Как сделать профилегиб своими руками чертежи размеры: Профилегиб своими руками – чертежи ручного профилегибочного станка, фото, видео
alexxlab | 24.04.2023 | 0 | Разное
земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры
При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.
Содержание статьи
Конструкции и применение
Есть три основных конструкции земляных буров:
- Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
Пример самодельного земляного садового бура
- Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.
Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
- Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.
Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ
Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.
Делаем садовый бур
Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:
Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.
Материалы
Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.
Ножи-лопасти делать можно из:
Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.
Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.
- Наконечник для земляного бура из полосы стали
- Пика — один из вариантов наконечника
- Комбинированный наконечник для измельчения пород
И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.
Ножи и способ из крепления
В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.
После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.
На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметровВ самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.
Листовая сталь
Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.
Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).
Ручной буроям с одним виткомРазводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.
Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтахГнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.
Из пильного диска
Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.
Диск распилен пополамТакой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.
Модификации
В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.
Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусовЕсли бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т. п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.
Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свайШнековый бур
Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.
Так выглядит шнековый бурДля изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.
В кольцах размечается сектор, вырезаетсяДиски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.
Получается большая такая пружинаДалее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.
Почти готовоБур для свай ТИСЭ
В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.
Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантовВ качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.
На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.
Более сложная конструкцияЗемлесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.
Вид снизуРаботает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.
Чертежи
Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.
Бур из лопаты
Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).
Бур из лопатыДалее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.
Бур для мягких грунтов
Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.
Бур для мягких грунтовНа этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.
Базовые чертежи шнекового и садового бура
Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.
Шнековый и садовый бур для земли разной плотностиПодробный чертеж в проекциях шнекового бураЧертеж садового бураВидео материалы
youtube.com/embed/zPE6OpOUba8″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>
Самодельный станок профилегиб своими руками на Durat.ru
Durat.ru > Ремонт своими руками > Самодельный станок профилегиб своими руками
Описание изготовления самодельного станка трубогиба для выгибания профильной трубы. Фото изготовления, а также видео испытаний станка.
Приветствую всех любителей самоделок! В этой статье, я покажу самодельный станок, сделанный умельцем Геннадием. Возможно кому-то, это пригодится при изготовлении самодельного профилегиба.
В изготовлении станка для гибки профильной трубы нет ничего сложного и его несложно изготовить самостоятельно. Станок достаточно простой.
Перед началом изготовления, были поставлены следующие задачи:
- Максимально снизить себестоимость станка, так как не знал, насколько часто буду в дальнейшем использовать его.
- Станок должен быть ремонтопригодным, чтобы в процессе эксплуатации не было проблем при замене или ремонте любого узла данного станка.
- Мысли о изготовлении станка появились у меня давно, поэтому я заранее заготовил трехфазный электродвигатель мощностью 500 Вт и 1300 об./мин. и редуктор с передаточным числом 1/25.
Подробно описывать изготовление каждого узла не буду всё и так достаточно понятно на фотографиях. Опишу только важные моменты.
Изготовление начал с рамы, которую выполнил из швеллера 140 мм.
Затем установил на неё (параллельно друг другу) два вала на расстоянии 500 мм.
Ближе валы устанавливать не стал, так как думаю, что это увеличит нагрузку на винт среднего (подвижного) вала и выгибать профильные трубы одинаково будет сложнее, из за короткого хода подвижного вала.
Корпуса для подшипников изготовил из задних мостов автомобиля Москвич 2140, которые нашел у соседа в мастерской. Подшипники в них стоят достаточно мощные – 306.
Средний вал (подвижный) установил ровно посередине между крайними валами.
Приводные звёздочки и цепь — использовал от автомобиля Жигули (классики)
Когда станок был собран, обнаружилась течь масла из редуктора. Разобрав редуктор для устранения течи, я с удивлением обнаружил, что в нём установлена ведомая шестерня из ДЕРЕВА!
Менять редуктор я не стал, просто заменил войлочную набивку в уплотнении, и опытным путём определил максимально допустимое количество масла для заливки в редуктор. Течь была устранена, а вот насколько долго выдержит деревянная шестерня в редукторе, покажет время.
В этом видео, показан станок профилегиб в работе:
Автор самоделки: Геннадий.
Популярные самоделки на нашем сайте
-
Профилегиб своими руками
-
Профилегиб своими руками из металлолома
-
Профилегиб своими руками чертежи
-
Профилегиб своими руками: чертежи, размеры
-
Профилегиб своими руками: фото и описание…
-
Самодельный токарный станок по дереву своими руками
-
Самодельный токарный станок по дереву своими руками
-
Самодельный токарный станок по дереву своими руками
-
Самодельный шлифовальный станок своими руками…
-
Шлифовальный станок своими руками
-
Шиномонтажный станок своими руками
-
Отрезной станок своими руками
Источник
Как подготовить чертежи для вашего поставщика листового металла
06.05.2020
Дизайн для технологичности
Секция 1
Точность конструкции
Точность проектирования может иметь решающее значение для многих деталей, изготовленных из листового металла. Разница в очень небольшой запас может привести к тому, что что-то выйдет из строя, не сможет быть собрано или просто не оправдает ваших ожиданий.
В другой статье Руководства по изготовлению листового металла мы обсуждаем важность допусков как для лазерной резки, так и для гибки.
Простая ошибка в чем-то вроде размера или расстояния между отверстиями может сильно повлиять на технологичность детали.
Ознакомьтесь с этой статьей (ссылка выше) вместе со своей проектной группой, чтобы убедиться, что соблюдены все требования к допускам, прежде чем отправлять чертежи производителю листового металла
Раздел 2
Дизайн для технологичности
Не все изготовители листового металла на заказ имеют проектные возможности, поэтому корректировка конструкции, допусков и размеров перед отправкой чертежей избавит вас от головной боли.
В общем, чем больше информации вы можете включить в свой чертеж, тем лучше, и всегда рекомендуется использовать подход «дизайн для технологичности».
Проектирование с учетом технологичности (DFM) означает, что детали разрабатываются таким образом, чтобы сделать производство простым и экономичным без снижения производительности продукта.
Максимально эффективное проектирование позволит сэкономить время и деньги.
Раздел 3
Общие советы по процессу проектирования:
- По возможности разберитесь в реальных процессах в магазине. Это помогает воочию увидеть, как что-то режется, сгибается и собирается
- Если ваше производство включает в себя сборку, при проектировании отдельных деталей учитывайте весь производственный процесс. Проектирование деталей, которые трудно собрать, может стоить вам как времени, так и бюджета.
- Сведите количество деталей к минимуму. Если есть возможность объединить две детали, изготовленные из одного и того же материала, как правило, это более выгодно с точки зрения затрат.
- Упрощение элементов вашей детали сократит время производства и, вероятно, ваши затраты.
- Знайте возможности своих производителей и разрабатывайте с учетом того, что они могут сделать. Сюда входит оснащение, отделка, сборка, крепление и наличие стандартных штампов.
- Уточните формат чертежа у производителя, чтобы убедиться, что у него не возникнет проблем с чтением или интерпретацией вашего проекта.
Заказ и отслеживание компонентов из листового металла онлайн через платформу Komaspec для изготовления листового металла по запросу.
Посетите KOMACUT.COM. Раздел 4
Что должны содержать ваши рисунки
Всегда спрашивайте у производителя требования к чертежам перед их отправкой.
Однако, как правило, вы должны включать 3D-чертежи и 2D-чертежи со следующей информацией:
- Чертеж с полными размерами, включая размеры формованных изгибов, зенковок, отверстий, фланцев
- Стремитесь к трем видам детали — спереди, сверху и сбоку, или больше, если необходимо
- Основная надпись с названием вашей компании, номером детали, описанием детали, масштабом, допусками, единицами измерения и т. д.
- Тип материала
- Толщина материала
- Направление волокон при использовании нержавеющей стали
- Детали отделки, включая такие сведения, как марка и номер для порошкового покрытия и т. д.
- Ключевые или критические спецификации и допуски
- Указать ревизии изменений/деталей по сравнению с предыдущими версиями
- Спецификации оборудования и требования к крутящему моменту/loctite для сборки
- Печать сборки, если несколько деталей изготавливаются и собираются с помощью .
- Места сварки, тип и длина
В случае расхождений между 2D- и 3D-проектами преимущественную силу имеет 2D-проект.
При этом необходимо следовать передовым методам проектирования, чтобы трехмерные размеры соответствовали двухмерному дизайну.
Наша команда инженеров и техников в Komaspec имеет более чем 15-летний опыт производства листового металла в Китае и будет рада вместе рассмотреть дизайн вашего продукта, а также предоставить подробный проект для обратной связи и анализа технологичности, чтобы помочь вам улучшить функциональность и снизить затраты на изготовление и оснастку.
Мы будем рады вместе рассмотреть дизайн вашего продукта и помочь вам выбрать процесс изготовления, который наилучшим образом соответствует потребностям вашего продукта.
Запросить цену Статьи по Теме
Рекомендации по проектированию листового металла: проектирование деталей из листового металла
06.05.2020
Производственный дизайн
Советы по проектированию для штамповки деталей с помощью прогрессивных штампов
06.05.2020
Штамповка
Какое программное обеспечение САПР подходит для вашего проекта по обработке листового металла
06.05.2020
Технологический дизайн
Разработайте детали из листового металла для размещения оборудования
06.05.2020
Производственный дизайн
Изготовление собственных трубок – Сообщество производителей ювелирных изделий Ганоксин
Трубки не всех размеров и толщины стенок поставляются бесшовными на заводе или в аффинаже. Особенно при работе с золотом нецелесообразно и несвоевременно заказывать трубы определенного размера, материала или толщины стенки. Во многих случаях вам нужен кусок трубки, но у вас его нет, и вы не можете ждать день или около того, чтобы заказать его или бежать через весь город и покупать его.
Как правило, можно изготовить трубку необходимой длины для объекта примерно за пятнадцать минут. По сравнению со временем, которое требуется, чтобы пройти через весь город, чтобы купить или заказать трубку, а также платить больше, чем стоимость материала, за привилегию купить готовую трубку, становится ясно, что изготовление собственной трубки — это трудоемкий процесс. экономичный, быстрый способ его получения. Когда вам нужны очень толстые стенки, особенно важно иметь возможность изготовить трубку самостоятельно.
Чтобы изготовить трубы, вы должны определить свои потребности: какая толщина стенки, какой внешний диаметр, какой внутренний диаметр, какой тип материала вам нужен. Планировали ли вы требования к материалам и конструкции при использовании шарнира?
Некоторые ювелиры держат несколько размеров (обычно больших) золотых трубок в магазине, а затем быстро уменьшают их до размеров, которые им нужны, когда появляется работа. Это избавляет от необходимости покупать большой выбор размеров, чтобы иметь под рукой.
Вам также понадобятся некоторые инструменты для рисования. Необходимы тяговые плиты больших размеров. Они должны быть стальными и довольно дорогими. Для очень редкого использования можно использовать деревянную тяговую пластину или латунь, дельрин или нейлон. Лучше всего стальной. В то время как трубы можно вытягивать вручную, в больших размерах и с более толстыми стенками действительно приятно иметь верстак.
Поскольку во всех смыслах и целях толщина стенки трубы не меняется во время рисования, если только вы не остановились на очень маленьких размерах, вы начинаете с толщины стенки, которую хотите получить. Только когда трубка вытягивается очень маленькой (например, с внутренним диаметром менее 0,5 мм), толщина стенки изменяется и начинает утолщаться при вытягивании трубки.
Предположим, что мне нужна толщина стенки в один миллиметр на трубе с наружным диаметром 3 мм. Сначала я бы определил длину окружности трубы диаметром 3 мм. C (окружность) = P x D (диаметр), поэтому мы должны умножить 3,14 на 3, чтобы получить 9.0,42 мм (P=pi=3,14 больше или меньше). Это минимальная ширина заготовки, необходимой для изготовления трубы. Используемый лист будет иметь толщину 1 мм.
C = 3,14 x 3
C = ширина заготовки 9,42 мм.
Чтобы получить красивую круглую трубку и получить разумную длину с плотным швом, мы начинаем больше, чем это, поэтому я могу выбрать ширину заготовки 12 мм или больше. Мы должны запланировать некоторый материал для хвостовика, чтобы вытянуть трубку, поэтому мы сделаем длину нашей заготовки, по крайней мере, равной конечной желаемой длине трубки, плюс длина хвостовика (если не больше). Конец трубы, которую нужно нарисовать, срезан под широким конусом, а стороны полосы, из которой мы собираемся сделать трубу, параллельны.
Нарисовать короткую трубку примерно столько же, сколько и длинную, так что вы можете сделать ее немного длиннее, чем вам нужно, чтобы, когда вы рисуете трубку, вы получили больше, чем вам нужно, и поэтому создайте запас трубок разных размеров и толщины стенок в процессе выполнения работы, которую вы все равно делали. Часто при изготовлении трубок стоит сделать гораздо более длинную трубку, чем вам нужно, и отрезать 2 дюйма. (5 см) сзади через каждые несколько отверстий по мере его опускания. Таким образом, вы получите большой выбор трубок градуированных размеров. Это особенно важно для толстостенных труб. Важный принцип: всегда делайте больше, чем вам нужно — это тот же объем работы, и вам понадобится больше трубок позже.
Иногда, особенно с драгоценными металлами, такими как золото, не хочется использовать материал для хвостовика, который в конечном итоге станет ломом, поэтому можно взять небольшой кусок латунной или даже серебряной проволоки и припаяйте ее к концу прямоугольной заготовки, из которой делают трубку. Это послужит крючком для рисования. Для золота и подобных дорогостоящих материалов может быть хорошей идеей избежать некоторых потерь, припаяв проволоку из менее дорогого материала вместо того, чтобы делать конус, чтобы вытянуть трубку.
Когда все сказано и сделано, и трубка готова, вы отпаиваете этот маленький проволочный наконечник, и таким образом вам не нужно использовать часть золота на наконечнике для рисования. Если я сделаю это, я буду скручивать проволоку и трубку, начиная смешивать их друг с другом. Слегка заверните конец, вытяните его назад и снова вставьте под углом 90 градусов в первом направлении, затем перейдите к следующему наименьшему отверстию и проделайте то же самое, но не так глубоко на проводе. Продолжайте в том же духе, пока не получите гладкую конусообразную точку.
Трубку также можно скрутить, чтобы получить конус на конце для волочения. Вы делаете трубку без какого-либо сужения к заготовке. Затем вы сужаете конец с помощью проволочного прокатного стана, как описано выше. Это дает вам твердый хвостовик для рисования, но материал хвостовика становится браком в конце рисования. Конический конец можно припаять для большей прочности при рисовании.
Мне нравится формовать заготовки для труб из дерева, то есть я беру пень, использую кузнечный крюк или крюк ручного молотка и делаю канавку или вмятину на торце дерева, затем сформируйте трубку, чтобы получить полукруглое поперечное сечение. Я не люблю использовать коммерческие обжимные блоки для формования труб, которые представляют собой стальные блоки с полукруглыми канавками, потому что я обнаружил, что они имеют тенденцию довольно сильно повреждать листовой металл трубы во время изготовления. Так что, опять же, для меня это некая деревянная форма, которую я формирую. Заготовка вбивается в канавку с помощью молотка и катится вбок, постукивая по ней, вперед и назад, так что стороны канавки образуют металл вокруг молотка в то же время, когда молоток проталкивает трубную заготовку в канавка. Прежде всего, мы придаем ей форму буквы «П». Именно в этот момент мы можем «выровнять» две стороны заготовки, они теперь находятся в одной плоскости, и поэтому мы можем подпилить длину заготовки, выравнивая обе стороны одновременно.
Когда вы молотите и формируете, не делайте маленьких вмятин или зазубрин, вы хотите, чтобы формование было как можно более гладким и не неровным. После того, как вы достигли U-образного положения, вы начинаете бить под углом примерно сорок пять градусов к краю желоба. Аккуратно стучите, катая заготовку вперед и назад, пока поперечное сечение трубки не станет несколько грушевидным, возможно, даже немного каплевидным. В этот момент мы можем постучать по нему, чтобы он стал более или менее круглым, и мы можем начать рисовать его через фильеру.
Вполне возможно вытянуть вручную трубы диаметром менее пяти или шести миллиметров, но трубы большего размера или трубы с очень большой толщиной стенки, например, со стенкой в два миллиметра иногда) предпочтительнее использовать верстак какого-либо типа. Протягиваем трубку через тянущую пластину, пока она не станет гладкой и круглой. В этот момент я останавливаюсь и буду вводить водный раствор флюса внутрь трубки до тех пор, пока не увижу, что флюс вытекает из нижней части трубки, чтобы убедиться, что внутренний шов защищен, затем я флюсую наружную часть трубки и отжигаю. все дело. Это снимает любые напряжения, встроенные в него от его изготовления, и зазор, шов, немного откроется. Промойте его горячей водой, чтобы растворить и удалить остатки флюса — не протравливайте его (мы не хотим протравленного покрытия внутри нашего шва, потому что припой не любит течь на протравленные поверхности) — и затем протяните его через последнее отверстие, которое он прошел через дышло, просто чтобы затянуть его. В этот момент шов тугой — настолько тугой, насколько это возможно, — и вы только что сняли все напряжения, выполнив процедуру отжига. Затем повторно флюсовать внутреннюю часть трубки шприцем, как и раньше, также флюсовать внешнюю часть и припаивать ее, если это будет запаянная трубка. Протягивая его дальше, чтобы найти правильное отверстие, чтобы протянуть его дальше, возьмите заднюю часть трубки и попытайтесь вставить ее в отверстие, которое вы считаете правильным. Если трубка не войдет, тогда правильно использовать следующее отверстие, следующее самое маленькое отверстие.
После пайки пролитый припой убирается, трубка травится, а затем вытягивается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый наружный диаметр. Одна из вещей, на которую вы должны обращать внимание при изготовлении собственной трубки, — это нахлест шва, поэтому, когда вы заделываете ее молотком, еще до того, как вы начнете рисовать, убедитесь, что все хорошо, чисто, что шов состоит из ровных стыков, и что у вас нет перехлестов.
Еще одна вещь, которая иногда может случиться, это то, что во время вытягивания трубка перекручивается, так что ваш шов представляет собой не прямую линию по всей длине трубки, а фактически закручивается или закручивается вокруг трубки, что не является хорошей ситуацией. Это можно исправить следующим образом: во время рисования вы кладете складной нож, осторожно удерживая его, надежно зажав плоскогубцами, перед тяговой пластиной и вставляете складной нож в шов трубки одновременно с трубкой. нарисован. Это автоматически выровняет шов в одну ровную параллельную линию.
Предупреждение: если вы слишком сильно нажмете складным ножом, у вас получатся две полутрубы — я был там, делал это. Для большого количества петель мы фактически не используем припаянные трубки, потому что, если вы это сделаете, то, когда вы вставляете трубку в свою петлю, вы не знаете, где находится шов, и обычно он находится в хорошем месте. , открытый, неправильное положение, и припой вытекает из него во время пайки, и тогда у вас остается видимый зазор или шов. Итак, если мы собираемся использовать трубку для петель, часто мы не пропаиваем шов до тех пор, пока не установим на место поворотный кулак, и во время этой установки шов запаивается одновременно с креплением. трубчатый сустав припаивается, совмещая оба шага и следя за тем, чтобы шов трубки был обращен внутрь и, таким образом, был скрыт на готовой детали.
Волочение толстостенных трубок
Толстостенные трубки имеют особое применение для изготовления петель, а некоторые серебряные петли работают, только если они изготовлены из очень толстостенных трубок. Некоторые шарниры браслета также требуют, чтобы стенки были достаточно толстыми и прочными, чтобы иметь функцию браслета или функцию защелки, как будет показано при обсуждении замков на основе шарниров. Есть несколько советов по рисованию толстостенных труб. При рисовании толстостенных труб полезно иметь волочильный стол для дополнительной силы, которая требуется, а толщина листового металла, с которой вы начинаете, более или менее равна толщине стенки трубы, с которой вы в конечном итоге. Определенно начните с трубы довольно большого диаметра, так намного проще сделать трубу, и в итоге у вас будет намного больше трубок. Опять же, для больших размеров подойдут деревянные, делриновые и самодельные стальные (даже незакаленные) дышла. Все, что вам нужно, это конические отверстия в пластине. Как всегда, следите за тем, чтобы шов не нахлестывал.
Волочение проволоки внутри
Иногда для получения фиксированного размера отверстия в волоченной трубе используется сплошной сердечник. Когда внутренний диаметр должен быть очень точным, ювелиры протягивают проволоку внутри трубки одновременно с опусканием трубки. Обычно вы рисуете трубку с сердечником только немного (через несколько отверстий), если только сердечник не намного тверже, чем материал трубки, так как более мягкие сердечники могут действительно эффективно связываться в трубку при стягивании. Если вы используете сердечник, убедитесь, что большая его часть выступает за конец вытягиваемой трубки, чтобы вы могли захватить его и снова вытянуть сердечник, когда закончите. Проволока со стальным сердечником лучше всего подходит, так как проволока из более мягких материалов может запутаться и отломиться, когда вы пытаетесь вытащить ее на конце. Я предпочитаю нержавеющую сталь для этого.
Также можно смазать сердечник маслом или графитом (грифель карандаша) перед рисованием, чтобы облегчить его возможное удаление. Также помогает полированная проволочная жила. Способ, которым он будет удален в конце, заключается в том, чтобы поместить задний конец трубы на тяговую пластину с проволокой, которая находится внутри фитинга, через отверстие в тяговой пластине, а затем потянув за тяговую пластину, чтобы вытащить проволоку из трубки. Компания Small Parts Ltd. предлагает очень хороший выбор твердотянутой полированной проволоки из нержавеющей стали различных размеров (см. источники).
С золотой трубкой также можно использовать сердечник из меди или алюминия, который затем вытравливается в конце процедуры волочения. Эта процедура, однако, требует много времени и включает опасные кислоты или едкие химикаты. Азотная кислота, хлорное железо или даже соляная кислота используются для медного сердечника — в зависимости от того, какая кислота не повлияет на материал трубки, которую вы обернули вокруг него: соляная кислота или гидроксид натрия (щелок) для алюминиевого сердечника. Я слышал, что люди, которые делали это, были настолько нетерпеливы из-за скорости удаления керна, что просверливали несколько отверстий в трубе в разных местах, чтобы обеспечить доступ кислоты, а затем должны были затыкать отверстия после этого.
В общем, я не рекомендую пытаться удалить провод изнутри трубки с помощью кислоты. Я думаю, что если вам придется прибегнуть к этому подходу, возможно, что-то не так в вашем процессе проектирования, и вы сможете избежать этой ситуации путем более тщательного планирования. Любое использование кислоты потребует надлежащего оборудования для обеспечения безопасности и опыта обращения с химическими веществами.
Если использовать стальную проволоку – не нержавеющую, а обычную стальную проволоку – в качестве сердечника, для протяжки внутрь, и если она случайно оборвется – и да, я видел это, – тогда мы можем удалить сталь изнутри путем кипячения трубки, если это серебряная или золотая трубка, в очень концентрированном растворе квасцов и воды. Вы покупаете квасцы в супермаркете — они в отделе травления — вы делаете этот концентрированный раствор, кипятите его, и железо выедется. Этот метод также используется для извлечения сверл, когда они ломаются внутри украшения.
Чарльз Льютон-Брейн – © Brain Press Publications – 1997
Все права защищены на международном уровне. Авторское право © Чарльз Льютон-Брейн. Пользователи имеют разрешение загружать информацию и делиться ею до тех пор, пока не будут получены деньги. Коммерческое использование этой информации запрещено без письменного разрешения Charles Lewton-Brain.
Вы принимаете на себя всю ответственность и риски, связанные с использованием ресурсов безопасности, доступных на этой веб-странице или через нее. ООО «Международное общество драгоценных камней» не несет никакой ответственности за материалы, информацию и мнения, представленные на этой веб-странице или доступные через нее. Никакие советы или информация, представленные на этом веб-сайте, не создают никаких гарантий.