Как сделать ворота из профлиста своими руками на роликах: Как сделать ворота из профнастила своими руками с калиткой, без сварки

alexxlab | 17.04.2023 | 0 | Разное

Ворота из профлиста

Содержание

• Материалы, инструменты и подготовительные работы
  • Подготовка места и столбов для ворот из профлиста
  • Пробиваем скважины
  • Устанавливаем опоры- столбы ворот из профлиста
• Сборка и установка панелей ворот из профлиста
  • Собираем створки распашных ворот
  • Откатные ворота с облицовкой из профлиста
  • Декоративные элементы для ворот из профнастила
  • Оформление с помощью новой формы ворот
  • Декорирование поверхности профлиста с помощью накладных элементов
• Заключение

Для человека, умеющего работать со сварочным аппаратом и болгаркой, ответ на нехитрый вопрос, покупать ворота из профлиста или сделать их своими силами, решается достаточно просто. Потребуется всего один- два дня рабочего времени и металла на сумму менее 100 долл., чтобы обустроить въезд на участок и придомовую территорию по собственному усмотрению, на свой вкус и рассудок.

Материалы, инструменты и подготовительные работы

Конструкция ворот из профлиста не отличается особой оригинальностью или необычным дизайном, но обладает простотой и надежностью, что в некоторых случаях намного важнее, чем наличие элементов декора. При желании можно сделать наружную облицовку из профлиста с элементами ковки, дополнить накладными элементами, имитирующими кованые завитушки, арки и стрелы.

Для того чтобы построить распашные ворота из профлиста своими руками, потребуются следующие инструменты и материалы:

• Шнековый, бензомоторный или обычный садовый бур, любое приспособление или станок, с помощью которого можно просверлить скважину диаметром в 25- 30 см на глубину в 1,2- 1,5 м;
• Металлопрофиль трубчатый, квадратного сечения 80х80 мм -10 м, прямоугольники размерами 60х40 мм и 40х20 мм- по 5 м;
• Профлист оцинкованный марки С20 или С8, количество листов зависит от конструкции ворот;
• Навесы гаражные, крепеж – кровельные или строительные саморезы с силиконовыми прокладками;
• Угловая шлифмашинка с комплектом отрезных кругов по металлу, сварочный аппарат и пакет электродов, слесарный разметчик и линейка, электродрель с набором сверл, стальной пруток диаметром 8 мм, гибочный станок для профилирования и выгибания стальной ленты и арматуры.

Совет! Так как в большинстве случаев сварочные работы будут выполняться на тонколистовом металле профлиста, самое лучшее качество сварки можно получить с использованием углекислотного полуавтомата. В этом случае сварочные швы получаются очень прочными и тонкими, можно легко сварить даже тонкий миллиметровый прокат.

Для бетонирования столбов под установку ворот потребуется 20 кг цемента, четыре ведра песка и гравия.

Подготовка места и столбов для ворот из профлиста

Первоначально перед решением вопроса, где и как сделать ворота из профлиста, потребуется разметить линию расположения ворот, и прежде всего точки под бурение скважин и установку ворот. Обычно установка ворот из профлиста выполняется на завершающем этапе обустройства ограждения, поэтому опорные столбы под створки ворот устанавливают в связке со столбами забора с помощью перемычек из стального профиля.

Пробиваем скважины

Вес каждой створки из профлиста и стального каркаса составляет около двадцати килограммов, соответственно размерам створки ворот на каждый столб будет действовать опрокидывающий момент не менее 300 Н*м. Чтобы скомпенсировать изгибающее усилие под столбы, потребуется скважина не менее 120 см глубиной. Выкопать на такую глубину яму диаметром в 0,3 м с помощью лопаты практически невозможно, поэтому потребуется специальный шнековый бур.

В песчаном грунте скважину проще всего выполнить обычным садовым инструментом. Для более тяжелых каменистых почв сверление с помощью бура комбинируют с периодическим разрыхлением грунта пробоем – двухдюймовой металлической трубой с заточенным и закаленным концом.

Устанавливаем опоры- столбы ворот из профлиста

На дно готовой скважины отсыпаем слой гравия, сворачиваем трубой лист рубероида и опускаем внутрь. Выступающую часть рубероида разрезаем полосками и выкладываем на грунт.

На следующем этапе потребуется установить и выровнять столбы опор ворот из профлиста. Перед установкой стальные балки из квадрата 80х80 мм обрабатывают антикоррозионным составом и подрезают под размер с небольшим запасом по высоте. После установки профиля в скважину положение столбов тщательно выравнивают в одной плоскости. Это особенно важно, если вместо распашных ворот из профлиста будет установлена откатная конструкция.

Проще всего выровнять столб с помощью специального приспособления.

После выравнивания стального квадратного профиля перед заливкой бетона в скважину столбы приваривают к столбам забора из профлиста.

Сборка и установка панелей ворот из профлиста

В зависимости от наличия свободного места перед въездом на территорию дачного участка или загородного дома, выбранной схемы расположения ворот из профлиста и способа их открытия используют одну из наиболее распространенных конструкций:

1. Откатные ворота с реечным балансиром и электромеханическим приводом. В этом случае заграждающий элемент выполняется в виде одной панели из профлиста, откатываемой приводным механизмом по опорной рейке;
2. Распашной вариант из профлиста, самый надежный и простой в изготовлении. Но для нормального открытия створок из профлиста потребуется свободное пространство перед воротами, если проезд открывается по гаражному типу — створками наружу, или место внутри территории, если конструкцией предусмотрено открытие запоров внутрь.

