Как сделать форму из гипса для силикона: Академия ✓ SAMARAGIPS
alexxlab | 19.02.2023 | 0 | Разное
Изготовление силиконовой формы в домашних условиях — ОчУмелка — сделай сам
В статье описан личный непрофессиональный опыт!
Силиконовые формы используются как в производстве, так и в быту. Их используют для изготовления изделий из гипса, таких как декоративный камень и сувениры, в производстве мыла, свечей, бижутерии и в кулинарии для создания блюд и выпечки. Для некоторых сфер применения выпускают формы из специальных видов силикона, например, жаростойкие, для пищевых продуктов и другие.
Кроме силиконовых, так же часто используются полиуретановые формы. Мы с полиуретаном не работали, поэтому опустим эту тему.
В продаже есть много разнообразных форм из силикона, но не всегда можно найти то, что нужно. При большом желании сделать силиконовую форму можно самостоятельно в домашних условиях.
Есть несколько способов изготовления форм своими руками:
- Самый доступный способ — это использование силиконового герметика. Не самый лучший вариант, но в некоторых случаях может пригодиться.
Акриловый герметик не подходит для изготовления форм! - Использование силиконового компаунда</b> для изготовления форм. Он представляет из себя набор из жидкого силикона и катализатора (отвердителя). Принцип работы прост — смешиваются 2 компонента в определенных пропорциях и получившейся смесью заливается предмет, форму с которого нужно снять.
Принцип работы прост — смешиваются 2 компонента в определенных пропорциях и получившейся смесью заливается предмет, форму с которого нужно снять.Для заливки изделия вокруг него нужно сделать опалубку. Ее можно сделать из чего угодно: пластилин, пластик, дерево и даже коробки от CD, главное, что бы не протекала. Удобно герметизировать с помощью клеевого пистолета.
Само изделие ничем обрабатывать не нужно (если оно не из силикона) — силикон практически ни к чему не прилипает и форма легко снимается.
В случае, если объект формовки имеет обратные углы или необходимо сделать 3d форму, возможно (в зависимости от марки силикона) понадобится делать составную форму из нескольких частей. Для этого обязательно нужно использовать разделительный состав.
Заливать силикон нужно так, что бы формы можно было ровно состыковать между собой, для этого в первой части должны быть отверстия, а во второй выступы. Мы для этого использовали клеевые стержни от термоклеевого пистолета: стержни разрезали пополам и закрепили на дне опалубки вокруг заливаемого предмета, перед заливкой следующего слоя их извлекаем и всю поверхность получившейся части формы покрываем разделительным составом, чтобы второй слой не приклеился к первому.
На фото форма из Пентеласт 710 после 45-50 заливок гипса.
Есть много разновидностей силиконовых компаундов, нам довелось работать только с 2-я из них: Пентеласт 710М и Пентеласт 718. Оба эти компаунда российского производства и доступны в фасовках по 1 кг, к тому же они одни из самых дешевых.
Пентеласт 710 М отличается от 718 большей текучестью и большим временем реакции с катализатором (дольше остается текучим). В застывшем состоянии 718 немного тверже, больше отличий не замечено.
Смешивать силикон с отвердителем нужно строго по инструкции, быстро, но аккуратно, чтобы было
минимум пузырьков с воздухом. Если добавить отвердителя меньше, чем нужно или плохо размешать, то силикон останется в состоянии «густой сметаны», если добавить больше — то можно не успеть залить форму.
Через 24 часа получившуюся форму можно использовать. По прочности эти силиконы не самые лучшие, поэтому для предметов с обратными углами лучше делать составные формы. В отличие от некоторых готовых покупных форм, которые изначально разрезаны для извлечения получившихся изделий
и не рвутся, когда их растягиваешь, формы из вышеописанных компаундов легко порвутся на месте разреза.
Без повреждений они хорошо тянутся и можно не беспокоиться о том, что форма порвется, если все делать аккуратно. Мы используем эти формы для отливки сувениров и статуэток, еще их можно использовать для изготовления мыла.
Формы из этих силиконов нельзя использовать в кулинарных целях и запекать в них полимерную глину в духовке. Для этих целей есть специальные силиконы. Так же они не очень подойдут для изготовления декоративного камня, для этого лучше использовать либо формы из более прочного силикона, либо из полиуретана.
Старые и ненужные формы можно использовать добавляя их при изготовлении новых, для этого ненужные формы нужно порезать на маленькие кусочки.
Для изготовления составных силиконовых форм обязательно нужно использовать разделительные составы.
Кстати, у разделительной смазки срок годности 6 месяцев (указано на этикетке), но со своими функциями она вполне нормально справилась через больше чем 2 года
с даты производства. Одного баллона хватает надолго, наносить ее нужно тонким слоем.
