Как сделать гладким дерево: Как добиться идеально гладкой поверхности древесины без наждачной бумаги

alexxlab | 22.04.1974 | 0 | Разное

Содержание

Как добиться идеально гладкой поверхности древесины без наждачной бумаги

Одной из финишных операций по обработке поверхности древесины является шлифовка. При помощи абразивных средств с заготовки удаляется шероховатость структуры дерева, после чего она становится полностью гладкой. Для этого в качестве инструмента обычно используются наждачные бумаги различной зернистости — для черновой и чистовой шлифовок. Но опытные плотники знают, как сделать гладкую поверхность дерева без использования абразивных средств. И для этого необходим такой инструмент для обработки, как рубанок.

Одной из финишных операций по обработке поверхности древесины является шлифовка. При помощи абразивных средств с заготовки удаляется шероховатость структуры дерева, после чего она становится полностью гладкой. Для этого в качестве инструмента обычно используются наждачные бумаги различной зернистости — для черновой и чистовой шлифовок. Но опытные плотники знают, как сделать гладкую поверхность дерева без использования абразивных средств. И для этого необходим такой инструмент для обработки, как рубанок.

Особенности разных видов удаления шероховатости

Оба способа дают один и тот же визуальный результат — приятная на ощупь гладкая древесина. Но если рассматривать структуру материала под микроскопом, то итог шлифовки и строгания отличается, причём существенно. Абразивные материалы «затирают» волокна. Из-за этого рисунок древесины несколько меняется и расплывается. Если же сделать дерево гладким с помощью строгания, то волокна материала срезаются без затирки. В результате естественный узор заготовки остаётся чётким и полностью сохраняет вид.

Придать гладкости заготовке при помощи рубанка значительно сложнее, чем при шлифовке, и требует высокого мастерства от плотника. Но и результат от такой отделки лучше. Суть работы рубанками сводится к срезанию древесины с поверхности. При черновой обработке стружка может достигать толщины 1–2 мм, при финишной же за один проход снимается очень тонкий слой (буквально сотые миллиметра).

У многих любителей работы с деревом в наличии имеются электрорубанки. Но ими получить требуемую степень шероховатости поверхности не получится. Электрорубанки можно отнести к средствам для черновых работ. Они позволяют лишь выровнять древесину, но только определённого уровня. При этом материал на выходе получится очень шероховатым, и придётся его дополнительно шлифовать.

Виды используемых инструментов

Чтобы сделать гладкую древесину, опытные мастера используют только ручной инструмент. Причём им осуществляются все этапы отделки — от черновой до финишной. Примечательно, что не каждый рубанок позволит получить идеальный результат. Самыми лучшими для работы являются инструменты с деревянной колодкой и острым лезвием.

Существует немало видов этого ручного инструмента:

  • фуганок. Предназначен для черновой обработки габаритных заготовок. Отличается большой длиной колодки — от 56 см;
  • шерхебель. Также используется для первичного срезания слоёв дерева, но он меньше по размерам, чем первый вариант — 30–43 см;
  • штифтик. Им выполняется чистовое и финишное строгание. Небольшой по размерам — максимальная его длина достигает 25 мм.

И это только основные виды ручных рубанков. В целом же существует множество типов этих орудий труда, которыми может выполняться ряд различных операций: фигурное строгание, прорезка пазов, изготовление выступов, зачистка четвертей и т. д.

Отметим, что наличия одного только ручного оснащения недостаточно, и перед тем как сделать гладкое дерево с идеальной поверхностью без шлифовки, придётся много учиться правильной работе с рубанками.

Декор дерева полиуретаном для создания гладкой поверхности | Своими руками

Вы можете получить блестящую и гладкую поверхность, не пользуясь специальными инструментами или оборудованием, а просто следуя этим простым рекомендациям.

Подготовьте ваши изделия

Гладкое, как стекло, покрытие начинается с ровной и однородной поверхности. Для ее получения на древесине с крупными порами (такой, как дуб, ясень, орех или махагони) сначала нужно заполнить поры специальным составом, назначение которого отражено в его названии -порозаполнитель (фото 1).

Краткий совет!

В продаже бывают порозаполнители разных цветов и оттенков. Вы можете выбрать состав схожего с древесиной цвета, чтобы ее вид был более однородным, или взять другой, контрастного цвета, чтобы отчетливо выявить текстурный рисунок, образованный порами. Сотрите излишки состава и тщательно просушите поверхность. Затем отшлифуйте ее наждачной бумагой № 220.


Ссылка по теме: Окончательная отделка дерева–инструменты и виды. Шпонирование и антипирены


Нанесите морилку и полиуретан


Эту часть работы следует проводить в месте, где нет пыли и подальше от проходов. Можно отгородить такую зону с помощью недорогих штор из виниловой пленки где-нибудь в углу вашей мастерской.

Тщательно очистив изделие от пыли, нанесите морилку (фото 2) или оставьте древесину чистой, если хотите показать ее природную окраску. Просушите поверхности. Подготовьте полиуретан, разбавив его на 10 % уайт-спиритом (если только это не полиуретан на водной основе, который не требуется разбавлять). Разбавленный состав лучше растекается по поверхности, покрытие получается более равномерным и на нем не заметны следы кисти.

Краткий совет! Чтобы вовремя заметить дефекты покрытия, такие, как пузырьки, пропуски или следы кисти, во время работы направляйте свет под углом к поверхности. Нанесите три тонких слоя с помощью поролоновой кисти. Работая с полиуретаном на масляной основе, стоит пользоваться кистями из натуральной щетины, но следует внимательно следить, чтобы из них не выпадали волоски.

Покрывайте составом всю поверхность за один прием, но не растирайте полиуретан кистью слишком интенсивно, чтобы не создавать участки, где пленка покрытия будет чересчур тонкой. Дайте каждому слою просохнуть полностью. Чтобы каждый последующий слой полиуретана прочно держался на предыдущем, слегка отшлифуйте высохшую поверхность наждачной бумагой № 320, обернутой вокруг бруска из твердой древесины.

Примечание. Первый слой нуждается в более тщательной шлифовке, чтобы поверхность стала гладкой. Не беспокойтесь, если вначале она не будет выглядеть идеальной.

После просушки третьего слоя отшлифуйте изделие последовательно наждачной бумагой № 320, затем № 400 и, наконец, № 600. При выборе каждого номера следует менять направление движений, тогда легче заметить места, где еще остались царапины от предыдущего абразива, а где они уже исчезли. Наждачной бумагой последнего номера шлифуйте вдоль волокон древесины. Затем сотрите пыль мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом.

Теперь – полируйте


Последний слой придает поверхности приятную гладкость и восхитительный вид, поэтому этот этап работы требует повышенного внимания и тщательности. Нанесите тонкий слой полиуретана из аэрозольного баллона и оставьте на ночь для просушки (фото 3).

Затем удалите все следы пыли с помощью наждачной бумаги № 1500 или куска крафт-бумаги.

Наконец, пользуясь мягкой хлопчатобумажной тканью или полировочной подушечкой, отполируйте поверхность до зеркального блеска, применяя автомобильную восковую полироль (фото 4), которая содержит мельчайшие абразивные частицы, делающие покрытие идеально гладким.

Шлифовка и полировка дерева своими руками


ВЫРОВНЯЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ

Налейте порозаполнитель прямо на древесину и распределите равномерно пластиковым шпателем или скребком, с силой вдавливая состав в поры.

ДОБАВЬТЕ НЕМНОГО ЦВЕТА

Равномерно нанесите морилку на древесину, делая кистью длинные мазки, края которых должны перекрываться, чтобы не образовались пропуски. Тщательно сотрите все излишки морилки.

НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ

Держите распылитель на расстоянии 30-40 см от поверхности и равномерно перемещайте баллон из стороны в сторону без остановок. Нанесите только один тонкий слой.

НАВОЩИТЬ И СТЕРЕТЬ

Добавьте совсем немного автомобильной восковой пасты и растирайте ее вдоль волокон, чтобы мелкие царапины стали незаметными. Отполируйте поверхность чистой мягкой тканью.


Читайте также: 3 способа быстрой отделки дерева и как правильно удалить клей с деревянной поверхности


Как получить гладкую блестящую поверхность у дерева – фото


© Автор: При подготовке статьи использованы материалы замечательного издания WooDMaster

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как добиться идеально гладкой поверхности древесины без наждачной бумаги

Перед созданием мебели мастер проектирует инструмент

В современной мебельной мастерской наждачная бумага является расходным материалом №1. Однако, некоторые мастера, такие как Токунагу Тошио и его четыре ученика, научились достигать идеально гладкой поверхности производимой мебели, не используя ни один из привычных расходников: ни абразив, ни лак.

Противники наждачной бумаги достигают идеальной гладкости поверхности с помощью инструмента, называемого в Японии «Канна». В то время как западные рубанки полностью изготовлены из чугуна или бронзы, Канна изготавливается из дерева.

Неопытному человеку может показаться, что результат обработки наждачной бумагой и рубанком Канна одинаков, но это не так. Разница очевидна при рассмотрении на микроскопическом уровне. Также разницу заметят люди с чувствительными кончиками пальцев.

Токунагу объясняет: «Мы вообще не используем наждачную бумагу при создании нашей мебели. Наждачная бумага стирает природный рисунок древесины, скрывает ее врожденные особенности, оставляя лишь искусственную гладкость. Канна, напротив, последовательно срезает слои древесины таким образом, чтобы сохранить естественный вид древесины.

Токунагу изготавливает рубанки Канна специально под себя, начиная с моделей для черновой обработки и заканчивая рубанками для финишной строжки.

Как видите, он разработал богатый спектр форм. В совокупности эти инструменты могут справиться с любой поверхностью — плоской, вогнутой, выпуклой.

Как и чем полировать дерево в домашних условиях: фото, видео

Полировка деревянных покрытий

При изготовлении изделий из древесины часто возникает вопрос: «Как полировать дерево?» используя полировку для придания защитного покрытия. Чаще всего полировка применяется при отделке мебели и поделочных изделий. Полированная поверхность позволяет сохранить текстуру дерева и придает изделию красивый внешний вид.

Полировка дерева

Применение полировки для отделки

Для отделки используется несколько методов для чего, применяются вещества:

  • лак;
  • политура;
  • олифа;
  • восковая паста.

