Как сделать в домашних условиях медь: Как расплавить медь в домашних условиях: температура плавления, инструкция, видео

alexxlab | 09.03.2023 | 0 | Разное

как сделать в домашних условиях под золото, бронзу

Содержание

• Особенности и правила патинирования металла
  • Способы патинирования металла в домашних условиях
  • Что потребуется для патинирования металла
• Как сделать эффект патины на металле под бронзу своими руками
• Патинирование металла под золото своими руками
• Как сделать патину на латуни своими руками
• Как сделать патину на бронзе
• Как сделать зеленую патину на меди своими руками
• Как сделать золотую патину на серебре своими руками
• Патинирование кованых изделий своими руками
• Заключение

Патинирование металла – это «состаривание» поверхности материала, которого достигают благодаря использованию красителей, содержащих разные кислоты. Такая техника позволяет изделиям приобрести старинный дух и особенный шарм. Перед выполнением работ все нуждающиеся в реставрации элементы очищают от грязи, обезжиривают, грунтуют и высушивают. Нанесение патины на разные виды металлов имеют свои нюансы, о которых важно узнать детальнее.

Особенности и правила патинирования металла

Патина представляет собой пленку, которая образовывается на металлических поверхностях вследствие коррозии под влиянием естественных условий, нагревания или обработки окислителями

Благодаря патинированию удается предупредить разрушение материала. Такой процесс часто используют для декоративного украшения предметов своими руками, для защиты их от образования ржавчины, для придания объемности и привлекательности.

Существуют следующие виды патины:

1. Естественная – налет образовывается благодаря окислению металла под воздействием атмосферных явлений. Например, медь после покрытия естественной патиной приобретает зеленый оттенок. В свою очередь такой вид бывает благородным и диким. У благородной патины плотная структура, у дикой – более рыхлая.
2. Искусственная образовывается благодаря окислительным процессам при использовании химических реагентов. Покрытие плотное и пористое, но надежно защищает металл от ржавчины.
3. Декоративная патина может быть получена с помощью нанесения морилки или акриловой краски. Она имитирует процесс патинирования на металле своими руками.

Такую имитацию используют для превращения вещей в антиквариат

Правила патинирования метала своими руками:

1. Важно соблюдать требования личной безопасности. Так как химикатами можно отравиться.
2. Химические реагенты нужно хранить в плотно закрытых стеклянных баночках, отдельно от продуктов.
3. Металл обрабатывать химикатами нужно в хорошо проветриваемом помещении.
4. Работать необходимо обязательно в защитных очках и резиновых перчатках.
5. Кислоту нужно добавлять строго в воду или другой раствор медленной струйкой, а не наоборот.
6. Перед тем, как на металл нанести краску или декоративную пленку, необходимо очистить его от грязи. Для этого выполняют обезжиривание и очистку.
7. Травление позволяет снять коррозию с металла. В очистительные растворы обязательно нужно добавлять 0,5 г уротропина или сухого спирта на 1 л жидкости.
8. Для обезжиривания металлические детали обрабатывают специальными водными или химическими средствами. В эмалированную посуду наливают воду, растворяют химические реактивы, доводят жидкость до определенной температуры и опускают в нее детали, которые нужно обезжирить.
9. Патинирование металла осуществляют химической, акриловой, восковой или битумной патиной.
10. Чтобы латунная фурнитура стала оливкового или черного оттенка, ее опускают в раствор с хлористым оксидом и нашатырным спиртом.
11. Чтобы латунь стала красно-оранжевого оттенка, ее опускают в раствор с сульфитом калия.

Металлическую фурнитуру в домашних условиях своими руками можно покрасить акриловой краской или патиной на водной основе.

Совет! При случайном попадании кислоты на кожу пострадавшее место необходимо промыть проточной водой и протереть 5% раствором питьевой соды.

Способы патинирования металла в домашних условиях

Краску для патинирования металла наносят двумя способами:

• кистью;
• губкой.

Набранная на кисточку краска наносится разными направлениями мазков, глубиной. Перед выполнением малярных работ, кисточка должна быть сухой. Мокрый инструмент может привести к подтекам и каплям на обрабатываемом металле.

Для работы рекомендуется брать кисти с размером щетины 2 – 3 см.

При нанесении своими руками краски на металл с помощью губки работать нужно с легким натиском, чтобы на поверхности не отпечатывались поры

С помощью мочалки создается эффект «запыления».

При патинировании металла своими руками важно иметь салфетки с растворителем и основную краску, которой покрашена поверхность. Все работы нужно выполнять строго по алгоритму. Не допускается повторное нанесение патины на металл. В противном случае будет образовываться некрасивый рельеф.

Если при окрашивании отдельных деталей средство попало не туда, куда нужно, заляпанный участок подкрашивают фоновой краской.

Металл в домашних условиях можно патинировать с помощью окислителей. В конечном итоге на поверхности материала будет образована цветная пленка (налет). Обрабатываемую деталь подготавливают перед процедурой патинирования. Ее обезжиривают и отбеливают кислотным раствором. После подготовительных работ наносят специальное средство, которое спустя некоторое время покрывают лаком.

Что потребуется для патинирования металла

Патинирование – это создание пленки на металлических элементах, которое происходит после длительного влияния кислорода.

Для выполнения окисления металла своими руками в домашних условиях необходимо подготовить следующие материалы:

• патину в порошке желаемого цвета;
• растворитель в жидком виде;
• кисти или губки;
• маленькие емкости из пластика или стекла;
• металлические изделия, которые нуждаются в декорировании.

Важно! Следует позаботиться о средствах личной защиты. Так как при патинировании придется работать с химическими веществами, обязательно нужно подготовить защитные очки и перчатки.

Как сделать эффект патины на металле под бронзу своими руками

Эффект патины на металле под бронзу можно сделать с помощью окрашивания основания специальным составом или полупрозрачным темным лаком. Патину наносят кисточкой, чтобы углубления покрыть толстым слоем, придавая им темный оттенок, а возвышенности делая светлее.

Высокие точки рельефа изделия покрывают светлой бронзовой краской

Ручки из бронзы при эксплуатации полируются, соприкасаясь с руками. Они становятся более светлыми и блестящими.

Для создания такого эффекта искусственным способом используют полусухую кисточку или губку из поролона. Инструмент обмакивают в небольшое количество краски. Проходят по всем выступающим участкам узора.

После покрытия изделие высушивают и вскрывают лаком, чтобы предупредить быстрое истирание и случайное механическое повреждение.

Патинирование металла под золото своими руками

Чтобы сделать патину на кухонных ручках золотого оттенка, выполняют следующие действия:

1. Смешивают молочный сахар (180 г) с сульфидом меди (0,6 г) и щелочью (180 г).
2. Полученный раствор подогревают до 90 градусов.
3. В теплое средство помещают латунные ручки на 15 минут.

Спустя время изделия приобретут красивый золотой оттенок.