Откатные устройства обходятся дороже, так как потребуется большее количество материала для рамы опорного каркаса и профлиста для отделки более громоздкой панели.

Собираем створки распашных ворот

Устройство распашных систем с отделкой лицевой поверхности тонким и легким профлистом изображено на фото. Каждая створка изготавливается в виде стальной рамы квадратной или прямоугольной формы, при наличии трубогибных станков и приспособлений верхнюю планку рамы можно изготовить в виде арки.

Изготовление рамочного каркаса створок ворот под обшивку из профлиста выполняется в следующей последовательности:

• Первоначально вырезаются отрезки из стальных трубчатых профилей по размеру будущего прямоугольника ворот и свариваются точками в виде одной цельной конструкции. Отдельно внутри каркаса подваривают уголки для укладки профлиста. Чтобы получить максимальную точность сборки, куски профиля свариваются в виде одной рамы, в дальнейшем, после установки на опорных столбах, рама разрезается по вертикальной оси симметрии на две створки;
• После подгонки положения рамы относительно столбов ворот и определения точек установки навесов конструкцию рамы проваривают полноценным сварочным швом, приваривают навесы и режут на две створки;
• Сваренный стальной каркас рамы обшивают изнутри уголком, косынками из толстолистового металла или в виде распорок из трубчатого профиля;
• Лицевую часть ворот обшивают профлистом с помощью кровельного крепежа — саморезов с болтовой головкой и прокладкой. В некоторых случаях створки облицовывают профлистом с двух сторон.

Остается навесить готовые половинки ворот на приваренные к столбам петли и установить стопоры в нижней части створок, позволяющие фиксировать открытые части в заданном положении. Почти всегда раму ворот изготавливают меньшего размера по высоте, чем уровень профнастила примыкающего забора. Делается это из чисто практических соображений. Во-первых,уменьшается расход профнастила, появляется возможность дополнить и украсить ограждение декоративными элементами. Во-вторых,в таком оформлении нижнюю часть ворот проще всего освободить от снега или льда.

Если прочность и жесткость каркаса и петель недостаточна, через определенный период эксплуатации ворот приходится поднимать и выравнивать края створок, проще всего это сделать с помощью троса и болтового натяжителя, закрепленного внутри рамы створки под профлистом.

Откатные ворота с облицовкой из профлиста

Собрать своими руками рамную конструкцию откатных ворот и сложнее, и проще одновременно. Основные трудности в построении такого типа ворот заключаются в необходимости сборки специального реечного устройства, по которому будет скользить на роликах панель откатных ворот. Сама откатная рама с облицовкой из профлиста по устройству отличается только наличием бокового треугольного балансира, удерживающего всю панель в подвешенном состоянии над грунтом.

Наружный периметр рамы изготавливается из стального профиля сечением 40х60 мм или 60х60 мм. Внутри каркаса устанавливаются одна поперечная балка и две пары диагональных распорок. Направляющую рейку, по которой катаются опорные ролики, чаще всего изготавливают из разрезанного в продольном направлении квадратного профиля 60х60. В качестве опор качения применяют обычные 120-е подшипники, одетые на приваренные оси.

Декоративные элементы для ворот из профнастила

Редко когда самодеятельным мастерам удается создать красивые конструкции из профлиста, свободные от декоративных элементов или дополнительного оформления, но при наличии определенного опыта оформительской работы с профнастилом можно обойтись и без дополнительного декора.

Чаще всего ворота и входные створки из профлиста хозяева предпочитают дополнять накладными элементами. В чистом виде профлист выглядит скучно. Тем более, если из профлиста также сделаны крыша дома и ограждение вокруг участка.

Оформление с помощью новой формы ворот

Чтобы «освежить» классическую конструкцию ворот на основе профлиста, необходимо еще на этапе проектирования заложить в форму створок или столбов необычное решение верхних или нижних кромок в виде сложных кривых линий.

Самым простым способом будет изготовление верхней кромки в виде арки или дуги с переменной кривизной. Технически такие ворота с облицовкой из профлиста построить не сложнее, чем обычные прямоугольные, потребуется только приспособление для гибки профиля по заданному размеру.

При желании из «кривого» профиля можно изготовить красивые ворота, например, в виде развернутой книги со страницами из профлиста.

Кроме использования необычной формы створок, верхние кромки профлиста можно украшать пластиковыми и металлическими элементами, имитирующими кованую ограду. Например, традиционный для кованых ограждений ряд пик, или стальные прутья с заостренными наконечниками, стилизованными под острие копья. Получается очень красивый и одновременно прочный декоративный ряд, увеличивающий общую жесткость профлиста.

Декорирование поверхности профлиста с помощью накладных элементов

Самым сильным и выразительным приемом декорирования профлиста являются накладные узоры из гнутого прутка и стальной ленты. Самые простые элементы можно изготовить своими руками, используя простое самодельное устройство из пары шестерней и трех стальных роликов. С его помощью можно изготавливать любые дуги и завитушки, которые соединяются сваркой и крепятся на поверхность облицовки из профлиста обычными саморезами.