При отделке изделий из дерева, когда для полировки применяется лак, образуется защитный слой, который  придает поверхности товарный вид. Процесс полировки заключается в нанесении специального состава политуры, содержащей в три раза меньше смол, чем в лаке. Покрытие образующиеся на древесине имеет прозрачную структуру и глянцевый оттенок.

При выборе метода отделки и полировки необходимо учитывать вид древесины. Для изготовления мебели наиболее подходят породы древесины:

  • красного дерева;
  • березы;
  • груши;
  • самшита;
  • клена;
  • яблони.

Также широко используются, но достаточно трудоемки в обработке породы:

Средства, используемые для полировки дерева

Для полировки дерева в торговых предприятиях предлагается большой перечень различных отделочных веществ:

  1. Шеллачный лак – используется для отделки мебели.
  2. Алкидный лак – применяется для покрытия паркета.
  3. Акриловый лак – используется для обработки изделий из древесины.
  4. Полиуретановый лак – применяется для защиты деревянных изделий от атмосферных осадков.
  5. Нитролак – используется для обработки деревянных изделий.

Можно изготовить политуру для полировки дерева, в домашних условиях используя определенные вещества:

  • смолу шеллака — 60 г;
  • этиловый спирт 90* — 500 мл.

Процесс изготовления достаточно прост. В стеклянную тару засыпается смола и заливается спиртом, хорошо перемешивается, закрывается плотной крышкой и настаивается до полного растворения смолы. Далее состав фильтруется и применяется по назначению для полировки деревянных изделий.

Технология полировки

Процесс полировки древесины проводится в несколько этапов:

  1. шлифования поверхности;
  2. нанесения грунта;
  3. располировки;
  4. отполировки.

Шлифование поверхности

Процесс шлифования не представляет особых затруднений, но требует много времени для придания дереву необходимого вида. Поверхность древесины, предназначенная для отделки недолжна, иметь заусениц, сколов, трещин и других неровностей. Для этого дерево обрабатывается в 3 этапа:

  • наждачной бумагой № 46-60;
  • наждачной бумагой № 80-100;
  • наждачной бумагой № 140-170,

до придания поверхности гладкого ровного глянцевого состояния.

Полировка абразивным материалом

Шлифовка производится деревянным бруском, обернутым наждачной бумагой вдоль волокон древесины. После шлифовки поверхность протирается сухой чистой ветошью, смачивается водой и вытирается сухой ветошью повторно. Выдерживается пауза до полной просушки в течение 2-х час и обрабатывается наждачной бумагой № 120-140 до полного удаления оставшихся волокон древесины. При необходимости операция повторяется несколько раз до придания дереву глянцевого покрытия.

Нанесение грунта

Процесс грунтовки осуществляется с использованием специального тампона путем нанесения лака на деревянную поверхность. Тампон должен быть изготовлен в обязательном порядке из льняной ткани (не оставляет ворсинок ткани).

Все рабочие процессы выполняются в следующей последовательности:

  • тампон пропитывается лаком и с его помощью обрабатывается вся поверхность древесины до образования однородного покрытия;
  • выдерживается пауза до полного высыхания лака, зачищается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается чистой сухой ветошью;
  • наносится дополнительно 2 слоя лака;
  • готовится состав, состоящий из 1 ч. политуры и 1 ч. лака, которым покрывается вся поверхность;
  • проводится сушка дерева в течение 2 суток.

Располировка

Процесс располировки заключается в нанесении политуры на дерево и выполняется в следящей последовательности:

  • на льняной тампон наносится небольшое количество растительного масла для лучшего скольжения по обрабатываемой поверхности;
  • тампоном, смоченным политурой аккуратно протирается вся поверхность;
  • операция обработки проводится 3 раза с паузами после нанесения каждого слоя до полного высыхания политуры;
  • дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается сухой ветошью (после каждого раза нанесения политуры).

Полировка гитарного корпуса

Отполировка

Для того чтобы отполировать дерево до идеального состояния выполняются рабочие операции, производимые несколько раз до достижения необходимого результата.

Производятся следующие работы:

  • дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой смоченной в растительном масле;
  • на тампон наносится небольшое количество растительного масла и политуры и обрабатывается вся поверхность (операция приводится несколько раз).

При проведении операций полировки, когда используется лак или политура необходимо соблюдать весь технологический процесс для создания прочного, ровного, глянцевого покрытия древесины. При наличии определенных навыков и соответствующих веществ можно проводить отделку деревянных изделий и в домашних условиях.

Полировка дерева в домашних условиях с помощью раствора шеллака и спирта, масла или восковых составов

Дерево, как один из самых востребованных материалов для изготовления мебельных изделий, требует особой отделки, которая подчеркнет его природную красоту, продлит эксплуатационный срок.

Этот процесс называется полировка. Безусловно, он сложен в исполнении, забирает много времени, и все действия должны производиться очень аккуратно. Несмотря на трудности, полировка дерева позволяет создать глянцевую поверхность

, главное, знать тонкости процесса.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Что такое полирование

В результате полировки деревянная поверхность сохраняет свой естественный цвет и приобретает зеркальный блеск. Для полировки необходимо несколько раз наносить на дерево специальный состав, который называется политурой. В отличие от лака на основе спирта, политура содержит в три раза меньше смол, что дает возможность получить более тонкое и прозрачное декоративное покрытие.

Технология по созданию красивых текстур требует качественной подготовки поверхности, в частности шлифовки и удаления ворса, частичек пыли. Затем дерево обрабатывают грунтовочной эмульсией, выполняют располировку и завершающим этапом делают отполировку.

Какие породы можно полировать

Сразу стоит отметить, что не все породы подходят для полирования. Например, рыхлая древесина плохо поддается полировке.

Полировать эффективнее плотные породы:

  • красное дерево;
  • березу;
  • самшит;
  • орех;
  • грушу;
  • граб;
  • яблоню;
  • клен.

Красивую текстуру после полировки получает древесина бука, хотя полировать его сложно. Дуб отличается ноздреватостью, поэтому тоже сложен в полировке. Редко полируют сосну по причине рыхлости древесины, ее преимущественно шлифуют и лакируют.

Составы для полировки деревянных изделий

На рынке представлен достаточно обширный ассортимент средств, предназначенных для обработки деревянных изделий. Приобрести состав уже в готовом виде можно в любой специализированной торговой точке, при желании его можно изготовить в домашних условиях на основе лака или воска.

Чтобы приготовить своими руками рабочую смесь для полировки дерева, понадобится размельченная смола шеллака в количестве 60 г и спирт 0,5 л. Компоненты смешивают в стеклянной емкости, закрывают плотно крышкой, периодически перемешивают, чтобы шеллак окончательно растворился. После чего рабочую жидкость фильтруют и переливают в чистую тару.

Для отделки детской мебели, посуды целесообразнее пользоваться олифой или восковой пастой. Ее готовят из воска, скипидара (растворителя) в соотношении 1:1. Сначала основной компонент разогревают в емкости на водяной бане, а потом в него добавляют растворитель. Чтобы добиться однородной консистенции, смесь постоянно нужно помешивать. Для работы с воском подходит тампон из войлока. Это безопасный вид полироли для дерева, который не выделяет вредных веществ и абсолютно безвреден.

Если в доме есть деревянная лакированная мебель и ее надо освежить, то можно использовать

полироль для дерева в аэрозоле или жидкое средство. Хороший эффект дают в этом случае составы с силиконами.

Обратите внимание! Мебельный воск для полировки наносят на дерево без лакового покрытия.

Можно приготовить полироль из оливкового масла (2 части) и лимонного сока (1 часть или чуть меньше). Продукты надо перемешать и наносить из пульверизатора на лакированную мебель или обмакивая в полироль тряпочку.

Готовят также полироль из скипидара и пчелиного воска, взяв их в равных количествах, разогрев на водяной бане и смешав. Мебель полируют равномерными движениями до блеска, уделяя внимание всем изгибам и закоулкам.

Этапы работ

Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале отшлифовать, затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.

Шлифование поверхности

Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.

Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.

Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.

Грунтование

На этом этапе подготовленная древесина грунтуется при помощи шеллачной политуры и тампона из льняной ткани. Использовать для этих целей хлопчатобумажные, шерстяные ткани не рекомендуется, они оставляют после себя мелкие волокна, ворсинки, хорошо заметные на полированном изделии.

Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.

Обратите внимание! Вначале делают мазок на пробной поверхности. Политура должна быстро сохнуть и не образовывать пузырей. Если ее много, то излишки удаляют, протирая пробную поверхность.

Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток. После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.

Располировка

После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры. Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).

Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения. Располировка осуществляется в три захода, где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.

Отполировка

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а несколько слоев. В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить, протирая дерево этиловым спиртом. При этом поверхность становится более ровной.

Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание. Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.

Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском. Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.

Морской флот –

description

bookmark access_time personadmin chat_bubble0

Для особо сильно нагруженных узлов с большим крутящим моментом, применяются эвольвентные шлицевые соединения. Они способны выдерживать динамические нагрузки и работать …

description

Отвертка — простейший инструмент, который всегда должен быть под рукой: дома, на даче, в гараже, ведь трудно представить какое-либо изделие, …

description

После заливки бетонного пола на его поверхности обычно появляются различные неровности, которые могут стать причиной некачественного монтажа напольного покрытия. Чтобы …

description

Современные угловые шлифмашины, более известные как приборы под названием «болгарки», используются для различных технологических процессов при строительстве и ремонте. Подбирая …

description

Шлифовка придаёт внутреннему пространству дома из бруса красоту и завершённость. Даже строганый брус после усушки покрывается ворсом, это свойство присуще …

description

Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать. У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, …

description

Какие преимущества ручной шлифовки? Шлифование дерева вручную хоть и требует больших трудозатрат, но взамен обеспечивает ряд важных преимуществ: менее агрессивную …

description

При проведении различного типа ремонта, на момент производства мебели или деревянных вещей нередко приходится проводить шлифование древесины. Существует довольно много …

description

Рекомендованные сообщения Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать аккаунт Зарегистрируйтесь …

description

Установки для автоматической сварки продольных швов обечаек – в наличии на складе! Высокая производительность, удобство, простота в управлении и надежность …

Как правильно шлифовать болгаркой дерево: 6 шагов

Можно ли сделать деревянную деталь или пол идеально гладкими посредством УШМ? Конечно, да! Эта инструкция подскажет, как это сделать своими руками, чтобы результат обрадовал.