Хоть мы здесь и описываем способы изготовления форм в домашних условиях, но все же нежелательно делать это дома, потому что катализатор токсичный и очень сильно воняет, герметик так же имеет не самый приятный запах. Все работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении. В крайнем случае, можно воспользоваться балконом (как мы:)).
Полезно знать, Сделай сам, Поделки из гипса
Как сделать форму из силиконового герметика в домашних условиях 👉 этапы создания матрицы
Силикон – это пластичный, очень мягкий материал. Его применяют для получения форм. Это несложный процесс, кроме того, его легко изготовить самостоятельно. Сначала важно детально изучить инструкцию, как сделать форму из силиконового герметика в домашних условиях.
Смешивание составаСодержание статьи
- Где применяют самодельный полимер
- Как создать матрицу для отливки: несколько советов
- Меры предосторожности
- Необходимые материалы
- Процесс смешивания составляющих
- Отливаем форму
- Использование герметика
- Заключение
Где применяют самодельный полимер
Данный материал используется почти в каждой сфере жизни человека – для бытовых целей, в строительстве, производстве, медицине.
Силикон заслужил популярность благодаря своим характеристикам, которые отсутствуют у аналогов. Вещество помогает снижать или наращивать процессы адгезии, добавлять предмету гидрофобность.
Вещество сохраняет свои основные свойства даже в экстремальных условиях – при высокой, низкой температуре, при сильной влажности. Следует отметить и такие качества материала:
- биоинертность;
- хорошая эластичность;
- длительное время эксплуатации;
- экологичность.
В промышленности жидкости, эмульсии на силиконе являются хорошими антиадгезионными смазками, которые применяются для пресс-форм большого размера, изготовления смазок, охлаждающих, амортизационных составов, герметиков. Большой популярностью пользуются силиконовые пеногасители.
Силикон применяется для создания втулок, прокладок, колец, манжетов, заглушек, а также других специальных деталей, которые можно применять при уровне температуры от минус 60 до плюс 200 градусов.
Еще несколько качеств, присущих составу – устойчивость к:
- радиации;
- морской воде;
- солнечными лучам;
- спирту;
- щелочам, кислотам;
- кипятку;
- минеральным маслам;
- электроразрядам.
Силиконы в большом ассортименте представлены в продаже, но некоторые мастера отдают предпочтение самостоятельному изготовлению. Это позволяет сократить расходы и проявить себя с творческой стороны.
Создание собственного силикона может происходить несколькими методами. Но получающееся вещество не идентично по свойствам покупному. Заводским образцам самодельные смеси уступают в качестве, а использоваться могут только в домашних условиях.
Читайте также: Как сделать молды из силиконового герметика
Как создать матрицу для отливки: несколько советов
Прежде чем приступать к созданию матрицы, потребуется подготовить контейнер для последующей работы. Сборная коробка упростит процесс вынимания детали. В контейнере не должно оставаться зазоров, потому что заливочный состав способен протечь.
Перед помещением состава в емкость ее покрывают разделителем – мыльным или жирным раствором. Если требуется матрица для вертикального изделия, сначала его крепят к дну емкости при помощи пластилина.
Затем проводится заливка вещества вокруг. Материал нужно лить тонкой струей, пока он полностью не закроет фигуру. Затем контейнер герметично закрывается, требуется выждать так 15 минут. В итоге емкость разбирается, при этом силикон уже не должен липнуть к рукам.
В состав вещества для заливки входят:
- отвердитель;
- силиконовая паста.
Такой состав дает возможность отливки любых форм. Но получается не совсем силикон, а нечто, напоминающее резину.
👷♂️Не менее важная информация по теме: Как сделать лепнину
Меры предосторожности
Важно правильно подходить к процессу создания формы. Требуется проводить все манипуляции в резиновых перчатках. Масса силикона является токсичным веществом, поэтому следует также подумать о том, где проводить работы. Желательно делать это в помещении с хорошей циркуляцией воздуха – оптимально на балконе, лоджии, на улице.
Необходимые материалы
Для самостоятельного приготовления силиконового состава потребуются:
- уайт-спирит;
- ложка, пипетка, стаканчик из пластика;
- краска акриловая;
- раствор глицерина;
- силиконовый герметик.
Все указанные ингредиенты соединяются в определенных пропорциях – их важно строго соблюдать:
- 30 г силикона;
- 150 г уайт-спирита;
- 1 капля красящего состава;
- 3 капли глицерина.
Процесс смешивания составляющих
При создании самодельного силикона процесс включает последовательные этапы:
- Герметик помещается в пластиковый стаканчик.
