверстием в 13.5 миллиметра под винт.

Протачиваем винт и делаем на его конце резьбу под гайку. В нашем случае это М6.

Подвижную стенку углубляем по радиусу в 7 миллиметров.

Свариваем переднюю стенку с гайкой винта. От лишнего избавляемся.

Занимаемся фиксатором подвижной стенки.

Берем толстую полоску металла, и нарезаем из нее будущие губы наших станочных тисков.

Приступаем к этапу сборки и покраски. Хотя второе не обязательно.

Итоговый результат должен порадовать.

Как видно по инструкции, количество проделанной работы в случае сборке неповоротных станочных тисков минимально. В интернете можно найти и более сложные чертежи, но нужен ли вам габаритный и массивный агрегат, стоит задуматься дважды.

Слесарные тиски своими руками:

3) Тиски Моксона собственноручно

Рассматриваемая конструкция относится к тискам из дерева. Отличительными чертами является большая ширина тисков и ее поверхность губок. Процесс сборки не подвластен дилетантам, потому, не имея навыков в столярном деле, лучше попросить помощи или консультации у специалиста.

Материалы для изготовления	Инструменты
Доски	Фрезер
2 штурвала из арматуры запорного типа	Пила ленточного типа
ПВА	Нож столяра
М16 гайки + шайбы + шпилька	Станок для сверления + фрезерный станок
Кожа	Зажимы (струбцины)
Древесная пропитка	Циркулярка
Тряпка из войлока	Ключи на гайки и сверла Форстнера
	Стамески с наждачкой
	Пилка по дереву

Еще по мелочам пригодится клеевой карандаш, рулетка, угольник, керн и обычный карандаш. После сборки всех необходимых материалов с инструментами, можно приступать к непосредственной сборки конструкции.

Тиски Моксона своими руками – пошаговая инструкция по сборке:

Делаем заготовки по столу и губам из трех слоев древесины. В данном случае внутри расположен бук, а по краям вишня.

После соединения досок клеем, используем для фиксации струбцины и зажимы. Чем сильнее удастся прижать, тем лучше будет результат на выходе.

Циркуляркой ровняем торцевые части склеенных досок и бока.

По всем заготовкам наклеивается шаблон – листок бумаги с чертежом на клеевой карандаш.

Используя сверла Форстнера, делаем отверстия на заготовках по приклеенному шаблону.

Лишнее срезаем посредством ленточной пилы.

После зачистки краев наждачкой получаем заготовку фиксированной губы будущих тисков.

Наносим разметку под отверстия на шпильки.

Делаем глухое отверстие толщиной под гайку, а во втором заходе делаем уже сквозное отверстие для шпильки. Результат на рисунке ниже.

Контуры гайки отображаем на дереве.

При помощи стамески вычищаем углубление под шайбу.

Делаем стяжку губ посредством струбцин.

Убираем гайки и наносим отметки для второй губы

Делаем разметку для фрезерования.

Фрезерным станков вырезаем мелкий паз, который будет служить соединением фиксированной губы и стола.

Соединение между собой заготовок для нанесения разметки по дополнительным пазам жесткости.

На самостоятельно склеенном угольнике при помощи фрезы делается еще одна пометка.

Угольник фиксируется при помощи струбцины, после чего происходит фрезеровка пазов. Аналогичные действия производятся и для столика.

Делаем квадратные подпорки из вишни.

Склеиваем столик и фиксированную губу + вклеиваем в пазы распорки и все это надежно фиксируем до засыхания струбцинами.

На подвижную губку (ее заготовку) наклеиваем кожу/кожзам. После высыхания избавляемся от лишнего и снимаем зажимы.

Теперь стамеской делаем зачистку пространства для расположения шпильки.

Делаем пропитку деталей маслом.

Ставим в неподвижную часть губы гайку + шпильку.

Затягиваем гайки.

Неподвижную губу к столу крепим при помощи струбцин.

Ставим подвижную губу, крепим на шпильки резиновые кольца и накручиваем прижимные штурвалы. Конструкция готова.

Конструкция отличается сложностью в сборке, потому делать ее новичкам будет сложно + внешне она будет выглядеть не так красиво, как показано на рисунках выше. Если же у вас за спиной не один год столярной работы + имеется желание попробовать себя в чем-то нестандартном, тиски Моксона своими руками к вашим услугам. Удачной сборки!

Руководство по разборке и замене ключей

Руководство по разборке и смене ключей замка Lockwood 243/45, 234B45 или 334B45.

Введение:

Замки серии Lockwood 234/45 – один из наиболее распространенных типов навесных замков, продаваемых в Австралии. Эти замки имеют 6 наборов штифтов и относительно высокие допуски, что делает их идеальными для сборщиков среднего и продвинутого уровней.

Что можно сделать с этим замком:

1) Разобрать на все возможные части
2) Репин / заменить ключ
3) Расшифровать штифты для перепроектирования ключа
4) Добавить предохранительные штифты / катушки / зубчатые / грибовидные штифты
5) Модифицировать сердечник, чтобы он имел улучшенную анти- Функции отмычки
6) Обслуживание / очистка замка
7) Более глубокое понимание того, как работает замок

Это важно делать время от времени после взлома, так как штифты изнашиваются и внутри замка довольно быстро накапливается мусор.

Как разобрать замок

1. Разблокировать замок

Вы можете схитрить и использовать ключ, если он у вас есть.

Повторное закрепление замка

2. Выкрутите винт

С помощью стандартной отвертки с крестообразным шлицем удалите фиксирующий винт, спрятанный под дужкой

Руководство по разборке и смене ключей Замок навесной внутренний

Из замка должны выйти три вещи:
1) Сердечник замка
2) Антисверлящая пластина из закаленной стали
3) Стопорный винт

3.Снимаем верхнюю крышку

Снимите верхнюю крышку.

Затем вам нужно будет использовать отвертку с плоским жалом, чтобы аккуратно приподнять верхнюю крышку с сердечника, как показано ниже. Сначала убедитесь, что вы вытащили ключ, чтобы предотвратить чрезмерное давление на стопки штифтов: обратите внимание, что это нужно делать осторожно, чтобы пружины и штифты не разлетались повсюду.

Как только крышка будет снята, стопки булавок будут видны, и вы сможете выгружать их в лоток для булавок.

4. Снимите штифт

Мы рекомендуем использовать пинцет для обработки штифтов, так как с ними довольно неудобно работать.

На этом этапе теперь можно повторно закрепить и повторно использовать любые стандартные булавки (комплект для перезарядки воробьев отлично работает!), Так что вы можете попробовать собирать дальше.

Сердечник не нужно возвращать в тело для взятия / игры, однако обратная связь изнутри фактического навесного замка (с натяжением пружины актуатора, работающим против вас) сильно отличается от взятия сердечника в тисках) .

Вы также должны быть осторожны при ковырянии в тисках, чтобы не перетянуть их и не деформировать сердечник в тисках.

5. Снимите стопорное кольцо

После этого вы сможете снять стопорное кольцо (выделено красным) с задней стороны замка, если вы хотите извлечь заглушку из Библии:

Лучше всего это сделать с помощью специального инструмента для снятия стопорного кольца (1), и он необходим только в том случае, если вы хотите изменить или дополнительно проверить сердечник. Если у вас нет инструмента для снятия стопорных колец (2), их можно (хотя и сложно) удалить с помощью плоскогубцев (3).