Выбор шлифовального круга для дерева

Наиболее распространены аксессуары для УШМа, необходимые для этих целей:

  • Обдирочные, зачистные — нужны на подготовительном этапе, когда необходимо снять старый лак, краску. Конструкция дисков предполагает наличие щетины, сделанной из металла.
  • Кордщетки — имеют крупные абразивные частицы. Они пригодятся для начальной стадии обработки. 
  • Торцевые — используют на краях заготовки, косых распилах.
  • Лепестковые — для финальной щадящей шлифовки, тогда как первые три вида — для более грубой. Она имеет форму тарелки, на которой находятся абразивные части, которые накладываются друг на друга. Такое расположение замедляет процесс износа аксессуара.

В тему: Как выбрать болгарку для домашнего использования — 10 основных критериев

Технология шлифования

Не рекомендуется выполнять обработку всей площадью диска, как это часто делают новички, в результате оставляя на поверхности следы от круга. Для шлифования применяется только верхний сектор насадки. Двигать УШМ необходимо вдоль волокон древесины. Этот нехитрый прием поможет вообще не оставлять следов или же свести их к минимуму. Главное — найти комфортную опорную точку, чтобы руки не устали быстро.

Процесс шлифования деревянных изделий (включая полы) болгаркой можно разделить на шесть этапов.

Подготовка покрытия

Если присутствуют следы лака или краски, их необходимо снять перед шлифовкой. Для этого потребуется УШМ со специальным зачистным аксессуаром.

Узнайте: Как выбрать перфоратор: 5 советов для правильного выбора

Первичная шлифовка

Для этого этапа обработки применяются шлифовально-полировальные диски. Если же подобного аксессуара под рукой не оказалось, то можно воспользоваться обычным кругом, к которому надежно прикреплен крупнозернистый наждак.

Тонкое шлифование

Для такой шлифовки дерева на диск болгарки, предпочтительнее — лепестковый вариант, например, P80 SMT, с низким уровнем зернистости.

Шпатлевание зазоров

Когда процесс первичного шлифования окончен, наступает время других работ с деревянным покрытием. Проделать все своими руками — несложно, но долго, поскольку это чуть ли не «ювелирная» работа.

Итак, задача — устранить самые мелкие дефекты:

  1. Потребуется использовать насадку с минимальной зернистостью, которой оператору нужно проходиться по зазорам.
  2. Самые труднодоступные места придется обрабатывать вручную.
  3. Необходимо время от времени удалять образующуюся пыль, чтобы улучшить обзор.
  4. Нанести шпаклевку на поверхность.

Читайте также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей

Заключительный этап шлифования

Финишная шлифовка позволяет довести деревянные полы до состояния, которое необходимо для последующего нанесения лакокрасочных материалов.

После устранения мелких дефектов, зазоров понадобится подобрать насадку. Стоит помнить, что выбор зависит от желаемого результата. Для идеально гладкой поверхности стоит выбрать шлифкруг для полировки.

Пригодится: Как выбрать электролобзик для дома: 5 правил и советов

Грунтование

Важный процесс, который позволяет окончательно сгладить неровности. Выбрав качественное покрытие, можно существенно продлить срок службы древесины и сохранить ее привлекательный внешний вид. На этой стадии применяются мягкие материалы, которые не способны повредить структуру дерева и испортить его внешность. Грунтование можно выполнить своими руками, используя кисти, или воспользоваться краскопультом.

.

Какая лучше болгарка для шлифовки дерева

Оптимальный вариант для обработки древесины — УШМ с низкими оборотами (до 6 тысяч в минуту) или регулировкой скорости. Дело в том, что на более высоких оборотах абразивные круги быстрее загрязняются и забиваются, а значит — и изнашиваются.

Удобный вариант для шлифования пола — модель с аккумулятором. Несмотря на то, что такие болгарки весят чуть больше обычных сетевых, управлять ими становится комфортнее: провод не мешает.

Также стоит отметить, что при работе с бытовой УШМ необходимо давать ей отдыхать каждые 15 минут. Это не даст двигателю перегреться.

Для комфортной работы с деревом хорошо использовать модели с защитой двигателя от пыли, поскольку этот материал дает много стружки. Если к болгарке можно подсоединить пылевой мешок или пылесос — еще лучше.

Важно! С каким бы электроинструментом не пришлось работать, необходимо помнить о защите глаз и дыхательных путей. Специальные очки и респиратор точно не помешают.

Полезно: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев

Отшлифовать деревянные полы или детали, изготовленные из этого материала не так уж трудно. Нужно лишь запастись дисками, которые нужны на каждом этапе обработки, и действовать согласно рекомендациям.

Сделайте боковой столик из пня

Опубликовано: · Изменено: Эшли Фиппс · 785 слов. · Около 4 минут, чтобы прочитать эту статью. · 20 комментариев · Это сообщение может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход за счет рекламы и спонсируемых сообщений · В этом блоге используются файлы cookie · Дополнительную информацию см. В нашей политике конфиденциальности. проект из Бретани, и для меня большая честь, что она поделилась им в гостевом посте, пока я обнимаю свою милую девочку.Спасибо, Бриттани!

Всем привет! Я очень рад, что сегодня буду гостевым постом на Simply Designing! Меня зовут Бриттани, и я веду блог о DIY, доме и саду Бриттани Голдвин. Сегодня я делюсь уроком о том, как сделать прикроватный столик из пня!

Этот проект приставного стола из пня существовал давно. Когда дело доходит до этого, это легкий проект, но для этого потребовалось много терпения. Это потому, что вам нужно дождаться, пока ваш пень полностью высохнет, прежде чем вы сможете начать работать над ним, а это может быть от нескольких недель до месяцев в зависимости от того, когда дерево было срублено и в каких условиях находился пень.Мой процесс длился еще дольше, потому что мой отец случайно выбросил мою первую культю, которую я просыхал у них дома. Он думал, что я забыл об этом, потому что он так долго сушился! (Все в порядке, папа, я тебя прощаю.) Поэтому, когда мои родители недавно срубили дерево на заднем дворе, я все время находил лучший пень из кучи, чтобы снова начать свой проект приставного стола из пня.

Вот мое вдохновение из West Elm … с ценником в 249 долларов.

Вяз западный

Прекрасно, но 249 долларов? Неа.Не тогда, когда вы только что купили дом! Взгляните на мою версию:

Может быть, я пристрастен, но на самом деле мне нравится больше! Что вы думаете? Мне нравится, что у меня немного более глубокий цвет и немного больше блеска. Итак, давайте поговорим о том, что я использовал и как я это делал!

Вот что вам нужно, чтобы сделать приставной столик из пня:

(партнерские ссылки внизу!)

А вот как это сделать!

Шаг 1: Найдите пень и снимите кору.Мои родители только что срубили дерево на заднем дворе за несколько недель до этого и оставили его на дрова. Мы просмотрели кучу и выбрали самый ровный пень, который смогли найти.

Затем я отверткой с плоским жалом отделил кору. Этот процесс удаления коры был НАМНОГО проще, чем то, через что мне пришлось пройти, когда я сделал свое дерево для кошек своими руками из настоящих веток. Я не мог поверить, насколько легким оказался этот пень!

(P.S., вы можете посмотреть подробный пост, который я написал о том, как зачищать и отделывать ветки деревьев для декора здесь!)

Шаг 2: Очистите культю.После того, как я удалил всю кору, мне пришлось ее очистить. На пне росла плесень из-за того, что в ней все еще оставалась влага, поэтому я протер ее смесью отбеливателя и воды в соотношении 1: 3, чтобы убить все, что живет на этом плохом мальчике. Вот предварительный отбеливатель:

Шаг 3: После очистки необходимо высохнуть! Моей культей еще нужно было немного просохнуть, поэтому мы поставили ее в подвале моих родителей рядом с осушителем, чтобы она просохла на несколько месяцев.Осушитель использовать не обязательно, но он просто помог ускорить процесс.

Вы все еще можете видеть некоторые пятна от того места, где росла плесень, но сама плесень давно исчезла. Когда культя полностью высохла, она тоже потеряла несколько килограммов. Вот моя сухая культя. Вы можете увидеть некоторые пятна на той стороне, которой я закончил, дно:

Шаг 4: Отшлифуйте и испачкайте культю! Отполируйте шероховатости наждачной бумагой зернистостью 220.Вы можете сохранить естественный вид пятна и использовать светлое пятно или потемнеть. Я решил кое-что посередине. Окрашивайте культю так же, как любую другую деревянную деталь. (См. Мой полный пост о том, как красить и отделывать дерево здесь!)

Шаг 5: Завершите. Чтобы закончить культю, я нанесла на нее два больших слоя полиуретана Minwax в цвете Semigloss. Не забудьте слегка отшлифовать между первым и вторым слоями.

И вот готово!

Это был простой DIY… как я уже сказал, потребовалось много терпения, чтобы дождаться, пока он высохнет! В нашем доме была горячая дискуссия о том, на каком конце он должен стоять … Мне это нравится, но мой муж и друг оба хотели, чтобы все было наоборот. Что вы думаете?

НРАВИТСЯ? ПРИКОЛИ ЭТО!

Сделай сам | ТАБЛИЦА НА ПНЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

Вы когда-нибудь видели прикроватные тумбочки из натуральных пней в своих любимых магазинах домашнего декора и думали: «Эй, держу пари, я смогу это сделать!»? Я тоже – так я и сделал! Сегодня я покажу вам, как мы сделали наш собственный приставной столик из натурального пня ! Ранее этим летом я упоминал, что был одержим текстурами натурального дерева и с вожделением ищу приставной столик, очень похожий на этот (который продается по цене $ 249 в West Elm).Я всегда предпочитаю делать вещи сам, а не покупать их, потому что вы можете создать именно тот вид, который вам нравится, за небольшую часть стоимости. Обещаю, это просто сделать, и вы можете сделать это за выходные (серьезно!).