Декоративный орнамент может крепиться как часть нижней облицовки профлиста, так и в виде цельного орнамента, закрывающего большую часть лицевой поверхности ворот. В этом случае профлист как бы уходит на второй план, «подсвечивая» и оставляя перед глазами большую часть декоративной композиции.

Самодельные декоративные элементы из стального прутка или ленты обладают значительной массой, поэтому способны деформировать поверхность профлиста. Более легкими и практичными считаются накладки из алюминия или пластика, окрашенные под оксидированный кованый металл.

Заключение

В большинстве случаев изготовить ворота из профлиста своими руками не представляет особых трудностей, если есть опыт слесарных и сварочных работ. Потребуется грамотный чертеж, немного терпения и фантазия в декоративном оформлении панелей из профлиста. Исключением могут быть сложные длинномерные конструкции откатных ворот, требующие использования готовых линейных приводов и направляющих систем, изготовленных промышленным способом.

• Как установить забор из сетки рабицы своими руками
• Гаражные секционные подъемные ворота
• Чем покрасить деревянный забор своими руками
• Забор из профнастила своими руками

Как сделать откатные ворота своими руками: видео, фото и чертежи

Многие дачники сталкиваются с вопросом, как сделать откатные ворота из профнастила или другого материала своими руками быстро и качественно. Ведь украсить усадьбу надежным красивым забором означает не только возвести ограду, но и установить ворота.

Отличный вариант для стесненной территории

Откатные ворота, в свою очередь, должны быть простыми в эксплуатации и максимально функциональными. Должны иметь широкие створки и при этом не требовать много места. Такая конструкция – не что иное, как измененный пролет забора с роликами, установленный на направляющие.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Особенности
  • 1.1 Достоинства
  • 1.2 Недостатки
• 2 Виды конструкций
• 3 Выбор
• 4 Монтаж
  • 4.1 Устройство фундамента
  • 4.2 Установка
• 5 Автоматика

Особенности

Оценить достоинства отдельного типа конструкции поможет ряд критериев, по которым оцениваются въездные ворота.

И хотя эти критерии весьма условны, имеет смысл достаточно глубоко оценить все показатели, по которым будет проводиться оценка. Для анализа стоит обратить внимание на:

1. Функциональность конструкции.
2. Стоимость материалов и работ по их сборке и установке.
3. Массу конструкции, возможности по уменьшению веса без ущерба для прочности.
4. Возможность самостоятельно собрать и установить все элементы.

Монтаж каркаса

Кроме того, стоит сразу определиться с понятиями. Раз уж речь идет об откатных воротах, то здесь имеются три основные конструкции, условно объединенные в это понятие:

• подвесной тип – конструкция, схема работы которой основана на движении по направляющей, установленной на опорных столбах над проездом;
• опорный тип – конструкция имеет направляющую, установленную на поверхности грунта, и створка или створки откатываются по направляющей на опорных роликах;
• консольный тип, в котором используется рамная конструкция как подвижная консоль на направляющей. При этом сами ворота не касаются поверхности земли.

Открывание

Достоинства

Главным достоинством этого вида конструкции выступает ее функциональность. Большая створка позволяет сделать въезд во двор практически любому транспорту, она не занимает много места. Ее можно использовать и как ворота на даче или для городской усадьбы.

Стоимость материалов для сборки также невелика. Сварить и установить каркас из профильной трубы и обшить его профлистом стоит ненамного дороже, чем секция забора.

Профильная труба, профлист и запорное устройство весят намного меньше, чем кованые модели или распашные двухстворчатые конструкции из листового металла. Это дает возможность сделать въезд намного шире и больше.

В основе конструкции лежит рама, усиленная диагональными упорами. Имея в распоряжении небольшую ровную площадку для работы и сварочный аппарат, сварить все детали не представляет большого труда. А чтобы понять алгоритм работы, стоит дополнительно изучить фото и видео, которые будут представлены ниже.

Схема установки

Недостатки

Увы, есть и недостатки в варианте, где ворота должны откатываться. Сделать откатные ворота своими руками можно только с использованием навыков сварочных работ. Без этого собрать раму, фундамент, установить направляющую рейку и роликовый блок просто невозможно.

Также необходимо обратить внимание на вопрос, как сделать ролики для откатных ворот. Нужно решить, сделать их самостоятельно из подручных материалов или заказать готовый комплект для установки. Второй вариант намного практичнее и удобнее как в плане работы, так и при регулировке.

Откатные ворота для дачи обычно делаются без автоматизированной системы для установки в неохраняемых дачных массивах. С системой автоматики делают для мест, где гарантирована сохранность устройства. Так что ориентироваться здесь нужно по обстоятельствам и трезво оценивать свои силы и возможности.

Пример для частного дома

Вернуться к оглавлению

Виды конструкций

Учитывая то, что консольная конструкция позволяет не только сделать наиболее приемлемые для установки и эксплуатации ворота, но и оснастить их устройством автоматического открытия, стоит рассматривать именно эту модель. Правда, при этом нужно упомянуть о недостатках других конструкций, чтобы убедиться в правильности выбора.

Подвесной тип позволяет сделать не одну панель створки, а оснастить ее двумя половинками, которые будут открываться в разные стороны. С другой стороны, сразу стоит учесть то, что въезд в усадьбу будет ограничен по высоте габаритами направляющей.

