Как сделать резцы по дереву своими руками: технология, виды резцов, пошаговая инструкция
alexxlab | 02.05.2023 | 0 | Разное
Заготовка резца по дереву топорик. Резец по дереву своими руками
Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины. При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды. Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.
Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяли трехфазные двигателя, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта. Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту.
Особенности использования токарных резцов по дереву
Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.
Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.
Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?
Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей. Для выполнения необходимо выполнить следующие этапы работы:
Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы.
Они станут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.
При помощи такого инструмента можно удалить имеющиеся зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, которые поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.
Для того чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.
Как правильно использовать деревянный токарный станок?
Сегодня токарные станки по дереву широко используются для создания многофункциональных деталей для мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.
Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках, имеющие вес около нескольких сотен килограмм.
Все представленные модели изготавливаются с применением базовой комплектации составных элементов.
Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок. Сегодня среди большого и разнообразного выбора представлены настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев. Более габаритные станки используются для выточки балясин, используемые для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:
Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особенное внимание на материал и вес. Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы. Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое. Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.
В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы.
Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руки, а также прикладывать необходимые усилия.
Как сделать резцы по дереву своими руками
Как сделать резцы по дереву своими руками. Как сделать стамеску по дереву из сверела по металлу своими руками. Как сделать нож косяк из рапитовой пилы своими руками. Как сделать полукруглые стамески из пробойников своими руками. Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.
Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева.
Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака.
В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика.
Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву.
Получается такая заготовка.
Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности. Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось.
Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка.
Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части.
Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12 – сутки.
После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты.
По такому принципу можно изготовить нож своими руками. Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу.
А полукруглые стамески из пробойников.
Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы.
Режущий инструмент для токарных работ по дереву
Для точения деталей на токарных станках используют стамески – резцы (рис. 32), вид которых зависит от конструкционных особенностей изделия и станков, на которых их применяют. Резцы могут быть ручные, для работы на станках с подручниками, и суппортные, для работы на станках с механической подачей.
Ручные резцы для первичного (чернового) точения имеют вид
полукруглых стамесок с лезвием, заточенным под углом 25-35 0 по
дуге с внешней стороны (рис. 32, а). Ширина резца может
изменяться от 4 до 40 мм с градацией размеров через 2 мм до 12
мм ширины и далее через 4 мм. Для работы начинающему мастеру
достаточно иметь две стамески шириной 4 и 12 мм и одну среднюю
шириной 10 мм. Узкие полукруглые резцы шириной 4, 6, 10, 12 и 17
мм используют для точения канавок с полукруглым дном.
Плоские резцы – стамески с косым лезвием (рис. 33) имеют режущую
кромку, расположенную под углом 70-75 °. Лезвие резца
формируется заточкой фаски с задней его грани с углом заострения
20 – 25 ° либо с двух сторон в виде двух фасок с углом
заострения 30 – 40 °. В первом случае резцы применяют для
обработки мягких пород древесины, во втором – твердых.
Рис. 32. Токарные резцы: a-с полукруглым лезвием для чернового точения; б-с прямым лезвием для чистового точения; в-фасонные; г-станочный проходной
Рис.33. Отрезной резец:
1-полотно; 2-колпачок; 3-ручка
Рис. 37. Формирование фасонных поверхностей резцами и
стамесками:
1 -заготовка; 2-резец (стамеска)
Рис. 38. Формы ручек для режущих инструментов: а-стандартные; б-граненые; в-круглые; 1-с кольцом; 2-с мет аттическим колпаком; 3-с бинтом
Ширина резцов может колебаться от 4 до 50 мм. Такие резцы
применяют для окончательного чистового точения: широкие (20 – 50
мм) – для точения по прямой, а более узкие (6 -15 мм) -для
точения выпуклых поверхностей.
Прямолинейные и выпуклые участки
детали обтачивают средней частью лезвия, верхней острой –
подрезают торцы и отрезают изделия, нижней тупой вершиной –
выполняют закругления.
Плоские прямоугольные резцы стамески (рис. 34) имеют главную, расположенную перпендикулярно оси, режущую кромку. Такие резцы применяют для вытачивания прямоугольных углублений.
Для точения профильных деталей применяют фигурные резцы со специальными лезвиями. Существует очень много конструкций таких резцов, но наиболее часто используются двухгаавые резцы (рис. 35) с вершиной на продольной оси. Угол при вершине в зависимости от назначения резца может колебаться от 70 до 130 Двухглавые резцы позволяют обрабатывать выступы, впадины, угловые переходы. Закругленные. вогнутые и выпуклые поверхности вытачивают фигурными г резцами с закругленным лезвием.
Для вытачивания углублений и внутренних криволинейных,
цилиндрических или конических поверхностей применяют резцы,
имеющие форму крючков (рис.
32 в).
Фасонные стамески применяют для точения сложных изделий (рис. 36). Такие стамески используют как для формирования общего контура изделия, так и для окончательной обработки профиля – точения канавок, выточек, валиков. Варианты формирования фасонных поверхностей показаны на рис. 37.
Все стамески – резцы должны иметь прочные и удобные рукоятки, длина которых приблизительно равна половине длины всего инструмента и составляет 150 – 220 мм с диаметром 30-35 мм. Черенки вытачивают из березы, бука, клена, ясеня, подгоняя диаметр и кривизну поверхности по размеру руки (рис. 38).
Хорошую стамеску для точения можно изготовить и в домашних
условиях из ножовочных полотен, старых напильников различного
профиля, автомобильных рессор. Для этого материалу вначале
придают соответствующую замыслу форму на электроточиле,
постоянно смачивая заготовку водой, чтобы не сжечь металл.
Появление синевы свидетельствует о том, что сталь потеряла
твердость. После термической обработки режущую часть резца
затачивают под необходимым углом.
Работа стамесками производится только с опорой на подручник.
При обработке древесину применяют резцы, подобные резцам для металла, которые закрепляют в специальном зажимном устройстве суппорта токарного станка.
По конструкции режущих кромок эти резцы делятся на обдирочные – для грубой первичной обработки, проходные – для вторичной чистовой обточки, проточные – для получения необходимой выточки, подрезные (косые левые и правые) – для подрезания прямоугольных уступов и торцевых поверхностей.
Выточить декоративное изделие сложного профиля можно фасонными резцами, которые мастера изготавливают самостоятельно. Для этого берут полосу углеродистой стали толщиной 3-5 мм, отпускают ее и нарезают пластинками шириной 10 -20 мм, длиной 100 -120 мм. После делают контур выемки: из плотной бумаги вырезают шаблон необходимой конфигурации,
прикладывают его к
заточенной поверхности пластины и нацарапывают шилом. При помощи
фасонных абразивных кругов пластину обтачивают по нанесенному
контуру.
В процессе обработки заготовку постоянно охлаждают
водой. Когда резец примет заданные очертания, его закаливают и
затачивают. В большинстве случаев фасонные резцы подаются на
деталь только в одном направлении. Варианты таких фасонных
резцов показаны на рис. 39.
Черновая обточка при обработке древесины производится подачей резца до 2 – 3 мм и глубине обтачивания до 2 – 4 мм, чистовая – при подаче 0,5 – 1,5 мм и глубине до 0,5 – 2 мм.
Рис. 39. Виды фасонных резцов, доступных для самостоятельного изготовления
Вообще-то у меня с наставничеством туговато, но я попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Смысл заняться этим делом есть, конкуренции я не боюсь, но всякая игра должна стоить свеч. Конечно, делать самому себе резцы несколько накладно и хлопот много. Один-два набора гораздо проще приобрести у специалиста за 10 у. е., причем без всякой предоплаты. Но если у вас есть желание начать свое дело и небольшие деньги для его «раскрутки», то прочтите этот материал, оцените свои возможности и.
.. вперед.
Предлагаю самый упрощенны вариант организации рабочего места для изготовления резцов по дереву своими руками. Прежде всего необходимо иметь наковальню, желательно весом примерно 100 кг, ровную, не разбитую, причем надежно укрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в грунте. Наковальня на столе или стуле, а также случайные «железки», обрезки рельса – все это несерьезно, да и небезопасно.
Понадобится пара кузнечных клещей длиной 0,5 м. Клещи проще всего сделать из стального прутка диаметром 12 мм (рис. 2). Для изгиба заготовок можно использовать круглогубцы и обыкновенные пассатижи с проточенными полукруглыми канавками в губках.
1 – бачок с водой; 2 – очаг. |
Горн тоже обязателен, устройство его описывать едва ли стоит. Напомню, что горн – это стол с очагом, то есть с горновым гнездом для нагрева заготовок.
В центре очага устроена фурма, через которую в очаг снизу подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Неплохие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 год (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких горнов приведен на рис. 3.
Наш горн (рис. 4) попроще, чем горн, показанный на рис. 3. Каркас его сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а на каркас установлены на заклепках панели из кровельного железа. Основой горна служит стальная плита толщиной 18 мм.
В ней профрезировано прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы тоже толщиной 18 мм. Дабы фурма в отверстие не провалилась, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме – сколько можно.
Короб – золонакопитель сварен из 4-миллиметровой стали и приварен к плите под фурмой (рис. 5). 3амечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки типа шибера можно с успехом использовать дюймовый водопроводный (паровой) кран. Дюймовой трубы для подачи дутья тоже достаточно.
Наш горн, закрытый с трех сторон, имеет вытяжную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Заслонки на дымовой трубе зимой на ночь закрываем.
В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше установить небольшой центробежный вентилятор, как сделано у нас. Уголь годится любой (даже древесный), только не очень крупный. Подойдет и «отсев». Желательно, чтобы уголь был немного влажным, так как такой уголь ровнее горит. Предпочтительнее, чтобы емкость с маслом для закалки находилась в самом горне – воздух будет чище, да и удобнее.
Металл для резцов обычно подбирают листовой, причем без раковин. Мы его еще и шлифуем. Обычную углеродистую сталь для резцов лучше не применять: режущую кромку сформировать трудно, а если заготовка нагреется при заточке, вся работа пойдет насмарку. Неплохие резцы выходят из рамных пил толщиной 2…2,5 мм, можно для небольших резцов раскроить старую ножовку по дереву. И вообще очень важно определиться с какой-то конкретной маркой стали, допустим, сделать запас стали 9ХМФ (она недефицитна) и работать только с ней.
При этом в процессе работы подобрать для стали необходимые режимы закалки и отпуска (методом «тыка» или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью появится уверенность, что сделанное тобою изделие получится качественным.
Металл, из которого выполнены деревообрабатывающие инструменты (циркулярки, рамные пилы, ножи от рейсмусовых станков, ленточные полотна и т. п.), как я уже говорил, хорошо подходят для наших резцов. Рабочие поверхности их ровные, шлифованные. В конце концов, что предназначено резать дерево, то и должно это делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготовлены эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.
Для раскроя металла на заготовки понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к «гильотине», но такая ситуация случается не всегда. Бензорез-автоген в этом деле плохой помощник – от него при резке летят брызги, у заготовок получаются неровные края, в металле образуются микротрещины.
Да и не любит легированная сталь такого обращения – коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для раскроя листовой стали, ему не менее 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка усилия одной руки хватает, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или пруток диаметром до 10 мм. Когда станка не было, а он куплен в кооперативные времена, причем весьма недешево, обходились дедовским методом. Обыкновенную рамную пилу из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и пр. рубили на наковальне зубилом, сделанным из сверла диаметром 25 мм (угол заточки – 90°). Металл размечали чертилкой и в несколько приемов прорубали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и по обратной стороне (следы зубила были видны) наносили по этому следу удары острым носком слесарного молотка. В результате металл раскалывался подобно стеклу, причем получалась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что металл, как и дерево, имеет волокна, вдоль которых и следует рубить. Поперек волокна рубить труднее.
Труд – каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами той поры люди пользуются по сей день и на немецкий «Золинген» менять не собираются. Не столь красиво выглядят, но напильником не заточишь, словом, не «буржуйские» штучки на полгода интенсивной работы. Позже приобрели станок, довели его до ума, кое-что усовершенствовали и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Можно теперь заготовкам придавать нужную форму.
Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы, то полоску металла нужной ширины общей длиной 110…150 мм укладывают в горн на разогревшийся уголь и равномерно нагревают всю заготовку примерно до 1150°С (до соломенно-желтого цвета). Следует заметить, что легированные стали очень не любят крайностей термообработки: недогрев – это трещины, перегрев – крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пуансона и молотка придают заготовке форму желоба. Теперь она должна сама остыть.
Никакой воды и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика тот конец заготовки, который вам меньше нравится, опять нагревают в горне до той же температуры (до 115°С), затем его оконечную часть длиной 30…40 мм уплощают до толщины 6…7 мм. Уплощение осуществляют либо в небольших тисках, либо на наковальне молотком (последний способ не так аккуратен). Далее на наждаке хвостовик затачивают в виде конуса, рабочую часть будущего резца торцуют и затачивают под углом 20°. Впереди закалка, а пока несколько подробнее остановимся на конструкции матриц и пуансонов.
Как известно, матрица является частью штампа, которая имеет углубление, соответствующее по форме (или контуру) детали, которую нужно получить. Другой частью штампа служит пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц приведена на рис.6, из которого видно, что матрица представляет из себя стальную толстую плиту с несколькими продольными углублениями различного профиля.
Выполнить такую матрицу сможет любой фрезеровщик. Снизу к матрице приварен 4-гранный брусок, с помощью которого матрицу укрепляют на наковальне. Правда, сейчас мы подобную матрицу для изготовления резцов разного профиля не применяем. Более практичным оказалось для каждой стамески того или иного профиля сделать персональную матрицу.
Что касается пуансонов, то для полукруглых стамесок их делают из круглых металлических стержней, сформировав по всей длине каждого стержня площадку (лыску) для удара молотком. В качестве пуансонов для «штамповки» узких резцов приспосабливают ножеобразные пластины используемого металла. Для формирования резцов-уголков часто применяют большие трехгранные напильники, у которых стачивают насечку. Но при серийном производстве для такого пуансона желательна более «серьезная» сталь, нежели У7.
Но вернемся к закалке. Тут опять все сводится к марке стали. Если вам попалась какая-то «экзотика», то надо найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки.
Если же вы предпочли терзать рамную отечественную пилу или дедовскую ножовку (не очень старую все же, так как раньше их делали из углеродистой стали), то опять, пожалуйста, нагрейте резец до тех же 1150°С. Только в этот раз грейте не весь резец, а только его рабочую часть длиной 20…30 мм, после чего быстро погружайте ее в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не принимать во внимание почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что к работе закаленный резец явно не готов, и ему требуется еще отпуск. Если ваша «партия» резцов состоит всего из одного экземпляра, отпустить его можно и на свечке. Достаточно зачистить выпуклую сторону резца до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части резца в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300°С, то есть до появления васильково-синего цвета побежалости. В любом случае попробуйте провести подобный отпуск. Занятие завораживающее (рис.7).
Ну а если партия резцов большая и нет термопечи с вечно неточным термометром, поступают иначе.
Готовят емкость с минеральным маслом, загружают в нее инструмент и нагревают обычным способом до кипения (а это те же 300°С). Вот и все. Отличный, мягкий и плавный отпуск гарантирован.
Далее резцы отмывают от масла, очищают от окалины, затачивают, доводят до ума, насаживают ручки. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас для них используем древесину маньчжурского ореха. Ручки получаются красивыми, легкими, прочными, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резец в руке не скользит. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.
Обжимные кольца на ручках по-прежнему делаем из латуни, была возможность ставить железные фабричные, но не захотели. Пусть они нам дороже достаются, зато резцы имеют свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.
Самодельная мини-точилка для правки резцов по дереву
Больше 11 лет отработала верой-правдой стиральная машинка “Индезит”. Могла бы и дальше прослужить, но в прошлом году решили купить новую, более современную и опять этой же марки, раз предыдущая так себя хорошо зарекомендовала.
Старую машинку я немедленно разобрал и хотел кое-что приспособить для потребностей своей домашней мастерской, но всё как-то руки не доходили. Хотя сразу же решил, что из главного электродвигателя сделаю шлифовальный станок с большим кругом ( небольшой-то у меня есть давно), из маленького электродвигателя помпы мощностью всего 25W хотелось сделать небольшую точилку для правки резцов по дереву.
Был у меня подобный аппарат, сделанный из движка от дворника-стеклоочистителя на 12-24 В , но вышел из строя (сгорел двигатель). А такой миниатюрный станочек на рабочем столе очень удобен. С ним не надо вручную подолгу затирать на наждачке нулевке и потом на ремне с пастой ГОИ каждую зазубринку на острие резца, а достаточно включить ненадолго станочек и его кожаный круг быстренько приведет резец в рабочее состояние.
И вот сегодня, наконец-то, выбрал время и осуществил давно задуманную идею. К крыльчатке, насаженной на вал электродвигателя помпы, приклеил с помощью термоклеящего пистолета найденную в одном из ящиков мастерской пластмассовую шестерню.
(Похвалил себя в за то, что когда-то не выбросил её, хотя и не знал, пригодится ли когда-нибудь. Пригодилась!).
Она отлично подошла в качестве основы для шлифовального круга. Пришлось лишь выравнять её лицевую плоскость (там были кольцевые выступы), да в центре сделать небольшое углубление, чтобы крыльчатка плотно прилегала к её тыльной стороне. Зубья шестерни стачивать не стал. Они не мешают, а может быть, когда-то ещё и пригодятся. Всё может быть…
Сомневался, выдержит ли клевое соединение (если бы не выдержало, то пришлось бы использовать суперклей “Момент”или эпоксидку), поэтому, прежде, чем продолжать работу, проверил работоспособность двигателя с наклеенной шестерней. Оказалось, что держится всё надежно.
После этого закрепил двигатель на небольшой деревянной дощечке-основании двумя пластиковыми хомутами-стяжками, подсоединил провод с вилкой через выключатель от старой лампы-бра (тоже долго лежал в ящике со всяким электротехническим барахлом, которое жалко было выбрасывать.
Опять сказал сам себе спасибо!).
На пластиковую шестерню-основание наклеил кожаный круг (кожу взял от старого сапога) и намазал его пастой ГОИ, предварительно капнув несколько капель льняного масла, чтобы паста не лучше впиталась в кожу.
Вместо кожи при желании можно наклеить мелкозернистую наждачку и тогда можно не только править, но и подтачивать резцы, но у меня есть, чем их затачивать, поэтому и выбрал вариант с кожей.
На фото виден цилиндрический магнитный ротор двигателя, который легко вынимается вместе с крыльчаткой и так же легко вставляется в корпус с обмотками. Следует иметь в виду, что двигатель не имеет передней крышки, который бы фиксировал ротор внутри корпуса. При включении в сеть ротор на какую-то долю секунды выдвигается вперед на два-три миллиметра, а потом втягивается обратно и вращается уже без смещения вперед-назад.
На всю работу затратил каких-то полтора часа (тут уж упрекнул себя – давно бы мог сделать!!) и в результате теперь имею вот такой мини-станочек, на котором можно править “подсевшие” резцы.
Обороты движка небольшие, работает он очень тихо, вибрации практически нет, поэтому доводить резец до бритвенной остроты на нем удобно.
Теперь вот надо бы ещё выбрать время и сделать то, что задумал, из основного электродвигателя стиралки….
Смотреть другие самоделки
404 ОШИБКА WOODWEB
404 ОШИБКА WOODWEB Поиск по всему сайту
Поиск в каталоге продуктов
Поиск в базе знаний
Поиск по всем форумам
Поиск по биржевому оборудованию
Поиск биржи пиломатериалов
Поиск вакансий
Поиск объявлений
Новости отрасли
Поиск Аукционы, распродажи и специальные предложения
Календарь событий поиска
————————
Поиск отдельных форумов
Клеи
Архитектурная мастерская
Бизнес
Изготовление шкафов
САПР
ЧПУ
Пыль/Безопасность/Завод
Отделка
Лесное хозяйство
Мебель
Монтаж
Ламинат/твердая поверхность
Распиловка и сушка
Обработка массивной древесины
Добавленная стоимость Древесина Прод. Шпон
ВУДнетВорк |
| Главная || Новые посетители | Карта сайта |
| Извините… введенный вами адрес недоступен. Скорее всего, вы ввели неверный адрес (URL) Список ссылок для навигации по сайту Все комментарии направляйте по адресу: [email protected] Тип ошибки: 404 Ресурсы Главная Программное обеспечение и мобильные приложения Аукционы, Распродажи и специальные предложения – Знак оповещения о продажеПромышленность Новости Деревообработчики Каталог Пиление и Сушка Справочник The Wood Doctor Книжный магазин Пиломатериалы/древесина/разное КалькуляторыМедиа-кит О WOODWEB Пользовательское соглашение и условия
использования Стать
Член Каталог продукции Каталог продукции Работа Возможности и услуги по деревообработке Ламинирование и наплавка Пиломатериалы
и Фанера Машины Молдинги
и столярные изделия Электроинструменты Планы и публикации Завод Техническое обслуживание и управление Распиловка и сушка Поставщики Инструменты Шпон Токарная обработка дерева ГалереиПроект ГалереяЛесопилка Галерея Магазин Галерея Галерея оборудования Последние изображения Галерея ФорумыПоследние сообщения со всех форумовКлеи Архитектура Деревообработка Бизнес и менеджмент Монтаж шкафов и столярных изделий Изготовление шкафов CAD Сушка в промышленных печах ЧПУ Сбор пыли, Безопасность и оборудование Операция Профессиональная отделка Лесное хозяйство Профессиональная мебель Создание ламинирования и Сплошная поверхность пилы и сушил Shop встроенный Оборудование Сплошная древесина Обработка Древесина.  Сообщения со всех бирж Вакансии и обмен услугами – Job-GramБиржа пиломатериалов – Lumber-GramОбмен оборудования – Machinery-GramClassified Exchange База знанийБаза знаний: Поиск или просмотрКлей, склеивание и ламинирование – Клей и связываниеАгенты – GLIS Архитектурный Столярные изделия– Пользовательские Столярные изделия– Двери иОкна – Полы– Общие– Столярные изделия Установщик– Токарный станок Токарная обработка– Погонаж– Столярные работыРеставрация – Лестницы– ЗапасПроизводство Бизнес Изготовление шкафов Отделка Лесное хозяйство Мебель Ламинирование
и Solid Surfacing Пиломатериалы
и Фанера Обработка Дерево
Инженерное дело |
Какие инструменты лучше всего подходят для резки дерева?
Инструменты, инструменты для дерева
Работа по дереву — одно из древнейших занятий, многие ручные инструменты сейчас почти такие же, как и тысячу лет назад.
Древние египтяне создавали причудливо украшенную мебель и музыкальные инструменты, а римляне очень гордились своими изделиями из дерева.
Древесина является одним из самых универсальных материалов для работы и легкодоступна, поэтому имеет смысл использовать несколько вариантов резки, придания формы, резьбы и манипулирования ею, чтобы она стала частью или продуктом для продажи. Кухонные шкафы, плинтус, настил, столовые приборы, вывески и многое другое.
Существует несколько различных способов резки дерева. Фрезы по дереву охватывают широкий спектр инструментов, предлагают различные качества отделки и могут быть чем угодно: от ручных устройств, таких как пилы, до фрезерных станков с ЧПУ промышленного масштаба. Ниже мы обсудим различия и преимущества каждого из них.
Ручной инструмент
Нельзя не упомянуть о той роли, которую играет простая пила при резке дерева. Но ручные дровоколы широки и разнообразны как по своей роли, возможностям, так и по ценовому диапазону.
Справедливо сказать, что, хотя наш бизнес сосредоточен вокруг фрез для станков с ЧПУ, иногда работа с деревом вручную может быть выгодной.
- На базовом уровне пилы идеально подходят, если вы создаете садовые конструкции или спиливаете дерево, и они легко доступны в магазинах товаров для дома
- Работа с деревом вручную также может каждый раз давать новую отделку, предлагая более аутентичную ручную или выполненную на заказ отделку, которая может потребовать более высокой розничной цены
- Ручные инструменты создают определенные эффекты и уникальные метки
- Нет громких звуков
- Хотя ручные инструменты могут различаться по цене, они дешевле, чем покупка собственного маршрутизатора
- Вам может понадобиться меньше места, чем если бы у вас были электроинструменты или маршрутизатор
Маршрутизаторы
Фрезерный станок — это мощный инструмент, используемый для резки, гравировки и придания формы различным материалам, в том числе дереву, с получением профессиональной гладкой поверхности.
Вы можете купить различные насадки для фрезера, которые позволят вам резать разные типы материалов и создавать разные эффекты.
Существует два основных различия при обсуждении фрезерных станков, ручных и ЧПУ. Хотя во всем, как только вы копнете глубже, вы обнаружите, что качество резки и отделки, а также возможности машин сильно различаются, поэтому всегда проводите свое исследование.
CNC расшифровывается как числовое программное управление. Станок с ЧПУ — это станок, который управляется компьютером для резки или гравировки различных материалов. Программное обеспечение САПР используется для программирования фрезерного станка с ЧПУ для получения изображения и превращения его в готовую деталь или продукт.
Преимущества ручного фрезерного станка
- Стоимость ручного фрезерного станка дешевле, чем фрезерного станка с ЧПУ
- Очень большие листы материала могут не полностью уместиться на столе фрезерного станка с ЧПУ, поэтому лучше использовать ручной фрезерный станок
- Легче вносить коррективы в процессе работы, если это необходимо
- Когда дело доходит до тонкой резьбы или гравировки, ручным фрезером можно легко манипулировать для выполнения сложных движений
- Доступен в Интернете и в магазинах товаров для дома
Преимущества фрезерного станка с ЧПУ
- Вы можете запрограммировать станок на резку одних и тех же деталей или изделий снова и снова со скоростью, недоступной человеческой руке
- Станок с ЧПУ позволяет каждый раз получать однородный продукт, обеспечивая безупречную повторяемость
- Станок может работать с большим листом материала без переналадки материала, что сводит к минимуму количество ошибок и потери материалов
- Многие фрезерные станки калибруют глубину и скорость резания материалов
- Автоматические устройства смены инструмента означают, что даже при необходимости различных инструментов для резки дерева вы можете настроить работу, и станок заменит инструменты при необходимости
- Скорость, с которой фрезерный станок с ЧПУ может резать
- Точность – для работы с деревом нет более точного инструмента, а это значит, что затраты на материалы сведены к минимуму
В качестве примечания, многие большие станки с ЧПУ изготавливаются на заказ, поэтому важно поговорить с поставщиком или производителем, если вам срочно нужен новый станок, поскольку у них могут быть запасы или подержанные станки.