Идея этого проекта возникла пару лет назад, когда эти прикроватные столики из пней начали появляться повсюду. Я всегда знал, что хочу сделать свою собственную, потому что не мог оправдать такую ​​цену. Этим летом я заметил хороший кусок дерева на участке у моей мамы – они всегда рубят там поврежденные или ненужные деревья на дрова – и я подумал, что из него получится идеальный приставной столик! Самая важная и сложная часть этого проекта – поиск пня.Тип дерева не обязательно имеет значение, но убедитесь, что вам нравится общая форма и «кости» пня.

Все материалы, которые мне потребовались для покупки, были собраны на общую сумму $ 99,10 . По сравнению с ценой $ 249 аналогичного стола от West Elm, это экономия $ 149,90! И, если у вас уже есть некоторые из этих материалов, их изготовление будет стоить еще меньше.

Имейте в виду, когда вы видите пень в его первоначальном виде, трудно представить, как из него сложился законченный предмет мебели! Это трудоемкий процесс, но несложный.

Примечание. Изначально я ссылался на это сообщение в блоге, чтобы получить общее представление о материалах, которые мне понадобятся, и о том, что будет задействовано, но в конечном итоге я предпринял разные шаги и использовал разные материалы для достижения желаемого вида.


Что вам понадобится

• Пень
• Зубила разной ширины
• Молоток
• Шлифовальные губки зернистостью 60, 80, 120 и 220
• Большие, средние и маленькие щетки для пятен
• Ткань для липкости
• 1 банка варатана (я использовал атлас отделка)
• Маска для лица
• Большой кусок картона или что-то такое, чтобы ловить древесный мусор
• Ножовка или распиловка (в зависимости от вашего пня, вам это может не понадобиться)


ПРИБОРНЫЙ СТОЛ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА DIY
Прежде чем начать

Пню нужно время, чтобы просохнуть.У нас было около 6 месяцев, чтобы полностью высохнуть, но рекомендуется как минимум 1 месяц высыхания в помещении. Это обеспечит легкое удаление коры и упростит процесс. Пока он подсыхает, культя может расколоться – ничего страшного! Мне нравится трещина на пне, она добавляет характера и уникальности.

Также поработайте над этим проектом вне дома, если можете. Как вы увидите, он создает довольно большой беспорядок и производит много пыли – вы можете надеть маску для лица.


Удаление коры

1. Я настоятельно рекомендую выпить, пока вы работаете, особенно если вы работаете на улице в хороший день! Мы выпили замороженную мою «Белую цитрусовую сангрию», и из нее получилась восхитительная сангрия! Не волнуйтесь, я все еще делаю Sober September, мы сделали этот стол еще в августе. 😉

2. Положите большой кусок картона или что-нибудь подобное, чтобы собрать мусор, прежде чем начать. Даже если вы работаете на улице, уборка будет намного проще.

3. Сначала вам нужно выровнять все неровные поверхности на верхней части ствола с помощью шлифовальной губки зернистостью 60 или пилы (в зависимости от того, насколько неровная поверхность). Если вам нравится, как выглядит верх – круто.

4. Затем нужно удалить кору – это необходимо. Если вы этого не сделаете, пень не заживет должным образом, и кора все равно отвалится. Мы использовали несколько разных долот и обнаружили, что оно довольно легко снимается.

5. На одной стороне пня было много лишнего сока и остатков коры, поэтому мы осторожно удалили их как можно больше с помощью долота (и молотка в труднопроходимых местах), работая с зерном нисходящими движениями. Этот пень сейчас выглядит как беспорядок – не волнуйтесь, все сложится!

6. После удаления остатков коры и сока, если у вашего пня есть ветви, вам нужно будет распилить остатки веток вниз, чтобы они были на одном уровне с остальной частью пня.Для этого мы использовали Sawzall.

7. Очистите рабочее место – выбросьте всю древесину, кору и пыль с картона в мусор. Хорошо встряхните картон.


Зачистка и шлифование

8. Начните с использования шлифовальной губки с зерном 60, чтобы удалить все крупные остатки коры и очистить пень.

9. Затем мы использовали шлифовальную губку с зерном 80, чтобы удалить острые края сверху и снизу пня и скосить их.Мы также нанесли зерно 80 по бокам, чтобы еще больше сгладить их, убедившись, что они попали в щель и узлы на пне, а также скосили все края там. Цель здесь – получить абсолютно гладкую поверхность, когда вы водите по ней руками.

10. На этом этапе пень выглядел довольно неплохо, поэтому мы перешли на зернистость 120, чтобы действительно улучшить древесину, и зернистость 220, чтобы закончить ее и сделать ее очень гладкой. На этом этапе вы заметите много пыли, а пень станет очень светлым.

11. Затем пропылесосьте пень и все трещины, чтобы удалить всю лишнюю пыль (для этого мы использовали промышленный пылесос, который постоянно стоит в гараже). Я также стряхнул всю пыль с картона и пропылесосил его. На этом этапе важно удалить всю пыль со своего рабочего места – переверните картон, если нужно, или просто убирайте его, пока не начнете этап запечатывания.

12. Теперь протрите все поверхности липкой тканью, чтобы удалить оставшуюся пыль.Продолжайте вращать ткань, чтобы израсходовать все доступные приспособления для удаления пыли с культи. Видите, как цвет начинает возвращаться по мере удаления пыли?


Уплотнение

Примечание: я не хотел красить пень, потому что мне нравятся естественные текстуры и цвета древесины. Если вы хотите окрасить культю, самое время это сделать. Следуйте инструкциям на банке и, когда она вам понравится, переходите к этапу запечатывания.

13. Убедитесь, что вы следуете инструкциям на банке с варатаном, с которой работаете. Если вы используете атласный герметик, он будет мутным, пока не высохнет. Начните с первого слоя сверху, затем по бокам. Сначала возьмите большую кисть, чтобы покрыть все, а затем маленькой кистью для деталей. Затем с помощью маленькой щетки удалите излишки герметика из всех укромных уголков и трещин, где он мог скапливаться и капать.

14. Дайте герметику полностью высохнуть между слоями, следуя инструкциям на банке.Между слоями я даю высохнуть примерно 2 часа. Нанесите еще 2 слоя на верх и по бокам.

15. После того, как 3 слоя высохнут, вы, вероятно, заметите, что верхняя часть пня кажется шероховатой – это потому, что герметик впитывается в естественную текстуру древесины и подчеркивает ее. Мы снова отшлифовали верхнюю часть шлифовальной губкой с зернистостью 120, а затем с зернистостью 220, чтобы она была действительно гладкой на ощупь.

16. Осмотрите стороны пня.Герметик может капать и скапливаться по бокам или внизу, поэтому слегка отшлифуйте его с помощью шлифовальной губки с зернистостью 220.

17. Соберите пыль пылесосом, затем удалите излишки пыли липкой тканью, как вы делали в шагах 9 и 10.

18. Нанесите 4-й слой герметика сверху и по бокам.

19. Затем нанесите еще один слой только на верх.

20. Когда последний слой полностью высохнет, готово! Убедитесь, что вы полностью выполнили инструкции по сушке на банке.Перед использованием даю культю просохнуть в течение недели в помещении.


Я подарил этот Приставной столик из натурального пня моим друзьям Келси и Фрэнку на их свадебный подарок! Было трудно расстаться с этим (моя семья помогла мне сделать это, и моя мама ласково назвала его Стампи!), Но, по крайней мере, я все еще могу навещать Келси и Фрэнк. Ничего страшного, у меня есть планы на большой журнальный столик из натурального дерева (см. Необработанное дерево в этом посте, под №6). Как только я его закончу, я обязательно опубликую об этом здесь!

Но прежде, чем дать им, я поигрался с его использованием для съемки рецептов.Это отличный реквизит! Вот ссылка на мой эликсир из перечной груши.

Вот это место у Келси и Фрэнка! Келси любит естественные, уютные вещи и использует стол в своем уголке для чтения. Зацените ее в Instagram!


Вы, ребята, планируете сделать приставной столик из натурального пня ? Если да, дайте мне знать, как дела! Я был бы рад, если бы вы могли отметить меня в социальных сетях или оставить комментарий ниже. Я надеюсь, что этот пост окажется полезным, и если у вас есть вопросы ко мне, оставьте их в комментариях ниже.Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам!


Отказ от ответственности: этот пост не спонсируется и содержит мои искренние мысли, идеи и рекомендации.

Как сделать: стол для пней

своими руками
В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.
Ребята, мы сделали стол из куска пня, без шуток! Мы упомянули, что взялись за самодельный проект, который нас очень взволновал перед позапрошлым уик-эндом – ну, наконец, мы его закончили, и вот оно.Вот полная (очень длинная) история того, как все это произошло, и пошаговые инструкции о том, как именно это произошло, если вы захотите заняться созданием своего собственного!

Мы начали с пня – очевидно. Что забавно в том, как все это произошло, так это то, как мы на самом деле нашли и принесли пень домой. Мэри гуляет с Бэзилом через Веер (наш район) каждое утро и почти всегда идет одним и тем же маршрутом. На своей ежедневной прогулке она начала встречать тот самый пень на той стороне улицы, где вывозят мусор и переработку:


Он просто сидел там день за днем ​​и примерно через 2 недели после того, как она начала видеть она начала рассказывать мне каждый вечер, как она хотела, чтобы я пошел за этим чтобы мы могли что-то из этого сделать.Сначала я как бы отмахнулся думая, что его подберут, но позвольте мне сказать вам, как настойчиво Мэри может быть, когда ей в голову приходит идея. Вы, вероятно, можете сказать это по третью неделю подряд она шла по этому пню, который мы проехали Однажды вечером подошел к нему и поднял его с тротуара, чтобы принести домой.

Культя была тяжелой, как будто все вытаскивают, но я смог безопасно поместить ее на переднее сиденье машины, пристегнуть ее и вернуть домой (пожалуйста, не спрашивайте меня, почему мои шорты так высоко задираются на этой фотографии , пожалуй, самый смущающий мой снимок в блоге на сегодняшний день):

Получив кусок пня домой, мы ставим его в гараж, чтобы он повесил, и даем ему высохнуть еще неделю, пока мы обсуждали, что мы хотим с ним делать.Мы решили, что прикроватный столик, который заменит красный табурет, который мы использовали вместо стола в нашей семейной комнате, может быть довольно крутым, поэтому мы пошли на него! Мэри уже искала набор ножек-шпилек, думая, что мы могли бы поднять сундук, на котором сидит наш телевизор, поэтому мы пошли дальше и купили этот ручной набор из трех штук в магазине Cream Street на Etsy. Они были не только супер доступными, но и производились прямо здесь, в Вирджинии – нас продали.

Поскольку мы знали, что хотим превратить культю в боковой столик между двумя нашими диванами, нам нужно, чтобы конечный результат был примерно 24 дюйма в высоту.Как только пень болтался в нашем гараже, мы смогли измерить его и найти 10 дюймов в высоту. Так мы смогли определить длину ног, которые нам нужно было заказать. Мы полагали, что 14-дюймовые ноги плюс 10-дюймовый высокий пень доставят нас прямо в золотую середину.

Проектные поставки:


В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

На позапрошлых выходных, после того, как неделю или больше заперли в нашем гараже, мы вынесли пень в переулок, чтобы начать работать над ним.Я поговорил со своим другом, работающим по дереву, который одолжил мне ручной строгальный инструмент и порекомендовал деревообрабатывающую мастерскую, которую я проверял, чтобы найти защитные средства и герметизирующие покрытия для стола.

Нам очень понравился общий вид пня таким, каким он был, поэтому мы хотели сохранить его как можно более естественным, но при этом подняли его на новый уровень с точки зрения мастерства. Мы с Мэри надеялись оставить естественную кору на внешней стороне пня вместо того, чтобы ее отслаивать, но не были уверены, что она обречена на падение из-за следующей трещины в коре:

Эксперт в магазине изделий из дерева сказал нам, что до тех пор, пока вокруг пня не будет черной линии, где кора встречается с деревом, мы можем оставить ее в покое.Мы были взволнованы, обнаружив, что сможем оставить кору на себе для получения более естественного вида, к которому мы стремились.

Как я уже сказал, мы в буквальном смысле организовали эту сделку своими руками в нашем закоулке:

После подметания и протирания пня от всего внешнего мусора и участков, которые должны были отколоться, вышел строгальный станок, чтобы действительно приступить к этой работе. Я начал с того, что провел им по всему периметру края пня, чтобы сбить самый внешний слой коры и действительно сгладить края этого стола, который скоро будет:

Посмотрите, как снятие фаски по всему краю обнажило внутренние слои, создало красноватое кольцо вокруг культи и действительно сгладило этот внешний слой, придав ему дополнительное определение и размер:

Именно здесь мы оба начали по-настоящему волноваться из-за того, что действительно собираемся снять всю эту «операционную пеньку».Затем приступили к строганию плоской вершины пня, чтобы выровнять положение и действительно снять верхний слой дерева, который подвергался воздействию элементов неизвестно сколько времени:

Строгать верхнюю поверхность было довольно просто – потребовалась твердая рука и немного терпения, прежде чем мы получили тот свежий слой открытой древесины, который мы искали. Пришло время вытащить шлифовальный станок. Я уже упоминал, как мне нравится, что этот «проект DIY» требует использования или большего количества моих электроинструментов?

Мы начали с грубой наждачной бумаги зернистостью 80, чтобы выровнять верхнюю часть стола и удалить все оставшиеся линии с того места, где я закончил строгание:

Все, что я должен сказать, это слава богу за электрическую шлифовальную машинку.Мэри и я были немного задолбаны, пытаясь избавиться от каждой последней строчки и несовершенства на вершине этого пня, так что шлифовальная часть этого проекта заняла больше всего времени. Я отшлифовал и отшлифовал:


Потом я сделал перерыв, и Мэри начала шлифовать! Мы шлифовали и шлифовали, а затем шлифовали еще немного, пока, наконец, не стали видеть, как эти линии исчезают. Кроме того, кому не нравится видеть женщину, работающую с электроинструментом?

В какой-то момент я поставил свое пиво Full Sail LTD на верхушку пня, в то время как Мэри все еще шлифовала – именно в этот момент этот столик начал оживать для меня.Я мог представить себе выходные со спортивными состязаниями по телевизору и пивом на столе рядом со мной … это было бы лишь вопросом времени.

После того, как мы вытащили все гребни на вершине этого пня, я отшлифовал его еще пару раз наждачной бумагой с более мелким зерном, чтобы действительно сгладить и отполировать.

Когда мы закончили шлифовать, Мэри сказала, что ее руки были похожи на желе. Потом мы посмотрели на стол и поняли, насколько его верхушка похожа на мордочку совы:

Видите два больших глаза и клюв посередине? Довольно безумно, правда?

Мы решили, что хотим, чтобы эта сторона была верхней частью стола, так как двойные кольца были наиболее заметными на этой стороне.Учитывая два набора колец, мы решили, что этот кусок дерева должен был быть той частью пня, где близнецы собирались появиться и разветвляться.

После всей этой шлифовки настало время добавить немного стабилизатора для дерева, прежде чем перевернуть этого щенка, чтобы поработать со дном.

Эксперт в магазине Woodcraft (вместе с моим другом плотником) порекомендовал нам использовать Wood Juice Stabilizer. Честно говоря, нас продали только на имя, не говоря уже о том, что оно может похвастаться тем, что предотвращает провалы, растрескивание и деформацию древесины.

Я вылил и тщательно вытер 2 слоя древесного сока, на что было интересно наблюдать, так как древесина быстро впитывала его во все свои укромные уголки, трещины и кольца, слегка вздуваясь, как будто от жажды.

В этот момент вы действительно могли увидеть тонкости дерева. После того, как стабилизатор был нанесен по своему вкусу, мы покрыли его пластиком, как того требует инструкция, и сделали перерыв. Ух!

Позже в тот же день мы вернулись, перевернули пень и начали почти с самого начала.Перед этим вот как выглядела верхушка пня после того, как стабилизатор полностью впитался:

Перевернув пень, я полностью обработал край нижней части пня, а затем, вместо того, чтобы строгать поверхность, начал черновую шлифовку. Поскольку мы знали, что эта сторона будет нижней частью стола, мы не потратили столько пота и слез на то, чтобы добиться идеальной гладкости – мы просто шли к уровню:

Вы можете понять, почему мы выбрали другую сторону в качестве верхней части таблицы на картинке выше – нам просто понравилось, что два кольца были намного больше и заметнее на оборотной стороне.Вы также можете видеть, что этот кусок пня должен был быть отправной точкой, где один ствол дерева превратился в два, судя по тому, насколько близко расположены кольца на этой нижней стороне.

После того, как я сделал грубую шлифовку этой стороны, мы нанесли еще пару слоев Wood Juice, чтобы обеспечить общую защиту:

Пока мы ждали, пока эти аппликации впитаются и высохнут, мы воспользовались возможностью и опрыскали грубые стороны коры пня прозрачным глянцевым спреем со слабым запахом:

Как мы уже говорили ранее, нам нравится внешний вид натуральной коры, и мы хотим сохранить ее в первозданном виде.При этом мы не хотели постоянно убирать маленькие кусочки коры и частицы вокруг стола, когда он был внутри, поэтому спрей для чистовой глянцевой отделки обеспечил герметизацию всего на месте и добавление легкого блеска естественному блеску. лай.

После распыления и ожидания, пока все высохнет, пора было вытащить электродрель и установить ножки шпильки:

Мы оценили размещение для лучшего внешнего вида и ощущений, затем я медленно просверлил каждый винт на место, убедившись, что ножки были ровными и прочными.После того, как они были просверлены на место, мы закончили день и оставили стол на ночь, чтобы он продолжал впитывать древесный протектор:

На следующий день мы практически вскочили с кровати, чтобы проверить стол, перевернуть его и посмотреть, как все складывается:

Когда я перевернул стол, в моей голове пролетели две мысли. Одна из них – насколько тяжелой была эта присоска, а вторая – как все должно было стать реальностью:

После переворота все было полностью на одном уровне (так что мы даем пять), и мы могли представить, как этот маленький проект фактически превращается в стол, о котором мы говорили! Мы чувствовали себя на финишной прямой, когда достали банку с финишным слоем и начали навсегда запечатать этот пень.

Мы сказали ему, что хотим, чтобы верхняя часть стола была полностью герметичной и функциональной, но при этом сохраняла свой естественный вид и ощущения, но не была слишком глянцевой. Он сказал нам, что это сатиновое масло и уретановое верхнее покрытие сделают свое дело, и если его правильно нанести, мы сможем положить потные и мокрые очки на всю поверхность стола без повреждений. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой, не говоря уже о том, что мы (как правило) не оставляем потные очки на деревянных поверхностях, но нам понравился звук того, что мы слышали, поэтому мы пошли с этим.Я признаю, что мысль о том, чтобы поставить мою ледяную стеклянную пивную бутылку на этот стол во время просмотра игры или двух, приходила мне в голову …

Мы нанесли очень тонкий и ровный слой верхнего покрытия вдоль волокон древесины, используя кисть для пенопласта (рекомендуется для консистенции), и наблюдали, как верхняя часть дерева действительно начала сиять и оживать:

Нанесение финишного покрытия было забавным, поскольку мы знали, что почти закончили проект, и это был довольно методичный и расслабляющий процесс, поскольку нам приходилось действовать очень медленно и равномерно.После того, как мы нанесли первое полное покрытие на стол, мы очистили все и дали высохнуть в течение следующих 24 часов.

Это, наверное, моя любимая картинка из всего процесса изготовления стола – мужчина в своей мастерской, это красивая вещь:

В течение следующих нескольких вечеров мы пробирались в гараж, чтобы взглянуть на то, как формируется наш столик, и наносили новый слой верхнего покрытия:

Мы закончили тем, что нанесли 5 очень тонких и ровных слоев верхнего покрытия на поверхность стола, просто чтобы убедиться, что все запечатано и закреплено.После 4-го слоя я осторожно отшлифовал и отполировал верхнее покрытие мелкозернистой наждачной бумагой № 220 перед тем, как нанести последний верхний слой. Шлифовка и полировка позволяют окончательно сгладить любые гребни на герметике и сделать последний слой более чистым.

Через 24 часа после нанесения последнего слоя герметика мы осторожно принесли стол внутрь, чтобы он высох и отвердился в течение следующих нескольких дней в нашей гостиной. Хотя у пня было достаточно времени, чтобы просохнуть в гараже, разница в влажности в помещении и в помещении.снаружи сильно различаются, поэтому мы действительно хотели дать столу возможность принять форму и установить его в своем окончательном окружении, прежде чем использовать его.

Вот как она выглядит во всей красе:

Нам просто нравится внешний вид натурального дерева в сочетании с ножками в виде промышленных металлических шпилек, которые, как мы думаем, придают столу немного стиля ретро-модерн. Мы также очень довольны тем, как сатинированное верхнее покрытие создавало легкий блеск на поверхности стола, не будучи глянцевым или сильным – оно действительно позволило естественным тонкостям дерева занять центральное место:

Вы даже по-прежнему можете видеть морду совы, и теперь, когда все детали были вырезаны из дерева, она стала более выраженной:



Как только мы были готовы использовать стол по-настоящему, Мэри начала возиться с цветами, зеркальными стеклянными вазами, свечами и журналами – все, что я мог думать, было, что происходит с моим мужественным пивным столиком !?

Она заверила меня, что просто хотела показать стол в лучшем свете для этого блога, и что наши пульты дистанционного управления, стаканы и другие «настоящие» предметы, скорее всего, скоро обгонят стол, когда он окажется вне поля зрения камеры.Я купил это и пошел с ним, хотя книги и цветы все еще лежат на столе, пока мы говорим, и я должен признать, что они меня растут.

Мы сделали множество фотографий стола в его новом доме в качестве прикроватного столика между двумя нашими диванами в семейной комнате:


И напоследок снимок нового стола со спящим Василием на переднем плане – ну, для хорошей меры:

Что это такое? Вы тоже хотите увидеть фильм получше с Джерри? Ну раз уж вы спросили:

И до и после:

Это первый предмет мебели, который мы с Мэри сделали вместе, и мы очень им гордимся.Мы все еще находимся в том, что мы любим называть фазой медового месяца с нашим новым маленьким столиком из кусочков дерева – каждый раз, когда мы проходим мимо него, мы останавливаемся, чтобы полюбоваться им и сказать что-то вроде «Можете ли вы поверить, что мы сделали этого стола, это так круто “.

Мы также чувствуем, что стол помог в эволюции этой комнаты – замена красного табурета на что-то более существенное только делает пространство более домашним.

Мы надеемся, что этот пост помог показать, насколько легко можно превратить то, что отправляется в мусорное ведро, в красивый предмет функциональной мебели, который может стать новым центром внимания в вашем доме! Над чем вы работали в последнее время?

Как отшлифовать и отполировать пень | Руководства по дому

Пни обычно считаются опасными для спотыкания, нежелательными остатками нежелательного дерева.Однако независимо от того, решите ли вы отрезать пень или оставить его на месте, вы можете отшлифовать и отполировать его, чтобы сделать деревенский декор, причудливый детский игровой стол или подставку для демонстрации растений и скульптур. Тщательно отшлифуйте, чтобы сохранить сучки, царапины и червячные узоры, которые придают древесине характер. Натуральный восковый лак защищает древесину, сохраняя ее естественный цвет и характер.

Обрежьте пень заподлицо с землей, если хотите, или оставьте его на месте, если хотите создать стационарный стол.Дать культю полностью высохнуть; это может занять несколько месяцев, если вы работаете с зеленым деревом. Дерево сжимается, поскольку теряет влагу, и кора начинает отделяться от внутренних слоев древесины.

Снимите кору с пня, чтобы обнажить внутреннюю поверхность древесины. Во многих случаях кору можно оторвать руками, но, возможно, вам понадобится монтировка или долото и молоток, чтобы снять кору. Если с помощью инструментов кора не отделяется легко, дайте ей больше времени для высыхания. Старайтесь не копаться в древесине инструментами, чтобы не оставить непривлекательных следов инструмента или уничтожить интересные узоры на дереве и следы насекомых на дереве.

Почистите культю щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить грязь и мусор. Скопившуюся грязь в трещинах или вокруг узлов на пне можно соскоблить с помощью отвертки с плоским жалом.

Проведите наждачной бумагой с зернистостью от средней до мелкой, например, зернистостью 180, вверх и вниз по сторонам пня, чтобы следить за текстурой древесины. Повторите этот процесс для верхней и нижней части культи, следуя кольцам культи в качестве ориентира для шлифования. Отшлифуйте культю вручную, используйте ленточный или пальмовый шлифовальный станок.Продолжайте шлифовать, пока не почувствуете шероховатости, когда проведете рукой по дереву. Смахните опилки с пня, чтобы видеть, как идет процесс.

Отшлифуйте стороны и верх пня наждачной бумагой с более мелким зерном, например, с зернистостью 200 или мельче, чтобы при желании получить еще более гладкую поверхность.

Тщательно натрите воском тонкую пасту со всех сторон культи. Нанесите воск с помощью стальной мочалки # 0000. Следите за рисунком по бокам и сверху, чтобы избежать излишков воска. Используйте достаточно воска, чтобы полностью покрыть дерево.Дайте воску застыть на дереве примерно на 30 минут или на ночь, если хотите. Более длительное время ожидания приводит к тому, что воск становится более твердым, и его становится труднее удалить по мере его затвердевания.

Потрите культю вдоль зерен чистой мягкой тканью, например салфеткой из микрофибры, чтобы удалить излишки воска. Если вы нанесли слишком много воска, удалите излишки стальной мочалкой № 0000.

При желании нанесите второй и третий слой воска на дерево, используя чистую ткань, чтобы нанести очень легкий восковой слой.Дайте воску застыть не менее часа или на ночь. Протрите воск чистой тканью. Дополнительные восковые покрытия не являются обязательными, но их можно добавлять до тех пор, пока не будет достигнута желаемая отделка.

Ссылки

Советы

  • Можно начать с наждачной бумаги с более крупной зернистостью, чем с зернистостью 180, но при этом сразу удаляется больше древесины, что может отшлифовать естественные детали древесины.
  • Верх и низ пня должны быть ровными, чтобы их можно было использовать в качестве стола. Вы можете использовать строгальный станок для дерева, чтобы быстро сбрить дерево, или зашлифуйте неровные края наждачной бумагой с крупной зернистостью, например, зернистостью 60 или более крупной.
  • Если вы хотите сделать забавный детский игровой стол из пня в своем дворе, отшлифуйте и отполируйте пень, который все еще находится в земле. Найдите еще две части пня, которые немного меньше по размеру. Отшлифуйте и отполируйте более мелкие детали, чтобы создать два подходящих стула для стола. Однако даже с защитным покрытием пень с корнями в земле будет медленно разлагаться.
  • Возможно, вам придется повторно наносить воск не реже одного раза в год, чтобы сохранить такое же защитное покрытие на дереве.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и конкурентоспособный садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи. Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Журнальные столики «Сделай сам из пня»: неделя испытаний в одной комнате 2

Если вы найдете меня в испытании одной комнаты, добро пожаловать в мой дом в Интернете! Я Эйвери, и я живу с мужем в очаровательном доме в стиле ремесленников 1910 года в сельской Айове.Вы можете узнать больше обо мне здесь, а также увидеть некоторые из моих предыдущих дизайнерских работ на моей кухне, а также мое испытание на одну комнату осень 2018: открытие уютной эклектичной главной спальни. Мой стиль дизайна уютный, причудливый и собранный. Вы можете следить за моими домашними приключениями в Instagram Holland Avenue Home.

Добро пожаловать на вторую неделю моего испытания в одной комнате! На прошлой неделе я представил свой план дизайна солярия с низким бюджетом и высоким стилем. Вот краткое описание моей доски настроения.

Я планирую заняться несколькими проектами DIY для этого помещения, и вчера я закончил первый! Изначально я планировал сделать журнальный столик из дерева и кожаных полос, но это было до того, как я увидел эти обрубки в холле антикварного магазина.

Я часто посещаю Celia’s Antiques в Сторм-Лейк, штат Айова. Владелец, Селия, – веселая и гостеприимная женщина, которая всегда носит большие комбинезоны и обладает даром стилизовать свою уникальную коллекцию антиквариата. Эти два обрубка были в вестибюле, и я «рискнул» спросить ее, сколько она хочет за них. Ее точный, удивленный ответ был: «Тебе нужны пни?!?!» Я сказал ей, что да, я очень «хотел обрубки» и хотел бы их купить. Она сказала мне, что если я захочу их, я могу просто взять их! Я не мог его листать!

Я вернулся позже с мужем и нашей Honda CRV, готовый загрузить их и сотворить немного волшебства.Селия дала мне небольшую тележку, чтобы посадить их в машину, и отправила меня домой, чтобы я тоже мог их вытащить!

По дороге домой мы заехали в «Rent-All» в Шторм-Лейк, чтобы я мог арендовать шлифовальную машинку. (На самом деле у меня нет никаких инструментов, но я надеюсь подобрать несколько сейчас, когда я обнаружил любовь к изобилию проектов!)

Rent-All – это волшебное место, где вы можете арендовать все, от ручной шлифовальной машины до надувного домика и вилочного погрузчика! Наш друг из церкви – менеджер, и он всегда дает нам инструменты для проектов и надувные лодки для церковных вечеринок.

Я спросил его, знает ли он, как я могу выровнять неровную культю, и он пошел к машине, чтобы посмотреть. Он сказал, что с бензопилой будет достаточно легко, и они выровняли его в тот же день!

Перед тем, как отправиться домой, я быстро съездил в Ace Hardware за припасами.

Если вы хотите заняться этим проектом, вам понадобится всего несколько расходных материалов. (Некоторые из этих ссылок являются партнерскими ссылками Amazon, что означает, что я буду делать небольшую комиссию в процентах без каких-либо дополнительных затрат для вас, если вы решите купить что-либо на Amazon по моим ссылкам.)

Принадлежности для журнального столика DIY Stump

Инструкции

  1. Выберите культи. Если у вас только что срезанные культя, им нужно время, чтобы полностью высохнуть. (Эти пни находились в вестибюле магазина несколько лет, так что этот шаг уже был завершен!) Убедитесь, что ваш пень не гнилой и не заражен насекомыми. Если вы выбираете два пня и у вас есть варианты, попробуйте выбрать два, которые не совсем одинаковой высоты. Вы можете поискать людей, избавляющихся от пней, на Craigslist и Facebook Marketplace, или обратиться в местный лесной склад или службу вывоза деревьев.Тебе может повезти!
  2. Удалить кору. Этот этап тоже был закончен, когда у меня появились культя. Если у вашего пня есть кора, вам нужно будет удалить ее всю с помощью молотка и долота или монтировки.
  3. Отшлифуйте верх и стороны наждачной бумагой зернистостью 80. Я очень тщательно отшлифовал верхнюю часть и отшлифовал боковые стороны, где это было возможно, с помощью электрической шлифовальной машины. Я хотел, чтобы гладкие части культи были немного более гладкими, но не беспокоился о том, чтобы сгладить каждый уголок и трещину.В конце концов, это деревья, и я не хотел, чтобы они выглядели как боулинг.
  4. Отшлифуйте верх и стороны наждачной бумагой зернистостью 100. Чем меньше зернистость, тем более абразивной будет наждачная бумага. Всегда начинайте с меньшего числа и переходите к более высокой зернистости.
  5. Когда вы будете довольны гладкостью, слегка отшлифуйте зернистостью 220 для получения действительно гладкой поверхности перед нанесением покрытия.
  6. Вытрите пыль. Вы можете использовать влажную тряпку – просто дайте ей полностью высохнуть, прежде чем двигаться дальше.
  7. Если вы хотите окрасить пни, сделайте это перед нанесением прозрачного покрытия. Я решил не окрашивать пни, потому что мне нравится естественный вид необработанной древесины. (И уж точно не потому, что работы было меньше! 😉)
  8. Нанесите первый слой поли. Этот шаг имеет огромное значение. Я использовала прозрачный полуглянцевый поликрил, который немного затемнил культю. Следите за тем, чтобы сверху не было потеков и трещин по бокам.
  9. После высыхания полимера отшлифуйте его шлифовальным блоком с зернистостью 220. Повторяйте этот процесс, пока не нанесете три или четыре слоя полиамида с легкой шлифовкой между ними.
  10. Вырезанный фетр для нижней части пня . Я перевернул культю вверх ногами после того, как поли полностью высох, и накрыл дно своим ярдом войлока. Я примерно вырезал кусок фетра, который был примерно на дюйм меньше по окружности, чем культя.
  11. Гвоздь в мебельный скользит . Я попытался равномерно распределить их вокруг пня.(Я поделюсь фотографией этого шага позже.)
  12. Закрепите края фетра маленькими гвоздями .
  13. Полюбуйтесь своим новым модным журнальным столиком и смейтесь над всеми местами, где они продаются за 1000 долларов +
  14. Примите немного ибупрофена , потому что ваша спина, вероятно, УБИВАЕТ утром (особенно если вам приходилось перемещать культя самостоятельно!)

Вот несколько фотографий моего процесса. Это проект для начинающих, и использование этой ручной шлифовальной машинки – фактически первый раз, когда я сам использовал электроинструмент!

Эта фотография была сделана после завершения обработки культи слева, непосредственно перед тем, как начать работу с другой культей.Поли придал ему действительно красивую высококачественную отделку, сохранив при этом органические черты, напоминающие пень.

Один обработанный пень и один необработанный пень. Всего лишь небольшая работа имеет огромное значение!

Это основание первого пня после высыхания поли.

Чтобы создать войлочную основу, я накинул свой ярд войлока на пень и грубо вырезал кусок, который был на 1 дюйм в диаметре меньше, чем края пня.

Я прибил мебельные накладки, а затем закрепил края войлока крошечными гвоздями.(Извините, я забыл сфотографировать этот шаг!)

У меня нет фото обоих готовых пней, потому что они все еще в моем гараже, а у нас сегодня был дождь! Мне не терпится увидеть, как они лают в своем новом путешествии в качестве кофейных столиков в моем солярии.

На этот проект у меня ушло два дня (в общей сложности около 7-8 часов) и около 35-40 долларов на расходные материалы. (Я купил галлон поли за 50 долларов, но использовал только 1/4 его, в среднем около 12 долларов)

Распределение затрат

Пни: бесплатно

Наждачная бумага: 15 долларов

Poly: 12 долларов (20 долларов за кварту)

Войлок: $ 2

Мебельные направляющие для гвоздей: 8 $

Итого: около 40 долларов США

Если вы хотите пропустить «сделай сам» и просто купите журнальный столик-пень, вот несколько вариантов.Во-первых, позвольте мне пожелать вам удачи в получении разрешения на получение ссуды для кофейного столика, а во-вторых, позвольте мне уйти, чтобы я случайно не рассмеялся вам в лицо о том, насколько это дорого.

  1. 2,500 $ Журнальный столик Arhaus Clayhill (Столешница состоит из кусочков окаменелого дерева толщиной 1/4 дюйма. Сам стол сделан из смолы. Да, и доставка стоит 500 долларов.)

2. $ 1,499 Отбеленный журнальный столик Arhaus Root Outdoor (бетонный)

3. 449 $ Стол из натурального массива дерева Teton Crate & Barrel (Хорошо, по крайней мере, это настоящее дерево!)

4. $ 287,25 Продавец Etsy Shefford Woodlands (это более доступный вариант, если вам действительно нравится внешний вид, но вы не думаете, что можете найти пни. Этот список предназначен для одного большого пня.)

5. $ 120 Amazon Teak Reclaimed Stump or Stool (Вот вариант для обычного человека, если вам действительно нужен внешний вид, но обратите внимание, что он всего 10 дюймов в ширину и около 16 дюймов в высоту!)

Я задокументировал весь процесс обработки этих пней в своих историях в Instagram! Вы можете следить там за закулисным прогрессом, прежде чем он дойдет до блога.Я буду публиковать еженедельные обновления здесь, в моем блоге, и вы можете получать напоминания каждый раз, когда публикация публикуется, введя свой адрес электронной почты во вкладку «Сделайте мой почтовый ящик ярче» справа от этого сообщения.

Не забудьте ознакомиться с дизайн-планами избранных дизайнеров и других приглашенных дизайнеров в блоге One Room Challenge.

Спасибо, что следили за новостями, и следите за новостями о проекте на следующей неделе – PAINT !!!

Пройдите все шесть недель моего весеннего соревнования в одной комнате 2019:

Неделя 1: Преобразование солярия с высоким стилем и низким бюджетом

Неделя 2: Журнальные столики из пня своими руками

Неделя 3: Сила краски

Неделя 4: Кровать-качели за 150 долларов своими руками и окрашенные бетонные полы

Неделя 5: Последние штрихи

Неделя 6: До и после Высокий стиль, малобюджетный солярий

Не забудьте сохранить этот пост в Pinterest!

Поделиться:

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как сохранить пень, который нужно сохранить

Если вы обнаружите мертвое, умирающее или вырубленное дерево, но у него все еще есть жизнеспособная основа, вот как сохранить пень. Есть несколько способов сделать это, в зависимости от вашей конечной цели. Если пень оставить перед домом или на заднем дворе, он может привлечь вредителей, которые будут воспринимать его как красивый и удобный дом в будущем. Это сценарий, которого вы хотите избежать, поскольку последствия могут нанести ущерб другим частям вашего двора, сада или собственности.

В Mr. Tree наши опытные арбористы и персонал действительно заботятся о деревьях. Если у вас возникнут вопросы о жизнеспособности дерева на вашем участке, мы будем рады изучить его и посмотреть, сможете ли вы его спасти. В противном случае мы также предлагаем услуги по его удалению: предлагаем услуги шлифования пней.

Что мне делать с культей?

В зависимости от размера, вы можете сохранить его на месте или удалить и сохранить для использования в качестве дополнительного сиденья на открытом воздухе, уличного стола или даже в качестве кашпо.Если это более тонкий кусок дерева, возможно, вы только что нашли свой следующий журнальный столик или подвесной предмет. Древесину необходимо отшлифовать и обработать стабилизатором древесины (подробные инструкции см. Ниже). Это процесс, с помощью которого можно украсить ваш дом новым произведением искусства, украсить сад новым горшком или даже стать естественным предметом мебели из переработанных материалов.

Как правильно выбрать культю

Если у вас есть пень, который все еще находится в хорошем состоянии, у вас есть возможность сохранить пень, выполнив несколько этапов, и перенастроить пень в доме или вокруг него.Выбирая пень (от дерева, которое уже было снято с земли), вам нужно будет найти хорошую древесину, поскольку не все одинаковы, когда дело доходит до проекта сохранения.

Лучшая древесина прочна, она не гниет и не ломается. Несколько примеров хорошей древесины включают красное дерево (Sequoia sempervirens), дуб (Quercus spp.) Или западный красный кедр (Thuja plicata). Красное дерево растет в зонах устойчивости с 7 по 9, дуб – в зонах с 3 по 9, а красный кедр – в зонах с 6 по 10.Вы обязательно найдете доступный пень. Помимо того, что они более прочные, с ними также легче работать.

Для деревьев с корнями в земле

Для деревьев, которые соответствуют требованиям к типу древесины, но которые скоро появятся, все обстоит немного иначе. Во-первых, вам нужно полностью удалить дерево и отпилить ту часть, которую вы хотите использовать. Перед началом шлифовки и обработки древесину необходимо полностью высушить. Сушить его на улице не менее шести месяцев – это примерно то время, которое вам понадобится, в зависимости от толщины выбранного предмета.С климатом на тихоокеанском северо-западе, вероятно, будет влага и дождь, поэтому сушите его в сухом месте, например, в гараже или сарае.

Зачем нужен метод консервации

Лечение культи важно по нескольким причинам. Без процесса консервации древесина по-прежнему остается открытой для термитов или других мелких вредителей, которые могут мигрировать в ваш двор или попытаться проникнуть в ваш дом. Жара и влажность – две основные причины, по которым на пне может образоваться плесень или в это место могут попасть вредители.

Как сохранить пень

После того, как пень полностью высохнет, можно подготовить древесину, удалив кору. Сначала протрите верх и низ пня тряпкой, чтобы очистить от мусора, такого как пыль или грязь, а затем с помощью молотка, долота или лома можно приступить к удалению коры. Вы можете сохранить кору вокруг дерева, так как это обеспечивает более деревенский эстетический вид, но если есть черное кольцо или что-то, что выглядит нездоровым, оно должно оторваться.

Подготовка пня

После удаления коры начните шлифовать большие поверхности пня. После этого можно отшлифовать стороны пня, где раньше была кора. Для снятия верхнего слоя древесины рекомендуется использовать наждачную бумагу зернистостью 80. Вы также можете использовать электрическую шлифовальную машинку, если древесина особенно шероховатая, шероховатая или деформированная. Делать это нужно будет круговыми движениями, пока поверхность не станет гладкой на ощупь.

Заполнение трещин и устранение дефектов

На этом этапе вам нужно стереть все опилки с поверхности дерева и, если хотите, вы можете добавить морилку, чтобы усилить цвет.Дайте ему высохнуть и переходите к следующему шагу. Заполните все укромные уголки, зазубрины или трещины, которые в противном случае могли бы быть открыты. Это можно сделать с помощью прозрачной эпоксидной смолы. Обязательно заклейте лентой все места, из которых может вытекать эпоксидная смола. Его нужно будет просушить в течение ночи.

Лица и кора

Если вы пропустите какое-либо пятно и нет трещин, которые нужно заполнить, вы можете начать наносить первый слой стабилизатора древесины, примерно полстакана. Начинайте понемногу, обходя кругами, покрывая слоем всю поверхность.Накройте пластиком на два-четыре часа, а затем нанесите второй слой. Повторите сушку для каждого слоя.

Для коры вы можете нанести герметик-спрей, если вы решили не снимать его. Дайте высохнуть в течение ночи.

В противном случае вы покрыли бы всю поверхность как минимум двумя слоями стабилизатора древесины. После того, как он высохнет, вы можете добавить ножки, если вы превращаете его в стол, несколько крючков, если вы его вешаете, или переставить на новое место для ящика для сеялки.

Если вы не можете выкорчевать особое дерево, знайте, что есть другие способы сохранить пень, в том числе превратить его в контейнерный сад.

Нарисуйте реалистичные текстуры коры дерева – гладкие и грубые – блог Кэрол о рисовании

Рисование реалистичных текстур с достаточной детализацией

Обычно под текстурой находится мозаика значений, или сама текстура будет иметь общий образец значений. Чтобы получить реалистичный вид, который не обязательно требует большого количества деталей, сначала нарисуйте этот шаблон значений, а затем создайте текстуру слоями сверху. Поскольку сначала выполняется трехмерное моделирование, вы решаете, сколько или сколько деталей необходимо, чтобы текстура выглядела «реальной» в каждой ситуации.

Обе техники в этих уроках позволяют вам контролировать, сколько деталей нужно добавить, и одни и те же базовые шаги могут быть использованы для создания всех типов текстур. Для создания этой текстуры вам понадобится бумага средней гладкости, карандаши 2H, B и 2B (или аналогичные), небольшая кисть или пенек и ластик.

Гладкая текстура коры дерева – Дикая вишня

Кора этого дерева дикой вишни гладкая, и легко увидеть основные значения, моделирующие ствол.Сначала нарисуйте эти значения, а остальную текстуру можно реалистично создать с помощью ластика.

Вам понадобится шкала значений для обоих этих уроков, распечатайте ее, а затем обрежьте шкалу, чтобы не было белых границ по краям. Если вы не хотите рисовать с экрана, вот файл jpg для печати, чтобы вы могли рисовать вместе со мной, пока я расскажу вам, как нарисовать эту текстуру.

Шаг первый – выделенные области ценности
Держите шкалу значений рядом с деревом на фотографии и посмотрите на образцы значений под его текстурой.Их лучше видно, если прищуриться и размыть детали. Я обрисовал эти светлые и темные участки на этой фотографии. Любой край находится примерно на «6» по шкале значений, а центральная часть – примерно на «4». (Из-за различий в экранах компьютеров и принтерах вы можете увидеть немного другие значения, чем я. Ничего страшного. Вы все равно сможете создать эту текстуру, рисуя значения такими, какими вы их видите, даже если они отличаются от моя.)

Используя карандаш B, нарисуйте контурный рисунок light этой части дерева с выделенными областями значений.На дереве есть три маленькие тени от конечностей. Также нарисуйте эти формы.

Шаг второй – Тестовые штриховки
Твердость карандаша, необходимая для создания значения, во многом зависит от текстуры бумаги, поэтому поэкспериментируйте с карандашами и нарисуйте несколько тестовых штрихов на 3, 4, 5 и 6 диапазонов значений. Затем с помощью кисти или пня сгладьте половину каждой тестовой штриховки. Сравните его со шкалой значений, чтобы увидеть, насколько он затемнен.

После некоторого рисования вы очень хорошо «почувствуете», насколько темнеет штриховка при смешивании.Обратите внимание, что твердость карандаша, давление на кисть или пень, количество переходов по области и текстура бумаги – все это влияет на то, насколько темной станет штриховка.

Шаг третий – заполнение областей значений штриховкой
Используя правильную твердость карандаша, определенную при тестовой штриховке, заполните области ствола немного более светлыми значениями, чем вы хотите, чтобы они были в конечном итоге. На краях, где встречаются значения, используйте кончик карандаша, чтобы плавно переходить друг в друга.Залейте тени от конечностей примерно до «8».

Шаг четвертый – Растушевка и сглаживание штриховки
Работая кистью или пнем, растушуйте штриховку по всему стволу. Это разрядит области друг друга, и возможно слишком много смешивания и потеря четко определенных областей значений, поэтому обязательно остановитесь, прежде чем это произойдет. Если графит размазывается за пределами краев ствола, а это, вероятно, будет, просто прикоснитесь к пятнам чистым ластиком, и они легко снимутся.

Не пытайтесь избегать темных теней от конечностей. Растушуйте их, как если бы их там не было. Они не исчезнут, и позже вы снова их затемните.

Шаг пятый – Создание деталей
Используйте нож, чтобы вырезать ластик в виде клина.

Расположите край клина горизонтально вдоль туловища и сотрите горизонтальные линии короткими неглубокими движениями по дуге. Линии состоят из слегка изогнутых штрихов различной формы, поэтому варьируйте длину, ширину и расположение каждой линии.Используйте острый угол клина, чтобы сделать точки и штрихи еще меньшего размера. Обратите внимание, что линии изгибаются вверх и становятся ближе друг к другу с обеих сторон дерева.

Чтобы создать более реалистичную текстуру, представьте, что небольших теней от конечностей нет, и сотрите через них детали линий. Затем снова нарисуйте тени от конечностей.

Сравнивая рисунок с эталоном, карандашом средней жесткости слегка затемните некоторые детали, если они слишком светлые. Вы также можете немного изменить их форму кончиком карандаша.Линии в средней части должны быть самыми светлыми.

Реалистичный рисунок выполняется путем сравнения и исправления. Детали прорисовываются или стираются, сравниваются с эталоном и корректируются до тех пор, пока рисунок не будет соответствовать действительности или не будет достигнуто «ощущение» реальности.

Ниже мой рисунок рядом с фото-ссылкой. Как видите, это упрощенная версия реальной вещи. Текстуре не хватает многих мелких и более тонких деталей, но ей все же удается выглядеть довольно реалистично из-за лежащего в основе моделирования.Присмотритесь, и вы увидите одинаковый узор значений на обоих стволах деревьев.

Грубая текстура коры – ясень

Эта более сложная текстура коры дерева создана немного другой техникой.

Если вы не хотите рисовать с экрана, загрузите и распечатайте увеличенное изображение по этой ссылке.

Вам также понадобится шкала значений.

Шаг первый – Рисование линии с выделенными областями значений и усредненными значениями

Смотрите на ссылку, пока не начнете видеть различные области значений, которые обведены на изображении слева.

Каждая область имеет свой диапазон значений. Средним карандашом нарисуйте участок дерева и обведите области значений.

Используйте шкалу значений, чтобы найти самые светлые и самые темные детали в каждой области. Как и в последней текстуре, вы можете найти немного другие значения, чем я, и это нормально, этот метод все равно будет работать, даже если вы используете другие значения.

Этап второй – первый вывод
Если вы используете ту же бумагу, что и для коры вишневого дерева, тогда вы поймете, какие карандаши использовать для создания первых штриховок.

Заполните каждый раздел вертикальной штриховкой в ​​среднем значении этого раздела. Например, я заштриховал области, отмеченные 7-10, примерно на восемь значений, я закрасил области, отмеченные 6-10, немного более светлым значением, и я заштриховал области, отмеченные 2-10, примерно на пять значений.

Не смешивайте эту штриховку.Шероховатость штриховок будет способствовать текстурному эффекту.

Шаг третий – темные детали
Глядя на фотографию, заштрихуйте самые темные детали текстуры бороздок коры карандашами B и 2B. Вам не нужно рисовать детали в точности такими, какие они есть, но это поможет придать текстуре реалистичный вид, если вы рисуете канавки примерно одинакового размера и положения. Работа в одной области за раз поможет вам в этом, разбив рисунок на более управляемые части.

Шаг четвертый – самые легкие детали
С помощью ластика-палочки, нарезанного в форме клина, сотрите блики на деталях коры, поместив край клина вдоль и потянув его вертикально вниз по гребням коры. Вы также можете использовать один угол, чтобы стереть некоторые из более мелких линий выделения.

Помните, что каждая область имеет диапазон значений, поэтому постоянное обращение к эталонной фотографии на этом этапе поможет вам получить правильные значения яркости в каждой области. Если вы стираете область слишком легко, затемните ее, слегка коснувшись или поглаживая карандашом 2H.Если вы удалите неправильную форму, а это может легко произойти, перерисуйте ее карандашом B или 2B.

Вот мой рисунок рядом с фото. Вы можете видеть, что я упустил много деталей, моя форма гребня коры не совсем правильная, и все немного не в своем положении и пропорциях, но мне все же удалось запечатлеть иллюзию реальности, создав упрощенную текстуру поверх базовое моделирование ствола.

Вот несколько вещей, которые следует помнить при рисовании текстуры:

1.Прищурившись, ищите основные ценностные модели, а затем слегка обведите их.

2. Если текстура не слишком сложная, заштрихуйте области до фактического значения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *