Как шлифовать: Как правильно шлифовать болгаркой: дерево, бетон, металл

alexxlab | 22.10.1980 | 0 | Разное

Как правильно шлифовать сруб, бревна

Для выполнение шлифовки по таким материалам придется запастись угловой шлифовальной машиной (или болгаркой), дисковой или ленточной паркетно-шлифовальной машинкой, соответствующими шлифовальными листами, желательно пылесосом, а также средствами индивидуальной защиты (респиратор, очки). Здесь важно напомнить, что начинать шлифовку нужно только после сушки или хотя бы при минимальной усадке здания. Во время обработки крупных поверхностей можно пользоваться УШМ, а во всех труднодоступных местах выполнить шлифовку возможно даже придется вручную. И обязательно обработайте древесину после завершения работ, чтобы на нее более не оказывалось слишком выраженного влияния извне.

Как шлифовать сруб своими руками

Для выполнения шлифовки сруба (фасад и внутренние стены деревянного дома) вам придется обзавестись эксцентриковой шлифмашинкой, небольшой болгаркой и стамеской на 20 миллиметров. Надо сказать, работы вам предстоят непростые, тем более, если здание достаточно большое, однако, зная несколько особенностей этого дела, свой труд вы сможете несколько облегчить:

Если стены достаточно большие, лучше всего разбейте их на несколько участков и выполняйте шлифовку частями. Только не стоит забывать о том, что если вы отшлифуете один участок, а затем, не окрасив его, возьмете паузу в несколько дней – вся ваша работа пойдет насмарку. За это время сруб успеет потемнеть и шлифовать его придется заново. Специалисты рекомендуют выполнить покраску отшлифованных участков не позднее, чем через 3-4 дня.

Все шлифовальные работы выполняются поэтапно в две части. Сначала шлифовка выполняется с использованием грубой абразивной бумагой с фракцией 40. Это позволит снять более грубый верхний слой, при этом, совершенно не повредив ворс древесины. А для избавления от поднятого первой шлифовкой ворса следует выполнить второй этап с использованием бумаги с фракцией 100. В общем, меняем шлифовальную бумагу и тем же инструментом продолжаем работы.

Обязательно отметим, что для шлифовки сруба новичкам лучше всего отказаться от использования болгарок. У этих инструментов рабочая скорость вращения достаточно высокая и шлифовка выходит недостаточно равномерной. Достаточно надавать чуть сильнее положенного и в материале тут же образуется глубокая борозда. Чаще всего в решении вопросов о том как шлифовать сруб болгарку рекомендуют использовать лишь для обработки пазов и торцов.

Перед тем, как шлифовать сруб, вернее, его пазы, следует установить на угловую шлифовальную машину специальную плоскую насадку. Лучше всего, чтобы эта насадка была выполнена из тонкого пластикового материала, а вот от использования резиновых насадок лучше всего вообще отказаться. Шлифовать сруб резиновыми насадками крайне неудобно, да и сами они очень быстро придут в негодность. Важно также выбирать насадку с диаметром, чуть меньше, чем используемые сменные шлифовальные листы – это уже вопрос безопасности, потому как при попадании в паз насадки происходит ее заклинивание и тогда инструмент попросту вырвется из ваших рук.

Чем и как шлифовать бревна

Если со срубом все более и менее понятно, то о том, как шлифовать бревно, следует рассказать отдельно. По сути, этот процесс не будет отличаться от шлифовки каких бы то ни было иных изделий, просто объемы в этом случае будут более значительными, а значит работа займет время. Потребуется нам для этого шлифмашинка с шлифовальным кругом, наждачная бумага высокой фракции в больших количествах, небольшая легкая болгарка с кругом, а также затирка с возможностью надеть на нее наждачную бумагу.

В чем особенность шлифовки бревен

Работы здесь выполняются стандартно. Главное лишь помнить о том, что шлифовать бревна можно и болгаркой, однако лишь в том случае, когда сами бревна еще не смонтированы в конструкцию. А если дом уже выстроен, скажем, из бруса или оцилиндрованных бревен, то в этом случае его придется хотя бы 7-8 дней выдержать на солнце для просушки. И только после этого можно приступать к шлифовальным работам.

Как шлифовать бревно – процесс

Изначально грубые места на бревнах можно обработать шлифовальной машиной или болгаркой. После этого все обработанные участки отмечаются и шлифуются затиркой с наждачной бумагой для получения нужного состояния. Далее следует контрольная обработка поверхности вручную. Все труднодоступные места и торцевые стыки в этом случае лучше всего шлифовать рукам. В принципе, не столь сложен вопрос относительно того, как шлифовать бревна, сколь важна другая его составляющая – сразу же после шлифовки лучше как можно быстрее приступить к отделке, в противном случае повышается риск образования на материале грибка.

Шлифование в кузовном ремонте

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим тему шли­фо­ва­ния в кузов­ном ремонте.

Шли­фо­ва­ние явля­ет­ся одним из самых тру­до­ём­ких и моно­тон­ных про­цес­сов в кузов­ном ремон­те. На хоро­шо отрих­то­ван­ной поверх­но­сти дол­жен остать­ся толь­ко тон­кий слой шпа­клёв­ки, а для вырав­ни­ва­ния может потре­бо­вать­ся нано­сить её несколь­ко раз. Таким обра­зом, 90 про­цен­тов шпа­клёв­ки, кото­рую Вы нане­сё­те на кузов, будет уда­ле­на обра­бот­кой абра­зив­ны­ми мате­ри­а­ла­ми. Кро­ме вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки, шли­фо­ва­ние тре­бу­ет­ся для обра­бот­ки грун­та и лако­кра­соч­но­го покры­тия при под­го­тов­ки к покрас­ке, а так­же после покрас­ки, перед полировкой.

Вы, воз­мож­но, нико­гда не полю­би­те про­цесс шли­фо­ва­ния, но вполне реаль­но к нему отно­сить­ся тер­пи­мо и ответ­ствен­но. Без пра­виль­ной шли­фов­ки, выпол­нен­ная рабо­та не смо­жет быть качественной.

Исполь­зуй­те защит­ные сред­ства, такие как респи­ра­тор и пер­чат­ки, а так­же вовре­мя пыле­сось­те остат­ки от шпа­клёв­ки в мастер­ской и про­вет­ри­вай­те поме­ще­ние. Мел­кие части­цы пыли от шли­фо­ва­ния могут накап­ли­вать­ся в лёг­ких и вызы­ва­ют забо­ле­ва­ние. Даже если, кажет­ся, что пыль до Вас не доле­та­ет, когда рабо­та­е­те с неболь­шой обла­стью, это не прав­да. Выклю­чи­те свет в мастер­ской в тём­ное вре­мя, после шли­фо­ва­ния и посве­ти­те фона­ри­ком. В лучах све­та будут отчёт­ли­во вид­но мно­же­ство частиц пыли, кото­рые не замет­ны при осве­ще­нии все­го поме­ще­ния. Поэто­му не сто­ит пре­не­бре­гать защи­той орга­нов дыхания.

Содер­жа­ние статьи:

Шлифовальные абразивные материалы

Нане­сён­ная на кузов и затвер­дев­шая шпа­клёв­ка, грунт или лако­кра­соч­ное покры­тие шли­фу­ют­ся при помо­щи раз­лич­ных абра­зив­ных мате­ри­а­лов. Они могут иметь раз­ный раз­мер абра­зив­ных частиц и быть пред­на­зна­че­ны для машин­ной обра­бот­ки или для шли­фо­ва­ния вруч­ную, для исполь­зо­ва­ния с водой, либо на сухую.

В основ­ном, в кузов­ном ремон­те, в каче­стве абра­зи­ва, при­ме­ня­ет­ся кар­бид крем­ния и оксид алюминия.

Шли­фо­валь­ные мате­ри­а­лы могут иметь раз­ную кон­цен­тра­цию абра­зив­ных частиц, что может вли­ять на ско­рость шли­фо­ва­ния и на рав­но­мер­ность цара­пин, остав­ля­е­мых после обра­бот­ки. Твёр­дые части­цы при­кле­е­ны к бума­ге или мате­рии при помо­щи спе­ци­аль­но­го клея или поли­ме­ра. Про­из­во­ди­те­ли шли­фо­валь­ных кру­гов вклю­ча­ют в состав кру­гов с мел­ким абра­зи­вом, спе­ци­аль­ные ингре­ди­ен­ты, кото­рые слу­жат для смаз­ки поверх­но­сти, поэто­му они хоро­шо дей­ству­ют без воды.

Циф­ра на шли­фо­валь­ной бума­ге отно­сит­ся к раз­ме­ру абра­зи­ва. Чем мень­ше зна­че­ние, тем круп­нее абра­зив, а чем боль­ше зна­че­ние, тем мель­че абразив.

Стан­дарт, опре­де­ля­ю­щий раз­мер абразива

Суще­ству­ют раз­ные стан­дар­ты, кото­рые опре­де­ля­ют гра­да­цию абра­зи­ва шли­фо­валь­ных мате­ри­а­лов. Наи­бо­лее попу­ляр­ный стан­дарт, кото­рый исполь­зу­ет­ся в Рос­сии – это FEPA (Federation of European Producers of Abrasives), ISO 6344. Если на шли­фо­валь­ной бума­ге перед циф­ра­ми сто­ит бук­ва “P”, то это имен­но этот стан­дарт. У аме­ри­кан­ско­го стан­дар­та ANSI/CAMI (Coated Abrasive Manufacturers Institute) похо­жие номе­ра абра­зи­вов, но нет бук­вы “P” перед ними.

Раз­мер абра­зив­ных частиц шли­фо­валь­ной бума­ги этих двух стан­дар­тов похож до гра­да­ции 220, но, чем выше зна­че­ние, тем раз­ни­ца в раз­ме­рах абра­зи­ва под оди­на­ко­вы­ми номе­ра­ми более замет­на. Так, зна­че­ние 600 стан­дар­та CAMI рав­ня­ет­ся зна­че­нию P1200 стан­дар­та FEPA. Это мож­но счи­тать зна­чи­мым отли­чи­ем. Если исполь­зо­вать бума­гу стан­дар­та CAMI, то может воз­ник­нуть неко­то­рая пута­ни­ца, так как все при­вык­ли исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей по стан­дар­ту FEPA. В Рос­сии шли­фо­валь­ная бума­га с гра­да­ци­ей абра­зи­ва по стан­дар­ту CAMI не рас­про­стра­не­на, но тем не менее есть неко­то­рые тонкости.

К при­ме­ру, у шли­фо­валь­ной бума­ги 3M Wetordry Imperial номе­ра от 220 до 800 гра­ди­ру­ют­ся по стан­дар­ту FEPA (с бук­вой “P”). Номе­ра от 1000 до 2500 име­ют гра­да­цию по стан­дар­ту ANSI/CAMI. Такая инфор­ма­ция ука­за­на в опи­са­нии к шли­фо­валь­ной бума­ге 3M. Точ­но не извест­но, по какой при­чине шли­фо­валь­ная бума­га ком­па­нии 3M из одной линей­ки име­ет гра­да­цию по раз­ным стан­дар­там.  Из-за это­го и может воз­ни­кать пута­ни­ца. Так, шли­фо­валь­ная бума­га с номе­ром выше P800 (1000 и выше), нуме­ру­ет­ся без пре­фик­са “P” и явля­ет­ся более мел­кой, чем абра­зив по стан­дар­ту FEPA. Шли­фо­валь­ная бума­га под номе­ром 1000 (по стан­дар­ту CAMI) может ров­нять­ся при­мер­но 1500 (по систе­ме FEPA).  Лич­но я заме­чал, что шли­фо­валь­ная бума­га 3M 2000 (без пре­фик­са “P”), шли­фу­ет поверх­ность после покрас­ки, перед поли­ров­кой гораз­до хуже, чем шли­фо­валь­ная бума­га дру­гих про­из­во­ди­те­лей, у кото­рых пре­фикс “P” при­сут­ству­ет. Созда­ёт­ся впе­чат­ле­ние, что абра­зив­ные части­цы этой бума­ги гораз­до мень­ше­го размера.

Опять же, неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли шли­фо­валь­ной бума­ги, вся линей­ка кото­рых соот­вет­ству­ет евро­пей­ско­му стан­дар­ту FEPA, не ука­зы­ва­ют пре­фик­са “P” на шли­фо­валь­ной бума­ге всех гра­да­ций. Насколь­ко мне извест­но, ком­па­нии Mirka, Norton, Sia, про­из­во­дят шли­фо­валь­ную бума­гу толь­ко по стан­дар­ту FEPA, поэто­му такой пута­ни­цы, как с 3M, не долж­но возникать.

Шли­фо­валь­ные мате­ри­а­лы на сет­ча­той основе

Кро­ме бума­ги, ком­па­ния Mirka пред­ла­га­ет так­же сет­ча­тую струк­ту­ру шли­фо­валь­но­го мате­ри­а­ла. Это эла­стич­ная сет­ка, сде­лан­ная из проч­но­го поли­амид­но­го или ней­ло­но­во­го мате­ри­а­ла. Этот мате­ри­ал сде­лан с исполь­зо­ва­ни­ем пере­крёст­ных воло­кон. Абра­зив­ные части­цы окси­да алю­ми­ния при­креп­ле­ны к сетке.

Из тако­го мате­ри­а­ла могут быть сде­ла­ны шли­фо­валь­ные кру­ги для машин­ки и полос­ки для шли­фо­валь­но­го брус­ка. Они хоро­шо дер­жат­ся на подош­ве и не сле­та­ют при любых ско­ро­стях даже при их исполь­зо­ва­нии с водой.

Абра­зив­ных частиц на сет­ке мень­ше, но они исполь­зу­ют­ся более эффек­тив­но. Пыль не задер­жи­ва­ет­ся на поверх­но­сти сет­ки и может лег­ко уда­лять­ся пыле­со­сом. Это отра­жа­ет­ся на каче­стве рабо­ты. Шли­фо­валь­ные кру­ги более эффек­тив­ны и доль­ше слу­жат, когда они чистые.

В срав­не­нии с сет­кой,  в шли­фо­валь­ных кру­гах на бумаж­ной осно­ве остат­ки мате­ри­а­ла могут оста­вать­ся меж­ду поверх­но­стью и кру­гом и ска­ты­вать­ся в неболь­шие части­цы, кото­рые будут цара­пать шли­фу­е­мую поверхность.

Итак, шли­фо­валь­ная сет­ка име­ет сле­ду­ю­щие преимущества:

• Высо­кая производительность.
• Мень­ше пыли, уда­ле­ние пыли через сет­ку на 20–40% эффек­тив­ней, чем у абра­зи­вов на бумаж­ной — осно­ве с отвер­сти­я­ми или перфорацией.
• Мень­ше заби­ва­ет­ся шли­фо­валь­ный круг, и шли­фу­е­мая поверх­ность оста­ёт­ся более чистой.
• Более дли­тель­ный срок служ­бы абразива.
• Так как шли­фу­е­мая поверх­ность оста­ёт­ся более чистая из-за мень­ше­го коли­че­ства пыли, улуч­ша­ет­ся визу­аль­ный кон­троль над этой поверхностью.
• В резуль­та­те отсут­ствия пыли на обра­ба­ты­ва­е­мой поверх­но­сти, полу­ча­ет­ся покры­тие с очень рав­но­мер­ны­ми рисками.

Раз­мер абразива

Вот неко­то­рые базо­вые пра­ви­ла выбо­ра раз­ме­ра абра­зи­ва шли­фо­валь­ной бумаги.

Как извест­но, по евро­пей­ско­му стан­дар­ту, кото­рый рас­про­стра­нён в Рос­сии, чем боль­ше номер шли­фо­валь­ной бума­ги, тем мень­ше раз­мер её абра­зи­ва и мень­ше цара­пи­ны и, наобо­рот, чем мень­ше номер, тем более гру­бый абра­зив используется.

Гра­да­ция ука­за­на по евро­пей­ско­му стан­дар­ту FEPA (чис­ла с бук­вой “P”).

• P36-P60 – очень гру­бый абра­зив, исполь­зу­ет­ся для быст­ро­го сня­тия ста­ро­го покры­тия и дру­гих мате­ри­а­лов при помо­щи шли­фо­валь­ных кру­гов, под­го­тов­ки голо­го метал­ла к про­ве­де­нию ремон­та и нане­се­нию шпа­клёв­ки, а так­же, для гру­бо­го вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки шли­фо­валь­ной машин­кой или руч­ным брус­ком. Такой абра­зив мож­но при­ме­нять для вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки со стек­ло­во­лок­ном, так как она слож­нее шли­фу­ет­ся. Может при­ме­нять­ся для уда­ле­ния ржав­чи­ны и зачист­ки сва­роч­ных швов. Гру­бые абра­зи­вы быст­ро уда­ля­ют металл, поэто­му нуж­но быть осто­рож­ным и не сде­лать его слиш­ком тон­ким, а так­же учи­ты­вать нагрев и короб­ле­ние метал­ла. Такая гра­да­ция абра­зи­ва прак­ти­че­ски не заби­ва­ет­ся остат­ка­ми мате­ри­а­ла и дол­го служит.
• P80-P100 – абра­зив сред­не­го раз­ме­ра, исполь­зу­ет­ся для сгла­жи­ва­ния гру­бых цара­пин от преды­ду­ще­го абра­зи­ва и завер­ше­ния вырав­ни­ва­ния фор­мы. Так­же может при­ме­нять­ся для уда­ле­ния крас­ки и под­го­тов­ки поверх­но­сти под нане­се­ние шпа­клёв­ки. Мож­но пер­во­на­чаль­ное вырав­ни­ва­ние шпа­клёв­ки начи­нать с абра­зи­ва P80. Он не настоль­ко экс­тре­маль­но гру­бый, как P36-P60, но хоро­шо вырав­ни­ва­ет поверх­ность, и бума­га слу­жит доста­точ­но дол­го. Опи­ра­ясь на прак­ти­ку исполь­зо­ва­ния, мож­но ска­зать, что шли­фо­валь­ные мате­ри­а­лы P80 мож­но рас­смат­ри­вать как началь­ный гру­бый абра­зив для под­го­тов­ки поверх­но­сти и шли­фо­ва­ния шпаклёвки.
• P100-P120 пред­на­зна­че­ны для про­дол­же­ния шли­фо­ва­ния после более гру­бо­го абра­зи­ва и уда­ле­ния гру­бых царапин.
• P120 – P180 – для сгла­жи­ва­ния рисок от преды­ду­ще­го абра­зи­ва, завер­ша­ю­ще­го вырав­ни­ва­ния и под­го­тов­ки к нане­се­нию напол­ня­ю­ще­го грунта.
• P180 –Такой раз­мер абра­зи­ва при­ме­ня­ет­ся для финаль­но­го шли­фо­ва­ния. Финиш­ная шпа­клёв­ка шли­фу­ет­ся абра­зи­вом P180-P220.
• P220 — P320 исполь­зу­ет­ся как вруч­ную, так и на шлиф­ма­шин­ке для под­го­тов­ки поверх­но­сти к грун­то­ва­нию. На дан­ном эта­пе, зада­ча – убрать цара­пи­ны от P180 и не создать неров­но­стей на уже ров­ной поверхности.
• P400 – P800 для завер­ша­ю­ще­го шли­фо­ва­ния перед покрас­кой. P400 – для гру­бо­го шли­фо­ва­ния грун­та или для шли­фо­ва­ния одно­ком­по­нент­ной шпа­клёв­ки. P600-P800 – финаль­ное шли­фо­ва­ние грун­та и под­го­тов­ка для нане­се­ния крас­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев абра­зи­ва 500–800 перед покрас­кой будет доста­точ­но, но на чёр­ном цве­те рис­ки могут быть вид­ны, поэто­му нуж­но исполь­зо­вать более мел­кий абразив.
• P1000 – шли­фо­ва­ние на мок­рую ЛКП перед перекрашиванием.
• P1200 — P1500 — для шли­фо­ва­ния ЛКП после покрас­ки для уда­ле­ния дефек­тов перед поли­ров­кой. Остав­ля­ет доста­точ­но круп­ные рис­ки и тре­бу­ет­ся их уда­ле­ние более мел­ким абразивом.
• P2000 – для шли­фо­ва­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия после P1500 или сра­зу после покрас­ки, для уда­ле­ния мусо­ра и неров­но­стей перед полировкой.

Особенности шпаклевания

Так как под­го­тов­ка к нане­се­нию шпа­клёв­ки осу­ществ­ля­ет­ся шли­фо­ва­ни­ем, а так­же пра­виль­ное её нане­се­ние вли­я­ет на даль­ней­шую обра­бот­ку абра­зи­ва­ми, рас­смот­рим неко­то­рые важ­ные момен­ты под­го­тов­ки и нане­се­ния шпаклёвки.

• Для под­го­тов­ки к шпа­кле­ва­нию, нуж­но уда­лить ЛКП до чисто­го метал­ла абра­зи­вом P80-P120, немно­го даль­ше повре­жде­ния. На кра­ях долж­на полу­чить­ся плав­ная сту­пень­ка от ста­ро­го покры­тия к «голо­му» метал­лу раз­ме­ром 2–3 см. При рабо­те экс­цен­три­ко­вой машин­кой, шли­фуй­те плос­ко­стью подош­вы, под мини­маль­ным углом. Шли­фо­валь­ный круг может не достать мел­кие углуб­ле­ния ремонт­ной обла­сти. Для это­го исполь­зуй­те спе­ци­аль­ную про­во­лоч­ную насад­ку. Далее нуж­но обра­бо­тать края шлиф­ма­шин­кой с абра­зи­вом P180-P220 ещё немно­го даль­ше, при­мер­но на 5 см. Цара­пи­ны от тако­го абра­зи­ва хоро­шо пере­кро­ют­ся грун­том. После сгла­жи­ва­ния кра­ёв ремонт­ной обла­сти будут вид­ны все слои кра­сок, грун­та и мате­ри­а­лов, кото­рые когда-либо нано­си­лись на панель. Сгла­жи­ва­ние кра­ёв предот­вра­тит обра­зо­ва­ние гра­ни­цы меж­ду ремонт­ной обла­стью и всей осталь­ной частью панели.
• Шпа­клёв­ка долж­на нано­сить­ся даль­ше повре­ждён­ной обла­сти. Пер­вый слой шпа­клёв­ки нано­сит­ся с надав­ли­ва­ни­ем на поверх­ность. Так адге­зия будет луч­ше и выда­вит­ся воз­дух, если он есть в шпа­клёв­ке. Перед повтор­ным шпа­кле­ва­ни­ем, ремонт­ную область луч­ше про­дуть сжа­тым воз­ду­хом, а потом обез­жи­рить. Про­ду­ва­ние очи­стит поры и цара­пи­ны, и сле­ду­ю­щий слой шпа­клёв­ки будет хоро­шо дер­жать­ся. Сле­ду­ю­щий слой дол­жен нано­сить­ся после затвер­де­ва­ния и шли­фо­ва­ния. Все­гда луч­ше запол­нять углуб­ле­ние несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми шпа­клёв­ки, чем одним тол­стым. В тол­стом слое могут обра­зо­вы­вать­ся неза­мет­ные тре­щи­ны во вре­мя про­цес­са отвер­жде­ния, кото­рые ста­нут замет­ны­ми после покраски.

• Для раз­гла­жи­ва­ния и уда­ле­ния излиш­ней шпа­клёв­ки после нане­се­ния мож­но исполь­зо­вать широ­кий шпа­тель или сталь­ную линей­ку (она более эла­стич­ная). Её нуж­но про­тя­нуть по шпа­клёв­ке, опи­ра­ясь на плос­кость пане­ли с обе­их сто­рон ремонт­ной зоны. Часть шпа­клёв­ки уда­лит­ся линей­кой, а на поверх­но­сти оста­нет­ся необ­хо­ди­мое коли­че­ство. Такой при­ём зна­чи­тель­но сни­жа­ет необ­хо­ди­мость гру­бо­го шли­фо­ва­ния для при­да­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Это хоро­шо рабо­та­ет на неболь­ших ремонт­ных обла­стях, око­ло 20 см. На более обшир­ных пло­ща­дях линей­ка будет сги­бать­ся, и про­хо­дить выше уров­ня поверхности.
• Если шпа­клёв­ка не отшли­фо­ва­на до уров­ня общей поверх­но­сти, а в неко­то­рых местах ого­лил­ся металл, то это, ско­рее все­го, неболь­шие воз­вы­шен­но­сти, кото­рые небы­ли выров­не­ны перед шпа­кле­ва­ни­ем. Их нуж­но акку­рат­но про­сту­чать острой частью бой­ка молот­ка, удер­жи­вая под­держ­ку с обрат­ной стороны.
• Не нуж­но забы­вать, что вода под слой шпа­клёв­ки может посту­пать с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, если под шпа­клёв­кой оста­лись тре­щи­ны или отвер­стия. Так, неко­то­рые масте­ра, шпа­клю­ют ремонт­ную область шпа­клёв­кой со стек­ло­во­лок­ном, думая, что она всё рав­но закро­ет какие-либо бре­ши и не трес­нет. Поэто­му важ­но, перед шпа­кле­ва­ни­ем, про­ве­рить на гер­ме­тич­ность панель. Это мож­но сде­лать, про­све­тив её с обрат­ной сто­ро­ны каким-нибудь источ­ни­ком све­та. Так будет вид­но мель­чай­шее отвер­стие. Любую негер­ме­тич­ность нуж­но зава­рить или залу­дить, а обрат­ную сто­ро­ну обра­бо­тать от ржавчины.
• Шпа­клёв­ки раз­ной твёр­до­сти по-раз­но­му шли­фу­ют­ся. Одна будет сре­зать­ся быст­рее, а дру­гая мед­лен­нее. Тоже самое отно­сит­ся к крас­ке и грун­ту. Учи­ты­вая это, нуж­но делать гру­бое вырав­ни­ва­ние ремонт­ной обла­сти так, что­бы не оста­ва­лось види­мых ям, а потом нане­сти тон­кий слой на всю отшли­фо­ван­ную поверх­ность, с кото­рой потом рабо­тать так­же цели­ком. Так, Вы буде­те обра­ба­ты­вать мате­ри­ал, оди­на­ко­во шли­фу­е­мый по всей площади.

Ручное шлифование

• Шли­фо­вать мож­но вруч­ную или при помо­щи шли­фо­валь­ной машин­ки. Руч­ное шли­фо­ва­ние брус­ком даёт боль­ший кон­троль над про­цес­сом. Машин­ка может исполь­зо­вать­ся на пер­во­на­чаль­ной ста­дии, а окон­ча­тель­ное вырав­ни­ва­ние нуж­но делать брус­ком с шли­фо­валь­ной бума­гой. Труд­но­до­ступ­ные места так­же шли­фу­ют­ся вручную.
• Длин­ный шли­фо­валь­ный бру­сок поз­во­ля­ет вырав­ни­вать неров­но­сти на шпа­клёв­ке, кото­рые невоз­мож­но почув­ство­вать рукой. На глян­це­вой поверх­но­сти такие неров­но­сти могут выгля­деть как неболь­шие «вол­ны». Для рав­но­мер­но­го дей­ствия нуж­но надав­ли­вать на бру­сок с оди­на­ко­вой силой по всей его длине.

• При исполь­зо­ва­нии брус­ка, важ­но соблю­дать тех­ни­ку шли­фо­ва­ния. Нуж­но делать про­хо­ды крест-накрест, вверх-вниз, впе­рёд-назад попе­ре­мен­но, делая преды­ду­щий про­ход в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, 5 раз в одну сто­ро­ну, 5 в дру­гую. Нико­гда не шли­фуй­те толь­ко одно место, так как это вызо­вет углуб­ле­ние. При рабо­те с боль­шой поверх­но­стью, нуж­но исполь­зо­вать мак­си­маль­но боль­шой шли­фо­валь­ный бру­сок. Таким обра­зом, при шли­фов­ке будут сре­зать­ся воз­вы­шен­но­сти, но будут не заде­ты углубления.

• Шли­фо­валь­ная бума­га долж­на быть не изно­шен­ной и чистой. Её мож­но исполь­зо­вать до тех пор, пока Вы чув­ству­е­те, что она сре­за­ет мате­ри­ал. Когда бума­га начи­на­ет про­сто лег­ко сколь­зить по поверх­но­сти, то её нуж­но почи­стить или заменить.

• Меняй­те гра­да­цию абра­зи­ва после­до­ва­тель­но. Не меняй­те круп­ный сра­зу на мел­кий. Исполь­зуй­те сна­ча­ла абра­зив сред­не­го раз­ме­ра. Нач­ни­те с P60 или P80 и про­дол­жи­те P100-P120, P180-P220. Про­пус­кая раз­мер абра­зи­ва на несколь­ко сту­пе­ней, Вы услож­ня­е­те себе рабо­ту. Мож­но уда­лить цара­пи­ны, остав­лен­ные от абра­зи­ва P80, абра­зи­вом P180, но это будет сде­лать слож­нее, чем абра­зи­вом P120, а потом P180. Израс­хо­ду­ет­ся боль­ше шли­фо­валь­ной бума­ги и уйдёт боль­ше времени.
• Если шли­фу­е­те рядом с кра­ем пане­ли, то наклей­те на край сосед­ней пане­ли маляр­ную лен­ту, что­бы защи­тить её, на слу­чай, если слу­чай­но заде­не­те при шлифовании.
• На ремонт­ной обла­сти с боль­шой пло­ща­дью мож­но начи­нать шли­фо­вать шпа­клёв­ку до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Нуж­но подо­ждать до 5–10 минут, когда шпа­клёв­ка затвер­де­ет, но всё ещё будет немно­го лип­кой и мяг­кой. Это облег­чит про­цесс её обра­бот­ки. Мож­но про­ве­рить, поца­ра­пав ног­тём, кото­рый дол­жен оста­вить след. Шпа­клёв­ку в таком состо­я­нии мож­но обра­ба­ты­вать спе­ци­аль­ным напиль­ни­ком, либо шли­фо­валь­ной бума­гой с круп­ным абра­зи­вом P60-P80. При таком спо­со­бе, не нуж­но надав­ли­вать слиш­ком силь­но, ина­че не полу­чит­ся убрать глу­бо­кие цара­пи­ны при после­ду­ю­щем шли­фо­ва­нии. Такой метод сокра­ща­ет вре­мя обра­бот­ки и умень­ша­ет коли­че­ство пыли. Нуж­но сре­зать неров­но­сти шпа­клёв­ки, но оста­но­вить­ся, когда она всё ещё выше уров­ня поверх­но­сти, что­бы оста­ток шли­фо­вать, когда он затвер­де­ет, более мел­ким абра­зи­вом. Далее исполь­зу­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу P100-P120, кото­рой завер­ша­е­те при­да­ние основ­ной фор­мы шпа­клёв­ке и уби­ра­е­те гру­бые цара­пи­ны. Добав­ля­е­те, при необ­хо­ди­мо­сти шпа­клёв­ку. Сле­ду­ю­щим эта­пом меня­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу на P120-P150, а потом P180-P220, кото­рые уже слу­жат для уда­ле­ния круп­ных цара­пин и под­го­тов­ке поверх­но­сти к грунтованию.
• При шли­фо­ва­нии абра­зи­ва­ми сред­ней гра­да­ции, нуж­но, что­бы шпа­клёв­ка пол­но­стью затвер­де­ла, что­бы шли­фо­валь­ная бума­га не заби­ва­лась. На этом этапе,ваша зада­ча – добить­ся иде­аль­но ров­ной поверх­но­сти, с лёг­ким нажи­мом шли­фуя поверх­ность, а не надав­ли­вать сильно.
• Очень тон­кий металл совре­мен­ных машин может созда­вать допол­ни­тель­ные про­бле­мы при ремон­те. Когда шли­фу­е­те ремонт­ную область, неко­то­рые места могут про­ги­бать­ся, и шпа­клёв­ка там будет ста­чи­вать­ся по-дру­го­му. Это нуж­но учи­ты­вать и кон­тро­ли­ро­вать сте­пень нажи­ма при шлифовании.
• Для вырав­ни­ва­ния закруг­лён­ных поверх­но­стей мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные эла­стич­ные бруски.

Шлифование эксцентриковой шлифовальной машинкой

• Экс­цен­три­ко­вую шли­фо­валь­ную машин­ку мож­но при­ме­нять, на началь­ных эта­пах, когда пред­сто­ит боль­шой объ­ём рабо­ты и исполь­зу­ет­ся твёр­дая, труд­но­шли­фу­е­мая шпа­клёв­ка. Завер­шать вырав­ни­ва­ние нуж­но руч­ным шли­фо­ва­ни­ем при помо­щи брус­ка. На заклю­чи­тель­ной ста­дии, когда поверх­ность выров­не­на, так­же может исполь­зо­вать­ся шлиф­ма­шин­ка с абра­зи­вом P220-P320, для уда­ле­ния цара­пин, остав­лен­ных более круп­ным абразивом.
• При рабо­те шлиф­ма­шин­кой, шли­фуй­те на мед­лен­ных или сред­них обо­ро­тах. Мед­лен­но вра­ща­ю­щий­ся шли­фо­валь­ный круг спо­со­бен луч­ше и быст­рее сре­зать мате­ри­ал и про­цесс лег­че кон­тро­ли­ро­вать, чем при быст­ром вра­ще­нии, когда абра­зив не успе­ва­ет шли­фо­вать и сколь­зит по поверхности.
• К тому же, при высо­ких обо­ро­тах про­ис­хо­дит нагрев, и шли­фо­валь­ные кру­ги быст­рее забиваются.
• Не долж­но быть силь­но­го нажи­ма. Экс­цен­три­ко­вые шлиф­ма­шин­ки теря­ют свою эффек­тив­ность, если на них силь­но надав­ли­вать. Подош­ва, в этом слу­чае, пере­ста­ёт вращаться.

• Мяг­кая под­лож­ка для подош­вы шли­фо­валь­ной машин­ки поз­во­ля­ет умень­шить дав­ле­ние на поверх­ность и не вре­зать­ся абра­зи­ву глу­бо­ко. Обра­бот­ка про­из­во­дит­ся на малых или на сред­них обо­ро­тах. Такое шли­фо­ва­ние не изме­ня­ет фор­му поверх­но­сти, а уби­ра­ет сле­ды от преды­ду­ще­го абра­зи­ва и помо­га­ет делать рис­ки более рав­но­мер­ны­ми. Мяг­кая под­лож­ка для шли­фо­валь­ной машин­ки долж­на исполь­зо­вать­ся, когда шли­фу­ют­ся выпук­лые части пане­ли и при финаль­ной шли­фов­кой. Она помо­га­ет смяг­чить дей­ствие шли­фо­валь­но­го кру­га, что­бы он обле­гал фор­му пане­ли и уби­рал толь­ко цара­пи­ны, а не изме­нял фор­му, даже когда подош­ва машин­ки нахо­дит­ся под углом.
• Суще­ству­ет отли­чие остав­ля­е­мых рисок при руч­ном шли­фо­ва­нии и обра­бот­кой шлиф­ма­шин­кой. При руч­ной обра­бот­ке рис­ки оста­ют­ся круп­нее. Так, к при­ме­ру, при шли­фо­ва­нии в руч­ную абра­зи­вом P400, рис­ки оста­нут­ся при­мер­но такие же, как при обра­бот­ке шлиф­ма­шин­кой с абра­зи­вом P320. Шли­фо­ва­ние машин­кой абра­зи­вом P180 будет при­мер­но рав­нять­ся шли­фо­ва­ни­ем вруч­ную абра­зи­вом P220.
• При рабо­те экс­цен­три­ко­вой машин­кой, её нуж­но посто­ян­но дви­гать, ина­че она сре­жет мно­го мате­ри­а­ла с одно­го места и создаст углуб­ле­ние. Дви­гать нуж­но мед­лен­но, рав­но­мер­но, с оди­на­ко­вой ско­ро­стью, без силь­но­го нажи­ма. Сле­ду­ю­щий про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на половину.
• При зачист­ке поверх­но­сти шлиф­ма­шин­кой с круп­ным абра­зи­вом, не исполь­зуй­те для это­го края, шли­фуй­те всей поверх­но­стью подош­вы. При под­го­тов­ке повре­ждён­ной зоны под ремонт и шпа­кле­ва­ние, шли­фуй­те под мини­маль­ным углом.

Шлифование перед покраской автомобиля

• Грунт луч­ше шли­фо­вать на сухую, так как он пори­стый и впи­ты­ва­ет воду, кото­рая может остать­ся под крас­кой и вызвать ржав­чи­ну. В труд­но­до­ступ­ных местах и крас­ку мож­но шли­фо­вать с водой, но потом нуж­но хоро­шо про­су­шить поверх­ность (луч­ше инфра­крас­ной суш­кой). В любом слу­чае, если всё же шли­фу­е­те с водой грунт, то про­суш­ка обязательна.
• При шли­фо­ва­нии ЛКП для пере­крас­ки с машин­кой, нуж­но исполь­зо­вать сред­ние обо­ро­ты. Луч­ше исполь­зо­вать мяг­кую под­лож­ку (для более рав­но­мер­но­го шли­фо­ва­ния) и делать несиль­ный нажим. Мяг­кая под­лож­ка помо­га­ет шли­фо­валь­но­му кру­гу повто­рять кон­ту­ры пане­лей и умень­ша­ет риск про­те­реть поверх­ность, но сни­жа­ет­ся режу­щая способность.
• Абра­зив­ный волок­ни­стый мате­ри­ал скотч-брайт нуж­но исполь­зо­вать в труд­но­до­ступ­ных местах и на кра­ях пане­лей. Его мож­но при­ме­нять с мати­ру­ю­щей пас­той. Он лишь дела­ет поверх­ность мато­вой, не уби­рая дефекты.
• Поверх­ность перед шли­фо­ва­ни­ем долж­на быть пол­но­стью чистой. Панель нуж­но обра­ба­ты­вать, раз­де­лив её на сег­мен­ты 50 см на 50 см. Так, Вы смо­же­те достать до всех мест сег­мен­та, над кото­рым рабо­та­е­те в дан­ный момент и смо­же­те обес­пе­чить рав­но­мер­ное дав­ле­ние на шли­фо­валь­ный блок, так как рука будет нор­маль­но дотя­ги­вать­ся до нуж­но­го места. К тому же, будет понят­но, какая область обра­бо­та­на, а какую ещё пред­сто­ит шли­фо­вать. Спе­ци­а­ли­сты аме­ри­кан­ской ком­па­нии Meguiar’s учат шли­фо­вать пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми, а не кру­го­вы­ми. Если поверх­ность шли­фо­вать кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, то цара­пи­ны будут более замет­ны­ми. Ещё луч­ше, на завер­ша­ю­щем эта­пе исполь­зо­вать Abralon (см. ста­тью о под­го­тов­ке к покрас­ке).

• При шли­фо­ва­нии грун­та или лако­кра­соч­но­го покры­тия перед покрас­кой, так­же нуж­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ный блок. Это может быть рези­но­вый бру­сок или ракель из вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла. Если шли­фо­вать бума­гой, удер­жи­ва­е­мой в руке, то сле­ды от шли­фо­ва­ния будут нерав­но­мер­ны­ми. Паль­цы будут созда­вать более силь­ное давление.
• Не исполь­зуй­те мыль­ную воду для смяг­че­ния дей­ствия абра­зи­ва при рабо­те с грун­том (как это мож­но делать при шли­фо­ва­нии после покрас­ки, перед поли­ров­кой). Её ком­по­нен­ты могут впи­ты­вать­ся в грунт, и их слож­но будет убрать. Они, в даль­ней­шем, могут вли­ять на слой краски.

Шлифование после покраски, перед полировкой авто

• Шли­фо­ва­ние ЛКП после покрас­ки поз­во­ля­ет убрать дефек­ты, такие как под­тё­ки, пыль, шаг­рень. Исполь­зу­ет­ся жёст­кий или полу­жёст­кий бру­сок из рези­ны или из поли­уре­та­на, кото­рым обо­ра­чи­ва­ет­ся шли­фо­валь­ная бума­га. Бру­сок рас­пре­де­ля­ет дав­ле­ние по всей поверх­но­сти шли­фо­валь­ной бумаги.
• Шли­фов­ка про­из­во­дит­ся пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми в одном направ­ле­нии. Далее, после сме­ны абра­зи­ва на более мел­кий или при вто­ром про­хо­де тем же абра­зи­вом, направ­ле­ние шли­фо­ва­ния меня­ет­ся на 90 гра­ду­сов. Так цара­пи­ны будут более рав­но­мер­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми по глу­бине. К тому же, Вы смо­же­те визу­аль­но кон­тро­ли­ро­вать, когда уда­лять­ся цара­пи­ны от более круп­но­го абра­зи­ва. Если же шли­фо­вать несколь­ко про­хо­дов толь­ко в одном направ­ле­нии, то неко­то­рые цара­пи­ны ста­нут глуб­же, а какие-то будут менее глу­бо­ки­ми (см. иллю­стра­ции ниже).

• Шаг­рень доста­точ­но слож­но убрать при помо­щи абра­зи­ва P2000. Нуж­но выров­нять поверх­ность с шаг­ре­нью абра­зи­вом P1200-P1500, а потом убрать цара­пи­ны абра­зи­вом P2000. Такой поря­док спра­вед­лив, при усло­вии, что нане­сё­но доста­точ­но сло­ёв лака, так как при уда­ле­нии шаг­ре­ни, сни­ма­ет­ся тон­кий слой и дол­жен оста­вать­ся запас для шли­фо­ва­ния бума­гой P2000. Шли­фо­валь­ную бума­гу луч­ше пред­ва­ри­тель­но зама­чи­вать в воде от 15 минут до 24 часов для смяг­че­ния дей­ствия абра­зи­ва. Для шли­фо­ва­ния ЛКП, луч­ше исполь­зо­вать воду с неболь­шим коли­че­ством жид­ко­сти для мытья посу­ды (несколь­ко капель). Мыль­ный состав сни­жа­ет поверх­ност­ное натя­же­ние воды и помо­га­ет луч­ше сма­чи­вать шли­фо­валь­ную бума­гу и поверх­ность, умень­шая царапины.

• Мож­но рабо­тать шлиф­ма­шин­кой. Для рабо­ты шлиф­ма­шин­кой, лак дол­жен быть хоро­шо про­сох­шим и шли­фо­валь­ные кру­ги долж­ны быть каче­ствен­ны­ми, что­бы остат­ки не заби­ва­ли абра­зив и не цара­па­ли поверх­ность. Шли­фов­ка машин­кой с мяг­кой под­лож­кой созда­ёт более плав­ные, неза­мет­ные цара­пи­ны, чем при шли­фо­ва­нии вруч­ную, и их лег­че убрать поли­ров­кой. Таким обра­зом, абра­зив P1200-P1500 на шлиф­ма­шин­ке будет при­мер­но рав­нять­ся обра­бот­ке вруч­ную абра­зи­вом P2000.

Как шлифовать, с водой или на сухую?

• Шпа­клёв­ку луч­ше не шли­фо­вать с водой, она может впи­ты­вать вла­гу (но не слиш­ком мно­го, как мно­гие дума­ют). Если исполь­зо­ва­лась вода при шли­фо­ва­нии шпа­клёв­ки или грун­та, то луч­ше высу­шить поверх­ность инфра­крас­ной лам­пой. Шли­фо­вать шпа­клёв­ку с водой не име­ет боль­шо­го смыс­ла. Теря­ет­ся кон­троль над состо­я­ни­ем поверх­но­сти, нель­зя исполь­зо­вать про­явоч­ное покрытие.
• Когда исполь­зу­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу мель­че, чем P400 вруч­ную (обыч­но при под­го­тов­ке к покрас­ке или перед поли­ров­кой), то бума­га будет быст­ро заби­вать­ся остат­ка­ми мате­ри­а­ла. Эти остат­ки могут ска­ты­вать­ся и дей­ство­вать как абра­зив. В этом слу­чае, как раз, и при­ме­ня­ют воду, кото­рая помо­га­ет дер­жать поверх­ность и бума­гу чистой. Шли­фо­ва­ние с водой все­гда помо­га­ет шли­фо­валь­ной бума­ге слу­жить доль­ше от 3 до 5 раз. Кро­ме того, вода при шли­фо­ва­нии предот­вра­ща­ет появ­ле­ние пыли.
• Когда шли­фу­е­те с водой, то шли­фо­валь­ная бума­га долж­на быть с более мел­ким абра­зи­вом, чем при шли­фо­ва­нии на сухую. Шли­фо­ва­ние с водой явля­ет­ся более «агрес­сив­ным».
• При шли­фо­ва­нии мел­ким абра­зи­вом с водой, исполь­зу­ет­ся метод пере­крёст­но­го шли­фо­ва­ния. После­ду­ю­щий про­ход дела­ет­ся на 90 гра­ду­сов от преды­ду­ще­го. Сна­ча­ла шли­фу­е­те всю область толь­ко в одном направ­ле­нии, потом всю область в дру­гом, пер­пен­ди­ку­ляр­ном направ­ле­нии (см. иллю­стра­ции выше).

Шлифование круговыми движениями

• Как было напи­са­но выше, вырав­ни­вать зашпа­клё­ван­ную поверх­ность луч­ше пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми в раз­ных направ­ле­ни­ях по всей пло­ща­ди, поэто­му кру­го­вые дви­же­ния при шли­фо­ва­нии вруч­ную не уместны.
• При шли­фо­ва­нии лако­кра­соч­но­го покры­тия один из аргу­мен­тов про­тив шли­фо­ва­ния кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми состо­ит в том, что идея шли­фо­ва­ния ЛКП заклю­ча­ет­ся в уда­ле­нии каких-либо дефек­тов, таких как шаг­рень или неболь­шие цара­пи­ны. Для это­го нуж­но снять неболь­шое коли­че­ство крас­ки или лака. Таким обра­зом, если Вы шли­фу­е­те повто­ря­ю­щи­ми­ся дви­же­ни­я­ми пря­мы­ми лини­я­ми, то име­е­те опре­де­лён­ный кон­троль сле­дов от шли­фо­ва­ния, коли­че­ство про­хо­дов и коли­че­ства уда­лён­но­го лако­кра­соч­но­го покры­тия. Если же Вы шли­фу­е­те слу­чай­ны­ми, пере­кры­ва­ю­щи­ми друг дру­га кру­га­ми, то ника­ко­го кон­тро­ля сле­дов от шли­фо­ва­ния не полу­чит­ся и будет непо­нят­но, сколь­ко уда­ле­но мате­ри­а­ла. А кон­троль нужен, что­бы не про­те­реть лак или крас­ку до базы или грун­та. К тому же, при шли­фо­ва­нии кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, оста­ют­ся кру­го­вые, бес­по­ря­доч­ные цара­пи­ны, кото­рые слож­нее убрать. Делая кру­го­вые дви­же­ния, мел­ко­абра­зив­ная бума­га будет мор­щить­ся, вызы­вая более глу­бо­кие царапины.
• Шли­фо­валь­ная машин­ка дела­ет кру­го­вые дви­же­ния, но сле­ды полу­ча­ют­ся менее замет­ны­ми и рав­но­мер­ны­ми. Шли­фо­ва­ние же кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми вруч­ную даёт нерав­но­мер­ные, хао­тич­ные цара­пи­ны, кото­рые могут быть вид­ны под крас­кой или лаком, если таким мето­дом шли­фо­вать до покрас­ки. При­чи­на, по кото­рой кру­го­вые цара­пи­ны более замет­ны заклю­ча­ет­ся в том, что такие цара­пи­ны вид­ны под любым углом зре­ния, в то вре­мя как про­доль­ные мел­кие цара­пи­ны могут быть либо вооб­ще не замет­ны, либо вид­ны толь­ко под опре­де­лён­ным углом.

Контроль качества выравнивания при шлифовании

Для кон­тро­ля каче­ства вырав­ни­ва­ния при­ме­ня­ет­ся про­явоч­ное покрытие.

В каче­стве про­явоч­но­го покры­тия мож­но рас­пы­лить тон­кий слой грун­та кон­траст­но­го цве­та. Для таких целей грунт луч­ше раз­ве­сти с боль­шим коли­че­ством раз­ба­ви­те­ля и сде­лать лёг­кое напы­ле­ние, кото­рое не будет вли­ять на тол­щи­ну ремонт­но­го слоя. Далее грунт дол­жен высохнуть.

Чаще исполь­зу­ют спе­ци­аль­ный про­явоч­ный поро­шок или аэро­золь, кото­рый рас­пы­ля­ет мато­вый быст­ро­сох­ну­щий слой.

Про­явоч­ное покры­тие мож­но исполь­зо­вать как для выяв­ле­ния ямок, так и для кон­тро­ля за уда­ле­ни­ем цара­пин от более круп­но­го абра­зи­ва, после сме­ны шли­фо­валь­ной бума­ги на мел­ко­зер­ни­стую. После шли­фо­ва­ния, про­явоч­ное покры­тие оста­ёт­ся в углуб­ле­ни­ях и цара­пи­нах. Так Вы може­те уви­деть, что какое-то место тре­бу­ет добав­ле­ния шпа­клёв­ки или допол­ни­тель­но­го шли­фо­ва­ния. Сле­ду­ет ещё раз заме­тить, что на завер­ша­ю­щих эта­пах вырав­ни­ва­ния шли­фо­валь­ной бума­гой P180-P220, дав­ле­ние на шли­фо­валь­ный бру­сок долж­но быть минимальным.

Про­вер­ка поверх­но­сти увлажнением

Хоро­шим спо­со­бом про­вер­ки поверх­но­сти на завер­ша­ю­щих эта­пах шли­фо­ва­ния, явля­ет­ся про­вер­ка увлаж­не­ни­ем. Про­сто рас­пы­ли­те тон­кий слой обез­жи­ри­ва­ю­щей жид­ко­сти на вырав­ни­ва­е­мую поверх­ность. До того как жид­кость испа­рить­ся, мож­но вни­ма­тель­но посмот­реть под ост­рым углом на то, как поверх­ность отра­жа­ет. Будут вид­ны даже незна­чи­тель­ные вол­ны и ямки, рас­по­ло­же­ние кото­рых мож­но запом­нить или поме­тить и сра­зу сде­лать повтор­ное вырав­ни­ва­ние, либо доба­вить шпа­клёв­ки или грун­та, а потом уже их отшли­фо­вать. Так мож­но кон­тро­ли­ро­вать про­цесс вырав­ни­ва­ния до малей­шей неровности.

Ошибки новичков

1. Нович­ки не рас­смат­ри­ва­ют вмя­ти­ну в её пол­ном раз­ме­ре. Име­ет­ся в виду, всю пло­щадь повре­жде­ния. Повре­жде­ние может не огра­ни­чи­вать­ся толь­ко види­мой частью. Поэто­му нуж­но покры­вать шпа­клёв­кой область с запа­сом. И шли­фо­вать всю поверх­ность одновременно.
2. Шпа­клёв­ка долж­на нано­сить­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную круп­ным абра­зи­вом P80-P100, а края вмя­ти­ны долж­ны быть зачи­ще­ны с запа­сом абра­зи­вом P120-P180. Таким обра­зом, вокруг шпа­клё­ван­ной обла­сти не долж­но оста­вать­ся круп­ных рисок. Ваша зада­ча – выров­нять шпа­клёв­ку, а не уби­рать после это­го круп­ные рис­ки вокруг неё, что может наде­лать допол­ни­тель­ных неровностей.
3. Исполь­зо­ва­ние шли­фо­валь­ной бума­ги со слиш­ком мел­ким абра­зи­вом для вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки. Мел­кий абра­зив боль­ше «гла­дит» шпа­клёв­ку, чем вырав­ни­ва­ет её. Для при­да­ния фор­мы шпа­клёв­ке, её нуж­но шли­фо­вать круп­ным абра­зи­вом P80-P100, а потом уже исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с более мел­ким зер­ном для уда­ле­ния круп­ных рисок.
4. Про­шли­фов­ка шпа­клёв­ки до метал­ла. Если после шли­фо­ва­ния ремонт­ной обла­сти, в несколь­ких местах про­све­чи­ва­ет металл, то, ско­рее все­го, поверх­ность не будет выгля­деть ров­ной после грун­то­ва­ния и покрас­ки, даже если на ощупь поверх­ность ров­ная. Нуж­но добить­ся того, что­бы края шпа­клёв­ки выгля­де­ли бук­валь­но про­зрач­ны­ми, а ремонт­ная область одно­род­ная. Для это­го, как было напи­са­но выше, нуж­но затя­ги­вать тон­ким сло­ем шпа­клёв­ки всю зону ремон­та и шли­фо­вать её так­же по всей площади.
5. Грун­то­ва­ние глу­бо­ких цара­пин тол­стым сло­ем, с целью их запол­не­ния. Это при­во­дит к даль­ней­шей усад­ке грун­та и види­мо­сти рисок после покрас­ки. Перед грун­то­ва­ни­ем долж­ны оста­вать­ся цара­пи­ны от абра­зи­ва P180-P220. Это исклю­чит после­ду­ю­щую усад­ку верх­них слоёв.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Шлифовка стен после шпаклевки: основные правила и советы

При выравнивании стен своими руками многие задаются вопросом – как правильно шлифовать стены после шпаклевки? Ведь даже при самом умелом нанесении слоев штукатурки всегда остаются небольшие неровности и бугорки.

Причиной тому не обязательно оплошности во время работы. Дефекты часто бывают из-за острых углов шпателя, при соединении двух обработанных стен или не самого лучшего качества материала.

А для последующей отделки – окрашивания или оклейки обоев – важно, чтобы стена была идеально ровной. От этого зависит качество и долговечность финального покрытия.

Чтобы минимизировать количество подобных проблем, профессионалы советуют пользоваться большим шпателем и вести работу как можно аккуратнее. Чем лучше качество слоя гипсовой штукатурки и шпаклевки, тем меньше хлопот доставит шлифовка. А при желании, процесс можно превратить в увлекательную работу: многие признаются, что этап шлифовки – любимый в процессе отделки стен.

Необходимые инструменты

Шлифовка стен после шпаклевки пройдет значительно быстрее и легче, если правильно выбрать нужные инструменты. Для начала необходимо оценить фронт работ и собственные силы.   

Какие инструменты и материалы могут подойти для ошкуривания стен?

• Брусок. Его можно использовать, если поверхность стен небольшая.
• Шлифовальная машинка. Идеальный вариант для больших площадей. Если поверхность не только большая, но и сложная, лучше использовать эксцентриковую шлифовальную машину.  
• Наждачная бумага или шлифовальная сетка. Опытные мастера советуют использовать второй вариант. Сетка стоит дороже, но зато менять ее придется значительно реже. Поры этого материала не забиваются пылью и в работе она эффективней.

Многие по-старинке пользуются наждачкой, так она тоже успешно справляется с задачей. При покупке сетки или наждачной бумаги учитывайте размер бруска и припуски под зажимы. Наждачку лучше покупать большими листами или рулоном, а потом нарезать – так будет экономичнее. Учтите, что материалом придется запастись: и сетка, и наждачная бумага стачиваются.  

Процесс и правила шлифовки  

Как правильно зашкурить шпаклевку? Чтобы шлифовка стен после шпаклевки прошла безукоризненно, необходимо следовать некоторым правилам:

1. Приступайте к шлифовке, только когда поверхность полностью просохла. Как правило, для просушки стенам хватает суток.
2. Перед началом работы защитите всю мебель от пыли полиэтиленовой пленкой. Если этого не сделать, последующая уборка может затянуться надолго.  
3. Найдите самые видимые дефекты. Как их определить? Все очень просто – возьмите яркий светильник, поставьте как можно ближе к поверхности, и направьте свет вдоль стены: от явных бугорков появится тень. Эти неровности можно обозначить карандашом.
4. Затирка шпаклевки, как правило, начинается с угла. Работайте бруском сверху вниз, зачищая шпаклевку круговыми движениями. Нажимайте плавно и аккуратно. Не спешите и не прилагайте больших усилий, чтобы не получилось счистить слишком много и не остались дыры.  
5. Для первого этапа шлифовки можно выбрать сетку или наждачную бумагу с зернистостью от 60 до 90. При этом не чередуйте один вид с другим – начали 60-й и продолжайте ею же.  
6. Если в шпаклевке есть небольшое углубление, не пытайтесь его сравнять со стеной. Оставьте этот дефект и аккуратно заполните шпаклевкой после обработки, если это необходимо.
7. Для обработки углов можно использовать самодельный инструмент. Приклейте, к примеру, к деревянному прямоугольному бруску наждачную бумагу со всех сторон. Вместо бруска можно взять плотный небольшой короб.  
8. Перед поклейкой обоев достаточно отполировать поверхность всего раз. Но если Вы собираетесь красить стены, стоит подойти к процессу более серьезно и затереть шпаклевку повторно, уделяя внимания даже мелким дефектам.
9. Для финальной шлифовки выбирайте либо более мелкую сетку, либо наждачную бумагу с напылением 100-120.
10. Шлифовка стен после шпаклевки шлифмашинкой идет гораздо быстрее, но также требует финальной доработки, так как могут остаться какие-то несовершенства. Поэтому все равно потребуется шлифовка шпаклевки вручную.
11. Проверить ровность стен можно тем же способом, что и в третьем шаге. Включите фонарь и направьте свет вдоль стены. Теней от неровностей нет? Тогда затирка шпаклевки завершена!