- К нему добавляется глицерин, краска. Если нет пипетки, можно воспользоваться соломкой.
- Добавляется уайт-спирит.
- Раствор перемешивается, пока не будет достигнута однородная структура.
- Остается приблизительно 5 часов до момента затвердения.
Отливаем форму
Перемешав указанные компоненты в правильном соотношении, получается интересный состав, который позволит отличать любые формы. Катализатор не даст смеси затвердеть слишком быстро.
Процесс копирования необходимой формы на силикон также проводится в несколько этапов:
- Взять емкость, в которой нет мелких дырочек и щелей.
- В контейнере разместить модель формы из гипса, пластика.
- Ящик с закрепленной моделью наполнить песком, чтобы рассчитать, сколько миллилитров силикона потребуется.
- Обработать модель раствором на основе мыла или маслом, только потом заливать силиконовую смесь.
- Заранее подготовить герметичную крышку для ящика.
- Подождать около 15 минут.
- Разобрать контейнер и проверить, чтобы материал перестал липнуть к рукам.
Теперь благодаря наличию силиконовой формы можно сколько угодно повторять модель.
Использование герметика
Наиболее простой способ сделать форму – использовать герметик на основе силикона. Специалисты утверждают – это не самый лучший выбор, но иногда он незаменим. Из достоинств можно особенно выделить общедоступность герметика. Но важно отметить и недостатки:
- быстрая потеря формы;
- состав неудобно наносить по причине сильной липкости в чистом виде;
- длительное время высыхания;
- необходимость проработки только тонкими слоями, а перед каждым следующим ждать высыхания предшествующего – примерно сутки.
Процесс получения формы только на основе герметика затягивается на несколько дней. Для устранения липкости и упрощения нанесения вещество разводится с картофельным крахмалом. По консистенции такая смесь напоминает густое тесто, из которого намного проще сформировать необходимую модель.
Для изготовления любых форм требуется прочный каркас, чтобы в процессе заливки она не деформировалась. Герметик на основе акрила не актуален для указанной цели.
Заключение
Еще недавно совершенно неизвестный герметик на основе силикона оказался универсальной и очень интересной смесью, которая позволяет воплощать в жизнь интересные задумки. Созданные формы не подойдут для применения в кулинарии.
литье из силикона | davidneat
Вот относительно простой метод моделирования и отливки кукольных рук для покадровой анимации с проволочным каркасом , заключенным в силиконовый слепок.
Вполне сытно.. и быстро! .. потому что в некотором смысле все процессы выполняются одновременно, а также используемый силикон очень быстро схватывается.
Во-первых, метод включает в себя моделирование прототипа руки из двух половин. Выше я использовал свою собственную руку в качестве эталона, обводя ее, чтобы получить схему, а затем уменьшая ее на фотокопировальном аппарате. Затем я обвел этот контур на доске из ПВХ и смоделировал половину своей ладони со стороны ладони в Супер Скульпи . Проблема с этим методом моделирования заключается в том, что две половины руки моделируются «вслепую» друг от друга, то есть сначала моделируется одна половина и изготавливается одна половина формы, затем установка переворачивается для непосредственного моделирования второй половины. на первый. Это означает, что вы должны иметь очень четкое представление о том, где именно вы разместили разделительную плоскость, иначе пальцы могут легко стать слишком толстыми. Решение, конечно, состояло бы в том, чтобы определить это на чертеже вида сбоку, хотя руками это не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Super Sculpey – это мягкая, универсальная полимерная глина , которая широко используется в кино для моделирования макетов персонажей и т. д. Это, безусловно, мой любимый материал для моделирования, поскольку его можно кондиционировать (подготавливать, в данном случае, путем обработки между пальцами и т. д.) до очень мягкого состояния, совершенно не прилипая к пальцам или инструментам. Также нет намека на «отталкивание» при моделировании. В этом отношении он подобен мягкому моделировочному воску хорошего качества, с тем преимуществом, что Sculpey при необходимости можно затвердеть. Здесь в этом нет необходимости, поскольку поддерживается плоская форма. Я использовал ПВХ для плинтуса, потому что Sculpey довольно хорошо прилипает к нему (достаточно, чтобы оставаться на месте), и ему не нужен барьер против заливаемой на него штукатурки.
Затем с помощью Lego строится стенка для быстрой формы (обычная практика в коммерческом мелкосерийном изготовлении форм).
Стена возводится как минимум на один кирпич выше самой высокой точки прототипа. Хотя ни плинтус, ни прототип, ни Lego не нуждаются в каком-либо барьере против залитого гипса, рекомендуется смазать внутреннюю поверхность Lego вазелином, чтобы предотвратить просачивание гипса через трещины, особенно если Lego часто использовался. Точно так же лего нужно закрепить к плинтусу малярным скотчем снаружи (на фото не видно). Я использовал тонкий твердый гипс под названием 9.0003 Prestia Expression от Lafarge (доступен в Великобритании на сайте specialplasters.co.uk). Это позволит хорошо проработать детали руки. Я смешал его до максимально жидкой консистенции и залил прямо поверх , непрерывно утрамбовывая (постукивая по бокам формы), чтобы удалить пузырьки воздуха. При желании можно сначала нанести слой гипса на руку, убедившись, что все детали (например, промежутки между пальцами) должным образом заполнены (трамбовка, как и раньше), прежде чем наливать остальное.
Штукатурки «Альфа» (обозначающие более тонкие и твердые виды, такие как Prestia Expression или British Gypsum’s Crystacal R) можно безопасно извлечь из формы менее чем за час.
Я предпочитаю ждать целый час, чтобы быть уверенным. Я освободил установку, сначала сняв малярную ленту, а затем немного повернув ее, прежде чем снять ее с плинтуса, чтобы убедиться, что рука Скульпи аккуратно прилегает к ней. Затем вторую половину руки можно смоделировать непосредственно на первой. Стена Lego должна оставаться на месте. Может быть, лучше обмотать его скотчем, чтобы он остался.
Я использовал кусок пенопласта с открытыми порами, называемый сетчатой пеной, , слегка вдавленный в Sculpey, чтобы создать немного более грубую текстуру для тыльной стороны ладони. Ногти также легко получаются путем оттиска плоским инструментом. Теперь нужно только добавить стену Lego к и, что наиболее важно, к гипсовой поверхности, покрытой вазелином , прежде чем можно будет залить вторую гипсовую половину формы. Если бы я хотел, чтобы две половинки гипсовой формы сцеплялись каждый раз в нужном месте, я бы вырезал или просверливал углубления в гипсе, которые создавали бы соответствующие штифты на второй половинке.
В данном случае я решил не делать этого, потому что хотел позже иметь возможность скользить, а не сталкивать две половинки пресс-формы вместе.
Пока гипс схватывается, можно изготовить проволочную арматуру, как показано ниже. Я использовал луженую медную проволоку толщиной 1 мм, которую легко многократно сгибать. Лужение также означает, что детали можно спаять вместе с помощью обычного припоя оловянно-свинцового типа. Мягкая алюминиевая проволока обычно рекомендуется для каркасов марионеток, но я обнаружил, что этот тип медной проволоки лучше подходит для тонких калибров, необходимых для рук. Алюминиевую проволоку также труднее паять, для этого требуются специальный припой и флюс.
Арматура предназначена для установки в канавку, вырезанную в одной из половин пресс-формы , которая будет удерживать ее в положении в центре руки. Гипс идеален в качестве формы при использовании силикона в качестве литейного материала. Несмотря на пористость, слегка порошкообразная поверхность гипса служит естественным разделительным средством для резины.
Поскольку силиконы не подвержены влиянию влаги при отверждении (в отличие от смол), гипсовые формы можно заполнять почти сразу после их затвердевания. Гипс уже не так часто рассматривается как материал для изготовления форм (за исключением шликерного литья) из-за его негибкости, но если сама отливка должна быть гибкой, это не имеет значения.
Однако гипс может не подходить для воспроизведения очень мелких форм или сохранения особенно мелких деталей. В этих случаях может быть лучше сделать формы из силикона. Хотя обычно любой силикон прилипает к другому, тщательное смазывание формы вазелином предотвратит это. В качестве альтернативы можно использовать разделительный спрей (например, Pol-Ease 2350 или 2500), если он не основан на силиконе.
Platsil Gel 10 — особо мягкий полупрозрачный силикон (твердость по Шору A 10), производимый компанией Polytek и распространяемый в Великобритании компанией Mouldlife. Он широко используется в кино для изготовления протезов. Окрашенного и смешанного силикона должно быть столько, чтобы заполнить обе половины одной руки. Примерно через полчаса форму можно разобрать. Ниже якорь сместился слишком близко к поверхности одного из пальцев. Это можно довольно легко исправить… но это не должно произойти. Это может занять немного практики. Излишки, которые выдавили, лучше всего удалить маленькими ножницами. Перейти к содержимому Далее Силикон разливается на 2 половины, и каждая половина регистрируется в соответствующей материнской форме. Прежде чем делать что-либо еще, возьмите перманентный маркер и проведите линию разъема точно посередине оригинальной детали, отметив 2 симметричные половины. Это линия, по которой вы будете лепить все — даже с такими простыми объектами, как этот, все производители форм, которых я знаю, делают это, и вы тоже должны это делать. СледующийПредыдущий Прежде чем мы изготовим саму форму, нам нужно сделать вашу оригинальную модель пригодной для формы. Чтобы подготовить его, вам нужно предварительно заполнить любые небольшие или труднодоступные пустоты в модели, такие как отверстие в нижней части корпуса винтовки, которое вы можете видеть на этом изображении (обведено кружком). Это пустота в модели, в которой есть потоки для присоединения к другой части модели. Я знал, что если я залью эту пустоту на 2 части и сбоку, то у меня будет куча пузырьков воздуха. Поэтому я предварительно залил его заглушкой из синего силикона. Заглушка должна прилипнуть к силиконовому покрытию, которое я заливаю позже, и стать красивой частью формы. Перед заливкой силикона необходимо тщательно очистить заглушки уайт-спиритом, чтобы убедиться, что они приклеятся. СледующаяПредыдущая Далее делаем стол из пенопласта, на котором будем лепить первую половину формы. Используйте кусок вспененного сердечника, достаточно большой, чтобы выступать за границы детали не менее чем на 8–10 дюймов. (Распространенная ошибка, которую люди совершают с этими формами, заключается в том, что они не дают себе достаточной площади поверхности для работы.) Положите модель на бок так, чтобы линия разъема была параллельна пенопластовой сердцевине, и обведите ее карандашом как можно ближе к модели. Вырежьте форму модели из пенопласта и выбросьте. Закрепите модель на прочном рабочем столе (для этого шага отлично подойдет глина на масляной основе), убедившись, что линия разъема находится как можно ровнее. Теперь нам нужно расположить сердцевину из пенопласта так, чтобы она располагалась примерно на ¼ дюйма ниже центральной линии модели. Мы будем создавать глиняную дамбу, чтобы использовать ее в качестве резервуара для силикона, и толщина ¼ дюйма позволяет толщине глины доходить до средней линии разъема. СледующийПредыдущий Измерьте расстояние от линии разъема до стола. Допустим, это 2″. Вычтите ¼ дюйма для глиняной плотины, что даст нам 1 ¾ дюйма. Вычтите толщину пенопласта (3/16″), что даст нам 1-9/16″. Отрежьте несколько десятков полос пенопластовой сердцевины длиной 3-4 дюйма именно такой высоты, в нашем случае 1-9/16 дюйма. Поместите модель на стол и равномерно распределите вокруг нее вертикальные полоски, покрывая площадь размером с вырезанный кусок пенопласта. Используйте горячий клей, чтобы приклеить вертикальные куски к столу и к большому куску пенопласта, который следует поместить поверх них, чтобы создать красивую твердую поверхность из пенопласта. NextPrevious Теперь вам нужно решить, где будет верхняя часть вашей формы, в которую вы будете заливать литьевую смолу. Он должен быть расположен по периметру модели, где он подходит к крутому месту, чтобы пузырьки всплывали и лопались на небольшой площади. Поскольку вы будете заливать эту часть, рекомендуется добавить к столу из пеноматериала кусок, который даст вам красивую чистую поверхность для заливки смолы в форму. И вам понадобится вентиляционное отверстие поблизости, чтобы дать воздуху, который вы вытесняете смолой, куда-то идти (кроме того, чтобы вернуться через отверстие, из которого вы льете). Это помогает устранить пузырьки и делает процесс заливки формы более чистым и менее подверженным разбрызгиванию. На этом изображении вы можете видеть воронкообразные сливные ворота и рядом с ними меньшее отверстие. СледующийПредыдущий Поскольку вы хотите, чтобы глина была одинаковой толщины, скалка идеально подходит для этой работы. Я использую глину на водной основе, из тех, что используются для гончарного дела, потому что глина на масляной основе и силикон не всегда ладят. Разровняйте глину руками и, когда она станет толщиной чуть больше ¼ дюйма, поместите кусочки глины между двумя рейками (подойдет дерево) высотой ровно ¼ дюйма, расположенными перпендикулярно скалке и достаточно близко друг к другу, чтобы они находятся под его поверхностью качения. Раскатайте глину до толщины ¼ дюйма — используйте пульверизатор с водой, чтобы она не стала липкой. На первом изображении глиняная плотина, в основном уложенная на пенопласт. Он продолжается кусками, которые можно соединить пальцами. Используйте глиняный инструмент, чтобы подогнать глиняную плотину к модели. Линия, где пластилин соприкасается с моделью, должна быть очень гладкой, перпендикулярной и не иметь пробелов. Чем чище будет эта местность, тем легче будет получить хорошие отливки. После шлифовки глиняной дамбы удалите все остатки глины с модели влажной щеткой (иначе они будут отлиты при заливке силикона!). СледующийПредыдущий Используйте глиняный инструмент с проволочной петлей, чтобы сделать первый из «барьерных ключей» (или, точнее, регистрационную топографию), который будет удерживать две половины этой формы идеально выровненными. Ключи для форм бывают разных форм и размеров, но для больших форм ключ, который проходит вокруг детали, помогает предотвратить вытекание смолы. Обычно я рисую немного глубже полукруга, затем подчищаю края влажной мягкой кистью. На этом изображении показан готовый барьерный ключ вокруг детали и приподнятая глиняная окантовка (сделанная с использованием метода скалки, описанного в предыдущем шаге), построенная вокруг детали с интервалом около 3 дюймов. СледующийПредыдущий Первый слой силикона самый важный, потому что именно он захватывает все детали вашей модели. Чтобы избежать образования пузырьков, наливайте медленно из одного места и сверху, позволяя силикону медленно проникать в детали модели. Вы можете использовать ускоритель в силиконе (или использовать больше кикера), чтобы ускорить его отталкивание, но это сделает форму более слабой. Если вам нужно всего 1 или 2 отливки, можно использовать ускоритель (они могут ускорить время схватывания с 10 часов до 3), но если вы хотите сделать десятки отливок, наберитесь терпения. После первого тонкого слоя, покрывающего модель, продуйте деталь сжатым воздухом (не подходите слишком близко), чтобы удалить пузырьки. Когда первый слой только что прошел стадию липкости, нанесите кистью еще один слой силикона, убедившись, что он имеет одинаковую толщину по всей модели. Для этого применения вы можете добавить тиксотропные агенты для повышения вязкости силикона (но не в первый слой, так как эти агенты затрудняют проникновение силикона во все закоулки для высокой детализации). СледующийПредыдущий После нанесения второго слоя первого слоя силикона, пока этот слой еще влажный и липкий, начните наносить силиконовые клавиши. Это поможет силикону оставаться прилипшим к внутренней части твердой гипсовой формы. В то время как преимущество этого метода заключается в том, что он использует меньше силикона, недостатком является то, что тонкий слой силикона не имеет структуры и должен быть соединен с гипсовой формой, чтобы он не разрушился. Я сделал эти ключи из старой силиконовой формы, вырезав небольшие клинья длиной около 1,5 дюйма и шириной примерно с мизинец (убедитесь, что силикон для ключей и формы принадлежит одной и той же марке; это помогает им лучше прилипать). Для этой формы я вставил ключи во влажный силикон примерно через каждые 3″. Так как каждая форма уникальна, вы должны представить свою форму в вертикальном положении и продумать слабые места, где она будет деформироваться, и соответствующим образом расположить ключи. На этом изображении показана форма с ключами на месте, весь силикон залит (для первой половины), и все хорошо устанавливается. Силикон не доходит до края слева, но это нормально. Далее мы будем нарезать ключи типа «ласточкин хвост» по периметру. СледующийПредыдущий После того, как силикон затвердеет, обрежьте край одеяла, чтобы получилась ровная линия, и выбросьте обрезанные кусочки. Используйте острый нож X-Acto, чтобы вырезать ключи в форме ласточкиного хвоста по периметру, осторожно приподнимая край одеяла и разрезая вверх, чтобы не врезаться в глину под ним. Этот зазубренный край поможет силиконовому одеялу совпасть с материнской формой. Мое одеяло немного тонкое с внешней стороны. Возможно, я мог бы подрезать его ближе, примерно на дюйм от модели. Второе изображение показывает готовое одеяло. Я, вероятно, использовал минимальное количество ключей типа «ласточкин хвост», необходимое для того, чтобы одеяло оставалось стабильным в материнской форме, но вам следует проявить осторожность и добавить больше, чем, по вашему мнению, может потребоваться форме. Слишком много шпонок делает форму более стабильной, но если их слишком мало, вы теряете много работы. СледующийПредыдущий Я оставил место по краям силикона, чтобы разместить полусферические клавиши (на фото). Они совместят две половинки материнской формы. Я использую отлитые под давлением пластиковые полусферы диаметром 3/4 дюйма, которые можно приобрести в любом магазине пластмассовых изделий, слегка помещая их на глину через каждые 5 дюймов или около того, прямо внутри границы. Нанесите на них небольшое количество вазелина или другого антиадгезионного средства, чтобы облегчить их отделение от первой половины гипсовой материнской формы. СледующийПредыдущий После первого слоя силикона наступает каменно-гипсовая материнская форма. Штукатурка ложится в два слоя. Первый слой — это тонкий слой для деталей — наносите его медленно, чтобы избежать образования пузырей. На первом изображении показан первый слой штукатурки, нанесенный на одеяло, глину и ключи. Он довольно густой и займет где-то около часа, чтобы застыть. Каменная штукатурка намного прочнее обычной штукатурки. Вы можете использовать меньше, что сделает вашу форму легкой, но все же хрупкой, как обычный гипс. Итак, следующим шагом будет укрепление ее пряденой пенькой, которую можно приобрести в магазинах для изготовления форм. Конопля работает так же, как стекловолокно, обеспечивая матрицу, которая увеличивает гибкость гипса и делает его устойчивым к разрушению. Добавьте слой конопли, затем нанесите второй и последний слой штукатурки. Между слоями штукатурки должно пройти не более суток, иначе второй слой может плохо приклеиться к первому. Также обратите внимание, что первый слой монтажной штукатурки будет высасывать воду из нового слоя, заставляя его схватываться быстрее, чем первый. Когда второй слой схватится, переверните все это и осторожно снимите глиняную заглушку, удерживая модель внутри формы. СледующийПредыдущий Прежде чем нанести слой силикона на другую сторону модели, вам нужно будет очистить ее и хорошо подготовить — но будьте осторожны, чтобы не возиться с этим слишком сильно, так как вы хотите максимально плотную совмещение. возможный. Используйте щетку и мягкую влажную ткань, чтобы удалить остатки глины. Нанесите на силикон смазку для форм (или тонкий слой вазелина), чтобы следующий слой не прилипал к нему. Убедитесь, что вы накрыли все это, иначе вы испортите форму. Силикон любит прилипать к себе. Нанесите 2 слоя силикона точно так же, как вы делали это в шаге 6. Как и раньше, используйте очень мало ускорителя в первом слое, но вы можете использовать большее количество или большее количество кикера во втором. Как и в случае с первым одеялом, поместите силиконовые клинья вдоль центра модели до того, как затвердеет второй слой силикона. Вырежьте ключи типа «ласточкин хвост» из второго слоя, осторожно приподняв край, чтобы не врезаться в нижний слой. На втором изображении показана форма с готовым и вырезанным вторым силиконовым покрытием. Теперь пришло время наложить гипс на вторую половину материнской формы. Ты почти там! СледующийПредыдущий Для подготовки ко второму гипсу нанесите разделительный состав на первую половину гипса. Опять же, тонкий слой вазелина прекрасно работает. Закройте внутреннюю часть всех углублений полусферических клавиш, потому что, опять же, если они не высвободятся, вся ваша работа пойдет насмарку. Используя алюминиевую ленту, которую можно приобрести в отделе сантехники или отопления в любом хозяйственном магазине, соорудить простую формовочную дамбу, чтобы удерживать влажную штукатурку и придать ей красивый четкий край, который соответствует глиняной дамбе из первого одеяла. Медленно капайте пластырь на второе силиконовое покрытие. Опять же, этот первый слой предназначен для деталей, и чем меньше в нем пузырьков, тем лучше он будет держаться. Рукой распределите лейкопластырь по одеялу, убедившись, что он покрывает все, особенно силиконовые клинья вдоль центра. Будьте осторожны с краем одеяла, где ключи в форме ласточкиного хвоста! Этот край может захотеть подняться, и вы не хотите, чтобы под ним был какой-либо гипс между двумя слоями силикона. Лучше осторожно капать штукатурку по краю. Это важный момент, который следует помнить, и чем лучше вы знакомы со всем этим процессом, тем меньше вероятность того, что вы забудете ключевой шаг и в конечном итоге потратите впустую свое с трудом заработанное время. На третьем изображении показан первый слой штукатурки. Обратите внимание, насколько хорошо алюминиевая ленточная заглушка удерживает его. Также обратите внимание на чистоту рабочего пространства вокруг формы. Этот тип изготовления пресс-форм очень трудоемок, и внимание к чистоте в процессе формования просто приведет к получению лучшего продукта. СледующийПредыдущий Дайте второму слою каменной штукатурки (с коноплей под ним) высохнуть во всей красе. Когда он высохнет, все, что вам нужно сделать, это снять ленту и аккуратно разъединить половинки. Поскольку гипс хрупкий, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перетянуть форму, чтобы она не треснула. Используйте 2 отвертки или прочные шпатели, передвигая одну перед другой, чтобы пройти по шву. Пока вы идете, прислушайтесь к предательскому звуку того, как половинки отпускают друг друга. Иди медленно! Вам не нужна треснувшая материнская форма еще до того, как вы начнете литье. Проходя по всей стороне половинок формы, должно быть достаточно для надлежащего разделения. Через некоторое время вы услышите сосущий звук и увидите, что две половинки разошлись. Два силиконовых покрытия теперь должны быть несколько слипшимися, но достаточно просто взять одно из них и снять с другого (если вы правильно нанесли разделитель для формы). Затем вытащите модель, чтобы открыть готовую форму. На этом изображении показана наша готовая форма. Все работало отлично. Обратите внимание на отсутствие пузырьков воздуха в положительных полусферических клавишах в нижней половине. Они должны красиво зарегистрировать две половинки материнской формы. И они сделали. Предыдущий На этом изображении показана завершенная сборка отливки из смолы из этой формы. Чтобы уменьшить количество пузырьков воздуха на такой большой детали, вы можете сначала налить немного смолы в каждую половину и дать ей высохнуть, затем собрать 2 половины и залить последнюю смолу в середину, чтобы получить готовую отливку. При правильном циклировании (давать силикону остыть между отливками — тепло убивает формы) эта форма должна легко дать 20 или более отливок, прежде чем испортится. Поскольку одеяло тонкое, а гипс высасывает тепло в процессе отверждения смолы, из него можно получить даже 50 отливок. Этот проект впервые появился в MAKE, том 24, страница 109.
это 9Силикон 0003 аддитивного отверждения (в котором для отверждения используется платина) в отличие от более обычных силиконов конденсационного отверждения , в которых используется олово. Силиконы аддитивного отверждения также различаются по ряду практических аспектов. Они состоят из двух частей, которые смешиваются друг с другом в равных пропорциях. Часто они намного прочнее, обладают более высокой прочностью на разрыв и, как правило, намного быстрее отверждаются. Например, Platsil Gel имеет жизнеспособность (рабочее время) всего 6 минут, и его можно извлечь из формы уже через полчаса. С другой стороны, силиконы с добавочным отверждением часто дороже и известны своей чувствительностью к загрязнению. Эти силиконы нельзя использовать в контакте с каким-либо материалом для лепки, который содержит, например, серу (как это все еще делают некоторые формы пластилина). Удивительно, однако, что Platsil Gel 10 принимает небольшое количество акриловой или масляной краски в качестве красителя, не оказывая заметного влияния ни на отверждение, ни на прочность.
Лучшей формой красок, которые я нашел для этого, являются обычные акриловые краски в бутылках, которые продаются в магазинах для хобби. Обычно они тоньше, чем акриловые тюбики, и их можно дозировать минимально и достаточно точно в виде капель. Другим преимуществом этих недорогих акриловых красок является то, что содержание пигмента в них обычно не очень велико. Чем сильнее пигмент, тем труднее его контролировать в небольших количествах. На фотографии выше равные количества частей А и В силикона отмерены в одноразовые стаканчики. Пигмент добавляется в одну из них (неважно в какую) и тщательно перемешивается. Когда добавляется другая силиконовая часть, остается совсем немного времени, несколько минут, чтобы смешать и залить. Получение желаемого телесного цвета требует терпения, практики и, прежде всего, цветовых тестов. Ниже представлена серия образцов цветов с использованием различных цветов в разном количестве 9.0005
Бывает невозможно забросить обе руки одновременно за несколько доступных минут, особенно если необходимо отрегулировать положение арматуры. Чтобы получить одинаковый цвет для обеих рук, вам нужно будет оценить, сколько части А (или В) потребуется в целом, смешать пигмент и оставить половину на потом. Platsil Gel 10 нельзя назвать «текучим», так как он достаточно вязкий. Ему нужно помочь в форме формы, используя палку, чтобы распределить его вокруг. Две половины формы были быстро заполнены, пока слегка не выступили за края, арматура была установлена на место, а затем две половины плотно прижаты друг к другу. DIY проекты и идеи для мастеров
Сделайте воронку для заливки литьевой смолы.
Сделайте глиняную плотину. Сделайте барьерный ключ и бордюр. Залейте первое одеяло. Начало работы.
Предварительно заполните все пустоты.
Сделать «стол» из пенопласта.
Сделайте воронку для заливки литейной смолы.
Сделать глиняную плотину.
Сделать ключ от шлагбаума и бордюр.
Насыпьте первое одеяло.
Применение силиконовых ключей.
Вырезать ключи типа «ласточкин хвост».
Добавить полусферические ключи.
Штукатурка поверх силикона.
Второй поддерживается конопляным усилителем.
Найдите минутку, чтобы изучить то, что вы сделали. Разве это не красиво? Теперь видны все различные ключи формы: полусферические ключи во внешнем кольце гипса, ключи в форме ласточкина хвоста, где силикон встречается с гипсом, и барьерный ключ вокруг самой модели. Сделайте второе силиконовое одеяло.
Помните: цель состоит в том, чтобы получить покрытие ¼ дюйма вокруг детали. Изготовьте вторую половину твердосплавной формы.
Используйте свою форму.