Конструктив

Кроме этого, стоит вспомнить и о том, что все равно придется применять опорные ролики и ограничители для нормального функционирования устройства. В условиях снежных и затяжных зим работа именно опорных роликов будет весьма проблематичной.

Такая же ситуация – и у опорных видов моделей: здесь нужно постоянно следить за состоянием направляющих, очищать их от попадания воды, очищать от льда и снега. В противном случае движение по направляющим будет невозможно.

Что касается консольной конструкции, то здесь даже без установки электрооборудования движение будет осуществляться нормально, без рывков и сбоев, а главное, ни снег, ни лед ей будут не страшны.

Говоря о моделях и конструкциях, стоит рассмотреть и модели, имеющие встроенную калитку. Это решение оптимально с точки зрения удобства: традиционная калитка в виде открывающейся двери, встроенная в рамку каркаса, не выходит за габариты общего полотна, что положительно сказывается на работоспособности системы. Такие варианты наглядно показаны на фото готовых работ.

На фото изображены красивые ворота.

Для кирпичного ограждения

Вернуться к оглавлению

Выбор

Облегчить работу по расчетам и подбору материала можно, просто скачав чертежи стандартных решений, которые выкладываются в Сети. Следующим этапом будет выбор материала и технологии сборки. Правильно подобрать материал также помогут онлайн-калькуляторы.

Основным материалом каркаса панели будет профильная труба размером 30х60 или 40х60 мм. Распорки внутри каркаса изготавливаются из трубы меньшего сечения.

Главное, чтобы по ширине труба наружного каркаса была одинаковая с рамкой внутри. Например, если наружная рамка будет из профиля 30х60 мм, то внутреннюю можно изготовить из профиля 25х60 или даже 20х60 мм.

Устройство каркаса

Для самого ответственного элемента каркаса – опорной балки, или закладной, – выбирается швеллер. Стоит отметить, что советы сварить опорную балку из двух уголков или двух труб сечением 80х80 мм лучше отбросить сразу. Только швеллер, пусть громоздкий, пусть неудобный, но именно он будет работать, а трубы и уголки лучше пустить на направляющие и опорные стойки.

Профилированный лист для установки на рамку стоит подобрать более качественный с полимерным покрытием. Здесь нужно выбирать более дорогие модели. Толщина должна быть не меньше 0,5 мм, а покрытие – обеспечивать надежную защиту от коррозии.

С профлистом рекомендуется приобрести и крепежные материалы: саморезы, заклепки. Если планируется установить калитку в рамке ворот, то необходимо приобрести и притворную планку для обшивки периметра и калитки, и рамки профлиста вокруг.

При заливке фундамента понадобится, кроме этого, еще и арматура диаметром от 8 мм. Общее количество погонных метров арматуры посчитать несложно. При расчете ворот берется ширина створки: для ворот шириной два метра понадобятся две колонны фундамента на глубину промерзания грунта. Для каждого следующего метра ворот суммируется еще одна колонна из четырех прутьев арматуры плюс поперечины.

Ролики

Вернуться к оглавлению

Монтаж

Первый этап монтажа состоит в том, чтобы создать надежное основание для установки, – закладную планку. Для нее стоит использовать швеллер шириной от 16 см и длиной, равной 1/2 проема ворот.

Закладная должна выдерживать большие нагрузки, поэтому к ней крепится сварочным способом арматурный каркас по четыре прута диаметром 12–16 мм и длиной, равной глубине столба фундамента под откатные ворота. Закладная должна быть связана как минимум четырьмя поясами перемычек из арматуры меньшего диаметра размером 8–10 мм.

Верхний ярус перемычек должен связывать столбы между собой, а нижние – формировать каркас самих столбов.

Второй этап заключается в сборке каркаса. По чертежу делаются разметка профиля и его разрезка. На ровной поверхности выкладываются все элементы, выравниваются по уровню и свариваются небольшими швами. После проверки углов и диагоналей все детали свариваются окончательно.

Конструктивная схема

Сборка каркаса начинается с направляющего рельса, он усиливается рамной трубой и прихватывается точечными швами в нескольких местах. Делать прямой шов от начала до конца не стоит: при сварке металл деформируется, а значит, и направляющий рельс – тоже.

Порядок сваривания каркаса:

1. К направляющему рельсу приваривается труба каркаса.
2. Устанавливается и фиксируется вертикальная крайняя стойка раздвижной конструкции.
3. Устанавливаются вертикальные промежуточные стойки и стойка консольного элемента.
4. Приваривается верхняя горизонтальная часть.
5. Устанавливается консольная диагональ.
6. Вставляются рамы усиления внутреннего каркаса.
7. Швы зачищаются, каркас грунтуется и окрашивается.

Решая, как сделать откатные ворота – с уже установленными столбами или установить их в процессе постройки, – совершенно очевидно. Конечно, столбы лучше устанавливать в комплексе: так удастся избежать ошибок и сэкономить время.

Схема сборки изображена ниже.

Деталировка

Устройство фундамента

Фундамент для откатных ворот имеет сложную форму. Вследствие этого, перед тем как приступать к выемке грунта, нужно сначала на листе бумаги нарисовать то, как будет выглядеть на самом деле подземная часть.

Фундамент отрывается на всю длину закладной планки и глубину колонн. В местах перемычек между колоннами глубина должна быть не меньше 70 см, а колонны должны быть глубже точки промерзания на 15–20 см. Одновременно отрывается и фундамент под опорный столб.

Подробное видео установки.

Заливку бетоном лучше делать на весь объем за один раз. Под основания делается гравийно-песчаная подушка в 10–15 см. После установки арматурного каркаса и центрального столба опоры все фиксируется и по возможности сваривается арматурным поясом.

Заливка бетоном делается с постоянным уплотнением.

Бетон готовится из расчета 1 часть цемента, 3 части песка, 3 части щебенки мелкой фракции. Раствор не должен быть слишком редким, но и густым бетоном заливку делать нежелательно. Усилить монолит заливки можно бутовым камнем или кирпичным боем.

Схема устройства конструкции

После того как бетон застынет, к противоположному опорному столбу прокладывается на глубине 20–25 см металлическая труба диаметром 40–60 мм с выводами выше уровня грунта на 15–20 см. Позже этот туннель будет использоваться для прокладки кабеля электропитания автоматики.

На фото изображен откатной вариант конструкции.

Пример конструкции

Как сделать фундамент под откатные ворота, можно посмотреть по ссылке.

Установка

Установка ворот начинается с установки нащельников и выставления опорных катков. При бетонировании основания откатных ворот своими руками верхняя часть закладной должна быть на одном уровне с поверхностью покрытия под воротами.

Высота в 7 см от поверхности до нижней кромки направляющего рельса формируется за счет установки роликовых элементов на регулируемые подъемные платформы.

Нащельник правильно устанавливать на уже готовую кирпичную кладку столба, сквозь которую выведены кронштейны для сварки. В качестве нащельника используется профиль 60х30 или 60х40 мм. Со стороны консоли нащельник оборудуется направляющими роликами, а с противоположной – уловителями и концевыми выключателями.

Деталировочная схема

Роликовые каретки устанавливаются на регулировочные платформы, приваривать их к закладной нельзя. Выбирая роликовые каретки раздвижной конструкции, лучше отдать предпочтение моделям с металлическими роликами: пластмасса обычно выхаживает всего 3–4 сезона.

После установки всей фурнитуры устанавливается каркас и проверяется работа конструкции. Каркас должен иметь плавный ход и точно попадать в уловители. А если это сдвижные, состоящие из двух половинок, то они должны точно соприкасаться в центре проема по всей плоскости.

После того как будут закончены все работы по доводке и регулировке, можно снять каркас и обшить его профнастилом. Технология здесь отличается от установки забора лишь тем, что саморезы устанавливаются в каждый прогиб волны, а не через каждую 3-ю – 4-ю волну.

На фото изображена изгородь в деревне.

Готовая конструкция

Вернуться к оглавлению

Автоматика

Закончив работу с основными элементами, в любой момент можно оснастить ворота системой автоматического открывания. Перед тем как сделать автоматические конструкции, проводится точное измерение размеров направляющей.

Делается заказ зубчатой рейки нужного размера.

Это очень важно, потому что часто при заказе ошибаются, заказывая рейку меньшей длины. В работе такая рейка не дает автоматически до конца открыть створку, что становится большой проблемой.

В число необходимых элементов для установки необходимо приобрести:

1. Привод для открытия и закрытия.
2. Блок управления.
3. Зубчатую рейку.
4. Брелоки дистанционного управления.
5. Концевые выключатели.

Подробная деталировка

Установка этих элементов осуществляется согласно схеме подключения, прилагаемой к блокам.

Роллетные затворы с высокой частотой вращения

— серия KT

Наши затворы с высокой частотой циклов спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму утечку воздуха, разбрызгивание и предотвратить застревание материала с помощью незабивающихся затворов высочайшего качества. Эти ворота предназначены для использования в критически важных приложениях, где успешная работа ваших установок зависит от их надежности. Эти ворота полностью настраиваются во всех аспектах. В отличие от многих стандартных ворот, которые не открываются, когда это необходимо, или застревают в открытом положении, наши ворота спроектированы со значительным усилием закрытия, а наша запатентованная конструкция обеспечивает надежное закрытие с минимальным износом.

Карман смещения наших высокоцикличных затворов серии T означает, что они всегда будут полностью закрываться даже под напором материала, сохраняя герметичность и предотвращая утечку материала.

Компании по всему миру выбирают сервисные ворота Plattco, потому что они:

• Эффективно и надежно закрываются и герметизируются от материала
• Предлагают удобное и недорогое техническое обслуживание в течение десятилетий как новой эксплуатации

Рабочие параметры: 9

Сухие порошки и гранулированные материалы

Совершенство дизайна:

• Доступны различные размеры от 4 дюймов/100 мм до /914MM
• Низкопрофильный (6 дюймов/152 мм) требует минимального пространства для установки и позволяет воротам устанавливаться в ограниченном пространстве
• Ворота всегда полностью закрываются, даже под слоем материала полное закрытие

• Клапан ножного затвора может прорезать материал при закрытии

• СКОРОНАЯ СКОРОНА. регулируемое натяжение

• Сальник затвора и тросовое уплотнение для исключения возможности обратного отталкивания материала в крышку клапана и утечки в атмосферу.
• Уплотнения над воротами, обеспечивающие отключение материала при закрытии ворот.
• Опорные роликоподшипники под воротами для обеспечения плавного, ровного и точного хода ворот
• Доступны стандартные и нестандартные размеры, возможность соответствия любым фланцам и переход к оборудованию выше/ниже
• Различные сплавы, включая сталь, нержавеющую сталь и специальные экзотические сплавы сплавы для работы в самых сложных условиях
• Уплотнение штока устраняет попадание пыли в воздух и защищает шток пневмоцилиндра или шток маховика
• Цилиндрическая конструкция обеспечивает возможность добавления переключателей индикатора открытия/закрытия
• Доступны различные способы приведения в действие, включая пневматический, электрический, гидравлический, винтовой домкрат и маховик (заслонка) и сальниковые уплотнения, быстрое и простое техническое обслуживание без вытягивания линии
• Множество доступных принадлежностей, включая индикаторные выключатели, защитные ограждения, блоки управления и фильтры-регуляторы

Загрузить листовку

Позвольте нам помочь вам определить, что вам нужно для вашей конкретной системы обработки материалов.

Свяжитесь с нами сегодня!

Просмотреть территорию продаж Менеджер по телефону: 800.352.1731Вопросы по электронной почте

Это низкопрофильный шиберный затвор Plattco. Он обычно используется в качестве ворот для обслуживания над двухстворчатым шлюзовым затвором Plattco. Он предназначен для приложений с низкой цикличностью, где запас по высоте ограничен.

Узнать больше

Роллетная задвижка Plattco премиум-класса. Этот клапан может быть изготовлен по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать практически любой площади установки и требованиям применения. Он обычно используется для приложений самотечного потока, которым требуется надежный затвор, который не обойдется в кругленькую сумму.

Узнать больше

Это самая экономичная рольганговая задвижка Plattco. Эти клапаны широко используются в критически важных технологических процессах, где работа вашего предприятия зависит от надежного шиберного клапана.

Узнать больше

Высокоэффективная и герметичная шиберная задвижка, специально разработанная для цементной промышленности в качестве отводного клапана в ответственных пневматических транспортных системах. Идеальное давление или вакуумный запорный клапан пневмотранспортной линии.

Узнать больше

Это высокотемпературный шиберный затвор Plattco. Этот клапан предназначен для работы с материалами при экстремальных температурах. Наша запатентованная конструкция позволяет нам безопасно и надежно обрабатывать материалы с температурой до 1800F.

Узнать больше

Серия IS — это задвижка для отсечки угля от Plattco, специально разработанная для использования в качестве основного отсечного клапана подачи топлива в котлы с псевдоожиженным слоем. Платтко изобрел клапан в 1980-х годах.

Узнать больше

Эта выпускная задвижка Plattco с сухим промывателем разработана специально для энергетической отрасли. Уникальная конструкция позволяет клапану надежно работать в качестве нагнетательного уплотнения системы сухого скруббера.

Узнать больше

Команда инженеров и дизайнеров Plattco может совместно разработать решение, которое удовлетворит ваши потребности в обработке сухих материалов на основе вашего уникального сочетания особенностей применения и доступного запаса.

Узнать больше

Для прямого сравнения нашей продукции загрузите полный каталог продукции.

Изготовление тамбуров | Дерево

Фотография открытых тамбурных дверей

Подвижные элементы мебели приглашают вас попробовать их, и проекты, включающие тамбурные двери или панели, гарантируют, что вы это сделаете. Помимо забавного фактора, они хорошо работают в ситуациях, когда не хватает места для традиционных распашных дверей. Обычное использование включает столы с выдвижной крышкой, хлебницы, гаражи для бытовой техники, а также буфеты или консоли в стиле середины века.

Думайте о тамбуре как о раздвижной деревянной занавеске, сделанной из узких полос дерева, обычно прикрепленных к тонкой гибкой основе. Тамбур проходит по паре канавок или дорожек, а подложка позволяет ему огибать кривые.

В то время как сделать тамбурную дверь не так уж сложно, спроектировать гладкую раздвижную дверь может быть непросто. Вот несколько советов, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваш оператор плавным.

Фото шкафа

См. этот шкаф. https://www.woodstore.net/Tambour-Door-Cabinet-Woodworking-Plan-p/gr-01352.htm

Начните с хорошей конструкции

Создание плавно скользящего тамбура начинается с проектирования дорожки и планок в тандеме, а количество переменных, включая ширину дорожки, размер планок и радиусы изгиба, позволяет тестировать ваши конструкции в отказаться от важного первого шага. Поскольку у вас, вероятно, уже есть представление о размере корпуса, в который поместится тамбур, начните с конфигураций дорожек.

Ширина дорожки и радиусы любых поворотов помогают определить ширину ламелей, а более крутые повороты требуют более узких ламелей. Для достижения наилучших результатов стремитесь к минимальному радиусу 2″ на всех кривых. Больший радиус позволяет использовать более широкие ламели. Ширина колеи от 1/4″ до 5/16″ обычно подходит для ламелей от 1/2″ до 3/4″. ” в ширину. Если планки толще, чем ширина направляющей, можно добавить шпунт, скрывающий направляющую, на концах.

Имейте в виду, что более тонкие ламели (1⁄2 дюйма или меньше) делают тамбур легче и его легче протаскивать по направляющей. Для широких панелей более толстые ламели (до 3⁄4 дюйма) меньше провисают и изгибаются.

Фотография изгиба двери тамбура

Полукруглый профиль ламели дает тамбуру достаточный зазор для выполнения вогнутого изгиба.

Профиль по краям ламелей позволяет тамбуру поворачивать углы и изгибаться без заеданий. Для дорожек с простыми выпуклыми кривыми небольшой закругление или фаска обеспечивают необходимый зазор, скрывая любые незначительные неровности между планками. Для вогнутых кривых или S-образных изгибов полукруглые планки позволяют тамбуру изгибаться в обоих направлениях (фото, 9).0149 выше ). Для длинных горизонтальных тамбуров, таких как стол с выдвижной крышкой, блокирующий профиль предотвращает разделение или изгиб тамбуров под давлением (см. Конец статьи).

Новые чертежи тамбуров в разобранном виде

Хорошо разработанный проект тамбура обычно скрывает внутреннее устройство тамбура. Тамбур почти исчезает в верхней или боковой части проекта, когда он открыт, и появляется снова, когда он закрывается. Рельсы или перекладины обычно скрывают изогнутый путь тамбура там, где он попадает в поле зрения. Снятие фаски с краев, ближайших к канавке, позволяет им сидеть близко к тамбуру и по-прежнему обеспечивать зазор, когда панель закругляет изгиб (рисунок, 9).0149 выше ).

Чтобы скрыть панель в открытом состоянии, корпус тамбурного проекта часто включает внешний корпус и внутренний корпус (или вставку сзади) (чертеж выше ). Внутренний футляр скрывает менее привлекательную заднюю поверхность тамбура, не позволяя предметам, хранящимся внутри, мешать его перемещению. Он также позволяет прикрепить полки или перегородки, не препятствуя проходу тамбура.

При прокладке пути для вашего тамбура предусмотреть входной паз для вставки тамбура в собранный корпус или снятия его для ремонта или полировки (чертеж, выше ). Найдите отверстие для входа там, где вы его не увидите, обычно сзади. Если задняя крышка блокирует доступ к входной прорези, сделайте заднюю крышку съемной. Для настенных шкафов поместите входную прорезь в передней части шкафа и привинтите съемную направляющую к передней части, чтобы получить доступ к прорези. Или сделайте заглушки с фрикционной посадкой, чтобы заполнить щель после установки тамбура.

Спланируйте свою работу

Фото обмотанных лентой тамбуров

Скрепите скотчем несколько коротких планок, чтобы проверить перемещение тамбура на самых крутых поворотах испытательного трека.

Вы будете использовать шаблон и прямую фрезу, направляемую направляющей втулкой, чтобы создать дорожку. Начните с создания шаблона самой узкой кривой из вашего макета, а также коротких прямых участков на каждом конце. Учитывайте смещение фрезы относительно направляющей втулки при выборе размера шаблона. Профрезеруйте кривую дорожки на куске металлолома. Затем вырежьте, сделайте шпунт и придайте форму концам нескольких коротких планок, чтобы убедиться, что геометрия работает (фото над ). Если тамбур не может пройти повороты, увеличьте радиус или сузьте планки.

Чтобы тамбур скользил плавно, дорожка должна быть ровной и правильной формы. Здесь лучше работает твердая древесина; торцевое зерно на стенках паза в фанере изнашивает более мягкое длинное зерно тамбурных планок. Если вы должны использовать фанеру, окантовайте ее широкой скошенной рамой из цельного дерева и профрезеруйте направляющую в раме, чтобы избежать поперечного перемещения волокон.

Теперь работайте по плану

Фотография шаблона на заготовке

Прикрепите шаблон к заготовке двусторонней лентой, затем профрезеруйте дорожку.

Наметив траекторию тамбура, сделайте шаблон трака из ДВП или фанеры и профрезируйте его (фото, выше ). Переверните шаблон при фрезеровании противоположной заготовки, чтобы зеркально отразить дорожку. После фрезерования отшлифуйте дорожку, чтобы удалить любые шероховатости, оставленные фрезой.

Фотография упора, используемого для обеспечения одинаковой толщины

Используя упор для обеспечения постоянной толщины, оторвите планки от края строганной доски, перемещая направляющую планку после каждого разреза.

У вас есть два варианта изготовления тамбурных планок. В первом варианте обстругайте заготовку близко к ее окончательной толщине, а затем вырежьте планки по ширине. Или, чтобы сэкономить время и материал, обстрогайте заготовку до толщины, соответствующей предполагаемой ширине ваших планок, затем оторвите планки от края доски (фото, над ). Использование плоского распила для этого метода позволяет получить планки, распиленные на четверть, что сводит к минимуму деформацию и изгиб. Разорвите планки на 1⁄16 дюйма шире (толще), чем необходимо, и отрежьте на 20–25 процентов больше, чтобы вы могли выбрать лучшие. Если позволяет время, дайте планкам акклиматизироваться и стабилизироваться в течение нескольких недель, прежде чем строгать или шлифовать их до окончательного состояния. толщины. Затем обработайте края.

Фото прижимания планок друг к другу

Плотно прижмите планки друг к другу в монтажной раме лицевой стороной вниз и прикрутите планку к основанию напротив конца. Затем утрамбуйте планки молотком и куском лома.

Монтажная рамка упрощает приклеивание панели. Чтобы сделать одну, прикрепите три узкие полоски ДВП толщиной 1⁄4 дюйма к куску фанеры или МДФ в форме буквы U, которая соответствует длине планок и превышает длину панели. Рассортируйте планки по внешнему виду и прямолинейности, Отбрасывая любые деформированные или скрученные планки Установите планки в раму лицевой стороной вниз (фото, выше ) и прижать их до плоского состояния.

Фотография маскировки полосы шириной 1 дюйм

Маскировка полосы шириной 1 дюйм вдоль каждого края узла тамбура.

Маскировка краев тамбура при подготовке к склеиванию (фото выше ).

Фото нанесения клея на тамбуры

Нанесите клей по всей длине ламелей, а не поперек их, чтобы избежать продавливания клея между ними

Отрежьте кусок холста, достаточно широкий, чтобы закрыть края маски и не менее 6 дюймов. больше, чем общая длина тамбура. Прогладьте холст, чтобы удалить любые морщины. Равномерно нанесите желтый клей или жидкий мездровый клей на планки (фото, 9).0149 выше ). Согнув пополам полотно, поместите его вдоль одного края тамбурного узла и разверните, чтобы покрыть всю поверхность.

Фото, показывающее разглаживание холста

Разгладьте холст руками или валиком для ламинирования, если он у вас есть.

Разгладьте складки (фото выше ).

Фото скрученных тамбуров

Через час разломайте ламели, которые кажутся склеенными, и соскребите остатки клея между ними.

Примерно через час, когда клей схватится, выньте тамбур из монтажной рамы и аккуратно согните панель, чтобы отделить каждую планку от соседней, убедившись, что ни одна из них не склеена (фото, выше ).

Фотография удаления обрезанного холста

С помощью универсального ножа и линейки разрежьте холст в месте его соприкосновения с внутренним краем малярной ленты и удалите обрезки.

Снова положите панель и дайте клею полностью высохнуть. На одном конце тамбура оставьте лоскут холста шириной 6 дюймов, чтобы потом прикрепить свинцовую полосу. Обрежьте оставшиеся непроклеенными края холста и снимите малярный скотч (фото, 9).0149 выше ).

Установка и регулировка

Установка тамбура на корпус начинается с формирования язычков на концах планок, чтобы они вошли в направляющую. Для этого прорежьте или прорежьте шпунт вдоль концов планок. (Как правило, задняя часть тамбура принимает шпунт, но шпунтование передней поверхности позволяет тамбуру скрыть дорожку.)

Фотография лезвия плинтуса в упоре

С лезвием плинтуса, заглубленным во вспомогательное ограждение, сделайте шпунт на концах плинтуса. планки, чтобы соответствовать трекам.

Точный размер язычка играет важную роль в подгонке тамбура. Чтобы плечо шпунта не терлось о корпус, сделайте язычки на 1/16–1/8 дюйма длиннее, чем глубина гусеницы. Подкрадитесь к глубине шпунта, чтобы получившийся шпунт легко помещался в направляющую (фото над ). Проверьте посадку тамбура в гусеницах и, если необходимо, уменьшите толщину язычка плоскостью плеча, чтобы получить плавную скользящую посадку. Отшлифуйте торцевые волокна язычков до гладкости и скосите концы рубанком, чтобы предотвратить застревание тамбура в гусенице. Тамбур должен открываться и закрываться нажатием одного или двух пальцев.

Фотографии с просверленными отверстиями

Просверлите отверстия для винтов в двухкомпонентной свинцовой полосе, чтобы прикрепить ее к концу полотна.

Полоса на переднем конце тамбура обеспечивает место для крепления тяги или ручки. Для более тяжелых дверей, после установки тамбурной панели, скрутите свинцовую планку, состоящую из двух частей, зажав между ними полотно (фото над ). Свинцовую планку сделать разъемной, чтобы в дальнейшем снимать тамбур для ремонта. В некоторых шкафах свинцовая планка также служит упором для ограничения хода тамбура в корпус. Еще вариант: добавить небольшой съемный упор в дорожку сзади корпуса.

Отделка тамбура перед его установкой в ​​шкаф. Для отделки краев планок слегка согните тамбур, накинув его на лежащее на боку пятигаллонное ведро или какой-либо другой предмет цилиндрической формы. Заканчивая дело, замаскируйте дорожки, чтобы отделка осталась незамеченной. Перед установкой тамбура в последний раз нанесите на язычки парафин. Затем задвиньте тамбур на место, прикрутите свинцовую полосу до конца и начните веселье.

Идти по маршруту без брезента(e)

Избавьтесь от клея и холста и сделайте тамбурные панели, используя набор фрез от Amana (№ 54314, amanatool.com). Биты создают шарнирное соединение между планками, позволяя им перемещаться по выпуклым или вогнутым кривым радиусом 3 1/2 дюйма. Одна фреза обрабатывает профиль планок, а также шаровую часть соединения, в то время как другая фреза создает гнездо

Фотография фрезерования профиля

Фрезеруйте профиль в два этапа, выполняя начальный легкий проход на всех четырех кромках, а затем увеличивая глубину резания для последнего прохода

Чтобы использовать биты, отшлифуйте пластину до толщины 1/2 дюйма и разорвите ее на полосы шириной 1–15/16 дюймов. (Каждая полоса дает две тамбурные планки.) Отфрезеруйте профиль и шаровую часть соединения на всех четырех углах полос (фото над ).

Фотография, показывающая удаление отходов с помощью пильного пропила

Удалите часть отходов, сначала сделав пропил по краям заготовки на настольной пиле.