Как сделать ворота из профлиста самому: Распашные ворота из профнастила для дачи – изготовление и установка своими руками

alexxlab | 20.04.1972 | 0 | Разное

Содержание

Как сделать ворота из профнастила своими руками

Применение металлопрофиля в строительстве сегодня широко распространено. Выбор дополнительных материалов и оборудования настолько велик, что смастерить простые ворота из профнастила своими руками для большинства владельцев загородных домов не представляет трудности. Рассмотрим преимущества и недостатки таких ворот, а также один из способов их монтажа.

Преимущества и недостатки ворот из профнастила

Так как сделать ворота своими руками ― значит потратить немало денег и времени на материалы и работу, разумным будет загодя ознакомиться с особенностями металлопрофиля.

Преимущества этого материала:

  •       Малый вес. Монтаж ворот из профлиста достаточно прост, конструкция не нуждается в массивном и затратном фундаменте.
  •       Доступная цена. Сделать ворота из профнастила может себе позволить любая семья среднего достатка.
  •       Широкий выбор цветов и текстур. Материал удачно вписывается в пейзаж двора вне зависимости от стиля, в котором тот оформлен.
  •       Долговечность. Средняя длительность службы профнастила составляет 25 лет. Повреждённый лист, прикреплённый к конструкции, легко заменить на новый.
  •       Простота в уходе. Металлические листы изначально имеют защитный слой. Если он не нарушен в процессе монтажа, таким воротам требуется минимальный уход ― их не нужно чистить и красить, как деревянные или сложенные из бетонных секций.
  •       Лёгкость в обработке. Это свойство позволяет без трудностей резать материал, когда возникает такая необходимость. Например, вам не составит труда сделать ворота из профнастила с калиткой, если чертежи не предусматривают наличие отдельного входа во двор. Вы также можете придать своим воротам любые очертания ― для этого вам понадобятся всего лишь ножницы по металлу.

В то же время применять режущие инструменты следует лишь в случае крайней необходимости, так как они могут нарушить защитный слой по линии среза. Разумным решением будет предварительно рассчитать площадь полотен и заказать профлисты нужного размера у производителя.

Наряду с преимуществами, ворота из профлиста имеют и слабые стороны. Несмотря на привлекательные фото и видео новеньких, с иголочки ворот, которыми запружен интернет, следует учитывать следующие факты:

  •       Неустойчивость к повреждениям. Долговечность таких ворот во многом зависит от аккуратности в обращении. Металл, используемый в изготовлении профлиста, достаточно тонкий, чтобы даже брошенный небольшой камень оставлял на нём заметную вмятину, не говоря уж о сильных ударах. Там, где на кирпичном заборе не останется и следа, профнастил будет безнадёжно испорчен, и перед владельцем встанет выбор ― менять лист на новый или смириться с непривлекательной вмятиной на заборе. При самостоятельном изготовлении ворот из профнастила желательно использовать двустороннюю зашивку каркаса.
  •       Несмотря на обилие расцветок, внешние качества профлистов достаточно однообразны. Исключение составляют варианты, имитирующие деревянную, кирпичную поверхность или натуральный камень. Единственная возможность придать воротам индивидуальности ― сочетать листы с другим материалом, который разнообразит дизайн. Примером могут служить ворота с элементами ковки ― своими руками или под заказ.
  •       Низкое шумопоглощение. Даже в ветреную погоду такие ворота, вибрируя, могут издавать грохочущие звуки, а в сильный дождь просто превращаются в весёлый барабан.
  •       Простоватый внешний вид. Несложные в монтаже и недорогие, ворота из профнастила и выглядят непритязательно. Впрочем, для владельцев, ценящих простоту и практичность, такой вариант ― как раз то, что нужно.

Виды металлопрофиля: как выбрать материал для ворот

Чтобы сделать ворота своими руками, важно правильно выбрать материал, а для этого следует разбираться в маркировке профнастила. Все существующие сегодня виды металлопрофиля делятся на категории в соответствии со следующими параметрами:

  1. По предназначению.

Н ― несущий (кровельный, для несущих поверхностей).

Этот тип применяется в качестве кровли и перекрытий, из него строят гаражи, торговые палатки и другие промышленные здания. Высота гофры может достигать 135 мм. Ворота из такого материала заметно выигрывают в долговечности и прочности среди других видов. Это не самый бюджетный вариант, но, без сомнения, самый надёжный, если говорить о конструкциях из металлопрофиля. Для жёсткости на поверхность волн нанесены дополнительные бороздки.

С ― стеновой.

Собственно, он и был создан для обшивки фасадов, а также для создания ограждений. Высота волны колеблется от 2,5 до 20 мм. Для монтажа ворот желательно брать материал с высотой волны не менее 10 мм.

НС ― несуще-стеновой.

Являет собой промежуточный вариант. Он незаменим, когда необходимо сделать кровлю в хозяйственной постройке, смастерить козырёк над крыльцом или выстроить забор. Толщина листа может достигать 0,8 мм, что немало.

МП ― металлополимерный.

Он делится на 3 вида ― А, B, R. Модификации А и B подходят для монтажа ворот, а профлисты, относящиеся к группе МП-R предназначены для кровельных работ.

Зарубежные производители маркируют свои профлисты иначе. Например, обозначения Т-15, Т-20, Т-35 на продукции компании Ruukki говорят о том, что первый вариант представляет материал для фасада, второй ― для фасада и кровли, третий ― исключительно для кровельных работ.

  1.    По типу покрытия

Листы металлопрофиля могут иметь один из следующих видов покрытия:

  •       Алюцинк (алюмоцинк) ― АЦ, AL ZN. Представляет собой сплав цинка с алюминием и обладает антикоррозийными свойствами.
  •       Электролитическое цинковое покрытие ― ЭОЦП. Защищает поверхность от неблагоприятных погодных условий и механических повреждений. Недостаток заключается в том, что электролитическое цинкование предусматривает нанесение очень тонкого слоя, что снижает его защитные качества.
  •       Акрил ― АК. Представляет смесь лака и краски, довольно популярен сегодня среди потребителей. Отличительная особенность ― большой выбор цветов. Однако такое покрытие неустойчиво к механическим повреждениям и может быть нарушено даже во время монтажа. Помимо этого, акриловые краски чувствительны к воздействию солнечных лучей, и уже через несколько лет ворота из профнастила этой марки потеряют сочность цвета и будут нуждаться в покраске.
  •       Полимерные покрытия включают несколько разновидностей защитных слоёв:
    1. Полиэстер (РЕ). Обладает антикоррозийными свойствами, не чувствителен к перепадам температуры. Ему характерны те же недостатки, что и электролитическому цинкованию ― тонкий слой, неустойчивость к механическим повреждениям. Разновидность этого покрытия ― матовый полиэстер (РЕМА). Функциональные особенности те же, но верхний слой имеет шероховатую текстуру. Выигрывает у глянцевого благодаря большей толщине слоя.
    2. Пластизол. В составе присутствует ПВХ (поливинилхлорид) и пластификаторы. Отлично защищает от температурных и химических воздействий, от повреждений. Наносится толстым слоем.
    3. Пурал. Вещество, созданное на основе полиуретана. Отличается прочностью и поэтому долговечен. Такая поверхность даёт широкий простор для выбора текстуры, на ней возможно тиснение «под дерево», «камень» и даже «кожу». Надолго сохраняет внешние качества, несмотря на воздействие ультрафиолета. Минус состоит в высокой стоимости такого листа.
    4. Поливинилденфторид (PVDF). Самое надёжное и при этом самое дорогое покрытие. Если вы хотите, чтобы ворота из металлопрофиля служили долго, и можете позволить себе солидные траты, листы с таким покрытием будут наиболее удачным выбором. Защитный слой предотвратит выцветание краски и отшелушивание даже в том случае, если рядом расположена автомобильная трасса или солёный водоём.
    5. По высоте гофры

Высота волны в маркировке обозначается цифрой, следующей сразу за указателем предназначения. Высота непосредственно влияет на жёсткость профнастила, поэтому у несущих образцов этот показатель значительно выше, чем у других. Например, если в маркировке указано С8, то перед вами стеновой профлист с высотой волны 8 мм. НС20 ― универсальный вариант с небольшой волной в 20мм, более подходящий для отделки поверхности стен, чем для кровли.

Так как ворота подвергаются большим механическим нагрузкам, чем забор, для их монтажа рекомендуется выбирать профлисты с высотой гофры не менее 17 мм.

Читаем маркировку профнастила

Постройка ворот подразумевает самостоятельный выбор материала. Чтобы выбрать было проще, следует обратить внимание на буквенно-цифровые пометки на продукции.

Разберём пример, где профнастил промаркирован следующим образом: С10-0,50-1210-2000. Значит, перед вами профлист, применяемый в качестве стенового покрытия, с небольшой высотой гофры (10 мм) и толщиной 0,5 мм. Ширина листов равна 1210 мм, длина ― 2 м.

Евроштакетник

Говоря о воротах из профнастила, было бы несправедливо обойти вниманием евроштакетник. Этот материал представляет собой разрезанные вдоль волны профлисты. Планки могут быть изготовлены методом холодного проката на предприятии или нарезаны вручную в домашних условиях.

Разумеется, качество первого и второго образцов будет значительно отличаться.  В самодельном штакетнике нарушена общая геометрия рисунка, отсутствие завальцовки края делает эксплуатацию такого забора очень опасной. Изготовление таких планок займёт время, а результат вряд ли порадует вас. Гораздо более разумным решением будет купить готовый евроштакетник, выполненный в соответствии с технологией на предприятии.

Для возведения ворот евроштакетник применяется редко, однако, когда речь идёт о дачном участке, такой вариант может оказаться оптимальным. Монтаж самой конструкции при этом не отличается от установки ворот из профнастила. Некоторые умельцы делают из этого материала даже откатные ворота своими руками.,

Какими бывают ворота из профнастила

Наиболее распространённые модификации ворот из металлопрофиля делятся на следующие категории:

Представляют собой классический вариант ворот, имеют одну или две створки. Преимущества заключаются в лёгкости конструкции и простоте монтажа. Такие ворота просты в обслуживании, отсутствие сложных механизмов сводит поломки к минимуму и облегчает починку. Фундамент в данном случае представлен парой забетонированных столбов. Ворота могут быть снабжены калиткой, встроенной в одну из створок. Главный минус состоит в необходимости наличия пространства для открывания. Это может стать проблемой, если зима выдалась снежной или двор имеет небольшую площадь.

  • Откатные (выдвижные или консольные)

Главный плюс ― возможность сэкономить полезное пространство двора. Для этих ворот не нужно много места, чтобы их открыть. Вместе с тем эта конструкция более сложная, чем предыдущая, и обладает большим весом. Полотно движется по направляющему рельсу, откатываясь в сторону в момент открывания воротного проёма. Роликовые опоры включают по 8 роликов, и срок службы зависит от частоты использования (при соблюдении правил эксплуатации до 20 лет или до 50 тысяч рабочих циклов).

Минусы данной конструкции заключаются в необходимости монтажа специального фундамента и более коротком сроке службы, чем у распашных ворот. Кроме того, сделать ворота откатные не так-то просто: нужно уметь правильно рассчитать противовес, иначе движение системы будет затруднено, что повлечёт за собой быстрое изнашивание и частые поломки.

Представляют разновидность откатных ворот. Разница заключается лишь в количестве створок: у раздвижных ворот их две, и при открывании они раздвигаются в разные стороны. Эта система более сложна, чем предыдущая, и предназначена для более широких воротных проёмов. Применяется преимущественно на предприятиях, обеспечивая возможность въезда грузового автотранспорта. В частных домовладениях монтаж раздвижных ворот ведёт к неоправданным тратам.

  • С верхним подвесом

Ещё одна вариация откатных ворот, снабжённая рельсом, расположенным в верхней части. Такая конструкция позволяет без проблем открывать и закрывать ворота, даже если двор безнадёжно заметён снегом. Верхнее расположение направляющей обеспечивает лёгкий ход воротного полотна. При наличии автоматики это облегчает работу двигателя и позволяет сэкономить на его мощности.

Недостаток системы с верхним подвесом ― ограничение воротного проёма по высоте.

Этот вариант ворот преимущественно используется в производственных помещениях, но нашёл применение и в частном домовладении.

  • Подъёмно-поворотные

Изготавливаются в виде щита, который при открывании принимает горизонтальное положение и поднимается вверх. Эта модель наиболее часто используется в строительстве гаражей, но и в качестве оформления въезда во двор их также можно встретить.

Главное преимущество конструкции заключается в экономии пространства как напротив въезда, так и по обе стороны от него. В данном случае владелец не беспокоится о том, какова ширина забора, прилегающего к воротам, и достаточно ли места для створки.

Существенным минусом выступает высокая стоимость автоматики в сравнении с другими видами автоматизированных ворот. Большое значение для исправной работы имеет и вес полотна. Если вы решили использовать эту модель для гаража, придётся отказаться от идеи утеплить её.

Обычные или автоматические?

Ещё до того, как сделать ворота своими руками, следует решить, планируете ли вы автоматизировать конструкцию. Сделать ворота автоматическими можно вне зависимости от их модели, но наиболее удобны в этом плане откатные и подъёмно-поворотные варианты.

С раздвижными моделями возникают дополнительные трудности: синхронизировать движение двух створок не так легко, как кажется, и для этого потребуется не один, а два электропривода.

Распашные автоматизированные ворота ― самый затратный и непрактичный вариант, используемый преимущественно на предприятиях.

Пошаговая инструкция как сделать ворота из профнастила своими руками

Самая простая и бюджетная модель ворот ― распашные и не автоматизированные. Чтобы сделать самостоятельно более сложные ворота, нужен серьёзный опыт в области строительства, поэтому остановимся на данном варианте.

Устройство ворот начинается с чертежа. Для примера возьмём конструкцию шириною в 400 см и высотою в 200 см. Высота опор рассчитывается следующим образом: высота ворот над землёй плюс 150 см. Такой запас нужен, чтобы избежать проседания ворот.

Расчёт материалов

Для рамы профессионалы рекомендуют брать профильную трубу 40 × 20 мм.

  • Вычислить нужное количество трубы можно следующим образом:
  1. Ширину створки умножаем на 6.
  2. Высоту створки умножаем на 4.
  3. Складываем полученные результаты: 2×6+2×4=20. 20 метров трубы понадобится для каркаса.
  • Вычисляем длину диагоналей, которые понадобятся для придания каркасу жёсткости. Здесь вам на помощь придёт теорема Пифагора с формулой длины одной диагонали (гипотенузы): 2² (ширина створки в квадрате) +2² (высота створки в квадрате) = 8

Длина диагонали равна √8, то есть приблизительно 2,83.

Таким образом, для четырёх диагоналей понадобится четыре дополнительные трубы длиною 283 см.

В качестве рёбер жесткости можно применить и маленькие диагонали, размещённые по углам створок, но это значительно увеличит парусность ворот, поэтому желательно всё же сделать полноценные диагонали. Итого, нужно 10 отрезков трубы по 2 м и 4 отрезка по 2,83 м.

  • Требуемое количество металлопрофиля для двух створок ― 2×2+2×2= 8 м².

Опоры изготавливаются из металлических труб квадратного сечения объёмом не меньше, чем 100×100 мм с толщиной металла от 5 мм. Можно использовать в этих целях и швеллер 14 или 16. Если швеллер меньшего объёма, то два отрезка свариваются в короб. Высота каждой опоры 350 см. Опоры следует обработать антикоррозийным составом.

Для большей устойчивости к каждому из столбов в двух местах приваривают металлические крестовины шириною от 50 до 100 см. Одна крепится к нижнему концу опоры, вторая ― на уровне 20 см от поверхности земли.

Фундамент

  1. Отмечаем на земле место установки опорных столбов.
  2. Бурим или копаем ямы глубиною 150 см и диаметром 50 см.
  3. Насыпаем в яму гравийно-песчаную подушку высотой 20 см.
  4. Утрамбовываем подушку, поливаем и даём просохнуть, чтобы слой песка слежался.
  5. Оборачиваем нижнюю часть столба рубероидом.
  6. Строго вертикально выставляем столб, сверяясь с уровнем, и фиксируем.
  7. Заливаем бетон.
  8. Разравниваем поверхность бетона вокруг опоры.
  9. Пока раствор не схватился, повторно проверяем правильность положения столба при помощи уровня и в случае необходимости исправляем недочёты.

Рама и полотно

Элементы каркаса свариваются воедино со строгим соблюдением прямых углов. Для начала детали «прихватываются» точечно, и только после тщательной проверки углов и пропорций конструкция собирается окончательно.

К каркасу и опорам привариваются петли и запорный механизм, предотвращающий самопроизвольное распахивание ворот от порывов ветра. Все сварочные швы обрабатываются.

Рама монтируется на столбы, после чего вся конструкция окрашивается.

После высыхания краски на каркас крепятся профлисты и врезаются замки.

Сотрудничество с компанией АЛЬФА-ЗАБОР ― верное решение

Сделать ворота самому ― дело непростое, но интересное. Обладая должными навыками, вы можете выполнить эту работу и сэкономить немало средств. Моральное удовлетворение при виде результата вложенного труда послужит дополнительным бонусом.

Однако не каждый домовладелец располагает нужными умениями и достаточным количеством времени, чтобы заниматься строительством. Тем более, что многие современные модели требуют специальных знаний и оборудования. Например, ворота с элементами ковки гораздо более сложны в выполнении, чем обычное полотно из профлиста. А самодельные ворота откатные требуют от мастера умения выбрать и установить автоматику.

Если вы столкнулись с подобными трудностями, компания АЛЬФА-ЗАБОР готова взять их на себя. Наши специалисты проконсультируют вас в вопросе выбора модели ворот и материала, грамотно разработают чертёж любой сложности. Работа будет выполнена с учётом всех ваших требований в сжатые сроки. Если у вас возникли вопросы, с нами можно связаться по телефону или электронному адресу, указанных на сайте.

[Всего голосов: 1 Средняя оценка: 5]

Вас может заинтересовать:

Ворота из профнастила своими руками – быстро и надежно!

Если на вашем дачном участке присутствует забор из профнастила, то не стоит задумываться о том, какой материал выбрать для въездных или гаражных ворот. Вы сможете подобрать конструкцию любого цвета и параметров, которые подойдут.

ворота из профнастила своими руками

Единственное, о чем следует задуматься – делать ворота из профлиста своими руками либо покупать уже готовые. Здесь лучше выбрать наиболее подходящий вам по финансам вариант. Многие считают, что делать самостоятельно такую конструкцию очень сложно и потребуется много сил.

Специалисты уверяют, что такое мнение ошибочное. Важно правильно подобрать материалы для каркаса будущих ворот, а также вертикальные стойки и дополнительные материалы, среди которых ручки, саморезы и петли.

Конструкция калитки и ворот

В большинстве случае ворота включают в себя две створки, установка которых проводится так, чтобы они открывались внутрь или наружу. Каркас каждого из элементов должен быть из металлических профилей, для них отдается предпочтение уголку с параметрами 50х50 миллиметров.

Такой размер считается наиболее оптимальным, чтобы получить высокую жесткость всей конструкции. Внутреннее устройство каркаса можно сделать из профилей меньших размеров.

Как правильно определить площадь створок? Цифра будет зависеть от того, на каком транспорте вы собираетесь въезжать на участок или в гараж.

Если это обычный легковой автомобиль, то четырех метров будет достаточно.

Грузовые автомобили нуждаются в увеличенном воротном проеме, который составит от пяти до шести метров в ширину.

Так и высчитывают размер каждой створки, которая будет варьироваться от двух до трех метров. Не забывайте о необходимости иметь под рукой чертеж или схему, по которой вы сможете правильно установить конструкцию.

Конструкция калитки и ворот

На рисунке должны быть обозначены все размеры с учетом сечения профилей. После этого можно начинать резать профили, вы сможете их соединить друг с другом при помощи сварочных работ.

Все работы необходимо сделать на строго ровной плоскости. Очень важно выставить каждый элемент каркаса так, чтобы в итоге получилась прямоугольная конструкция. Такой критерий является основным, когда речь идет о правильной сборке будущих ворот.

Плоскость должна быть не только идеально ровной, но еще огнестойкой, чтобы можно было провести сварочные работы. Чтобы создать прямой угол, потребуется специальное оборудование, которое будет включать в себя два перпендикулярных деревянных бруска.

Такое приспособление крепится к плоскости, на которой вы будете проводить сварочные работы. На нем будет стыковаться устройство створок ворот с каркасом, далее прихватывается все сваркой и обваривается капитально уже в остальных местах.

Если вы сможете правильно собрать и сварить каркас, то длина диагоналей прямоугольников на створках будет одинаковой. Потому эти показатели во время создания ворот необходимо тщательно контролировать.

Стоит обратить внимание на один немаловажный нюанс. Вертикальная прочность должна соответствовать нормативным параметрам, ведь каждая створка будет нагружена не только собственным весом, но и профнастилом, который крепится к каркасу.

Добавьте к показателям саморезы, их вес маленький, но все же есть.

Поэтому в конструкции должны присутствовать горизонтальные элементы, которые смогут создать необходимый уровень жесткости. В некоторых случаях створки становятся очень большие, потому должны соединяться по диагонали.

Производство калитки из профнастила происходит по такой же технологии, но в этом случае профили должны быть меньших размеров. Таким же образом составляется схема, по которой элементы будут соединяться между собой при помощи сварки.

Калитка будет уменьшенной моделью створки конструкции. На готовый каркас не забывайте приваривать петли.

Этапы установки ворот и схема

В первую очередь вы должны определить место, где вы установите вертикальные стойки. Их насчитывается три:

  • одна для калитки;
  • две для ворот.

Установка опорных столбов производится на той же линии, что стойки для забора. Требуется выкопать три ямы, имеющие диаметр двадцать сантиметров, а глубина составит один метр. Чтобы сделать это быстрее и лучше, следует воспользоваться садовым буром.

В готовые ямы насыпается щебень либо гравий, толщина составляет от 10 до 15 сантиметров, далее следует все утрамбовать. Получится опорная подушка, после этого делается замес бетона для дальнейших работ.

Для этого возьмите цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:4. Все элементы смешиваются и в них добавляется вода. Использовать бетономешалку не будет целесообразно, потому что объем довольно маленький и сделать раствор самостоятельно не составит никакого труда.

В каждую яму выставляется опорная стойка четко по вертикали и заливается полученным бетоном. Специалисты говорят, что для более полного застывания и устойчивости стоек лучше приваривать к нижним концам элементов планки. В их роли может выступать арматура, металлический уголок или труба.

Бетонирование столба

Когда вы установите и зальете стойки, нужно немного подождать, чтобы бетон полностью застыл и просох. Для этого понадобится не менее двух-трех недель, точное время будет зависеть от температуры на улице и погоды.

На следующем этапе нужно сделать подгонку каждой створки к стойке. Для этого элементы устанавливаются на подставки, в качестве них берется обычный кирпич или деревянный брусок.

Выставление створки должно происходить строго в плоскостях, на стойке нужно отметить место для монтажа нижней части петли, которая будет привариваться к столбу.

Для каждой створки необходимо отвести не менее двух петель. Они привариваются, и тогда можно навешивать элемент на конструкцию. Если конструкция более жесткая, то крайние стойки лучше приварить к стойкам забора.

Площадь ворот достаточно большая, поэтому ветровая нагрузка, которая постоянно будет сказываться на створках, может на нее плохо влиять. Если вы сделали ворота исключительно для въезда на участок на легковом автомобиле, то опорные стойки можно соединить между собой с помощью вертикальной палки из профлиста по краям сверху.

Таким образом, вы сможете значительно повысить показатели жесткости и безопасности конструкции. На следующем этапе красятся ворота и все детали конструкции. Цвет должен быть таким же, как забор.

На последнем этапе потребуется все обшить профнастилом. Он подрезается под размеры каждой створке по высоте и укладывается на одну волну внахлест. Листы можно крепить между собой несколькими способами.

Первый – саморезы, второй – болтовое соединение. Если вы выбираетесь первый вариант, то элементы должны быть предназначены для металла.

О чем не следует забывать

Теперь вы с уверенностью можете сказать, что калитка и ворота из профнастила готовы. Многим покажется, что технология очень простая.

Действительно, нет ничего сложного, чтобы сделать конструкцию, но есть нюансы, о которых не следует забывать. Ворота и забор должны находиться в одной плоскости: заранее решите, с какой стороны вы будете открывать створки. На калитку с воротами желательно установить надежный замок и качественные ручки.

Как сделать ворота из профнастила своими руками – личный опыт

Здравствуйте наши уважаемые и горячее любимые читатели. Во дворе самый разгар дачного сезона, время закруток и ремонтных работ. Пройдёшься сейчас по улицам родного поселка, и везде за закрытыми воротами кипит жизнь. Но что именно там творится не разглядеть, можно лишь полюбоваться на ту красоту и выдумку, что мастера вложили в сами створки ворот.

Одним полюбились конструкции с калиткой внутри, другие переплели дерево с художественной ковкой, третьи вообще выбрали современные откатные изделия, которые, кстати, редко отличаются излишней замысловатостью. Словом, есть на что посмотреть и о чем задуматься, в особенности когда у вас самих на участке стоит лишь забор.

Именно для тех, кото любит работать своими руками и не желает кормить наемных мастеров сегодня мы и решили показать, как сделать ворота из профнастила своими руками. Согласитесь, ведь надо с чего то начинать? Ну а теперь поехали.

Почему профнастил

Вы когда-нибудь видели участок с забором, но без ворот? Редкое зрелище, да? Ну а теперь представьте усадьбу с воротами, но без забора…

А между тем по планам моего хорошего друга, застройка приобретенных им соток должна была начаться именно с ворот! О логике подобного решения меня прошу не спрашивать. Николай – парень неординарный и какое-нибудь адекватное объяснение некоторых его поступков искать бессмысленно.

Я просто был поставлен перед фактом, и от меня не желали слышать рассуждения о рациональности подобного решения, а лишь попросили о дружеской помощи, на что я собственно и подписался.

И первым с чем предстояло помочь, так это с выбором исходных материалов.

Я посоветовал изготовить распашные ворота из профлиста по металлическому каркасу (могут быть ворота и с деревянным каркасом).

Аргументация была донельзя проста и убедительна.

  • Во-первых, это самый простой в изготовлении вид ворот, который можно собрать даже не обладая солидным строительным опытом.
  • Во-вторых, такие конструкции сравнительно недороги. И если не использовать при их изготовлении художественную ковку – обойдутся не дороже деревянных.
  • В-третьих, обсуждаемые металлические изделия относятся к разряду легких и не требуют для установки тяжелого фундамента. Иные умельцы и вовсе пытаются без такового обойтись, что, однако, недопустимо.
  • Ну, и наконец, в-четвертых, ворота из профнастила послужат не один и не два года, сохраняя свой первозданный вид и не требуя при этом тщательного ухода.

К недостаткам же можно отнести ну разве что показную бюджетность и небольшую сопротивляемость механическим повреждениям. И в правду, волны профнастла легко примять или поцарапать, но с другой стороны, их же нетрудно и заменить.

Выбор материала

Не знаю, то ли я хороший оратор, то ли мои аргументы действительно показались Николаю весомыми, но уже через полтора часа после разговора мы вдвоем стояли на металлобазе и выбирали для ворот нужный материал.

Начали с профнастила. Может показаться, что можно легко запутаться в многообразии этого листового материала, но это только на первый взгляд. На самом же деле все объяснения даны уже в самой маркировке.

Например, вам может встретиться вот такая абра-кадабра:

С21–0,7–1000–15 000

Первая буква в ней означает, что материал стеновой (С), тогда как буквой «Н» маркируют кровельное железо, а сочетанием «НС» листы универсальные, которые в равной степени подойдут и для обшивки кровли и для изготовления калитки.

Следующие следом цифры указывают на высоту волны в миллиметрах. Чем выше этот показатель – тем жёстче предоставленный товар. Но ненужно быть максималистами и выбирать для ворот листы с подъёмом гофра в 75 мм. Все равно никакой нагрузки они нести не будут, а выглядят слишком уж рельефные листы не слишком красиво.

Последующее, как правило, дробное значение отвечает за толщину металла. В нашем случае это 0,7мм, хотя могло быть и на две десятых меньше.

Потом идет полезная ширина листа (1000 мм) и его длинна (1500 мм).

Сами мы приобрели металл с маркировкой

С18-0,5-1092-16 000

Этот довольно качественный листовой материал способный выдерживать значительные ветровые нагрузки. Но самое главное для меня была высота волны. По задумке она должны была находиться в пределах двух сантиметров.

Кроме этого был закуплен профиль сечениями 40×40, 40×20 и 20×20 мм. А также, две пары гаражных петель размером 26×128 мм, кровельные саморезы, прут непериодической арматуры, полтора метровый отрезок трубы с ровно таким же как у прута внутренним диаметром и шесть метров профильной трубы сечением 80×80 мм.

«Расходники», по типу абразивных кругов или электродов я не считаю, все-таки кое-какие запасы такого добра имелись и дома.

От разметки до опор

И вот наконец-то мы на участке. Пятнадцать не ограждённых соток травы, без какого либо намека на цивилизацию. Одни только забитые в землю колышки, показывающие границу частной собственности, да еще проходящая мимо грунтовая дорога. Словом, с Декабристами в свое время более гуманно поступали.

И кто же ему впарил этот пустырь? По самой скромной оценке, до ближайших строящихся домиков было метров 500, сколько же до линии электроснабжения. (А я думал, зачем мы взяли с собой дизельный генератор).

Единственная радость заключалась в том, что место под ворота было уже расчищено и даже на точках будущих опор установлены метки. Натянули от углов участка шворку – все верно.

Дальше пришлось поработать буром. В местах проделали два отверстия сантиметров тридцать в диаметре и глубиной около метра. В виду того, что отметка промерзания почвы в наших краях находится лишь на глубине 0,7 м, этого было более чем достаточно.

А потом все пошло не совсем так, как мне бы хотелось. Я предложил Николаю затрамбовать столбы под ворота влажной смесью песка, гранпыли, щебенки и цемента. В этом бы случае ворота можно было бы попытаться поставить еще сегодня.

Но, товарищ настоял на бетонировке. Включили дизель. Заколотили мешалкой бетон. Выставив профильные трубы(80×80 мм) строго в вертикальном положении и забетонировали их в подготовленных «гнездах».

При этом все получилось таким «живым», что работать сегодня дальше не представлялось никакой возможности. Пришлось грузить материалы и переводить на изготовление ворот еще и следующие выходные.

Каркас

И снова суббота. За неделю бетонировка хотя и не набрала полную прочность, но с опорами вполне можно было работать. И первое что предстояло сделать так это металлическую рамку.

Для этого я отрезал два куска сорокового профиля длинною ровно по 1,68 метра и запилил их торцы под 45°.

Потом, выставил луч лазерного построителя плоскостей на 5 см выше земли и, ориентируясь на его, приварил к опорам только что подготовленные отрезки металла, но только с небольшим зазором. По науке он должен составлять 4-5 мм. Это как раз толщина двухсотого гвоздя. Именно через него, если признаться по правде, я и варил. Так проще.



Дальше были поставлены на место гаражные петли. Их, чтобы не скрипели также принято варить на полтора два миллиметра выше металла. Я в качестве шаблона использовал кусок толстого картона, хотя можно кругом бочек и несколько витков алюминиевой проволоки намотать. Её также извлечь потом было бы не сложно.

Кстати, выставляются навесы строго по уровню. Притом, как относительно  опор, так и между собой. Смещение оси вращения быть недолжно иначе ворота их оторвут. Сказать по правде, монтаж петель – это довольно муторный процесс, который всегда отнимал у меня уйму времени. Вот и сегодня я извел на него часа полтора,  и лиш потом позволив себе отпраздновать эту маленькую победу бутылочкой холодного пива. Лето выдалось жарким, как никогда.

После небольшого перерыва работа вновь началась с рулетки. Было замерено расстояние между вертикально закреплённым профилем и по нему отрезано еще два куска сороковой профильной трубы.

Потом уже привычно запилил их торцы под 45° и приварил к уже установленным профилям, таким образом, формируя рамку.

Если вы хотите повторить мой опыт, то должны знать, что первой монтируется нижняя балка, так как ее проще поддомкратить посредине, устраняя, таким образом, провисание. И только потом верхняя. И вновь-таки с использованием какой-нибудь распорки. Профиль должен лежать строго в горизонтальной плоскости, без прогибов.

Вот только по условиям «задачи» нам нужна была не одна, а две рамки, ведь ворота предполагались двустворчатыми. Поэтому отступив от средины конструкции по 0,5 см противоположные стороны, мы вварили еще две вертикальные стойки. Кстати, без этой получившейся сантиметровой щели не обойтись.

Металл на солнышке имеет свойство расширяться, и если сойки поставить друг к другу вплотную, летом ворота могут заклинить.


Каждый из полученных прямоугольников был поделен пополам профилем 40×20 мм. Подробности на рисунке.

Также под верхней и над нижней балками я вварил двадцатый «квадрат».

Обратите внимание и серединный профиль и квадраты смещены внутрь будущего двора, формируя таким образом нишу для обшивного профиля. И еще один совет. Ни в коем случае нельзя варить квадраты к рамке сплошным швом, металл при таком подходе обязательно поведет.

Сам удивляюсь, как удается держать в голове сколько нюансов. Но вернемся к трудовому процессу.

Чтобы придать каркасу необходимую жёсткость мы вварили в него и раскосые. Лично я верю в силу своего сварного шва, а потому эти элементы направленны у нас сверху в низ, иначе имело бы смысл поставить раскосые снизу вверх. Но при этом нужно помнить, что металл таки лучше работает на разрыв чем на сжатие. А вот так все  это выглядело.

По сути, каркас под ворота практически готов и можно было бы разрезать его на две створки, но именно сейчас удобно поставить на ограду запор, тем более что в этом нет ничего сложного.

Приварил две трубки, продел в них металлический прут, и все  дела.

А вот теперь действительно пора.

Мы разделили болгаркой конструкцию на две створки. Поставили на открытые торцы профилей металлические галушки, удалили временные  прихваты и тщательно зачистили все сварные швы. Времени, если честно это потянуло до самого вечера. А потому красили мы рамку уже в потемках. Но все равно, малярку следовало закончить уже сегодня иначе и на этих выходных ворота бы не доделали.

На воскресение осталась самая простая задача,  ведь обшить профилем уже готовые створки не составило ни какого труда.  Всех дел там было ровно на полчаса, а остальное время мы провели на речке, обмывая отлично проделанную работу. Но об этом жёнам знать необязательно.

До свидания и до скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

Василий Молька

Легкие ворота из профнастила для дачи — монтаж своими руками — sdelayzabor.ru

Стальной профилированный лист – материал легкий и практичный, да и выглядит он презентабельно. Поэтому из профлиста многие домовладельцы строят дачные заборы, калитки и ворота. Подобные решения удачны своей простотой и приемлемой стоимостью, особенно если хозяин решит все работы выполнить собственноручно. Для этого нужны 3 вещи: желание, наличие инструментов и знание технологии строительства, о чем пойдет речь далее.

Ворота на дачу из профнастила

Определение размеров и конструкции ворот

Для изготовления створок своими руками первым делом нужно определиться с шириной проема. Она зависит от габаритов транспорта, въезжающего во двор. На этот счет есть такие рекомендации:

  1. Минимальная ширина проезда для легкового автомобиля – 2,5—2,6 м.
  2. Габарит грузового транспорта, в том числе импортного, не превышает 2,5 м. Исключение – крупногабаритная спецтехника (экскаваторы, бульдозеры, тракторы). Размер въезда для грузовиков должен быть не менее 3,5 м.
  3. Если лицевое ограждение находится на узкой улочке или перекрестке, то автомобилю понадобится больше места для поворотного маневра и въездной проем надо увеличить на 0,5—1,5 м в зависимости от условий.
  4. Не стремитесь без необходимости делать слишком большие ворота. Маленькие створки прослужат дольше, да и по цене обойдутся дешевле.
  5. Высота открывающейся части принимается не меньше размера примыкающего забора.
Схема ворот и калитки из профнастила с двухсторонней обшивкой

Оптимальный вариант компоновки ворот – это 2 створки одинакового размера, открывающиеся внутрь двора. Калитка обособляется и делается рядом с въездом либо ставится отдельно, на некотором расстоянии. Если встроить входную дверь в одну из створок по гаражному способу, то срок службы сооружения сократится из-за постоянного раскачивания.

Конструктивно ворота для дачи, изготавливаемые своими руками из металлопроката и профнастила, состоят из следующих основных элементов:

  • опорная часть — столбы и фундаменты;
  • металлические каркасы створок;
  • полотна (внешняя обшивка), в данном случае – профлист.

Для их изготовления нужно подобрать стальной прокат оптимального сечения, чтобы обеспечить надежность сооружения и не переплатить за стройматериалы.

Какие материалы выбрать?

Существует много разновидностей металлопроката, пригодного для строительства ворот. Наиболее приемлемый вариант как с точки зрения надежности, так и цены изделий, — профильные трубы.

Разнообразие профильных труб из нержавеющей стали

Если ширина проема составляет 3,5 м, а высота ограждения – до 2,5 м, то с учетом веса профнастила на изготовление конструктивных элементов своими руками пойдет прокат такого сечения:

  • на столбы – профиль 100х80 мм (минимум), а лучше – 100х100 мм с толщиной стенки не менее 5 мм;
  • на каркас и раскосы – профильная труба 60х40 мм со стенкой 3 мм;
  • на козырьки опор – стальной лист толщиной 2 мм.

Отдельный вопрос – выбор марки и толщины профлиста для обшивки стальных каркасов своими руками, с подбором цвета затруднений у вас не возникнет. Маркировка этих изделий расшифровывается так:

  1. Первая буква указывает на тип листа: С — стеновой, Н – кровельный, НС – универсальный.
  2. Вторая цифра – это высота гребней профиля в миллиметрах.
  3. Цифра через тире – модульная (полезная) ширина листа (в мм).
  4. Длина и толщина изделий в маркировке не отражается.

Ворота принято обшивать стеновым листом с невысоким профилем марок С8 — С20. Модульная ширина большого значения не имеет, поскольку у всех производителей она примерно одинакова – 0,9—1,2 м. Подойдет и марка НС, но ее стоимость выше. Профлист для кровли с высокими гребнями покупать не стоит, он существенно дороже, да и не подходит по внешнему виду.

Выбор профнастила по толщине заключается в том, чтобы не купить слишком тонкий металл, который прогибается пальцем. На рынке встречаются изделия толщиной 0,3—0,35 мм, что абсолютно не приемлемо. Вас устроит толщина не менее 0,5 мм.

Порядок ведения работ

Сборка и монтаж ворот своими руками выполняется в несколько этапов:

  • определение точек установки столбов;
  • монтаж и бетонирование опор;
  • заготовка и резка металлопроката по размерам;
  • сборка каркасов створок;
  • крепление полотен из профлиста;
  • навешивание створок.

Если забор на даче строился раньше, чем ворота, то стойки для них уже готовы и первые 2 этапа выполнять не нужно. В противном случае надо тщательно вымерять и обозначить места, где планируется монтировать столбы. Дальнейшую технологию стоит рассмотреть подробнее.

Установка столбов

Монтаж опор для ворот своими руками производится в такой последовательности:

  1. Нарезать трубы для столбов. Длина рассчитывается так: высота ограждения плюс нижний проем 30—50 мм плюс подземная часть, составляющая не менее 1/3 от общей длины.
  2. Выкопать яму диаметром 30—40 см. Глубина принимается из расчета, что 1/3 часть стойки будет в земле, но не менее 1 м.
  3. Дно ямы утрамбовать, засыпать 10 см щебня и снова уплотнить.
  4. Вставить опору в яму, выровнять по вертикали в 2 плоскостях и зафиксировать. Перед этим для надежности производится анкеровка столба – приварка к поземной части подошвы и кусков арматуры.
  5. Приготовить бетон марки М200 (к 1 части цемента М400 добавляется 2,5 части песка и 4,2 части щебня) и залить его в яму.

Нагружать опоры допускается после полного застывания бетона – спустя 28 дней, а за это время можно изготовить сами ворота и сделать их облицовку из профнастила. Если планируется калитку ставить вплотную к воротам, то вместо 2 стоек придется забетонировать 3.

Изготовление створок

Створки изготавливаются своими руками в виде стальных рам из профильных труб, свариваемых встык. Перед этим важно точно определить и нанести на чертеж размеры полотен, чтобы при открывании они не цеплялись за землю (зазор 3—5 см) и четко сходились между собой с минимальным зазором. Технология сборки такая:

  1. Нарезать профильные трубы согласно размерам по чертежу.
  2. Разложить заготовки на ровной площадке таким образом: рамка, горизонтальная перемычка посередине и 2 раскоса для жесткости – сверху и снизу.
  3. Пользуясь угольником, соединить прихватками все детали каркаса, кроме раскосов. Горизонтальную перемычку прихватить в створе между вертикальными стойками и заподлицо и с ними.
  4. Измерить 2 диагонали рамки. Если их длина разная, то раму нужно выровнять вручную, после чего прихватить раскосы.
  5. Качественно проварить все швы и зачистить их болгаркой.
  6. Приварить щеколды и закладные под установку замка.

Перед монтажом профлиста будущие ворота следует загрунтовать и окрасить в желаемый цвет. Пока краска высыхает, нужно своими руками порезать профнастил под габариты створок. При этом верх полотна можно сделать фигурным, используя электролобзик. Крепление к раме осуществляется саморезами либо самосверлящими винтами. Чтобы красиво выделить верхнюю границу полотна, на него следует надеть крашеный П-образный профиль из тонкого металла.

Окончательный монтаж ворот

Готовые створки с обшивкой из профлиста необходимо навесить на столбы, действуя вместе с помощником в такой последовательности:

  1. Используя подставки и подпорки, установить створки вплотную к опорам, связав их между собой проволокой.
  2. Выверить полотна по вертикали и убедиться в наличии зазоров снизу.
  3. Сваркой прихватить петли к столбам и проверить, насколько хорошо открываются ворота. Убедиться, что при закрывании они не соприкасаются рамами и стоят на одном уровне.
  4. Окончательно приварить петли своими руками, проверить работу створок еще раз.
  5. Нанести на столбы и навесы 2 слоя краски, предварительно покрыв их грунтовкой ГФ-021.

Чтобы ворота на даче надежно запирались, нужно поставить на калитку замок и подогнать щеколды. Для ригелей замка можно вырезать отверстия прямо в профильной трубе, а для запирания щеколд забетонировать в землю круглые трубы. Более современный вариант – поставить автоматические электроприводы открывания створок.

 

 

Как сделать ворота из профнастила своими руками

В последние годы все чаще владельцы загородных домов выбирают ворота из профнастила для своих участков вместо привычных надежных цельнометаллических ворот. Это связано с целым рядом причин:

  • Большая прочность и несущая способность, что позволяет металлическому профилированному листу выдерживать весьма значительные статические и динамические (в том числе и ветровые) нагрузки.
  • Высокая стойкость к коррозии и другим внешним воздействиям, достигаемая нанесением на поверхность металла эффективных современных защитных покрытий. Следствием этого является и долговечность конструкций из профнастила, срок службы которых может достигать 40-50 лет.
  • Небольшая толщина и вес профилированного листа, а, следовательно, простота и легкость его транспортировки, обработки и монтажа. Изготовить и установить ворота из профлиста своими руками под силу даже человеку, не имеющему специальных навыков и опыта.
  • Невысокая стоимость и отличные декоративные качества.

Благодаря перечисленным выше достоинствам, даже самодельные ворота из профнастила с ярким и нарядным полимерным покрытием украсят любой участок значительно лучше цельнометаллических. А если обратится к профессионалам и добавить кованые элементы — то такие ворота станут своеобразной визитной карточкой вашего загородного дома. При этом изготовление их обойдется сравнительно недорого.

  • Ворота из профнастила своими руками — предпочтительная конструкция
  • Как сделать ворота из профлиста — пошаговая инструкция

Ворота из профнастила своими руками — предпочтительная конструкция

Наиболее просты и надежны распашные ворота из профнастила. Большая часть ворот индивидуальных приусадебных и дачных участков имеют именно такую конструкцию. Особенность ее заключается в том, что ворота состоят из двух створок, открывающихся в разные стороны. Это позволяет вдвое уменьшить нагрузку на опорные столбы и максимально ограничить свободное пространство, необходимое для их открывания.

Для легких ворот из профнастила это не так существенно, как для значительно более тяжелых металлических. Но чем меньше нагрузка на опорные столбы ворот, тем меньше вероятность их перекоса и деформации в дальнейшем. Уменьшается также и нагрузка на петли, и они значительно меньше изнашиваются при эксплуатации. Да и для открывания створок ворот требуются гораздо меньшие усилия.

Второй тип — это откатные ворота из профлиста. В этом случае есть только одна секция, которая отодвигается параллельно забору при открытии. Такая конструкция имеет свои преимущества:

  • легкость автоматизации;
  • минимальные усилия для открытия в условиях обильных снегопадов;
  • нет необходимости в свободной площади перед или за воротами для их открытия.

Однако сделать ворота из профнастила подобной конструкции самостоятельно — очень тяжело. Во-первых, необходимо правильно рассчитать массу противовеса, чтобы ворота открывались без лишних усилий и, тем более, не перекосились. Во-вторых, нужно сделать мощный фундамент для опорной части ворот. И, в третьих, сложно правильно сварить ворота из профнастила подобной длины без практики и специального оборудования. Если вам нужна еще и автоматизация — то без помощи специалиста уже не обойтись.

Наконец, третий тип — это сдвижные ворота. Они имеют черты как распашных, так и откатных конструкций. Такие ворота состоят из двух створок, которые раздвигаются в стороны вдоль забора. Они сочетают в себе преимущества двух предыдущих конструкций, однако, не лишены и недостатков.

В первую очередь, для сдвижных ворот также важен правильный расчет противовеса. Пусть небольшие ошибки в данном случае не так фатальны за счет вдвое меньшей ширины полотна, но они обязательно скажутся «на дистанции» в виде перекоса, а также быстрого износа направляющих и роликов.

Кроме того, под такие ворота необходимо два опорных фундамента, причем по конструкции и размерам они не сильно будут отличаться от фундамента для откатных ворот. Также в подобной конструкции существуют проблемы с реализацией калитки. Поэтому, опять-таки, сделать такие ворота с профнастила своими руками — слишком сложно, поэтому далее остановимся на распашной конструкции как на самой простой в реализации.

Как сделать ворота из профлиста — пошаговая инструкция

Перед тем, как сделать ворота из профнастила, необходимо выбрать их конструкцию и рассчитать количество материалов, необходимых для их изготовления. Для этого можно нарисовать эскиз каркаса с учетом выбранной конструкции и размера проема ворот. В нашем случае — это распашные ворота

На рисунке изображен наиболее простой вариант каркаса ворот без горизонтальных и диагональных ребер. Их можно не устанавливать потому, что сам профилированный лист, благодаря ребристой форме поверхности, имеет высокую собственную продольную жесткость.

Перед тем, как построить ворота из профнастила, необходимо сделать каркас. Для изготовления рамы каркаса нужно использовать профильную трубу сечением 60х40 или 40х20 (в зависимости от выбранного размера ворот). Длину трубы находим по простой формуле L=3a+6b+6c.

Крепление профилированного листа можно выполнить прямо к раме каркаса. Но лучше для этой цели приварить к ней специальную полосу. Эта же полоса закроет щели на притворах калитки и ворот. Кроме того, ее установка увеличит жесткость всей конструкции. Используем для этой цели стальную полосу размером 40х4 или 25х4 мм. Длина полосы равняется L=2a+4b+2c+6d.

Если столбы ворот еще не установлены, размер ворот можно немного изменить с учетом ширины профнастила и необходимого нахлеста между листами. Это поможет избежать необходимости подрезки профлиста при установке. Рассчитав количество металлических труб и профнастила, выбираем декоративные кованые украшения, петли, вертикальные запоры и замок для калитки.

Перед тем, как сварить ворота из профнастила, выбираем ровную площадку с твердым основанием. На ней, используя правило трех чисел 3-4-5, наносим контуры створок ворот. Этот метод дает большую точность, чем обычный слесарный угольник.

Суть правила в следующем. Отметив на поверхности один из углов створки, шнуром размечаем первую линию и наносим на ней 3 одинаковых отрезка любой длины. Затем этим же шнуром наносим вторую линию под углом приблизительно 90° к первой. На ней отмечаем 4 отрезка такой же длины. Если при этом получился действительно прямой угол, расстояние между крайними точками разметки на обеих линиях будет равно длине 5 отрезков.

После разметки всех углов створки ворот, проверяем ее точность замером длины диагоналей. Если диагонали равны, то у нас получился правильный прямоугольник. Далее делаем ворота из профнастила.

Разметку металлических труб каркаса нужно производить очень точно. Ошибка даже в один миллиметр на длине створки ворот может создать недопустимый перекос. Углы профилей каркаса с помощью шлифмашинки обрезаем строго под углом в 45°. Разложив подготовленные грани каркаса по линиям разметки, собираем раму ворот на прихватках. Снова проверяем диагонали и окончательно свариваем створку ворот.

После сваривания углов рамки створки ворот проверяем, не деформировались ли металлические профили. Углы каркаса должны плотно прилегать к поверхности площадки. Для большей жесткости, в углах каркаса можно приварить треугольники листовой стали толщиной 3 мм. Когда рама готова, по периметру привариваем стальную полосу для крепления профнастила.

Заранее, перед тем, как изготовить ворота из профнастила, нужно приобрести:

  1. Петли для крепления полотен.
  2. Замок для калитки.
  3. Вертикальные запоры для створок ворот.

На следующем этапе выполняем их установку.

Для замка на калитке лучше всего сделать отдельный, закрытый с двух сторон, отсек. Сам замок устанавливаем согласно инструкции изготовителя. Для установки петель на площадке раскладываем готовые створки и столбы ограждения. Зазор между створками и между створками и столбами не должен быть больше 2-3 мм.

Если столбы ворот уже установлены, раму ворот устанавливаем на подставки строго вертикально и прихватываем петли. Проверяем открывание и закрывание створок, если перекосы отсутствуют — окончательно закрепляем петли электросваркой.

Вертикальные запоры устанавливаем на наружной грани каркаса. В тех местах, где стержни запоров упираются в бетонную поверхность въезда, с помощью перфоратора просверливаем отверстия, в которые вставляем отрезки стальных труб необходимого диаметра.

Еще раз пробуем, как открываются и закрываются створки ворот, проверяем работу замка на калитке и легкость движения вертикальных запоров. Если все в порядке, зачищаем все сварочные швы электрошлифмашинкой, грунтуем и окрашиваем каркас ворот. Перед грунтовкой привариваем к каркасу кованые декоративные детали.

После высыхания лакокрасочного покрытия приступаем к установке обшивки из профлиста. Профилированный лист крепим с помощью кровельных саморезов с головками, окрашенными в цвет выбранного профнастила. Листы монтируются с вертикальным нахлестом в одну волну.

После завершения последней операции, ворота из профнастила готовы. Теперь вы можете с гордостью показать их своим друзьям и соседям.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

95 фото создания распашных вариантов

Без специально оборудованного въезда для автомобиля сейчас не обойдется ни один приусадебный участок. Ворота могут быть сделаны из различных материалов от дерева до металла, но самым бюджетным, надежным и доступным считается изделие из профнастила.

Сделать ворота из профнастила своими руками несложно, если следовать определенному алгоритму и иметь минимальный набор инструментов и материалов.

Шаг 1 – Определяемся с видом и формой

Самостоятельное изготовление всегда имеет неоспоримое преимущество – возможность сделать максимально подходящее под имеющиеся условия изделие. Перед тем, как рисовать, вычислять и искать материалы следует подобрать место для будущих ворот, изучить грунт, продумать дизайн и форму.

Конструкция ворот из профнастила может быть нескольких видов:

  • Откатные (со специальным механизмом) и распашные;
  • С перемычками, расположенными по диагонали, горизонтально, вертикально и крест-накрест;
  • Со встроенной и отдельно расположенной калиткой;
  • С одной или двумя створками;
  • Со стационарной рамой (наличие верхней перекладины) и без нее.

Шаг 2 – Высчитываем размеры

Величина будущих ворот рассчитываются исходя из параметров имеющегося участка, забора и автомобиля. Ширина – сумма ширины машины от зеркала до зеркала и метра, а также расстояния для размещения опор (два со встроенной, три с отдельно стоящей калиткой) и крепления фурнитуры. Оптимальными считаются расчеты: 4,5 метра для ворот и 1,2 метра для калитки.

Высота определяется листом профнастила, который обычно в длину достигает 2,2-2,5 метра. Если планируется оформление ворот козырьком, орнаментом, то учитывается и их размер.

Шаг 3 – Делаем чертеж

Схема распашных ворот должна включать многие параметры:

  • Общую ширину проема для ворот;
  • Ширину каждой створки;
  • Количество, размеры опор, а также глубину их закапывания в грунт;
  • Расположение калитки, если она планируется в или рядом;
  • Место петель, шпингалета, ручек или засова;
  • Наличие усиления каркаса уголками, внутренней рамой или перемычками;
  • Высоту декоративного обрамления, вырезанных окошек.

Чертеж необходимо делать максимально подробно, с увеличением мелких соединений и швов, чтобы учесть все условия и требования.

Перед планированием схемы рекомендуется поискать готовые варианты в интернете и переделать их с учетом имеющихся параметров. Для подбора формы и конфигурации, подходящих декоративных элементов можно ознакомиться с фотографиями ворот из профнастила.

Шаг 4 – Готовим материалы и инструменты

Исходя из чертежа, необходимо сделать расчеты материалов. Стандартный набор включает в себя обшивочный профнастил, крепежи, металлические опорные трубы, усиливающие каркас уголки, перекладины или перемычки, петли, замки, декоративные элементы и лакокрасочные материалы.

В процессе работы не обойтись и без инструментов: сварочного аппарата, болгарки, метра, строительного уровня, отвеса, шуруповерта, дрели, ножниц по металлу, кистей.

Шаг 5 – Приступаем к работе

Ответом на вопрос “как сделать ворота из профнастила?” будет следующий алгоритм:

  • Устанавливаем опорные стойки: закапываем в землю на необходимую глубину и бетонируем.
  • Изготавливаем рамы створок, для чего режем металлические трубы и крепим сваркой под углом в 45 градусов, усиливаем каркас перемычками или уголками, зачищаем швы и красим всю поверхность.
  • Фиксируем петли или навесы.
  • Крепим на каркас профнастил заклепками, саморезами.

Дополняем конструкцию необходимой фурнитурой (замком, нижним фиксатором, засовом, автоматической системой, осветительными приборами, сигнализацией и т.д.)

Шаг 6 – Дополняем и украшаем

Если простая прямоугольная конструкция кажется скучной или слишком стандартной, то можно сделать красивые ворота из профнастила с элементами ковки. Монтаж кованых дополнений осуществляется сваркой или винтами, а местом для их расположения может стать любая часть ворот.

Чаще встречается обрамление конструкции сверху и снизу, однако лучше выглядит комплексное украшение не только по краям, но и поверх профнастила с лицевой стороны.

Ворота из профнастила – один из самых бюджетных, доступных и несложных по технологии вариантов оформления машинного въезда на участок. Сделать такую конструкцию можно своими руками при ограниченном наборе инструментов, а при помощи декоративных элементов и фантазии такие врата станут настоящим украшением вашего дома.

Фото ворот из профнастила


Также рекомендуем посетить:

схемы, расчет, фото и видео монтажа

Готовые качественные ворота стоят дорого, поэтому можно попробовать изготовить их своими руками. Один из лучших вариантов для обшивки створок — профлист. Это гофрированный металлический облицовочный стройматериал из оцинкованной холоднокатаной стали с защитным полимерным слоем.

Оглавление:

  1. Плюсы и минусы профлиста
  2. Сравнение популярных видов покрытий
  3. Классификация и маркировка
  4. Схема устройства ворот
  5. Габаритные параметры
  6. Технология монтажа своими руками

Достоинства и недостатки обшивки ворот профнастилом

Преимущества:

  • огнестойкость;
  • небольшой вес — проще транспортировка и установка;
  • устойчивость к перепадам температур и выцветанию под воздействием ультрафиолета;
  • простой монтаж — сделать может и человек, не имеющий опыта;
  • не сыреет, не подвержен появлению сколов и трещин, не требует ремонта;
  • срок службы до 50 лет;
  • не нужен сложный уход, достаточно время от времени смывать с поверхности пыль водой из шланга.

Недостатки:

  • возможность коррозии;
  • при сильном механическом воздействии (удар) появляются вмятины.

Выбор профнастила для ворот

Подбирают по следующим параметрам:

  • Форма профиля. Волна, трапеция или синусоидная.
  • Высота. Cоставляет от 8 до 158 мм.
  • Дизайн. Виды отделки: однотонный цветной, под камень, под кирпич или древесину.
  • Одно- или двухсторонняя отделка. Декоративный слой может быть нанесен с одной или обеих сторон. Особенно подходит двусторонний вариант, но нужно учитывать, что его цена выше.
  • Толщина стали. Для ворот и калитки — не тоньше 0,7 мм.
  • Толщина оцинкования. У качественного материала — от 180 до 275 г/м2. Если он ниже, то профнастил намного быстрее разрушится от коррозии.
  • Толщина и тип полимерного покрытия. Чем больше его слой, тем долговечнее. Но качество защиты прежде всего зависит от того, какой именно вид полимеров использован для ее создания.

Сравнительная характеристика популярных полимерных покрытий:

ПараметрПурал (полиуретан)Матовый пуралPVDFПластизолМатовый полиэстерГлянцевый полиэстер
Срок службы, лет505035301510
Толщина слоя, мкм5050272003525 — 28
max t эксплуатации, °С10010011060120120
min t обработки, °С-15-15-1010-10-10
Прочность, по 3 бальной шкале221311
Устойчивость к коррозии333322
Устойчивость цвета223231

Виды профнастила и маркировка

Маркировка состоит из букв, означающих его тип, и цифр, указывающих на высоту профиля в миллиметрах, например, Н-75.

  • С — стеновой. Толщина профнастила — от 0,4 мм, высота — от 8, средний вес — 4,5 кг. Это самый легкий вид, для монтажа ворот или забора его лучше не использовать.
  • НС — несуще-стеновой. Толщина — от 0,5 до 0,8 мм, высота — от 8, средний вес — от 7 до 14 кг/м2. Оптимальный вариант для обшивки ворот и калитки.
  • Н — несущий. Самый прочный, между волнами находятся специальные борозды для увеличения жесткости. Толщина — до 1,2 мм, высота — до 158, вес — до 24 кг/м2. Выбирая именно этот тип для створок распашных ворот, нужно учитывать, что из-за их тяжести петли прослужат меньше.

Помимо плит обычной прямоугольной формы подходят фигурные с волнообразным краем с одной стороны. Стандартная ширина — от 800 до 1200 мм, длина может быть разной — от 500 мм.

Конструкция ворот с обшивкой из профилированного листа

Предварительно составляют эскиз с точными размерами. Сначала определяют их конфигурацию. Часто помимо основных створок есть калитка для пешеходов — встроенная в одну из дверей или отдельностоящая. Первый вариант стоит дешевле.

По схеме работы ворота бывают двух видов:

  • Распашные. Их створки открываются внутрь или наружу, крепятся к опорам специальными петлями.
  • Раздвижные (откатные). Их двери перемещаются параллельно забору вправо или влево. Есть два варианта механизма раздвижения: консольный и рельсовый. Первый тип предпочтительнее, особенно зимой, но стоимость его выше. У консольных между ними и грунтом остается зазор (дорожный просвет), у рельсовых его нет.

Распашные намного дешевле откатных, если делать их самому.

Для более удобного пользования и исключения необходимости приложения силы человека на створки ставят автоматические приводы. Для распашных дверей подходят два их вида: рычажный (до 400 кг) и линейный (до 500). Автоматика для механизмов раздвижения выдерживает вес до 2 т, может оснащаться дистанционным управлением.

Основные детали ворот с калиткой:

  • Опоры. Делают из металла или дерева. Часто облицовывают кирпичом, он сам по себе не способен нести нагрузку и выполняет лишь декоративную функцию.
  • Каркасы дверей и калитки. Рамы сваривают из металлического уголка или профиля с размерами от 40х20 мм и толщиной стенок от 1,5 мм. Реже используют ковку.
  • Обшивка из профнастила.
  • Запирающий механизм. Это специальные засовы, щеколды, замки: врезные, накладные, редко навесные, кодовые, электромеханические. Для откатных и распашных ворот подходят разные запирающие механизмы. Различают также замки для открывания внутрь или наружу, лево- и правосторонние. Изделия из нержавеющей стали самые надежные.
  • Петли для дверей или механизм раздвижения.
  • Петли для калитки.

Опорные столбы

Для изготовления металлических конструкций берут профиль, швеллер или трубу любой формы с толщиной стенок от 5 мм. Размеры подбирают в зависимости от веса дверей: до 150 кг — от 8х8 см, от 150 до 300 — от 10х10, от 300 — от 14х10.

Кирпичные типы обычно имеют ширину 1,5, реже — в 2 кирпича. Диаметр трубы для основы подбирают с учетом расстояния между его внутренними кирпичными стенками. Оно зависит от выбранного размера сечения опоры. Если она будет в 1,5 кирпича, то подойдет труба диаметром до 12 см. Первые ряды лучше обустраивать из полнотелого кирпича. Для фиксации элементов применяют цементно-песчаный раствор. В швы по периметру прокладывают арматуру. Со стороны створок распашных ворот в процессе выполнения кладки монтируют закладные детали для повышения прочности столба и крепления петель. Закладные делают из металлического уголка и приваривают их к трубе с помощью пластин. Первую закладную устанавливают на уровне около 30 см от фундамента. Поверх готовых конструкций ставят оголовки из бетона или металла для защиты от механических воздействий, осадков и в качестве украшения.

Деревянные опоры самостоятельно изготавливают из бруса с сечением не менее 100х100 мм. Самый прочный вариант — дубовая балка.

Размеры ворот

При составлении чертежа учитывают:

  • Габариты автомобилей, которые будут проезжать через проем. Для свободного проезда необходимо расстояние, равное ширине машины плюс 1 м. Для раздвижных видов учитывают, что прибавляется запас на откат. Ширина дверей конструкций с распашным механизмом не должна превышать 2 м. Если нужны створки большего размера, то ставят дополнительные петли. Ширина калитки обычно — от 80 до 110 см.
  • Высоту забора. Размер должен соответствовать высоте ворот.
  • Требуемую высоту дорожного просвета (расстояние от несущей балки до земли). У распашных оптимальный размер составляет 10—15 см, у откатных зазор допустимо делать меньше, зимой снег не мешает их открыванию.

Самостоятельная установка ворот

Сделать распашные конструкции с калиткой, обшитые профилированным листом, можно следующим образом:

1. Выполнить чертеж с точными размерами.

2. Вырыть по схеме ямы. Дно лунок должно находиться ниже уровня промерзания грунта, иначе столбы зимой начнут выпирать из почвы. Обычно это около 1,5 м, но для каждого региона эту цифру нужно выяснять более точно.

3. Насыпать в ямы щебень (можно вторичный) слоем толщиной до 30 см.

4. Поместить в лунки каркас из нескольких прутьев арматуры, расположенных вертикально и горизонтально, связанных в виде сетки.

5. В ямы установить опоры из металла или бруса. Проверить их высоту натянутым шнуром, вертикальность — уровнем.

6. Заполнить лунки обычным бетонным раствором. Пока он не застынет (в течение около 14 дней), периодически проверять вертикальность. Если опоры будут из кирпича, то затем выполняют кладку.

7. Болгаркой (угловой шлифовальной машиной) с отрезным диском по металлу нарезать по чертежу из профиля детали для каркасов створок и калитки. При этом учесть, что раму для обеих дверей сначала делают целой. На две части ее режут после крепления к столбам.

8. Прихватить проволокой к опорам боковые элементы рам. Если они из кирпича, то этот пункт пропустить.

9. Прикрепить к опорам петли. Повесить на них боковины рам на болты или приварить.

10. Приварить к боковым элементам каркаса дверей верх и низ рамы.

11. Прикрепить к обрешетке по центру поперек две детали вертикально. Оставить между ними щель шириной 5 мм.

12. Сварить раму калитки. Если выбрана встроенная, то прикрепить ее на петли к одной из створок, если самостоятельная, то рядом с воротами к опоре.

13. Горизонтально поперек рам дверей и калитки приварить для усиления еще одну деталь. Убрать прихватки из проволоки.

14. Разрезать каркас для дверей угловой шлифовальной машиной (болгаркой) на две части.

15. Проверить петли, несколько раз открыв и закрыв двери.

16. Покрыть готовую обрешетку антикоррозийной грунтовкой и покрасить, лучше под цвет профнастила.

17. Обшить раму. Для крепления применяют саморезы.

Резать профнастил болгаркой нельзя. Для этого используют дисковую пилу, ножовку или ножницы по металлу простые или высечные, дрель с насадкой Сверчок, высечные или шлицевые электроножницы. Если инструмент не понадобится впоследствии, то оптимальный вариант — ножовка. Если же работы по резке металлических листов будет много, то можно приобрести один из видов электроножниц, самое лучшее качество реза — у шлицевых.

Металлические ворота своими руками - фото и чертеж. Другие варианты ворот от мастеров | Своими руками

Когда на даче понадобились новые ворота, я решил не покупать их себе.

Я взял две профильные трубы: 40 × 20 мм и 20 × 20 мм, нарезанные на размеры, указанные на схеме.

С помощью сварочного аппарата сварили раму с орнаментом, соблюдая диагональ общего корпуса калитки.

Сварные швы, точнее все сварные стыки, обработали болгаркой, чтобы поверхность была гладкой, а само изделие выглядело более эстетично.

На фото изделие еще не покрашено, на него прикручен профлист.

После этого обработал будущие ворота преобразователем ржавчины (продается в любом строительном магазине).

Затем он был окрашен железным воском для защиты от коррозии. Калитку нужно будет только покрасить и прикрепить с помощью петель.


Смотрите также: Пергола металлическая сварная своими руками


Ворота своими руками - фото и чертеж

© Роман КУЛИШ, Краснодарский край


Надежная калитка своими руками

Чтобы установить на участке надежные ворота, потребуется совсем немного времени.

Вам понадобятся две трубы с профилем 60 × 60 мм, длиной 3200 мм. А также две трубы с профилем 40 × 20 мм длиной 2000 мм. Кроме того, еще четыре секции того же профиля длиной 700-800 мм.

Самые длинные столбы следует вкопать в землю так, чтобы около 1200 мм было в земле. Если грунт на участке рыхлый, лучше их залить бетоном. Столбы роют на таком расстоянии друг от друга, чтобы туда могла уместиться калитка с петлями, то есть на несколько миллиметров, чем расстояние до ворот.

Теперь трубы профиля 40 × 20 мм нужно соединить сваркой. Предварительно желательно все трубы покрасить, чтобы избавить их от ржавчины. Затем к трубам привариваем петли. Для этого подойдут дверные петли диаметром 30 мм.

С другой стороны калитки привариваем проушину для навесного замка, хотя есть возможность приварить защелку к трубе. Далее прикрепите саморезы с одной стороны профильного листа металла к каркасу, а на основные стойки следует поставить пластиковые заглушки, чтобы внутрь них не попадала вода.

© Сергей ЯНИН, Воронежская область


Крыло своими руками - вариант 3

По этой причине считаю необходимым обратить особое внимание на ворота. Я хочу предложить свой путь.

В моем случае стандартный лист профнастила для забора (2 × 1,25 м) не просто крепится саморезами к заранее подготовленному каркасу, а как бы вставляется в каркас из металлического профиля. Для этого по краю пути калитки ставится металлический профиль (25 × 40), а внутри привариваются перемычки (20 × 40), наоборот, плоские.При этом создается небольшое углубление, в которое укладывается профнастил, который

, который, кажется, заключен в рамку. Согласитесь, в таком варианте ворота выглядят намного интереснее. На фото два вида - снаружи и внутри. Также привожу схематический рисунок. На фотографиях и на чертеже хорошо видна вся простая конструкция ворот. Причем размер не играет никакой роли.

Ворота оснащены удобным врезным замком с ручкой-защелкой, а сами ворота при необходимости легко открываются на всю ширину.

Почему я решил опубликовать свою заметку? Да потому, что уже много людей приходило ко мне с нашей улицы, и всех интересовали какие-то детали моих ворот, а именно то, как я закрепляю листы внутри рамы. Поэтому делаю вывод, что мои ворота понравились людям и есть люди, которые хотят повторить их дизайн в своих домах. Удачи

© Юрий Вадимович Владимирская область Вязники


КАКАЯ КАЛИТКА СДЕЛАТЬ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ - СОВЕТЫ, ИДЕИ И ВАРИАНТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ


ОТКРЫТЫЙ БЕСШУМНЫЙ БУМАЖНИК...

После покупки дома занялся благоустройством двора. Решил начать с подъезда и в первую очередь изготовил и установил новые цельнометаллические ворота.

Понадобилось: профильная труба сечением 40х40, 40х25, 25х25, 20х20, 15х15 мм для каркаса и одна сечением 50х50х2 мм для столба кусок профнастила. борт шарнирный замок.

  1. При помощи магнитного угольника из труб сечением 50 × 25, 25 × 25 (боковые стойки) и 40 × 25 (верхние и нижние перекладины) сварил каркас калитки размером 120 × 120 см (фото 1 ).

Примечание

При сварке, как ни старайся, шов не тугой, через него в трубу попадает влажный воздух, который потом конденсируется. В результате скопившаяся жидкость разъест трубу изнутри. Чтобы этого не произошло, перед приваркой нижней перекладины я выпилил в ней с одной стороны прорезь (фото 2). Через него будет стекать жидкость, и это обеспечит достаточную вентиляцию.

  1. Толщина рамы 25 мм, у меня профнастил С8.Я решил положить внутрь лист. Для его крепления к горизонтальным перекладинам по внутреннему периметру приварил участки трубы сечением 15 × 15 мм (фото 3).
  2. В одной из стоек на нужном уровне (чуть выше середины) вырезал болгаркой прямоугольное отверстие под дверной замок и вставил последнее. Дополнительно я приварила к раме еще одну вертикальную стойку. Из отрезка трубы сечением 50 × 20 мм сделал два кронштейна (фото 4) и приварил их между стойками так, чтобы между ними вошел замок - держится надежно (фото 5)
  3. Каркас оказался немного меньше забора, поэтому я приварил к нему сверху арку, которую сделал из профильной трубы сечением 40 × 25 мм.Гаражные петли приварил к одной из стоек (напротив замка). После сварки конструкция была загрунтована и покрашена (фото 6).
  4. Отрезок профильной трубы 50х50х2 мм распилили болгаркой на две части - это столбы. Я закапывал их в землю возле забора (своего и соседского). Вторую часть петель приварил к одной. В каркас ворот закрепил саморезами лист профнастила. Потом повесил на петли. Установил ручки в замок.Ворота готовы.
Ворота своими руками

© Автор: Валерий Василюк Фото автора


КАКОЙ МАТЕРИАЛ СДЕЛАТЬ КАЛИТКУ?

Будь то изысканная кованая модель, простые металлические ворота или деревенская деревянная калитка - ворота в сад не только преграждают путь нежелательным гостям, но и служат эффектным украшением. Ведь с них начинается страна королевства.

Первое, что встречает гостя на пороге сада, - калитка или калитка.Этот элемент дизайна - визитная карточка частной собственности.

Соответственно, дверям, открывающим доступ в святая святых любого «помещика», стоит уделить повышенное внимание при обустройстве участка. Сегодня выбор возможных вариантов безграничен. Ведь даже если в магазинах нет ворот мечты, их всегда можно сделать на заказ. При этом материал может быть любым - и дерево, и металл, и профнастил.

Главное, чтобы стиль ворот перекликался с архитектурой дома, вписывался в забор и органично вписывался в облик сада.Так, деревянные ворота идеально смотрятся на деревенском участке, а кованые ворота ближе к классике. Более современно выглядят модели из алюминия и оцинкованной нержавеющей стали.

Благодаря защитному покрытию они не теряют цвет и устойчиво выдерживают все капризы погоды. Профильный безликий, то есть не обладает ярко выраженным обаянием индивидуальности. Но это скорее плюс - эта дверь отлично впишется в любой стиль. Правда, на роль декоративного элемента она неплохо натянута.

Как и из чего сделать калитку - идеи

1. Кисть играет скорее декоративную роль, потому что для перехода ею могут пользоваться только дети или домашние животные: девичий виноград легко покрывает верх конструкции.

Красные листья растения чудесно сочетаются с темно-зеленым цветом дверцы.

2. Простая модель яркого цвета станет ярким акцентом как на границе сайта, так и в его середине.

3. В живой изгороди с ней лучше всего смотрится калитка одной высоты.Для контраста, густая зеленая стена прерывается открытой дверью.

Ворота могут быть глухими, сквозными или смешанными. Первый вариант подойдет тем, кто не хочет выставлять приватность на всеобщее обозрение, например, владельцам сайта в мегаполисе. Проходная модель (например, кованая) хороша тем, что дизайн ее конструкции может быть максимально замысловатой и интересной. Правда, спрятаться за такой калиткой вряд ли получится, скорее красиво, чем функционально. Смешанный вариант - помесь двух вышеперечисленных типов калиток.Одна часть двери (как правило, нижняя) глухая, вторая - ажурная.

Ворота могут располагаться не только на границе участка, но и посередине его, тем самым зонируя территорию. Как правило, такие ворота делают невысокими и максимально декоративными. И кованая модель станет идеальным вариантом.

Ну на закуску интересная информация о цветовых предпочтениях. Коричневый цвет ворот выбирают люди скрытные и уважающие семейные ценности. Розовый выдает природу, парящую в облаках, непрактичную и уязвимую.Синий цвет предпочитают люди, не склонные к выражению эмоций и избегающие конфликтов. Черный - выбор консервативных консерваторов. Пурпурный указывает на сильную личность, склонную к постоянству. Обладатель красных ворот - мужчина жизнерадостный, активный, любящий. Желтый цвет характеризует человека как позитивиста, не склонного к агрессии. Белый цвет выбирают педанты, аккуратные и организованные. «Конек» обладательницы зеленой двери - открытость и активная жизненная позиция.

ВОРОТА СВОИМИ РУКАМИ ИЗ ШКАФА - ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Откатные ворота: особенности, принцип действия, как сделать самому, как установить электропривод, инструкция по установке, материалы и инструменты - Предложения


Откатные ворота сейчас очень популярны среди населения, хотя еще несколько лет назад мало кто мог позволить себе установить такое устройство на приусадебном участке или в доме.Основной причиной этого была высокая цена на запчасти и различные аксессуары. В это время их доступность стала выше, а стоимость значительно снизилась. Домашний мастер, имеющий сварочные навыки, вполне способен сделать откатные ворота своими руками. А также при отсутствии нижних и верхних направляющих появляется возможность путешествовать по дорогам практически любого размера.

Принцип работы и схема откатных ворот

Принцип работы откатных ворот очень прост.Дверь перемещается на нескольких тележках с роликами, которые установлены на надежно забетонированном основании. Верхние ролики откатных ворот предназначены для защиты изделия от перекосов и падений.

Для того, чтобы снять большую нагрузку с роликов при закрытии створок, на направляющей установлен специальный концевой ролик, который заходит в нижний уловитель. Для хорошей фиксации крыльев устанавливается дополнительный верхний уловитель.

Габаритные размеры устройства составляют около 150 процентов ширины проема.Например, если проем имеет ширину 4 метра, то ширина ворот будет не менее 6 метров. А также стоит предусмотреть место для отката шириной не менее 6,5 метра. Большие размеры - главный недостаток таких ворот. Поэтому, когда нет необходимого места, необходимо рассмотреть другие системы.

Перед сборкой устройства нужно определиться с его габаритами и сделать качественный чертеж . Основные элементы ворот консольного типа - обрешетка и массивный каркас.Чтобы сделать каркас и обрешетку, нужно приобрести металлическую профильную трубу различных размеров.

Материалы и инструмент

Для изготовления приборов вам потребуются такие материалы :

  • специальная фурнитура;
  • труба металлическая профильная;
  • листов профнастила;
  • швеллер металлический;
  • крепежные материалы;
  • Бетон для фундамента.

Изготовить фурнитуру своими руками очень сложно и дорого.По этой причине лучше приобрести его в строительном магазине. При покупке фурнитуры нужно точно знать массу откатных ворот. Это поможет вам выбрать ролики, которые будут надежно удерживать весь вес конструкции.

Для обшивки выдвижного изделия можно использовать практически любой материал, но специалисты советуют использовать металлический профнастил . Он доступен практически в любом цвете и размере, имеет небольшой вес и обработан специальным антикоррозийным составом. Для крепления профнастила понадобятся заклепки или саморезы.Для оформления ипотеки стоит приобрести металлический канал шириной около 18 сантиметров и длиной не более 2,5 метров.

Такие инструменты понадобятся для самостоятельной сборки аппарата :

  • сварочный полуавтомат;
  • Электрошлифовальный станок с комплектом дисков;
  • дрель или заклепочник;
  • рулетка, молоток;
  • лопата и бетономешалка;
  • специальные средства защиты.

Установка откатных ворот своими руками: инструкция

В первую очередь необходимо разрезать профильные трубы по размерам, которые указаны на чертеже .В этом случае стоит использовать электрическую болгарку. Стоит напомнить о необходимости использования специальных средств защиты.

После резки профильные трубы укладываются на ровную поверхность или подставку и формируется каркас изделия. Проверив правильность расположения всех углов каркаса, их нужно прихватить сваркой в ​​нескольких местах.

Далее стыки полностью провариваются, а доступные места сварных швов тщательно очищаются от шлака и полируются.Поверхность каркаса, к которой будет крепиться каркас, необходимо хорошенько загрунтовать антикоррозийным составом, ведь тогда выполнить эту работу будет довольно сложно. Таким же образом собирается каркас изделия, только грунтован снаружи . Теперь нужно соединить рамку с рамой.

Далее внутри рамки измеряется расстояние, необходимое для рамки, и делаются отметки. Каркас ставится горизонтально, в него укладывается готовый каркас, и с помощью деревянных подложек выравнивается по меткам.После регулировки и проверки необходимо крепить каркас к каркасу точечной сваркой через каждые 50 сантиметров. Это поможет избежать смещения рамы относительно рамы. Далее все стыки полностью провариваются и очищаются. Следующим этапом будет соединение нижней части каркаса с направляющими из набора аксессуаров. Их сварку необходимо проводить так же, как соединение каркаса с каркасом.

Покраска и облицовка откатных ворот

Затем нужно подготовить самодельный каркас под покраску.Болгарка хорошо очищает сварочные швы. Вся поверхность каркаса обезжиривается и обрабатывается специальным антикоррозионным средством. Нужно немного подождать, пока изделие высохнет, после чего можно приступать к покраске.

Для этого стоит использовать алкидные эмали или акриловые краски. . Специалисты советуют использовать краскопульт или небольшой валик. Покраска требуется в два слоя.

Далее нужно приступить к пошиву полотна откатной калитки. Нарезанный по точным размерам профлист фиксируется заклепками или саморезами.Лист сначала прикрепляют по углам, а затем прикручивают по всему периметру с шагом не более 20 сантиметров.

Как сделать фундамент

Теперь нужно приступить к изготовлению фундамента под откатные ворота . Выкапывается траншея длиной около половины проема и глубиной около 1 метра. Ипотека устанавливается в траншею и проверяется строительным уровнем. Канал должен находиться на одном уровне с поверхностью двора.Таким образом, вы получаете ровную базу для специальных вагонов. С помощью бетономешалки замешивается бетон, который заливается в траншею. Специалисты советуют пробивать бетон металлической арматурой или бревенчатой ​​рейкой. Это поможет предотвратить образование пустот.

Фундамент должен стоять около 14 дней, а время полного высыхания и отверждения составляет не менее 30 дней. Первые 5 дней нужно поливать фундамент простой водой, чтобы предотвратить образование трещин в бетоне.

Как установить

После подготовки фундамента стоит приступить к монтажу устройства.В ипотеку размещены две спецкарионы. Расстояние между ними должно быть максимальным. Далее на каретки устанавливаются откатные ворота, которые вставляются в направляющую.

На данном этапе работы необходимо качественно отрегулировать каретки . Ближайшая к проему каретка устанавливается таким образом, чтобы створка при открытии не доходила до каретки на 20 сантиметров. Вторая каретка расположена так, чтобы при закрывании ворота не доходили до нее на расстоянии 5 сантиметров.После этих действий стыки кареток и закладной свариваются между собой.

Теперь можно отремонтировать остальную фурнитуру. Верхние защитные ролики надежно закреплены на встроенной металлической стойке. На другой столбик к закладным крепится небольшой отрезок профильной трубы. Его длина должна быть равна высоте створки изделия. А также к этой колонне необходимо приварить нижний и верхний уловители. Концевой ролик в направляющей зажимается болтами, но некоторые мастера советуют его дополнительно приварить, т. К. Гайки могут ослабнуть.По окончании работ направляющая закрывается специальными резиновыми заглушками, которые продаются в комплекте с аксессуарами.

Автоматика открывания

Для удобства использования откатных ворот стоит установить на них автоматический привод. Сейчас в специализированных магазинах можно найти такие устройства любой цены и качества. Монтаж комплекта автоматики необходимо доверить опытному специалисту. Однако сделать это можно и самостоятельно, ведь к нему прилагается подробная инструкция.

Электропривод состоит из таких узлов :

  • электродвигатель;
  • несколько датчиков;
  • зубчатая рейка специальная.

Откатные ворота, спроектированные и изготовленные вручную, будут дешевыми, так как есть возможность контролировать качество работы. Однако если домашний мастер не обладает всеми необходимыми навыками, то заказать это изделие стоит в крупной компании. Например, очень хорошие отзывы имеет техника Dorkhan.


Калитка из профиля своими руками

Очень важно, чтобы калитка в загородном доме имела привлекательный внешний вид и при этом была прочной и надежной.В последнее время большой популярностью стали пользоваться эти сооружения из профильных листов.

Материал очень податливый, поэтому построить ворота можно достаточно быстро и легко своими руками.

Почему профессор?

Профиль настолько востребован и популярен благодаря своим достоинствам, а именно:

  1. Отличное качество. Материал при изготовлении покрывается сразу несколькими защитными слоями, в том числе антикоррозийными. Именно поэтому ворота из профиля такие прочные и надежные.
  2. Простая установка. Профильные листы очень легкие, поэтому ворота можно сделать своими руками буквально за несколько часов. Это не только сокращает время строительства, но и снижает затраты на квалифицированную рабочую силу.
  3. Эстетичный внешний вид. Листы профиля покрываются специальной полимерной краской, что позволяет выбирать самые разнообразные оттенки, тем самым дополняя забор или привнося изюминку в забор.
  4. Длительный срок службы. Даже через 50 лет конструкция профильной трубы будет выглядеть привлекательно, не оплавится под воздействием ультрафиолета.

Действительно, наличие таких отличительных преимуществ делает профиль одним из лучших и недорогих строительных материалов, который можно безопасно использовать при строительстве калитки.

Определение расположения ворот

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо выбрать место, где будет размещаться калитка. Здесь нужно исходить из обычных принципов:

  1. Наличие удобного подъезда к дому.
  2. Поверхность гладкая, без углублений и ямок.Тогда проход всегда будет чистым и сухим, не будет скапливаться вода, а гости не занесут в дом грязь.

Также важно, чтобы калитка не была слишком узкой, чтобы через нее можно было проехать садовой тележкой. Определившись с расположением локации, можно смело приступать к следующим шагам.

Замеры и создание эскизов

Все работы с материалом будут проводиться отдельно от готового проема, поэтому важно предварительно все рассчитать, сделать эскизы будущей конструкции.Это поможет существенно сэкономить время, а также расходные материалы.

Стандартная ширина калитки - 1 метр, а высота - до двух метров. Если вы желаете создать конструкцию выше двух метров, важно помнить, что большой вес конструкции отрицательно скажется на замке и петлях полотна. Поэтому такую ​​калитку в верхнюю вставку лучше дополнить перекладиной - так можно снизить нагрузку на опорную стойку, а ограждение продержаться дольше.

После того, как были проведены все расчеты и подготовлены эскизы будущего забора по эскизам, можно переходить к следующему этапу строительства.

Конструкция опорных стоек

Прочность и устойчивость калитки зависит от правильного расположения стоек. В их качестве могут использоваться как обычные металлические трубы, так и каменно-кирпичные столбы. Каждый из этих вариантов будет привлекательно смотреться, но, все-таки, если вы делаете ворота своими руками, лучше использовать трубы, потому что тогда они точно будут монтироваться, и перекосов не будет.

На этом этапе также важно обратить внимание на фундамент конструкции. Чтобы трубы не выдавливались, глубина закладки должна быть не менее 1 метра, а лучше - 1,5 метра. Установленные стойки необходимо залить раствором, после чего оставить 10 дней до полного заморозки.

Изготовление каркаса

Каркас - важнейшая часть конструкции калитки из профиля. Следует обратить внимание на то, что каркас проще всего сделать своими руками из профилированной металлической трубы, имеющей сечение 60х30.На этом этапе также понадобятся болгарка и сварочный аппарат. Перед прямой резкой трубу необходимо очистить и обезжирить специальным инструментом. Вы также можете нанести антикоррозийный слой.

Трубы разрезаются под углом 45 градусов в соответствии с примечаниями, которые были заранее рассчитаны и указаны в проектном чертеже. Также нужно иметь две продольные детали по 1,75-1,9 м и 2-3 м, и поперечные части по 0,9-1 м. Их нужно приварить по несколько грейферов через каждые 30 см.Эти элементы позволят сделать прочный каркас, который будет внешне надежным и очень оригинальным.

Если вы хотите увеличить прочность конструкции, вы можете поместить внутрь готового каркаса такую ​​же рамку, только меньших размеров.

Когда каркас шлагбаума будет готов, на него можно установить дополнительные элементы, а именно навесы, внешнюю ручку и пластину для крепления будущего замка. Готовый каркас необходимо очистить в местах всех сварных швов и покрасить.Это завершающий этап строительства забора из профильной трубы, после которого можно переходить к монтажу калитки своими руками.

Установка калитки

Для этого процесса достаточно иметь под рукой обычные саморезы или заклепки. Карнавальные листы можно прикрепить по собственному желанию - как каждую волну, так и одну. Главное, не забыть прикормить профлист к середине каркаса, где находится металлическая перемычка.

В проем обшитая калитка устанавливается с помощью специальных петель.Также можно использовать современные полимерные шторы. Чтобы калитка открывалась только в одну сторону, на противоположную можно установить небольшой ограничитель угла. Всех возможных щелей и досок хватит, чтобы радоваться паутине, и глиттл готов.

Дизайн заборов из профнастила, Красивые заборы из профнастила

Если вы планируете построить дом или дачу, то вам необходимо продумать дизайн заборов из профнастила, гармонирующий с общим видом вашей территории.

Такая конструкция служит надежной защитой от проникновения посторонних лиц.

Заборы из профнастила обеспечивают надежную защиту

Красивые заборы из профнастила обладают следующими достоинствами:

  • Отлично выдерживают перепады температур.
  • Создайте отличную защиту от постороннего шума.

Забор из профнастила защищает участок от постороннего шума

  • Вы можете выбрать такую ​​высоту, чтобы полностью обезопасить себя от взглядов соседей.
  • Конструкции просты в использовании, не требуют сложного ухода.

Забор из профнастила не требует сложного ухода

  • Предлагается огромная цветовая палитра, позволяющая выбрать самое красивое решение.

Если вы хотите стать обладателем стильного дизайна, идеальным решением станет вариант из профнастила. Вы можете получить стильный забор, который создает надежную защиту от воров.

Разнообразие заборов из профнастила

На данный момент конструкция заборов из профнастила представлена ​​огромным разнообразием. Вашему вниманию предлагаются следующие конструкции:

  • Заборы сплошного типа. В высоту они могут достигать 3 метров, что надежно защищает от посторонних взглядов.

Забор из профнастила сплошного типа

  • Заборы высотой от 3 до 6 метров. Особенно популярен для промышленных зон, складов или заводов.

Высокий забор высотой более 3 метров

  • Заборы, обеспечивающие высокую защиту от шума. Возводить рекомендуется, если помещение находится в шумном месте, недалеко от железной дороги.

Забор, обеспечивающий высокую защиту от шума

Такие конструкции используются для отгораживания назойливых соседей. Вы можете окружить себя надежной защитой. Красивые заборы из профнастила также служат великолепным украшением территории.

Большой выбор заборов из профнастила

Если вы решили надежно ограждать территорию, то примените заборы высокого типа. Вы можете подобрать самые разные цветовые решения, которые идеально сочетаются со строениями, расположенными на вашем участке.

Цветной забор из профнастила

Особой популярностью пользуются конструкции, отлично защищающие от постороннего шума. Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:

  • Заборы, защищающие от проникновения постороннего шума.

Забор из профнастила со звукоизоляцией

  • Конструкции, отражающие звуки.

Забор из гофрированного картона, отражающий звуки

  • Заборы комбинированного типа. Эти варианты заслуживают особой популярности, поскольку способны одновременно защищать от постороннего шума и звуков.

Забор комбинированный из профнастила

Такие конструкции могут иметь разное расположение профнастила, что позволяет получить забор вертикального или продольного типа.Конструкции просто собираются и тоже разбираются. Такие элементы - отличное решение для возведения временных преград.

Комбинация профлиста с дополнительными материалами

Если вас интересует возможность получить красивые заборы из профнастила, то специалисты советуют применять комбинацию с дополнительными материалами. Предлагаются самые разные комбинации:

Забор из рифленого камня и камня

Забор из профнастила и кирпича

  • Комбинация с бетоном.

Забор профилированный и бетонный

Комбинация профнастила и дерева в заборе

  • Сочетание с коваными изделиями.

Забор кованый из профнастила

Если хотите получить стильное решение, то конструкция заборов из профнастила позволяет подобрать разные опоры. Они могут быть из кирпича, камня или бетона. Также используются красивые столбы из металла.

Металлический забор из профнастила

Если вас интересует простое решение, то самый недорогой вариант - это сочетание профнастила с трубами из металла.Этот вариант строится легко и быстро.

Комбинация профнастила с трубами

Однако одним из самых роскошных решений является одновременное использование профнастила и столбов из кирпича. Естественно, такое решение требует определенных материальных вложений. Однако вы получаете надежную конструкцию, рассчитанную на долгие годы эксплуатации.

Красивый забор из кирпича и профнастила

Как выбрать свой стиль забора из профнастила?

Если вы живете в поселке коттеджного типа, то имеет смысл выбрать дизайн заборов из профнастила, гармонирующий с общим стилем соседей.Вашему вниманию предлагается огромный выбор цветовых решений.

Забор из красного профнастила

Дизайнеры выделяют наиболее популярные решения, которые входят в тройку лидеров:

  • Нанесение изображения на листы профилированного типа. Вы можете выбрать технику офсетного типа.

Забор профнастил с рисунком

  • Хотите яркое решение? Вашему вниманию предлагаются заборы, которые выполнены в виде имитации камня, кирпича или дерева.

Забор из профнастила с имитацией камня

  • Стили, имитирующие кирпичную кладку, выглядят довольно стильно.

Профнастил с имитацией кладки

Современные листы профилированного типа выглядят настолько естественно, что отличить имитацию дерева или кирпича практически невозможно. Ваш дизайн будет выделяться на фоне соседних домов.

Профнастил имитирующий дерево

Хотите добавить разнообразия? Особенно популярно добавление элементов дизайна декоративного типа.Такое решение даст возможность получить красивые заборы из профнастила.

Преимущества заборов из профнастила

В настоящее время все большую популярность приобретают конструкции из профлиста. Вы сможете подобрать самые оригинальные решения, позволяющие воплотить в жизнь сотни дизайнерских идей.

Забор из профнастила с элементами ковки

Основными преимуществами заборов из профнастила являются:

1. Большое разнообразие цветовых решений, которые позволят выбрать наиболее выгодное решение.

Разнообразие цветов для профнастила

2. Возможность комбинировать специальные листы с дополнительными материалами.

Профнастил легко комбинируется с другими материалами

3. Огромный выбор опор для заборов данного типа.

4. Отличная защита от шума и посторонних звуков.

5. Возможность выбора необходимой высоты, которая может достигать 6 метров.

Высота забора из профнастила может достигать 6 метров

6.Множество вариантов, которых можно добиться с помощью комбинации кирпича, камня или металла.

Профнастил легко комбинируется с другими материалами

7. Возможна дополнительная отделка конструкции коваными изделиями.

8. Простота монтажа, а также демонтажа конструкции.

Монтаж заборов из профнастила

9. Надежность, срок службы исчисляется десятилетиями.

10.Идеальное сочетание со строениями, которые уже возведены на участке.

Многие владельцы недвижимости отдают предпочтение заборам из профлиста. Вашему вниманию предлагаются самые разные варианты украшения конструкции, которая выглядит особенно привлекательно.

Как украсить заборы из профнастила?

Современный дизайн заборов из профнастила отличается особенным разнообразием. Помимо того, что вы можете найти правильное сочетание профилировщиков с разными материалами, вы также можете применить дополнительные украшения:

  • Использование кованых элементов различной формы.На выбор предлагаются геометрические формы, абстрактные рисунки, традиционный декор.

Декор забора из профнастила с элементами ковки

  • Дополнение конструкции из планок ограждения прямоугольного сечения. Их закрепляют вверху профилированных листов, что придает красивый и живописный вид.

Забор из профнастила с рейками типа

.
  • Прекрасно смотрится резка, сделана из металла. Все элементы вырезаны по особому лекалу, можно получить лекала любой сложности.

Резной забор из профнастила

  • Заборы из металла красиво украшают столбы из камня или кирпича. Вы можете создать эффект повышенной устойчивости.

Профнастил отлично обшит камнем

  • Возможна посадка по всему участку растений, предусмотренному для многолетнего цветения. У вас получится красивое садоводство, которое выглядит довольно ярко и привлекательно.

Украшение забора из профнастила многолетние цвета

Особый шарм дизайну придают разнообразные украшения.Красивые заборы из профнастила не только выполняют функцию защиты от шума и воров, но и служат отличным дополнением к вашему участку.

Как правильно заказать забор из профнастила?

Требования к ограждению достаточно жесткие. Требуется получить надежную, устойчивую конструкцию. Вам нужен забор, рассчитанный на долгие годы эксплуатации.

Есть смысл обратиться к специалистам, которые предлагают возвести строительство под ключ. Такое решение начинается с того, что конструкция забора из профнастила тщательно подбирается.Специалист предложит вам множество самых привлекательных вариантов.

Виды профнастила для забора

Вы можете озвучить свои пожелания, чтобы получить отличное решение. Специальная компания самостоятельно закупает материалы, осуществляет доставку всех необходимых элементов на участок.

Рабочие, которые будут заниматься монтажом конструкции, всегда ответственно относятся к способу установки столбов опорного типа. Их необходимо хорошенько заглубить и зацементировать.

Доверьте установку забора из профнастила специалистам

Специалисты, занимающиеся изготовлением конструкции, всегда предоставляют гарантию. Вы получите возможность приобрести забор, который отличается изысканным дизайном и непревзойденным качеством.

Дополнительно компания предложит заказать калитку и калитку. Такие элементы будут выполнены в едином стиле, что позволит получить великолепный ансамбль. Опытные дизайнеры всегда готовы предложить вам самые стильные решения.

Ворота забор из профнастила в едином стиле

Кроме того, вы получите совет, как правильно ухаживать за забором. Обычно конструкция достаточно проста, чтобы промыть водой простыми средствами, поток воды направляют с помощью шланга.

Забор из профнастила легко чистится

Конструкция заборов из профнастила позволяет выбрать классическое или авангардное решение. Выбор зависит от вашей фантазии.Такие конструкции предполагают огромное разнообразие цветов, использование дополнительных материалов и орнаментов.

Яркий забор из профнастила

Таким образом, вы можете заказать красивые заборы из профнастила, изготовленные профессионалами своего дела. Специалисты всегда готовы помочь в выборе высоты забора, сложности конструкции и стоимости готового изделия.

Фотогалерея - заборы из профнастила

Видео


Автор: Бонд Михаил

Самый простой забор из профнастила.Забор металлопрофильный своими руками

Самый простой забор из профнастила. Забор металлопрофильный своими руками

По сути, профессионал - это лист из оцинкованной стали, с ребрами жесткости, которые не дают ему прогибаться, деформироваться.

Сегодня этот материал очень широко используется в строительстве. В частности, им обычно покрывают фасады, кровельные устройства, а также покрывают заборы, ворота и калитки.

Особенности профнастила

Естественно, как и любой другой материал, профессиональная одежда имеет индивидуальные особенности, которые обязательно нужно учитывать при планировании любого проекта.

Насколько хорошо подходит профессиональная одежда для устройства забора?

Давайте разберемся.

Преимущества профессиональных ножевых узлов как основного материала для монтажа заборов

Здесь можно выделить такие моменты:

  1. Очень доступная цена самих листов.Без преувеличения можно сказать, что покупка этого материала доступна большинству людей;
  2. Высокоскоростной каркас. Не нужно ждать, пока там что-то подсохнет, замерзнет и т. Д. Еще более крупный квадрат можно буквально через пару дней;
  3. Мелкий материал. Это огромный плюс, так как нет прочных основ, высоких поддерживающих способностей от саппортов (см. Также статью). Да и выгрузка таких листов проходит быстро из-за их небольшого веса;
  4. Большая цветовая гамма.И это действительно так - палитра цветов и оттенков профлистов настолько широка, что подобрать материал можно для любого дома или объекта.

А теперь поговорим об обратной стороне вопроса, так что увидим, что прежде чем делать забор из профессионалов, негативные моменты тоже невероятно важно учесть.

Недостатки профессиональных мух

Здесь следует понимать, что недостатки только в определенном контексте, потому что кому-то, например, небольшой вес листов покажется минусом, а в какой-то ситуации наоборот - будет быть плюсом.

Поэтому учитывайте не только особенности материалов, но и нюансы самой ситуации, проекта. Где-то требовалось одно качество, а где-то это свойство будет лишним, не правда ли?

Итак, к недостаткам материала как основы для монтажа ограждения можно отнести следующие моменты:

  • Не очень высокая прочность всей конструкции в целом. При желании злоумышленники без особого труда смогут оторвать листы от каркаса.Поэтому, если вам нужен забор в доме, где вы не постоянно живете, и за домом никто не следит, то подумайте, может иметь смысл присмотреться к другой технике;
  • Если нет определенных навыков и опыта, то этот забор все равно будет сложно собрать. Но в основном сейчас речь идет не о листах, а о технике в целом. Ведь элементы каркаса необходимо соединять сваркой, а это умеет далеко не все. Конечно, можно все и болтами соединить, но это будет на порядок длиннее, и не так прочно.Сами простыни крепятся легко.

Есть ли недостатки в перечисленных выше позициях? Решать только вам.

Рассмотрим теперь, как сделать забор из профлистов, и в каком порядке все это делается.

Установка ограждения

Совет: В качестве опоры используйте стальные трубы не менее 2-3 мм. толстый. Если металл будет тоньше, это будет не каркас, а одно имя.

И все, естественно маркировать нужно, вот инструкция:

  1. определяем место, где будет стоять забор, объезжаем все углы колышками;
  2. соединяем колышки резьбой.

Совет: используйте самую прочную и заметную веревку, иначе во время работы за нее будет постоянно цепляться и соответственно рвать. Это в принципе не страшно, но, тем не менее, неудобно, да и время упущено.

Теперь нужно определиться с расстоянием между опорами. В большинстве случаев зазор между колоннами составляет от 2 до 2,5 метров. Расстояние в принципе может быть любое, но не более 3 метров, так как горизонтальные перемычки, скорее всего, начнут фальсифицировать.

С расстоянием определились - пусть будет, например, 2 метра.

Теперь нужно отметить точки, где будут располагаться опоры.

От угла до угла останавливаюсь на расстоянии 2 метра, вот и мы будем ставить столбы. Если из-за длины пролета не получается все пролеты по 2 метра, то просто вычислите среднее значение и разместите на нем столбы.

Приблизительно до разрушения котлованов для установки опор и их бетонирования.Можно копать как лопату, так и обычную коричневую огородную - то, что есть в ассортименте, по темам и пользе. Оптимальная глубина отверстий для столбов высотой не более двух метров - 50-60 сантиметров.

После того, как ямы готовы, вбиваем в каждую из них стойки, протягиваем между углами маяка »- по нему выровняем линию будущего забора так, чтобы не получился зигзаг.

Итак , стойки вставляют, выравнивают по вертикали, готовят бетон и заливают все ямы.

Совет: Для приготовления бетона в качестве камня заполнителя лучше всего использовать щебень, так как он инертен. Керамзит, Битва кирпичей - быстро разрушаются от влаги.

Теперь нужно дождаться, пока бетон найдет его полностью, потому что если сразу продолжить работу, не дожидаясь застывания смеси, есть риск нарушить правильную вертикальную опору.

Если бетон замерз, то можно приварить или прикрутить горизонтальные несущие перемычки.Именно на них мы впоследствии и прикрутим профессиональную одежду.

Но перед скреплением листов нужно сделать еще кое-что ...

Цельнометаллический каркас Важно защитить от коррозии. Для этого металл необходимо очистить наждачной бумагой, а затем обработать специальной грунтовкой и, при желании, покрасить в любой цвет.

Если все готово, то переходите к последнему этапу.

Берем рулетку, карандаш и болгарку, при необходимости разрезаем листы.Затем прикладываем их к каркасу и сверлим отверстия в местах крепления к трубам. Снимаем листы и сверла в отмеченных точках, отверстиях под болты или шурупы в каркасе.

В общем все. Теперь кладем листы, облажаемся и любуемся результатом!

Заключение

Мы рассмотрели бриф, как происходит установка стандартного забора от профессионалов, и какие особенности здесь присутствуют (см. Статью). Если хотите получить дополнительную информацию, то просмотрите видео в конце статьи - этого больше 100% не будет.

Удачного монтажа!

Как правило, такие заборы состоят из секций и бывают двух типов: заборы с опорами из металлических труб или кирпичные колонны. Профилированные листы на них можно располагать в одном случае на небольшом расстоянии от почвы, а в другом - опираться на фундамент или сторону кирпича, соединяющую стойки забора.

Первый вариант более экономичный, так как предусматривает использование меньшего количества материалов и упрощенный монтаж. Другой вид забора позволяет сделать его более респектабельным, но требует больше материалов и трудозатрат.

Использование профлиста в металлическом ограждении участка вполне оправдано, так как имеет ряд преимуществ:

  • Процесс установки ограждения не вызывает технологических проблем;
  • Профлист достаточно прочный;
  • Если такой забор правильно установить и потом прослужить, он будет очень долгим;
  • Внешний вид забора из профнастила достаточно современный.
Невысокая цена материалов для такого забора делает его доступным для большинства землевладельцев.А благодаря широкой цветовой гамме и разнообразию форм профлистов забор из них прекрасно сочетается со многими решениями дизайна.

Технология монтажа забора из профнастила

Весь производственный процесс монтажа забора из профнастила можно разделить на несколько этапов. Рассмотрим их по порядку.

Подготовительные работы перед установкой ограждения


Перед закупкой основных материалов необходимо подготовить инструменты и оборудование к работе.Нам понадобится строительный уровень, бетономешалка, сварочный аппарат, колышки и шнур для разметки территории, электродрель со сверлами, электроды 2,5 мм. Также следует организовать подачу воды к месту бетонных работ.

Без схемы и чертежа строить забор не рекомендуется. Эти разметки необходимы для составления любого из этих документов. Начать следует с определения и измерения периметра участка. Для этого по его углам нужно забить колышки и соединить их, натянув шнур между ними.С помощью рулетки необходимо определить длину будущего забора и нужное количество его опор, которые располагаются в 2-3 м в зависимости от длины листов. Место каждого столба необходимо обозначить колышком.

Дополнительно необходимо определить размер фундамента, ширину входной калитки и въездных ворот. По ширине цоколь в целях экономии затрат на земляные и бетонные работы можно делать неравной. Потом под опоры выполняется по своим размерам, а под листами - уже.Размеры ворот зависят от их предназначения. Все данные разметки будут перенесены в схему для подсчета нужного количества материалов.

Если облицовка опор кирпичом не планируется, то мощный фундамент для легкой конструкции забора не потребуется. В этом случае под каждую стойку вращается яма шириной 15 см и глубиной 1,5 м. Вы можете использовать ручное заимствование. Глубина погружения опор в землю зависит от высоты забора. Чем выше планируется сделать забор, тем глубже необходимо забить его опоры.

Для тяжелого забора с кирпичными колоннами потребуется более массивный фундамент. Требуются лопаты, запас полипропиленовых мешков на случай избытка грунта и времени.

Траншея, например, объемом 4 м 3 копается парой рабочих за 4-5 часов с коптильщиками. Его глубина под фундамент зависит от уровня промерзания грунта в конкретном регионе, в среднем - 1-1,5 м.

Самое главное в этом виде работ - это проба грунта на нужную глубину.Это зависит от уровня фундамента, его неподвижности и нормального функционирования въездных ворот.

Выбор материалов для забора из профнастила


Основным материалом забора является профессиональная роспись. Он изготовлен из прочной стали с цинковым покрытием. Все листы имеют ребристую форму, а также маркировку a или s со следом движущихся цифр от 8 до 35, которые обозначают высоту волны изделия в миллиметрах. Например, профиль Professor C10, используемый для ограждений, имеет высоту волны 10 мм.Причем тем жестче профилированный лист. В регионах с сильными ветрами рекомендуется использовать профнастил С20 для заборов.

Толщину профилированного листа следует выбирать в зависимости от высоты забора. Если он, например, до 3 метров, оптимальным значением будет 0,5 мм. Для более высокого забора листы т. Н. 0,6 мм.

При покупке следует обратить внимание на покрытие пола. Более стойким является порошковое напыление. Простыни должны иметь двухстороннюю окраску.Более яркий цвет имеет свою внешнюю сторону. Изнутри обработка серая.

Для изготовления забора из профнастила, кроме стальных листов, дополнительно потребуются:

  1. Трубы и кирпич для опор . Берутся стальные трубы прямоугольного или круглого сечения 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм и длиной 3 м. Кирпич используется силикатный, глиняный или облицовочный. Для кладки колонн понадобится строительный раствор.
  2. Лаги .Это поперечные элементы забора, предназначенные для надежной связки опор в единую раму. Кроме того, они служат основой для крепления профлистов. Материалом для перекладины послужат стальные трубы прямоугольного сечения 40х25 мм с толщиной стенки 2 мм и длиной 6 м.
  3. Крепеж . Он нужен для монтажа листов забора. Это кровельные саморезы или заклепки по металлу размером 3,2х10 мм.
  4. Бетон М200 для крепления стоек .Если предусмотрена его самостоятельная подготовка, потребуются цемент, щебень и песок.
В качестве стоек для забора из профнастила, не стоит выбирать металлические трубы. Можно установить деревянные или асбетические столбы. Деревянные опоры перед установкой следует обработать пламенем паяльной лампы, а затем грунтовкой на битумной основе.

Заливка фундамента под забор


Монтаж опалубки - мероприятие крайне ответственное. Дело в том, что после заливки бетоном дефекты опалубки уже не исправляются.Поэтому кроме полуплаты, дрели и шурупов обязательно потребуются деревянные перемычки и подпорки кирпичные для дополнительного крепления всей конструкции.

Сборка щитов опалубки выполняется в траншее и начинается с верхней доски, на которой отмечается уровень фундамента. Его верхняя часть должна быть на 10 см выше поверхности Земли, чтобы во время дождя на ней не скапливалась грязь.

Армирование фундамента выполняется объемным каркасом из металлических прутков диаметром 10 мм.В каркасе каркаса горизонтальная арматура представлена ​​двумя нижними и двумя верхними арматурными стержнями. Вертикальная арматура - четыре коротких перемычки, соединяющих горизонтальные стержни на равных зазорах 1,5 м. Армирование арматуры производится вязанной проволокой.

После установки каркаса в опалубку опускаются трубы или мощные углы для усиления будущих кирпичных колонн. Монтаж этих элементов выполняется с помощью отвеса и строительного уровня. Затем в него закрепляют короткие доски.После монтажа опалубки перемычки и подпорки могут заливать в нее бетон.

При установке забора из профнастила подготовка бетона выполняется вручную или с помощью бетономешалки. В составе смеси используется: цемент - 1 часть, щебень - 6 частей, песок - 3 части, вода - 0,7 части, добавки к бетону (жидкое хозяйственное мыло) - 0,1% от количества цемента.

На скобы из 100 литров бетона вручную уходит 30-40 минут. После бетонирования опалубку желательно закрыть пленкой во избежание высыхания верхнего слоя покрытия, а при наличии теплой погоды его можно снять через неделю.

Массивный ленточный фундамент Под кирпичные колонны заливать обычным способом. Если облицовка стоек камнем не планируется, дно выемок засыпают слоем щебня t. 200 мм, затем устанавливаются стойки и бетонируется цементной смесью.

Для того, чтобы со временем почва между ними не промывалась, трубы опоры можно соединить вместо фундамента, соединить рваной бетонной лентой общей высотой 20 см. Для его изготовления внизу металлических стоек выполняется деревянный ящик.Его доски скрепляются проволокой или обрезкой из бруса, а затем внутри гидроизоляция. После заливки в ящик бетона и его схватывания, опалубку аккуратно разбирают. Получившаяся бортик будет служить не только защитой от смыва почвы, но и препятствием для проникновения под забор на территорию домашних животных.

Инструкция по установке забора из профнастила


Каркас из профлистов собирается из металлической трубы сечением 20х40х2 мм при помощи ручной сварки.Нарезанные отрезки профильной трубы желаемой длины в горизонтальном положении слегка приваривают к вертикальным стойкам в 2-3 ряда, точность монтажа проверяют строительным уровнем. После этого выполняется окончательная сварка. На забор длиной 15 м уходит около 2 часов сварочных работ.

После их окончания проводится антикоррозионная обработка элементов каркаса и мест его сварки. Для этого подойдет грунт ГФ-020, который можно нанести на металл кистью или пульверизатором.

Для крепления кирпичных столбов применяется облицовочный кирпич. Обычно для таких работ привлекаются опытные каменщики, ведь этого требует качество. При кладке кирпича применяют строительный раствор в пропорции цемент / песок 1 к 3 с добавлением в смесь небольшой части жидкого мыла для пластичности. Каменную кладку колонн производят поочередно в течение 1 дня на высоте 0,5 м.

Промежутки между кладкой и металлической стойкой залиты раствором во время работы на колонне.Каждый ряд кладки армируется сеткой 50х50х4 мм. На него устанавливаются декоративные заглушки для верхнего конца колонны от дождя и снега. Это придает боязни особой выразительности.

Как вариант стеллаж может быть выведен под кирпич, но искусственный или натуральный камень. От этого вида Забор только выиграет. Однако такая процедура потребует значительных вложений.

Укладка профнастила - последний этап изготовления забора. Чтобы не повредить торец профлиста при установке, на фундамент рекомендуется положить картон.Крепление изделий к профильной трубе осуществляется волной у основания гофры. Компаунд изготавливается саморезом с помощью электрики с насадкой. Можно заклепки взять, но они должны быть стальными.

Алюминиевые крепежные детали могут создавать гальваническую пару между различными материалами конструкции, появление которых вызывает электрохимическую коррозию стали.

Листы профнастила в одном заборе легко комбинируются, например, ковкой.Чтобы такой забор имел привлекательный вид, можно использовать другое расположение его ограждающих элементов: верхнюю часть конструкции или промежуток между ними можно закрыть настилом.

Чтобы сохранить хорошее и привлекательное состояние забора из профнастила, усилий не потребуется. Вполне достаточно периодически очищать его от грязи. Для этого подойдет любой раствор, содержащий мыло. Важно, чтобы в составе эмульсии не было растворителей: они могут повредить покрытие.

Как сделать забор из профнастила - смотрите видео:

Любой домовладелец стремится окружить свой дом забором, который является не только средством защиты собственности, но и помогает защитить неприкосновенность частной жизни тех людей, которые живут после Него.

При выборе материала каждый человек исходит из своих критериев, наиболее универсальными среди которых являются прочность, практичность, простота монтажа и обработки. Именно такими свойствами обладает профнастил, который в отличие от цепной сетки, ограждение из которой позволяет полностью скрыть дом от чужого взгляда.

Рассмотрим, как взять конструкцию забора из такого распространенного и всеми любимого материала.

Подготовка к установке забора

Чтобы работы по установке забора прошли без перебоев и задержек, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Основными из этих событий являются:

  • Расчет необходимого количества и закупка материала. Для этого необходимо определить периметр ограниченной территории и учесть высоту планируемого забора.
  • Определение мест установки калитки и ворот для въезда автотранспорта.
  • Определение этапов установки опорных стоек. Шаг определяется исходя из конкретных условий, но не должен превышать 3 метра.
  • Подготовка участка к работе. Для этого все предметы и элементы, которые мешают, необходимо удалить из зоны предстоящих работ, а саму зону выровнять.

Порядок установки забора из профнастила

Артикул

В первую очередь определяются и размещаются те места, где будет установлен забор.Для этого между углами будущего забора натягивается шнур, по которому размещается установка опорных столбов.

В качестве опорных столбов используются металлические трубы или квадратные профили. Конечно, можно использовать и деревянные столбы или бруски, но не стоит забывать и о недолгом сроке их службы. В случае использования металлических элементов необходимо уделять большое внимание. Для этого все элементы перед установкой необходимо покрасить, а их верхние части закрыть с помощью любого материала, способного предотвратить попадание влаги во внутренние полости.

Опорные элементы должны иметь следующие размеры:

  • диаметр не менее 75 мм, если используются трубы
  • сечение около 60 × 60 мм, если используются квадратные профили.

Установка опорных стоек

Монтаж колонн начинается с подготовки отверстий, которые можно проделать с помощью ручного бера. Глубина ям может составлять от 70 до 100 см, что определяется высотой забора. Как правило, глубина равна 30% высоты забора.

Так же установка опорных столбов может производиться при помощи стяжки или бетонирования. Причем первый способ отличается дешевизной, а второй - надежностью. В случае бетонирования бетонный раствор готовится из смеси цемента, песка, щебня в соотношении 1: 3: 4, разбавленной водой.

Монтаж колонн производить в следующей последовательности:

  • Установите крайние стойки и протяните шнур вдоль их верхнего среза.
  • Высота промежуточных стоек совмещена с натянутым шнуром.
  • С помощью строительного уровня или отвеса проверьте правильность фиксации каждой колонны.
  • Другой столб устанавливается только после застывания бетона под предыдущим. Этот период может составлять от 2 до 3 дней.

Montage Lag.

Устанавливая опоры, необходимо перейти к монтажу междолбинного лага, на который будет крепиться профнастил.Эта операция проводится, как правило, с помощью сварки. Однако его можно выполнить и с помощью болтов.

В качестве лага можно использовать:

  • размер уголка 40 × 40 мм
  • прямоугольный профиль 25 × 40 мм.

На каждый метр высоты забора должно приходиться не менее одного лага. Закончив конструкцию монтажной рамы, необходимо покрыть ее слоем краски во избежание возможной коррозии.

Устройство профнастила

Установка профнастила на подготовленный каркас - завершающий этап всех работ.

Крепление листов производится саморезами по металлу, затяжками или электродрелью с долотом в раструбную часть волны на расстоянии 100-150 мм друг от друга. С помощью натянутых шнуров можно контролировать высоту установки листов профнастила и уровень саморезов саморезов.

В процессе работы необходимо соблюдать меры предосторожности, т. К. Все металлические края острые. Эти края необходимо красить специальными полимерными красками, а все работы проводить в защитных рукавицах.

Для резки профнастила следует использовать болгарку, предварительно надев защитные очки. Края, полученные при распиловке, необходимо обработать напильником.

Любой участок необходимо отгородить от посторонних взглядов надежным забором. Его можно строить из разных материалов. Самый популярный I. бюджетный вариант - это забор из профнастила.

Он подойдет тем, кто хочет сэкономить на материале и не тратить много времени на строительство заборов.Как сделать забор из профнастила своими руками разбираемся в этой статье.

Достоинства и недостатки забора из профнастила


Забор из профнастила имеет ряд преимуществ Перед другими:

  1. Коррозионная стойкость;
  2. Strength;
  3. Привлекательный внешний вид;
  4. Простая установка;
  5. Относительно невысокая стоимость материала;
  6. Прочность;
  7. Минимальный уход.

Важным преимуществом конструкции является небольшое количество земляных работ и простота монтажа.

Если не было помощника - не переживайте! С таким забором под силу справиться и самостоятельно .

В пользу забора из такого материала относится его непрозрачность . Это важно для свободного передвижения по сайту. При этом нельзя быть на виду у соседей.

Минусы Профиль :

Варианты установки материала


Установка без сварочного аппарата


Как быть, если сварочного аппарата нет в наличии, или мастер-самоучка не умеет работать со сваркой? Можно поставить забор и сваркой С помощью вспомогательных: кронштейнов, болтов, саморезов и строительных хомутов.

При такой форме насадки невозможно использовать детали, которые могут повредить защитное покрытие.

Помимо профессиональных узлов используются поперечные профили для ограждений, называемые лагами. Крепить лаги к стойке просто: скоба и строительный зажим позволят обойтись без применения сварочного аппарата .

В использовании кронштейна выделяются следующие преимущества:

Сварка


Сварочные работы обеспечивают металлическое ограждение элементов надежным креплением .После сварочного монтажа поверхность обрабатывается специальной грунтовкой для закрепления проделанной работы и придания изделию большой толщины.

Кирпичные столбы для кладки


Забор со столбами (пример на фото слева) выбирают хозяева домов, которые из листов высочайшей устойчивости и респектабельного внешнего вида.

Так же, как и для металлического столба, для кирпичных укреплений делается отметка для будущей кладки.

Мастера делают углубление в месте заливки бетона.Такой порядок важен в связи с большим весом будущей конструкции . Строительный материал Их выкладывают площадью 1,5 на 1,5 кирпича.

При кладке кирпичного столба для точности используйте уровень и отвес.

На высоте 0,2-0,3 метра и 1,5-1,7 метра от верхнего края почвы внутри столба уложено кронштейнов для поддержания конструкции . После завершения кладки к кронштейнам лаги приваривают и покрывают защитным покрытием.

После завершения кладки поверхность каждой колонны покрывают специальной кровлей Для защиты кирпичных колонн от атмосферных осадков.

Забор с фундаментом и без него


Иногда хозяин будущего забора принимает решение установить защитную конструкцию из профлиста без фундамента. Перед тем, как принять такое решение, необходимо проконсультироваться со специалистом , который расскажет о типе грунта и его мокрой укладке.

При наличии перепадов местности, наличии сильного ветра и водянистой почвы, установку без фундамента нельзя выполнять .

Если слой грунта позволяет такое строительство, лучше всего использовать профильную трубу диаметром 100 мм. Высота трубы подбирается, исходя из планируемой высоты забора. Верх опоры заваривается во избежание попадания влаги.

Здание с фундаментом намного надежнее, чем без него.Если есть финансовая возможность и дополнительное время, лучше выбраться из ямы. Засыпают щебень, смешанный с битыми кирпичами. Яма заполняется цементом с предварительно закрепленными опорами.

К неподвижным столбам нельзя прикасаться в течение четырех дней, пока цемент полностью не высохнет.

Пошаговая инструкция по установке профлиста


Детальная схема постройки


Работа с выпрямителем начинается с составления подробной схемы, в которой будут учтены все моменты:

  • Расположение опоры ограждения;
  • Неровности на поверхности почвы;
  • Высота забора и длина его участков.

На этом этапе нужно определиться, какая лихорадка будет на участке: солидная или секционная. Прочная конструкция предполагает сплошное расположение профессиональных узлов по периметру.

Секционный забор разделен на сегменты, разделенные колоннами.

Выбор материала

При выборе материала нужно обращать внимание на высоту листа, его толщину. Материал не должен быть слишком тонким .

  1. Полиэстер .Защищает продукт от воздействия ультрафиолета и перепадов температуры. Однако относительно небольшая толщина полиэфирного покрытия не защитит от внешних повреждений.
  2. Пласерис . Покрытие имеет большую толщину и устойчивость ко всем видам ударов.
  3. Покрытие Purel . Это покрытие из полиуретана - полиамидная краска. Выдерживать можно не только механическое, но и химическое воздействие.
  4. Покрытие PVDF .Новые разработки в области лакокрасочных материалов. Выдерживает колоссальные ультрафиолетовые нагрузки и устойчиво все виды повреждений.

Для загородного дома, расположенного в умеренном климате, оптимальным выбором будет забор с пластизольным или полиэфирным покрытием.

Ведение фундаментных работ


Работа над закладкой фундамента - один из важных этапов т.к. именно в этот момент есть места для будущих столбов. И О. правильное расположение От лестного дизайна будет зависеть.

Сначала производим разметку будущего забора . Для этой процедуры можно использовать колышки с привязанной веревкой и до точности гидроэлектростанцию. Потом есть места для установки труб. В указанных местах сделайте углубления (рекомендуемая глубина - 1 метр).

Установка колонки


Столбы служат опорой для профлиста. От прочности материала, из которого они изготовлены, зависит надежность забора . Высоту трубы следует подбирать с учетом того, какая глубина будет поддерживаться в колодце.

Популярны популярные трубы из профилированной трубы 40х20. Чем тоньше профнастил, тем меньше должно быть расстояние между опорами. .

Бюджетный вариант опоры для забора - дерево. Деревянные столбы менее востребованы из-за своей краткости. Однако они способны выдерживать значительные нагрузки. При таком выборе необходимо тщательно обработать колонки антибактериальным раствором.

Столбы нужно выровнять по высоте .При относительно ровном месте забор по горизонтали не должен иметь значительных отклонений и перепадов. Здесь используется водянистый уровень. На столбики устанавливаем отметку и болгаркой срезаем лишние сантиметры.

Столбы устанавливаются в предварительно отсыпанные ямы и заливаются бетоном с добавлением щебня. Поверхность бетона покрывают пленкой, чтобы избежать попадания влаги и ускорения высыхания.

Настройки столбов сложные, но возможно выполнить своими руками. Главное соблюдать точность . Монтаж рекомендуется проводить вместе с помощником.

После успешного высыхания бетона поверхность вертикальной колонны и лага покрывается краской или грунтовкой . Если заранее не осуществить эту процедуру, то впоследствии, когда листы уже плотно удерживаются, они будут мешать обработке поверхности.

Крепление профнастила


Укладывать профнастил лучше всего с партнером .Один удерживает нижнюю часть листа на уровне натянутой нити, а другой фиксирует поверхность штуртхолдера вверху.

После проверки горизонтального листа его укрепляют в трех или четырех местах. Листы крепятся самозатяжными анкерами или болтами. Может ли упростить работу отверткой с малыми оборотами. Саморезы нужно вкрутить через одну волну.

Несмотря на то, что саморез легко вкручивается в рихтовку, лучше сделать предварительное отверстие в материале, несколько большего диаметра от диаметра самопресса.Имеет значение линейное расширение металла из-за резких колебаний температуры.

Перпендикулярное завинчивание самозащитное - обязательное условие Профлист крепления. Для лучшей герметичности крепления используются специальные неопреновые шайбы, которые должны плотно прилегать к простыне.

Для точности установки используйте уровень. Важно выполнить плавный монтаж первого листа. Так как остальная работа будет скрыта от него. Лист крепится в четырех местах с отступом 20 см от края.Следующий лист надевается ложной завивкой.

Для точного ввода самостоятельной пробы на перекладину необходимо натянуть шпагат снаружи на их уровне.

Изготовление минимального количества приспособлений недопустимо: из-за порывов ветра ограждение расшатается.

Завершающим этапом монтажа является установка торцевой планки. Она закроет края и создаст вид готовой конструкции.

Быстро и просто построить забор из профнастила без фундамента - Видеоинструкция:

В последнее время профилированные листы были довольно простым и необъяснимым материалом.Изготовленные из оцинкованного листа, они использовались для покрытия кровли производственных цехов, небольших атак, ангаров и гаражей, а также при возведении заборов из профнастила Вокруг строительных объектов. Но это все в прошлом.

Производители пытались вывести профессор на более высоком уровне, за что с фантазией подошли к процессу его изготовления и улучшили его качественные характеристики.

А сегодня профессор - это совершенно новый материал, в основе которого лежит все тот же оцинкованный металлический лист, но его внешние данные стали намного привлекательнее.Например, последний вид, верхняя сторона которого стала покрыта слоем полимера.

Таким образом, производители решили сразу две задачи:

  1. Повышенные защитные свойства.
  2. Создан материал, имеющий отличные внешние данные с точки зрения цветового оформления.

Поэтому в настоящее время многие девелоперы с большим удовольствием стали применять профнастил не только для покрытия крыш своих дачных домов, коттеджных и хозяйственных построек, но и для возведения заборов.

А, как показала практика, строительство Забор из профнастила Он настолько прост, что с ним справится даже непрофессионал.

Кроме того, следует отметить, что - дешево. И сегодня финансовый показатель для многих играет более важную роль, чем для всех остальных.

Но, как и в любом строительном процессе, необходимо точно просчитать, хорошо подготовить, не упуская ни одной мелочи, и только после этого приступить к самому процессу.И еще одно очень важное дополнение: необходимо строго выдерживать все этапы устройства заборов из профнастила своими руками .

Расчет необходимых материалов


Фрагмент забора высотой 2 метра: лаги расположены параллельно рельефу местности

Для того, чтобы профессионально устроить забор из профнастила своими руками Необходимы следующие материалы:

  • Профилированный лист. Следует сразу оговориться, что профнастил делится на две категории: кровельный и для заборов. Хотя и то, и другое могут перехватить. Так что для заборов лучше всего использовать материал, гребень которого не превышает 21 миллиметр;
  • Стойки. Здесь можно использовать разные варианты. Например, кирпичные или каменные столбы, бревна, трубы различного сечения, металлические профили и так далее. Поскольку речь идет о строительстве забора из профнастила своими руками, придется выбрать самый простой вариант.Это столбы из труб. Монтаж их несложный, цена невысокая. Лучше всего выбирать трубы круглого сечения диаметром 59 мм или квадратного сечения размером 60х60 мм;
  • Перекрестные лаги . Также используются металлические трубы прямоугольного сечения размером 60х25 мм. Обязательное условие: толщина стенки такой трубы не должна превышать двух миллиметров;
  • Саморезы ;
  • Краска для покраски столбов и лаг выбирается в цвет профлистов ;
  • Цемент и гравий .

Теперь все нужно точно рассчитать. Начнем с С. профиль . Для этого вам нужно определиться, на какой высоте будет ваш забор. Обратите внимание, что профлист изготавливается длиной 12 метров. Поэтому вам придется разрезать их на несколько частей, чтобы не было отходов. В идеале это 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м и так далее.

Для примера выберите двухметровый забор. Далее вам нужно будет рассчитать периметр участка, который будет защищен.Ширина листа известна, высоту забора тоже осталось проделать несколько математических расчетов, и вы точно узнаете нужное число профнастила .

Есть небольшой нюанс. Из всей суммы придется вычесть размер ворот и калиток, если они расположены за воротами.

Теперь посчитаем количество столбцов и их размер. Высота забора 2 м, но это только его внешний вид, а установку столбов придется производить в землю.Так что подземная часть столбов должна быть на 30% от внешней. В нашем случае 70 см. Таким образом, длина каждой металлической стойки составляет 2,7 м.

Теперь количество столбцов. Здесь необходима схема участка и величина его периметра. Оптимальный вариант, когда столбы под забором от профессионала будут расположены на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга.

Количество поперечного лага определяется заново исходя из площади участка и его периметра.Здесь есть одна тонкость. Если высота забора превышает 2 м, то установку лага производят в три ряда, если меньше, то в два. Количество саморезов определяется просто.

Одного листа понадобится или шесть, или девять штук. Все зависит от количества лагов. Остальные материалы рассчитываются по низу.

Как сделать забор из профнастила : этапы строительства

Этап No.1 - Земляные работы. Вы уже определились с расстоянием между стойками. Обратный отсчет будет идти от стойки ворот. Если они уже стоят, первую яму придется копать около них. Можно копать лопатами, но это трудоемкий процесс. Лучше всего использовать садового клопа.

После каждого карьера измерьте расстояние и выкопайте другой. Лучше прожечь колодец поглубже. Его придется засыпать гравием и трамбовать. Он будет выполнять функцию подушки.

Шаг № 2 - приготовление бетонного раствора. Нет необходимости делать в большом объеме. Можно ограничиться небольшими месами, которых хватило бы на бетонирование нескольких колодцев. Прием раствора: одна часть цемента марки М400, четыре части щебня.

Шаг № 3 - установка стоек в колодцы и бетонирование. Хранить столбы нужно строго вертикально. Залитый бетон определяется с помощью инструментов или непрочных материалов. Это обязательное условие. В процессе пробки выделяется воздух, который остался в теле раствора.

Внимание! Перед установкой стойки нужно покрасить.

Шаг №4 - установка поперечной лага. Этот этап лучше всего начинать через несколько дней после монтажа всех столбов забора из профнастила. Бетонный раствор должен высохнуть.

Теперь о самом процессе. Здесь можно использовать двух вариантов крепления лагов к стойкам.

Первый - С помощью электросварки. Это самый простой процесс, помимо очень надежного крепления, но он принесет вам пользу только в том случае, если вы сами будете владеть навыками работы со сварочным аппаратом.

Если нет, придется пригласить платного специалиста. Да и строительство забора из профнастила сдают в разряд с помощью помощи со стороны.

Второй способ , где можно использовать болтовое соединение. То есть через отверстия в лагах и в стойках эти два элемента соединяются болтом и гайкой, а лучше двумя гайками.

Внимание! Монтаж поперечной лага производится на расстоянии не менее 20 сантиметров от верхнего края колонны и от грунта.После установки лаги нужно покрасить.

Шаг № 5 - Монтаж профлистов. Этот процесс начинается с ворот. Каждый лист устанавливается вертикально с помощью уровня. Необходимо закрепить их самозатяжками, применив электрическую отвертку. Две застежки по краям, по одной посередине для каждого лага. Каждый последующий лист укладывается одной волной.

В принципе этим можно было комплектовать Устройство для забора из профнастила .Но есть еще несколько нюансов.

Как это сделать забор из профнастила : Дополнения

Первый. Верхние открытые края вертикальных стоек должны быть закрыты. Здесь можно использовать элементы декора в виде шаров, козырька и так далее. Их изготовление осуществляет большое количество мастерских. Выбор огромный.

Секунда. Под профлистом можно удалить часть грунта и провести бетонирование в виде полосы, создав небольшую щель в стороне улицы снаружи и в сторону участка изнутри.

Третий. Конструкция забора должна строго соответствовать всем нормам и требованиям дизайна участка в целом. То есть соответствие ворот и ограды, основного дома и забора , навесное оборудование и забор. Все должно сочетаться в одной концепции ландшафтного дизайна. Кстати, конструкторы все чаще предлагают сделать калитку и забор из одного материала.

Четвертый. Схема и устройство забора должны строго соответствовать всем нормам и требованиям современности.

Важно! Никаких самодельных и бережливых стройматериалов. Временный подход к этой конструкции недопустим, все прочно, все веками.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать довольно простой вывод. Если решили построить забор из профнастила своими руками , не привлекая квалифицированной помощи со стороны, то знайте, что прибор и строительство забор довольно простой.

В этом вы сами могли убедиться. Но подойти к его строительству с большой долей ответственности.

Обращаем ваше внимание, что небольшая ошибка или пренебрежение к одному из этапов может привести к забору, через некоторое время появится перекос. Вы потеряете не только деньги на его ремонт или восстановление, но и много нервов.

Видео: Монтаж забора из профнастила

подбор комплектующих и типа, технологии сборки, расчет стоимости.сцена. Уборка территории после возведения забора

Любой приусадебный участок обязательно должен быть огорожен. Иногда он выполняет исключительно декоративную функцию, но чаще его устанавливают для безопасности загородного дома или дачи. Также он позволяет закрыть себя от посторонних глаз и добавляет сайту уюта. Строительных материалов очень много, но лучшее сочетание цены и качества - это профнастил. Часто цена установки заборов из профнастила довольно высока, и многих отпугивает.На выходе будет собственная установка, что не так уж и сложно.

Какую террасу выбрать

Всего существует несколько разновидностей профнастила, рассмотрим основные, которые повлияют на характеристики забора и его внешний вид.

Гофрокартон с полимерным покрытием . Его покрытие представляет собой полиэфирный компаунд, обеспечивающий надежность и долговечность металла. Листы с таким покрытием обладают высочайшими антикоррозийными характеристиками.Кроме того, они устойчивы к негативным воздействиям окружающей среды, что позволяет без дополнительного ухода продлить срок их службы до пятидесяти лет.

Имеет большую цветовую гамму, что очень важно для гармоничного сочетания с общим дизайном построек на участке. Полимерное покрытие может быть с одной или двух сторон (второй вариант будет намного дороже). Он широко применяется в качестве кровельного материала, а также для внешней облицовки ангаров и промышленных объектов.

Профнастил оцинкованный . Главное его достоинство - невысокая цена. Это связано с тем, что для изготовления используется недорогое сырье. Но у него низкая устойчивость к воздействию внешних факторов. Кроме того, не рекомендуется сажать рядом с ним растения, которые в солнечные дни могут обжечься от перегрева. Чаще всего оцинкованный профнастил используют для временного ограждения строительных площадок.

Кроме того, по высоте профиля и толщине листа он делится на: кровельный, несущий и заборный (стеновой).

Как рассчитать профнастил

Чтобы в будущем не покупать материал, все должно быть точно рассчитано изначально. Это сократит время строительства и финансовые затраты. Необходимо учитывать не только сами листы профнастила, но и опорные стойки, поперечные лаги, крепеж и количество цементно-песчаного раствора для заливки опоры. Кроме того, любой забор обязательно должен быть оборудован калиткой и калиткой.

Обычно для ограждений используется профнастил с высотой волны 10-20 мм с полимерным покрытием или оцинковка.

Для опорных столбов применяется труба квадратного профиля. Его сечение напрямую зависит от высоты будущего забора.

Схема расчета

Профнастил - прочный материал, заборы из него могут достигать 8 метров в высоту. Количество лагов, на которые будут крепиться профлисты, может быть разным, но чаще всего их два.Также вам понадобятся шурупы по металлу и заклепки для стыков.

Рассчитать общее количество опор несложно. Для этого общую длину по периметру разделите на расстояние между опорами, а к результату прибавьте еще 3 столбца (для калитки и калитки по одному столбцу и по одному на поворот).

Профнастил рассчитывается исходя из рабочей ширины листов. Общий метраж периметра будущего забора делится на рабочую ширину, таким образом мы получаем необходимое количество листов.Но на складе желательно купить на 1-2 листа больше.

Вычислить длину лага также просто. Для этого общая длина всего периметра умножается на два, к полученной фигуре прибавляется необходимый метраж для изготовления ворот и калиток. А если общее количество профилированных листов уже известно, то их общую длину умножаем на 2, а также добавляем необходимую длину труб для изготовления ворот и калиток.

Размеры профнастила для забора могут быть выполнены по вашему индивидуальному заказу.Но в среднем его ширина составляет 100-130 см, а высота 180-200 см.

Необходимые материалы и инструменты

Столбы Оптимальный вариант опорных столбов - это металлическая профильная труба, которая имеет квадратное или прямоугольное сечение 4х6 или 6х6 см и толщину стенок от 2 мм. Для придания конструкции жесткости и гибкости расстояние между опорами должно составлять 2-2,5 м.

Это позволит забору выдержать сильный снегопад, сильный ветер и не сломаться.Длина столбов будет зависеть от размеров листа профнастила, а также от характеристик грунта. В глинистом грунте колонны заглубляют на 80-90 см, если грунт песчаный или присутствуют высокие грунтовые воды, то минимальная депрессия для опор составляет 100-120 см.

Лаги . Для них также используется профильная прямоугольная или квадратная труба, но с меньшим сечением. Достаточно будет 4х2 см при толщине стены 2,5 мм.

Профилированный лист. Для монтажа забора из профнастила лучше всего подходят профилированные листы с высотой гребня 2 см и толщиной 0,5 мм.

Крепежные детали . Для крепления желательно выбирать саморезы для профнастила (в них есть EPDM - прокладки, обеспечивающие герметизацию крепежа) или специальные заклепки. Это связано с тем, что обычные саморезы могут вызвать коррозию металла.

Инструменты

Инструменты для строительства забора из профнастила своими руками будут зависеть от характеристик грунта.На легких песчаных почвах можно обойтись простой ручной дрелью и кувалдой, а на тяжелых глинистых и каменистых почвах понадобится бензиновый Ямобур.

Но в любом случае есть список основных инструментов:

  • рулетка;
  • кувалда;
  • уровень;
  • шнур;
  • Сварочный аппарат.

Технология установки забора из профнастила

Установка стойки

Перед установкой все опоры должны быть подходящего размера.Их длина рассчитывается от высоты забора и глубины подземной части колонны, что составляет примерно 30% от высоты надземной части конструкции.

Сначала ставятся отметки в местах бурения ямок под опоры. Для этого вам понадобится рулетка или шнурок, длина которого равна расстоянию между столбиками.

Как только все размечено, начинается бурение скважин с помощью бура.Если работа продвигается быстро, их можно пробурить все сразу. Но если ямы выкапываются вручную и медленно, лучше установить в них несколько столбов и зацементировать.

К первым монтируются угловые опоры одного ряда и фиксируются деревянными клиньями. Между ними сверху натягивают шнур в строго горизонтальном положении. Если есть перекос, то высоту столбов можно отрегулировать, подсыпав в лунки грунт или, наоборот, перекопав. После того, как все выровнено, промежуточные стойки ставятся сориентированными на удлиненный шнур и также фиксируются деревянными клиньями.Далее в ямы к опорным столбам насыпают камень, щебень, колотый кирпич или крупную фракцию гравия и тщательно упаковывают. Сверху насыпают песок и поливают водой.

Цементный раствор разводится небольшими объемами, рассчитанными на 5-6 скважин. Поэтому использовать электробетоносмеситель необязательно, при небольшой мощности вполне можно обойтись. Для его приготовления используется пропорция: 1 часть цемента, 4 части песка и 4 части воды и гравия.

Для дополнительной прочности опорных стоек к каждой из них приваривается арматура длиной 15 см. Их следует размещать в подземной части поперек колонны и крест-накрест друг друга.

Установка поперечин

Поперечные бревна прикрепляются к готовым стойкам электросваркой. Количество рядов зависит от высоты забора. Если он до 2 метров, то достаточно двух, а если выше, то бревно нужно сделать 3 ряда.

Совет: важно соблюдать расстояние от лага до краев профлиста, которое должно быть строго 20см.

Когда все бревна сварены, их тщательно очищают металлической щеткой, после чего все покрывают краской.

Монтаж профнастила

Монтаж профнастила своими руками - несложный процесс. Крепится к лагам при помощи саморезов с пластиковыми или резиновыми шайбами.Нет необходимости в большом количестве застежек, достаточно закрепить лист по краям и по центру.

Каждый лист прикрепляется только после проверки по горизонтали и вертикали, что предотвратит образование трещин. Сначала монтируется первый лист, второй устанавливается на него так, чтобы он ложился, перекрывая одну волну.

Часто, когда на углу приходится обрезать его до нужного размера. Делается это ножницами по металлу без использования болгарки и абразивного инструмента.

Завершающим этапом монтажа забора из профнастила является закрытие верхней части опорных столбов, чтобы защитить их от атмосферных осадков и, как следствие, от коррозии.

Совет: если в процессе работы на листах появятся царапины, их нужно сразу закрасить аэрозольной краской. Чтобы забор был эстетичнее, столбы можно облицевать камнем или кирпичом.

В заключение стоит добавить, что края профлиста достаточно острые и могут поранить кожу.Поэтому перед тем, как начать делать забор из профнастила, позаботьтесь о защите рук.

Таким образом, процесс возведения забора не очень сложен, и сделать это может даже непрофессионал. Прилагая усердие и упорный труд, можно сэкономить семейный бюджет.

Возведение забора - процесс несложный, особенно если выбрать для облицовки профлист. Все шаги можно выполнять самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта.В первую очередь необходимо ознакомиться с технологией монтажа и правильно подготовить площадку. Чтобы установить забор из металлического профиля своими руками, вам понадобится стандартный набор инструментов, максимум усилий и времени.

Для установки металлического забора потребуется:

  • листы металлические профильные;
  • трубы квадратного или круглого сечения;
  • металлический профиль для перемычек;
  • саморезы;
  • Щебень, песок и цемент.

Профилированный заборный лист лучше всего выбирать с высотой волны до 21 мм и с полимерным защитным покрытием.Такой материал имеет очень привлекательный внешний вид, не выгорает на солнце, не боится сырости, жары и мороза. При резке и монтаже металлических профилей нельзя допускать, чтобы листы повредили покрытие. Закрепите профнастил саморезами или заклепками, обязательно оцинкованный.

В качестве опорных стоек подходят металлические трубы, бетонные колонны, столбы из кирпича, блоков и камня, асбоцементные трубы, стальной швеллер. Удобнее всего использовать металлические трубы квадратного или круглого сечения с толщиной стенки 2 мм и диаметром 60 мм.Для горизонтального бревна используются профильные трубы 40х20х2 мм. Металлические элементы несущего каркаса удобно соединять сваркой или болтами.

Цементный раствор и щебень нужны для укрепления столбов в земле. Кроме того, по периметру забора можно сделать ленточный фундамент. Такая конструкция выглядит более аккуратно и солидно, края металлического профиля защищены от грязи и талой воды.

Для этого точно измерьте длину участка под забором.Теперь разделив длину забора на ширину металлического профиля, можно узнать, сколько листов потребуется для облицовки. К полученному количеству обязательно добавляется 10%, так как материал притертый. Далее подсчитываем количество опорных столбов: длина забора делится на длину одного прогона и прибавляется 1.

Длина прогона 2-3 м и зависит от высоты забора, веса опалубки и ветровой нагрузки. Металлический забор легкий, поэтому опорные стойки можно разместить на расстоянии 2.5 мес. Высота столбов должна быть на треть больше высоты забора.

При высоте забора более 2 м бревна крепятся к столбам в три горизонтальных ряда. Для забора не выше 2 м достаточно двух рядов перемычек. Первый ряд монтируется на уровне 20 см от поверхности земли, второй ряд размещается на 20 см ниже верхнего края обшивки. Чтобы узнать количество профилей для бревна, нужно длину забора умножить на количество рядов и разделить на высоту одного профиля.

Разметка и подготовка площадки

Желательно, чтобы перепады высот были минимальными, иначе забор придется монтировать в виде ступеней, а это дополнительные затраты.

Сначала определите две крайние точки забора и отметьте их деревянными колышками, вбитыми в землю. Если линия участка имеет изгибы, на каждую из них устанавливают маячки из колышков, а затем все соединяют натянутой леской или шпагатом.

Отступают от угла по разметке 2,5 м и тоже ставят маяк, а потом таким же образом определяют расположение всех несущих опор. С помощью садового бура вместо колышков просверливаются ямки под столбы диаметром не более 20 см. Глубина ям зависит от высоты столбов и плотности почвы, в среднем составляет 1,2 м.

На каменистых плотных почвах при высоте забора около 1,5 м глубину ямы можно уменьшить до 80 см.Если вы планируете установить забор на фундамент, выкопайте траншею глубиной 50 см и шириной 20-25 см по линии разметки, а в траншее выройте ямы для опорных стоек.

Монтаж металлического забора

Когда участок подготовлен, можно приступать к установке забора. Этот процесс включает 3 этапа: установка столбов, крепление горизонтального бревна, обшивка каркаса.

Для работы потребуется инструментов:

  • строительный уровень или отвес;
  • рулетка;
  • дрель;
  • сварочный аппарат;
  • Отвертка
  • ;
  • болгарка с шлифовальной насадкой;
  • Саморез.

Шаг 1. Установка стоек

Трубы калиброваны и обработаны антикоррозийной грунтовкой. Вставьте их в ямы и временно укрепите деревянными брусками или кирпичом. По верхнему краю двух угловых стоек натягивается шпагат - это упростит выравнивание труб по высоте. С помощью отвеса каждую трубу выставляют вертикально и засыпают ямы с крупным щебнем, камнями и битым кирпичом. После этого ямы заливают жидким цементным раствором и еще раз проверяют положение стоек относительно вертикали.

Забетонировать столбы можно немного по-другому: на дне котлована сделать песчаную подушку, выровнять трубу, насыпать немного земли, смешанной с песком, и утрамбовать ее. Далее смешивают 1 часть цемента М400 и 4 части мелкого щебня или шлака, разбавляют водой до нужной плотности и выливают в яму до самого верха. Острым металлическим стержнем раствор протыкают несколько раз в разных местах, чтобы удалить из него лишний воздух.

Для изготовления фундамента собирается опалубка из фанеры или досок, она обита пленкой внутри.Затем в ямы опускают трубы, утрамбовывают их песком и гравием и заливают раствором. Когда раствор немного застынет, по периметру траншеи кладут опалубку и укрепляют снаружи распорками. Опалубка должна возвышаться над поверхностью почвы примерно на 10-20 см. Внутри траншеи собирается каркас из арматурных стержней, обвязанный проволокой. После этого залить бетонной смесью, разровнять кельмой и накрыть полиэтиленовой пленкой. Первые несколько дней поверхность фундамента смачивают водой, чтобы избежать появления трещин.

Рекомендуется заглушать верхние концы стоек. Их можно приобрести в любом строительном магазине или изготовить самостоятельно из подручных материалов. Такие заглушки предназначены для защиты внутренних поверхностей опорных стоек от атмосферных осадков. При попадании снега и дождевой воды стенки труб в теплый период начинают ржаветь, а зимой ломаются от промерзания. Все это сокращает срок службы столбов в несколько раз, поэтому наличие заглушек позволяет сэкономить деньги на ремонте забора и замене стоек.

Шаг 2. Установка перемычек

Бревна крепятся двумя способами - сваркой и болтами.

Первый вариант намного удобнее и занимает меньше времени, поэтому используется чаще. Бревна следует монтировать горизонтальными параллельными рядами. Иногда их сваривают в шахматном порядке, сдвигая бревна в соседних прогонах на 20-25 см по высоте. Длина профиля должна быть на 3-5 см больше длины прогона, чтобы стыки находились на поверхности опорной трубы.

Для удобства между крайними опорами можно натянуть леску и установить на нее горизонтальные перемычки. Если крепление осуществляется с помощью болтов, сначала в опорных столбах и профильных трубах просверливаются сквозные отверстия, вставляются болты и затягиваются гайки.

Установленный каркас ограждения обрабатывается шлифовальной насадкой или наждачной бумагой, сварочные потоки зачищаются, покрываются грунтовочным слоем. При высыхании грунтовки столбы и бревна окрашиваются в цвет металлического профиля.Особенно тщательно нужно красить стык вертикальных и горизонтальных элементов.

Шаг 3. Обшивка забора металлическим профилем

Подготовленные листы обшивки начинают крепить с дверного проема. Первый фрагмент кладут на каркас забора, приподнимают на несколько сантиметров над фундаментом и выравнивают по вертикали. Далее саморезами или заклепками лист крепится к лагам с внешней стороны.

Рекомендуется крепить полотно через одну волну к верхним и нижним лагам.Следующий фрагмент накладывается внахлест и фиксируется на шве в нескольких местах. Саморезы и заклепки следует выбирать по цвету профнастила, чтобы они не выделялись на фоне забора. Если в угол забора не помещается целый лист, материал режется ножницами по металлу или лобзиком.

При установке каждого последующего листа следите за тем, чтобы нижний и верхний края совпадали по высоте. Если линия забора неровная, забор будет выглядеть неаккуратно.Стандартно металлический профиль монтируется вертикально, но иногда встречаются заборы с горизонтальным волновым расположением. При таком способе установки бревна сваривают на расстоянии ширины листа, чтобы его края можно было прикрутить к металлическому основанию.

Когда все листы закреплены, на верхнем крае полотна ограждения устанавливается торцевая планка. Это придает конструкции не только декоративный и законченный вид, но и дополнительную жесткость. Прикрутите саморезами через каждые 50-60 см.На этом установка забора из металлопрофиля считается завершенной, можно приступать к монтажу калитки и калитки.

Видео - Забор металлический своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались, как защитить свой участок. На нашем портале не раз рассказывалось о разных вариантах строительства забора, начиная от камня и заканчивая отделкой из необрезной доски.Темой сегодняшней статьи будет руководство по самостоятельному возведению забора из профлиста.

Введение

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства занимает «национальный» профлист. Разработчики впечатлены доступностью техники, а также относительной бюджетностью с большим сроком службы. Прежде чем говорить об этапах строительства забора пользователем FORUMHOUSE ник Palych P34, следует ориентироваться на такие показатели забора, как надежность и долговечность.

Живущие на своей земле прекрасно знают, что с приходом весны и таянием земли может наблюдаться такая картина - створки ворот или калитка забора провисли и с трудом открываются. Столбы засорены, а профлист местами порван или погнут.

Во всем виноват извечный принцип «строить как сосед» или «действовать как все». Результатом такого подхода является лишняя трата усилий, времени и денег на ремонт перекошенного или засоренного забора.И правильно - сделать все как надо, с первого раза, даже если на пару дней больше, чем задано «компанией» или «профессионалами».

Палыч Р34 Пользователь FORUMHOUSE

У меня двадцатилетний стаж строительства. Поскольку бюджет ограничен, решила сама поставить забор из профлиста. Выбор прост - сапожники стесняются и делают все за рукавами, а компания потребует слишком много денег.

Чтобы весной не забивать ограждение, сначала оцениваем условия его использования и только потом рассчитываем конструкцию. В первую очередь изучаем почву. Пухлое / не пухлое, какой слой чернозема, уровень грунтовых вод, есть ли глина, откуда начинается песок и т. Д.

Все это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает засыпать щебень песком. Другие девелоперы идут кардинальным и далеко не всегда рациональным путем - заливают ленточный фундамент, который часто ломается именно в том месте, где металлический столб проходит через тело «ленты».

Также многие упускают из виду такие факторы, как расположение площадки и ветровая нагрузка. Это напрямую влияет на выбор сечения столба, а значит и на общую смету всей конструкции забора из профлиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях из такой трубы попросту выйдет сильный ветер.

Конструктивные, необходимые инструменты и материалы для

Рассчитав ветровую нагрузку, Палыч П34 определил, что для своего забора при высоте профлиста 1800 мм необходим столб - труба квадратного профиля сечением 60х60х3 мм.

Поскольку грунт на участке пользователя пучинистый - глина, пользователь решил узнать, как устанавливаются столбы забора на его участке, и какие проблемы могут возникнуть. Обзвонив компании, которые устанавливают заборы из профлиста и гуляют по соседям, Палыч P34 выяснил, что в основном столбы либо забивают кувалдой в землю, либо бетонируют.

На FORUMHOUSE популярным методом установки металлических опор на пучинистую почву является использование не использованного щебня с песком.

По словам пользователя, поскольку в этом районе дуют сильные ветры (иногда сила ветра достигает 24-28 м / с), опоры со временем становятся шаткими под воздействием порывов ветра, которые ударяются о гофрированный лист, как парус.

Палыч Р34

Если столбы забивать, то только для установки хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил забетонировать колонны на глубину до 1200 мм. Этот метод увеличивает массу нижней части колонны, а бетон действует как анкер противовеса.Я помню случай, когда упал забор у соседа, в нашей ветреной местности. Дело в том, что «мастера» вырыли ямы всего 0,5 м, а затем забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста не хватило.

Определившись с конструктивной установкой опор, пользователь приступил к установке. Чтобы глина не цеплялась за бетон, а столб не торчал весной, бетонную смесь переливают в рубероидную «рубашку». Для этого на заданную глубину просверливается отверстие, в которое вставляется свернутая из рубероида гильза, после чего в нее устанавливается бетонная колонна.

Рубероид

считается самым бюджетным вариантом несъемной опалубки под свайный фундамент. Еще один способ установки столбов на пучинистый грунт - заливка бетона в пластиковую канализационную трубу. Принцип тот же, глине сложно прилипнуть к гладкой поверхности трубы.

В данной статье подробно рассказывается об основании ТИСЭ и методах бурения и забивки свай.

Определившись с конструктивными особенностями работы забора и сделав участок участка с отметками ворот и калитки, рассчитываем количество материалов.

Палыч Р34

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя по 25 м. Перепад высоты сверху вниз с одной стороны составляет 1160 мм, а с другой стороны - 960 мм. Подсыпать грунт до уровня участка очень дорого. Решил сделать ступеньки забора.

Чтобы переход между участками забора выглядел симметричным, необходимо рассчитать шаг ступеней.Пользователь решил, что столбы (25 шт.) Будут на расстоянии 2500 мм друг от друга. Длина борта - 60 метров. Бревна - профильная труба, продаются плетками по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество разрезов, ступеньки делаются через 1 столбик, то есть через каждые 5 метров. Теперь находим значение одного шага. Для этого делим 60 на 5 = 12, или всего 11 подъемов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одного шага - 10,5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичную ступеньку, но меньше ступенек.В завершение ставятся ворота под проезд грузового автотранспорта шириной 4000 мм. Остальная часть площадки разделена на равные части пролетом 2330 мм.

Зная периметр участка и количество колонн, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

  • Столбы - труба профильная 60х60х3 мм длиной 3000 мм - 57 шт. Для сокращения временных затрат резку металла в размер можно заказать на складе металла.

На опоры можно взять круглую НКТ (НКТ).

В некоторых случаях (в зависимости от степени доступности) такая б / у труба дешевле квадратного профиля. К тому же у нее большая толщина стенки и отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приварить горизонтальные бревна. Кроме того, требуется рассчитать трубу на прочность при ветровой нагрузке. Чаще всего на опорах используются НКТ диаметром 73 мм.

  • Для ворот Палыч П34 заказал трубу 100х100х4 мм - 3 шт.Сначала пользователь планировал толщину стенки 3 мм, но трубы с такими параметрами отсутствовали.
  • Бревна - труба профильная - 40х25х2х6000 мм - 50 шт.
  • Каркас ворот - профильная труба - 40х40х1,5 мм (также отсутствовали трубы со стенкой толщиной 2 мм).

Дополнительно пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив его к концу трубы Палыч П34 сделал заглушки для столбов.

Также требуется фурнитура:

  • диаметром 12 мм - 4 стержня под ленту под входную группу;
  • диаметром 8 мм - 6 стержней (для натяжения сетки рабицы на лицевой стороне).

Чтобы заказать необходимое количество профилированных листов, запомним простое правило - наиболее популярными для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм - высота волны (гофры).

Например, для профлиста с обозначением НС-20 высота профиля составляет 20 мм.

Чем выше волна (ребро), тем жестче и прочнее профлист, но профнастил с очень высокой волной не смотрится на заборе эстетично.

В погоне за экономией не берите профлист минимальной толщиной 0,33-0,35 мм и не приобретайте материал сомнительного происхождения заниженной толщины. Мы помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный «как бумага», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшее время. На тонком профлисте остаются заметные вмятины даже после минимального физического воздействия.

Оптимальная толщина профлиста на заборе (при условии качественного металла) находится в пределах 0.4-0,6 мм.

Длина профнастила может быть стандартной (1,8-2 м) или обрезана по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина , потому что эти параметры (перекрытие листов) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчета возьмите профлист С8. Общая ширина листа - 1200 мм. Рабочая ширина - 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели для профлиста НС 20 - 1150 и 1100 мм.Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50 / 1,15 = 43,5 листа. Округлять. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитываем необходимое количество листов НС 20. 50 / 1,1 = 45,5. Закругляем, всего - 46 листов. Те. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который может быть им перекрыт, что влияет на окончательную оценку.

Помимо металла, для постройки забора из профлиста понадобится набор инструментов.Вот список Палыча Р34. Это:

  • инвертор сварочный;
  • маска сварочная "Хамелеон";
  • перчатки для сварки;
  • зажимы;
  • магнитный уровень
  • сверло для сверления отверстий под заклепки;
  • болгарский.

Это минимальный набор. Также для приварки лаг к столбам пригодятся магнитные угольники. Просверливать отверстия можно ручной или бензиновой дрелью.

Определившись с конструктивным забором из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму этапу - монтажным работам.О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже хотят знать все нюансы установки забора из профлиста, могут изучить тему Палыч П34 . Эта ссылка обсуждается. Также рекомендуем прочитать статьи: и. На видео -

Заборы из профлиста применяются повсеместно. Этот материал популярен благодаря простоте и скорости монтажа, привлекательному внешнему виду и доступной цене.Если вы согласны с данным утверждением и намерены построить себе такой забор, предлагаем вам ознакомиться с поэтапным процессом его возведения.

Получение разрешения на изготовление заборов из профлиста и установка

Если участок, на котором будет построен забор, находится в черте города, необходимо подать заявление в соответствующие органы с просьбой дать разрешение на проведение работ перед установкой забора из профлиста.К заявке должны быть приложены чертежи будущего забора и строительная смета, утвержденные органами архитектурно-строительного контроля.

Полученное разрешение и проектную документацию необходимо зарегистрировать в местных органах власти и только после этого приступить к строительству.

Если забор будет возведен на участке, расположенном в пригороде, получение разрешения не требуется. Для этого потребуются только документы, подтверждающие ваши права на него.

Несоблюдение действующего законодательства грозит штрафом или сносом незаконно возведенного забора за счет собственника участка.Также в будущем такой дом не пойдет.

Перед постройкой забора нужно определиться, какие строить. Ворота могут быть распашными, раздвижными, раздвижными. Качели построить проще, но этот тип ворот требует дополнительного места на участке, чтобы их открывать. Во избежание проблем следует выбирать тип ворот еще на этапе планировки участка. Написано подробнее о планировке дачного участка.

Подготовка к установке

Перед началом строительства необходимо произвести расчет материала с учетом периметра ограждаемой территории и высоты забора.Помните о перекрытии. Его возраст составляет от 3 до 10 сантиметров.

Сразу отмечаются границы расположения въездных ворот и въездных ворот, рассчитывается шаг установки вертикальных опор (обычно 2,5-3 метра), площадка выравнивается и очищается от мусора.

Для разметки участка вам понадобится рулетка, шнур и колья. Последние устанавливаются в углах, где будут стоять основные стойки, между ними натягивается шнур. Затем с определенным шагом (2.5-3 метра), между основными вбивают вспомогательные. Не забывайте о будущих воротах с калиткой, еще на них делают разметку.

Заготовка материалов

Для постройки забора необходимо купить:

  • Листы профнастила. Вам необходимо знать размеры профлиста для забора. Если высота забора не превышает 2,5 метра, то подойдут листы марок С8-С21. При высоте забора более 2,5 метра лучше использовать листы марки С20 или С21.Покрытие предпочтительнее выбирать полимерное
  • Квадратные или прямоугольные металлические опоры размером 40 × 60 мм. Или 60 × 60 мм, с толщиной металлической стенки 1-2 мм. Для ворот и калиток лучше брать колонны 80 × 80 мм.
  • Горизонтальные балки (бревна, ригели), на которые монтируется профнастил. В них используются трубы того же сечения, что и в случае с вертикальными опорами, из металла толщиной 2,5 мм. Размеры балок - 20 × 40 или 20 × 20 миллиметров.Расстояние между ними - 1 метр 50 сантиметров. В зависимости от того, насколько высоко забор примет то или иное количество лагов. Чаще всего бывает два
  • Саморезы кровельные (оцинкованные) с резиновой прокладкой, размеры 5,5 × 20 мм. Требуется до 14 крепежных элементов на погонный метр профнастила

Как построить забор из профлиста

Заливка фундамента и установка опор

Для заборов из профнастила используют два типа фундамента: ленточный, когда по периметру разметки вырывается траншея определенной глубины (возможно 50 см на 1.5 м) и заливается бетоном, и локально, когда под каждую колонну просверливается отдельная яма и тоже бетонируется. Для сверления можно использовать специальную дрель. Монтаж опорных столбов осуществляется в следующем порядке:

  1. Сначала выкапывают яму глубиной 90 см (глинистый грунт) или 120 см (рыхлый грунт). Его дно покрыто рубероидом
  2. .
  3. Установите боковые стойки и проверьте их высоту, протянув шнур между ними. Если уровень меняется, в яму дополнительно насыпают песок или наоборот, делают углубление побольше.Для фиксации опор в строго вертикальном положении используются деревянные бруски
  4. Устанавливаются промежуточные стойки, в том числе для ворот с калиткой, также выровнены по высоте
  5. Кирпич битый, камни засыпаны в яму у столбов и утрамбованы деревянной балкой. Сверху насыпается слой песка и полученный «пирог» заливается водой, чтобы придать ему более высокую плотность.
  6. Залить яму бетоном до конца. Он будет сохнуть около двух недель. Первые часы периодически контролируют положение полюсов, при необходимости выравнивая их
  7. Когда бетон полностью затвердеет, можно делать кладку возле вертикальных опор.

Если вы решили сделать локальный фундамент для забора из профлиста, сделайте углубления диаметром 25 сантиметров и глубиной больше глубины промерзания почвы на вашем участке.

Ленточный фундамент применяется при строительстве домов различного типа. Есть ленточный углубленный фундамент и неглубокий. Первый тип фундамента используется для домов с подвалом или домов более одного этажа, второй - для небольших хозяйственных построек и одноэтажных домов. На ленточном фундаменте можно строить. Калиброванная балка обладает хорошими теплоизоляционными качествами и обеспечивает комфортный для человека микроклимат.

На мелкосерийном ленточном фундаменте также можно строить загородные каркасно-панельные дома, дома по канадской технологии и многие другие.Почитайте о загородных каркасно-панельных домах в России, и о том, как строить по канадской технологии, написано. Оба типа зданий возводятся в короткие сроки.

Монтаж поперечных труб (лаг)

Когда бетон застынет, приступают к монтажу поперечных труб. Их количество зависит от высоты забора. Расстояние между лагами выдерживается на уровне полутора метров. Они соединяются с вертикальными стойками с помощью сварного шва. Если опыта в этом вопросе нет, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Когда все перемычки приварены, начинают красить места сварки, тем самым защищая металл от коррозии. Верх вертикальных опор закрывается заглушками.

Установка ворот и калиток

Изготовление ворот и калиток - сложнейший процесс. Сначала сваривают каркасные конструкции с диагональными или горизонтальными соединениями. Ворота и калитки соединяются поперечной шпонкой, чтобы придать конструкции большую жесткость. Далее собранные каркасы прикрепляются к стойкам и зашиваются листами профнастила.Можно сразу установить профнастил, а затем установить калитку и калитку.

Крепление профнастила к каркасу

Закрепите профнастил специальными винтами с резиновыми прокладками. На один погонный метр профнастила используется от 12 до 14 крепежных элементов. начинается по направлению от ворот в обе стороны. Нахлест листов - одна волна, расстояние между саморезами - 2 волны.

Уборка территории

Установка завершена, можно приступать к уборке территории.Накопившийся мусор нужно собрать и вывезти на его место. С забора можно снять пыл и начать наслаждаться новым видом своего участка.

Видео о том, как сделать забор из профлиста своими руками

Кирпич и профнастил

Устройство заборов из профлиста

Забор на даче из профлиста с внутренней стороны

Механизм подъема гаражных ворот. Как сделать гаражные раздвижные ворота своими руками? Видео о том, как собрать гаражные ворота с подъемным механизмом своими руками

Установка гаражных подъемных ворот обеспечивает долговечность и безопасность автомобиля.Конструкция достаточно удобна и практична в использовании. Машина с такой установкой такой конструкции сможет беспрепятственно ездить. Ворота не занимают места перед гаражом. Конструкция идеально выполняет свою задачу и долгое время без перебоев функционирует.

По сравнению с другими типами гаражных ворот подъемно-поворотные ворота имеют ряд преимуществ:

  • такие двери можно дополнительно утеплить пенополистиролом;
  • конструкция используется для одно- и двухместных гаражей;
  • возможность установки системы автоматического открывания;
  • конструкция не требует дополнительного пространства при открытии - полотно размещается в пространстве под потолком;
  • могут использоваться различные виды внешней отделки и декорирования;
  • Гаражная автоматическая калитка
  • надежно защищена от взломщиков;
  • Нет шума при открывании и закрывании створок.

При столь большом списке плюсов отмечается один существенный недостаток - сложность монтажа конструкции.

Устройство и принцип работы откидных ворот

При строительстве подъемных ворот делается максимально прочная опорная рама и надежное полотно, закрывающее входной проем. Все работы хозяин гаража выполняет по заранее продуманной схеме.

Допускаются работы без построения направляющих.Опытные специалисты рекомендуют установку этих элементов для продления срока службы. Полотно выполнено цельным. Оптимально недорогой и практичный материал - профнастил. Створки ворот функционируют благодаря системе шарнирных рычагов, которые обычно приводятся в действие механически или электричеством.

Подъемный механизм работает легко. В момент раскрытия верхняя часть полотна отклоняется и движется по роликам к балке. Ворота крепятся параллельно потолку. Гараж поднимается без установки внешних петель, которые злоумышленники могут разрезать с помощью инструментов.

Типы подъемных ворот

Для входа в гараж принято сооружать автоматические конструкции следующих типов: секционные, рольставни, подъемно-поворотные или щитовые.

В разрезе

Движение полотна обеспечивается пружинным механизмом, тросами и барабанами. Готовые строительные чертежи позволяют правильно рассчитать параметры панелей, которые благодаря роликам перемещаются в нужном направлении. Ширина каждой ламели около 0.5 метров. Детали связаны петлями.

Вертлюг

Конструкция состоит из каркаса, который изготовлен из металлического материала, направляющих элементов, противовеса или пружины. Вертикальный подъем происходит за счет растянутых пружин во встроенном механизме, который можно улучшить, подключив электропривод. Движения выполняются нажатием кнопки.

Подготовка к строительству

После завершения всех ремонтных работ внутри гаража пора приступить к подготовительным процессам для установки ворот.После установки автоматики нужно отделать только пол, ведь каркас укладывается на несколько сантиметров глубиной.

Рассчитываем размеры

Измерения следует проводить для правильного распределения материала. К габаритам ворот относятся следующие показатели:

  • ширина проема;
  • высота проема;
  • перемычка;
  • левая боковина;
  • боковина правая;
  • глубина помещения.

Выбор материала

Для изготовления основы ворот - каркаса следует использовать деревянные бруски или стальную конструкцию.Сваренную деталь в проеме рекомендуется примерить, чтобы избежать ошибок в расчетах параметров.

При изготовлении щита для ворот используются деревянные бруски с металлической внешней обивкой, цельные листы металла; Также допускается использование стального профиля необходимого размера; зазоры зашивают металлическими элементами.

На завершающем этапе для эстетики конструкции можно выбрать пластиковые детали, представленные на рынках в большом ассортименте.

Расчет количества материала

Для правильного расчета материалов для ворот нужно определиться с параметрами будущей конструкции:

  • размер проема;
  • высота ворот;
  • фундамент;
  • пошив канвы.

Исходя из наиболее распространенных и часто используемых параметров, при расчете размеров рамы учитывайте следующие конструктивные элементы:

  1. Наружный каркас каркаса - 17 метров профильных труб 60х30. Из них по всей длине направляющей лежат 6 метров, 2 боковины - по 184 сантиметра, верхняя часть - 430 сантиметров, диагональ противовеса = 280 + 20 сантиметров для приклада.
  2. Внутренний каркас - 20 метров труб 30х20: на четыре стойки по 180 сантиметров, три горизонтальных профиля по 425 сантиметров каждая.
  3. Направляющие элементы 6 метров размером 60х70.

Автоматический электропривод состоит из электронного преобразователя мощности, двигателя, системы автоматического управления.

При покупке стоит убедиться, что выбранный тип соответствует конструкции ворот.

Ворота складывающиеся своими руками

Чтобы самодельная автоматическая конструкция работала безупречно, на первом этапе необходимо подготовить инструменты:

  • аппарат сварочный;
  • болгарки;
  • Отвертка
  • ;
  • молоток;
  • уровень;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • сверла со сверлами подходящего диаметра.

Самодельные автоматические ворота изготавливаются следующим образом:

  1. Создать короб в проеме на основе бруса из дерева или уголка из металла, на который приходится большая часть нагрузки всей системы механизма. Элементы соединены в виде буквы «П». Деревянный материал скрепляют саморезами, закладывая их в заранее подготовленные деревянные закладные. Углы фиксируются анкерными болтами.
  2. Дизайн рамы створки.Профильная труба необходимых размеров вырезается по чертежу. Используя угольник, проверьте правильность углов при установке. Перед сваркой стыков можно при необходимости внести изменения в изделие.
  3. Обработать подготовленный материал болгаркой.
  4. Покрыть каркас грунтовкой, покрасить алкидной эмалью в два слоя.
  5. Приварить ролики скобами к концам верхних углов.
  6. Прикрутите профильный лист к каркасу с помощью саморезов.
  7. Далее следует установка направляющих для механизма. Для начала нужно проверить прямые углы.
  8. Временно установите створку в проем, чтобы отметить место крепления автоматики. Сняв створку, прикрепите к концам рычаги.
  9. Установите пружины и отрегулируйте их работу.
  10. Приклейте резиновое уплотнение, чтобы закрыть зазоры.
  11. Установить дверной замок.

После изготовления всех элементов ворота можно утеплить минеральной ватой и плитами пенополистирола.Состав готов к использованию.

Хорошо оборудованный гараж - залог длительного хранения автомобиля. Однако не все автомобилисты знают, что решающую роль в этом играют гаражные ворота, которые должны быть не только удобными, но и практичными.

С этой точки зрения подъемные гаражные ворота выделяются среди всех типов конструкций.

Такое изделие представляет собой неразъемное дверное полотно, которое открывается благодаря подъемному механизму, скользящему под потолком. Его главное преимущество - экономия места и простота использования.Подъемные ворота действительно удобные.

Теперь о долгом и кропотливом открывании замков и распашных ворот можно забыть. Благодаря подъемному механизму легким движением одной руки вы можете открыть ворота гаража за считанные секунды.

Еще одно важное преимущество такого продукта - надежность. В отличие от секционных конструкций, неразъемное дверное полотно имеет большую герметичность и теплоизоляцию, и если гараж оборудован хорошими уплотнителями по контуру проема, такие ворота станут просто незаменимыми.

Помимо всех этих преимуществ, конструкция ворот настолько проста, что их может установить в гараже человек, не обладающий глубокими познаниями в строительном деле.

Отличительные особенности дизайна

Подъемные ворота в гараж отличаются тем, что для их эксплуатации устанавливаются усиленные подъемные приводы, которые могут быть нескольких типов. На сегодняшний день различают следующие типы механизмов:

  • Шарнирно-рычажный механизм.

Он может открывать прочную створку благодаря встроенным роликам, пружинам и рычагам. Этот вид техники является наиболее распространенным и подавляющее большинство автовладельцев оборудуют свои гаражи воротами на его основе. Принцип работы предельно прост.

По краям проема устанавливаются угловые направляющие

, которые закрепляются под потолком. Дверное полотно приводится в движение за счет пружин и рычагов внизу по бокам.

Открывая такую ​​подъемную гаражную дверь, створка плавно перемещается на роликах, закрепленных в ее верхних углах.

При установке такой системы своими руками следует обратить особое внимание на точность регулировки направляющих по горизонтали и вертикали. Также учтите, что расстояние от проема до потолка должно составлять не менее 30 см, а до стен около 45 см.

В данном случае автоматический привод устанавливается на потолке и открывает завесу с помощью троса, одна сторона которого крепится к створке, а другая - к самому приводу. Этот кабель находится в металлическом профиле, который также подвешивается на кронштейнах к потолку.

  • Система противовеса. Этот тип механизма в основном используется в промышленных целях, для открывания массивных ворот. Такими воротами часто оборудуют большие гаражи для автобусов.

Принцип действия заключается в том, что гаражные ворота открываются с помощью специальных утяжелителей, которые по массе несколько превышают вес самой створки.

Итак, одна кромка лебедки крепится к нижней части дверного полотна, которая проходит через механический блок на потолке, а ко второму ее концу крепится противовес.

При открытии ворот противовес опускается, а при закрытии ворот поднимается. Для большей наглядности принцип работы системы показан на схеме ниже.

  • Гидравлические приводы. Такие механизмы наиболее практичны и просты в эксплуатации, однако и наиболее дороги. Соорудить такую ​​систему своими руками будет очень сложно, но комплекты дисков можно приобрести в специализированных магазинах.

Здесь все просто: на двух крайних сторонах внутренней стороны дверного полотна смонтированы два мощных привода, а во внутренней части проема смонтированы гидравлические трубки, которыми они оснащены.Правильный уход - важный фактор для этого устройства. Необходимо постоянно следить за бесперебойной работой приводов.

Если вы обнаружите малейшие затруднения, смажьте гидравлические трубопроводы специальным маслом. Гаражи с таким механизмом надежно защищены, так как в приводах используются технологии, практически исключающие возможность взлома.

Определившись с подходящими вам подъемными механизмами, стоит задуматься, из какого материала можно сделать гаражные ворота.Лучше, конечно, остановить свой выбор на металлическом изделии.

Металлические ворота служат дольше, в отличие от изделий из дерева, которые менее защищены от факторов окружающей среды и подвержены риску заражения грибком.

Однако в этом случае следует понимать, что вес металлической двери должен быть соизмерим с грузоподъемностью подъемной системы. Идеальным вариантом в этом плане являются гаражные подъемные конструкции из профнастила.

Ворота делаем сами

Размышляя о том, какие ворота лучше всего поставить в гараже, можно пойти двумя путями.Вы можете построить подвесные ворота полностью своими руками или приобрести готовый комплект и самостоятельно установить его в гараже. Если вы выбрали первый вариант, вам нужно будет учесть несколько важных моментов.

Для начала нужно будет тщательно провести необходимые замеры, определиться с параметрами конструкции и составить чертеж. Лучше всего делать калитку с шарнирно-рычажным механизмом, схема которого представлена ​​ниже.

При составлении чертежа можно использовать готовые чертежи, наиболее понятные и полные представлены ниже.

Исходя из этого чертежа, вам просто нужно подставить цифры ваших измерений и приступить к работе. Для строительства вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • строительный уровень и рулетка;
  • лист металла для формирования створки створки;
  • сварочный аппарат;
  • электрическая ножовка по металлу;
  • дюбеля и скобы;
  • электродрель;
  • металлические профили и уголки.

Подготовив все эти элементы, начните с изготовления каркаса для створки.Для этого возьмите профили необходимой длины и разместите их на ровной поверхности так, чтобы у вас получился квадрат или прямоугольник, соответствующий размеру проема. Затем привариваем уголки.

Теперь возьмите металлические листы и прикрепите их к готовому каркасу по всему периметру, приварите все точки соприкосновения.

Когда створка будет готова, вам нужно будет сделать направляющие. Возьмите металлические профили необходимого размера и соедините их уголком, сварив стыки. У вас получатся две угловые направляющие, которые нужно закрепить в проеме при помощи дюбелей или сварки, если установлен металлический каркас.Верхние концы направляющих нужно будет соединить между собой сваркой горизонтальной балки.

Теперь приварите роликовые кронштейны к верхним углам готовой створки. Вставьте ролики в направляющие.

Присоедините пружинно-рычажные механизмы с двух краев полотна.

Установите рычаг посередине верхней части створки.

Наконец, установите привод и центральный профиль на потолок и пропустите через него кабель, один конец которого прикреплен к самому приводу, а другой конец - к кронштейну рычага.

Подъемные ворота для гаража готовы. Осталось проверить работоспособность всей системы.

Как видите, построить такие гаражные ворота своими руками не так уж и сложно. Главное - снимать точные замеры и соблюдать осторожность при установке направляющих. Учитывая эти нюансы, вы оборудуете свой гараж надежным изделием, которое прослужит долго.

.

Подъемные ворота современной конструкции, обеспечивающие надежную защиту помещения от воздействий окружающей среды и взломщиков.Конструкция подъёмной двери имеет сложную конструкцию и выполняется на заказ с учетом индивидуальных параметров конструкции. Благодаря возможности работы с электроинструментом и сваркой ворота можно изготовить своими руками.

Типы подъемных ворот

Существует межгосударственный стандарт на изготовление ворот и воротных систем - ГОСТ 31174-2003. Этот документ распространяется только на металлические ворота и определяет общие требования и технические характеристики конструкции.

Согласно ГОСТу конструкция подъемных ворот бывает трех типов:

  • подъемно-секционные;
  • подъемно-токарный;
  • подъемно-вертикальный.

Подъемно-вертикальная конструкция ворот практически не применяется в частном строительстве, так как для поднятия защитной створки требуется очень большая высота потолка. В основном подъемные ворота используются для защиты складских и производственных помещений с высотой потолка 500 см.

Подъемно-секционные

Полотно ворот подъёмно-секционного типа состоит из нескольких панелей шириной 40–60 см.Петли шарнирного типа служат для соединения панелей между собой. При открытии защитное полотно двери, состоящее из панелей, подтягивается вверх к потолку гаража.

При поднятии верхняя панель начинает двигаться относительно предыдущей - в результате образуется дуга. В результате все панели собираются под потолком и удерживаются между рейками.

Движение полотна от панелей происходит за счет торсионной системы и барабанов с пружинным механизмом. Технология, используемая при производстве сэндвич-панелей, используется для изготовления подъемного ремня.

Наружная часть полотна изготовлена ​​из оцинкованной стали с полимерным покрытием, а внутренняя - из теплоизоляционного материала толщиной 50–100 мм. Для изоляции пространства между композитными панелями используется пробковый утеплитель, позволяющий снизить промерзание и проникновение холодного воздуха.

К преимуществам секционной конструкции можно отнести:

  • минимальное расстояние при подъезде к гаражу;
  • высокая теплоизоляция помещения за счет конструкции защитной створки;
  • возможность установки ворот в проемы различного размера;
  • высокая ремонтопригодность защитного полотна за счет быстрой замены только поврежденного полотна;
  • эстетичный внешний вид.

Среди недостатков подъемно-секционной конструкции отмечают сложную технологию монтажа и общую дороговизну готового комплекта. Конструкция слабо устойчива к взлому, а при повседневном использовании элементы подъемного механизма быстро изнашиваются.

Подъемно-поворотные

Подъемно-поворотные двери состоят из неразъемной защитной шторки и подъемного механизма. Когда дверь открывается, занавеска сдвигается вперед под углом примерно 90o и поднимается.

Принцип действия распашных ворот основан на навеске и системе противовесов. Конструктивно потолочная дверь состоит из трех частей: опорной коробки по периметру проема, подъемной створки со стальной рамой и механизма открывания.

К преимуществам поворотной двери можно отнести:

  • устойчивость к взлому за счет встроенной системы запирания;
  • высокая прочность защитного щитка;
  • бесшумность и легкость открывания;
  • Относительно простая технология монтажа.

Из минусов можно отметить тяжелую конструкцию ворот. Для этого требуется конструкция очень прочного каркаса. Если защитное полотно двери повреждено, придется его демонтировать и заменить на новую коробку.

При подъеме створки минимальное расстояние от машины до ворот должно быть не менее 150 см. А также владельцам маршруток и высоких автомобилей стоит учесть, что при полном открытии ворот высота потолка уменьшается на 20-25 см.

Подготовка к строительству

Изготовление подъемно-секционных ворот с нуля далеко не лучшая идея - большое количество комплектующих, много крепежа, автоматический привод и т. Д. В итоге получается, что готовая конструкция из производитель будет стоить всего на 25-30% дороже, но при этом будет более качественным.

Если вы все же решили изготовить секционные ворота самостоятельно, то предлагаем по простой технологии из самых дешевых материалов.Это позволит сэкономить до 50% стоимости готовых конструкций.

Перед постройкой секционных ворот необходимо будет провести подготовительные работы, которые будут включать: чистовую обработку проема, замер и расчет размеров конструкции ворот, расчет материала и фурнитуры, закупку и доставку необходимых материалов. на рабочий сайт.

Проем и стены должны находиться в одной плоскости. Для этого внутри здания проводится оштукатуривание стен и потолка.После этого внешние углы проема оформляются стальным уголком 75 × 75 мм.

Выбор материала

Для изготовления каркасной коробки для каждой секции защитного листа потребуется:

  • Швеллерный профиль (швеллер алюминиевый) - 20х25х20 мм, толщина металла 1,5–2 мм.
  • Уголок стальной - 20 × 20 мм, толщина стали 1 мм.
  • Пеноплекс Комфорт - плиты 600х1200х20 мм. Толщина утеплителя должна соответствовать параметрам канала.

Крепление секций друг к другу будет происходить с помощью съемных стальных мебельных петель, установленных в трех точках. Оптимальные габариты - 50 × 35 мм, 60 × 40 мм, 70 × 45 мм.

Направляющие, устанавливаемые в проем, могут быть выполнены из стального швеллера 30х50х30х2 мм. Кроме того, направляющие могут быть изготовлены из двух сваренных между собой стальных уголков 25 × 25 мм.

Место изгиба между вертикальными и горизонтальными рельсами выполнено из П-образного профиля с толщиной металла 1 мм.При отсутствии можно взять Z-образный профиль 20х50х1,2 мм.

Горизонтальные направляющие изготовлены из Z-профиля 20x50x1,2. В качестве крепежных элементов лучше использовать стальную вешалку любой удобной конфигурации. Если горизонтальные рейки крепятся к брусам (скатная крыша), то можно использовать обычный уголок 15х15х1 мм.

Для создания противовеса подойдет стальной трос сечением 4 мм, ролик подвески, канатный шкив, карабин для крепления груза, груз массой 20-50 кг и пружины необходимой мощности.

Расчет материалов

Для расчета минимального необходимого количества материала необходимо рассчитать размеры двери. В процессе замеров следует руководствоваться схемой, прилагаемой выше:

  • Высота проема, H - подбирается с учетом габаритов автомобиля. Оптимально, если высота проема будет на 20-25 см выше крыши автомобиля.
  • Ширина проема, B - выбирается по аналогии с предыдущим абзацем. Желательно, чтобы ширина проема была на 10–15 см больше ширины транспорта.
  • Высота потолка, L - находится между потолком и проемом. Размер зависит от накопителя, но желательно иметь запас 25-30 см.
  • Плечи, В - ширина плеч подбирается индивидуально и зависит от габаритов противовеса и пружинной системы.

На основании полученных данных вы можете рассчитать примерное количество необходимого материала. Для примера рассчитаем материал для секционных ворот размером 2,5 × 3 м без учета крепежа.Крепеж и другие аксессуары будут описаны в технологии изготовления (см. Ниже).

Для изготовления секций и направляющих вам потребуется:

  • Одна секция ворот - швеллерный профиль длиной 2,55 м, уголок длиной 1 м, теплоизоляционный материал в плитах в количестве 4 шт. Количество секций зависит от высоты проема. В нашем случае получается 6 секций. Петли мебельные всего 15 шт.
  • Вертикальные направляющие - швеллерный профиль 3.Длина по 7 м с каждой стороны проема.
  • Рельсы горизонтальные - Z-образный профиль, длина 3,2 м с каждой стороны. Вешалки стальные в количестве 10 шт.
  • Противовес - трос общей длиной 10 м, ролик подвеса 2 шт., Ролики для троса 2 шт., Карабины для груза 2 шт., Груз общим весом до 100 кг, пружины 4-6 шт. соответствующая мощность.

В качестве материала для покрытия защитного листа можно использовать профлист с полимерным покрытием. Площадь листа напрямую зависит от общей площади участков.При покупке материал лучше брать с небольшой наценкой в ​​10-15%.

Для установки и сборки ворот вам понадобится сварочный аппарат и умение им пользоваться. Из ручного и электроинструмента вам потребуются: перфоратор, болгарка, электродрель, отвертка, строительный уровень, набор гаечных ключей, рулетка.

Изготовление и установка секционных ворот своими руками: пошаговая инструкция

В процессе работы соблюдайте элементарные меры безопасности и используйте защитные очки, перчатки и спецодежду.Технология сборки подъёмно-секционных ворот заключается в следующем:

  1. На поверхность проема со стороны помещения наносится разметка для крепления вертикальных направляющих. Шаг маркировки для крепления - 50 см. Для просверливания отверстия под крепеж используется электродрель со сверлом диаметром 5 мм и более.
  2. Осуществляется разметка и подгонка канала по высоте проема. В случае секционных ворот высота вертикального поручня на 20–30 см меньше высоты проема.Для обрезки канала используется болгарка с металлическим диском. Для сверления отверстий используется дрель с корончатым сверлом по металлу необходимого диаметра.
  3. Настроенный швеллер крепится к поверхности стены фасадным дюбелем или бетонным анкером. Желательно использовать крепеж диаметром не менее 5 мм. Оптимально, если это анкерный болт 10 × 77, 10 × 85 или 10 × 100 мм. Для затяжки используется бит с головкой под торцевой ключ и отвертка.
  4. Для изготовления угловой направляющей необходимо сделать пропилы по длине П-образного профиля.Далее профиль немного сжимается и образуется нужный угол поворота. По возможности можно швеллер загнуть. Для этого нужно делать V-образные надрезы по боковым краям через каждые 10 см. Для гибки канал фиксируется в тисках, а нужный угол формируется нанесением точечных ударов.
  5. Угловая направляющая фиксируется для сварки. Для крепления вертикальной рейки потребуется просверливать отверстия в потолке через каждые 50 см. В качестве материала используется Z-образный профиль, который регулируется по длине проема, в том числе с запасом 20-30 см.
  6. Крепим направляющие к потолку дюбелями 8 × 80 мм. Если подвесы крепятся к деревянным балкам, то используется обрезной уголок, который крепится к балке саморезами по дереву. После этого к подвеске приваривается вертикальная рейка.
  7. Чтобы сделать каркас для секций, вам нужно будет разметить швеллер и углы. Длина канала должна превышать ширину проема на 2–3 см с каждой стороны. Длина уголка 40-50 см. Для резки используется болгарка.Далее в угловые стыки сваривают уголок и швеллер, образуя прямоугольный каркас.
  8. После изготовления опорной рамы снаружи приваривается шпилька с резьбой на расстоянии 30–50 мм с каждой стороны. Колесо надевается на шпильку и фиксируется сзади болтом. После сборки одной секции проверяется ее движение по направляющим.
  9. Если секция движется свободно, не цепляясь за направляющую конструкцию, то остальные детали следует собрать по аналогии.Чтобы скрепить секции в единое полотно, вам потребуется просверлить отверстия диаметром 5 мм для петель в трех местах - по краям и по центру рамы.
  10. Все секции плавно устанавливаются в проем путем прокатки по направляющим. После этого секции собираются в единый лист при помощи мебельных петель, которые накручиваются на саморезы по оцинкованному металлу 4,2 × 32 мм.
  11. В нижней части с внутренней стороны просверливается отверстие для крепления болта, к которому крепится стальной трос.Диаметр болта 5 мм. Аналогичное отверстие просверливается в верхней части от углового стыка на расстоянии 2-3 см, через которое пропускается кабель.
  12. В потолочной плите подготовлены отверстия и прикреплены подвесные ролики. Для крепления используются два анкерных болта 10 × 77 мм. На расстоянии 30–40 см от подвески вкручивается еще один двухсторонний болт, на который накручивается рым-гайка. За ней закреплен конец кабеля.
  13. После этого к фиксированному тросу привязывают нагрузку.В качестве застежек используются строительные карабины и цепи. Внизу груза приварен крюк для натяжения пружин. Пружины крепятся прямо к полу. Для этого просверливаются отверстия и ввинчиваются шпильки и рым-гайки.

После этого проверяется работа противовеса - он должен находиться в верхней части ворот, удерживая их в закрытом положении. Если пружины подобраны правильно, то их мощности будет недостаточно, чтобы открыть ворота с грузом без помощи автоматики.

Автоматика и приводы выпуск

В готовых конструкциях подъемно-секционных ворот под защитной завесой понимают автоматические приводы. Это оборудование можно изготовить своими руками, но для этого потребуется электродвигатель с номинальной силой тяги не менее 150 Н, зубчатая цепь длиной более 3 м, зубчатая передача и т. Д.

Фактически сборка самодельного привода потребует стоимостью не менее 7-8 тысяч рублей, когда готовый комплект стоит 12,5 тысяч рублей, имеет дистанционное управление и мощность, достаточную для открытия ворот массой 120-150 кг.

В качестве примера рассмотрим технологии монтажа привода для гаражных работ от SOMMER под торговой маркой DUO VISION 650:

  1. Привод извлекается из упаковки и аккуратно кладется на пол. После этого выполняются шаги, описанные в инструкциях в разделе «Предварительная установка кондиционера».
  2. В нашем примере будет описан способ крепления к потолку, но при желании привод можно закрепить на перемычке (перемычке). Для разметки нужно измерить середину ворот и сделать отметку на потолке.
  3. От отметки слева и справа отходит 74 мм. Далее просверливаются два отверстия диаметром 10 мм. Глубина отверстий не менее 65 мм. Шаги повторяются по всей длине ворот, проецируются на потолок с учетом необходимого запаса. Расстояние между крепежными элементами не более 600 мм.
  4. Металлические подвески крепятся к анкерным болтам 10 × 65 или 10 × 77 мм. После монтажа подвески крепится привод. Для этого может потребоваться помощь партнера.
  5. Поднимите С-образную рейку до уровня подвески и зафиксируйте, не затягивая крепеж до конца.Для горизонтальной ориентации используется пузырьковый уровень, который прикладывается к направляющей вверху. После совмещения винты плотно затягивают.
  6. Толкатель прикручен к приводу. Для этого сверху и снизу продевается длинный болт. Затем надеваются прижимные шайбы и затягиваются гайки. Затем толкатель прикручивается к верхней части ворот. Для этого в центре сечения просверливаются отверстия. Для крепления используются 4 болта 8 × 60 мм.

На завершающем этапе устанавливается стационарный агрегат, подключается питание к приводу и проверяется работоспособность.Схема подключения силовой цепи указана в инструкции.

Видео: секционные ворота своими руками

Строим подъемно-поворотные ворота своими руками: чертежи и эскизы

Технология и процесс изготовления подъемно-поворотных ворот намного проще, чем у секционных. Перед изготовлением, как и в предыдущем случае, следует провести подготовительные работы, в том числе снятие размеров проема, расчет параметров ворот и закупку материала.

После замера проема следует составить чертеж проекта будущих ворот. На схеме необходимо изобразить основные конструктивные элементы:

  • ткань защитная;
  • вертикальная и горизонтальная направляющая;
  • валик вверху и внизу полотна;
  • кронштейн для крепления вертикальной рейки;
  • Кронштейн для крепления пружины и петли.

По возможности следует рассчитать точки стыковки основных элементов конструкции, количество необходимых крепежных элементов и их размеры.Подробная схема подъемно-токарных операций с чертежами основных элементов конструкции представлена ​​на фото выше.

Выбор материала

Для изготовления подъемно-поворотных дверей можно использовать различные материалы, выбор которых напрямую зависит от проекта и параметров конструкции. А также распашные двери, в зависимости от конструкции, оснащаются системой противовесов или пружинно-поворотно-уравновешивающей системой.

В нашем случае мы опишем противовесную технологию.Для изготовления каркасного каркаса защитной створки понадобится металлическая труба 40х20х1,5 мм. Также из него будут изготовлены поперечные направляющие для рамы, роликодержателя и стопора. Для покрытия каркаса с лицевой стороны будет использован профилированный металлический лист толщиной 0,7 мм.

В качестве материала для горизонтальной и вертикальной направляющих можно использовать:

  • стальной уголок - 25x25x1,2 мм. Для образования П-образной направляющей два уголка привариваются точечной сваркой.
  • труба стальная - 50х50х1.6 мм. Чтобы создать П-образную направляющую, вам нужно будет разрезать трубу пополам.

Размер колес или роликов зависит от ширины рельса. В нашем случае ширина направляющей 50 мм. Поэтому в качестве роликов были выбраны полипропиленовые колеса для тележки диаметром 50 мм с болтовым креплением. Для подвески груза будет использован подвесной ролик, стальной трос сечением 4 мм, строительные карабины и стальная проволока.

Расчет материала и подготовка инструмента

Для проведения расчетов, как и в предыдущем случае, необходимо измерить параметры проема, перемычки и контрстены.Подробная схема измерений приведена выше. После этого можно переходить к расчетам и составлению подробной схемы.

Если у вас есть опыт строительства, то подробную схему можно пропустить. Достаточно обозначить основные узлы сопряжения направляющих со стеной, каркас рамы с направляющими и т. Д.

В качестве примера при расчете материала для секционных ворот использовался проем 2,5 × 3 м. .Подсчитаем материал, необходимый для строительства подъемных ворот на тот же проем:

  • Каркас каркаса - 2.5 * 2 + 3 * 2 + 3 = 14 м. Требуется стальная труба 40х20х2 мм длиной 14 м, включая материал для перекладины. Материал для проставок рассчитывается отдельно, но не более 2 м.
  • Вертикальная рейка - 2,5 * 2 = 5 м. Требуется труба стальная 50х50х1,6 мм, длиной 6 м, включая приклад или стальной уголок 25х25х1,2, длиной 12 м.
  • Рейка горизонтальная - 2,5 * 2 + 3 = 8 м. Вам понадобится труба стальная 50х50х1,6 м, длиной 5,5 м, включая ложу и стальной уголок 25х25х1,2 для поперечной распорки 3 м.Если делать все из стального уголка, то общая длина материала будет не менее 14 м.

Для сооружения противовеса потребуется стальной трос сечением 4 мм и длиной около 10 м, карабины строительные 2 шт, ролик подвески 2 шт. Защитный щиток будет перемещаться на 4-х колесах от тележки, которые будут закреплены на двухсторонних шпильках, приваренных к раме.

Из инструмента вам потребуются: сварочный аппарат, перфоратор, электродрель, отвертка, болгарка, напильник, уровень и рулетка.

Как сделать подъемную конструкцию

Подъемно-токарные работы можно начинать сразу после завершения и укрепления проема. В процессе работы не забывайте о технике безопасности и используйте защитные очки и перчатки.

Последовательность изготовления ворот состоит из следующих этапов:

  1. С внутренней стороны наносится разметка на поверхность стены по составленной схеме. Шаг застежек 30 см. Если в качестве материала была выбрана стальная труба 50 × 50 мм, то ее нужно будет распилить на две части при помощи болгарки с диском по металлу.После обрезки острые кромки и заусенцы обтачиваются.
  2. Если для изготовления направляющей используется стальной уголок 25 × 25, то берутся два уголка, которые свариваются по шву для получения П-образной формы. При сварке рекомендуется захватывать уголки точечно, проверять конструкцию по уровню и только потом сваривать шов.
  3. На внутренней стороне направляющей просверливаются отверстия под крепеж с помощью сверла с корончатым сверлом. Рейка крепится к стене с помощью саморезов оцинкованных по бетону 7.5 × 112 мм.
  4. Для придания жесткости конструкции между вертикальными направляющими в верхней части приваривается металлическая труба 40 × 20 мм. Дополнительно трубу можно прикрутить непосредственно к стене с помощью анкерных болтов 10 × 100 мм.
  5. Аналогичный подход используется для создания вертикальной направляющей - разрезание трубы пополам или сварка двух углов. Для крепления рейки к потолку будет использована стальная труба, приваренная к рейке. Для крепления рейки используется стальная подвеска.
  6. В процессе крепления направляющих обязательно проверяется их расположение относительно горизонта.Только после проверки болты и винты затягиваются до упора.
  7. После подвешивания горизонтальный рельс прикрепляется к вертикальному при помощи сварки. Для усиления конструкции под углом 45o устанавливается распорка из трубы 40 × 20 мм.
  8. Для изготовления каркаса защитной створки используется труба 40 × 20 мм, которая регулируется по длине и высоте проема. Фитинги приваривают по углам, чтобы получился каркас нужной формы. Посередине рамы приваривается поперечная направляющая.По углам прикреплены распорки для придания жесткости.
  9. После этого рама с помощью партнера устанавливается в проем и проверяется ее размер. Затем к углу каркаса под углом 45o приваривается стальная труба. Длина трубы зависит от расстояния между рамой и верхней рейкой. К концу трубы крепится двухсторонняя шпилька, на которую надевается колесо.
  10. В нижней части перпендикулярно каркасу приваривается труба длиной 20 см, к которой крепятся двухсторонняя шпилька и колесо.На конце сваренной трубы параллельно стене закрепляют еще один кусок трубы длиной 25 см. При желании Г-образную форму можно сделать заранее и только потом приварить к каркасу.
  11. Для фиксации противовеса в углу конструкции между горизонтальной и вертикальной направляющими закрепляют трубу длиной 50–60 см, на конце которой крепится подвесной ролик.
  12. В нижней части рамки затвора на конце Г-образной части просверливается отверстие, через которое продевается и фиксируется кабель.Далее трос поднимают и перекидывают через ролик. На конце троса крепится строительный карабин и противовес.

В качестве нагрузки можно использовать кирпич, стальные трубы со сварным дном, заполненные песком, диски для стержня и др. После фиксации груза проверяется работоспособность конструкции. Если все в порядке, то каркас обшивается профлистом или любым другим листовым материалом.

Выбор автоматики

Автоматический привод, используемый вместе с подъемно-поворотными воротами, идентичен автоматике, используемой для секционных ворот.Привод состоит из блока управления, подвижной каретки, С-образной направляющей, толкателя и пульта управления.

Самыми популярными являются приводы следующих производителей:

  • DoorHan - модели Sectional 500 и Sectional 750 подходят для гаражей площадью до 12 м2. Для гаражей площадью более 16 м2 Sectional 1200 - лучший выбор.
  • Allmatic - для ворот весом до 250 кг и высотой до 3 м подходит модель AX 222. В остальных случаях лучше установить приводы Allmatic ECO 24 / PLUS, рассчитанные на двери весом более 300 кг.
  • Sommer - для подъема гаражных ворот используются модели Duo Vision с максимальным тяговым усилием 500 Н.

Все представленные модели приводов похожи по конструкции. В комплект поставки входят подробные инструкции по подготовке к установке, разборке и сборке привода, а также его подключению к сети.

Видео: подъемные ворота своими руками

Проектирование и установка ворот - трудоемкое дело, требующее внимательности и умения работать с различными инструментами.Если вы не уверены в своих силах, то лучше подумайте о приобретении готовых конструкций.

Существует несколько основных конструкций подъемных ворот, каждая из которых имеет свои принципы работы. Определение «подъем» говорит само за себя - это означает, что дверное полотно поднимается с определенным усилием, которое можно сделать вручную или с помощью автоматики. В этой статье мы дадим инструкции по изготовлению различных типов таких ворот.

Основные типы подъемных ворот

Подъемные ворота можно разделить на три основных класса: рулонные, секционные и сплошные.

  1. Рольставни или рольставни представляют собой конструкции узких поперечных секций (ламелей). Секции навинчиваются на вал, чтобы открыть проем. Если ворота подключены к электроприводу, то им можно будет управлять с помощью пульта дистанционного управления. Они легкие и могут закрывать довольно широкие или высокие проемы. Ворота имеют современный и очень аккуратный вид, который вписывается в любой архитектурный стиль здания. Их главный недостаток - самая высокая стоимость в сегменте подвесных дверей.Самостоятельное изготовление рольставен не сэкономит много денег, так как основные компоненты системы (полотно, вал, направляющие и электропривод) изготовить в домашних условиях практически невозможно.
  2. Секционные ворота по конструкции очень похожи на рулонные ворота, разница только в размере секций. У таких ворот ширина секций составляет от 30 до 50 см, и они двигаются вверх по специальным направляющим. Секции соединяются между собой при помощи подвижных креплений. Секционные ворота требуют дополнительного места для поднятой створки и часто используются для закрытия общих проемов.Большим преимуществом системы является то, что ее может изготовить человек без специальных навыков и оборудования. Для этого важно определиться с конструкцией, рассчитать ее, определить необходимое количество материалов и инструментов.
  3. Подъемно-поворотные двери представляют собой единую деталь, закрепленную на раме. Рама с полотном приводится в движение вручную или с помощью электропривода. Двери отличаются повышенной прочностью, взломостойкостью и простым дизайном. Рама клинка, изготовленная из металлического профиля, не подвержена перекосам и заклиниванию.Дверное полотно может быть выполнено из любого материала и украсить гараж или дом. По сравнению с другими моделями, неразъемные подъемные ворота могут быть очень бюджетными, при этом собственное изготовление и установка не доставят особых хлопот. Перед началом работ необходимо рассчитать расчетный вес полотна и убедиться, что подъемный механизм выдержит эту нагрузку.

Конструкция и расчет секционных ворот

Выбор оптимального размера гаражных ворот зависит от следующих критериев:


Расчет оптимального проема секционных ворот для легкового автомобиля выглядит так:

  1. Минимальный проем высота: 1788 + 200 = 1988 мм.
  2. Минимальная ширина проема для перпендикулярного привода: 1942 + 700 = 2642 мм.
  3. Минимальная ширина проема при движении под углом: 1942 + 1000 = 2942 мм.

Мы рассчитали минимальные размеры гаражных ворот. При составлении эскиза или чертежа целесообразнее эти значения округлить до ближайшего целого числа. Округляем высоту ворот до 2 м, а ширину до 3 м.

Подбор материалов для изготовления ворот

Все позиции необходимо приобретать согласно спецификации.В качестве секций в основном используются сэндвич или металлические панели, реже деревянные рейки.

Сэндвич-панель состоит из двух металлических пластин, покрытых защитным составом, и утеплителя между ними

Поскольку панели соединены между собой специальными гибкими элементами, наиболее простым и удобным вариантом является приобретение готового секционного листа. необходимого размера.

Секционный лист закрыт снизу торцевым профилем. С боков он прикрыт боковыми пластинами, которые придают дополнительную жесткость и защищают торцевую часть ворот от внешних факторов.В качестве направляющих профилей используются металлические швеллеры. Металлические уголки используются как вертикальные угловые профили. Кронштейны также изготовлены из металлического профиля. Для подъемного механизма необходимо приобрести: пружина

  • ;
  • пружинные наконечники;
  • барабан;
  • кабель;
  • подвеска;
  • Соединительная муфта.

Выбор инструмента

При изготовлении и установке секционных ворот вам понадобится стандартный набор инструментов:

  1. Рулетка.
  2. Строительный уровень.
  3. Молоток.
  4. Строительный нож.
  5. Плоскогубцы.
  6. Отвертки.
  7. Молоток.
  8. Сверло.
  9. Болгарский.
  10. Сверла.
  11. Набор ключей гаечных.

Не стоит пренебрегать и средствами индивидуальной защиты - для работы необходимо приобретать строительные перчатки и защитные очки. Если ворота имеют значительную высоту, то нужно позаботиться о наличии стремянки.

Инструкция по изготовлению и установке секционных ворот

  1. Перед началом работ проверьте вертикальность стен, прилегающих к проему, и геометрию самого проема. Если обнаружены существенные погрешности, то по возможности следует исправить ситуацию, например, оштукатурив поверхности.
  2. Перед установкой направляющих нижнюю панель прикладывают к проему таким образом, чтобы ее края выходили за проем на одинаковом расстоянии с обеих сторон.Эти расстояния отмечены карандашом. Далее приступаем к установке вертикальных и горизонтальных направляющих, которые нужно разрезать болгаркой на необходимые отрезки. В стенках проема сверлом просверливаются отверстия и с помощью анкеров фиксируются вертикальные профили по разметке. Горизонтальные рейки крепятся к кронштейнам, которые в свою очередь крепятся к потолку. Чтобы не допустить перекоса конструкции, профили ставят строго вертикально или горизонтально, их положение проверяют с помощью строительного уровня.
  3. Затем монтируется непосредственно профильный лист. На стыках секций полотна закреплены опорные ролики, позволяющие полотну перемещаться по направляющим вверх и вниз.
  4. Приступают к установке подъемного механизма. Ворота можно поднять вручную или электрически. Более подробно все нюансы выбора и изготовления автоподъемного механизма мы рассмотрим ниже.
  5. После того, как смонтированы все основные элементы ворот, к створке с двух сторон крепятся ручки.Замок обычно врезается в нижнюю часть. Для увеличения взломостойкости иногда устанавливают два замка на противоположных сторонах полотна.
  6. В конце монтируется захватное устройство, позволяющее завесе находиться в полуоткрытом положении, и стопоры, ограничивающие движение ворот при ее подъеме.
  7. Ворота введены в эксплуатацию. Правильно собранные двери должны свободно двигаться по направляющим. В опущенном положении не должно быть люфтов, замок должен работать без дополнительных усилий.

Выбор и установка автоматики для секционных ворот

Есть два типа автоматических механизмов, которые подходят для автоматизации секционных ворот.

  1. Электропривод насыпной. Он очень мощный и предназначен в основном для промышленных секционных ворот.
  2. Электропривод потолочного типа. Этот механизм больше подходит для гаража и крепится к потолку посередине проема изнутри. Электропривод приводит в движение полотно ворот с помощью троса, закрепленного тяговым рычагом в верхней части полотна ворот.

Практически все электроприводы оснащены системой безопасности, предотвращающей падение полотна в случае отключения электроэнергии. При управлении воротами также могут быть полезны различные дополнительные функции:

  • дистанционное управление;
  • наличие фотоэлементов, реагирующих на движение;
  • наличие сигнальных ламп.

Покупая автоматику известных европейских брендов, вы никогда не пожалеете о своем выборе, ведь они действительно производят качественное и надежное оборудование.Монтаж автоматической системы выглядит следующим образом:

  1. Кронштейны крепятся к потолку анкерами.
  2. Оборудованы цепным или торсионным приводом.
  3. Устанавливается рычаг, который с одной стороны крепится к секции ворот, а с другой - к цепи или тросу.

    Привод с торсионным механизмом крепится на кронштейнах к потолку и крепится к полотну с помощью рычага.

  4. Электропроводка монтируется с одной стороны проема.
  5. Устройство настроено для работы в удобном для Вас режиме.

    Силовые, контрольные и сигнальные кабели фотоэлементов должны быть подключены к приводному механизму.

Видео: Инструкция по установке секционных ворот

Изготовление распашных ворот

Проем для подъемно-поворотных ворот рассчитывается аналогично проему для секционных ворот. Вам необходимо знать точные габариты вашего автомобиля и угол подъезда к воротам по отношению к главной дороге.

На этапе проектирования въезда в гараж следует подумать о возможном изменении автомобиля, а, следовательно, о возможном увеличении его габаритов.

Завеса для распашных ворот представляет собой цельный щит, который может быть изготовлен из любого материала. Лезвие можно поднять вручную или электрически. Он приводится в движение рычагом через натянутый трос и перемещается по горизонтальным направляющим с помощью закрепленных на его концах скользящих роликов. Проем обрамлен стальной рамой для распределения нагрузки.Для ограничения угла открывания устанавливаются специальные пружины.

При черчении нужно измерить расстояние от ворот до главной дороги. Этого расстояния должно быть достаточно, чтобы подъезжающая к гаражу машина не мешала подъему полотна, так как в любом случае оно скроет определенное пространство перед въездом в гараж.

Необходимые материалы и инструменты

Дверное полотно обычно изготавливается вручную, а комплектующие покупаются на заводе.

Чтобы рассчитать материал для полотна, вычтите толщину стального каркаса из высоты и ширины проема.Между занавеской и рамой должен быть минимальный зазор, позволяющий занавеске свободно перемещаться в проеме.

При выборе материала следует руководствоваться в первую очередь желаемой степенью взломостойкости и теплоизоляции, допустимым весом полотна и декоративными свойствами покрытия:

  • Самый дешевый и наименее трудоемкий вариант - это лист профилированного листа крепится к каркасу из металлического профиля. Такой вариант не убережет от взлома, не защитит от потери тепла и не очень украсит своим внешним видом гараж, но будет легким;
  • Деревянный вариант полотна позволит создать очень достойный внешний вид, ворота будут иметь хорошие теплоизоляционные свойства, но их вес также будет значительным.

Покрытие деревянных поверхностей дверей необходимо время от времени обновлять, чтобы защитить их от непогоды.

Для выполнения работ вам понадобится следующий набор инструментов:

  1. Карандаш.
  2. Рулетка.
  3. Уровень.
  4. Отвертка.
  5. Сверло.
  6. Сверла, биты, ключи.
  7. Лестница.
  8. Болгарский.
  9. Перчатки, защитные очки и каска.

Инструкция по изготовлению и установке неразъемных подъемно-поворотных дверей

Пошаговая инструкция изготовления ворот из металлического профилированного листа:

  1. Сначала нарезаются металлические профили необходимых размеров с болгарка для обрамления проема.С помощью монтажных уголков или кронштейнов профили прикрепляют к проему через анкеры, проверяя их горизонтальность и вертикальность.
  2. Затем приступайте непосредственно к изготовлению самого полотна. Прямоугольный каркас с раскосами сварен из металлической прямоугольной трубы, покрытой защитным составом, который защитит металл от ржавчины. Поверх каркаса крепится профилированный металлический лист.
  3. С помощью металлических уголков собирается подъемный механизм.В углу с одной стороны просверливаются два отверстия для крепления механизма к раме, а с другой - одно отверстие для крепления кронштейна, на котором будет опираться пружина.
  4. Через металлическую пластину пружина крепится к раме с одной стороны и крепится к кронштейну с другой. При опускании ворот пружина будет сжиматься и упираться в этот кронштейн.

    Пружина прикреплена к раме подъемника и к запорному кронштейну.

  5. Петля в сборе производится из уголка, который необходимо приварить между центром паза для подъемного механизма и рамой.
  6. К рычагу прикреплена металлическая пластина с отверстием.
  7. Ходовые рельсы изготавливаются из металлических уголков.
  8. Одна сторона ходового рельса приваривается к пластине. С другой стороны приваривается швеллер длиной 15 см. Затем этот канал прикрепляют к горизонтальной рамке, обрамляющей проем.

Автоматика для подъемно-поворотных дверей

Автоматический подъемный механизм значительно повышает комфорт использования ворот, позволяет управлять ими с пульта дистанционного управления.Электропривод ворот подбирается исходя из необходимой высоты подъема, площади и веса дверного полотна.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *