Как сделать подъемный механизм: Делаем подъемный механизм для кровати своими руками

alexxlab | 11.01.1991 | 0 | Разное

Делаем подъемный механизм для кровати своими руками

С целью экономии пространства в малогабаритных комнатах извлекается максимум пользы с каждого предмета мебели, находящегося в помещении. Места в спальной комнате будет гораздо больше, если ее оборудовать кроватью с нишей под матрасом, использующейся для хранения разнообразных вещей. Подъемный механизм для кровати можно изготовить своими руками, экономя значительные денежные средства. Из данной статьи вы узнаете о преимуществах многофункциональной мебели и подробной пошаговой инструкции, как сделать универсальную подъемную кровать своими руками.

Кровать с подъемным механизмом довольно практична, так как в ней можно хранить вещи

Содержание

• 1 Особенности кровати с подъемным механизмом
• 2 Преимущества создания своими руками
• 3 Виды подъемных механизмов
• 4 Необходимые материалы
• 5 Необходимые инструменты для мебельной сборки
• 6 Процесс изготовления: пошаговая инструкция
• 7 Завершающий этап – декорирование
• 8 Видео: Кровать с подъемным механизмом

Особенности кровати с подъемным механизмом

Кровать с двумя подъемными частями и ящиком для белья

Кровать с подъемным механизмом имеет особенности, на которые стоит обратить особое внимание при создании многофункционального изделия своими руками:

• размеры планируемого ложе, влияющие на прочность подъемного механизма;
• ширину создаваемого объекта;
• фиксацию механизма: горизонтальную либо вертикальную;
• высоту, влияющую на вместительность ниши;
• ножки – мебельная продукция будет с ножками или без.

Ознакомившись с особенностями изделия, можно начинать изготовление подъемного механизма для вместительной кровати своими руками.

Для увеличения прочности кровати с подъемным механизмом, необходимо изготовить стальной каркас

Преимущества создания своими руками

Изготовление подъемного спального места своими руками является преимущественным по следующим причинам.

1. Самодельная мебельная продукция является надежной и крепкой.
2. Материал для мебели выбирается на усмотрение мастера, в соответствии с интерьером спального помещения.
3. Возможность изготовления предмета желаемых размеров, вписывающихся в интерьер комнаты.
4. Предмет мебели изготавливается согласно желаниям и предпочтениям владельца.

Прежде, чем приступить к созданию подъемной кровати, необходимо определиться с внешним видом, комплектацией и каркасом желаемого изделия.

Двухспальная кровать из мебельных щитов с подъемным механизмом

Виды подъемных механизмов

Современные кровати производятся с разными встроенными подъемниками, что позволяет откидывать их в вертикальное и горизонтальное положение. Для создания многофункционального ложе используются такие механизмы.

1. Ручной подъемник – доступный прибор с отсутствием пружин и амортизаторов. Кровать со встроенным ручным устройством применяется для взрослых людей, потому что каркас поднимается с применением немалой силы.
   Механизм с ручным подъемом является самым доступным устройством

2. Пружинная система – удобная в применении. Имеет небольшой срок эксплуатации – не более 5 лет. Деформация заключается в износе и растягивании пружин. Преимущество устройства заложено в небольшой стоимости системы.

   Пружинный механизм удобен в использовании и имеет небольшую цену

3. Подъемник с газовым амортизатором является качественным, надежным и долговечным устройством. Прибор функционирует тихо и плавно, отличается длительной эксплуатацией – до 10 лет при постоянном поднимании либо опускании.

   Газовый амортизатор является самыми удобным, надежным, долговечным механизмом

Для самодельного создания кровати подходит любое вышеописанное устройство. Мастер решает, какой лучше прибор использовать, исходя из возможностей и наличия финансов.

Металлический каркас для кровати с подъемным механизмом

Необходимые материалы

Подготавливая понадобившийся материал для изготовления спального ложа, стоит учесть создаваемую нагрузку матраса на амортизаторы, планки механического устройства, каркас и места фиксации.

В процессе монтажа мебельного предмета понадобится материал:

• подъемник;
• МДФ и ДСП;
• рейки из дерева;
• доски;
• бруски;
• обивочная ткань;
• поролон;
• матрас;
• металлический профиль для создания надежной конструкции.

Распространенный и недорогой материал среди мебельщиков – листы ДСП. Можно применять плиты из стружки, ОСП и другие. Выбор материала зависит полностью от предпочтений собственника и наличия денег. Обивочная ткань подбирается с учетом интерьера спального помещения, где будет установлена самодельная кровать.

Заготовив рабочий материал, нужно запастись инструментами, которые понадобятся, чтобы изготовить каркас места для сна.

Необходимые инструменты для мебельной сборки

В процессе выполнения трудоемкой, требующей внимания и сосредоточенности, работы понадобятся:

• строительный маркер;
• трехметровая рулетка;
• электролобзик;
• дрель;
• саморезы;
• сварочный аппарат;
• болгарка с металлическим диском;
• уровень;
• степлер;
• фен строительный.

Собрав все инструменты и материал, который понадобится во время сборки каркаса, начинаем процедуру конструирования.

Процесс изготовления: пошаговая инструкция

Схема каркаса кровати с подъемным механизмом

Чтобы делать универсальный подъемный механизм для кровати своими руками, нужно подготовить подробные чертежи будущей модели. Во избежание допущения непоправимых ошибок при монтаже кровати, можно ориентироваться на готовый схематический рисунок сборки каркаса.

Подробная схема сборки кровати с подъемным механизмом

Получить информацию о том, как сделать кровать с подъемным механизмом своими руками, можно изучив подготовленные чертежи.

Чертеж подъемного механизма для кровати

Сначала сооружается прочное, надежное основание задуманной кровати. Чтобы изготовить основу ложа, нужно подготовить:

1. днище, боковые части кровати, царги и изголовье из МДФ либо ДСП – все элементы соответствующего размера;

   Материалы для основания кровати

2. раму, сформированную из деревянных брусков;
3. мостки для матраса, созданные из реек и досок.

После окончания подготовительных работ по монтажу из готовых элементов монтируется кроватное основание.

1. На каркасе, созданном из брусков, закрепляется с помощью саморезов днище для готовящейся ниши.

   Основа каркаса – короб из калиброванных досок

   Крепление реек для фанерного дна

2. После проделанных шагов, монтируются на каркас царги и боковины.

   Ножки крепятся внутри каркаса

3. К подготовленной конструкции прикрепляем изголовье с помощью шуруповерта и саморезов.

   Из листа фанеры выпиливается заготовка изголовья и обтягивается поролоном и кожзамом, как и боковые стороны

4. После окончания процесса сборки основы, устанавливается подъемник кровати. Он продается готовый к применению, поэтому подъемная конструкция монтируется на гайки.

Система трансформации лифт

Сразу фиксируется на раму основания нижняя планка из стали, потом верхний элемент фиксируется к боковой детали.

Газлифт крепится на реечное основание

Установка газовых амортизаторов для кровати с подъемным механизмом

Для создания надежного спального места устанавливается стальное основание, изготовленное из металлического профиля, распиленного болгаркой на детали, нужных размеров и соединенных между собой в цельную конструкцию путем сваривания, что является важным рабочим этапом. После завершения сварочных работ, к основе фиксируется рама из бруса.

Завершающий этап – декорирование

После завершения изготовления кровати, изделие обшивается с помощью поролона, обивочной ткани и мебельного степлера. Благодаря обшивке прячутся элементы каркаса и рамы, получается мягкая, комфортная и эстетически оформленная модель.

Как происходит процесс обшивки готовой модели?

Шаг 1

На основу ложа укладывается поролон. Необходимое количество слоев определяется мастером самостоятельно.

Борты кровати обтягиваются поролоном

Сверху поролон прибивается с напуском примерно 3-4 мм

Шаг 2

Поролон закрывается сверху обивочной тканью, подготовленной заранее. Обивка выбирается соответственно интерьеру комнаты и вкусам собственника.

Борты кровати оббиваются кожзамом

Шаг 3

Обшивка прикрепляется к основе с помощью степлера, который прочно вбивает скобы в каркас мебели. Скобы на обшивке не заметны и не влияют на эстетический вид.

Углы обивки закрепляются уголками

Шаг 4

Боковины модели декорируются обивкой. В местах соприкосновения декоративной ткани и подъемника под обивочный материал подкладывается уплотнитель.

Шаг 5

Фиксируются ножки к готовой модели, если они предусмотрены схематическим изображением.

Готовая кровать с подъемным механизмом, изготовленная своими руками

Изучив детально инструкцию, как можно сделать кровать с подъемным механизмом своими руками, даже начинающий мастер изготовит самостоятельно сложный предмет спального гарнитура.  Сделать кровать с подъемником своими руками, основываясь на заранее подготовленные чертежи несложно. Самостоятельное произведение спального ложе экономит значительные средства и дает возможность создать уникальную многофункциональную кровать.

Деревянная кровать с подъемным механизмом и нишей для хранения вещей

Видео: Кровать с подъемным механизмом

Предыдущая

КроватиПодвесная кровать своими руками – райское место для отдыха в вашей квартире!

Следующая

КроватиПлюсы и минусы подиума с выдвижной кроватью

как сделать и использовать для кровати

Кровати с подъемным механизмом пользуются большой популярностью, особенно в маленьких квартирах, где необходимо экономно использовать пространство. Однако не всегда можно найти откидную кровать подходящей модели и размеров. В этом случае можно сделать ее и установить подъемный механизм самостоятельно.

С целью экономии пространства в малогабаритных комнатах извлекается максимум пользы с каждого предмета мебели, находящегося в помещении.

• Виды подъемных механизмов
• Как сделать подъемный механизм для кровати своими руками
  • Подбор инструментов
  • Необходимые материалы
  • Процесс создания механизма
• Самостоятельная сборка кровати
• Как провести ремонт подъемного механизма кровати
• Видео: кровать с подъёмным механизмом своими руками
• 50 вариантов дизайна кроватей с подъёмным механизмом

Виды подъемных механизмов

Перед тем, как сделать подъемную кровать своими руками, необходимо выбрать оптимальный механизм подъема. Варианты бывают следующими:

1. Ручной петельный. Наиболее доступный и простой механизм, который используется все реже. Связано это со сложностью трансформации, для которой необходимо прикладывать значительные усилия, поднимая весь вес кровати вручную. Из-за этого механизм не используется для детской мебели. При этом, ввиду отсутствия пружин, амортизаторов и иных элементов, механизм отличается высокой прочностью и долговечностью.
   Ручной подъемник – доступный прибор с отсутствием пружин и амортизаторов.

2. Пружинный. Имеет сравнительно небольшую стоимость при высокой надежности. Для подъема используются витые пружины из высоколегированной стали, натяжение которых можно менять, исходя из веса матраса. Такой механизм нуждается в регулярной замене раз в три-пять лет, так как пружины подвержены износу и растяжению.

   Пружинная система – удобная в применении. Имеет небольшой срок эксплуатации – не более 5 лет.

3. Газовый. Наиболее дорогостоящий, но вместе с тем надежный, долговечный и комфортный в использовании механизм. Работает бесшумно и плавно, практически не требуя усилий. Для работы используется энергия сжатого газа, который помещен в цилиндр. Амортизатор выбирается, исходя из размеров и веса кровати, и при правильном расчете может прослужить около десяти лет.

Прибор функционирует тихо и плавно, отличается длительной эксплуатацией – до 10 лет при постоянном поднимании либо опускании.

Обратите внимание! Нагрузка кровати ложится не только на сами амортизаторы, но и на места крепления, а потому их стоит выбирать и рассчитывать совместно.

Как сделать подъемный механизм для кровати своими руками

Перед тем, как сделать кровать с подъемным механизмом своими руками, необходимо составить чертеж. Он должен отражать в себе все габариты изделия с указанием толщины и расстояний, используемые детали и механизмы, места и порядок их крепления. Чтобы качественно сделать кровать с подъемным механизмом своими руками, чертеж должен быть выполнен в двух проекциях и содержать только тщательно рассчитанные параметры.

Подготавливая понадобившийся материал для изготовления спального ложа, стоит учесть создаваемую нагрузку матраса на амортизаторы, планки механического устройства, каркас и места фиксации.

Подбор инструментов

Конструкция кровати с подъемным механизмом подразумевает использование следующих инструментов:

• карандаш, рулетка и линейка, необходимые для разметки;
• шуруповерт, при помощи которого осуществляется крепление деталей каркаса;
• дрель, которой просверливаются отверстия в металлических элементах подъемного механизма;
• сверла по металлу и дереву;
• ключ и сверло под конфирматы, при помощи которых осуществляется сборка корпуса;
• электролобзик, которым раскраивается МДФ;
• утюг или промышленный фен, с помощью которых производится кромкование меламиновой лентой;
• струбцины, применяемые для фиксации корпуса при сборке;
• нож, при помощи которого обрезаются излишки ленты;
• ножовка, которой осуществляется распил досок;
• гаечные ключи и головки;
• молоток.

Необходимые материалы

Для работы потребуются следующие материалы:

• саморезы;
• конфирматы;
• металлический уголок;
• мебельные уголки;
• лист ДВП;
• доска обрезная;
• лист МДФ;
• каркас-вкладыш под матрас;
• меламиновая лента необходимого оттенка;
• газовые амортизаторы от 800 Н;
• мебельные ножки;
• болты, шайбы, гайки;
• металлическая полоса;
• стяжки;
• клей ПВА;
• металлические втулки.

Обратите внимание! Вместо МДФ можно использовать ДСП, которая отличается более доступной стоимостью.

Процесс создания механизма

Подъемные механизмы для различного веса кровати можно приобрести в готовом виде, однако при собственноручном изготовлении можно быть уверенным в их качестве и надежности.

Если вы выполняете подобную работу впервые, лучше воспользоваться уже готовыми чертежами сборки мебели.

Процесс работы следующий:

1. Прикрутить верхнюю планку к нижней части основания. Для закрепления из уголкового металлического проката формируется планка.
2. Установить основы подъемника, состоящие из пары планок, на элементы каркаса.
3. Присоединить пару планок, отвечающих за регулировку высоты подъема и поддержание решетки в поднятом положении.
4. Установить нижнюю планку, которая является опорной и делает движение шарнирных опор более легким.

Изготовление кровати с подъемным механизмом следует начинать с подготовки чертежей, материалов и инструментов.

Важно! В местах соединения планки с шарнирами она должна иметь небольшие отклонения формы от плоскостного угла.

Для формирования прогибов металлических полос, необходимых для шарнирного крепления, удобно использовать небольшой пресс. Найти его можно в слесарных мастерских.

Сначала сооружается прочное, надежное основание задуманной кровати.

Самостоятельная сборка кровати

В первую очередь необходимо подготовить и собрать вместе детали из МДФ, представляющие собой каркас:

1. Разметить лист МДФ в соответствии с чертежом.
2. Разрезать плиту на части, удобные для раскроя, и закрепить их на верстаке при помощи струбцин. Вырезать заданные элементы при помощи электролобзика. Если эти действия кажутся слишком сложными, отсутствуют инструменты или специальные навыки, то распил можно произвести в столярной мастерской.
3. Очистить торцы при помощи влажной ткани. Нанести меламиновую ленту, нагревая феном или утюгом, на все торцы, кроме обращенных к полу.
4. Расставить изголовье, боковые царги, поперечную доску и заднюю стенку. Просверлить по паре отверстий для конфирматов с внешней поверхности угловых соединений.
5. Установить крепеж при помощи крестовой отвертки. Прикрыть конфирматы пластиковыми заглушками, закрепленными клеем.
6. Установить пластмассовые уголки внутри четырех углов, используя шуруповерт.
7. Закрепить поперечную доску, соединив с боковинами при помощи уголков из стали, фиксирующихся шурупами. Это необходимо, чтобы обеспечить конструкции дополнительную жесткость.
8. Обрезать лист ДВП до требуемых размеров и закрепить его в качестве днища кровати. Для этого каркас необходимо повернуть набок. Крепление осуществляется шурупами по всему периметру.
9. Просверлить отверстия посередине царг и по нижним углам каркаса. В них установить ножки.

Обратите внимание! Пластиковые ножки не только облегчат передвижение конструкции, но и исключат контакт МДФ с влагой при уборке.

Далее, при помощи гаечного ключа и отвертки, собирается вкладной каркас для матраса. Также его можно приобрести в уже собранном виде, однако это осложняет транспортировку.

Если вы планируете собирать двуспальную кровать, выбирайте газовый механизм – он более прочный и выносливый.

Завершающий этап – соединение каркаса и механизмов. Для этого процесса может потребоваться посторонняя помощь, чтобы обеспечить ровность и точность соединений. Осуществляется он следующим образом:

1. Просверлить отверстия для монтажа в металлической раме каркаса-вкладыша.
2. Закрепить подъемники на внутренних сторонах боковин при помощи болтов. Крепление осуществляется с использованием сквозных отверстий.
3. Прикрепить верхние элементы подъемников к раме. На этом этапе не помешает помощь человека, который будет держать каркас-вкладыш.
4. Закрыть головки болтов с наружной стороны каркаса пластиковыми заглушками, подобранными под цвет МДФ.
5. Проверить правильность установки и надежность крепежа. Сделать это необходимо для всей подвижной конструкции.

Если разобраться в инструкции, то даже изготовление столь сложного предмета мебели, как кровать с подъемным механизмом, окажется вполне посильной задачей.

Как провести ремонт подъемного механизма кровати

При выходе всего подъемного механизма или его составляющих из строя лучше полностью заменить механизм. Делается это следующим образом:

1. Разобрать кровать и снять элементы старого крепежа.
2. При целостности посадочных мест – использовать их, при повреждении – сделать новые. Для этого на коробе необходимо просверлить отверстия, которых может быть три либо четыре, в зависимости от устройства и размеров основания.
3. На каркасе закрепить нижнюю часть механизма, используя болты.
4. Прикрепить к конструкции уголок от подъемной конструкции и опустить основание внутрь каркаса.
5. Просверлить требуемое количество отверстий на сторонах рамы. Необходимо учитывать расположение нижней планки.
6. Сделать зазор в 7-10 мм между коробом и рамой, затянуть болты на верхней планке.
7. Соединить систему при помощи поршней, которые следует прикрепить к верхней и нижней частям механизма.

Сделать кровать с подъемником своими руками, основываясь на заранее подготовленные чертежи несложно.

Обратите внимание! Чтобы продлить период эксплуатации механизма, необходимо верно рассчитать нагрузку на него.

Самостоятельное произведение спального ложе экономит значительные средства и дает возможность создать уникальную многофункциональную кровать.

Самостоятельного изготовить кровать с подъемным механизмом – не самая простая задача, требующая аккуратности и внимательной работы. Однако в результате можно получить уникальное изделие высокого качества, идеально подходящее под размеры и интерьер комнаты.

Кровать готова, останется только установить на место матрас и начинать использовать мебель по ее прямому назначению.

Видео: кровать с подъёмным механизмом своими руками

50 вариантов дизайна кроватей с подъёмным механизмом

Подъемный механизм для кровати своими руками: ручной, пружинный

Большинство жителей малогабаритных квартир испытывают недостаток свободного пространства, поэтому принимают решение приобрести кровать с трансформирующим механизмом. А некоторые умельцы предпочитают создавать мебель и подъемный механизм для кровати своими руками.

Для работы необходимо точно понимать процесс и уметь правильно выполнять сборку механизма, поскольку от качества его исполнения зависит функциональность и долговечность мебели.

Содержание

Предназначение механизмов

Преимуществ у подъемной кровати множество, но самое главное – способность экономить свободное пространство. Подъемные устройства расширяют функциональность мебели.

Спальное место с данным элементом может трансформироваться в другой предмет мебели, освобождать недостающую площадь или служить дополнительным объектом для хранения вещей, что полезно в условиях нехватки квадратных метров.

Подъемные механизмы бывают нескольких типов. Большинство из них способно выдерживать большую дополнительную нагрузку. Они принимают часть веса конструкции на себя, тем самым облегчая процесс эксплуатации.

Разновидности

Существует 3 вида подъемных механизмов:

• ручной;
• пружинный;
• на газовых амортизаторах.

Каждый из видов приспособления отличается друг от друга, хотя основная функция у них одинаковая.

Ручной

Этот вид подъемного устройства считается самым простым. Его конструкция не содержит специальных силовых элементов для удержания веса части изделия. Используя мебель с таким приспособлением, человек прилагает свою физическую силу для удержания кровати в нужном положении.

Учитывая данную особенность, специалисты не рекомендуют устанавливать спальное место с ручным видом подъема в детской комнате, поскольку ребенку может не хватить сил, чтобы привести изделие в нужное положение.

Преимущество данного вида заключается в доступной цене и прочности.

Пружинный

Пружинный вид трансформации облегчает поднятие конструкции за счет прочных витых пружин. Устройство удобно в эксплуатации, но имеет 1 недостаток – износ пружин.

Приспособление служит от 3 до 5 лет. После более длительного использования пружины растягиваются, и весь силовой узел приходит в непригодность. Приобретая такую модель, необходимо учитывать, что через незначительное время возможно потребуется замена подъемника.

На газовых амортизаторах

Этот вид подъемного механизма считается самым комфортным в использовании. Нагрузка почти полностью поглощается силовыми узлами в виде газовых амортизаторов. Они имеют металлические пластины, оси из стали и газовый лифт.

Газ, который используется в устройстве, – азот. Поэтому при использовании мебели с газовым амортизатором необходимо соблюдать правила безопасной эксплуатации. Спальное место, оснащенное таким силовым узлом, работает бесшумно и легко. Это свойство дает возможность использовать его даже детям.

Еще 1 преимуществом этого вида является длительный срок эксплуатации. При ежедневном использовании механизм способен проработать от 5 до 10 лет.

К недостаткам подъемника на газовых амортизаторах можно отнести только его относительно высокую цену. При условии, что срок эксплуатации изделия более долгий, данный нюанс можно не считать минусом.

Изготовление подъемных механизмов

Многие хотят улучшить функциональность своей постели, как сделать это, знают не все. Не каждому под силу самостоятельно изготовить качественный, работающий механизм подъема. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Иногда проще купить готовую конструкцию в магазине мебельной фурнитуры.

При изготовлении подъемника необходимо точно рассчитать его грузоподъемность. Для этого нужно знать вес матраса и ортопедической основы. Также для создания подъемного устройства потребуется детальный чертеж, где будут указаны точные размеры всех элементов. Стоит учитывать, что конструкциями кровать оснащается с 2 сторон по бокам, поэтому все детали необходимо приобретать для 2 изделий.

Для сборки механизма потребуются такие элементы:

1. Планка верхняя, которая фиксируется с внутренней стороны к нижней части каркаса кровати. Она крепится с помощью стальных уголков.
2. Еще 2 основы. Они устанавливаются на части основания кровати.
3. Регуляторы высоты. Это планки, которые фиксируют ортопедический каркас под матрас в нужном положении.
4. Нижняя опорная планка. Она делает легче ход шарнирных опор.

Осуществлять сборку необходимо внимательно. От ее качества зависит конечный результат и удобство пользования трансформирующимся устройством.

Ремонт подъемного механизма кровати

Если с элементами подъемника случилась поломка, то нужно сразу осмотреть устройство и устранить неполадку. О нарушениях в работе могут свидетельствовать такие изменения:

• Во время трансформации слышны скрип, скрежет или другие неприятные звуки.
• Ортопедическая основа не фиксируется или сама опускается.
• Механизм заедает или туго поднимается.

Для восстановления нормальной работы нужно разобрать устройство, осмотреть его на наличие дефектов и повреждений. В случае обнаружения поломки лучше заменить деталь. Если самостоятельно это сделать не получилось, рекомендуется обратиться за услугой к мастеру по ремонту мебели.

Важно во время ремонта узлов с газовыми амортизаторами соблюдать технику безопасности. Строго запрещено распиливать, колоть баллоны и самостоятельно их разбирать.

Изготовить своими руками подъемный механизм достаточно сложно. В этом деле необходимо учитывать множество деталей и осуществлять только точные расчеты. Механизм можно самостоятельно сделать только при наличии соответствующих знаний и опыта.

Самодельные подъемные механизмы. Лебедка своими руками

Подъем тяжестей на высоту, пусть и не очень большую, очень сложная задача для человека. Однако для облегчения этого процесса придумано довольно много различных механизмов и приспособлений. К таким механизмам в обязательном порядке следует отнести полиспаст. В нашей статье мы более подробно поговорим об этом устройстве, а также расскажем о технологии создания полиспаста в домашних условиях.

Как облегчить подъем

Таль цепная представляет собой систему, состоящую из неподвижных и подвижных блоков, соединенных друг с другом цепными или тросовыми приводами. Это устройство было изобретено очень давно, ведь подобные механизмы использовались еще древними греками и римлянами. За последующие тысячелетия составные части этого аппарата и его назначение почти не изменились. На сегодняшний день это устройство используется практически в первозданном виде, лишь с небольшими изменениями.

Схема работы полиспаста

Полиспасты в основном используются в стреловых механизмах строительных кранов. К полиспастам, несмотря на все их разнообразие, предъявляются два основных требования: увеличение скорости (за это отвечают скоростные механизмы) и увеличение прочности (так называемые силовые полиспасты). В лифтах обычно используются первые, а вторые нашли применение в кранах. Следует отметить, что важным фактом является то, что цепи силовых и быстродействующих устройств практически полностью взаимно инверсны.

Таль цепная обычная – устройство, основными составными частями которого являются:

• система блоков с подвижными осями;
Блоки
• с неподвижными осями;
• упаковочные барабаны;
• обходные блоки.

Благодаря эффективному взаимодействию блоков и канатов появляется возможность значительного выигрыша в силе. В силе мы выигрываем столько раз, сколько проигрываем в длине. Это одно из фундаментальных правил механики, благодаря которому обычный человек может легко поднимать тяжелые массы с минимальными физическими усилиями.

Гораздо выгоднее приобрести это устройство или изготовить его самостоятельно, чем арендовать краны или подобные механизмы. Особенность устройства в том, что одна из сторон, закрепленная на грузе, находится в подвижном состоянии, а вторая, прикрепленная к опоре, неподвижна. Именно подвижные блоки обеспечивают столь существенный выигрыш в прочности. Статические блоки необходимы для управления траекторией движения веревки и самого груза.

Существуют различные виды полиспастов, которые отличаются кратностью, четностью и сложностью. Показатель кратности определяет, во сколько раз вы прибавите в силе, используя это приспособление. Итак, покупая механизм с кратностью 6, вы теоретически имеете выигрыш в прочности в 6 раз.

Простые и сложные цепные тали – разбираемся в их конструкции

Сначала поговорим о простых механизмах. Получить такое устройство можно, добавив блоки в нагрузку и опору. Четная полиспаст представляет собой устройство, в котором канат крепится к опоре. Если требуется нечетное количество, то канат устанавливается на подвижной точке поднимаемого объекта. Добавление блока увеличивает увеличение инструмента на два пункта.

Итак, чтобы вручную изготовить полиспаст для обычной лебедки, кратность которой равна 2, достаточно использовать только один подвижный блок, прикрепленный к грузу. Канат крепится к опоре. В результате у нас получится четная полиспаст с кратностью 2. Сложные полиспаст включают в себя несколько простых механизмов. Естественно, такое устройство дает значительно больший выигрыш в силе, который можно рассчитать, умножив кратность каждого из используемых полиспастов. При этом нельзя забывать о силе трения, из-за которой происходит небольшая потеря мощности устройства.

Существует несколько способов уменьшить силу трения веревки. Наиболее эффективно использовать ролики как можно большего радиуса. Ведь чем больше радиус, тем меньшая сила трения приходится на канат и подъемный механизм в целом.

Как веревка влияет на эффективность работы

Избежать защемления и перекручивания каната можно, если использовать дополнительные приспособления, например, монтажные пластины, позволяющие развести ролики относительно друг друга. Мы настоятельно не рекомендуем использовать растяжимые канаты в полиспастах, так как по сравнению с обычными статическими изделиями они очень серьезно проигрывают в эффективности. При сборке блока для подъема грузов специалисты используют как груз, так и отдельный канат, которые крепятся к объекту независимо от грузоподъемного устройства.

Работа с отдельными веревками дает некоторые преимущества. Суть в том, что отдельная веревка дает возможность предварительно собрать или предварительно собрать всю конструкцию. Кроме того, можно значительно облегчить прохождение узлов, так как используется вся длина веревки. Единственный недостаток – невозможность зафиксировать нагрузку в автоматическом режиме. Именно такой особенностью могут похвастаться грузовые канаты, поэтому, если вам нужно автофиксировать груз, используйте грузовой канат.

Обратное важно. Этот эффект неизбежен, так как в момент снятия, а также при перехвате каната или остановке на отдых груз непременно будет двигаться в обратном направлении. От качества используемых блоков, как и всего устройства в целом, зависит, насколько будет возвращаться нагрузка. Предотвратить возникновение этого явления можно, если приобрести специальные ролики, позволяющие веревке проходить только в одном направлении.

Поговорим немного о том, как правильно прикрепить грузовой трос к подъемному механизму. Далеко не всегда даже у самого предусмотрительного мастера имеется веревка нужной длины, которая требуется для крепления динамической части блока. Поэтому разработано несколько способов крепления механизма:

• С стяжными узлами. Эти узлы завязываются в пять витков из шнуров, сечение которых не превышает 8 мм. Применение таких узлов является наиболее эффективным и, соответственно, распространенным. По мнению специалистов, узлы очень прочные и надежные. Только нагрузка более 13 кН может привести к проскальзыванию такого узла. Важно то, что даже при проскальзывании узел никак не деформирует веревку, оставляя ее в целости и сохранности.
• Хомут общего назначения. Эти устройства можно использовать даже в сложных климатических условиях, например, на мокрой или обледенелой веревке. Нагрузка в 7 кН может вызвать проскальзывание зажима, что приведет к повреждению веревки, хотя и не очень серьезному.
• Персональные зажимы. Их используют только для небольших работ, так как нагрузка более 4 кН вызывает проскальзывание зажима и последующий разрыв каната.

Бронирование – изучаем самые популярные схемы

Данная технологическая операция предназначена для изменения расстояния между блоками, а также для изменения положения этих блоков. Необходимость запасовки обусловлена ​​изменением высоты или скорости подъема предметов путем задания определенной схемы прохождения каната через блоки и ролики механизма.

Используемая схема во многом зависит от типа подъемного устройства. Резервирование под лебедки осуществляется только с целью изменения длины стрелы. Выполняется изменением взаимного положения направляющих блоков. Очень часто такую ​​операцию проводят в грузовых кранах, где требуется предотвратить такой эффект, как криволинейность движения грузов.

Акции в зависимости от используемых схем подразделяются на следующие категории:

• Одноместный. Этот тип нашел применение в кранах стрелкового типа, где крюк необходимо заводить на одном канате. После этого требуется последовательно выполнять статические блоки. На завершающем этапе крючок наматывается на барабан. Как показывает практика, этот вид запасовки является наиболее неэффективным.
• Двойной. Этот тип используется в кранах, которые оснащены балкой и подъемной стрелой. В этом случае на оголовок стрелы необходимо установить неподвижные блоки, а другой конец троса прикрепить к грузовой лебедке.
• Четырехместный. Он востребован среди полиспастов, которые используются для подъема предметов огромной массы. Обычно используется одна из описанных ранее схем запасовки, с той лишь разницей, что они применяются отдельно для каждого крюкоблока.

Делаем полиспаст из бумажных стаканчиков и шестеренок

Устройства, применяемые в строительстве, очень сложны, что логично, ведь здесь нужно поднимать большие грузы на достаточно большую высоту. разобраться в их конструктивных особенностях весьма проблематично. Чего не скажешь о домашних полиспастах, которые используются в быту. Они настолько просты и понятны, что соорудить полиспаст своими руками сможет любой желающий. Для этого нам понадобятся следующие устройства:

1. 1. несколько стаканов бумаги;
2. 2. ножницы;
3. 3. шнурок или прочная нить, выполняющая роль веревки;
4. 4. пластилин;
5. 5. Пластиковые вешалки.

В первую очередь необходимо сделать корзину, в которой будет перемещаться груз. Для этих целей мы будем использовать бумажные стаканчики, через которые продеваем веревку. Собираем полиспаст из подвесов. Закрепляем веревку или нить на верхней части вешалки, после чего несколько раз обматываем ее вокруг перекладины. Корзинку, полученную из стаканов, следует повесить на нижнюю вешалку за крючок. В принципе, на этом сбор полиспастов можно считать завершенным. Чтобы поднимать грузы, нужно просто правильно пользоваться механизмом. Для этого нужно потянуть за свободный конец нити, что приведет к соединению подвесов. Теперь можно попробовать поднять тяжелые предметы на высоту.

Есть еще один способ изготовления полиспаста своими руками, который несколько сложнее, но отличается большей эффективностью и надежностью конструкции. Здесь нам понадобятся подшипники, шестерня, крюк, тросы с блоками и шпилька с резьбой. Сначала закрепляем подшипники на шпильке, после чего на конец шпильки устанавливаем шестерню, чтобы было удобнее и проще пользоваться самодельной полиспастом. Остается только накинуть трос на шестерни и зафиксировать, при этом свободный конец будет оснащен крюком, который необходим для подъема предметов.

Напоследок напомним, что при работе с любыми полиспастами, купленными в магазине или сделанными в домашних условиях, обязательно следует помнить о технике безопасности. Необходимо тщательно проверить конструкцию на прочность и целостность. Сами грузы следует поднимать плавно и осторожно, не находясь в это время под подвешенным предметом.

Лебедка незаменимый помощник, как в хозяйстве, так и в гараже. Поднимите рулон рубероида на крышу, бросьте пару мешков цемента в окно второго этажа строящегося частного дома, вытащите двигатель из подкапотного пространства, а саму разбитую машину затащите в гараж. .. Это неполный список вещей, которые вы легко сможете сделать в одиночку с ее помощью.

Устройства барабанного типа для подъема или перемещения тяжелых грузов различаются по способу передачи крутящего момента. Из школьного курса физики мы знаем, как работает плечо. Проигрывая в скорости или дистанции – выигрываем в силе. Фраза Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю» как раз описывает принцип действия лебедки.

ВАЖНО! При работе с таким приспособлением точкой опоры является корпус и место крепления лебедки. Оба элемента должны быть надежными.

Ручная лебедка с помощью прикрепленного плеча настолько увеличивает силу человека, что один оператор может передвигать автомобили или поднимать грузы в несколько сотен килограммов. При одинаковом (с точки зрения механики) принципе действия эти устройства имеют различные варианты исполнения.

Лебедка ручная барабанная – разновидности

Лебедка ручная с барабаном – классика жанра. Кроме общего элемента – шкива, на который наматывается трос, устройства имеют разные типы привода.

Большая главная шестерня прочно прикреплена к барабану. На него и на крепление ложится вся нагрузка. Поэтому надежность элементов должна быть на должном уровне. В зацеплении с главной передачей находится малая ведущая шестерня.

Отношение числа зубьев является значением передаточного отношения. Другими словами, коэффициент усиления. Ведущая шестерня выполнена за одно целое с приводным валом. Так как речь идет о ручном инструменте – на вал надевается ручка для вращения.

Длина рычага также влияет на степень усиления. Чем больше плечо рычага, тем меньше усилий необходимо приложить.

С помощью таких устройств можно в одиночку поднять несколько центнеров груза или передвинуть автомобиль весом 2-3 тонны. При этом скорость вращения барабана достаточно высокая.

Конструкция состоит из двух и более пар шестерен, каждая из которых имеет коэффициент усиления в десятки раз. При последовательном зацеплении эти коэффициенты складываются, увеличивая усилие.

Обратная сторона медали – пропорциональное снижение скорости. Такой лебедкой можно осуществлять медленный вертикальный подъем груза более тонны, но если придется работать с двумя мешками цемента, время подъема растянется на десятки минут.

За долгую историю своего существования человек неоднократно сталкивался с задачей подъема и перемещения тяжелых предметов в пространстве. Например, всем знакомые египетские пирамиды состоят из массивных каменных блоков, которые никто не может поднять. Поэтому одним из величайших достижений человечества является изобретение подъемного крана, позволившего значительно упростить задачу перемещения тяжелых грузов и ускорить строительство домов и других объектов.

Устройство машины

Принцип действия крана основан на физике простых механизмов. Самый простой вариант подъемного крана представляет собой палку, расположенную в точке опоры таким образом, что свободные концы имеют разную длину. Теперь, если повесить груз на короткий рычаг, то для его подъема потребуется меньше усилий. Самая распространенная конструкция, в которой помимо рычагов используется еще и система блоков.

Кран своими руками – бесспорный помощник в мелком строительстве. При строительстве частного дома использование громоздких промышленных кранов не требуется. Высота домов редко превышает 2 этажа, а вес поднимаемого груза составляет 200 килограммов.

Несмотря на то, что существует множество вариаций подъемных механизмов, классический кран состоит из следующих частей:

• Стрела с закрепленным на ее конце блоком. В зависимости от его длины определяется высота, на которую можно поднять груз.
• Платформа. К нему прикреплены стрела и противовес. Он является основной частью крана и подвергается значительным нагрузкам. Поэтому при изготовлении платформы важно уделить особое внимание ее прочности.
• Противовес. Служит для устойчивости крана. Определяет максимальный вес, который может поднять кран. Для максимальной устойчивости доступны варианты штабелированного противовеса.
• Растяжка, соединяющая стрелу и противовес. Позволяет регулировать наклон стрелы и перемещать груз как по вертикали, так и по горизонтали.
• Тросовая лебедка. Это сам подъемный механизм. Мощность лебедки определяет, какой вес может поднять кран.
• Стойка с поворотным механизмом. Необходимо повернуть кран в стороны.
• Опорная крестовина, являющаяся основанием крана. Задает устойчивость всей конструкции. При его изготовлении следует обратить внимание и на его прочность.

Условия эксплуатации

Для безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов необходимо соблюдать определенные правила.

Эти правила применяются к любому подъемному устройству:

• Не допускается превышение грузоподъемности. Слишком большой вес может повредить устройство.
• Основание должно быть устойчивым. Самодельные подъемные устройства должны располагаться на заранее подготовленной твердой горизонтальной поверхности.
• При плохих погодных условиях также следует воздержаться от работы с краном. Сильный ветер нарушит равновесие крана, а плохая видимость может затруднить просмотр людей под стрелой.
• Перед эксплуатацией крана или грузоподъемного устройства необходимо провести внешний осмотр на наличие дефектов. При обнаружении неисправности работа крана запрещается.
• Следует помнить, что при работе с подъемником нельзя делать резких движений. Груз должен подниматься плавно. И самое главное, ни в коем случае нельзя стоять под поднимаемым грузом.

Какими характеристиками должен обладать гаражный подъемник?

В гаражных условиях применяются два типа подъемных механизмов. К первому типу относится подъемник, способный поднять весь автомобиль, а ко второму типу относится гусиный подъемник, позволяющий перемещать грузы по гаражу.

Подъемники первого типа являются стационарными устройствами и основное требование, которое к ним предъявляется, – устойчивость. Автомобиль весит более тонны и не должен иметь ни малейшего шанса упасть. Во избежание несчастных случаев гаражный подъемник должен иметь надежный стопор.

Чаще всего в автомастерских используют подъемники типа «гусиный». Его довольно легко сделать из профильной трубы или швеллера. Сначала варится основание, на которое нужно установить поворотный механизм. Стрелу лучше делать с регулируемым вылетом. Так можно будет перемещать грузы в любом направлении.

Как работает простая блочная конструкция

Система блоков или полиспастов известна человечеству с древних времен. Классическая конструкция системы состоит из шкивов и троса. Один шкив называется блоком. В зависимости от способа крепления шкив может быть подвижным и неподвижным:

• Фиксированный блок. Он крепится к опоре и играет роль изменения направления каната. Не дает прибавки мощности.
• подвижный блок. Он располагается со стороны груза и дает выигрыш в силе.

Принцип действия полиспаста аналогичен принципу действия рычага в физике простых механизмов. Роль рычага в этом случае играет сам трос. При простом блоке из двух шкивов подвижный шкив делит канат на 2 части и чтобы поднять груз на одинаковое расстояние, нужен канат в 2 раза длиннее. Работа по подъему груза выполняется в том же объеме. А усилие, за счет того, что длина веревки стала вдвое больше, становится вдвое меньше.

Если в системе более 2 шкивов, выигрыш в силе примерно равен количеству блоков. В случае с 3-мя блоками усилие будет в 3 раза меньше, а для 4-х блоков потребуется лишь четверть первоначального усилия.

Сложная система блоков как рассчитать прибавку в силе

Если система устроена таким образом, что одна простая полиспаст тянет за собой другую простую полиспаст, то это уже сложная система блоков. Для теоретического расчета прироста прочности необходимо сложные полиспасты условно разделить на простые и умножить значения прироста от простых полиспастов.

Например, если система состоит из 4 блоков, и первая условная простая полиспаста имеет усиление 3. Она тянет вторую простую двухблочную полиспасту с усилением 3 тоже. Суммарное усилие, которое потребуется, будет в 9 раз меньше. Именно 4-х блочный сложный полиспаст чаще всего используется спасателями.

Способы крепления каната к грузоподъемному механизму

При создании сложных полиспастов часто возникают ситуации, когда каната необходимой длины для крепления подвижного блока нет под рукой.

Способы крепления троса с помощью универсальной оснастки:

• С помощью шнура. С помощью самозатягивающегося узла шнур привязывается к основному кабелю. По мере подъема груза захватный узел перемещается по основной веревке, тем самым позволяя поднимать груз выше.
• С зажимами. В случае использования стального троса нет возможности использовать шнур, поэтому необходимо использовать специальные хомуты.

Создаем простейший подъемный механизм своими руками

Строительство крана не является быстрой задачей и оправдано, если требуется часто или объем работ достаточно велик. В случаях, когда груз нужно поднять срочно или это разовая операция, то можно воспользоваться подручными средствами.

Для создания простейшего подъемного устройства вам понадобится шнур и два блока. Один блок и конец веревки неподвижно закреплены на опоре. Это будет самая высокая точка, на которую можно будет поднять груз. Второй блок прикрепляем к грузу с помощью строп или крюка. Натягиваем веревку сначала вдоль блока, закрепленного на грузе, затем пропускаем через верхний блок. В этом случае выигрыш в силе будет в 2 раза. Используя собственный вес, вы без труда поднимете груз массой 100 килограммов на необходимую высоту.

Если добавить возможность перемещения верхнего блока по направляющей, например, по рельсу, то можно получить стреловой кран своими руками. Пригодится в гаражных условиях для перемещения тяжелых частей машин.

Следует помнить, что при работе с подъемником нельзя делать резких движений. Груз должен подниматься плавно. И самое главное, ни в коем случае нельзя стоять под поднимаемым грузом. То же правило касается крана — под стрелой стоять запрещено.

Материалы и инструменты

Самое главное при изготовлении крана – использование качественных инструментальных материалов. Это позволит сделать конструкцию прочной и безопасной.

Трос должен иметь минимальное растяжение, это даст больший выигрыш в силе при использовании блочной системы. Фурнитура, используемая для обвязки, должна быть взята только металлическая. Пластиковая фурнитура не выдерживает больших нагрузок и ломается в неподходящий момент. В качестве крепежа для отдельных частей самодельного крана следует выбирать высокопрочные метизные изделия.

Если предполагается использование лебедки, то ее грузоподъемность должна быть не менее 500 кг. Лучшим выбором будут лебедки, способные поднимать груз весом от 1 тонны и более.

В заключение хотелось бы еще раз напомнить о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с грузоподъемными механизмами. Также, вне зависимости от того, покупной кран или сделанный своими руками, его следует осмотреть перед началом работы.

На крыше или верхних этажах и без специальных приспособлений это очень сложно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, который один может поднять до 300 кг.

Устройство, собранное по приведенной выше схеме, абсолютно мобильно и без проблем может быть доставлено на строительную площадку даже автомобилем с верхним багажником.

Для сборки Вам потребуется:

• брус клееный 60х40 мм – 10 м;
• брус 40х40 – 9 м;
доска
• 25х80 – 16 м;
• блок такелажный с подшипником – 2 шт.;
• ролик на подшипнике с осью – 4 шт.;
• кабель капроновый – 12 м;
• фанера 15 мм – менее 1 м 2 .

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, перемещающуюся на роликах между двумя тавровыми рельсами. Для их изготовления понадобится древесина хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Любая кривизна нежелательна, дерево не должно иметь дефектов.

Планка в направляющей играет роль распорки, задающей расстояние между полками марки. Он должен быть на 2-3 мм больше диаметра валиков, при необходимости прострогать брус по узкому концу и довести до нужной толщины.

Для сборки направляющей нужно вложить между досками брус и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, перед сборкой рекомендуется промазать соприкасающиеся кромки клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, прикрутите их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30-35 см. Обе доски необходимо скрепить саморезами, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

Если вы хотите сделать направляющие длиннее имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски внахлест на половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно прочной, осталось только довести до нуля внутренние стыки досок для плавного движения роликов.

После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверить ширину зазора под роликами, при необходимости доработать наждачной шкуркой. На расстоянии 30 мм от торца по центру бруска в клейме сделать сквозное отверстие диаметром 14 мм. С его помощью прикрутите рейки к поперечинам, подложите под гайку и головку болта широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте стык в полдерева с подгибкой.

Конструкция тележки

Начните со сборки рамы: вставьте три перекладины длиной 75 см между 130-сантиметровыми брусками бруса 40×40 мм. Установите среднюю перекладину в 40-45 см от нижнего края. Закрепите стыки саморезами, а лучше соберите каркас на шиповых соединениях.

К нижней балке перпендикулярно раме прикрепите два бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и закрепите конструкцию. Для укрепления поддона сделайте из бруса или доски две наклонные косынки длиной 60 см, края обрежьте под углом 45°. Закрепите шарф на поддоне на расстоянии 40 см от угла.

Вырежьте лист фанеры размером 83х84 см и просверлите отверстия по 20 мм с каждого края с шагом 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите дно поддона к раме саморезами длиной 45 мм.

Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, то места соединения рамы поддона и фасонок должны быть усилены накладками и уголками, а фанера внизу металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвостовика не менее 70 мм. Вставьте в отверстия болт М14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить кусок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или наперсток будет крепиться тяговый канат.

Кронштейны для блоков

На верхней и нижней поперечинах между направляющими стойками необходимо закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше металлических пластин.

Рекомендуется приобретать подъемные шкивы с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют цельный корпус с плотно прилегающими щеками, поэтому сбросить трос со шкива не представляется возможным.

Если вы пытаетесь адаптировать существующие валики, установите на них проушину для одеяла. Скатайте стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем загните края конструкции на необходимое расстояние для крепления под гайку к оси блока. Если шкив оснастить вертлюгом, груз будет удобнее поднимать и трос прослужит дольше.

Ролики и их крепление

Для плавного скольжения тележки она должна быть снабжена четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20-25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов можно использовать шарикоподшипники с закрытым сепаратором и шириной сепаратора не менее 25 мм или колеса от старых роликовых коньков.

Ось ролика необходимо снять и просверлить отверстие под его диаметр в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем сделайте по углам четыре отверстия под болт М8.

Как модернизировать подъемник

Очень полезным дополнением, значительно повышающим безопасность использования, станет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность пользоваться подъемником самостоятельно.

Для устройства карманов необходимо вырезать часть задней доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскальзывает в образовавшееся отверстие и останавливается на П-образном блоке, собранном из трех брусков. Чтобы колесо случайно не лопнуло, оставьте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележка легко вынимается из посадочных карманов и опускается вниз, удерживая трос.

Чтобы поднять сразу больше, можно усилить вертикальную раму тележки и установить на нее подвижный блок, но это увеличит длину каната в 1,5 раза. Тяговый канат в этом случае крепится к одному из уголков между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворот как на колодце для удобной намотки тягового каната. Его можно сделать из отрезка бруска 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворот потребуются дополнительные Г-образные стойки и замена болтов нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освобожденные болты необходимо использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.

Использование ворот сопряжено с повышенной опасностью, так как человек всегда находится у подъемника. Чтобы тележка не сломалась и не упала, рядом с верхним блоком рекомендуется установить простейший жумар из альпинистского снаряжения.

Без стреловых легких кранов грузоподъемностью 1 тн не обойтись при проведении различных электромонтажных и строительных работ. Благодаря их конструкции можно монтировать устройства в различные проемы здания или на потолки, а также перемещать их для удобства использования. Их легко собрать и установить, а при необходимости их можно быстро разобрать на составные части и переместить в подходящее место.

Применение таких конструкций рационально при отсутствии возможности эксплуатации других типов ГПМ. Существует множество типов кранов с различной конструкцией. Они делятся на стационарные и мобильные. Стреловые устройства снабжены одним электроприводным механизмом перемещения груза. Работа крана осуществляется ручным управлением.

Мини-кран строительный

Вы сможете самостоятельно создать различные инструменты и приспособления, которые так необходимы в строительстве и других видах работ. Несмотря на то, что мини-кран своими руками характеризуется ограниченной грузоподъемностью груза (не более 250 кг), такая конструкция упростит большую часть строительных работ.

Основной задачей является подбор всех инструментов и деталей, необходимых для создания и последующей эксплуатации. Вес сборного устройства может достигать до 300 кг в зависимости от используемых материалов. При этом он имеет компактные габариты и возможность перемещения без предварительного разбора с помощью автомобиля.

своими руками: сборка

С помощью редуктора на червячной основе формируется грузовая лебедка. Также может быть предусмотрено создание ручного привода, упрощающего сборку стреловой лебедки. Основой для винтовых надставок являются строительные опоры. Все представленные выше элементы составляют основу конструкции. Кроме того, нам нужны барабаны для лебедок. Стоит отметить, что их самостоятельное изготовление под силу далеко не каждому, так как процесс сложный и трудоемкий, а также необходимость наличия специализированного оборудования и опыта проведения подобных работ.

Выход из ситуации – роторы от электродвигателя, которые можно взять за основу, и значительно упростить задачу. Особое внимание следует уделить соответствию размеров используемых элементов и будущего устройства. Для этого производятся дополнительные замеры с помощью линейки.

Дополнительные элементы

Платформа оснащена колесами для удобства перемещения. Предметы из конвейерной тележки могут пригодиться. В процессе создания конструкции не забывайте об этом дополнении, так как именно благодаря ему движется самый простой кран, собранный своими руками. Для этого нужно лишь снять выносные опорные элементы, что не вызывает особых затруднений и делается в короткие сроки. Важно соблюдать технику безопасности, в частности, стрела должна быть установлена ​​на нулевой уровень для предотвращения потери равновесия и падения крана.

Особенности

Оптимальная высота стрелы 5 метров. Для его изготовления используется труба диаметром около 8 см. В основание монтируется профиль из двух уголков. Также нужно создать поворотный механизм поворота и подъема стрелы; для этого подойдет автомобильная ступица от любого грузовика. средство передвижения. Для противовеса не нужны специальные материалы, так как для них можно использовать стандартные кирпичи. Создать кран своими руками можно на основе гусениц и станины. Последний элемент можно взять с неиспользуемой машины.

Стоит отметить, что тормоз для поворотного механизма и лебедки не нужен, так как он не нужен при работе крана, а готовое устройство будет работать на малой скорости.

Конструктивные преимущества

Подходит для формирования выносной опорной конструкции и общего основания. Для последних, по мнению специалистов, оптимально будет использовать швеллер 200. Длина упорных винтов должна быть в пределах 50 см, благодаря чему кран можно монтировать на любую поверхность, в том числе с большим количеством неровностей. . Таким образом, нет необходимости готовить площадку, на которой возводится здание.

Трудности иногда возникают с колесами, так как на рыхлом грунте они могут плохо катиться и зарываться в него. Поэтому желательно проводить работы на твердом грунте. После завершения строительства конструкция разбирается на составные элементы для хранения.

Что можно сделать для гаража

При самостоятельном ремонте автомобиля часто требуется снимать двигатель, поэтому многие автовладельцы задаются вопросом как сделать кран своими руками. самым простым вариантом является подъемник, для создания которого потребуется ручная лебедка, стойки на треугольных опорах с колесами и поперечная труба.

На верхней части стоек закреплены крепления для трубы сваркой. Он приваривается к вертикальной стойке, а на балку устанавливаются ролики, которые впоследствии используются для перемещения троса. В этом случае необязательно приобретать лебедку, так как эту конструкцию можно изготовить самостоятельно.

Такое устройство не будет загромождать пространство, его можно разобрать, и отдельно поперечина и опоры не займут много места. Созданный своими руками кран для гаража способен поднимать и перемещать груз массой не более 800 кг. Главным его преимуществом является отсутствие необходимости приобретения дорогостоящих материалов.

Подъемник

Как уже отмечалось ранее, лебедку можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется барабан, оснащенный тросом, его необходимо закрепить на конструкции из труб квадратного сечения. малая звезда с цепным приводом установлена ​​на электроприводе, а большая – на краю барабана. Для создания ручной лебедки вал, оснащенный барабаном, дополняется рукояткой.

Для замены и ремонта большинства деталей в автомобиле необходима эстакада или яма; если они недоступны, вы можете воспользоваться лифтом. Несмотря на риски, связанные с работой с таким устройством, его создание оправдано экономической выгодой и практической пользой.

Мостовой троллейный кран своими руками в сборе с лебедкой – самый простой вариант, при этом машина устанавливается на платформы после подъема на нужную высоту. Также существует ножничная конструкция, отличающаяся отсутствием возможности обрыва троса, чего не может гарантировать предыдущая версия.

ножничный кран

Основание и платформа ножничного подъемника изготовлены из швеллеров. Распределитель двухсекционный, помпа, втулки и необходимые ножницы.

Кран УАЗ своими руками способен поднимать грузы массой более 500 кг. Его также можно удалить по окончании работы. Основное назначение устройства – фиксация выдвижных опор. Основу конструкции составляет толстостенный квадрат, закрепленный на раме несколькими болтами. Выдвижные поры держатся за бампер и приподнимают заднюю часть автомобиля.

Кран “Пионер”

Механизм позволяет упростить выполнение многих ремонтно-строительных работ, а также обеспечить выполнение действий, которые невозможно выполнить без дополнительных грузоподъемных устройств. Конструкция подходит для грузов различного объема и размеров, при этом ее можно устанавливать на полы строящихся домов, в ямы и на крышу.

Среди основных узлов стоит отметить поворотную и опорную рамы, панель управления. Прибор не вызывает затруднений в процессе использования и приложения значительных физических усилий. Управление под силу каждому человеку, даже без соответствующего опыта.

Созданием подъемных конструкций занимаются многие владельцы частных домов и дач. Их распространение обусловлено тем, что каждая часть механизма, вне зависимости от ее сложности, может быть выполнена желаемым образом и с необходимым функционалом. Помимо перемещения тяжелых грузов, например, монолитных блоков, такие краны позволяют доставлять легкие предметы на большую высоту.

К сожалению, создание гидравлических устройств обычно невозможно. Но, несмотря на это, кран (сделай сам), фото которого представлено ниже, прост в эксплуатации и имеет достаточную грузоподъемность.

Сборка крана Pioneer

Удивительно, но многие детали можно найти на свалке. Для самодельного механизма основными составляющими являются прямоугольная труба и двутавр. Важно, чтобы последний легко помещался в трубу. Для создания телескопического узла двутавра изготавливаются направляющие скольжения. Стоит отметить, что их необходимо смазывать специальными составами для снижения степени трения.

Для работы устройства также необходимы кабели небольшого диаметра. Их можно приобрести в хозяйственном магазине. Швеллер часто используется для крепления поворотных и опорных рам. Он также обеспечивает плотное крепление устройства на любой поверхности. Как правило, это крыша строящегося здания. В соответствии с правилами техники безопасности требуется изготовление прямоугольной площадки в качестве балласта, при этом она снизит вероятность возникновения проблем во время эксплуатации крана, собранного своими руками. Электрический двигатель, подключенный к лебедке, используется для запуска процесса подъема.

Самодельный моторизованный телеподъемник с линейными приводами – Progressive Automations

Сегодня грузоподъемные механизмы широко применяются в автоматизации как бытового, так и промышленного назначения. Благодаря простой конструкции, управляемой нажатием кнопки, автоматические подъемники могут помочь решить широкий спектр задач, таких как перевозка грузов, оптимизация положения, автоматическое открытие/закрытие дверей и окон и так далее. В этой статье мы обсудим, как сделать подъемный механизм и какие инструменты для этого потребуются. Мы также выделим топ-3 наших DIY-решений, использующих обсуждаемые средства автоматизации.

Просмотрите наш ассортимент приводов, чтобы найти лучший вариант для подъема телевизора!

Что такое подъемный механизм

Существует множество способов создания линейного движения, которое лежит в основе любого подъемного механизма. В наиболее распространенном варианте используется стержень (ползунок), который движется линейно в заданном направлении. Эта конструкция составляет корпус линейного привода. Винтовая передача обычно используется для создания линейных перемещений в конструкции линейного привода. Винт с наружной резьбой вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки, в то время как вращение заставляет линейное движение ползунка, соединенного с винтом с внутренней резьбой, перемещаться вдоль винта с наружной резьбой. Двигатели, используемые в линейных приводах, в основном представляют собой устройства, работающие от постоянного тока (DC). Хотя есть еще пневматические и гидравлические двигатели.

Чтобы изменить направление движения ползуна линейного привода, т.е. заставить механизм двигаться вниз, а не вверх, необходимо изменить направление движения его двигателя. Если речь идет об использовании двигателя, который питается от постоянного тока, то необходимо изменить полярность питания, поменяв местами два провода питания двигателя. Самым тривиальным решением этой задачи будет использование специального переключателя для настройки полярности. Для остановки штока в крайних положениях предусмотрен привод со встроенными микровыключателями, срабатывающими в момент достижения винтом крайнего положения внутри корпуса привода. В подъемном механизме это означает остановку его движения и фиксацию в определенном положении. Такие микропереключатели снабжены специальными индикаторами, один из которых устанавливается на крайнее положение, другой на противоположную крайнюю точку.

Эти индикаторы помогают отключить мощность двигателя, когда винт касается крайних точек. В приводах также используются такие элементы, как редуктор, для достижения достаточной скорости вращательной мощности. Этот элемент может изменять скорость вращения стержня, что в итоге влияет на конечную скорость линейных перемещений. Это также влияет на силу, с которой движется шток, чем выше передаточное число редуктора, тем больше сила и меньше скорость. Однако, даже если ваш привод имеет самую примитивную конструкцию и не использует редуктор, скорость штока все равно зависит от усилия, прикладываемого к его перемещению. Чем выше скорость движения стержня, тем меньше усилие и наоборот.

Хотите избежать DIY? В нашем ассортименте есть автоматические телевизионные подъемники!

Типы линейных приводов

Как мы уже упоминали, самый доступный способ построить подъемный механизм — разместить в его основе линейный привод. Линейные приводы можно подразделить на электрические и пневматические.

 

Электрические линейные приводы преобразуют обычное электричество в движение, определяемое законами механики. В них используются электрические роторные двигатели, преобразующие вращательное движение в поступательно-линейное. Таким образом, вращающийся элемент перемещает шток с помощью механического преобразователя, как, например, через шарико-винтовой или ролико-винтовой узел. Это также вызывает плавное прямое движение. Пневматические линейные приводы характеризуются наличием принудительного механизма внутри полого цилиндра, который приводится в действие с помощью давления, создаваемого внешним компрессором или насосом. По мере роста давления форсунка перемещается в поперечном направлении. Для того, чтобы вернуть форсунку в исходное положение, с другой стороны форсунки вводят шпору или сжатый газ. Гидравлический подъемный механизм на основе гидравлического линейного привода работает аналогично схеме пневмопривода. Однако в нем используется жидкость, которая закачивается извне.

Примечательно, что наиболее популярным типом привода является электрический. Они редко ломаются и могут быть заключены в максимально компактный форм-фактор. Более того, этот тип приводов считается наиболее эффективным с точки зрения скорости движения, точности и мощности толкания/тяги.

Выберите правильную систему управления для своего привода и ознакомьтесь с нашим ассортиментом!

Как сделать подъемный механизм

Чтобы построить конструкцию в одиночку, понадобятся две вещи. Во-первых, правильно подобранный линейный привод и переключатель для управления им. Остальные детали, например детали крепления грузоподъемного механизма, будут напрямую зависеть от конструктивных особенностей того или иного устройства или оборудования, использующего линейный привод.

Выбор правильного линейного привода является важной задачей. Эти устройства представляют собой компактные экономичные двигатели, состоящие из направляющей и червячного винта. Для перемещения слайдера обычно требуется питание 12 В или 24 В, хотя существуют модели с различными техническими характеристиками. Этой мощности будет вполне достаточно, чтобы объект, соединенный с скользящим элементом, двигался вверх и вниз по направляющей. Они доступны в широком диапазоне характеристик, таких как грузоподъемность, длина направляющих и мощность. Это означает, что вы можете выбрать вариант подгонки в зависимости от того, насколько быстрым является движение, которого нужно достичь, или насколько большой вес необходимо поднять.

Важно выбрать модель, способную выдержать вес, примерно в полтора раза превышающий максимально запланированный вес. Длина движения также должна быть на 1 дюйм больше, чем необходимо. Наконец, учитывайте скорость движения. В некоторых случаях приборы двигаются слишком резко, особенно если речь идет о высокоточном оборудовании. Что касается выбора переключателя, обычно используется двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT), который позволяет изменять направление и останавливать движение нажатием рычага. Чтобы максимально упростить сборку вашего подъемного механизма, мы настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность дистанционного управления. Они лишат вас необходимости включать лишний кабель.

 

Реализации подъемных механизмов

Область применения здесь очень широкая и разнообразная. Подъемные механизмы с приводом от линейного привода могут использоваться повсеместно: от регулирования положения телевизора до подъема пандусов для инвалидных колясок и автоматизации промышленного оборудования. Есть много бытовых применений, например, ножничный или настольный подъемник. В этой статье будет рассмотрено использование TV Lift.

Сборка подъемной системы для телевизора

Вам понадобятся 1 или 2 привода, газовые пружины, монтажные кронштейны, направляющие и деревянные материалы. Существует возможность настройки системы с использованием переменного или постоянного тока. Если используется питание переменного тока, вам понадобится PA-30 с адаптером переменного тока или блок управления PA-20. Это позволит вам управлять системой с помощью беспроводного или проводного ручного пульта дистанционного управления. Если используется питание постоянного тока, вам потребуется блок питания 12 В и тумблер для управления системой.

Существует два различных типа моторизованных телеподъемников, которые можно построить. Одна система может опускать телевизор с потолка, а другая может поднимать телевизор из шкафа или аналогичной мебели. Строительство системы подъема телевизора является более дешевой альтернативой, чем покупка полностью собранной системы.

Необходимые продукты

• 1 или 2 линейных привода, в зависимости от размера телевизора.
• 2 монтажных кронштейна (BRK-14), по 2 на каждый привод.
• Блок управления PA-30 или PA-20, если требуется питание переменного тока.

На видео ниже показано, как будет работать такая система.

Заключение

Как видите, построить подъемный механизм для бытовых целей не так уж и сложно. Подобрать наиболее подходящий вариант для конкретной модели корпуса вы можете прямо в нашем интернет-магазине. Мы сочетаем все наши модели с 18-месячной гарантией и настраиваем их в соответствии с вашими индивидуальными требованиями и потребностями. Кроме того, вы также можете выбрать готовые подъемные механизмы для столов, телевизоров и т. д.

Самодельная настольная пила: Подъемный механизм

Самодельная настольная пила: Подъемный механизм

Вырезав прямоугольные детали подручным настольной пилой, я продолжил делать другие разрезы электролобзиком. Ленточная пила была бы лучше, но я хочу убедиться, что ее можно построить с минимум инструментов.

Эта часть в основном кривая, поэтому я вырезал ее лобзиком.

Я использую старую фанеру. Я обнаружил, что старая древесина склеивается лучше (примерно на 30 % прочнее швы), если слегка отшлифовать старые поверхности куда идет клей. Для новой фанеры шлифовка не требуется.

Тест в сборе с зажимами. Вот как все это происходит вместе.

Пробивка шилом канавок, куда идут шурупы.

Затем сверлим отверстия для шурупов. Эти отверстия размером с винт внешний диаметр резьбы. После этого я раззенковал отверстия так, чтобы головки винтов будут на одном уровне с поверхностью

Первоначальная сборка только с помощью клея. Я добавил винты позже.

Этот кусок получился немного нестандартным.

Чтобы придать ему прямоугольность, когда клей высохнет, я зажал еще один кусок дерева в угол временно.

Как только клей высох, я зажал «переднюю» часть, пила будет крепиться.

Когда клей полностью высох, я, наконец, просверлил пилотное отверстие размером меньший диаметр винтов, затем добавьте винты.

Можно, конечно, скрутить его, пока клей еще влажный, но я считаю легче сосредоточиться на чем-то одном, поэтому я сначала приклеиваю, даю высохнуть и затем винты.

Петли для регулировки глубины устанавливаются на деревянный брусок, который, в свою очередь, приклеивается к нижней части стола. Фанера лучше держит шурупы чем ДСП.

Здесь отмечают, где должны пройти отверстия для винтов, а затем просверливают их.

Собрав его вместе, я понял, что должен был оставить зазор между кусочки дерева. В эту зону обязательно попадут опилки, а если зазоры должен полностью закрыться, когда пила поднята до упора, она будет сильно защемляться опилки. Оставив зазор в 3-5 мм, вы предотвратите чрезмерное давление.

Вот так скоба будет располагаться вокруг пилы. Но чтобы он подходил, Мне нужно снять основание и защитные кожухи с пилы.

Очень сложно снять кольцо, удерживающее охрану. если у вас нет набора круглогубцев. Я рекомендую вам срезать кольцо с угловая шлифовальная машина, потому что к тому времени, когда вы закончите модификацию циркулярной видел, он все равно больше не будет пригоден для нормального использования.

При снятом кольце защита снимается.

Штифт обеспечивает поворотное крепление рядом с передней частью. Этот пин действительно трудно выбраться. Если это слишком сложно, просто отрежьте пластиковое крепление для него. с ножовкой. Вам это больше не понадобится. Фото сделано только что после того, как штифт вышел.

Я смоделировал форму циркулярной пилы в САПР, когда проектировал крепление. К сожалению, я не моделировал шнур питания, поэтому я пренебрег чтобы оставить место для него в моем дизайне. Я обновил планы, чтобы включить дыру для шнура, и, надеюсь, вы не забудете просверлить это отверстие перед сборкой крепления.

Если у вас нет большого сверла Форстнера, просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма (10 мм), а затем вырежьте большее отверстие с лобзиком.

По иронии судьбы, я сделал отверстие немного не в том месте, поэтому мне пришлось увеличить его с помощью лобзика позже.

Настройка крепления пилы, чтобы убедиться, что пила входит в правильное выравнивание.

Может быть трудно понять, где пила попадает в крепление. Если сомневаетесь, нарисуйте обведите карандашом все части, которые идут рядом с фанерой, а затем посмотрите, где следы переносятся на древесину.

Проверка выравнивания для того, как пила будет установлена. Вот я проверяю чтобы лезвие было вертикально в креплении. Правитель против крепление вала пилы, и я смотрю на него, чтобы убедиться, что оно параллельно на площадь.

Теперь сверлим новые крепежные отверстия в кожухе пилы.

Лучше всего это делать на сверлильном станке, если он у вас есть. я сверлю это без него, просто чтобы убедиться, что это можно сделать и таким образом.

Пила опирается на несколько кусков дерева, чтобы поддерживать ее в этот угол. Сверление металла требует больших усилий.

Капля масла на дрель всегда помогает.

Я просверлил отверстия в передней части защитного кожуха достаточно большими, чтобы пройти винт и отвертка через.

На моей предыдущей самодельной настольной пиле, Я обнаружил, что на воздухозаборнике двигателя застряло много опилок.

Я думаю, что это было усугублено тем, что отверстие для выброса опилок в защитном кожухе было забито, поэтому опилки отклонялись по всей длине ограждения, выходя только под столом с другой стороны. Затем опилки должны были пойти влево или вправо, и то, что ушло влево, прошло мимо воздухозаборника двигателя, где часть его засосала.

Чтобы сделать это менее вероятным, я прорезал отверстие в кожухе, чтобы опилки могли быть выброшенным прямо вниз, и меньше его попадет в двигатель. Эту прорезь в щитке я вырезал ножовкой.

Поскольку пила крепится к кронштейну, мне понадобились проставки сзади.

Я приклеил проставки прямо на кронштейн. Так они не выпадут и они также обеспечивают больше древесины для ввинчивания шурупов.

Сверление пилотных отверстий для шурупов. Я сверлю их через отверстия в пиле. Таким образом, я могу убедиться, что направляющие отверстия совпадают. с дырками в защите. Отверстия, которые я просверлил в защите, были не все квадратное.

Чтобы проверить, какой размер сверла мне нужно использовать, я держу хвостовик сверла перед винтом. Если я вижу большое количество торчащей резьбы с любой стороны, тогда я знаю, что получу хорошее зацепление резьбы.

Завинтить его. Я использовал 1,25-дюймовые винты № 8 и больший (вероятно, № 12). винт для отверстия, которое раньше удерживало замок регулировки глубины.

Проверка выравнивания. Здесь я проверяю, что пила параллельна древесина, к которой он крепится. Ошибка в этом направлении приведет к биению.

Я приклеил два куска шпона, чтобы они действовали как прокладки, чтобы выровнять их.

Также проверьте, чтобы лезвие было установлено перпендикулярно пластине. в конце (за квадратом). Край этой пластины будет параллельно столу.

Здесь устанавливаются петли. Кусок с петлями на нем просто пока прикрепил к столу, чтобы проверить посадку.

Двигатель выступает из опоры двигателя и ударяется о дно стола. (показано моим красным карандашом). Необходимо вырезать полость для мотора. Это увеличит глубину резания примерно на 8 мм (5/16 дюйма).

Фрезер был бы хорошим инструментом, чтобы вырезать эту полость, но я хотел сведите инструменты, необходимые для этой сборки, к минимуму. я пробовал его вырезать с помощью циркулярной пилы. Это сработало очень хорошо – даже лучше чем у маршрутизатора.

Это требует, чтобы у вас была вторая циркулярная пила. Но учитывая, что пила, которую вы используете для настольной пилы, не будет использоваться в качестве ручной циркулярной видел больше, вы действительно должны иметь второй.

Теперь, наконец, готовимся к тому, чтобы приклеить его. Если вы используете переработанную древесину, не забудьте отшлифовать поверхности, где находится клеевой шов, для максимальной адгезии.

Проверка соосности при склейке. Обе петли должны быть абсолютно одинаковыми. расстояние от заднего края стола (при условии, конечно, что задняя край параллелен переднему краю).

Добавление некоторых винтов для хорошей меры.