После окончания преобразования фурнитуру ополаскивают водой и крепят к кухонной мебели

Как сделать патину на латуни своими руками

Перед проведением патинирования металлическую поделку подготавливают, обезжиривая ацетоном. Латунное изделие хорошо промывают под проточной водой с мыльным раствором и высушивают.

Для покрытия латуни делают специальный состав, который называется «серная печень»

Готовят средство следующим образом:

1. Смешивают серу с поташом в пропорции 1:2.
2. Смесь помещают в стеклянную емкость и ставят на медленный огонь.
3. После того как порошок расплавился и спекся, засекают 15 минут. По истечении указанного времени снимают с огня.

Запеченную массу измельчают и хранят в плотно закрытой стеклянной банке.

Состаривают латунь своими руками в домашних условиях следующим образом:

1. В литре воды разбавляют 20 грамм полученного порошка.
   Латунное изделие полностью погружают в раствор. После окрашивания получится предмет нежно-золотистого оттенка.
2. Для получения светло-серого цвета на металле, в литре воды разбавляют серную печень и хлористый натрий (берут по 3 грамма каждого). Как только помещенная в раствор латунь достигнет желаемого эффекта, ее достают и промывают проточной водой.
3. К раствору сульфата меди добавляют нашатырь. Как только он станет ярко-синего оттенка, опускают очищенный латунный материал. Спустя несколько минут достают и подогревают. Такая обработка позволяет получить бурый цвет.
4. Латунь обрабатывают наждачной бумагой и наносят хлористую патину.
5. Для получения черного оттенка металл окунают в состав из металлической меди и азотной кислоты.
6. Латунь обрабатывают смоченным в азотной кислоте ватным диском.

Внимание! Перечисленные способы патинирования латуни часто применяют для изменения оттенка и других металлов.

Как сделать патину на бронзе

Интерьер дома можно оформить под старинный стиль, подкрасив бронзовые изделия.

Чтобы однотонно покрыть бронзу патиной выполняют следующие действия:

1. Старые поверхности очищают с помощью наждачной бумаги и обезжиривают.
2. Чтобы краска ложилась легко и хорошо сцеплялась с металлом, поверхность обрабатывают специальной грунтовкой.
3. Краской под бронзу окрашивают все элементы, нанося ее в несколько заходов. Каждый слой обязательно должен быть хорошо высушен.
4. Для получения старинного бронзового оттенка поверхность покрывают патиной. Ее наносят на углубления. Для регулирования оттенка бронзового покрытия специалисты советуют использовать полупрозрачную патину.
5. На данном этапе выполняют лессировку. Кистью, слегка смоченной в светлой краске, проходят по всем выступающим краям и углам. Такое действие придаст эффект истертости.

После полного высыхания последнего слоя все обработанные участки покрывают прозрачным лаком

Как сделать зеленую патину на меди своими руками

Чтобы медь приобрела зеленый оттенок, изделие опускают в следующий раствор:

• 1 литр воды;
• 50 г медного купороса;
• 5 г марганцовокислого калия.

Все компоненты смешиваются до однородности.

Состав наносят на медные изделия кисточкой и высушивают

Получить зеленую патину для окрашивания меди в домашних условиях своими руками можно и таким способом:

1. В стеклянную банку наливают уксус.
2. Наждачной бумагой очищают медные ручки и крепят к ним нитку.
3. Детали макают в уксус и подвешивают на нитки таким образом, чтобы они не касались дна. Банку закрывают крышкой.

Оставить емкость в покое до окрашивания меди в зеленый цвет с легкой капелькой голубизны.

Внимание! Такая патина ядовита, поэтому не рекомендуют таким образом озеленять украшения.

Как сделать золотую патину на серебре своими руками

Серебряные монеты с патиной выглядят красиво. Если их хранить в специальном альбоме из кожи, под воздействием выделения сероводорода образовывается сульфид серебра. Патина может быть золотой, желтой, малиновой и даже черной. Если в серебряной монете есть медь, она может приобрести зеленый налет.

Через некоторое время начнут происходить изменения. Монеты покроются золотой патиной

Для получения золотой патины на серебре в домашних условиях своими руками действуют следующим образом:

1. В дистиллированную воду (1 л) добавляют купорос (50 г) и марганцовку (5 г).
2. Полученный раствор доводят до 80 градусов и опускают в него серебряные монеты.

Патинирование кованых изделий своими руками

Перед изменением цвета и покрытия защитной пленкой кованых изделий своими руками в домашних условиях, их очищают, обезжиривают, покрывают грунтовкой и краской.

Патинирование кованых деталей можно делать такими красками:

1. Алкидными. Покрывают большие предметы на открытом воздухе.
2. Фактурными. Придают кованому материалу шероховатость и матовый оттенок.
3. Молотковыми. Визуально «разбивают» поделку на осколки. Кованые изделия, окрашенные молотковым средством желательно использовать только в помещении. Такие элементы декора гармонично впишутся в авангардный стиль квартиры.
4. Порошковыми. Имеют хорошее качество и могут прослужить долгое время. Особый плюс – низкая стоимость. Кованую мебель окрасить порошковым средством можно только в том случае, если она раньше не подвергалась сварке или монтировке.
5. Электростатическими, которые имеют наилучшее качество, но высокую цену.

После покраски кованых элементов основным цветом осуществляют сушку и покрытие патиной

Патинирование проводят на контрасте:

1. Темный основной цвет разбавляют светлыми красками.
2. Светлый оттенок патинируют темными тонами.
3. Металл с фактурной структурой обрабатывают патиной полностью.
4. Достаточно гладкие детали патинируют не полностью – только некоторые узоры, ручки, завитушки.

Патинирование кованых изделий своими руками в домашних условиях выполняют различными способами. Патину можно наносить кистью, с помощью перчаток или выполняя художественную роспись.

При первом способе сухой кисточкой зачерпывают небольшое количество красящего средства и проходят по поверхности в разных направлениях. Такое действие создает эффект выглядывания благородного метала из-под основного цвета.

При втором способе патинирования на руки надевают перчатки, берут патину. Наносят ее на поверхность, делая акценты в нужных местах.

При выполнении художественной росписи по ковке используют несколько видов патины с разными оттенками. При нанесении металлу визуально придают форму и объем.

Заключение

Патинирование металла используют для превращения современных предметов в старинные элементы интерьера. Состарить таким способом можно бронзу, латунь, серебро, кованые изделия. Процедура трудоемкая, но интересная. Важно работать в хорошо проветриваемых помещениях или на свежем воздухе, в защитных перчатках и очках, а также аккуратно смешивать химические составы друг с другом. Соблюдая технику безопасности и действуя по алгоритму окрашивания, патина будет наноситься легко и красиво, придавая предметам изысканность и шарм.

• Жидкое стекло и его применение
• Сколько досок в кубе
• ДВП или оргалит
• Штукатурка короед своими руками

Патинирование меди в домашних условиях: средства

Медь — универсальный сплав, который используют для украшений, предметов интерьера и элементов декора. Металл привлекает своим красноватым оттенком, но со временем можно заметить, что его цвет начинает меняться. На поверхности медных изделиях появляется своеобразный налет — патина, которая указывает на древность вещей. Интересно, что именно это и привлекает многих коллекционеров. Патинирование меди можно провести в домашних условиях. Антиквары часто прибегают к обрабатыванию монет и других предметов, чтобы придать им аутентичный вид после чистки.

Содержание

1. Цель и правила патинирования меди
2. Способы патинирования меди в домашних условиях
3. Подготовительные мероприятия
4. Способы патинирования и их особенности
5. Патинирование и цвет меди

Цель и правила патинирования меди

Медь не принадлежит к числу драгоценных металлов, но это не мешает ей быть востребованной в разных областях. Издавна сплав использовался для изготовления монет, статуэток, сувениров, предметов быта и т.д. Дойдя до нашего времени, на поверхности образовалась стойкая пленка, изменившая цвет изделий и повысившая их стоимость. Потемнение медной поверхности под воздействием воздуха или воды — природный процесс, в результате которого ни изделии появляется налет разного цвета.

Окисление можно ускорить самостоятельно. Таким образом, облагораживают изделия, придают им раритетный вид с целью их дальнейшей реализации по высокой цене. Существует несколько способов вызывания искусственной патины на цветном металле. Они не требуют специальных навыков и вполне выполнимы в домашних условиях.

Способы патинирования меди в домашних условиях

Нанесение искусственной патины аналогично естественному окислению медной поверхности. Но некоторые способы не долговечны и требуют закрепление пленки лаком. Из самых распространенных технологий, успехом пользуется химический метод, электрохимический и термический. Для каждого из них необходимы определенные составы и инструменты, а также соблюдение мер безопасности.

Подготовительные мероприятия

Некоторые способы патинирования меди требуют использование токсичных химических составов, которые выделяют ядовитые испарения. Это требует соблюдение определенных правил во время работы:

• процедура нанесения оксидной пленки проводится в специальных шкафах или в хорошо вентилируемом помещении;
• химикаты держат в герметичных емкостях, предотвращая их пролитие и образования вредных паров;
• перед патинированием медное изделие необходимо хорошо очистить, обезжирить спиртом и промыть в хорошо теплой воде.

Перед патинированием медное изделие необходимо обезжирить спиртом

После процедуры патинирования, обработанные предметы промывают и выкладывают для просушки. Лучше всего использовать для этой цели древесные опилки. Они эффективно справляются со своей задачей, не повреждая при этом оксидную пленку, которая еще не закреплена лаком. Кроме того, ткань не способна полностью удалить влагу с рельефной поверхности и процесс патинирования в труднодоступных местах будет продолжаться. Использование опилок исключает это, т.к. они полностью вытягивают влагу.

Способы патинирования и их особенности

Первый химический способ предполагает использование аммиака. Это довольно агрессивное вещество, поэтому процедуру необходимо проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Кроме этого, необходимо позаботиться о защите рук и лица.

Для патинирования понадобятся следующие инструменты и материалы:

• ненужная пластиковая емкость с крышкой;
• бумажные полотенца;
• раствор аммиака;
• поваренная соль.

Дно контейнера застилают смятыми бумажными полотенцами. На них выливают раствор аммиака, чтобы он полностью пропитал их. Туда же засыпают соль, равномерно распределяя ее по периметру. На полученную подушку укладывают медные предметы, немного прижимая их к полотенцам так, чтобы дно и бока погрузились в аммиак с солью.

Сверху изделия посыпают солью по все поверхности  и укрывают еще одним смятым полотенцем, пропитанным аммиаком. Бумаги должно быть столько, чтобы она могла полностью покрыть медь. После этого контейнер закрывают крышкой и оставляют на несколько часов или дней в зависимости от того, какой результат необходимо получить.

Время от времени нужно проверять качество патинирования, чтобы не передержать изделие и не получить более темный цвет, чем хотелось бы. Тонкий слой патины начнет формироваться уже через несколько минут, но для получения античного вида понадобится минимум пару дней.

После того, как на медной поверхности сформируется нужный слой патины, изделие вынимают из контейнера и выкладывают на чистый отрез материи или полотенце для просыхания. Когда медь высохнет, с нее смывают остатки химического раствора и еще раз высушивают. Если слой патины получился темнее, чем ожидалось, осветлить его можно с помощью стальной мочалки-нулевки.

Когда оксидная пленка достаточно хорошо сцепится с медной поверхностью, ее покрывают бесцветным лаком или парафином, чтобы сохранить получившуюся патину.

Технология патинирования меди печеной серой имеет некоторые правила. Состав нельзя использовать для чернения украшений, инкрустированных камнями. К химическим реактивам восприимчивы полудрагоценные камни (яшма, агат, бирюза) и жемчуг. Их либо нужно вытащить перед покрытием либо найти другой способ обработки изделий.

Серная печень представляет собой смесь натрия или калия, которую получают сплавлением порошка серы с древесной золой. Реактив продается в любом магазине в виде гранул, порошка или геля. Если вместо золы взять соду, то состав можно сделать самостоятельно. Для этого расплавляют 30 г серы, пока смесь пузырится, в нее добавляют соду. Туда же наливают 50 мл воды, перемешивают и кипятят 2-3 минуты.

Остывший состав процеживают, оставляя осадок. Его хранят в плотно закрытой стеклянной емкости не более 3 дней. Если используется покупной реактив, его готовят по указанной инструкции.

Жидкую серную печень желательно немного подогреть, чтобы процесс патинирования шел быстрее. В раствор опускается медная деталь и выдерживается необходимое количество времени. Конечный цвет пленки зависит от концентрации, температуры и времени выдержки. По окончанию процедуры изделие вынимается из химиката, промывается и высушивается.

Раствор аммиака — средство для патинирования меди

Для придания медным вещам декоративного вида используют электрохимическое патинирование. Оттенки оксидного слоя зависят от температуры раствора, подаваемого напряжения, времени воздействия, текстуры изделий и времени их выдержки в электролите.

Раствор электролита готовится из следующих компонентов:

• 60 г медного купороса;
• 90 г сахара;
• 45 г каустической соды;
• дистиллированная вода.

Вода 300 мл подогревают до 60-80 градусов. В ней растворяют медный купорос и сахар. Еще в 300 мл растворяют соду, всыпая ее в жидкость постепенно. Ко второму раствору небольшими порциями доливают первый состав и доводят объем до одного литра. В итоге должна получиться непрозрачная жидкость темно-синего цвета.

Раствор электролита нагревают, опускают в него медную деталь и выдерживают 1-2 минуты. После этого напряжение увеличиваю исходя из размера изделия: от 0,6 до 1,2 В. Например, при 0,8-1 В получается оксидный слой патины золотисто-розового цвета, а при 1,3-1,5 В — образуется пленка цвета фуксии, переходящая в зелень. Дальнейшее выдерживание в электролите предполагает синие и фиолетовые оттенки.

Есть таблица, по которой можно отслеживать зависимость цвета патины от времени воздействия на предмет гальваническим способом.

Интересно, что если резко повысить напряжение в электролите до 2 В буквально на две секунды, то можно получить оксидную пленку с эффектом хамелеона. То есть украшение будет переливаться разными оттенками, в зависимости от того, под каким ракурсом на него посмотреть.

Каустическая сода необходима для приготовления раствора электролита

Патинирование меди в домашних условиях электрохимическим способом образует пленку, которая безопасна для человеческой кожи и довольно стойкая. Но для увеличения ее срока эксплуатации лучше обработать поверхность акриловым лаком, например, «Plastik 71». Он защитит медное украшение от влаги и повреждений. В отличие от многих других составов, такой лак стирает и не меняет цвет патины на металле.

Нанесение оксидной пленки с использованием сульфида меди придает сплаву желаемый оттенок, который можно варьировать насыщенностью серного раствора. Химическое вещество черного цвета получается в процессе реакции солей двухвалентной меди с серой. При этом оно не растворяется в воде и разбавленных составах кислот, поэтому полученная патина будет достаточно устойчивой.

Если полученный цветной налет получился слишком темным, его можно осветлить путем трения с чистящим порошком. Потом медный предмет омывается водой и просушивается.

Есть еще пара способов патинирования меди, которые не предполагают использование химических веществ. Самый простой из них — это термическая обработка. Медь моментально реагирует на высокие температуры. Чем дольше происходит обжиг, тем темнее становится цвет оксидной пленки. После процедуры материал опускают в воду для закрепления эффекта и покрывают лаком.

Второй способ придать медным изделиям антикварный шик — использование яиц. Их варят, охлаждают, нарезают или разминают вилкой. Измельченные продукт выкладывают в герметическую емкость, туда же помещают украшения. Сера, выделяемая вареными яйцами, будет воздействовать на медь и уже через полчаса появится первый результат. Чем дольше время выдержки, тем сильнее окажется эффект.

Патинирование и цвет меди

Кроме вышеизложенных способов патинирования медных предметов, есть и множество других, с помощью которых можно получить различные оттенки. Например:

• при погружении в чистый раствор серной печени получают серо-коричневый цвет;
• после воздействия на медь нагретого раствора печеной серы и нашатырного спирта выходит темно-серый налет;
• под действием хлористой платины возникает коричнево-черный оттенок;
• в результате воздействия серного аммония, разведенного в воде получают чернение;
• при нанесении слабоконцентрированной азотнокислой меди, смешанной с поваренной солью или олеиновой кислотой, на поверхности появляется зелень;
• от помещения в разогретый раствор сульфида меди, едкого натра и молочного сахара медь приобретает золотой отлив.

Применение каждого способа дает свой результат и отличается не только цветом патины, но и длительностью сохранения покрытия. Иногда для защиты изделия производится покрытие лаком, тогда чернение не пропадает от времени вовсе.

 

 

Как вам статья?

Самодельный медный домик — Home Made by Carmona

Ищете уникальный вариант домика для дома? Попробуйте этот простой домик из медной трубы своими руками!

Недавно мои хорошие друзья из The Home Depot обратились ко мне с забавным заданием «Сделай сам»; они хотели знать, что я могу создать, используя piping . Вы шутите, я всегда хотел взять в руки трубы и посмотреть, что я могу сделать… вызов, так что полностью принял !!

Я решил попробовать уникальный вариант беседки, которая обычно полностью деревянная. Использование трубы означает, что ее можно легко собрать и разобрать без обычного опыта строительства.

Конечно, медь была моей первой трубкой. Кто может устоять перед всем этим великолепным медным совершенством? Но вы можете использовать любой тип трубы, который вам больше нравится.

Медная труба против. Другая труба

Я знаю, о чем вы думаете. Медь немного дороже, чем ПВХ, но она является прекрасным украшением, И она покрывается патиной, когда ее оставляют в элементах.

Медь с патиной является плюсом для одних и минусом для других, которые хотят сохранить металлический оттенок. Если вы хотите сохранить металлический вид, закрасьте его прозрачной аэрозольной краской, чтобы предотвратить образование зеленой патины на элементах.

СОВЕТ: Используйте тканевые перчатки при работе с медными трубами, иначе следы от пальцев останутся естественным образом. После герметизации прозрачным спреем вы можете работать как обычно без перчаток.

Это небольшое руководство, так как вы сделаете его по размеру, который подходит для вашего садового дивана или другой выбранной мебели.

Шаг 1: Эскизные планы и товары для магазина

Это не должно быть замысловатым… просто нарисуйте базовую схему вашего домика с желаемой длиной, чтобы вы знали, сколько деталей вам нужно купить.

Чтобы понять, как он будет соединяться, нарисуйте 90-градусные колена и тройники. Затем составьте свой список покупок соответственно.

СОВЕТ: Чем больше «опорных стержней» (как показано на рисунке), тем он прочнее. Не делайте кабину слишком большой, иначе она не будет прочной.

Вы можете выбрать либо 1/2″ (это то, что я выбрал, потому что это дешевле), либо 3/4″ для более прочного варианта. Просто убедитесь, что вы покупаете все фитинги и трубы одинакового диаметра.

Шаг 2. Запечатайте и обрежьте по размеру

Теперь, когда у вас есть план и соответствующие закупленные детали, пришло время нарезать детали по размеру.

По желанию можно нанести прозрачный защитный слой аэрозольной краски, если вы хотите сохранить медно-металлический оттенок.

Затем измерьте в соответствии с вашим индивидуальным планом, отметьте карандашом и используйте отрезную пилу, чтобы отрезать медные трубы по размеру. Вы также можете использовать инструмент для резки труб, если у вас нет отрезной пилы.

Помните, что вы режете трубы до размера, подходящего для ВАШЕГО уникального дизайна. И не беспокойтесь, если вы считаете, что ваш дизайн может не сработать… вы всегда можете уменьшить их размер и внести коррективы в свой дизайн по ходу дела.

Шаг 3: Присоедините фитинги

Присоединить детали так же просто, как и плотно вставить трубы в фитинги!

Хотя вы можете закрепить фитинги и трубы небольшим количеством медного клея, я не рекомендую делать это для всех частей. И если вы решите использовать его, сначала выполните сухую сборку и убедитесь, что все работает так, как вы хотите.

Шаг 4: Сделайте основание / закрепите его на поверхности

После того, как вы построили домик для переодевания, вам понадобится способ прикрепить его к полу.

