Как сделать трос: Буксировочный трос своими руками – лучше купить, или изготовить самому?

alexxlab | 24.08.1990 | 0 | Разное

Трос для автомобиля своими руками

Содержание

• О рывковом тросе
  • Реальность
• Как пользоваться?
  • Как правильно
  • Как неправильно
• Как обзавестись рывковым тросом
  • Как выбрать
  • Как самостоятельно изготовить
    • Palex
      • Старожил
  • 1. Материалы для создания троса
  • 2. Как сделать буксировочный трос
  • 3. Длина буксировочного троса

Ни один автомобилист не застрахован от ситуации, в которой его машину нужно будет выдернуть буксиром из грязи. Для этой цели, конечно, можно использовать обычный буксировочный ремень, однако намного эффективнее прикрепить к машинам специальный рывковый трос.

Что это и чем он отличается от своих более распространённых собратьев? Об этом мы и поговорим в этой статье.

О рывковом тросе

Реальность

Чем же рывковый или динамический трос отличается от обычного? Дело в том, что он способен растягиваться, а с применением большого количества энергии сжиматься.

Это помогает ему буквально вырывать автомобиль из грязевого плена. Однако делает он это очень мягко, уменьшая нагрузку на узлы обоих транспортных средств.

Как мы знаем, энергия не берётся из ниоткуда и не исчезает в никуда. Динамический трос накапливает её, стремительно растягиваясь. Когда уровень накопившейся энергии достигает критической отметки, трос резко сжимается и тянет за собой прикреплённое транспортное средство.

Именно это преимущество делает трос ещё и очень сложным в применении. Желательно, чтобы у водителя, решившего вытащить машину с его помощью, был солидный водительский стаж.

Считается, что тем, кто обзавёлся динамическим ремнём, не обойтись без покупки обычного буксировочного троса. Среди дилетантов этой отрасли укрепилось мнение, что рывковый аксессуар из-за способности растягиваться не сможет сыграть роль гибкой сцепки.

Это заблуждение. Для растяжения ремня требуется большое усилие. Если он тянет за собой незастрявший автомобиль, он не будет критично растягиваться, поэтому сможет выполнить функцию буксировочного ремня.

Как пользоваться?

Как правильно

Рывковый трос прикрепляется одним концом к застрявшему автомобилю, а другим — к тому, который будет выполнять функцию буксира.

Свободная машина двигается вперёд, а ремень растягивается. Водителю, осуществляющему движение, нужно быть очень внимательным и уловить тот момент, в который ремень начнёт сжиматься. В эту секунду ему необходимо остановиться.

После этого трос при помощи накопленной энергии втянет застрявший автомобиль.

Однако далеко не каждый водитель способен уловить момент, подходящий для остановки. Причина заключается в том, что он длится всего долю секунды.

Стоит отметить, что опытные автомобилисты рекомендуют на середину троса намотать что-то мягкое, что гасило бы энергию. Например, телогрейку или объёмный кусок поролона.

Также перед началом вытягивания рекомендуется немного раскачать ту машину, которая застряла. Так она выйдет из своего плена мягче.

Как неправильно

Не рекомендуется водителю буксирующего автомобиля сразу выдавливать педаль газа. Если машина застряла на совесть, то вытаскивать её нужно плавно, как это сделает растянутый трос.

Рывок при помощи «газа» может вырвать у одного из автомобилей крепление для троса, которое непременно отлетит в тот автомобиль, к которому будет стремиться освобождённый конец ремня.

Как обзавестись рывковым тросом

Для начала поговорим о том, как купить такой аксессуар, а точнее, о том, как выбрать рывковый трос.

Как выбрать

Роль динамического троса играет канатная лента, которая создаётся исключительно из эластичных волокон.

Выбирать трос рекомендуется в зависимости от того, с каким автомобилем его будут использовать.

Как правило, стропа, применяемая для создания динамических ремней, сильно не отличается. А вот нагрузка, при которой трос будет растягиваться до критической нормы, разнится в зависимости от ширины аксессуара. При этом верёвка должна выдерживать нагрузку, превосходящую по тяжести вес вашего автомобиля.

• Для машин, вес которых превышает три тонны, следует выбирать трос с допустимой нагрузкой до одиннадцати тонн.
• Для машин, чей вес больше двух, но меньше трёх тонн, можно использовать стропу с нагрузкой от девяти до одиннадцати тонн.
• Если вес машины меньше двух тонн, для её освобождения можно использовать стропу с допустимой нагрузкой до восьми тонн.

Перед покупкой убедитесь, что концы верёвки оснащены укреплёнными петлями.

Не гонитесь за дешевизной. Знайте, что создание рывкового ремня — более затратный и сложный процесс, чем производство обычного буксировочного. Поэтому и стоимость первого будет выше.

Если вы нашли рывковый ремень, не превосходящий по стоимости простой, значит, под его видом, скорее всего, продаётся некачественный товар, не отвечающий техническим требованием изделия, созданного для высвобождения автомобилей.

Как самостоятельно изготовить

Тех, кто не собирается тратить на буксировочный рывковый трос внушительных сумм, наверняка заинтересует информация о том, как сделать этот аксессуар своими руками.

• Для начала необходимо купить полиамидную канатную верёвку. Не нужно путать её с полипропиленовой. Полиамид примерно в полтора раза тяжелее полипропилена, он приятный и гладкий на ощупь. Свободные незакреплённые концы верёвки распушаются в мохнатую гриву. У полипропиленовых же изделий они жёсткие и неприятные.

Метраж нужно рассчитывать из того, что длина будущего изделия должна равняться десяти метрам, но ещё нужен запас для петель.

• Затем нужно сделать петли. Для этого концы канатной «косички» нужно расплести, а их кроя прихватить огнём, чтоб они оплавились и перестали пушиться. Всего придётся расплести примерно 20 см каната. Далее, нам нужно заплести канат снова, но так, чтобы образовалась петля. Берём один из расплетённых жгутов и пропускаем его под одним из тех, что остались в закреплённой части каната.

Продевать жгут следует против завива верёвки. Ту же процедуру на том же уровне нужно проделать с остальными жгутами.

После этого каждый жгут следует продевать через один виток, под один жгут против завива.

Придётся с каждым жгутом сделать примерно пять таких стежков, после чего они плотно сплетутся.

Объяснить этот процесс на словах не так-то просто. А понять его при помощи текста ещё сложнее. Поэтому предлагаем вашему вниманию видео, в котором детально описан способ изготовления канатной петли.

• После того как с обоих концов каната появились петли, изделие можно считать завершённым.

Но стоит отметить, что канатный трос растягивается сильнее, чем тот, который выполнен профессионально из стропной ленты. К сожалению, после нескольких использований его можно будет применять лишь в качестве буксировочного ремня.

Мы надеемся, что предоставленная нами информация о рывковых буксировочных тросах была для вас полезной. Желаем вам приятных дорог, не застревайте на них. Всего вам хорошего.

Palex

Старожил

Поскольку некотрые выразили заинтересованность в данной теме – пишу что и как делать (исходный материал – полиамидный канат диаметром 22 мм).
Сначала замечания: это не транспортировочный (и не буксирный) трос! Для этих целей он не подходит. Порвать его можно. Пилотом это сделать почти невозможно.
Выглядит так:

Технические характеристики:
Вырабатывается из синтетического волокна “полиамид”, известного под торговыми названиями “капрон” (Россия), “нейлон” (США, Великобритания), “перлон” (Германия). Исходное сырье – нить полиамидная для рыбной промышленности линейной плотностью 187 текс ТУ 6-13-2-99.
Преимуществом полиамидных изделий является высокая прочность, повышенное сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам, устойчивость к действию щелочей и гниению.

Полиамидные канаты упруги, хорошо пружинят, выдерживают сильные рывки.
Недостатком является повышенная электризуемость, неустойчивость к действию кислот и органических растворителей, способность растягиваться под нагрузкой.
Удлинение под нагрузкой 20-25 %.
Удельная плотность 1,14.
Температура плавления 215 С.
Впитывают влагу.
Сопровождаются Сертификатом Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного Регистра.

Применение:
Оснастка морского и речного флота – швартовые канаты, бегучий и стоячий такелаж, грузоподъемные механизмы.
В промышленном рыболовстве – изготовление и ремонт рыболовных тралов.
В промышленности и строительстве – операции с грузами, изготовление аварийно-спасательного снаряжения.

Рекомендации:
Необходимо ограничивать рабочую нагрузку до 15-25% от разрывной.
Узлы различных видов уменьшают прочность на 30-60%.
Разрывная нагрузка, кгс 7780

Поскольку узлы уменьшают прочность (а также неэстетичны) их использовать мы не будем. Огоны нам в помощь.

Итак, простой огон

Выполнение. На некотором расстоянии от конца троса на него накладывается временная марка, после чего трос распускается на пряди, концы которых также маркируются. Затем трос укладывается в виде петли (огона) нужных размеров и каждая из свободных прядей пробивается под соответствующую прядь нераспущенной части троса, как это показано на рис. 1,а,б,в. Пробивки прядей выполняются по правилу «через одну под одну» в направлении, обратном спуску троса. Всего делается три-четыре пробивки, причем последняя пробивка выполняется прядями, из которых вырезана половина каболок (рис. 1, г). Для придания огону большей прочности половина сплесня клетнюется (рис. 1.д).

Процесс выдергивания действительно мягкий. Не забывайте, что при рывке газ в пол давить не надо – у вас не УАЗ. Разогнались, перед самым рывком передернули рычаг в N (трансмиссия в рывке не участвует – только инерция пилота). Если есть понимание работы авто можно и не переключать в N.

Имейте в виду, что если произойдет обрыв проушины, выскочит шакл и т.д., то он полетит с энергией, достаточной для выдергивания другого авто. Проушина, имея массу в 20000 раз меньшую массы авто, скорость получит в [ корень квадратный (20000) = ]141 раз выше. Если другой авто вы тянете со скорость 1 км/ч, то этот полетит со скоростью 141 км/ч (на самом деле больше ). Дальше можно не объяснять .
Поэтому ВСЕГДА СКЛАДЫВАЙТЕ ФУФАЙКУ ИЛИ КУРТКУ НА СЕРЕДИНУ ТРОСА И НЕ СТОЙТЕ БЛИЖЕ 5 М ОТ ТРОСА . А также перед тем как вытаскивать рывком проверьте прочность проушины у второй машины. В своей как правило уверен, а вот чужая слабая проушина вполне может прошить насквозь и заднее и лобовое стекло и то, что будет торчать между ними.

Длина троса должна быть около 10 м (плюсуем сюда по 0,5 м на завив и получается, что брать надо 11 м каната для 10 метрового троса).
На выходе получаем что-то такое:

• Буксировочный трос своими руками – лучше купить, или изготовить самому?
• 1. Материалы для создания троса
• 2. Как сделать буксировочный трос
• 3. Длина буксировочного троса

Буксировочный трос актуален не только в строительных работах, напомним, что благодаря ему перетаскиваются весьма огромные грузы, но он является важным атрибутом для любителей автодорог, наружной рекламы, морского судоходства. Поэтому, всегда нужно сделать правильный выбор и приобрести тот, который будет более мощным, а значит, надежным. Дешевое изделие изготовлено из низкокачественного материала, поэтому оно быстро изнашивается. На его износ влияет перепад температуры, механические повреждения, сырость.

Таким образом, ест два варианта правильного выбора буксировочного троса: либо сделать его своими руками, либо купить в магазине. Оба пути верные.

1. Материалы для создания троса

Буксировочные тросы различаются по материалу изготовления. Современные производители предлагают следующие материалы для создания троса: нержавейку (то есть скрученные стальные проволоки спиралью) и синтетические материалы (это кевлар и нейлон). Первый вид очень крепкий и надежный, однако, его основной минус – жесткость и гибкость. Делая выбор на тросе из нержавейки, необходимо учитывать тяговую силу. Так как это стальное изделие, оно представляет опасность для человека на момент обрыва. Травма может быть серьезной. Кстати, хорошие тросы изготовлены из антикороззийной и жаростойкой стали. Тогда такое изделие прочное и оно способно выполнить свое основное предназначение – крепеж груза и подъемного оборудования. Стоимость такого троса демократическая по сравнению с тем, что изготовлен из синтетического материала.

Важно следующее: по прочности кевларовый трос не уступает стальному. Беда заключается в следующем: он недолговечен, поэтому со временем выходит из строя. А вот долговечны ПВХ и нейлоновые тросы. Однако, и у них свой недостаток – они не всегда способны выдержать заявленную нагрузку, поэтому, рвутся в результате попытки сдвинуть с места двухтонный автомобиль.

Кстати, в процессе создания троса важно из какого материала изготовлен его сердечник. Он может быть органическим либо металлическим. Первый обеспечивает упругость и гибкость канату, а второй повышает его структурную мощность.

Cлабое место буксировочного троса – зацепы и захваты. Дело в том, что крюки на буксировочном тросе выполняются в виде карабинов или захватов с надежными фиксаторами, что предотвращают их соскальзывание с проушин.

Определяясь между кованными или цельнолитыми захватами, предпочтение необходимо отдать первым, поскольку те более надежны. Отличают литый крюк от кованного по весу. Обычно вес литого крюка из легкого сплава максимум грамм 100-150, в то время как стальной кованный весит, в среднем, 500 г.

Подытоживая информацию о том, из какого материала лучше создать трос, важно сказать следующее: качество товара здесь на первом месте, тогда покупатели будут доверять, а спрос на товар будет большой. Поэтому, выбирая материал для каната, будьте всегда внимательны и проявляйте особый интерес к производителям.

2. Как сделать буксировочный трос

Сделать буксировочный трос своими руками можно. Выше мы описали, какой необходим материал для его создания и его основные характеристики, а сейчас попытаемся его сделать. Ведь далеко не все покупают буксировочный трос, есть те, кто пытается сделать его своими руками.

Определившись с материалом (стальной трос, коуш и зажим высокого качества, а то низкого очень быстро ломается), попробуем совместить эти детали вместе, так, чтобы у нас в конечном итоге получился стальной буксировочный трос. Дальше приготовим тиски и верстак. Тот, кто планирует изготовлять трос, должен иметь крепкие руки. Сам процесс не сложный, да и времени на него не так много уходит. Поэтому, определившись с материалом и обзаведшись обязательным инструментом, можно приступать к завязыванию троса. Это необходимо научиться делать правильно. Речь идет о буксировочном узле. Правда бывает и такое, что автолюбители покупают буксировочные тросы, отдавая предпочтение тросам с металлическими крюками и карабинами. Дело в том, что такой трос упрощает его использование.

Так, например, в дождь или мороз нет необходимости вязать узлы. Однако, теперь попытаемся их смастерить. Набрасываем конец троса на крюк буксировочной машины. Делаем это слева направо петлей, так, чтобы свободный правый конец троса смог вытянуться снизу из-под натянутого троса уже на левую сторону. Делаем на свободном левом конце очень простую петлю, надеваем ее нахлестом на крюк, вытягиваем из-под натянутого троса свободный конец с правой стороны. Дальше делаем из свободного конца троса справа простую петлю, и снова нахлестываем ее на крюк. Потом закрепляем свободный конец обычным узлом.

Привязывая буксировочный трос к авто, используется сразу несколько испытанных узлов. Например, это может быть булинь (иными словами беседочный узел, либо буксировочный узел. Попробуем сделать беседочный узел или булинь. Берем в руку один конец троса, сгинаем его, перекручиваем петлей. Согнув петлю к тросу, вытаскиваем сквозь нее еще одну. Делаем это таким образом как при вязании крючком. Эта петля должна быть подвижной. Дальше просовываем в эту петлю оставшийся конец троса, протягиваем до образования необходимой по размеру петли и надеваем ее на буксировочный крюк. Узелок выходит крепкий, очень хорошо развязывается после буксировки.

В результате буксировки трос цепляют наискось, то есть, его протягивают от левой проушины буксирующего авто к правой проушины буксируемого. Это должно помочь ослабить силу рывков, тем самым позволяя второму водителю намного лучше видеть дорогу за буксировщиком. Есть такие автомобилисты, которые оправданно считают, что место сцепки карабина с тросом уменьшит его надежность.

Недостатки буксировочного троса

Завязывая трос, необходимо помнить, что существуют и недостатки даже у самого прочного стального троса. Он обычно со временем ржавеет. В том числе, используя его нужно применять дополнительные меры предосторожности. Дело в том, что отскочивший стальной трос может перебить человеку кости.

Кстати, эту тему и не обошли своим вниманием правила дорожного движения. Буксируя автомобиль, необходимо обратить внимание на длину буксировочного троса. Она должна быть не менее 4 м, а трос обозначен красными флажками. Об этом мы поговорим более подробно дальше.

3. Длина буксировочного троса

Длина буксировочного троса – это один из важных критериев его выбора. Она необходима из соображений безопасности движения. Так, например, если трос слишком короткий, то есть, его длина меньше 4 метров, очень велика остается вероятность того, что водителю буксируемой машины не удастся нажать вовремя на тормоза, поэтому он может ударить буксирующий автомобиль сзади.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Трос для прочистки канализации своими руками

Skip to content

Опубликовано 18.12.2015

Содержание

• Когда трос необходим
• Что представляет собой гибкий вал
• Диаметр сечения и функциональные возможности
• Разновидности тросов
• Как самостоятельно сделать трос
• Как правильно использовать трос

Если произошла закупорка канализационных труб, необходим сантехнический трос (его еще называют «гибкий вал»): с его помощью получится удалить даже самые сложные загрязнения.

Его можно купить или сделать своими руками. В первом случае вы получите профессиональный инструмент, который можно многократно использовать для работы с любыми засорами. Во втором случае вы сможете быстро и недорого с помощью подручных средств удалить «пробку» в трубопроводной системе, но работать с самодельным тросом не так удобно, как с изделием заводского производства.

Когда трос необходим

Не обязательно трос для прочистки канализации должен быть в домашнем хозяйстве, ведь засорение труб происходит не так часто, чтобы покупать для этого специальный инструмент. Отложения на стенках накапливаются в результате продолжительной эксплуатации сливной системы, и уходят на это месяцы. Твердые осадки утрамбовываются, уменьшая пропускную способность трубопровода. Особенно характерен такой недостаток для канализационных систем из чугуна.

Фото: трос для прочистки канализации

Второй распространенной причиной возникновения засоров являются попытки утилизации крупных твердых предметов, которые застревают в трубах и не позволяют сливным массам дальше следовать по магистрали.

В таком случае простой сантехнический трос может оказаться бесполезным, так что потребуются специальные насадки.

Что представляет собой гибкий вал

Диаметр сечения и функциональные возможности

Изделие выполнено из пружинной стали и имеет гибкий контур, благодаря чему может изгибаться в соответствии с поворотами трубы. Это существенно облегчает прочистку канализации своими руками: умело направляя трос, получится достигнуть самых труднодоступных мест. Тросы могут иметь разный диаметр сечения. Если его необходимо увеличить, сердцевину обматывают проволокой. В таблице ниже приведены рекомендуемые диаметры таких гибких валов в зависимости от сечения труб:

Диаметр сливной трубы	Диаметр троса
от 110 мм и выше	больше 16 мм
от 50 мм до 110 мм	от 10 мм до 16 мм
до 50 мм	меньше 10 мм

При желании, можно подключить к тросу электрический либо механический привод. Это можно сделать с помощью штамповки или сварки прикрепив к одному из окончаний изделия переходник. Другой конец троса – рабочий – пропускают в трубу. К нему можно подобрать насадки, в зависимости от предполагаемой сложности засора.

Фото: тросы для прочистки канализации и насадки под разные диаметры труб

Разновидности тросов

В зависимости от геометрических параметров и материала изготовления, различают гибкие валы двух типов:

• пружинно-витые – упругая металлическая спираль, витки которой плотно прижаты один к другому;
• канатные – гибкий канат со стальной сердцевиной, имеет небольшой диаметр до 12 мм и применяется для работы с несложными загрязнениями.

Пружинно-витой трос для прочистки канализации используется профессиональными сантехниками. Стоит это изделие достаточно дорого, поэтому впрок его не приобретают: поскольку серьезные засоры случаются редко, гибкий вал себя не окупит. Канатные изделия характеризуются меньшей эффективностью, но стоят дешевле. Именно такие инструменты применяются для чистки канализационных труб своими руками.

Самодельные тросы используются изредка. Они подходят для удаления наименее серьезных засоров. С помощью такого инструмента, к примеру, будет очень сложно вытащить из трубы твердый предмет.

Как самостоятельно сделать трос

Для того чтобы изготовить инструмент для прочистки труб, понадобится достаточно гибкий и не слишком жесткий трос из металлической проволоки, его конец нужно загнуть и распушить. К другому концу изделия присоединяют стальное кольцо – это нужно для того, чтобы делать вкручивающие движения. Поскольку держать такой инструмент неудобно, его оборачивают жестким материалом или нанизывают на трос кусочек пластикового шланга.

Одной рукой инструмент удерживают за обернутую часть, а другой проворачивают кольцо и подают внутрь трубы. Трос, сделанный своими руками, универсален: он подойдет не только для прочистки канализационных систем, но и для ухода за системами отопления, водоснабжения и даже за водосточными трубами и дымоходами.

Фото: изготовление из пластиковой бутылки троса для прочистки канализаций

Инструмент для чистки сифона можно изготовить из пластиковой бутылки вместительностью от 1 до 2 л. На поверхность бутылки с помощью маркера или фломастера наносят спираль с таким расчетом, чтобы ширина полоски составляла от 15 до 20 мм. Эта линия – трафарет, по которому с помощью ножниц нужно вырезать ленту. На одном из ее концов делают петлю, необходимую для удержания инструмента во время работы. На самой ленте вырезаются засечки, предназначенные для захвата и извлечения мусора. Это не полноценный сантехнический трос, применять изделие можно только для чистки небольших поверхностных зазоров. Попытки убрать сор из трубы могут закончиться только ее дополнительной закупоркой.

Как правильно использовать трос

Гибкий вал для труб вводят в унитаз или септик раковины. Одной рукой инструмент удерживают, а другой вращают в сторону движения часовой стрелки. При этом трос необходимо постоянно углублять до тех пор, пока он не достигнет грязевой пробки. Здесь, возможно, придется приложить усилие, особенно если загрязнение является существенным. Для удобства работы можно использовать такие насадки для троса, как:

• пробивная – предназначена для быстрого разрушения плотных по консистенции засоров;
• донная – отлично справляется с удалением каменной крошки, ила, песка;
• с крюковым зацепом – разработана для устранения засоров, образованных скоплениями волос и шерсти, также подойдет для удаления из трубы кусочков ткани;
• в виде петли – применяется с целью прочистки гидрозатвора, изготовлена из пружинной стали.

После устранения засора и извлечения троса трубу прокачивают вантузом. Кроме того, через канализационную систему рекомендуется пролить ведро горячей воды.

Выбираем буксировочный трос для автомобиля

Буксировочный трос, он же верёвка или шкворка — непременный атрибут аварийного набора автомобилиста. Открытый люк, глубокий сугроб, внезапно кончившееся топливо — всё это поводы проверить на прочность и трос, и водительскую взаимовыручку. При этом с завода машины тросом не оснащают, а значит, покупать его нужно самостоятельно. Посмотрим, что есть в магазинах, и по каким критериям делать выбор.

Материал троса

Ассортимент буксировочных тросов велик: в продаже есть как металлические тросы, так и изделия из синтетических тканей: нейлона, капрона, полиамида, полипропилена, полиэфира, полиэтилена. Последние являются наиболее распространёнными, поскольку пользоваться ими просто и безопасно. А вот стальные тросы требуют особого подхода.

Кажущийся вечным металлический трос на деле не переносит динамических нагрузок, поскольку не способен растягиваться. При резком выдёргивании застрявшей машины стальные тросы часто рвутся, повреждая автомобили и травмируя людей. Поэтому железные тросы должны применяться только при постоянной тяговой нагрузке, без рывков — например, в лебёдках. Если же вы буксируете машину с помощью стального троса, делайте это максимально плавно.

С мягкими синтетическими тросами все проще: они эластичные, лёгкие, не ржавеют. Если матерчатый трос правильно подобран под вес автомобиля, то прослужит он долго.

Прочность на разрыв (нагрузка)

Тоннаж, указанный на тросе, обозначает отнюдь не допустимую массу машины, как многие считают. Это заявленная нагрузка троса — рабочая или минимальная разрывная (разные производители используют разные подходы к маркировке). Поэтому принцип выбора прост: заявленное количество тонн на тросе должно превышать массу машины минимум вдвое. Легковым автомобилям нужен трос на 2,5–4 т. Внедорожникам — от 5 тонн и выше.

Как правило, чем прочнее трос, тем он толще и дороже. С ростом сечения гибкость троса уменьшается, а занимаемый им объём увеличивается. Поэтому нужен разумный баланс: легковой машине совсем не требуется грузовой трос на 15 тонн, хранить который будет проблематично, а пользоваться — неудобно.

Форм-фактор. Канат или стропа

Буксировочные тросы бывают двух типов: строп-ленты и канаты. Стропа — это ленточный трос с плоским сечением, который можно смотать в рулон, сэкономив место в багажнике. Канат — это трос с круглым сечением, сплетённый косичкой; места он занимает заметно больше, требуя отдельной сумки для хранения.

Слабое место стропы — прострочка петель. Если петли каната, как правило, выполнены плетением, то у стропы их образуют подвёрнутые концы, сшитые нитью. У дешёвых строп качество прострочки часто хромает — при нагрузке нить разрывается, вынуждая вручную вязать узлы вокруг креплений.

Считается, что стропа больше подходит для буксировки, а канат — для выдёргивания, поскольку его плетение прочнее и эластичнее, и лучше выдерживает рывки. Но всё не так однозначно: существуют и специальные динамические строп-ленты, предназначенные для бездорожья.

Динамический трос

Эластичный рывковый трос, он же динамический («динамка») — трос, аккумулирующий кинетическую энергию. Его стихия — эффективное выдёргивание застрявшей машины, что требует особой техники применения. Если обычный трос нужно натягивать плавно, чтобы не порвать его и не вырвать буксировочные проушины машин, то с «динамкой» всё наоборот — нужен сильный рывок, чтобы добиться успеха. Сперва динамический трос заметно растягивается, а потом резко сжимается, высвобождая энергию. Если поймать этот момент, остановив автомобиль-буксир, то энергия сжатия троса почти наверняка вытащит застрявшую машину. Звучит сложно, и лучше один раз увидеть, чтобы понять принцип.

Считается, что буксировать машину рывковым тросом нельзя. На самом деле, это допустимо, но не очень удобно из-за его растяжения — контролировать провисание троса довольно трудно. Если длина позволяет, для буксирования лучше сложить рывковый трос вдвое, чтобы убрать лишнюю эластичность.

Длина троса

Согласно российским Правилам дорожного движения, для буксировки машин по дорогам необходим трос длиной от 4 до 6 метров. Вне дорог ситуации бывают разные, поэтому в магазинах можно купить трос длиной и 10, и 12 метров. Для внедорожной эвакуации, где не всегда есть возможность близко подъехать к застрявшей машине, такая длина — то что нужно. Но вот буксировать автомобиль длинным тросом неудобно и опасно: любой крутой поворот или заезд во двор становится проблемой. Поэтому выбирайте длину троса, исходя из задач.

Крепления троса. Крюки, шаклы, петли

Перед покупкой троса осмотрите буксировочные проушины своего автомобиля — в зависимости от их конструкции нужны разные крепления троса.

В продаже есть тросы с тремя типами креплений. Точнее, с двумя: третий тип крепежа — это его отсутствие, то есть обычная петля на конце. Зачастую отдельный крепёж и не нужен: если у машины есть выступающий вверх фаркоп или проушины-крюки открытого типа, то набросить на них петлю троса вполне достаточно.

Но чаще буксировочные проушины автомобиля имеют замкнутый контур, через который нужно продевать крепёж. В этом случае петлю троса нужно дополнительно оснастить шаклом. Шакл — это такелажная скоба со съёмным крепёжным пальцем на резьбе. Для присоединения к машине палец выкручивают, продевают шакл в буксировочную проушину и возвращают крепёжный палец на место. Получается полностью замкнутая конструкция: трос точно не отцепится и не слетит.

Но есть у шакла и минусы: закисший крепёжный палец не всегда легко открутить, особенно озябшими на морозе руками. Поэтому распространён и другой тип креплений — крюки. Использовать их максимально просто — достаточно продеть конец крюка в буксировочную проушину, и всё, никаких дополнительных действий не требуется. Но надёжность такого крепления ниже, чем у шакла: хоть специальный подпружиненный ограничитель крюка и страхует от случайной расстыковки, его прочность несравнима с мощным крепёжным пальцем шакла. Поэтому для рывковой эвакуации застрявшей машины предпочтительны скобы-шаклы.

Правила буксировки

Буксировка машины требует определённых навыков, поэтому имеет ряд ограничений. Например, водителям-новичкам со стажем менее 2 лет буксировать кого-то запрещено, а скорость при буксировке не должна превышать 50 км/ч.

Перед буксировкой автомобиля убедитесь, что его тормоза и рулевое управление исправны, выберите нейтральную передачу, разблокируйте руль и включите «аварийку». Также очень важно, чтобы работал клаксон — главное средство коммуникации между водителями при буксировке. Клаксон нужен и для безопасности: между двумя машинами в сцепке может попытаться вклиниться другой автомобиль или проскочить пешеход, не заметив троса.

Кстати, о заметности: правила требуют обозначить трос светоотражающими элементами красного и белого цвета. Производители этого, конечно, не делают, так что сделать трос заметным — задача водителя.

Крепить трос рекомендуется по диагонали: если на одной из машин буксировочная проушина расположена в левой части, то на втором автомобиле используйте правую проушину. Во время движения старайтесь всегда держать трос натянутым — так вы избежите рывков, а буксируемый автомобиль случайно не наедет на трос колесом. И не забывайте, что радиус поворота двух машин в сцепке существенно увеличивается: тщательно планируйте каждый манёвр и оставляйте запас свободного места.

Безопасность на бездорожье

Отлаженная коммуникация водителей на бездорожье не менее важна, чем при буксировке в городе. Перед тем, как выдёргивать застрявший автомобиль, убедитесь, что действуете со вторым участником заодно. Нередки ситуации, когда буксир пытается ехать вперёд, а спасаемый стоит с зажатым тормозом, а то и вовсе пытается ехать в противоположную сторону — в итоге трос рвётся.

Безопасность — краеугольный камень внедорожной помощи. Порвавшийся трос может выстрелить в любом направлении, нанеся серьёзные травмы людям. Никогда не стойте вблизи двух сцепленных тросом автомобилей и контролируйте, чтобы не стояли другие.

Аксессуар, который любители используют крайне редко (и совершенно напрасно) — тросогаситель или успокоитель троса. Это специальный утяжелитель в матерчатом чехле, который вешают на середину троса. Если в процессе рывков трос, его крепления или буксировочные проушины разрушатся, то остатки не полетят в автомобиль или окружающих, а останутся на земле. Если специального тросогасителя под рукой нет, в качестве успокоителя троса можно использовать старую куртку.

И очевидный совет: трос с видимыми протёртостями и повреждениями подлежит срочной замене. Всегда используйте качественный трос с надёжными креплениями, чтобы не подвергать опасности людей и технику.

Как сделать веревочную лестницу

Мы объясним два разных метода изготовления веревочной лестницы в зависимости от того, какой тип вам больше подходит. Мы расскажем, шаг за шагом, как вы делаете каждый тип веревочной лестницы с подробными фотографиями. Мы объясняем преимущества и недостатки обоих типов лестниц, а также некоторые варианты материалов, которые вы можете использовать. Это веселый и быстрый проект, с помощью которого вы сможете сделать свою собственную веревочную лестницу примерно за час!

Веревочную лестницу можно сделать несколькими способами. Как правило, ваш выбор будет определяться тем, какие материалы у вас есть и для чего вы собираетесь использовать свою веревочную лестницу. Или, возможно, кто будет его использовать, так как он должен быть безопасным.

Прежде чем мы начнем, вам следует освежить в памяти наш проект по безопасности лестниц и работе с высоты. Подумайте об этом и при размещении веревочной лестницы, особенно если ею могут пользоваться дети.

Типы веревочных лестниц, которые вы можете сделать сами

Существует 3 типа веревочных лестниц, которые вы можете сделать сами:

• Все веревочные лестницы
• Веревочная лестница с привязками
• Веревочная лестница с перфорированными ступеньками или перекладинами4 We4 покажет вам, как сделать вторые два типа в этом проекте, а именно веревочные лестницы с просверленными и просверленными ступенями.

  Веревочная лестница All Rope сложна в изготовлении и использовании, поэтому мы не очень заинтересованы в ней. Если вы хотите попробовать сделать одну из них, вы можете узнать больше на фантастическом веб-сайте Indestructibles и их проекте веревочной лестницы.

  Веревочная лестница All Rope от Indestructibles — Изображение предоставлено Indestructible снаружи

  Мы опишем два других типа и как их построить самостоятельно. «Связанная» веревочная лестница обычно и проще всего состоит из круглых ступенек, сделанных из чего-то вроде ручки метлы, которые просто привязываются к веревочным «струнам» лестницы.

  Веревочная лестница с привязками

  Веревочная лестница с просверленными ступенями — это лестница, ступеньки которой представляют собой плоские доски, через которые проходит веревочная веревка. Узел завязывается под каждой стороной перекладин веревки, чтобы перекладины оставались на месте, когда на них воздействует вес.

  Преимущества и недостатки различных типов веревочной лестницы

  Преимущество веревочной лестницы «привязанного» типа заключается в том, что ее очень легко изготовить и она может быть легкой, что делает ее идеальной для детей, особенно там, где задействована небольшая высота. высокая.

  Недостатком является то, что узлы могут развязаться, а перекладины соскользнут, поэтому необходимо регулярно проверять перед использованием. Они, как правило, легче, поэтому потенциально менее прочны, если вы используете их для более тяжелых весов.

  Веревочная лестница типа «Просверленная ступенька» более надежна и немного сложнее в изготовлении, хотя и незначительно. В зависимости от материалов, которые у вас есть для их изготовления, они могут быть действительно очень прочными и крепкими.

  Компромисс здесь заключается в том, что этот тип будет намного тяжелее, а это означает, что с ним сложнее обращаться, и его необходимо привязать, чтобы перекладины не задели кого-нибудь или что-нибудь.

  Верхний совет: Какой бы тип веревочной лестницы вы ни использовали, мы рекомендуем вам прикрепить нижнюю часть лестницы к земле, так как при подъеме по ней ваш вес имеет естественную тенденцию раскачиваться из-под вас, что делает ее очень жесткой. карабкаться.

  Что произойдет, если нижняя часть веревочной лестницы не будет закреплена

  После того, как вы решили, какой тип веревочной лестницы вы собираетесь сделать, вы можете приступить к ее изготовлению. Оба типа, которые мы описываем, очень просты в изготовлении и займут всего час или около того, в зависимости от того, сколько ступенек вы планируете иметь.

  Как сделать веревочную лестницу своими руками

  Для изготовления этого типа веревочной лестницы вам понадобятся:

  Материалы закончились, а инструменты вам понадобятся:

  • Пила для обрезки ступенек по длине
  • Карандаш и рулетка для измерения перекладин

  Отметьте перекладины, прежде чем обрезать их по размеру

  Пошаговый метод изготовления веревочной лестницы, привязанной с помощью сцепного устройства Marlin Spike

  Лучший и самый простой узел для привязывания перекладин к Ваша веревочная лестница — «Marlin Spike Hitch». Это отличный узел для привязывания к отрезку или веревке, которая должна воспринимать вес в одном направлении (например, лестница, которая воспринимает вес вертикально). Он также обычно используется для привязывания Т-образной ручки к веревке, используемой для облегчения ее натяжения.

  Мы объясним, как связать шип на марлине с помощью рисунков ниже; это намного проще, чем кажется, вам будет приятно это услышать.

  Теперь вы готовы приступить к работе:

  1. Обрежьте ступени до нужной длины. В идеале они должны быть одинаковой длины. Мы использовали 120-сантиметровые ручки от метлы, которые разрезались на 40 см (16 дюймов) длины, что является идеальным размером

     Ручка метлы, используемая для изготовления перекладин веревочной лестницы

  2. Если вы не используете два отдельных куска веревки, найдите центр своей веревки. Это будет верхняя часть лестницы, и ее можно будет закрепить за чем-то, по чему вы поднимаетесь (при условии, что она безопасна). Каждый конец первой перекладины будет привязан на равном расстоянии от этой точки

     Привяжите каждую перекладину веревочной лестницы с обеих сторон

  3. Затем вам нужно привязать все перекладины к веревке. Стоит разнести ступени вдоль веревки так, чтобы они находились примерно в нужном месте. Это избавит от лишней возни, чтобы выровнять перекладины и получить их уровень

     Веревочная лестница связана и завершена

  4. Привяжите каждый конец каждой перекладины с помощью сцепки Marlin Spike
     1. Сделайте петлю на веревке чуть ниже того места, где должна быть перекладина быть. Моряки называют «петлю» укусом, так что вы можете слышать, что этот термин используется
     2. Сложите эту петлю вверх по направлению к вершине лестницы так, чтобы центр петли оказался на веревке выше того места, где она была сделана впервые.
     3. Протяните веревку через центр петли. Протяните достаточно веревки, чтобы конец перекладины можно было продеть через
     4. Протолкните перекладину так, чтобы она удерживалась узлом
     5. Затяните узел, как только он окажется в правильном положении
     6. Повторите процесс для другой стороны ступени. Можно немного подправить и отрегулировать узлы, чтобы убедиться, что перекладина ровная, а там, где их больше одной, они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга

        Ступени для крепления перекладин к веревочной лестнице

  5. Привяжите все перекладины, необходимые для необходимой высоты лестницы. Когда вы наберетесь опыта, вы сможете делать это на месте, что упрощает установку ступенек.
  6. Повесьте лестницу на место и внесите последние изменения в расстояние между ступенями и убедитесь, что ступени выровнены. (Ниже мы расскажем, как закрепить лестницу на месте, так как это относится к обоим типам лестниц)

  От начала до конца, включая трудоемкую настройку, чтобы все ступени были выровнены и равномерно распределены, для изготовления такой веревочной лестницы требуется около 40 минут для лестницы с 6 ступенями.

  Полезный совет, который дал нам один из наших читателей относительно узлов марлиновых шипов:

  для более надежной фиксации вы можете использовать констрикторный узел вместо сцепки марлиновых шипов. Их может быть невозможно расстегнуть, а также они не будут расшатываться, когда они не находятся под нагрузкой.

  Как сделать перфорированную лестницу или веревочную лестницу своими руками

  Для изготовления этой веревочной лестницы вам понадобятся:

  • Доски – отрежьте по длине, чтобы сделать перекладины. В нашем примере мы использовали несколько оставшихся досок для настила, которые примерно такого размера и толщины, как мы рекомендуем; если бы они у нас были, мы предпочли бы более тонкие и легкие доски. Однако, если лестница будет использоваться снаружи, убедитесь, что она была обработана
  • Веревка – лучше всего использовать синтетическую веревку хорошего качества, особенно если вы собираетесь оставить лестницу снаружи. Ниже приведены наши рекомендации относительно типа веревки, которую следует использовать.

  Опять же, это все, что вам нужно для материалов. Что касается инструментов, вам потребуются:

  • Пила – чтобы нарезать доску на перекладины
  • Карандаш и рулетка – чтобы измерить и отметить длину перекладин, а также отметить, где будут отверстия для веревки.
  • Сверло и сверло (размером с толщину веревки)
  • Шлифовальный станок (дополнительно) для закругления краев перекладин после обрезки

  После обрезки края перекладин закругляются

  Пошаговый метод для Изготовление прочной веревочной лестницы с просверленными отверстиями

  Процесс очень прост, а в результате получается невероятно интересная веревочная лестница. Как мы уже упоминали, мы использовали оставшиеся доски для настила для перекладин. Это примерно такой большой и тяжелый, как вы должны использовать, так как это делает всю лестницу тяжелой и громоздкой. Однако любые запасные обработанные доски, как правило, идеальны.

  Вот как это сделать:

  1. Разрежьте доски на перекладины. 40-50 см (примерно 15-20 дюймов) — это типичный размер, но нет установленных правил. Все, что вам подходит, учитывая толщину и ширину выбранной вами доски. Если вы хотите закруглить края, сделайте это сейчас
  2. Разметьте и просверлите отверстия для веревки. Просверлите отверстие на несколько миллиметров больше, чем диаметр выбранной вами веревки. Это будет означать, что она может легко пройти сквозь нее.

     Просверливание отверстий для веревки в ступенях веревочной лестницы

  3. Натяните перекладины на каждую веревку. А затем разместите их так, чтобы они находились примерно в том положении, в котором вы хотите. Не беспокойтесь слишком сильно, так как вы можете настроить и отрегулировать их позже
  4. Завяжите простой узел между каждой перекладиной под положением, в котором вы хотите, чтобы ваша перекладина находилась. Затем сдвиньте доску вниз к узлу, чтобы сформировать перекладину 9.0014
  5. Отрегулируйте узлы так, чтобы ступени располагались на одинаковом расстоянии друг от друга и были выровнены
  6. Повесьте лестницу (подсказки о том, как это сделать, см. лестнице, отчасти потому, что мы использовали бревна большего размера, но также и из-за дополнительной ступени для сверления ступенек. Эта лестница с 6 ступенями занимает около 1 часа, или, возможно, меньше, если у вас есть хорошая пила для резки.

     Как повесить или закрепить веревочную лестницу

     Правил крепления веревочной лестницы как таковой не существует, но вы должны убедиться, что она закреплена надежно и не упадет. Вы же не хотите, чтобы лестница оторвалась и упала на вас, когда вы внизу, или, что еще хуже, оторвется, когда вы наверху, и вы упадете обратно вниз.

     Для первого типа лестницы, которую мы описали, веревочной лестницы, мы использовали цельный кусок веревки, поэтому в верхней части лестницы была создана петля.

     Петля в верхней части лестницы, которую можно повесить над точкой крепления

     Созданную петлю можно использовать, чтобы повесить точку крепления, например прочную ветку, чтобы обеспечить надежное крепление лестницы .

     Для другого типа лестницы, который мы описали, мы используем два отдельных куска веревки. Мы заказали веревку с проушинами на концах. Это позволяет нам легко зацепить их за опорную точку. В данном случае это старые строительные леса, надежно закрепленные на входе в дом на дереве.

     Проушины, вшитые в веревку, облегчают фиксацию верхней части вашей веревочной лестницы

     Важно прикрепить нижнюю часть веревочной лестницы к земле так, чтобы лестница была натянута и в идеале слегка отклонялась от вертикали. Это значительно облегчит восхождение. Если вы этого не сделаете, ваш вес раскачивается под вами, и вам будет трудно подняться по лестнице, используя ноги.

     Убедитесь, что колья или колышки, крепящие основание лестницы, находятся на одном уровне с землей и покрыты чем-то мягким, чтобы они не могли повредиться при падении.

     Когда дело доходит до подъема по веревочной лестнице, один из наших пользователей дал еще один полезный совет:

     затем поставьте вторую ногу на пятку сначала с другой стороны. У этого метода есть еще одно преимущество, заключающееся в том, что вы можете поднимать свой вес ногами, а не руками, поэтому он гораздо менее утомителен при длительном подъеме (не очень актуален при доступе к дому на дереве, но полезен при спелеологии)

     .

     Лучшие типы веревок для изготовления веревочной лестницы

     Тип используемой веревки зависит от типа веревочной лестницы, которую вы делаете. В веревочной лестнице обычно используется более тонкая веревка, так как ее легче завязать узлом (сцепка Marlin Spike). Также будет странно смотреться, если толщина веревки больше или приближается к диаметру перекладин.

     Мы использовали плетеный полиэстеровый канат диаметром 8 мм, который будет достаточно прочным и хорошо прослужит даже на улице.

     Для веревочной лестницы с перфорированными перекладинами мы использовали более толстую веревку 24 мм, так как для изготовления ступеней мы использовали более крупные перекладины, а тонкая веревка выглядела бы неуместно. Мы также использовали трехпрядную веревку, которая является традиционной формой веревки, поэтому (на наш взгляд) немного более привлекательна.

     Поскольку узлы под каждой перекладиной просверленной лестницы были очень простыми, плетеная веревка отпала. Однако, как правило, легче завязать плетеную веревку, поэтому вы можете предпочесть использовать ее для привязанной лестницы.

     Мы рекомендуем использовать синтетическую веревку, даже если вы используете пеньковую веревку. Это продлится дольше, особенно если лестницу оставить снаружи.

     При покупке веревки многие продавцы, даже в Интернете, предложат вам сделать ушко на конце или скрутить концы (аккуратно завязать, чтобы они не рвались). Это полностью зависит от вас, хотите ли вы воспользоваться этой услугой, и иногда это полезно.

     Имейте в виду, что вы, вероятно, не сможете сказать, насколько большими будут глаза. Мы собирались надеть проушины на кусок 3х2 дюйма, но проушины оказались недостаточно большими, поэтому вместо них пришлось использовать старый брусок для строительных лесов. Также взбивание может не понадобиться, так как вы можете «сжечь» концы веревки, поскольку они будут плавиться, будучи синтетическими, поэтому вам, возможно, не придется доплачивать за эту услугу.

     Подводя итог, можно сказать, что изготовление веревочной лестницы — это отличный небольшой проект, который займет не более часа или около того, если у вас есть материалы под рукой. Существует несколько типов веревочных лестниц в зависимости от ситуации и того, кто собирается ее использовать.

     Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

     Скрутите свои собственные канаты с помощью традиционного устройства для канатной дороги

     Марк Шайнер восхищает толпу на Шетландской лодочной неделе своим устройством для канатной дороги, сделанным своими руками, и объясняет, как сделать веревку самостоятельно.

     Делать веревку своими руками очень приятно. Я провожу веревочную прогулку как общественное мероприятие на нескольких морских фестивалях, где устраиваю демонстрации.

     В обоих случаях я промахнулся; если бы я поставил ведро для пожертвований на фестиваль или взимал небольшую плату за изготовление веревочных изделий, мы бы заработали приличную сумму для фондов фестиваля.

     Дети и родители стояли в очереди, чтобы научиться делать веревку для прыжков, поводки для собак, пояса от халатов или просто отрезки, которые можно взять с собой и работать.

     Продолжение статьи ниже…

     ---

     Первый шаг — изучить существующие камеры. Являются ли они правильным размером для каждой строки? И как плохо…

     В это время года мы часто начинаем строить планы по модернизации наших лодок под новые…

     ---

     Помимо натурального шпагата, я достал мотки цветного джута и разрешил людям смешивать и сочетать, иногда добавляя более одного цвета в каждую прядь, из которой, если правильно смешать, можно сделать шотландскую веревку.

     Канатная дорога сама по себе, или «производитель канатов», тоже отличный проект. Это практично, весело и познавательно, и было бы отличным проектом для обучения в школах.

     Как сделать веревку с канатной дорогой

     Если вам когда-либо приходилось сматывать модель самолета с резиновой лентой, вы, возможно, видели, что когда вы скручиваете резинку вправо, она, очевидно, скручивается в этом направлении.

     Затем происходит странная вещь; как только первоначальный поворот выполнен, он изгибается, как витой телефонный кабель в старом стиле, но в противоположном направлении.

     Канатная дорожка и рулон джута — все, что вам нужно, чтобы сделать свою собственную веревку!

     Вы закручиваетесь вправо, но эта вторичная завитушка закручивается влево, вокруг себя. Если бы вы по отдельности скрутили три таких резиновых жгута рядом друг с другом, они бы теперь наматывались друг на друга и выглядели бы как трехпрядная веревка.

     Принцип канатной дороги тот же. Тот, что проиллюстрирован здесь, очень короткий; С помощью этой установки я сделал веревки длиной около 40 футов. Еще немного, и вес, вероятно, потянет столбы, хотя я видел веревку в процессе изготовления, поддерживаемую посередине на маленьких подставках. Веревки до полдюйма (12 мм) могут быть изготовлены на такой легкой установке. Между концами виден большой моток джутовой бечевки для нитей.

     Из джута получаются довольно прочные и мягкие веревки. Подобные рулоны манильи также могут быть получены. Этот шпагат будет служить пряжей (см. схему вверху справа) и обычно имеет толщину от 1 до 2 мм. Можно также использовать сизаль, но он часто делается из более толстой бечевки и делает веревку довольно комковатой. Шерсть хороша, а яркие цвета доставляют массу удовольствия.

     Канатная дорога состоит из трех частей: конец шестерни, конец бегуна и верхняя часть. Названия различаются, и вы обнаружите, что существует множество различных способов использования этого оборудования, в результате чего получается один и тот же продукт.

     Зубчатый конец канатной дороги – шестерни с одной стороны, ручка с другой

     Зубчатый конец

     Зубчатый конец стоит на собственной стойке на уровне талии. Основание утяжелено, чтобы оно не двигалось. При повороте ручки против часовой стрелки меньшие шестерни с их крючками вращаются по часовой стрелке. То есть по часовой стрелке, когда вы смотрите на веревочную дорожку.

     Передаточное число 1:4, поэтому за каждый оборот рукоятки крюки поворачиваются четыре раза.

     Проходной конец канатной дороги имеет колесное утяжеленное основание

     Наконечник для перемещения

     Имеет один крюк, проходит через аналогичную стойку прямо к ручке на другой стороне. Сзади торчит съемный штифт, который останавливает вращение рукоятки, что полезно, если вы работаете на канатной дороге в меньшинстве. Подробнее об этом позже.

     Путешественник имеет два колеса и утяжелен, чтобы тащиться за собой. Это держит вещи в напряжении, что важно. У меня там 10 кг — вес старого органа из ратуши Стромнесса — но точный вес не критичен, достаточно, чтобы он волочился и не падал. По мере увеличения натяжения и наматывания веревки следует позволить ей двигаться к концу шестерни. У помощников может возникнуть соблазн встать на него по какой-то причине.

     Волчок

     Мой волчок представляет собой плоскую круглую летучую мышь с тремя гладкими открытыми отверстиями по краям и ручкой. Его держат в руке, разделяя три нити (я объясню его использование позже). Традиционные волчки по форме больше напоминают волчки, рифленый конус. Конические вершины лучше, потому что они не будут перекручиваться.

     Их также можно оставить бегать самостоятельно, используя только фрикционную веревку, намотанную на новую веревку, формирующуюся за ней. Трал вашей любимой интернет-видеоплатформы покажет множество используемых канатных дорог. Конические вершины легко сделать, если у вас есть токарный станок по дереву, которого у меня нет!

     Верх немного напоминает ракетку для пинг-понга с тремя круглыми выемками, равномерно расположенными по краю. Традиционно они имели форму конуса, как волчок, отсюда и название

     Установка канатной дороги и ее эксплуатация. другой конец, где они прикреплены к трем отдельным вращающимся крюкам, приводимым в движение зубчатым концом. Не переживайте, станет понятнее! Читайте дальше…

     Если, например, вам нужно четыре нити на нить, начните с путешественника и привяжите петлю к его крючку, подойдите к концу шестеренки, перекиньте нить через первый крючок, обратно к путешественнику, обратно к первый крюк и обратно к путешественнику снова.

     Затем повторите процесс для двух других крюков и закончите на крюке-путевике с круглым поворотом и двумя полузацепками. Это хороший узел, чтобы последняя нить оставалась такой же натянутой, как и остальные.

     Теперь вы понимаете, почему это называется веревочной прогулкой. На военно-морской верфи в Чатеме они ездят вверх и вниз между шестерней и путешественником на велосипедах!

     Для более толстой веревки просто уложите в начале больше нитей; одинаковый номер на каждом крючке. Четыре нити джутового шпагата на крючок дают мне веревку толщиной около 8 мм.

     По понятным причинам нельзя перекидывать пряжу с одного крючка на другой; это просто блокирует все это. Если вы надеваете нечетное количество нитей на нить, вам, возможно, придется время от времени завязывать с одного конца и снова начинать с другого. Это будет иметь больше смысла, если вы попытаетесь это сделать.

     Для управления моей канатной дорогой «Сделай сам» требуется до трех человек. Это сделано намеренно, потому что я использую его в качестве обучающей деятельности, но есть способы работать двумя или даже одной рукой. Чем больше, тем веселее я говорю! Вот три задания:

     Я обычно держу волчок, начиная с бегущего конца, вставляя его между тремя нитями. Это та часть, которая требует небольшого суждения, как вы увидите позже, хотя, честно говоря, это не займет много времени. Использование верха останавливает все это скручивание в длинном, неорганизованном и довольно слабом скручивании по всей длине канатной дороги. Это поворот, который нам нужно контролировать. Подробнее об этом позже.

     Второй человек стоит у ручки на задней части поворотного крюка. Вскоре они будут вращать ручку против часовой стрелки, поощряя естественный поворот, который хотят сделать пряди… но не сейчас! Просто задержите огонь на мгновение…

     В конце шестерни у нас есть еще один человек, готовый повернуть ручку, и это начало процесса.

     Здесь отчетливо видны отдельные нити, которые еще не скручены.

     Поверните ручку шестерни против часовой стрелки, скручивая нити в пряди. Постепенно в скрученных нитях нарастает натяжение, и путешественник с его единственным поворотным крючком ползет вперед по мере того, как скрученные нити укорачиваются. Этот штифт, упомянутый ранее, останавливает вращение ручки путешественника и снимает напряжение с другого конца.

     Извивающиеся нити теперь образуют пряди и думают о том, чтобы скрутиться, как тот старомодный телефонный кабель.

     Теперь пора человеку со стороны путешественника повернуть ручку против часовой стрелки. С этого момента и далее на каждые ЧЕТЫРЕ оборота крюка путешественника человек на конце шестерни делает ОДИН оборот против часовой стрелки. Это нужно для того, чтобы восполнить натяжение, которое снимается при повороте на конце бегунка. Шестерни имеют соотношение 1:4, поэтому в реальном выражении количество оборотов на каждом конце одинаковое.

     Веревка сформирована прямо до конца шестерни, готова к скручиванию и разрезанию

     Веревка начинает формироваться. Первые несколько дюймов обычно немного неуклюжи, но по мере того, как готовая веревка натягивается на вершину, я медленно отхожу от путешественника, который продолжает немного ползти вперед на своих колесах, и позволяю веревке сформироваться с постоянным натяжением вдоль его длина. Лучший способ судить об этом — наощупь, методом проб и ошибок и посмотрев на угол трех прядей или на «укладку» веревки.

     Как только я достигаю конца шестерни и веревка закончена, я прошу токарей остановиться и накладываю ленту или хлыст на каждый конец перед тем, как обрезать готовую веревку.

     Новая веревка местами будет жесткой, поэтому, чтобы выровнять ее, можно обернуть виток вокруг тумбы и пару раз протянуть ее по длине. Сматывайте и разматывайте его и вообще немного встряхивайте.

     Артур Рэнсом Читатели помнят, как лодочники с «Яра» какое-то время буксировали новую веревку прямо за собой, чтобы раскачать ее.

     Оба конца должны быть взбиты, как показано на рисунке, или обмотаны лентой перед обрезкой

     Как два человека могут управлять канатной дорогой

     Скрутите нити с конца шестерни, как описано. Встаньте так, чтобы верхняя часть находилась на стороне хода, в то время как второй человек продолжает вращать рукоятку переключения передач против часовой стрелки.

     Вес ручки для перемещения может добавить достаточное сопротивление, чтобы ручка в конечном итоге начала вращаться сама по себе.

     Продолжайте поворачивать ручку переключения передач против часовой стрелки, пока человек с волчком идет вперед, регулируя натяжение и наблюдая, как веревка таинственным образом формируется на ее пути.

     В любом случае, чем медленнее вы будете ходить с волчком, тем плотнее будет веревка. Соответственно, если вы позволяете веревке формироваться с меньшим натяжением, она будет мягче и гибче.

     Что делать со всей этой веревкой?

     Как и во многих других видах рукоделия, лучше всего это сделать, а изготовление отрезков веревки ручной вязки приносит большое удовольствие. Если вы использовали лучшую манильскую пряжу от известного поставщика, то манилья имеет признанный коэффициент прочности. Тем не менее, существует достаточно качественной и дешевой веревки, поэтому я бы доверил свою жизнь или поднятие тяжестей только чему-то купленному в магазине.

     Для легких грузов, связывания, необычных работ с веревкой, поделок, украшения и общего использования это настоящая веревка, и вы можете ее использовать. Я обучаю парусному делу, которое включает в себя традиционные ручные навыки, и я хотел бы использовать его в качестве болтового троса в небольшом прибрежном судне с парусами из натурального волокна.

     Я могу сделать именно ту толщину, которую я хочу, но я бы использовал маниллу, а не джут.

     Как насчет этого? Почему бы не сделать свою собственную веревочную прогулку? Это отличное занятие для групп или клубов; мы часто запускаем наши в саду для посетителей в хороший день, и каждый получает приз.

     Об авторе

     Марк Шайнер возглавляет отдел морских исследований Оркнейского колледжа (Университет высокогорья и островов) и иногда читает лекции по психологии. Он является береговым инструктором яхтсменов, а также инструктирует Advanced Powerboat и Radio. Он расслабляется, читая единственный в Шотландии курс по изготовлению парусов.

     Этот отрывок взят из сентябрьского номера журнала PBO за 2021 год, который включает полные инструкции по созданию собственной канатной дороги.

     ---

     Почему бы не подписаться сегодня?

     Эта функция появилась в […] выпуске Практического владельца лодки . Для получения дополнительных статей, таких как «Сделай сам», советы по экономии денег, отличные проекты лодок, советы экспертов и способы улучшения характеристик вашей лодки, оформите подписку на самый продаваемый британский журнал о лодках.

     Подпишитесь или сделайте подарок кому-то еще, и вы всегда будете экономить не менее 30% по сравнению с ценами в газетном киоске.

     Ознакомьтесь с последними предложениями PBO по подписке на magazinesdirect.com

     ---

     Как сделать веревку из растений

     У какого снаряжения для выживалок есть бесконечные возможности использования, но что люди часто упускают из виду?

     Веревка.

     Забудьте о новейшем оборудовании и гаджетах. Веревка — это один из инструментов выживания, который должен быть в вашем наборе для выживания на случай, если вы столкнетесь с чрезвычайными ситуациями.

     С помощью нескольких футов веревки вы можете оказать первую помощь, создать поджигатель, построить убежище или установить ловушки и силки.

     Но что произойдет, если вы вдруг заблудитесь после похода в лес и забудете упаковать единственную веревку для выживания? Если вы знаете, как сделать веревку из окружающих вас растений, у вас все будет хорошо.

     В дикой природе вы встретите так много видов растений, из которых можно сделать веревку своими руками. Вот пошаговое руководство, как сделать именно это:

     4 шага о том, как сделать веревку из растений

     Шаг 1. Найдите растительные волокна

     Все растения содержат волокна, но вы должны найти самые крепкие волокна чтобы сделать самую прочную веревку своими руками. Вот некоторые растения с самыми жесткими волокнами:

     Крапива двудомная

     
     Посмотрите это видео на YouTube

     Крапива двудомная — самое распространенное растение на северо-западе Тихого океана. Но, как следует из названия, этот тип растений вызывает жжение, поэтому с ним довольно трудно обращаться. Тем не менее, вы можете уменьшить его резкое воздействие путем правильного сбора и сушки. Как только вы их накроете, у вас будет одно из самых ценных растений в округе.

     Жгучая крапива не только богата питательными веществами и отлично подходит для медицинских целей, но и содержит прочные волокна, которые могут быть идеальным материалом для натуральных канатов. Просто не забудьте использовать перчатки при изготовлении веревок с использованием этого растения, потому что его уколы могут быть довольно неудобными.

     Юкка

     
     Посмотрите это видео на YouTube

     Юкка — многолетний кустарник, который растет на большей части континентальной части США по обочинам дорог, открытым полям и песчаным лесам. Юкку легко узнать по заостренным мечевидным листьям, растущим от основания.

     Хотя вы можете найти различные виды юкки с широкими или узкими листьями, ее длинные зеленые шипы по-прежнему имеют такие же прочные волокна, которые при соответствующей обработке можно превратить в крепкие веревки.

     Догбан

     
     Посмотрите это видео на YouTube

     Догбадан встречается по всей Северной Америке. Растет на лесных опушках и на лесных полянах, встречается и в полях. Дело в том, что собачий отрава является ядовитой при проглатывании, поэтому тщательно мойте руки после контакта с ней.

     Помимо смертоносных качеств, из этого растения можно сделать идеальную веревку. Собранные после того, как стебли состарились и высохли, волокна можно легко отделить и использовать для многих полезных вещей, таких как изготовление веревок.

     Западный красный кедр

     
     Посмотрите это видео на YouTube

     Западный красный кедр произрастает на тихоокеанском побережье Северной Америки, где он растет во влажной и прохладной среде, например, в лесистых болотах и ​​на берегах рек. Это дерево может вырасти до 200 футов. Его внешняя кора может быть относительно тонкой и чешуйчатой, но ее внутренняя кора волокнистая, что делает это дерево идеальным источником для вашей веревки.

     Молочай сердцелистный

     
     Посмотреть это видео на YouTube

     Молочай сердцелистный — вид молочая, произрастающий в Калифорнии, Неваде и Орегоне. Он растет в открытой или затененной лесистой местности, например, на каменистых склонах и в смешанном хвойном лесу.

     Его стебель, который можно высушить летом или собрать осенью, можно использовать для изготовления веревок и струн. Тогда он был популярен среди коренных американцев и до сих пор полезен для выживания.

     Шаг 2. Сбор волокон из растений

     Теперь, когда вы знаете, какие растения лучше всего подходят для изготовления снастей, пришло время узнать, как извлекать из них волокна. Этот шаг имеет решающее значение в процессе изготовления веревки, потому что то, как вы разделяете волокна, определяет прочность вашей веревки.

     Вот два эффективных способа сбора волокон с диких растений:

     Вымачивание водой

     
     Посмотрите это видео на YouTube

     Вымачивание водой — это процесс замачивания стеблей и коры в прудах, болотах и ​​медленных ручьях. и реки. Этот процесс смягчает ткани, окружающие пряди волокна, чтобы облегчить разделение.

     Вот как это делается:

     • Погрузите связки стеблей в воду и придавите их камнями или деревом.
     • Замочите их на 8-14 дней, в зависимости от температуры воды и содержания минералов.
     • Отделите нити от стеблей и высушите нити перед тем, как свернуть их в веревку.

     Имейте в виду, что вымачивание водой занимает от 8 до 14 дней, поэтому замачивайте стебли только в указанные сроки. Почему? Потому что недостаточное вымачивание затрудняет разделение, а чрезмерное вымачивание ослабляет волокна.

     Прорезание коры дерева

     Если вы ищете самое прочное и длинное растительное волокно для своей веревки, то оно есть у большинства внутренних коры деревьев. Красный западный кедр, например, имеет длинные волокнистые волокна, из которых можно сделать веревку длиной несколько футов.

     Для этого метода вам понадобится острый нож, которым можно разрезать длинную часть внешней коры. Когда вы успешно удалите внешнюю кору, вы можете начать отделять длинные полоски волокон от внутренней коры. Если волокна трудно отделить, сначала замочите их в воде.

     Шаг 3: полировка волокон

     Как только ваши пучки волокон полностью высохнут, вы можете начать их дальнейшую обработку, полируя. Это удаляет любые остатки древесных осколков в резьбе.

     Полировка выполняется путем растирания волокон между руками до тех пор, пока пряди не станут мягкими и гладкими. При продолжении полировки нити будут казаться более пушистыми и бледными. На этом этапе, когда вы удовлетворены результатами, вы можете начать сворачивать волокна в веревку.

     Шаг 4. Оберните волокна веревкой

     
     Посмотрите это видео на YouTube

     Оберните веревку в обратном порядке, чтобы ваша самодельная веревка была прочной и не порвалась под давлением. С помощью этой техники обертывания ваша веревка не развяжется, потому что она поймана против трения, а это означает, что у вас есть волокна, скручивающиеся в одну сторону, а другой пучок скручивается в другую сторону.

     Как сделать обратную вязку

     Как показано в видео, вы должны подняться на две трети вверх по пучку и начать выкручивать обе руки, пока не образуется небольшая петля. В этой петле начинается ваша веревка.

     Затем левой рукой зажмите петлю, затем правой рукой возьмитесь за самый дальний от вас пучок и открутите большим и указательным пальцами. Как только вы наклонитесь, протяните руку и возьмите ближайший к вам сверток, а затем поверните все это к себе.

     Теперь, когда вы увеличили крутку веревки, вам нужно переместить большой и указательный пальцы левой руки, чтобы зажать новый конец веревки. Отсюда вы меняете руки и повторяете процесс, пока не дойдете до конца нити. Наконец, завяжите ее узлом сверху, если вы не хотите делать более длинную веревку.

     Как сращивать

     Вы можете сращивать более короткие куски волокна, чтобы получить более длинный кусок веревки. Чтобы сплести шнуры вместе, соедините новый пучок с более коротким концом старой лески.