Ниже также выделены пробка (4) и «библия» (5)

На этом этапе теперь можно легко изменить как ядро, так и библию и превратить этот замок в замок вызова путем добавления резьбы в камеры, подрезания камер, изменения диаметров и ряда других вещей.
Эти модификации предназначены для продвинутых взломщиков замков и значительно усложняют вскрытие стержней, и для их создания могут потребоваться специальные инструменты.

6. Отремонтируйте замок!

Возьмите комплект для повторного закрепления и придумайте бесконечные комбинации макетов для закрепления.

Комплект для ремонта здесь

7. Снова соберите замок

После внесения изменений замените заглушку в Библии, снова заколите замок и установите пружины, затем прижмите стальной колпачок обратно к верхней части Библии.
Если вы закрепили замок, чтобы он работал с ключом, самое время проверить, что он работает надежно.

Чтобы снова вставить керн, просто выровняйте кожух против высверливания и вставьте обратно в замок, как показано здесь:

Затем опустите удерживающий винт обратно в верхнюю часть и вверните его.
Навесной замок теперь должен открыться и работать как обычно.

Предупреждения:

Не пытайтесь закрыть замок, пока сердечник отсутствует.
Это может привести к выпадению внутренней части замка, и это может быть чрезвычайно утомительно для исправления.Если это случилось с вами, обратитесь к этому руководству (будет написано).
Не поворачивайте стопорное кольцо, пытаясь снять его, это может привести к его поломке, так как оно закаленная сталь и не гнется легко. В хозяйственных магазинах есть запасные, с которыми легче работать.
Будьте осторожны при снятии стального колпачка, чтобы пружины и штифты не попали повсюду, сначала выньте ключ!

Руководство по разборке и смене ключей замков

Слесарный цех Queens NY

Вы ищете строительный магазин в Fresh Meadows? Safehouse Locksmith & Hardware с гордостью помогает жителям Fresh Meadows и Нью-Йорка, предоставляя квалифицированные слесарные услуги и дружелюбных и знающих профессионалов в области оборудования. увлечены вашим следующим ремонтом, ремонтом дома или общим проектом.Safehouse Locksmith & Hardware – это ваш местный хозяйственный магазин в Fresh Meadows, где представлены ведущие бренды и проверенные имена в отрасли оборудования. Наши специалисты по аппаратному обеспечению могут помочь вам найти подходящие инструменты и оборудование для точного выполнения вашего следующего проекта. Если вам нужны слесарные или аппаратные услуги в Квинсе, мы здесь, чтобы помочь.

В Safehouse Locksmith & Hardware мы уверены, что ваше удовлетворение превыше всего. Построение прочных деловых отношений с членами сообщества Квинс было важным для нашего роста и создания надежного имени.В нашем местном хозяйственном магазине Fresh Meadows мы не только предлагаем вам оборудование, которому доверяют, но и ремонтируем экраны, лампы и сейфы. Мы будем рады помочь вам, если вы ищете подходящий инструмент, нужен дублированный ключ или нужен ремонт. Независимо от того, кого вы ищете, Safehouse Locksmith & Hardware всегда готов помочь вам.

Независимо от того, являетесь ли вы любителем выходного дня или профессиональным подрядчиком, у нас есть инструменты, необходимые для выполнения работы или проекта с эффективностью и качеством.Наши доступные цены и расценки позволят вам сосредоточиться на достижении большего при этом тратя меньше. Safehouse Locksmith & Hardware предлагает полный спектр слесарных услуг и ремонта, когда вы пытаетесь открыть дверь, установить новую или построить свою собственную с нуля. От входной двери до задней двери мы предоставляем инструменты и услуги, которые вам нужны в нашем местном хозяйственном магазине, чтобы предотвратить блокировку, начать проект, поддерживать и обновлять вашу коллекцию инструментов и помочь завершить следующий ремонт вашего дома.

Для получения дополнительной информации о нашем хозяйственном магазине в Fresh Meadows позвоните в Safehouse Locksmith & Hardware по телефону (718) 469-4444.

Safehouse Locksmith & Hardware – Ваш универсальный хозяйственный магазин в Fresh Meadows

Как сделать новый ключ для старого врезного замка

Детали проекта

Навык

1 из 5 Легкий Легкий. Хитрость заключается в том, чтобы найти заготовку с валом нужного диаметра.

Расчетное время

20 минут

Q: У наших старых дверей все еще есть старинные замки, но нет ключей. Могу ли я получить ключи, которые работают?

—Margaret Cowie, Stark, N.H.

Мастер слесарь Ларри Косарес ответы: Конечно, можете! И, скорее всего, один ключ – это все, что вам нужно, потому что межкомнатные двери в старых домах обычно имеют одинаковые замки.

Первый шаг – снять один из замков и отнести его в антикварный магазин или к слесарю, у которого есть коллекция старых битовых ключей, часто называемых каркасными ключами.Если вам повезет, вы найдете ключ, который действительно скользит в замочную скважину и бросает засов, и ваш квест будет окончен.

Если нет, найдите заготовку для битового ключа, которая подходит близко, и следуйте инструкциям, показанным здесь, чтобы вырезать ключ так, чтобы он приводил в действие замок. Это простая работа с приятной наградой: вернуть к жизни старый замок.

Показано: TOH Старший технический редактор Марка Пауэрса изготовил этот битовый ключ, чтобы его старые дверные замки снова заработали.

Шаг 1

Снимите замок

Фото Колина Смита

Ослабьте установочный винт на одной ручке дверцы и поверните или снимите его со шпинделя, затем вытяните вторую ручку и прикрепленный шпиндель из ступицы.Разрежьте краску вокруг лицевой панели и выверните винты, как показано. Вставьте отвертку в ступицу шпинделя и вытолкните замок из дверцы.

Шаг 2

Установите наконечник в замочную скважину

Фото Колина Смита

Найдите заготовку с диаметром кончика, который входит в верхнюю часть замочной скважины с каждой стороны замка. Если прямоугольное лезвие ключа, названное немного, входит и поворачивается, но не бросает болт, переходите к шагу 5.В противном случае переходите к шагу 3.

Шаг 3

Установите биту в замочную скважину

Фото Колина Смита

Если сверло слишком длинное, отметьте место его попадания в нижнюю часть замочной скважины. С помощью напильника или настольного точильного станка, как показано на рисунке, удалите ровно столько металла с нижнего края бита, чтобы бита прошла через замочные отверстия с обеих сторон замка.

Шаг 4

Установите бит на корпус замка

Фото Колина Смита

Теперь проверьте ширину долота, прижав раздутый кулак вала – упор – к краю гильзы, как показано.(Наконечник должен выступать за другую сторону.) Отметьте, где передний и задний края сверла нуждаются в обрезке, чтобы он повернулся внутри гильзы. Подпилите эти края по размеру.

Шаг 5

Работа Болт

Фото Колина Смита

Снимите крышку корпуса замка. Удерживая большим пальцем стопорный рычаг напротив болта, вставьте ключ снизу и поверните его, как показано. Бита должна толкать рычаг в сторону и втягивать болт.Если она висит на болте, сделайте неглубокую выемку на нижнем крае биты, чтобы она свободно вращалась в обоих направлениях.

Шаг 6

Notch Кромки бита

Фото Колина Смита

Внутри крышки футляра, рядом с замочной скважиной, поищите крошечные выпуклости, называемые воротами. (См. Фото шага 7.) Пропустите насадку через замочную скважину и отметьте, где она соприкасается с защитными панелями. Затем вставьте острие ключа с противоположной стороны и отметьте, где щитки попадают в другой край бита.Зажмите ключ в тисках и надрежьте два паза в бите, как показано.

Шаг 7

Испытание поворота

Фото Колина Смита

Вставьте ключ в замочную скважину снизу, как показано, и поверните биту. Если вы поворачиваете ключ в любом направлении, насечки должны свободно проходить над защитными щитками. Переверните ключ и проверьте также выемки на противоположной стороне.

Шаг 8

Соберите и замените

Фото Колина Смита

Удалите пыль из корпуса замка и опрыскайте его проникающей смазкой, например WD-40, как показано.Установите крышку на место и убедитесь, что ключ отбрасывает болт с обеих сторон. Установите замок в паз, прикрутите лицевую панель и замените шпиндель и ручку. Затем положите ключ в красивое безопасное место.

ALOA Home

Членство, обучение и сертификация специалистов по безопасности

Все, что вы всегда хотели знать об ALOA …

От вопросов о природе слесарного дела до технических стандартов, используемых слесарями ALOA, этот раздел поможет ответить на все ваши вопросы.Просто щелкните ссылку слева, соответствующую вашим вопросам.

Готовы стать участником? Щелкните здесь, чтобы получить информацию о присоединении, а также онлайн-заявку на участие.

Чем занимается профессиональный слесарь / специалист по безопасности?

Профессионально обученный слесарь / специалист по безопасности может выполнять некоторые или все следующие действия: устанавливать замки, засовы и другие механические или электронные запорные устройства для защиты домов, предприятий, транспортных средств и другого имущества.Слесари также могут модифицировать или ремонтировать такие устройства, изменять ключи замков, делать дубликаты ключей или карт, генерировать или программировать новые ключи / карты для замков, ключи / карты которых были потеряны, и отвечать на экстренные вызовы, чтобы разблокировать автомобили, дома и предприятия, которые были заблокированы. случайно или замки которого вышли из строя.

Некоторые слесари устанавливают и обслуживают электронные системы охранной сигнализации и наблюдения. Многие слесари определяют, проектируют, предоставляют, устанавливают и обслуживают широкий спектр электронных систем контроля доступа и систем видеонаблюдения (CCTV).Из-за интеграции электронных систем безопасности с компьютерами и сетями некоторые слесари поддерживают аппаратное и программное обеспечение безопасности для компьютерных систем.

Когда требуются новые или заменяемые замки, слесарь помогает заказчику определить правильные типы замков, основанные на риске / уязвимости безопасности, применении для обеспечения безопасности жизни и частоте использования. Слесарь устанавливает замки и защитные устройства, используя шаблоны производителя и / или отраслевые спецификации, вырезая или сверливая соответствующее отверстие в выбранном месте с помощью небольших ручных и электроинструментов.
‍
Слесарь может продавать, обслуживать и устанавливать сейфы для дома и бизнеса. В банках есть много запорных устройств и связанного с ними оборудования, которые требуют регулярного обслуживания слесарями, например: двери хранилищ, замки времени, сейфы и кассовое оборудование.

Слесарь ремонтирует замок, разбирая и осматривая его на предмет изношенных или неисправных деталей, затем очищает и регулирует внутренние механизмы и заменяет эти детали новыми, поставляемыми производителем замка. Иногда может потребоваться изготовление некоторых запасных частей на заказ с использованием токарных, сверлильных, шлифовальных и других механических и ручных инструментов.Когда ремонт будет завершен, слесарь соберет замок и проверит его работу.

Слесарь изготавливает дубликаты ключей на машине для дублирования ключей. Зажав ключ (шаблон) и заготовку ключа в соответствующих тисках, слесарь перемещает шаблонный ключ по направляющей. Дисковый резак вырезает такой же узор на заготовке для ключей. Слесарь внимательно осматривает новый ключ, чтобы убедиться в его точности.

Слесарь может ответить на вызовы службы экстренной помощи для клиентов, которые случайно оказались заблокированы дома, на работе или в автомобиле.Слесарь начинает с осмотра замка (ей), чтобы определить лучший способ обойти замок. Эти методы могут включать использование отмычек, обходных инструментов или других специальных инструментов. Установка ключа с помощью кода или других квалифицированных средств также является методом открытия замка. Опыт, навыки и знания определяют метод, который выбирает профессионал для открытия замка. Бывают случаи, когда качество замка, забота о безопасности людей и другие факторы, такие как неисправность замка, могут вынудить слесаря использовать разрушающие методы, чтобы проникнуть внутрь.Перед выполнением аварийного вскрытия или выполнения некоторых других деликатных задач слесарь может потребовать процедуры положительного удостоверения личности.

По соображениям безопасности или из-за того, что ключи украдены или утеряны, многие предприятия, отели / мотели и владельцы многоквартирных домов заключают контракты со слесарями на поставку новых систем мастер-ключей, сброс комбинаций и смену ключей на дверных замках на регулярной основе. Некоторые города и штаты требуют, чтобы слесари были лицензированы и связаны. Процесс лицензирования может включать сдачу отпечатков пальцев, прохождение государственной или национальной проверки биографических данных, сдачу экзамена и уплату пошлины в лицензирующее агентство.Слесарь, работающий не по найму, также должен вести бизнес-записи и поддерживать надлежащий инвентарь замков, запчастей, ключей и инструментов.

Квалификация: Механическое слесарное дело требует точной и детальной работы. Хорошие слесарные мастера обладают механическими и математическими способностями, хорошим зрением, пространственным восприятием, координацией глаз и рук и ловкостью рук. Они должны понимать спецификации замков и ключей, руководства по эксплуатации и другие письменные или устные инструкции по мере необходимости. Дополнительные качества включают терпение, эмоциональную стабильность, честность, надежность, аккуратность и способность ладить с другими людьми.

Образование и обучение: В старших классах школы будущий слесарь должен пройти курсы математики, механического рисования, обработки металлов, базовой электроники, физики и английского языка, а также получить некоторое бизнес-образование. Чтобы установить электрические замки, сигнализацию, системы контроля доступа или устройства наблюдения, слесари должны обладать знаниями в области электричества и электроники.

Традиционно обучение на рабочем месте было основным методом обучения слесарному делу. Стажеры работают с опытными мастерами по замкам до тех пор, пока не овладеют необходимыми навыками.В некоторых программах обучения без отрыва от производства сотрудники посещают демонстрации или проходят аудиторные и практические занятия. Продолжительность обучения на рабочем месте составляет от трех месяцев до четырех лет, в зависимости от уровня знаний, необходимого для данного сектора профессии. Завершение курсов в школе слесарного дела предоставит базовые знания о торговле и может сократить продолжительность программ обучения на рабочем месте.

Повышение квалификации слесаря обеспечивается семинарами и классами, проводимыми производителями замков, школами слесарного дела и ассоциациями слесарных мастеров, включая Ассоциацию слесарных мастеров Америки.

Зачем нужен профессиональный слесарь?

Возьмите любую газету со статьей об общественных проблемах и теме преступления, обычно возглавляющей список. Поэтому удивительно, что домовладельцы и строительные подрядчики часто не пользуются услугами профессионального слесаря для анализа требований безопасности для своей собственности. Например, наиболее распространенной практикой при строительстве нового дома является частичное принятие мер безопасности: использование одной компании для установки системы сигнализации, электрика для подключения наружного освещения для предотвращения преступности и плотников, возможно, для установки низкокачественных замков и дверная фурнитура почти на второй план.Часто важные варианты, такие как конструкция дверной коробки, усиление двери или напольные сейфы, даже не продумываются вовремя, чтобы включить их в первоначальный процесс строительства.

«Почти 10 000 членов Associated Locksmiths of America, некоторые из которых являются сертифицированными слесарями, доступны строителям, владельцам бизнеса и домовладельцам для обеспечения физической безопасности своей собственности и, что наиболее важно, своих сотрудников и семей». говорит Роберт Э. Мок, бывший президент ALOA.«Это вызывает недоумение, что владельцы вкладывают такие значительные средства в свои дома и предприятия, не заботясь о том, чтобы их разумно защитить». Проблема более важна, чем просто правильная техника установки. Квалифицированный слесарь может порекомендовать, какие физические и электронные системы необходимо выбрать в первую очередь.

Сегодня рынок безопасности наводнен вариантами, часто неизвестными тем, кто работает не в слесарном деле. Даже поставщик из смежной отрасли, который знает о новом продукте безопасности, вряд ли будет иметь мнение или квалификацию высококвалифицированного и опытного слесаря.Мок также выражает озабоченность по поводу растущего числа компаний, которые осведомлены и обучены только узкой части службы безопасности. «Мы все чаще и чаще видим компании, которые позиционируют себя как поставщиков услуг безопасности, которые имеют минимальное влияние на отрасль безопасности в целом. Особенно с быстрым появлением электронной безопасности в общих приложениях, мы сталкиваемся с большим количеством людей, которые имеют незначительную подготовку в области физической безопасности.

Отделения и филиалы ALOA

Старая фраза «две головы лучше, чем одна» напоминает нам о том, что можно достичь гораздо большего, если мы объединены для достижения общей цели.ALOA воплощает эту идею в жизнь через местные отделения и филиалы. Щелкните по ссылкам ниже, чтобы узнать больше.

ALOA Chapters
Affiliates
Как начать ALOA Глава
Глава Ресурсы

Нужна помощь с образовательными программами вашего отделения? Свяжитесь с директором ALOA по сертификации и обучению, Джимом Хэнкоком, CML, CMST, по телефону:
1408 N. Riverfront Blvd
Suite 303
Dallas, TX 75207
(только почтовый адрес)
(469) 453-5190
jim @ aloa.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1:

В. Я только что подал заявку на вступление в ALOA. Когда я стану официальным участником ALOA и добавлюсь на сайт findalocksmith.com?

A. Все заявки на членство рассматриваются одинаково и обрабатываются в порядке поступления. Обработка заявок обычно занимает от одной до двух недель. В течение одной недели после обработки вы должны получить уведомление о принятии.На данный момент ваше имя опубликовано в следующем доступном выпуске Keynotes для просмотра существующими участниками. После окончательного оформления (90-120 дней после принятия) вы получите приветственный пакет, включающий карту постоянного членства и сертификат. В это время вы можете войти в раздел ALOA.org только для участников и заполнить форму поиска по блокировкам, чтобы ваше имя появилось на сайте findlocksmith.com. Это хорошее время, чтобы убедиться, что логотип ALOA виден на витрине вашего магазина, служебных автомобилях и визитных карточках, поскольку эти клиенты ожидают, что они обратятся к члену ALOA.

Вопрос 2:

В. Я возобновил свое членство, как только получил уведомление о взносах, но я не получил обновленную членскую карту. Должен ли я связаться с ALOA и проверить свое продление, чтобы узнать, есть ли проблемы?

A. Да, если не прошло менее шести недель. Обновленные карточки печатаются вне офиса, и это нормальный график доставки. Будьте уверены, это никак не повлияет на ваш статус членства.

Вопрос 3:

Q.Я поздно оплачиваю взносы. Когда я перестану считаться активным участником?

A. Счета по взносам ALOA выставляются в конце октября, а невозобновляемые участники удаляются с findalocksmith.com в конце первого квартала нового года. В то время член больше не является «текущим». Если вы хотите сохранить свой текущий статус и просто задерживает продление точно по графику, свяжитесь с офисом и объясните свою ситуацию. Мы будем работать с вами, чтобы держать вас в курсе событий, если это вообще возможно.

Вопрос 4:

В. Когда будут отправлены значки с указанием года?
‍
A. Годовые метки больше не рассылаются автоматически. Если вы празднуете знаменательный год, например 10, 20, 25 и т. Д., Пожалуйста, свяжитесь с ALOA по электронной почте [email protected] и запросите PIN-код бесплатно. Или вы можете посетить книжный магазин ALOA на ежегодной конференции и бесплатно запросить значок. Один пин бесплатно, дополнительные пины можно приобрести. Носите их с гордостью!

Вопрос 5:

Q.Почему ALOA не предлагает групповое медицинское страхование в качестве льготы?
‍
A. В настоящее время ALOA является партнером брокера, который может помочь вам найти доступное страховое покрытие. Информация указана на главной странице слева. ALOA не предлагает план медицинского страхования для своих участников, чтобы присоединиться к нам, потому что нам придется соблюдать требования 50 действующих лиц, что вполне может привести к такому изменению в соответствии с федеральными законами ERISA. Члены будут уведомлены, если будет принят закон, позволяющий ALOA предлагать покрытие.!

Вопрос 6:

В. Кто может считаться пенсионером?
‍
A. Любое лицо, вышедшее из индустрии безопасности, имевшее активное членство в ALOA в течение 15 или более лет и достигшее возраста 62 лет, имеет право на статус вышедшего на пенсию членства. Кроме того, если в какой-то момент активный участник становится инвалидом и больше не может работать, он или она может иметь право на пенсионный статус независимо от возраста или продолжительности членства.(Эти члены представляют на рассмотрение заключение врача.)

Вопрос 7:

В. Я не был членом ALOA в течение нескольких лет, и теперь я хочу снова присоединиться и все еще иметь свой старый членский номер. Это возможно?

A. Если ваше членство истекло 3 года или меньше, восстановите свое членство, заплатив восстановительный взнос в онлайн-магазине ALOA. Вы должны создать учетную запись, если вы ранее не совершали покупок в Магазине или если вы забыли свой логин и пароль.Если членство истекло более 3 лет, распечатайте заявку на членство с веб-сайта (Членство), заполните ее и отправьте вместе с регистрационным взносом на адрес, электронную почту или номер факса, указанные в форме.

Вопрос 8:

В. Иногда мне нужно сделать фотокопию или отправить по факсу техническую статью из KEYNOTES, но у меня возникают проблемы с этим из-за цвета фона или рисунка. Может ли дизайн этих статей быть более «дружественным к копированию»? Думаю, это тоже повысит читаемость.

Инструменты и аксессуары для смены ключей

ТОВАР: LSM0V100
Цена для вас: 13,60 $
ТОВАР: LSM0V25
Цена для вас: 3,60 долл. США
ТОВАР: Sh35
Цена для вас: 3,95 $
ТОВАР: COL3-26D
Цена для вас: 1 доллар.68
ТОВАР: COL3-3
Цена для вас: 1,68 доллара США
ТОВАР: COL2-3
Цена для вас: 4,17 доллара США
ТОВАР: COL2-26D
Цена для вас: 4,17 доллара США
ТОВАР: COL2-10B
Цена для вас: 4 доллара.17
ТОВАР: COL5
Цена для вас: 12,99 долл. США
ТОВАР: CGD-5
Цена для вас: 21,50 долл. США
ТОВАР: CG-3
Цена для вас: 14,75 $
ТОВАР: CGA-5
Цена для вас: 21 доллар.50
ТОВАР: EZLOADER
Цена для вас: 23,55 долл. США
ТОВАР: PIN-TW
Цена для вас: 13,20 $
ТОВАР: МАРКЕР-2000
Как обычно: 7 750,97 долл. США
Цена для вас: 7 082,42 долл. США
ТОВАР: MW53B
Цена для вас: 24 доллара.95
ТОВАР: LT350-12
Цена для вас: 94,50 долл. США
ТОВАР: LZT001
Цена для вас: 20,00 долл. США
ТОВАР: LT340
Цена для вас: 124,95 долл. США
ТОВАР: COL10-3
Цена для вас: 6 долларов.61
ТОВАР: COL10-26D
Цена для вас: 6,61 долл. США
ТОВАР: COL10-10B
Цена для вас: 6,61 доллара США
ТОВАР: БПФС-2
Цена для вас: 6,95 долл. США
ТОВАР: WEI1425
Цена для вас: 4 доллара.99
ТОВАР: MS056C
Цена для вас: 79,95 долл. США
ТОВАР: COL3-10B
Цена для вас: 1,68 доллара США
ТОВАР: LCP001
Цена для вас: 929 долларов США
ТОВАР: CPB1
Цена для вас: 79 долларов.95
ТОВАР: TZ-1
Цена для вас: 7,99 долл. США
ТОВАР: SHRP-1
Цена для вас: 17,61 $
ТОВАР: COL13-10B
Цена для вас: 8,37 долл. США
ТОВАР: COL12-26D
Цена для вас: 8 долларов.37
ТОВАР: COL11-3
Цена для вас: 6,61 доллара США
ТОВАР: COL11-26D
Цена для вас: 6,61 доллара США
ТОВАР: COL12-3
Цена для вас: 8,37 долл. США
ТОВАР: COL12-10B
Цена для вас: 8 долларов.37
ТОВАР: COL13-3
Цена для вас: 8,37 долл. США
ТОВАР: COL13-26D
Цена для вас: 8,37 долл. США
ТОВАР: CPH-10
Цена для вас: 21,08 долл. США
ТОВАР: TZ-2
Цена для вас: 12 долларов.95
ТОВАР: VIS-000
Цена для вас: 34,95 долл. США
ТОВАР: VIS-200
Цена для вас: 34,95 долл. США
ТОВАР: WH-106
Цена для вас: 65,00 долларов США
ТОВАР: 376
Как обычно: 54 доллара.78
Цена для вас: 42,93 долл. США
ТОВАР: LSPGKIT
Цена для вас: 129,95 долл. США
ТОВАР: TRU-99
Цена для вас: 37,53 долл. США
ТОВАР: TRU-55
Цена для вас: 37,53 долл. США
ТОВАР: SCT-3
Цена для вас: 28 долларов США.79
ТОВАР: FT14
Цена для вас: 25,95 долл. США
ТОВАР: HGG
Цена для вас: 12,21 долл. США
ТОВАР: HKD-75
Цена для вас: 256,42 долл. США
ТОВАР: ИПИН-99
Цена для вас: 186 долларов.14
ТОВАР: K-19
Цена для вас: 9,99 долл. США
ТОВАР: KCT-2
Цена для вас: 37,85 долл. США
ТОВАР: КСП-4
Цена для вас: 37,85 долл. США
ТОВАР: K-SPIN
Цена для вас: 99 долларов.95
ТОВАР: CPR-4D
Как обычно: 24,95 долл. США
Цена для вас: 19,11 долл. США
ТОВАР: CPR-4A
Цена для вас: 38,16 долл. США
ТОВАР: ТПИН-2
Цена для вас: 99,47 $
ТОВАР: UTL-T
Цена для вас: 55 долларов.00
ТОВАР: A1-18
Цена для вас: 22,95 долл. США
ТОВАР: BR-62
Цена для вас: 33,00 $
ТОВАР: BTB-1000
Цена для вас: 39,95 долл. США
ТОВАР: BX-100
Цена для вас: 27 долларов.95
ТОВАР: CAK-15
Цена для вас: 105,75 долл. США
ТОВАР: CPH-5
Цена для вас: $ 55,02
ТОВАР: KW1467
Цена для вас: 2,95 $
ТОВАР: KWIK-KEE
Цена для вас: 199 долларов.00
ТОВАР: LABMAT
Как обычно: 29,95 долл. США
Цена для вас: 24,99 доллара США
ТОВАР: MK-CD
Цена для вас: 432,28 $
ТОВАР: UPH
Цена для вас: 14,00 долл. США
ТОВАР: UTL
Цена для вас: 90 долларов.00
ТОВАР: SCT-1
Цена для вас: 37,25 долл. США
ТОВАР: SKM-1
Цена для вас: 220,02 долл. США
ТОВАР: SUT-14
Цена для вас: 25,27 долл. США
ТОВАР: SUT-600
Цена для вас: 75 долларов.16
ТОВАР: TP-62
Цена для вас: 32,95 долл. США
ТОВАР: MCRT-2
Цена для вас: 10,75 долл. США
ТОВАР: LT371
Цена для вас: 38,25 долл. США
ТОВАР: LCR005
Как обычно: 39 долларов.95
Цена для вас: 28,77 $
ТОВАР: LKG001
Как обычно: 9,95 долл. США
Цена для вас: 6,99 долл. США
ТОВАР: LKGIC
Цена для вас: 12,50 долл. США
ТОВАР: LPB001
Как обычно: 29,95 долл. США
Цена для вас: 24 доллара.71
ТОВАР: LPDMED
Цена для вас: 54,95 долл. США
ТОВАР: LSA-1
Цена для вас: 47,50 долл. США
ТОВАР: LSA-3
Цена для вас: 64,50 $
ТОВАР: LT370
Цена для вас: 15 долларов.75
ТОВАР: TPT-5
Цена для вас: 29,79 $

слесарные услуги в Лос-Анджелесе, Калифорния – Flying Locksmiths

ЖИЛОЙ СЛОВАРЬ, Лос-Анджелес

The Flying Locksmiths – это имя, которому доверяют в Лос-Анджелесе в сфере предоставления услуг по изготовлению замков и обеспечению безопасности дома. Защита вашей семьи и имущества – это то, что умеют летающие слесари. Злоумышленники будут искать уязвимости в физической безопасности вашего дома через ветхие двери и поврежденные замки, чтобы украсть ценные активы, такие как автомобили, кредитные карты, наличные деньги, ювелирные изделия, телевизионные мониторы или даже документы, удостоверяющие личность.Мы обеспечиваем домовладельцам удобство, предлагая сертифицированных слесарей с широким спектром методов и технологий обеспечения безопасности для любых нужд безопасности жилых помещений.

Слесарные работы в жилых домах и услуги по ремонту дверей:

Установка, обслуживание и ремонт дверей
Помощник при блокировке дома
Установка и обслуживание домашних домофонов
Безопасный монтаж, ремонт, открывание и замена комбинации
Установка Smart Lock
Выбор, установка и замена навесного замка
Установка засова
Услуги по смене ключей
Ремонт и обслуживание петель

КОММЕРЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ В Лос-Анджелесе

Предприятия и коммерческие предприятия Лос-Анджелеса полагаются на решения для обеспечения безопасности The Flying Locksmiths для защиты своих коммерческих активов.Мы работаем с широким спектром отраслей, включая коммерческие предприятия, рестораны, банки, розничные магазины, больницы, государственные учреждения и т. Д. Неисправная дверь или устаревшая система замков могут облегчить злоумышленникам проникновение и кражу ваших продуктов, хранящихся на месте, таких как интеллектуальная собственность или конфиденциальная информация о сотрудниках. Мы обеспечим безопасность вашего бизнеса, чтобы предотвратить проникновение злоумышленников на ваши объекты, ограничить доступ неавторизованных посетителей, защитить документы и сделать все возможное для защиты вашего бизнеса, его гостей и сотрудников.Как ваши специалисты по физической безопасности с полным спектром услуг, мы обеспечим безопасность вашего бизнеса в Лос-Анджелесе, Санта-Кларите или Бербанке в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Слесарь и служба безопасности предприятий:

Услуги слесаря общих дверей (установка, ремонт, замена ключей)
Установка и обслуживание систем контроля доступа
Открытие коммерческого сейфа, изменение комбинации, установка и ремонт
Монтаж и ремонт раздвижных / автоматических дверей
Помощь при блокировке офиса
Консультации, установка и обслуживание систем служебной связи
Монтаж и ремонт системы видеонаблюдения
Монтаж и ремонт дверных проемов повышенной безопасности

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Летучие слесари Лос-Анджелеса дальновидны и всегда вводят новшества.Наши передовые решения по контролю доступа оставляют заботу о физических ключах в прошлом, предоставляя целый новый набор функций, которые гарантируют, что ваш дом или бизнес будет более безопасным, чем когда-либо.

Что такое контроль доступа

Вообще говоря, цель систем контроля доступа состоит в том, чтобы разрешить выборочное ограничение физическим местом, информацией или ресурсом. Для достижения этой цели была значительно усовершенствована технология контроля доступа, в которой используются новые средства контроля доступа к объектам, включая клавиатуры, бесконтактные брелки, карты-ключи, аудио / визуальные домофоны, механизмы блокировки для смартфонов и многое другое.

Преимущества контроля доступа

Access Control дает пользователям уникальный и мощный контроль. Удаленный доступ позволяет предоставлять и отзывать доступ из любого места. Журналы аудита позволяют пользователям создавать отчеты для журналов доступа, включая подробные сведения о пользователях и действиях при входе. А облачные системы легко управляются на лету и могут быть интегрированы в ваше мобильное устройство, что дает вам полный контроль над своим домом или бизнесом из любого места.

Службы контроля доступа

Инновации – ключ к обеспечению безопасности вашего дома или бизнеса в наши дни.Обеспечение безопасности вашей домашней или коммерческой собственности является нашим приоритетом номер один, и мы можем предоставить Лос-Анджелесу все виды решений для контроля доступа .

Услуги по установке и ремонту систем контроля доступа

Установка Smartlock
Установка доступа к карте
Установка системы доступа с клавиатуры
Ремонт и установка замка сигнализации
Установка и ремонт замка Trilogy
Системы внутренней связи с аудио и видео
Механизмы блокировки с активированным интеллектуальным устройством

О собственнике

Компания Flying Locksmiths работает с 1946 года и быстро расширяется по всей стране.Мы – национальная слесарная компания, которая твердо придерживается семейных ценностей. Миссия компании проста: обеспечить высочайший уровень безопасности, используя новые технологии, сохраняя при этом семейную атмосферу с высочайшим уровнем обслуживания клиентов. Безопасность и доверие клиентов – наш приоритет номер один! Скотт Зиола – владелец Flying Locksmiths of Los Angeles. Скотт родился и вырос в небольшом городке Лэнгли, Британская Колумбия, Канада, и прожил в районе Лос-Анджелеса уже 20 лет.

У Скотта 2 дочери в старшей школе, и он проводит много выходных на футбольном поле. Он также играет в хоккей на ледовой станции Валенсии. Ранее Скотт работал в сфере компьютерных технологий в качестве вице-президента Warner Bros Entertainment. Будучи ответственным за поставку критически важного программного обеспечения для ведения бизнеса и управления им, он понимает важность предоставления качественных услуг и безупречной поддержки клиентов. Он очень рад перейти от корпоративной Америки к тому, чтобы стать владельцем бизнеса, и стремится привнести эти принципы в свой бизнес.Когда он не работает, Скотт любит проводить время с семьей и друзьями, кататься на велосипеде и да, играть и смотреть хоккей.

Найдите нас

Сочетая в себе опыт, современные технологии, бизнес-образование и первоклассное обслуживание клиентов, мы всегда готовы помочь вам. Мы гордимся тем, что предлагаем слесарные и охранные решения для жилых и коммерческих помещений в Лос-Анджелесе, Санта-Кларите, Бербанке и прилегающих районах. Свяжитесь с нами или позвоните нам по телефону 818-356-7444 , чтобы начать работу.

6 простых способов вытащить сломанный ключ из замка

Размещено 8 марта 2021 г. автор Ральф

Когда ваш ключ ломается в замке с этим леденящим душу щелчком, чувство страха и беспомощности охватывают сцену. Некоторый оптимизм на мгновение. «Я все еще могу открыть эту дверь». ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что вы прочитали весь этот пост.Из всех шести шагов будет лучший способ удалить сломанный ключ. Лучший способ будет зависеть от вашей конкретной ситуации.

Найдите метод удаления сломанного ключа:

Пинцет
Инструмент для извлечения сломанного ключа
Ножовка по ножовке
Супер клей
Нарезание резьбы по цилиндру
Зонд и тяга

Чтобы понять, какое решение подойдет вам лучше всего, задайте себе несколько вопросов. Где ты? Какие инструменты у вас есть? Насколько глубоко вставлен сломанный ключ? Как только вы найдете способ, которым можете воспользоваться, не расстраивайтесь из-за своей неспособности вытащить сломанный ключ из замка с первой попытки.Большинство этих методов требуют повторения. Но насколько уместно, что что-то должно быть так легко сломать, а починить намного сложнее? Я бы рекомендовал окунуться в поэтическую иронию жизни в любое время, когда вы чувствуете стресс или давление. Удачи!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ключ снова

Многие люди думают, что даже если их ключ сломан в замке, замок все равно должен открыться, вставив оставшуюся часть ключа. Не пытайтесь это сделать. Пытаясь снова вставить ключ, вы вдвинете сломанную часть лезвия глубже в замок.Все эти методы будут работать намного проще и быстрее, чем глубже вставлен ключ. Чем дальше находится ключ, тем больше у вас будет борьбы.

В зависимости от того, насколько глубоко вы вставляете ключ в замок, некоторые из этих методов могут не работать. Положите часть сломанного ключа, которая у вас есть, вниз или в карман. Нет необходимости использовать этот кусок. Однако не стоит от этого избавляться. Держитесь за свою половину, чтобы отдать обе части слесарю или в ближайший строительный магазин.Обеими частями вашего ключа слесарь может вырезать новый ключ.

Быстрая подготовка

Эта подготовка не является обязательной, но она облегчит процесс. Начните с нанесения смазки на шпоночный паз. В идеале для смазки следует использовать графит или другую форму сухой смазки. Смазки на масляной основе, такие как стандартный WD-40, подойдут, но они могут склеить внутренние детали замка. Через некоторое время могут возникнуть проблемы с плавностью вращения свечи. Единственная проблема с графитовым спреем заключается в том, что он очень легко окрашивает вещи.

Перед распылением убедитесь, что сопло смазочного материала выровнено так, чтобы оно находилось внутри шпоночного паза. Вам также понадобится тряпка или бумажное полотенце, чтобы удалить излишки смазки, которые вылились из шпоночного паза. Кроме того, возьмите плоскогубцы, потому что, хотя эти методы позволят удалить сломанный ключ, плоскогубцы помогут вытащить его намного быстрее. Когда достанется достаточно ключа, вы можете просто вытащить его плоскогубцами.

Материалы, которые могут пригодиться

В ситуации сильного стресса может быть сложно провести инвентаризацию того, что у нас есть при себе.Когда вы читаете о тонком металле или спичках, понятно, что экстраполяция аналогичных материалов может быть затруднена. Итак, вот некоторые вещи, которые могут быть у вас при себе или вокруг, которые помогут вытащить ключ из замка.

Металлическая заколка для волос
Заколка
Скрепка
Английская булавка
Булавка для пуговиц
Аптечка
Аварийный набор
Швейцарский армейский нож
Игральные карты
Карманный нож
Ножницы для бровей

1.Пинцет

Когда ключ ломается в замке, большинство людей сразу берут пинцет. Основное внимание следует уделять толщине пинцета и тому, насколько сломанный ключ находится в замке. Большинство пинцетов не подходят по размеру для этой задачи и в конечном итоге просто проталкивают ключ дальше в шпоночный паз. Убедитесь, что ваш пинцет может открываться достаточно широко, чтобы поместиться вокруг ключа, но не настолько толстым, чтобы они не подходили по бокам ключа.

Из-за того, что большинство шпоночных пазов закрыты, ваш средний пинцет не подходит.Вытащить сломанный ключ из замка с помощью пинцета будет лучше, если из замочной скважины будет выступать кусок ключа. Когда ключ находится слишком далеко назад, вероятность того, что вы нажмете его глубже, возрастает в геометрической прогрессии. Все мы любим игру «Операция», но иногда жизнь – это больше, чем просто игра. Используйте этот метод только в том случае, если вы абсолютно уверены в своих силах и своем пинцете.

Quick Tip
Не давите на пинцет слишком сильно. Когда пинцет закрывается после захвата фрагмента ключа, фрагмент вдвигается дальше в шпоночный паз.Каждая неудачная попытка схватить ключ затрудняет его извлечение.

Инструмент для извлечения сломанных ключей – профессиональное решение этой проблемы. Если слесарь, которого вы вызываете, не делает своих собственных инструментов (а, скорее всего, они этого не делают), то они будут использовать именно этот инструмент. Чтобы использовать этот инструмент, поместите его в паз под шпонку. Чтобы уточнить, вы будете пытаться зацепиться зубцами за ключ с помощью крючка (ов) на экстракторе. После того, как вы поместите его вдоль укуса, поверните и потяните, и ключ должен захватить и вынуть ключ.Конечно, это может занять несколько попыток.

Если вы хотите приобрести устройство для извлечения сломанных ключей, я хотел бы предупредить вас, что, как и при покупке отмычек, эти инструменты поставляются в наборах, которые включают ненужные варианты. Я вижу, что некоторые люди используют устройство для извлечения ключей с одним крючком, а другие используют устройство для извлечения ключей с двумя крючками (включая меня). В остальном другие профили не имеют отношения к делу. Так что, если можете, сэкономьте немного денег и купите один или два из них.

Quick Tip
В чрезвычайной ситуации вряд ли найдутся профессиональные инструменты, чтобы справиться с поломкой ключа в замке, но это инструмент, который вы в идеале хотите воспроизвести с помощью своего метода DIY.Используйте информацию о экстракторе сломанного ключа, чтобы сообщить вам, когда вы пытаетесь извлечь сломанный ключ другими способами.

3. Полотно для ножовки

Если вы не хотите покупать специальный экстрактор для сломанных ключей, вы можете сделать его самостоятельно из мини-ножовки. (Это также будет работать с небольшими лезвиями для лобзика.) Что вам нужно, так это тонкий кусок металла, который сможет поместиться в шпоночную канавку вместе со сломанным ключом, поэтому чем меньше, тем лучше. При необходимости сломайте лезвие плоскогубцами, чтобы можно было вставить зубчатый край в замок.

Если зубцы на вашем лезвии расположены под углом, поместите лезвие в шпоночную канавку так, чтобы зубцы были обращены к вам. Это позволит легче вставить лезвие и легче зацепить ключ. Вы можете использовать это аналогично экстрактору сломанного ключа, совместив зазубрины на лезвии с зазубринами на ключе. При повороте и нажатии сломанный ключ должен выскочить. Если ключ не выходит с первой попытки, просто попробуйте еще раз. Этот метод идеально подходит, если у вас есть несколько лезвий или у вас все еще есть средства на поездку в строительный магазин.

Quick Tip
Не вставляйте лезвие в паз с силой. Если он не подходит плавно, отрегулируйте лезвие. Он должен быть достаточно тонким, чтобы поместиться в замочную скважину и пройти рядом со сломанным фрагментом ключа.

4. Супер клей

Использование суперклея для разблокировки замка кажется немного нелогичным. Это также один из методов, которые, как я часто вижу, терпят неудачу. Хотя, если вы действительно в безвыходном положении и у вас есть все необходимое, это вариант. Идея состоит в том, чтобы приклеить ключ к чему-то вроде спички, чтобы его можно было вытащить.Во-первых, если ваш ключ глубоко вдавлен в паз, а металла не видно, не пытайтесь это сделать. Трюк с суперклеем лучше всего работает, когда сломанный ключ доступен.

Возьмите небольшую проволоку или спичку и нанесите на ее конец немного суперклея. Перед тем, как поднести его к пазу, удалите излишки клея или добавьте клея, если его недостаточно. Слишком много клея может повредить замок. Недостаточное количество клея не прилипнет. Прижмите эту спичку / провод к краю сломанного ключа. Когда вы прилагаете давление, убедитесь, что вы не вдавливаете сломанный ключ дальше в замок.Подождите рекомендованное время для связывания веществ, а затем вытащите спичку из замка, как если бы это была дужка ключа.

Quick Tip
Когда клей прилипнет к фрагменту ключа, не пытайтесь повернуть ключ в замке, чтобы открыть дверь. Точка крепления недостаточно прочна, чтобы выдержать крутящий момент поворота ключа.

5. Нарезание резьбы по цилиндру

Чтобы постучать по цилиндру, вы должны иметь возможность направить шпоночный паз вниз к земле.Если у вас есть замок или вы можете снять цилиндр, этот метод может вам помочь. Удерживая замок замочной скважиной вниз, ударьте по нему молотком. Если бы вы могли удариться о твердую поверхность, ударив цилиндром, это было бы идеально. Я бы порекомендовал ударить замок со стороны шпоночного паза, а не по задней части замка, но если это сработает, это должно сработать в любом случае.

Уловка этого метода состоит в том, чтобы держать замок неподвижным, чтобы сила тяжести могла вытащить сломанный ключ.Этот метод редко может быть вариантом, но когда он есть, требуется очень мало специальных инструментов. Если при выполнении этого метода вы сильно ударили по замку, подумайте о том, чтобы слесарь отремонтировал стержень замка. Если есть повреждение сердечника замка, это создаст дополнительные проблемы в будущем.

Quick Tip
Если ключ от замка вашего велосипеда сломался в замке, попробуйте постучать по цилиндру. Замки велосипеда часто проще всего повернуть лицом к земле.Единственный инструмент, который вам понадобится, – это что-нибудь, чтобы взломать замок, который вы, вероятно, сможете найти в непосредственной близости (например, камень, кусок дерева, кусок пластика или другой твердый материал).

6. Зонд и тяга

С помощью двух тонких металлических кусочков можно нащупать шпоночную канавку и вытащить ключ. Выровняйте кусок металла по обеим сторонам ключа. Когда я говорю «обе стороны», я говорю о сторонах, которые взаимодействуют с защитой на замке, а не о кусающей и гладкой стороне.Вам не нужно класть инструменты слишком далеко. Просто поместите их так, чтобы можно было сильно надавить. Затем потяните сломанный ключ на себя. Это, вероятно, только немного сдвинет ключ.

Оттуда примените технику еще раз, и вы будете постепенно извлекать ключ. Кроме того, вы можете попытаться вытащить сломанный ключ. Пока обе металлические части находятся в шпоночном пазу, поверните запястья внутрь, почти выдвинув ключ. Если вы хорошо разбираетесь в различных методах взлома замков или у вас есть отмычки, они могут быть идеальными инструментами для работы.Убедитесь, что медиаторы, которые вы используете, не имеют для вас особой ценности, потому что есть вероятность, что они будут слегка погнуты в результате этого процесса.

Quick Tip
Рассмотрите возможность использования тонкого пластика или бумаги для изучения, если вы не можете найти металлический материал зонда. Вы можете добиться успеха, отрезав маленькие полоски игральных карт, чтобы сделать свои зонды. Попробуйте закрепить материал, который не вставляется в замок, с помощью ленты, чтобы получить дополнительное пространство для захвата.

Часто задаваемые вопросы

Как лучше всего вытащить сломанный ключ из замка?

Вызов слесаря для извлечения сломанного ключа всегда будет самым безопасным, быстрым и надежным способом вынуть сломанный ключ из замка.Ничто не заменит профессиональные инструменты и опытную руку. Самостоятельное выполнение такой работы, безусловно, работает, но требует проб и ошибок. Чтобы найти способ своими руками, который подойдет вам и вашей ситуации, потребуется время, терпение и может ухудшить вашу ситуацию.

Сколько времени нужно, чтобы вынуть сломанный ключ из замка?

Профессиональный слесарь может вытащить большинство сломанных ключей из замка за минуту или меньше. Однако из-за многих обстоятельств процесс может занять немного больше времени.Просто имейте в виду, что методы удаления сломанного ключа из замка своими руками, вероятно, потребуют больше времени – с точки зрения сбора необходимых материалов, обучения и применения.

Почему ключ ломается в замке?

Неисправные ключи или замки заставляют ключевого пользователя без надобности поворачивать ключ. Каждый поворот ключа, который не приводит к вращению личинки замка, вызывает напряжение металла в лезвии ключа. После повторного нажатия или экстремального крутящего момента ключ сломается.С правильно функционирующими замками и правильным ключом вы можете избежать взлома ключей в замках.

Могу ли я вызвать слесаря, чтобы вынуть сломанный ключ из замка?

Слесари регулярно удаляют сломанные ключи из замков. Вынув ключ из замка, слесарь также может изготовить новый ключ и / или открыть запертую дверь. Всегда полезно вызвать слесаря, если вы не можете самостоятельно вытащить сломанный ключ из замка.

Сколько стоит вытащить сломанный ключ из замка?

United Locksmith взимает 35 долларов за извлечение ключа от коммерческой или жилой двери.Стоимость извлечения ключа от машины составляет 65 долларов. Практически в каждом случае извлечения ключа от машины требуется новый ключ от машины. Вот почему в случае извлечения автомобильного ключа ваш слесарь, скорее всего, порекомендует вам 120 долларов на изготовление нового автомобильного ключа.

Могу ли я получить ключ от замка?

Да, если у вас сломался ключ без запасного, слесарь все равно может сделать вам новый ключ. Это можно сделать с помощью ключей от жилого помещения, коммерческого помещения или автомобиля. Ключи от машины имеют существующие коды, привязанные к идентификационному номеру автомобиля (VIN), что позволяет слесарю вырезать новый ключ без оригинала.Коммерческие и домашние замки можно разобрать или расшифровать ключ, чтобы сделать новый ключ. Просто убедитесь, что вы обратитесь к квалифицированному слесарю.

Как мне попасть внутрь после извлечения сломанного ключа из замка?

Вызов слесаря - лучший способ вернуться в офис, дом или машину после того, как вы вытащили сломанный ключ из замка. Если вы хотите попробовать какие-либо методы входа в дом своими руками, будьте осторожны, чтобы не повредить свои замки или дверь. Но есть способы вернуться в запертую машину и открыть дверь без ключа, которые вы можете исследовать.

Заключение

Между всеми этими методами вы сможете извлечь сломанный ключ из любого замка. Независимо от типа замка или объекта, к которому они прикреплены, если у вас есть подходящие материалы, это не должно быть проблемой. Просто убедитесь, что вы не торопитесь. Спешка с этими процессами – верный способ превратить плохую ситуацию в ужасное испытание. Снижение скорости – лучший способ сэкономить время.

Никогда не торопитесь. Так случаются несчастные случаи.Большинство людей сходят с ума в такой ситуации. Не вы. Вы станете спокойнее, чем были еще до того, как это произошло. Ничто не имеет значения, кроме как держать себя в руках. Забудьте о встрече. Вы можете перенести дату. Позвоните в свой офис и скажите, что вы опоздаете. Если вы приедете вовремя, вы ничего не потеряете. Ты можешь сделать это. Ты можешь делать что угодно! Вы ничего не можете сделать! А теперь вытащите сломанный ключ из замка.

Исходная дата публикации: 7 марта 2016 г.

Категория: Автотранспорт, Коммерческое, Практическое, Жилая