Это можно сделать несколькими способами:

• 1. Используйте медный переходник с наружной резьбой с фланцевым фитингом . Прикрутите фланец к деревянной поверхности, чтобы закрепить кабину на месте.
• С помощью деревянного бруска просверлите отверстие, чтобы вставить концы труб.

Максимально используйте свой домик

Мне нравится, как получилось! Так как есть так много деревьев, которые держат нас в тени, я решил оставить вершину открытой, чтобы мы могли наслаждаться взглядом на верхушки деревьев, отдыхая. Конечно, вы можете использовать свою кабинку для тени, поэтому вы должны добавить панель занавеса сверху.

Кабана может выдержать дождь, и я не снимаю шторы… Я просто выбрала шторы из толстого смесового материала, чтобы они не мнулись. Когда они намокают, они просто висят сухими! Я бы порекомендовал искать простой белый или светлые тона, которые не выгорают на солнце.

Этот проект добавил моей колоде такую ​​прелестную элегантность. Я с нетерпением жду возможности добавить больше изысканных элегантных предметов в мои открытые пространства в будущем!

Как вы, наверное, заметили, моя кабана идеально подошла к моему уличному дивану, сделанному своими руками (инструкция находится здесь), и это было задумано. Однако это отдельно стоящая единица, так что вы можете поставить симпатичный маленький столик для бистро, одно кресло для отдыха или что угодно под своим.

Остановитесь и ознакомьтесь с полным туром по моей палубе и открытым площадкам здесь. Я думаю, вам понравятся все проекты на открытом воздухе, которые объединились, чтобы сделать его красивым!

*Особое спасибо The Home Depot за поддержку этого поста. Все мнения, идеи и проекты являются моими собственными.

Очистка меди: пошаговое объяснение

Содержание

• Описание проб
• Изломы проб
• Определение содержания кислорода в пробах
• Микроскопическое исследование образцов меди
• Измерение площади

В рафинировании меди металл плавится в отражательной печи в более или менее окислительной атмосфере, а затем подвергается окислительной плавке, чтобы устранить общие примеси, большинство из которых имеют большее сродство к кислороду, чем медь. В этих операциях часть меди окисляется до закиси меди и растворяется в ванне с металлом. Когда количество растворенной окиси меди достигает примерно 6 процентов, говорят, что металл доведен до «застывшей меди». Образец кнопки покажет вдавленную поверхность и, когда он сломан, один пузырь на вершине углубления; излом будет кирпично-красным и тусклым. Необходимо довести окисление до этого момента, чтобы знать, что примеси окислились настолько, насколько это возможно при данных рабочих условиях. Почти весь закись меди затвердевшей меди в настоящее время восстанавливается до металлического состояния полированием, когда получается медь «вязкого пека». Образец кнопки покажет плоскую поверхность. После разрыва обнаружится, что прежний пузырь исчез, а трещина стала розовой и имеет шелковистый блеск. Количество закиси меди, остающееся в меди, будет варьироваться в зависимости от примесей, все еще присутствующих в металле, и от степени пека, которую необходимо достичь. Для общих физических и механических свойств получаемой меди необходимо, чтобы такие примеси, как мышьяк, сурьма, висмут, свинец, находились в окисленном состоянии, так как они менее вредны, чем в металлическом состоянии. Нефтеперерабатывающие заводы обычно различают «пек для слитков или кека» и «пек из проволочного прутка»; медь, доведенная до первого, содержит больше закиси меди, чем второе. Однако эти два шага не являются абсолютно фиксированными; они варьируются в зависимости от практики отдельного рафинера и от толщины лепешки или бруска, который должен быть отлит:

Чем толще деталь, тем больше кислорода должно оставаться в металле, если необходимо получить плоскую поверхность. Третья степень шага, на которую нацелена цель, требуется для очень тонких отливок, таких как электроды толщиной 0,5 дюйма. Поскольку этот шаг лежит за пределами шага медных стержней и отличается от него больше, чем позволяет обозначить его просто штриховкой, его можно назвать «пластинчатым шагом».

Мало что было известно о структурных отношениях, существовавших между медью и закисью меди до 19 века.00, когда Хейн опубликовал результаты своих исследований «меди и кислорода». Он взял чистую медную проволоку, нарезал ее на мелкие кусочки, сделал заряды по 450 граммов, добавил к ним в разном количестве чистую закись меди, расплавил смеси (кроме образца № 1) в графитовых тиглях, футерованных фарфором, вставленных в плавкий заряд заряжает защищенную пару термоэлектрического пирометра Ле Шателье и формирует кривые охлаждения. Образец № 1, только медную проволоку, сплавляли в графитовом тигле без футеровки, чтобы графит мог оказывать восстановительное действие на небольшое количество присутствующего оксида, а полученная плавленая медь была максимально свободна от него. Результаты его экспериментов приведены в таблице I и представлены графически кривой температуры замерзания на прилагаемой диаграмме (стр. 677).

Из табл. I видно, что при охлаждении только опыты №№ 1, 4 и 5 показывают однократное падение температуры, что означает, что они не проходят пастообразную стадию, а внезапно замерзают. При остальных испытаниях происходит постепенное замораживание от начала до конца затвердевания. Для всех образцов, кроме опыта № 1, охлаждение сопровождается приливом, при этом пониженная температура поднимается в каждом случае до фиксированной точки 1084°С. Эта температура, соответствующая температурам замерзания образцов № 4 и 5, содержащих 3,4 и 3,5% Cu2O соответственно, которые имеют только одну отчетливую точку затвердевания, должны быть температурой эвтектики. V-образная кривая температуры замерзания диаграммы, построенная по данным табл. I, и микрофотографиям рис. с 1 по 8 включительно, четко покажите этот факт. Рис. 4 и 5 эвтектика меди и закиси меди с 3,4 и 3,5% Cu2O соответственно имеют характерную структуру, т. е. конгломерат двух компонентов, расположенных более или менее в чередующихся пластинах, не пересекающихся друг с другом. Для сплавов с уменьшающимся процентным содержанием закиси меди, показанных на рис. 3, 2 и 1 на микрофотографиях видны темная сетка эвтектики и светлая сетка меди; со сплавами, имеющими процентное содержание закиси меди более 3,4 или 3,5, микрофотографии, рис. 6 и 7 показаны участки закиси меди, увеличивающиеся в размерах, внедренные в эвтектическую смесь.

Сплавы меди и закиси меди в расплавленном состоянии образуют гомогенные растворы, похожие на растворы солей. При отверждении медных сплавов, содержащих менее 3,45% Cu2O, закись меди выпадает полностью и не образует с медью твердого раствора. Это ясно видно на рис. 1, где еще видна сетка эвтектики, когда медь содержит всего 0,08% Cu2O. Если какая-либо закись меди образует твердый раствор, ее количество должно быть менее 0,08%. Являются ли в сплаве с содержанием Cu2O более 3,45% участки закиси меди (рис. 6 и 7) чистой закисью меди, установить не удалось, но, по всей вероятности, так оно и есть.

Наконец, на рис. 8 представлен тот же образец, что и на рис. 2, а именно медь с 1,16 % Cu2O. В первом случае образец нагревали до 1100°С и затем закаливали в воде с температурой 10°С; во втором ему дали медленно остыть. Несоединенные точки на микрофотографии закаленного образца показывают, что свободное развитие внутренней структуры остановлено; напротив, рис. 2 ясно иллюстрирует, как эвтектика, если дать ей достаточно времени, образует связную сеть.

Основные положения статьи Хейна, в том числе восемь из девяти его микрофотографий, были повторены здесь по той причине, что они имеют важное значение для описываемой работы; фактически, предположение в его выводах, что наблюдение за микроструктурой рафинированной меди может заменить длительное определение кислорода, было причиной проведения настоящего исследования. Это включает в себя исследование изломов образцов, взятых на разных стадиях рафинирования, определение содержания кислорода, изготовление микрофотографий и, наконец, планиметрическое измерение увеличенных микрофотографий с расчетом процентного содержания кислорода.

Описание образцов

Образцы пуговиц для этого исследования были любезно предоставлены г-ном У. Т. Бернсом из Boston & Montana Consolidated Copper and Silver Mining Co., Грейт-Фолс, Монтана; г-ном М. Б. Патчем из плавильной фабрики Баффало, компании Calumet & Hecla Mining Co., Буффало, штат Нью-Йорк; и г-ном Г. М. Лютером из Nichols Chemical Co., Laurel Hill, NY

Образец № 1 компании Boston & Montana Co. представляет собой катодную медь после того, как она была расплавлена ​​в отражательной печи и обезжирена, но не очищена. ; № 2 был взят после того, как было завершено бормотание и достигнута стадия затвердевшей меди; № 8 – это образец после того, как сборка была закончена, и медь готова к разливке на проволочные стержни. Пробы на заводе дают: серебро 0,8 унции. за тонну; мышьяк и сурьма 0,0035%; проводимость (твердотянутая) 97,5 процента; прочность на растяжение, 64 200 фунтов на квадратный дюйм; удлинение, 1%; кручения на 6 дюймов, 89.

Образец № 0 плавильного завода в Буффало представляет собой затвердевшую медь; остальные шесть из набора, №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6, были взяты с интервалом в 15 минут в течение периода полинга: № 1 был отлит после того, как столбы находились в печи в течение 15 минут. ; № 6 — это готовая рафинированная медь, доведенная до пека, из которого отливают слитки или кеки. Образцы № А и В из другой загрузки представляют собой медь, доведенную до состояния слиткового пека и проволочного пека соответственно, при этом особое внимание было уделено медленному охлаждению образцов.

Образец Nichols Chemical Co. представляет собой пластинчатый пек, то есть пек, необходимый для отливки тонких электродов.

Изломы образцов

Изломы, воспроизведенные на рис. с 9 по 18 включительно готовили обычным способом. Надрез глубиной около 0,125 дюйма был сделан на выпуклой стороне пуговицы холодным долотом, затем пуговица была зажата в тисках так, чтобы надрез чуть выступал над губками, и был нанесен один или несколько режущих ударов тяжелым коротким -ручной молоток. При использовании затвердевшей меди одного удара было достаточно, чтобы разломить образец надвое; чем ближе образец приближался к вязкой меди, тем большее число ударов требовалось для получения разрушения.

Было проведено несколько экспериментов, чтобы найти наилучшее освещение и необходимое время экспозиции, положение образца по отношению к свету и надлежащее увеличение для выявления деталей на фотографии. Использовалась двусторонняя камера Premo размером 4 на 5 дюймов с солнечным светом, образец помещался на белый фон. Были опробованы выдержки 40, 80 и 160 секунд с использованием диафрагмы № 32. С негативами вдвое меньшего размера, такого же размера, в полтора и два раза превышающего размер оригинала, выдержки от 40 до 80 секунд дали хорошие результаты. Попробовав контровой и боковой свет, выяснилось, что последний выделяет структуру более удовлетворительно, чем первый. Полуторакратное увеличение было необходимо, чтобы ясно показать детали на фотографии.

Поскольку постоянные условия с солнечным светом непросты, был заменен электрический свет от лампы накаливания мощностью 16 свечей и использован увеличивающий фотоаппарат E. & N. T. Anthony. При расположении источника света на расстоянии около 5 дюймов от образца, чтобы образовать угол 45° с лицом, и использовании средней диафрагмы экспозиция в течение 6 минут дала наилучший негатив. При мелкозернистых трещинах лучше фильтровать свет через матовое стекло, но время воздействия пришлось увеличить до 10 минут; с более крупными структурами лучшие результаты были получены без матового стекла.

Рис. 9, 10 и 11 дают изломы образцов № 1, 2 и 3 из Бостона и Монтаны в полтора раза больше их естественных размеров. Рис. 9, катодная медь после плавки и шлифовки, но до шлифовки, излом лучистый, столбчатый, блеск отсутствует, цвет темно-красный. рис. 10 застыло-медный, излом потерял радиальный характер и стал крупностолбчатым до крупнокубовидного, остается матовым, цвет изменился на кирпично-красный; в вершине вдавленной поверхности появился характерный одиночный пузырек. Наконец, на рис. 11 представлена ​​рафинированная медь, доведенная до состояния проволочного пека; излом мелкозернистый и волокнистый, блеск очень шелковистый, цвет розовый.

Образцы № 0-6 компании Calumet & Hecla Co., показанные на рис. с 12 по 18, начните с затвердевшей меди и закончите слитковой медью. Трещины, начиная с крупностолбчатых и кубовидных (рис. 12), теряют столбчатый характер, оставаясь крупными и кубовидными (рис. 13), они становятся грубо лучистыми (рис. 14), затем

Излучение предполагает более тонкие формы, а грануляция ставит в появление (фиг. 15), грануляция преобладает над радиацией (рис. ), пока на рис. 18 излучение не было полностью заменено грануляцией. Подобным же образом блеск, отсутствующий на рис. 12, сначала становится слегка шелковистым; затем шелковистость увеличивается до тех пор, пока не будет достигнута полная шелковистость с рис. 18. Темно-кирпично-красный цвет рис. 12 становится светлее (рис. 13, 14 и 15), начинает проявляться розовый цвет (рис. 15 и 16) до тех пор, пока полный розовый цвет достигается с помощью рис. 18.

Наблюдения за трещинами сведены в Таблицу II. (на стр. 686).

Определение кислорода в пробах

Кислород в различных пробах определяли методом Гампе, заключающимся в восстановлении оксида мелкодисперсной меди (доведенного до ярко-красного каления) в токе водорода, потеря веса дает меру содержания кислорода. Хампе, а затем и Хейн свидетельствуют о том, что редукция завершена. Аппарат, использованный и рекомендованный Хампе, был несколько изменен, частично в соответствии с предложениями Арчбатта, а частично в результате изменений, которые напрашивались в ходе работы. Из-за малости образцов для анализов пришлось использовать меньше материала, чем у Гампе, а именно от 10 до 13 граммов. Используемый аппарат состоял из 16,5-дюймового. Газогенератор Киппа (заправленный соляной кислотой и перовым цинком), баллон для промывки газа, заполненный на две трети насыщенным раствором едкого натра, сушильная башня с палочками едкого натра, U-образная трубка, заполненная хлоридом кальция. , трубка-колба, заполненная медными отверстиями, и вторая U-образная трубка, заполненная хлоридом кальция.

Колба-трубка из богемского стекла толщиной 3/16 дюйма, длиной 8 дюймов и колбой длиной 3 дюйма и диаметром 1,25 дюйма. Он поддерживался рамой (5 дюймов в длину, 3 дюйма в ширину и 2,5 дюйма в высоту) из «уралита» (асбестовой обшивки), имеющей на концах прорези глубиной 1,25 дюйма для установки цилиндрических концов лампочка. Каркас помещался на тонкий лист асбестовой бумаги, опирающийся на кольцевую подставку. Под ним разместили горелку Тиррела с пламегасителем. Все было окружено рамой из тяжелого асбестового мата (7 дюймов в длину, 6 дюймов в ширину и 13 дюймов в высоту) с прорезями по бокам для размещения выступающих цилиндрических концов колбы.

Методика процедуры была следующей: на пробу брали от 20 до 25 грамм сверла, магнитом удаляли мелкие кусочки железа, сверла промывали в стакане четыре-пять раз спиртом и высушивали для удаления последние следы спирта, стараясь избежать любого окисления меди. Затем отверстия делили на примерно равные части, переносили на взвешенные колбы-трубки и взвешивали. В печь помещали колбу, соединенную резиновой трубкой с цепью водород-аппаратов, пропускали через нее водород в течение пяти минут со скоростью шесть пузырьков в секунду, газ, выходящий из второй хлоркальциевой трубки, воспламенялся, и колба медленно довели до ярко-красного каления. Когда в стакане, ведущем ко второй хлоркальциевой трубке, перестала появляться вода, поток газа уменьшили так, что через промывочную бутылку проходило только три пузырька в секунду, а колба держалась на ярко-красном огне в течение одного-двух часов. -полтора часа. По истечении этого времени подачу газа снова увеличили до шести пузырьков в секунду, убрали лампу и дали остыть меди. После остывания колбу отсоединяли, через нее аспирировали воздух, очищали и взвешивали колбу.

Полученные результаты приведены в таблице III. Следует заметить, что среднее процентное содержание оксида меди в прутковой меди Boston & Montana выше, чем в меди Calumet & Hecla, хотя первая была доведена до более высокого пека и, следовательно, должна содержать меньше кислород. Расхождение можно объяснить тем, что медь Boston & Montana содержит больше примесей, чем медь Calumet & Hecla; и эти примеси присутствуют в виде оксидов.

Микроскопический

 Исследование образцов меди

Кусочки меди, использованные для изготовления микрошлифов, были выпилены как можно ближе к центру трещины, так как предполагалось, что в охлаждение. Более поздние наблюдения, однако, показали, что эта предосторожность была излишней, пока исключалась поверхностно окисленная поверхность. Все образцы были обработаны с помощью полировальной машины, изготовленной Бостонской испытательной лабораторией. При использовании машины для грубой полировки наждак на шлифовальном круге изрыл поверхность до такой степени, что возникла необходимость отшлифовать образец, прежде чем продолжать дальнейшие действия. Поэтому при обычной работе распиленные образцы сначала обрабатывали грубым, затем гладким напильником, а затем полировали румянами и водой на вращающемся деревянном диске, покрытом тканью. При полировке поначалу возникали значительные трудности, так как на полированных поверхностях при осмотре под микроскопом обнаруживались неприятные царапины. Полировка вручную румянами и водой на гладкой доске, покрытой сначала листовой резиной, а затем замшей, давала более блестящую поверхность, чем при использовании колеса, но в то же время усиливала царапины. Это указывало на вероятное присутствие крупных частиц в румянах. Для их удаления около одного объема румян взбалтывали в стакане с двумя объемами воды, оставляли примерно на 30 секунд и наносили взвеси кистью на суконный диск. Результаты были удовлетворительными, и все образцы были обработаны таким образом. После полировки их очищали спиртом и вытирали насухо замшей. Таким образом, нанося румяна, можно было отказаться от попадания воды на машину, что сделало всю операцию чище. Опыты с декантацией взвешенных румян от осевших, фильтрованием и последующим нанесением фильтрующего содержимого на диск не увенчались успехом.

При исследовании полированных срезов под микроскопом пробовали увеличения от 30 до 750 диаметров. Так как большое увеличение не выделяло структуру более отчетливо, чем увеличение меньшего диаметра, а только сужало поле наблюдения, было выбрано сравнительно небольшое увеличение в 100 диаметров. Это дало увеличение около 230 диаметров на фотопластинке. На глаз контраст между черной закисью меди в эвтектике (или голубовато-черным избытком закиси меди в образцах, содержащих более 3,45% Cu2O) и красной медью был хорошо заметен, но фотопластинка этого не улавливала. . Для более четкого выявления структуры предпринимались различные попытки травления азотной кислотой, серной кислотой, азотнокислым серебром и электрическим током, но они не улучшали дела. Тепловое тонирование помогло, но недостаточно. Затем были опробованы экраны желтого и оранжевого цветов; из них стекло оранжевого цвета оказалось лучшим, особенно когда для фотографирования использовалась светосильная изохроматическая пластинка, особенно чувствительная к оранжевому и желтому свету. Оранжевый свет придавал меди желтоватый оттенок, но мало влиял на закись меди. Одна лишь медь оказывала актиничное действие на фотопластинку, она казалась белой на позитиве, а окись меди – черной. Установлено, что время воздействия, дающее наилучшие результаты, составляет две с половиной минуты.

Образец № 1 из Бостона и Монтаны (рис. 19), взятый после плавления и снятия катодов, содержит небольшой избыток закиси меди по сравнению с эвтектикой, хотя анализ дает только 3% закиси меди. Черные кристаллы мелкие, но их легко отличить от закиси меди эвтектики. Образец № 2 (рис. 20), застывшая медь, содержит большой избыток закиси меди над эвтектикой; на нем видны папоротниковидные формы, рельефно возвышающиеся на эвтектическом фоне. Папоротникообразные формы распространены очень неравномерно; эвтектическое поле в одних местах было свободно от них, в других было сплошь покрыто ими. Образец № 3 (рис. 21) — проволочно-прутковая медь — имеет равномерно распределенную тонкую сетку эвтектики, вмещающую крупные ячейки меди.

В серии Calumet & Hecla образец № 0 (рис. 22), затвердевшая медь, показывает участки избытка закиси меди в эвтектике. Образец № 1 (рис. 23), взятый через 15 мин после начала полинга, мало чем отличается от образца № 0, что свидетельствует о том, что восстановление не зашло слишком далеко. В целом оба образца очень напоминают образец застывшей меди (№ 2) из ​​Бостона и Монтаны, хотя и не имеют столь отчетливо развитых папоротниковидных форм. Эвтектика в большинстве случаев слегка отделена от участков кристаллов избыточной закиси меди узкой полосой меди, а закись меди в эвтектике, по-видимому, несколько отделилась от своей меди, что придает полю сферолитовый вид. . В пробе № 2 (рис. 24), взятой третьей, восстановление идет быстро, но в ней еще содержится небольшой избыток закиси меди по сравнению с эвтектической смесью. Напоминает образец №1 из серии Boston & Montana. В образце № 3 (рис. 25) эвтектика пройдена, и проявляется избыток меди. Образец № 4 (рис. 26) показывает, что за 15 минут, прошедших между взятием образцов № 3 и № 4, в снижении был достигнут незначительный прогресс. Объяснение этому состоит в том, что в этот период, через 45 минут после Начались столбы, столбы были сняты и на их место поставлены новые. В образце № 5 (рис. 27) закись меди очень сильно уменьшена, эвтектика образует тонкую сетку, заключающую в своих ячейках медь. Наконец, образец № 6 (рис. 28) представляет собой рафинированную медь, доведенную до слиткового пека. Сеть эвтектики несовершенна и разорвана, а темные части эвтектики сгруппированы вместе и больше, чем ожидалось. Объяснение этой своеобразной структуры можно найти, когда на рис. 2 и 8 микрофотоснимков Хейна сравниваются в предположении, что образец охлаждался, когда он был еще выше 1084°С, температуры плавления эвтектики, что предотвратило выделение эвтектики в виде сплошного скелета. Для выяснения правильности этого представления был получен и исследован новый образец (А), взятый на стадии слитка-меди из другой шихты и медленно охлажденный. Рис. 29четко показывает разницу между быстрым и медленным охлаждением. На рис. 30 образец (В) представляет ту же партию меди, готовую к разливке в прутки, образец также был медленно охлажден. Каркас здесь также виден сплошным, а не разорванным, как на рис. 28.

Наконец, микрофотография на рис. 31 представляет образец меди из Nichols Chemical Co., доведенный до листового пека, т.е. опоры были перенесены дальше, чем в случае с самым высоким шагом проволочных стержней Calumet & Hecla Co.

Измерения площадей

Измерения площадей, которые дали Соверу такие интересные факты, казались очень многообещающими применительно к образцам меди, содержащим меньше оксида меди, чем эвтектическая смесь. Измерение площадей меди и вычитание их из общей площади дало бы площадь эвтектики, и из нее можно было бы легко рассчитать процентное содержание закиси меди. Было бы бесполезно, если вообще возможно, измерять площади закиси меди в эвтектике; а из-за неравномерного распределения закиси меди в образцах с большим количеством закиси меди, чем в эвтектике, данные будут ошибочными.

Для проведения измерений были изготовлены увеличенные образцы № 3 (проволочно-прутковая медь) производства Boston & Montana Co., образцов № 3, 4, 5 и 6 (слитковая медь, отбеленная) производства Калумет и Хекла Ко.; также образца A (медный слиток, медленно охлаждаемый) и образца B (медный стержень, медленно охлаждаемый) от Calumet & Hecla Co.; и образца пластинчатой ​​меди от Nichols Chemical Co.

. Увеличения составляли 16 на 20 дюймов, что давало пятикратное увеличение по сравнению с микрофотографиями, или около 1150 диаметров. На увеличенном изображении был нарисован круг диаметром 12 дюймов, разделенный на четыре квадранта, и в каждом из них были произведены измерения. Использовался планиметр Амслера. Он обычно используется для измерения индикаторных карточек с точностью до 0,1%. Области меди на увеличенной микрофотографии обведены карандашом для облегчения измерения. Все измерения проводились в двух повторностях. На измерение медных участков микрофотографии ушло от 1,5 до 2 часов, причем время менялось в зависимости от четкости, с которой определялись края эвтектики. Так, образцы № 5 и особенно № 6 серии Calumet & Hecla было очень трудно измерить. При расчете процентного содержания закиси меди в эвтектике была выбрана цифра 3,45, представляющая собой среднее значение двух определений Хейна, 3,4 и 3,5.

Степень точности измерений, проведенных не менее чем в двух повторностях, показана примерами в таблице IV., в которой A-V представляют площади меди одного образца.

Процентное содержание закиси меди, полученное в результате измерений в нескольких квадрантах, и средние значения приведены в таблице V. -острова распределены в эвтектической сети неравномерно. Избыток составляющих в одном квадранте, однако, уравновешивается недостатком в другом, что дает в целом весьма удовлетворительное среднее значение.

Результаты, полученные гидроразрывом, химическим и микроскопическим анализом, сведены в Таблицу VI.

Особенности, относящиеся к переломам, уже были обобщены. Сравнивая содержание закиси меди, полученное химическим анализом и планиметрическим измерением, можно увидеть, что процентное содержание закиси меди, обнаруженное анализом в пробе № 3 из Бостона и Монтаны, и в пробах № 3 и 4 из Калумет и Хекла , несколько выше, чем по измерению. Это может быть связано с тем, что химический анализ дает общий кислород, как меди, так и примесей, в то время как измерение дает только кислород меди. То, что кислород, обнаруженный анализом в образцах № 5 и 6 Calumet & Hecla, ниже, чем кислород, полученный измерением, вероятно, связано с сегрегацией закиси меди в эвтектике, вызывающей некоторое растекание последней. Взяв результаты в целом, они показывают, что измерения площади увеличенных микрофотографий чистой меди, содержащей меньше кислорода, чем эвтектика, дают хорошие оценки содержания кислорода. Кроме того, представляется вполне возможным быстро провести точную оценку процентного содержания закиси меди, содержащейся в образце меди, просто исследуя полированную поверхность под микроскопом, когда после некоторого опыта

получено. Принцип работы может быть следующим: взять образец пуговицы, медленно охладить его и закалить, когда он затвердеет, вырезать кусок циркулярной пилой, отшлифовать до гладкости на нескольких вращающихся деревянных дисках, покрытых наждаком. – тканью или на вращающихся напильниках, отполируйте румянами и водой на вращающемся диске, покрытом сукном (зеркальная поверхность не нужна), и под микроскопом оцените процент присутствующей окиси меди. Всю операцию можно было сделать за 6-8 минут. Затем полярность можно было бы контролировать с помощью микроскопа, а степень пека, желаемая для слитков, больших или малых лепешек, проволочных стержней или электродной меди, определялась легко определяемым количеством оксида меди, который должен присутствовать.