Как сделать форму из гипса: Академия ✓ SAMARAGIPS

alexxlab | 16.05.2023 | 0 | Разное

Содержание

Черновая формовка в гипс

Рассмотрим процесс “черновой” формовки в гипс. То есть технологию создания простейшей гипсовой формы, с последующей отливкой.

“Черновой” называется формовка с модели, вылепленной в мягком материале, с целью перевода модели в гипс, либо другой, удобный для последующей доводки материал.

В отличие от “чистовой” формовки, которая производится, как правило, с готовой модели, изготовленной из гипса или иного твердого материала, с целью дальнейшего перевода в другие материалы, отливки тиража (от нескольких штук и более) и т.д.

Проще говоря, вылепил скульптор что-то в мягком материале (глине либо пластилине), но в таком виде скульптуру ни хранить, ни выставить невозможно – легко помять, а глина кроме того, еще и сохнет. Следовательно, нужно скульптуру перевести в другой материал, такой, в котором можно скульптуру во первых, сохранить, во вторых – при необходимости доработать.

Наиболее традиционным материалом для этих целей, еще со времен Древнего Египта, является гипс.

Безусловно, можно переводить скульптуру сразу и в другие, более прочные материалы, особенно, если доводить практически нечего, но суть операций по формовке от этого не изменится.

Место, в котором вам предстоит формовать, можно завесить полиэтиленовой пленкой. Такой же пленкой желательно застелить пол и поверхность скульптурного станка, рабочего стола или просто табурета, на котором вы собираетесь формовать. Эти полезные действия существенно уменьшат масштабы последующей уборки.

На приведенных ниже примерах, портрет и полу-фигура будут заформованы “на два куска”, то есть форма с каждой из этих скульптур будет состоять из двух частей, или, как принято говорить, “кусков” или “раковин”.

Передняя, большая часть, формы, заведомо не снимается, поэтому в самом конце процесса, для того, чтобы вынуть готовую отливку, форма должна быть аккуратно разбита. Поэтому такой процесс формовки и отливки называется также “в расколотку”.

Для начала нужно определиться, где пройдут границы двух частей формы.

Форму должно быть возможно разобрать, снять с модели, выполненной в мягком материале. Поэтому одна из частей чаще всего делается немного или ощутимо меньше, так, чтобы при разборке формы можно было легко ее отделить.

Оставшаяся часть часть должна иметь достаточно большую открытую часть, через которую можно будет а) очистить форму от глины и б) визуально убедиться, что в форме не осталось глины и что вся поверхность обработана разделительным составом.

Итак, поставив перед собой скульптуру в мягком материале, нужно определить, где пройдут границы частей, можно при желании наметить контур острым инструментом.

Затем, по намеченной траектории необходимо выставить бортики из тонких металлических пластинок.

В данном случае, мы пользуемся для этого пластинками, нарезанными из тонкой листовой меди. По возможности, добиваясь, чтобы зазоры между пластинами были как можно меньше.

При желании можно пройтись по пластинам скотчем и таким образом сделать поверхность борта ровной, без зазоров.

Далее начинается следующая стадия – непосредственно создание гипсовой формы. При формовке в расколотку первый слой формы делается подкрашенным. Это делается для того, чтобы дойдя до него при расколотке формы, действовать более осторожно – за ним уже будет располагаться отливка.

Для подкраски гипса удобно использовать какой-нибудь недорогой сухой пигмент.

Нежелательно использование каких-либо красок, например гуаши, т.к. гипс может не схватиться или не набрать прочность.

Для замеса гипса, в том числе, первого (цветного) слоя нам понадобится емкость, желательно с гибкими стенками, например пластиковое ведро или резиновый мячик. Такую емкость удобно в последствии очистить.

Цветной пигмент желательно развести отдельно, в небольшом количестве воды и тщательно перемешать.

Для замеса гипса берется холодная вода. Соотношение воды и гипса по объему – 1,5-1,75 частей гипса на 1 часть воды.

Вода заливается в емкость, затем добавляется разведенный пигмент, затем засыпается гипс.

Гипсу дается возможность пропитаться водой (1-2 минуты) затем тщательно перемешивается.

Вариант определения пропорции между водой гипсом – гипс засыпается в воду до появления небольшого “островка”. Но чтобы более ясно понимать получаемую при этом пропорцию, лучше в начале мерить объем двумя стаканчиками (один для воды, другой для гипса), замечая при этом, какой величины получается “островок” при большей или меньшей пропорции. Через некоторое время вы сможете замешивать “на глазок”.

Развитию чувства густоты замеса также сильно способствует домешивание руками, при этом можно проконтролировать отсутствие комков.

Для замеса маленьких объемов удобно пользоваться руками или специальной лопаточкой, для больших – традиционной мутовкой в виде крестовины, набитой на длинную рукоятку (рисунок внизу), или обычной современной металлической мутовкой вставленной в дрель, как это делается на стройках для замеса раствора. Если будете покупать такую мутовку, лучше берите более редкий вариант – закрученную в обратную сторону, при вращении которой раствор будет не подниматься (как удобнее для бетона), а наоборот, направляться ко дну – в этом случае, меньше вероятность того, что при неосторожном нажатии на кнопку дрели вы сами и все окружающее пространство будет в гипсе.

Перед нанесением гипса поверхность глиняной работы нужно обрызгать водой из брызгалки. По смоченной водой поверхности гипс лучше растекается и заполняет все неровности. Нанесение гипса на не смоченную водой поверхность может привести к тому, что глина впитает воду из наносимого на нее гипса, а это ведет к образованию пузырьков и пустот на поверхности формы. Кроме того, лишенный части воды гипс делается очень пористым, а это приводит к тому, что разделительный состав очень сильно впитывается в поверхность формы и форма может плохо отделяться от отливки. В то же время, вода должна успеть стечь с поверхности глины, чтобы гипс из-за нее не разжижался.

Даем гипсу подзагустеть до вязкости кефира и обрызгиваем поверхность скульптуры, стараясь, чтобы гипс попадал во все углубления и щели.

Эта стадия называется “оплеск”. Ее задача, чтобы гипс уверенно покрыл всю поверхность, не оставляя пузырей и пустых мест. Для этого в ответственных местах можно слегка подуть на поверхность гипса, выгоняя таким образом возможные пузырьки.

Если вся поверхность покрыта, немного ждем. Постепенно, разведенный нами гипс густеет, и мы наносим поверх “оплеска” более густой слой. Помним, что начинающий густеть гипс нельзя вновь размешивать, иначе он “омолодится”, то есть не сможет схватиться.

Важно постараться, чтобы цветной слой лег более-менее равномерно, без слишком толстых (более 1 см) и слишком тонких (менее 3 мм) мест. Слишком толстые места делают бессмысленной идею деления на слои для удобной расколотки. Слишком тонкие места могут отколоться от внешнего, белого слоя в самых ответственных местах, сильно повредив будущий гипсовый слепок.

Желательно покрывать оперативно гипсом всю поверхность, не допуская образования матовых мест до того, как будет набран слой не менее 3 мм. Матовость гипса при малой толщине, сигнализирует, что глина впитала воду из гипса. Это может привести к тому, что при недостаточно хорошей смазке формы изнутри, данный слой будет плохо отделяться от отливки.

Для того, чтобы расколотка формы происходила по слоям (сначала верхний, затем цветной), сцепление между слоями должно быть, но быть слабым.

С этой целью, поверхность цветного слоя желательно пройтись жидко разведенной (до густоты молока) глиной. Благодаря этому сцепление со следующим слоем будет осуществляться в основном за счет неровностей поверхности.

Некоторые мастера, например Д.Бройдо в своей книге “Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры” (“Искусство”, 1937г.) советуют промазывать жидко разведенной глиной не всю поверхность цветного слоя, а только выступающие и наиболее ответственные места, а требуемой, слабой степени сцепления цветного и последующего слоев добиваются за счет правильной работы с консистенцией гипса – следующий, не цветной слой гипса следует начинать наносить, когда он начинает сгущаться.

Края, как видите мы не покрываем, они все таки должны быть единым целым со следующим слоем.

На приведенном примере никаких бортиков не было, то есть форма будет состоять из одного куска. Так можно делать, если есть уверенность, что всю глину удастся извлечь через нижнюю открытую часть.

А вот еще примеры промазки жидкой глиной средней части цветного слоя, либо только выступающих и наиболее ответственных частей, как это советуют некоторые авторы.

Глину для этих целей удобно развести в небольшом стаканчике до состояния молока или сливок.

Дождавшись, когда глина подсохнет, наносим следующий (не цветной, просто белый гипс)слой, он должен быть толщиной от 2 до 5 см в зависимости от размера формы. Некоторые авторы советуют укреплять его арматурой (проволокой). Некоторые укладывают куски проволоки прямо на цветной слой, перед нанесением белого. Кто-то – в процессе нанесения белого. Лично у меня, уверенности, что это нужно делать, нет. С другой стороны, при расколотке формы, выдергивание частей арматуры как раз сильно упрощает и ускоряет процесс самой расколотки.

Также советуют начинать наносить белый слой, когда он начнет сгущаться, тогда сцепление между слоями как раз будет достаточно слабым и можно даже обойтись без промазывания глиной. При этом, естественно нужно успевать, пока гипс не начнет схватываться, помним, что разминать схватывающийся гипс нельзя, иначе он “омолаживается” и не может схватиться.

Важно проконтролировать, чтобы внешний слой не имел неожиданно слишком тонких мест, особенно на выступающих частях, например на носу. В процессе дальнейшей очистки и мытья формы, тонкие места могут случайно продавиться и на этих местах могут образоваться отверстия в форме.

Также важно не допускать пустот между цветным и белым слоями, так как это при обработке формы изнутри может привести к осыпанию цветного слоя и соответственно порче отливки.

Можно для получения равномерного второго слоя, вначале проложить гипс по периметру, создав своего рода рамку, равномерной толщины, а затем наносить гипс не беспорядочно, а двигаясь от края и сохраняя толщину.

Пропорция гипса к воде в белом слое не должна быть крепче чем в первом слое, а лучше – чуть слабее. Более крепкий второй слой может дать трещины при схватывании гипса.

Дождавшись, когда слой схватится, поворачиваем работу задней стороной к себе и аккуратно вынимаем пластинки. Тянуть при этом надо осторожно, вдоль края формы, так, чтобы щель от пластинок не расширялась.

Если на открывшемся крае формы видны перепады высоты от неровно выставленных пластин и раковины (пустые места) – не стоит расстраиваться, просто все эти дефекты чуть позже нужно будет замазать глиной, чтобы исключить зацепы задней половины формы о переднюю.

Затем снимаем бортики, половину или чуть меньше открывшегося края гипсовой формы подрезаем ножом и вырезаем лунки для лучшей фиксации частей формы друг к другу. Все это видно на фотографии.

Некоторые мастера выставляют пластинки особенно аккуратно и при формовке их не вынимают, а края гипсовой формы делают шире пластин. Полукруглые углубления в этом случае делают на торчащей за краем пластин части формы.

Смазываем край гипсовой формы жидко разведенной глиной, при необходимости залепляем глиной имеющиеся раковины (пустоты) в борту формы, если имеются зацепы от перепадов высоты между пластинками их тоже залепляем и налепляем глиняные “клинышки” – они понадобятся нам для раскрытия формы.

Затем разводим подкрашенный гипс, даем ему загустеть до состояния кефира и делаем оплеск, после того как гипс еще чуть загустеет, доделываем цветной слой, даем ему схватиться, промазываем выступающие части жидкой глиной, даем ей подсохнуть, наносим белый слой, толщиной от 2 до 4 см.

Поскольку глиняная работа имеет свойство сохнуть, вся формовка должна быть произведена в течение 2-3 часов. В действительности все происходит быстрее, но если форма большая и сложная, следует поставить задачу, как можно быстрее укрыть поверхность глины гипсом, хотя бы цветной слой и немного белого, а затем набирать достаточную толщину белого слоя. На моей практике был случай, когда двое начинающих формовщиков зачем-то формовали с глиняной работы многочастную форму в течение не одного дня, а о необходимости постоянного поддержания влажности глины они забыли. Соответственно, форма делалась, а работа постепенно усыхала… Когда будущие мастера формовки разобрали форму и сделали пробную отливку, они сами и все их коллеги были немало удивлены 🙂

Через полчаса или позже можно начинать раскрывать форму. Для этого заготавливаем деревянные клинышки и и осторожно начинаем забивать их в места, где на стыках формы торчат “клинышки” из глины. Если при нанесении гипса с задней стороны, часть гипса попала на переднюю сторону и стык между передней и задней сторонами стал не виден и форма из-за натеков может не раскрыться, все эти натеки можно срезать ножом (мокрый гипс легко режется), либо па формах большего размера – небольшим топориком. При срезании натеков, линия стыка становится видна благодаря тому, что края формы передней стороны были прокрашены жидкой глиной. Также этот совет актуален, если по какой-то причине глиняные “клинышки” не были сделаны и деревянные клинья предстоит забивать прямо в стык двух частей формы – тогда этот стык конечно должен быть виден.

Забиваем понемногу и все параллельно, затем поливаем колышки водой, ждем, когда они разбухают и начинают открывать форму. Не следует при этом действовать слишком поспешно – слишком быстрое усилие может привести к тому, что форма треснет.

Если же это вдруг произойдет, не стоит отчаиваться, просто желательно вовремя это заметить и если начала отходить только часть формы – постараться вернуть ее на место, так, чтобы края трещины по возможности соединились. После этого нужно развести гипс, смочить треснувшее место водой и наложить на него плюшку 1-2 см толщиной и шириной на 5-7 см в стороны от трещины. Можно при этом проложить в гипс кусок пластиковой или металлической сетки в качестве арматуры. Затем нужно дождаться, пока гипс схватится (нагреется и начнет остывать) и продолжать раскрытие формы медленно и осторожно, стараясь не подвергать нагрузкам треснувший участок.

Когда образуется щель, аккуратно, без резких движений, разнимаем части формы, при необходимости помогая себе стамеской или шпателем.

Если несмотря на все попытки форма пока не открывается, не нужно пытаться открыть при помощи грубых и резких действий – так легко ее повредить. Лучше еще раз проверить соответствие формы колышков (может они слишком узкие и просто пробивают себе ход, вместо того, чтобы аккуратно раздвигать половинки формы), лишний раз полить, аккуратно и равномерно со всех сторон подзабить все колышки.

Также в подобной ситуации можно демонтировать основание каркаса и открыть себе доступ к нижней, открытой части формы. Далее, перевернув форму открытой частью наверх, понемногу наливая воды, размочить и начать удалять глину. Могло ведь и так произойти, что на поверхности задней части работы есть неровности, даже минимальные зацепы, а глина стала слишком плотной (вследствие недостаточного полива за время создания работы) и не может оторваться. Если горловина формы широкая – можно до открывания формы удалить значительную часть глины, а это итак нужно делать. Если горловина узкая, заливаемая в нее вода постепенно размягчит глину. Через некоторое время нужно снова попытаться открыть форму.

Если в процессе открывания формы, от нее все же оторвались нужные куски, нужно их собрать и смонтировать обратно либо аккуратно соединив и налепив плюшку гипса снаружи, либо после очистки сушки формы приклеить на секундный клей.

Затем нужно очистить форму от глины / пластилина. Делаем это стеком-петлей, деревянным стеком и промываем форму водой и кисточкой.

Если глины или пластилина нужно удалять много, то удобно это делать стеком-петлей, при условии, что он достаточно крепок. При этом нужно действовать осторожно, чтобы не срезать выступающие внутрь части формы.

Когда основная масса будет вынута, лучше перейти на деревянный стек.

Если так случилось, что глина стала очень плотной и вынимается с трудом (как правило, из-за того, что работу вели долго и редко поливали), можно размягчить ее, замачивая в ванне. Желательно при этом проконтролировать, чтобы глина и кусочки гипса не засоряли слив.

В аналогичном случае с пластилином (если он трудно вынимается вследствие своей твердости), можно подогреть его тепловентилятором.

При удалении пластилина, поддев с боков, можно вынуть практически всю работу сразу. При удалении каркаса нужно тянуть осторожно, чтобы проволокой каркаса не зацепить и не повредить форму.

Когда форма очищена от глины, ее нужно окончательно помыть, осторожно протирая кисточкой шероховатости и углубления. Как вариант, можно это сделать в ванне, не забывая избегать засорения слива.

Задача прикосновений кисточкой при мытье формы – поддевать глину, чтобы струя воды могла ее удалить, а не подвергать трению форму. Излишнее трение легко приводит к искажению формы.

Если дальнейшая работа в тот же день не может состояться и форму предстоит хранить какое-то время, рекомендуется ее собрать и крепко связать веревкой или скотчем. Если этого не сделать, части формы, будучи сырыми и хранимые отдельно могут слегка изогнуться (сырые гипсовые детали под действием силы тяжести могут гнуться), каждая в свою сторону, и в дальнейшем при сборке формы могут быть обнаружены щели.

Далее, чтобы отливка не прилипла к форме, всю поверхность формы изнутри необходимо покрыть разделительным составом.

Один из традиционных вариантов разделительного состава:

Поверхность формы покрывается жидким мылом несколько раз, пока мыло не перестанет впитываться. Затем тонкимслоем покрывается растительным маслом либо вазелином.

Основной принцип при смазке формы любым составом – должна быть промазана вся поверхность без исключения и как можно более тонким слоем. Толстый слой смазки, особенно осевший в углублениях формы, способен сильно испортить отливку.

В старые времена для этих целей внутреннюю поверхность формы обрызгивали “щелоком” (крепким отваром березовой золы), как дающим наиболее тонкую разделительную пленку. Для гарантии отставания форм от отливки в этом случае, форму с избытком напитывали водой. К намоченной с избытком поверхности гипса новый гипс уже не прилипает. Также описываются случаи, когда с избытком намоченная форма отставала от отливки без всякой смазки. Естественно, на своих первых опытах по формовке так лучше не рисковать. А вот поэкспериментировать с приставанием гипса к поверхностям разной влажности и хорошо промачивать форму водой безусловно полезно.

Заслуживают внимания современные разделительные составы в аэрозольной упаковке – обрызгать поверхность формы, особенно сложной, аэрозолем, намного быстрее, чем внимательно промазывать ее кисточкой. Принципиально важно, перед применением любого из таких составов на поверхности формы, обязательно провести эксперимент на любом куске гипса.

Части формы соединяются, связываются веревкой, если на стыках есть щели, они закладываются глиной. Либо можно их скрепить просто гипсом, наложив его снаружи на стыки, шириной 5-8 см.

Затем форма переворачивается, устанавливается прочно и заливается гипсом.

После замеса гипса с его поверхности шпателем снимают пену. Гипс заливается в форму тонкой струей по краю формы – это также уменьшает количество пузырей на отливке.

Если нужно получить пустотелую отливку, гипс заливается где-то на треть объема и форма кладется практически на бок и поворачивается, чтобы гипс постепенно оседал на стенках, затем гипс выливается обратно в емкость для замеса. Затем форма снова заливается не вся и процесс повторяется, пока гипс не начнет загустевать. Остаток гипса вымазывается по краям отверстия и эти края выравниваются шпателем по краю формы.

Если за один замес не получается набрать нужную толщину, замешивается вторая, а иногда и третья порция гипса. Раствор в этих случаях замешивается более слабым, чем для первого (наружного) слоя, иначе возможны разрывы отливки.

Через 15 минут после заливки или позже, можно начинать расколотку. Делать это надо осторожно, при помощи стамески либо долота и киянки либо молотка. Удары нужно направлять не внутрь формы, а по касательной, так, чтобы разрушалась форма, а на отливку усилие не передавалось. Инструмент не должен быть слишком острым, так как его назначение – раскалывать, а не резать.

По возможности нужно вначале снять верхний (белый) слой гипса, а подкрашенный снимать осторожнее. Однако на практике часто в каких-то местах гипс может сняться сразу, обнажив отливку. В этом случае желательно все равно постараться в других местах снять вначале верхний белый слой.

Поскольку расколотка занимает некоторое время, выполняющий ее человек устает и может потерять осторожность, у него может возникнуть желание ударить посильнее и почаще, чтобы поскорей завершить процесс. В этот момент человек теряет осторожность и сквозь форму попадает по скульптуре – либо делает на скульптуре зарубку, либо скалывает часть скульптуры вместе с формой.

Хорошо, если цветной слой был нанесен более-менее равномерной толщины. Тогда можно быстро приноровиться наносить удары нужной силы и не задеть отливку. Конечно, это сработает, если при расколотке вам хватило терпения снять вначале весь белый слой.

Советуют начинать расколотку цветного слоя с какой-нибудь выпуклой и гладкой части скульптуры.

Когда в процессе расколотки вы приближаетесь к поверхности скульптуры, следует снизить скорость и вспомнить, что даже, если работа будет завершена на полчаса позже, ничего страшного не произойдет. И в любом случае, на восстановление “зарубленной” поверхности скульптуры времени может уйти значительно больше.

При расколотке совсем небольших вещей, внешний слой понемногу надрезается квадратиками и осторожно скалывается ножом. Так же поступают и с цветным слоем, усилив осторожность.

Если скульптор формует и расколачивает не сам, а обратился за помощью к профессионалам, “форматорам”, это с одной стороны хорошо, т.к. хороший форматор проведет весь процесс формовки и отливки значительно лучше, хотя и возьмет за свои услуги немало, но нужно следить, чтобы тот же форматор если уж зарубит форму, ни в коем случае не пытался замаскировать (зашпаклевать гипсом или как это принято говорить “зафлиндровать”) своими силами, т.к. то, что в глазах не скульптора будет “нормально” и “гладенько”, для скульптора может означать полную потерю формы на этом участке.

Особенно осторожно и никуда не торопясь нужно работать, приближаясь к мелким деталям, т.к если что-то нечаянно будет отбито и улетит в массу осколков формы, вы можете эту деталь никогда не найти и придется ее подлепливать заново.

В этой связи можно привести такой случай…

В одном из скульптурных комбинатов, расположенных в Москве, скульптор попросил одного форматора заформовать и отлить небольшую фигурку сидящего Пушкина. Форматор с успехом провел работу, но вот когда настало время расколачивать форму, был уже несколько “под шафэ” (что в общем свойственно для форматоров и других тружеников нашей необъятной Родины). А у Пушкина на голове был цилиндр. И форматор его нечаянно отбил и не заметил, куда он отлетел (скульптурка, напоминаю, была небольшая). Искал, искал его среди осколков, не нашел. В итоге не долго думая, находчивый форматор взял немного гипса и создал у Пушкина на голове прическу, как мог.

Пришел скульптор принимать работу, ничего не заметил, расплатился и унес Пушкина.

Через некоторое время прибегает и спрашивает:

– “А где цилиндр?”

– Какой цилиндр, – говорит форматор, – никакого цилиндра не было!

– Да как же не было, когда был! Ты куда подевал цилиндр?

– Да не было никакого цилиндра. Когда Ты мне скульптуру принес, никакого цилиндра на нем не было. Я все как было, так и отформовал.

– Да что я свою работу не помню, что ли? Ты ведь небось при расколотке его потерял!

– Нет, не было никакого цилиндра, не было, не было, не было! – так и не сознался форматор.

Швы можно срезать ножом сразу, пока отливка сырая, либо позже, смочив водой.

На освобожденной от формы отливке как правило присутствуют в малых (а иногда в больших) количествах пузырьки, а иногда могут быть дефекты отливки (не пролившиеся места). Для заделки крупных (от 4 мм) дефектов удобно использовать гипс. Гипс для этих целей разводится очень жидко (1 : 1, или около того), а место заделки сильно увлажняется водой. Если пытаться заделывать недостающие места гипсом обычной консистенции или недостаточно смочить саму отливку водой, то основная масса отливки мгновенно вытянет воду из вновь наложенного гипса, который в свою очередь станет очень твердым, неудобным для обработки, а при приложении большего усилия будет легко скалываться целым куском. Наложив на смоченное место слабый гипс, лучше всего сразу, как он начнет густеть, придать ему нужную форму.

Для более мелких отверстий удобнее использовать шпаклевку, например Maxi, или иную “финишную” строительную шпаклевку.

Эти же рекомендации можно отнести не только к заделке дефектов отливки, но и к случаям дальнейшей доработки отливки уже в гипсе. Если же нужно что-то срезать ножом, а отливка уже высохла и стала твердой, то нужное место можно смочить водой при помощи кисточки. И в этой связи следует озвучить один интересный фактор, иногда подстерегающий начинающего скульптора – это желание получив отливку из гипса, всю ее выгладить и отшлифовать. При том, что те же самые места, пока произведение было в глине, совсем не вызывали беспокойства своей “шероховатостью”, а смотрелись вполне естественно. Но что-то происходит именно в гипсе, восприятие меняется и в этот момент иногда можно буквально испортить работу, начав все приглаживать и прилизывать, отчего острота и живость формы и поверхности может быть утеряны. В дальнейшем, если произведение переведено например в бронзу или просто затонировано в любой оттенок, восприятие меняется в обратную сторону – неровности и шероховатости перестают раздражать, а снова начинают восприниматься как естественные проявления процесса лепки, которые совершенно необязательно как-то скрывать, добиваясь гладкой поверхности. Поэтому, начинающему скульптору можно посоветовать, не торопиться выглаживать свою работу, а вместо этого, попробовать потонировать, для начала можно грубо и приблизительно, и таким образом понять, как она действительно будет смотреться.

Готовую отливку можно при желании потонировать в любой гамме.

Что с ней делать дальше?

Если произведение для вас является ценным и удачным, его нужно беречь, используя в качестве модели. А для дальнейшей продажи, подарков и т.д. использовать снятые с него гипсовые, либо переведенные в другой материалкопии.

Олег Торопыгин

P.S. А тем, кто действительно интересуется технологией формовки в гипс, можно порекомендовать добыть или найти в электронном виде эту книгу – Д. Бройдо “Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры”, вышедшую в издательстве “Искусство” аж в 1937 году…

Статья ориентирована на начинающих скульпторов и формовщиков, если вам есть, что добавить, можете отправлять ваши ценные мысли по адресу – Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Как изготовить багет с гипсовой лепниной своими руками?

Папа мастер! > Виды работ > Как изготовить багет с гипсовой лепниной своими руками?

Для зеркала или картины вам нужно сделать багет с узорчатой лепниной. Лепнина обычно делается из гипса либо пластика. В данном случае рассмотрим вариант изготовления узора из гипса.

Для осуществления рабочего процесса необходимо правильно оборудовать рабочее место. Во-первых, это ровная поверхность – стол. Не лишне позаботиться, чтобы стол защитить от загрязнения, т.е. укрыть его клеенкой или бумагой.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Мастер класс изготовления простого багета своими руками для зеркала

Необходимые материалы:

Скульптурный (или строительный) гипс;
Гипсовая шпаклевка;
Шпатель;
Стек;
Канцелярский нож;
Широкая кисть;
Узкая жесткая кисть;
Линейка;
Мерный стакан;
Силикон;
Пистолет для силикона;
Разделительная смазка;

Инструменты для шлифовки и полировки;
Миксер для гипса.

Для того, чтобы изготавливать лепнину – прежде всего, требуется сделать силиконовую форму. Следующий этап – это в готовую форму, смазанную разделительной смазкой, заливается гипсовый раствор, который сушится до полного отвердевания. Далее следует уточнить размер, если надо, то подогнать согласно размерам деревянных заготовок (подложки). Теперь склеиваем детали: лепнину и подложку. И это еще не все. Внимательно осмотреть изделие, чтобы еще где-то подшлифовать, возможно какие-то изъяны подкорректировать гипсовой, либо другой шпаклевкой.

Далее: получившийся гипсово-деревянный багет следует декорировать. Вариантов множество. Это и лакированные, и покрашенные, и позолоченные, аккуратно склеенные детали: древесина и гипс. У некоторых мастеров порядок изготовления багета с лепниной происходит наоборот — сначала склеиваются ошлифованные непокрашенные элементы, а затем уже красится и дорабатывается цельная форма изделия.

Как сделать силиконовую форму для гипсовой лепнины

Допустим, у вас есть образец узорчатого плинтуса. Его вы можете приобрести на строительном рынке. Он может быть из гипса или из пенопласта, это неважно. Нам главное форма.

: Фото 1 — Силиконовая форма для гипсовой лепнины своими руками

: Фото 2 — Мастер класс по изготовлению багета с гипсовыми узорами

: Фото 3 — Монтаж к деревянной подложке

: Фото 4 — Силиконовая форма

Шаг 1. Из фанеры либо ДСП делаем коробку равную по длине и ширине плюс 1-2 сантиметра используемого образца-плинтуса. По высоте коробка должна быть такая: когда вы в нее уложите плинтус-образец, чтоб до края верха оставалось еще 1-2 см.

Шаг 2. Итак, далее. Для того чтобы на завершающей стадии все детали легко извлеклись из коробки, следует применить разделительную смазку, которую можно купить в магазине в отделе с товаром для рукоделия. Смазать с помощью кисти (или распылить) этой смазкой внутри коробки. Затем в коробку положить образец-плинтус («лицом» вниз). Его тоже смазать разделительной жидкостью.

Шаг 3. Далее, как показано на фото 1, заполняем силиконом щель вокруг плинтуса лежащего в коробке и поверх плинтуса. Шпателем надо постараться хорошо втереть силикон, чтоб не было пустот и пузырьков.

Шаг 4. Тщательно выравнить верх силиконовой формы, можно сверху наложить резиновые полоски, края по периметру обложить картоном и все это покрыть последним слоем (примерно 3 мм) силикона.

Шаг 5. Просушить — примерно сутки. Разъединяем все детали.

У нас получилась отличная силиконовая форма, с помощью которой можно сделать сколько угодно гипсовых узорчатых плинтусов – копий нашего плинтуса-образца. По такому же принципу можно делать формы для разных других творческих замыслов – для поделок-сувениров из эпоксидной смолы, для декоративного мыла, для гипсовых кронштейнов и розеток, скульптур.

: Фото 5 -Багет с лепниной в интерьере

: Фото 6 — Образцы дизайна

Как изготовить лепнину из гипса с помощью силиконовой формы

Снова используем узорчатого плинтус-образец. Нам нужно сделать точно такой же из гипса.

Делаем раствор из скульптурного гипса в пропорции: 10 частей гипса к 7 частям воды. Добавляем немного клея ПВА. Все перемешиваем миксером до консистенции сметаны.

Следующий этап — на ровную поверхность положили силиконовую форму (фото 2). Также как в предыдущем описании, смазали внутреннюю часть формы разделительной смазкой. Быстро заполнили выемку формы первым слоем гипсового раствора.
Затем для большей прочности уложили слой войлока или марлю. Затем — опять слой гипса. Снова слой войлока, и снова гипса. Верхний гипсовый слой при легком застывании равняем шпателем.
Оставляем до полного высыхания при комнатной температуре примерно на 12-16 часов, лучше сутки. После чего аккуратно сдвигаем и отделяем новоиспеченный гипсовый узорчатый плинтус. Делаем такое количество (штук) плинтусов, какое нам требуется.
Узорчатый плинтус осматривается, выявляются изъяны. С помощью тонкой кисти, стека, шпаклевки, ножа, шлифовального инструмента устраняются недостатки.

Работая с гипсом, следует знать, что он схватывается, теряет текучесть, эластичность очень быстро — всего за 2-4 минуты. Поэтому работать надо быстро!

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Как сделать багет своими руками на зеркало из простых материалов

Монтаж лепнины к подложке из дерева

Наклеивать лепнину на деревянную подложку (фото 3) следует не раньше чем через 2-4 суток. Соединяемые поверхности следует промазать слоем клея ПВА. Выдержать 1-2 минуты и соединить. Убрать излишки клея и положить сверху груз. После высыхания снова все осматривается, шпаклюется, шлифуется. Если детали довольно увесистые, то следует делать фиксацию не только клеем, но еще и саморезами. Завершающий этап это лакировка, покраска.

Отливка из гипса

Гипс имеет много преимуществ перед другим литьем. материалы. Наряду с низкой стоимостью, гипс прост в использовании, создает великолепные отливки и отлично работает с Composimold при использовании с добавкой для гипса ComposiMold. Мы в ComposiMold используем Plaster of Paris для создания великолепных театральные декорации, игрушки и другие поделки.

Что тебе нужно начать создавать гипсовые отливки.

Добавка для гипса ComposiMold
Композимолд-оригинал
Уничтожитель пузырей
Гипс выпуска
А Гипс. Самый дешевый вариант — найти гипс в хозяйственном магазине. Штукатурка там будет такой же, как и в любом художественном магазине, и, как правило, намного дешевле. Добавьте добавку Composimold Plaster в эту штукатурку, пока она еще находится в сухом виде. Вы также можете посмотреть на Ultracal или Hydrocal для более прочных гипсовых материалов. Прочность аналогична гипсу с добавкой ComposiMold. У нас также есть материал для литья ComposiStone, представляющий собой гладкую гипсово-цементную смесь, которая также отлично подходит для литья и может выдерживать внешние условия, когда она загерметизирована и хорошо высушена.

Вы хотите делать металлические отливки, используя гипсовые формы и процесс выплавляемых восков? Как сделать Вы делаете гипсовые формы для металлических отливок? Это метод потерянного воска. Используйте Композимолд или ImPRESSive Putty, чтобы сделать форму для восковой отливки. Затем используйте воск, чтобы сделать гипсовую повязку. Затем расплавьте/выжгите воск, чтобы получить отливку из воска. В идеале вы хотите всосать металл в гипсовую отливку, чтобы заполнить форму. полость. Вот видео о литье металла, показывающее домашний процесс. Высокие температуры могут быть опасно, поэтому будьте осторожны и обратитесь за профессиональной помощью.

Вот еще одно приложение! Используйте пластырь Париж для наполнителей в отливках из смолы

. Уменьшите количество смолы, которую вы используете в Ваши отливки с использованием гипса в качестве наполнителя. Со смолами ComposiCast вы можете добавьте до 50% по объему в вашу смолу и все равно получите отличное литье.

Этот снижает ваши затраты и снижает выделение тепла во время отверждения смолы.

Что нужно для отливок из гипса?

Добавка для гипса ComposiMold Мы рекомендуем использовать добавку для гипса ComposiMold, чтобы сделать гипс более прочным. Добавьте 3% на масса гипсовой добавки для улучшения работы любой штукатурки. Композимолд Добавка для гипса будет работать с гипсом Plaster of Paris, Ultracal, Hydrocal, Hydrostone и другими гипсами. пластыри.

Откуда взялась Откуда взялась добавка для гипса ComponiMold?

Многие люди испытывали трудности с приготовлением гипса. отливки в ComposiMold, потому что поверхность высыхала в ComposiMold. Нам нужно было решение, которое уменьшило бы поглощение влаги КомпозиМолд. Стэн и Шон разработали материал, способный укрепить гипс. быстрее и снаружи в первую очередь. Это остановило выход влаги и также создал более прочную и твердую общую штукатурку. Окончательный Composimold Гипсовый продукт лучше и прочнее, чем гипс.

Почему НЕ использовать гипс в качестве отливочного материала?

Как бы крепко и жестко мы ни делали, гипс еще хрупкий. В отличие от пластика, гипс ломается. Его также нельзя использовать для также миниатюры. Другими причинами использования чего-то другого, кроме гипса, являются наружные работы или вам нужно другое ощущение, которое может дать гипс. Здесь можно использовать гипс в качестве наполнителя. быть полезным, чтобы получить преимущества более низкой стоимости гипса с пластичностью смолы или другого пластика.

Для ComponiMold, пожалуйста, используйте наш гипс ComposiMold, который был разработан для отверждения до прочной твердой отливки в этих формах. Благодаря более быстрому отверждению вода в гипсе не вступает в реакцию с ComposiMold, что приводит к получению прочных и твердых гипсовых отливок. Вы также можете приобрести порошкообразную добавку и добавить ее в любой гипс, чтобы получить такую же прочную и твердую отливку.

И Plaster of Paris представляет собой легко смешиваемую формулу, которая смешивается с водой и высыхает до плотного, прочного и гладкого покрытия без пузырьков. Гипс — отличный материал для базовых отливок, форм и художественных проектов, потому что его легко смешивать и использовать. Гипс схватывается за несколько минут, хотя до того, как его можно будет извлечь из формы, проходит час. Для полного затвердевания требуется 24-48 часов. Использовать Plaster of Paris легко, но есть процедуры, которые помогут вам добиться успеха в гипсовых слепках.

Гипс – это не пластика. Это твердое белое вещество, полученное путем добавления воды к порошкообразному и частично обезвоженному гипсу. Он твердый, как цемент или бетон, но белый и не такой прочный. Поэтому не используйте гипс для очень тонких отливок. Основные формы или дизайны, имеющие прочную основу, будут более успешными. Если вам нужна гибкость или жесткость в окончательных отливках, то переходите на пластик.

Идеальное соотношение для смеси Plaster of Paris: 3 части порошка Plaster of Paris на 1 часть воды. Отмерьте воду и налейте ее в емкость для смешивания. В некоторых рецептах предлагается смешать 2 части гипса с водой, но это сделает гипсовую повязку более слабой. Чем толще вы можете быть, но все еще в состоянии налить, тем лучше. Начните с соотношения 3 к 1 и при необходимости добавьте небольшое количество воды, чтобы ее было легче наливать.

Ложкой разбейте комки гипса. Если вы используете свои руки для смешивания, обязательно наденьте перчатки.
При смешивании воды и гипса, вы должны смешать порошок с водой. Насыпьте гипсовый порошок в воду, распределив его по поверхности воды. После того, как все залито, постучите по стенкам контейнера для смешивания и дайте гипсовому порошку заполниться водой, чтобы уменьшить образование пузырьков. Гипсовый порошок утонет в воде. Когда вы закончите добавлять гипс, он будет немного выше поверхности воды и не будет легко впитываться водой.
Аккуратно перемешайте гипс и воду, чтобы получилась густая масса, похожая на густую смесь для блинов. Осторожное перемешивание гипса уменьшит вероятность попадания пузырьков в смесь.
Разлейте гипс по формам. Если вы хотите научиться делать свои собственные формы, посмотрите наши видеоролики по изготовлению форм и получите бесплатную электронную книгу по изготовлению форм.

Еще несколько советов по отливке гипса:

Не сливайте лишний гипс в канализацию. Он может затвердеть и разрушить вашу сантехнику. Вы можете разбавить гипс, чтобы он не стал твердым, или дать ему затвердеть и выбросить.
Чтобы сделать цветную штукатурку, вы можете добавить красители в гипсовую смесь, пока она еще находится в жидкой/пастообразной форме. Помните, что вы будете добавлять цвет к белому, поэтому вам понадобится больше красителя, чтобы получить более темные цвета. Подойдут любые типы красок.
Чтобы покрасить гипсовую повязку после ее отверждения, сначала используйте слой гипса или грунтовки, чтобы закрепить гипс, а затем вы можете покрасить гипс по своему усмотрению.

Видео гипсового литья утиного манка

Смешайте гипс и воду до консистенции зубной пасты. Традиционные гипсы хорошо затвердевают, но оставляют небольшой мягкий слой на внешней стороне гипса. Чтобы избежать этого, перед заливкой отливок нанесите на форму слой CompiMold’s Plaster Release. Быстротвердеющие кладочные цементы отлично работают и очень прочно затвердевают. Следуйте инструкциям по пропорциям смешивания. У нас также есть композитный камень специально для этого: прочные, гладкие отливки.

У нас также есть ComposiStone Hard Plaster хорошо подходит для твердых и прочных гипсовых отливок. ComposiStone тверже гипса, но более гладкий, чем цемент. Его можно красить большинством красок.

Видео отливки гипса в формы ComposiMold

Гипсовая отливка головы куклы (или жуткое украшение на Хэллоуин)

^{_______________________________________} Гипс Кастинг СОВЕТЫ ^{__________________________________________}

Используйте как можно меньше воды настолько, насколько это возможно, что все еще позволяет вам наливать или зачерпывать гипс в форма. Низкая вода означает более сильный заброс. Идеальное соотношение 72% гипса к 28%. вода.

До и после использования формы протирайте ее растительным маслом или минеральным маслом (детским маслом), чтобы форма оставалась мягкой и податливой.

^{_______________________________________} Гипс Кастинг СОВЕТЫ ^{__________________________________________}

Так как же заработать немного дополнительных денег в своем пенсионные годы? Вы можете сделать то, что сделала эта пара, сделать вывески из гипса. “Благодарить Вы КомпозиМолд. Мы можем делать разные знаки в любое время, просто переплавляя и повторное использование».

«ComposiMold Plaster был разработан для изготовления гипсовых отливок. низкая стоимость, простота и отличная работа с пресс-формами ComposiMold». Стэн, президент и Изобретатель ComposiMold и соавтор (вместе с Шоном) ComposiMold Plaster, Добавка ComposiMold, ComposiStone и EcoLureMaker.

Plaster of Paris представляет собой легко смешиваемую формулу, которая смешивается с водой и высыхает, образуя плотную, прочную, гладкую поверхность без пузырьков. Гипс — отличный материал для базовых отливок, форм и художественных проектов, потому что его легко смешивать и использовать. Гипс схватывается за несколько минут, хотя до того, как его можно будет извлечь из формы, проходит час. Для полного затвердевания требуется 24-48 часов. Использовать Plaster of Paris легко, но есть процедуры, которые помогут вам добиться успеха в гипсовых слепках.

Материалы, которые вам понадобятся:

Гипсовая пудра. Для форм ComponiMold или ImPRESSive Putty используйте нашу добавку для гипса ComposiMold, которая была разработана для отверждения в этих формах до получения прочной твердой отливки. Благодаря более быстрому отверждению вода в гипсе не вступает в реакцию с ComposiMold или ImPRESSive Putty, что приводит к получению прочных и твердых гипсовых отливок. Вы также можете приобрести порошкообразную добавку, чтобы добавить ее в любой гипс для получения аналогичного эффекта.

Вода: используйте холодную воду для более медленного отверждения и большего контроля над реакцией, а также времени для заполнения форм.

Емкость для смешивания, достаточно большая, чтобы вместить воду и штукатурку. Пластиковые контейнеры хороши тем, что вы можете деформировать их впоследствии, чтобы отколоть твердый гипс и использовать контейнер повторно.

Мерный стакан или любой другой стакан, которым можно отмерить 3 части гипсового порошка на 1 часть воды.

Сделайте свои гипсовые отливки

Идеальное соотношение для смеси гипса составляет 3 части порошка гипса на 1 часть воды по весу или объему. Отмерьте воду и налейте ее в емкость для смешивания. В некоторых рецептах предлагается смешать 2 части гипса с водой, но это сделает гипсовую повязку более слабой. Чем толще вы можете быть, но все еще в состоянии налить, тем лучше. Начните с соотношения 3 к 1 и при необходимости добавьте небольшое количество воды, чтобы ее было легче наливать.

Ложкой разбейте все комки гипса. Если вы используете свои руки для смешивания, обязательно наденьте перчатки.

При смешивании воды и гипса, вы должны смешать порошок с водой. Насыпьте гипсовый порошок в воду, распределив его по поверхности воды. После того, как все залито, постучите по стенкам контейнера для смешивания и дайте гипсовому порошку заполниться водой, чтобы уменьшить образование пузырьков. Гипсовый порошок утонет в воде. Когда вы закончите добавлять гипс, он будет немного выше поверхности воды и не будет легко впитываться водой.

Аккуратно перемешайте гипс и воду, чтобы получилась густая масса, похожая на густую смесь для блинов. Осторожное перемешивание гипса уменьшит вероятность попадания пузырьков в смесь.

Разлейте гипс по формам. Если вы хотите научиться делать свои собственные формы, посмотрите наши видеоролики по изготовлению форм и получите бесплатная электронная книга по изготовлению пресс-форм.

Еще пара советов по гипсовому литью:

Не сливайте лишний гипс в канализацию. Он может затвердеть и разрушить вашу сантехнику. Вы можете разбавить гипс, чтобы он не стал твердым, или дать ему затвердеть и выбросить.

Чтобы сделать цветную штукатурку, вы можете добавить красители в гипсовую смесь, пока она еще находится в жидкой/пастообразной форме. Помните, что вы будете добавлять цвет к белому, поэтому вам понадобится больше красителя, чтобы получить более темные цвета. Подойдут любые типы красок.

Чтобы покрасить гипсовую повязку после того, как она затвердеет, сначала используйте слой гипса или грунтовки, чтобы запечатать гипс, а затем вы можете покрасить гипс по своему усмотрению.

Для получения дополнительной информации посетите:

www.ComposiMold.com

www.Facebook.com/ComposiMold

www.YouTube.com/ComposiMold

Как сделать гипсовые формы для керамики

Дуглас Кенни

Гипсовые формы существуют уже сотни лет. Дуглас Кенни уже более 30 лет изготавливает и использует собственные пресс-формы. В этой статье блога описывается, как сделать форму для широкой пластины. Чтобы изготовить готовую керамическую пластину диаметром 22 дюйма на гончарном круге, форма должна быть не менее 24 ½ дюйма в диаметре.

Штифты летучей мыши в головке колеса

Нужна большая бита: фанерная основа с отверстиями в ней, чтобы соответствовать штифтам, прикрепленным к головке гончарного круга. Летучая мышь должна быть больше 24 дюймов в диаметре.

Фанерная бита на колесе

Добавление слоя пенопласта вокруг 24-дюймовой биты с клейкой лентой делает ее диаметром 25 ½ дюймов. “бита из фанеры, окрашенная и покрытая лаком, просверленная на 14 дюймов для штифтов биты. Убедитесь, что бита/колесо полностью выровнены.

Большие формы для тарелок – центрирование глины

После двойной проверки всех уровней пришло время начать центрирование 25-фунтового мешка глины. Это керамическая глина, и это хороший выбор для этого процесса. Если кто-то собирается центрировать мешок с глиной, лучше сначала попытаться ударить по углам. Используйте много воды и силу рук, чтобы поднимать и опускать глину, пока она вращается, пока не окажется в центре биты/колесной головки.

Первый шар массой 25 фунтов, центрированный из 75 фунтов, необходимых для формы

В результате ручного центрирования вверх и вниз глина должна превратиться в симметричную форму улья/купола.

Пора напрягать мускулы и воду, чтобы отцентрировать этого зверя

После того, как он отцентрирован, на первый шар бросают еще один 25-фунтовый шар глины. Опять же, используя движения вверх и вниз руками и водой, придайте глине центрированную форму. После того, как эти 50 фунтов отцентрированы, пора добавить еще один 25-фунтовый глиняный шар, чтобы в сумме получить 75 фунтов.

Переместите эту огромную кучу глины в центрированную массу

Сильным движением вверх и вниз этот 25-фунтовый шар должен быть центрирован поверх двух предыдущих шаров и заставить двигаться правильно. После того, как эта форма будет отцентрована, глину нужно вытолкнуть вниз и наружу на летучей мыши. Дуглас Кенни рекомендует не вынимать глину за край биты, а держать неглубокий купол примерно в 1/2 дюйма или дюйме от края биты. Это обеспечит некоторую толщину гипса в верхней части формы. Готовая мастер-форма переворачивается вверх дном, и с мастер-формы отливаются пластины.

После того, как неглубокий купол из глины полностью отцентрован, пора использовать гофрокартонную насыпь по периметру летучей мыши, чтобы удерживать жидкий гипс и не допускать его утечки. Используйте глиняные катушки вокруг нижней части, где встречаются бита и картон. Разгладьте их. Транспортировочная лента или клейкая лента, обернутая вокруг картонной насыпи, хорошо защищает форму от протекания гипса. Перед заливкой штукатурки смажьте форму/стены все, что соприкасается с гипсом, мылом для плесени, вазелином или кулинарным спреем, чтобы штукатурка не прилипала к стенкам формы/летучей мыши/картона. Чтобы обойти весь этот процесс, можно было купить идеальную неглубокую форму купола или другой гончар мог помочь сделать форму. Магазины ресторанных принадлежностей продают очень большие пластиковые салатники и воки. Пластиковый купол или гигантский шар могут подойти

Теперь пришло время смешать гипс, чтобы сделать форму для большой тарелки. Я рекомендую книгу «Изготовление форм для керамики» Дональда Фрита, чтобы получить правильное соотношение гипса и воды. Или онлайн вы можете получить его здесь: https://ceramicartsnetwork.org/daily/pottery-making-techniques/making-ceramic-molds/how-to-mix-plaster-for-ceramic-molds/ После разлива этого очень большого плесень, лучше всего немного покачать все это, чтобы пузырьки воздуха из гипса поднялись наверх. Затем подождите примерно 20 минут, чтобы снять картонную накладку по периметру летучей мыши. После того, как картон удален, хорошо обрезать излишки гипса и острые края этой формы, пока она вращается на колесе. Керамическая петля отлично подходит для этого процесса обрезки. Дайте этой гипсовой форме/форме не менее 45 минут для установки и затвердевания, прежде чем пытаться отделить гипсовую форму от формы. Используйте шпатель, если он не освобождает

Гипсовая форма для изготовления больших форм для тарелок

После извлечения из формы переверните ее, отцентрируйте на колесе и обрежьте верхнюю часть гипсовой формы с помощью петлевого инструмента. Сделайте это, чтобы удалить все острые части гипса и закруглить его, чтобы предотвратить сколы. Острые края большой гипсовой формы имеют тенденцию ломаться при перемещении и т. д. Подождите две недели или около того, чтобы эта мастер-форма полностью высохла. После высыхания можно приступать к отливке форм.

Штукатурка по центру, мастер-форма на гончарном круге

Убедитесь, что колесо и летучая мышь выровнены, прежде чем приступить к изготовлению первой пластины. С помощью карандаша расположите форму по центру головки летучей мыши/колеса. Держите карандаш в одном месте, пока мастер-форма вращается, и везде, где он делает отметку, вся форма должна приближаться к отметке. Важно сделать его как можно более центрированным.

Изготовление большой формы для пластин с картоном снаружи

После того, как мастер-форма будет отцентрована на колесе, повторно используйте картонную накладку, чтобы обернуть ее вокруг этой новой формы для пластин. Здесь он немного сглажен с одной стороны, потому что форма не совсем идеально круглая. Затем используйте несколько витков глины, чтобы протиснуть их между картоном и формой. Добавьте столько, сколько необходимо, чтобы сделать его гладким до стенки из картона. Используйте ребро и губку, пока колесо вращается, чтобы сделать глину идеально гладкой и непрерывной до края картонной стены.

Мастер-форма готова для гипса

Мастер-форма должна выглядеть примерно так перед отливкой большой гипсовой формы. Убедитесь, что картонная дамба хорошо склеена, чтобы удерживать тяжелую жидкую штукатурку. Затем пришло время сделать форму, чтобы сэкономить гипс и сделать заднюю часть формы повторяющей контур формы.

Куполообразная форма, сделанная из летучих мышей из студии

Используйте летучих мышей разного диаметра, склеив их скотчем, и накройте их мешком для мусора. Эта форма будет использоваться для выталкивания жидкого гипса к краям формы-шаблона и создания выпуклой обратной стороны формы-формы. Причина этого – экономия гипса и создание более легкой формы при изготовлении тарелок и их перемещении. Также, когда кто-то переворачивает готовую глиняную пластину / форму на другую биту – меньший вес лучше.

Мешок, используемый для покрытия купола летучей мыши

Форма, которую следует использовать на обратной стороне пластины, должна выглядеть примерно так. С помощью клейкой ленты можно залатать отверстия или придать ей выпуклую форму. Покройте его вазелином, кулинарным спреем или формовочным мылом перед тем, как вдавить его в заднюю часть формы для жидкого гипса.

Круглая куполообразная форма вытесняет жидкий гипс к краям

Работайте быстро, чтобы вынуть весь гипс из ведра в перчатках и промойте его перед использованием пластикового пакета, форма концентрического круга для вдавливания в заднюю часть пластинчатая форма. Надавите на пластиковый пакет и подержите его некоторое время. Поверх этого пластикового пакета можно положить ведро с водой или пару кирпичей, чтобы удерживать его. Или используйте свои руки. Оно захочет поплыть. Вот почему вам нужно толкнуть его вниз и утяжелить или удерживать. Примерно через 20 минут гипс начнет схватываться. Форма пластикового пакета застрянет, когда гипс начнет затвердевать. Вы увидите это и сможете начать тянуть края черного пластика к центру. Если он не прогибается (все еще жидкий), подождите еще немного. Когда он затвердеет, но гипс еще будет мягким, вытащите черную пластиковую форму.

Форма для больших пластин в полужидком состоянии, готовая к отделке

Это должно выглядеть примерно так. Быстро работайте в перчатках, чтобы полужидкий гипс приобрел гладкую вогнутую форму, пока колесо вращается. Затем используйте инструмент для обрезки, чтобы сгладить его до контура, который соответствует другой стороне формы пластины. Лучше всего оставить около двух или трех дюймов гипса у края формы для пластин. Обрежьте кромку высотой 1 дюйм под углом 90 градусов на внутренней стороне формы, чтобы увеличить прочность формы и упростить ее захват при перемещении или переворачивании. Это также помогает предотвратить перемещение веса формы на летучей мыши, когда одна рука перемещает тарелку. Затем снимите картонную дамбу и удалите глиняные катушки. Приступайте к обрезке края новой пластины во время вращения колеса. Закруглите край с помощью инструмента для обрезки, губки и т. д.

Новую форму необходимо отделить от формы-шаблона

Форма-форма/шаблон должна выглядеть примерно так. Затем попытайтесь втиснуть шпатель между двумя гипсовыми формами по всему периметру. Будьте очень осторожны, чтобы не сколоть форму гипсовой пластины, потому что гипс еще полувлажный и не успел затвердеть. Медленно и осторожно снимите новую пластину с шаблона.

Пресс-форма для гипсовой пластины высвобождается из мастер-формы

Это должно выглядеть примерно так. Убедитесь, что бита из фанеры ровно расположена на головке колеса. Теперь аккуратно переверните новую форму пластины и отцентрируйте ее на колесной головке/фанерной бите. Для центрирования можно постучать по центру во время вращения колеса руками или держать карандаш в одном месте, когда колесо вращается, и сделать отметку.

TOP HEADLINES