Обработка от пыли

Теперь остается избавиться от пыли. Это можно сделать двумя способами.

1. Строительным пылесосом пройдитесь по всему периметру. Не забывайте про углы, куда может забиться больше всего мелких крошек от шпаклевки. Дополнительно после пылесоса можно смахнуть остатки пыли большой мягкой кистью или специальной щеткой.
2. Во втором случае потребуется широкая кисть с мягким ворсом или обычный мягкий веник. Можно воспользоваться специальной щеткой-метелкой для уборки пыли. Аккуратно смахните всю пыль. Затем намочите тряпку или губку в воде и хорошо выжмите ее, чтобы материал был слегка влажный, но вода не капала. Пройдитесь по стенам, слегка прикасаясь, чтобы снять остатки пыли, но не повредить шпаклевочный слой.

Не пренебрегайте этим этапом. Если его пропустить, краска может смешаться с пылью и лечь неровно, а обои быстро отклеиться.

Правильная шлифовка стен после шпаклевки – залог отличного результата финишной отделки. Если соблюдать все правила, Вы добьетесь превосходного результата, сэкономив время и силы!

шлифование, чем отшлифовать бетон, полировка, шлифовка стяжки своими руками в домашних условиях, фото и видео

Содержание:

Перед тем, как заняться укладкой чистового напольного покрытия, нужно убедиться в том, что бетонное основание достаточно ровное. Чтобы достичь такого результата, обычно используется шлифовка бетонного пола. Правильное проведение работ позволяет создать качественное соединение бетона и других покрытий. О том, как отшлифовать бетонный пол своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Назначение шлифовки пола

Учитывая нынешние тенденции развития в строительной сфере, удивляться все большему распространению бетонных полов не приходится – их характеристики позволяют на равных соревноваться с другими покрытиями.

При помощи шлифовки бетонной поверхности можно добиться еще лучшего результата – готовый пол имеет массу достоинств, среди которых можно выделить следующие:

• Простой и дешевый уход за поверхностью;
• Надежность, высокое качество и длительный срок службы;
• Хорошая сочетаемость с различными декоративными покрытиями;
• Возможность использования как в здании, так и на открытой площадке;
• Отличная водостойкость и устойчивость к различным химическим воздействиям;
• Высокая механическая прочность и устойчивость к истиранию.

Чаще всего шлифованный бетонный пол можно встретить в крупных коммерческих и некоммерческих зданиях – магазинах или торговых центрах, офисных зданиях, медицинских и учебных учреждения. Очень часто подобная конструкция используется в многоквартирных жилых домах, а в случае с отдельными земельными участками пол из бетона обустраивается во дворе, гаражах и хозяйственных постройках.

Сама по себе шлифовка – это один из видов обработки бетонной поверхности, позволяющей удалить старое или поврежденное покрытие, выровнять основание и стяжку перед тем, как заняться нанесением защитных материалов (лаков, пропиток, краски или наливного покрытия на основе полимеров).

Технология шлифовки бетона включает в себя несколько этапов. Первым из них является предварительное шлифование бетонного пола, которое обычно проводят через 3-5 дней после того, как будет залито бетонное основание. Финальная шлифовка может выполняться только после того, как поверхность пола окончательно застынет.

В том случае, если пол заливался бетоном с нуля, то сначала придется удалить известковое молочко, которое обязательно выступит на поверхность в процессе заливки. Со старым бетонным полом можно поступить проще – процесс его шлифовки сводится к снятию верхнего слоя бетона.

Помимо устранения неровностей, шлифовка стяжки пола дает возможность качественно очистить ее от грязи и прочих изъянов. Независимо от того, как давно заливался бетон, после обработки он будет освеженным, а адгезия повысится.

Польза шлифовки бетона заключается еще и в том, что после нее на пол очень хорошо наносить любое покрытие, для которого нужно идеальное основание. В качестве примера можно привести ситуацию с наливными полами, перед обустройством которых проводится ряд подготовительных работ, включающий в себя шлифовку, позволяющую устранить поврежденный верхний слой.

Таким же образом проводится восстановление поверхности, имеющей дефекты. Шлифовка позволяет снять этот слой, тем самым не только улучшив его вид, но и существенно повысив эксплуатационные характеристики. Еще одна важная задача, которую решает шлифовка – необработанный бетонный пол впитывает воду, что при отрицательных температурах может привести к его разрушению.

Что важно знать о шлифовке бетонного пола, так это то, что если конструкцию залита неровно, то избавиться от этой проблемы не удастся – шлифовальная машина двигается впритирку к поверхности, поэтому волны и перепады высот с ее помощью ликвидировать не удастся.

Способы шлифовки бетонных полов

Сразу стоит отметить, что для шлифования бетона используется одинаковое оборудование независимо от типа обработки. Дело в том, что инструмент подходит как для бетонной, так и для каменной поверхности.

Есть два способа шлифовки пола:

1. Влажный. Данный метод обычно используется, если пол имеет мозаичное покрытие или мраморную крошку. Для реализации влажной шлифовки используются абразивные средства, позволяющие создать идеально ровную поверхность, визуально не имеющую отличий от полированной.
2. Сухой. Для бетонного пола лучше подходит именно такой способ обработки. Чтобы провести сухую шлифовку, требуется очень много времени, поскольку в процессе работы поднимается много пыли, и необходимо каждый раз ждать, пока она осядет. Если этого не сделать, то вероятность совершения ошибки будет слишком высокой, поэтому торопиться не стоит.

Оборудование для шлифования

Выбор инструмента для шлифовки бетонного пола – дело индивидуальное, и решать, чем шлифовать бетонный пол в домашних условиях, придется самостоятельно. На сегодняшний день во всех строительных магазинах имеется различное оборудование как для домашнего пользования, так и для работы на крупных объектах.

Конечно, лучшим выбором будет специальное оборудование профессионального класса. В таком устройстве используется система планетарного механизма: есть крупный диск, на котором имеются вспомогательные колеса с алмазными насадками, двигающиеся синхронно. При вращении колес в противоположную сторону получается сложная траектория перемещения алмазов, и обрабатываемая поверхность становится идеально ровной.

К достоинствам профессиональных машин можно отнести ряд качеств:

• Регулируемая скорость вращения рабочих элементов;
• Возможность дозированной подачи воды в случае с влажной обработкой;
• Наличие пылесборника.

Качество работы шлифовальной машинки напрямую зависит от ее веса. Конечно, самые лучшие аппараты стоят дорого, но при желании можно и найти и более дешевый вариант.

В домашних условиях шлифовку пола обычно выполняют при помощи болгарки – так получается гораздо дешевле и несколько удобнее, поскольку такой инструмент позволяет обрабатывать труднодоступные участки. Для работы потребуется абразивный диск. С большим кругом болгарке будет легче работать при серьезных нагрузках. Впрочем, у такого варианта есть свои недостатки – хотя бы тот факт, что диск при неаккуратном обращении с инструментом может вылететь.

Полировка бетонного пола обычно проводится при помощи специальной машинки, рассчитанной на такую работу. Такой аппарат отличается небольшими габаритами и простотой эксплуатации, а в результате работы получается ровная и чистая бетонная поверхность.

Материал для шлифовки

Обрабатывать можно любой бетон, независимо от его характеристик. Самое главное – чтобы на шлифуемой поверхности не было выбоин и холмов высотой более пяти миллиметров. При выборе бетона для заливки необходимо учитывать особенности помещения.

В зависимости от назначения пола можно подбирать материалы следующим образом:

• Для производственных зданий, складских помещений или открытых площадок лучше всего использовать бетон с маркировкой в диапазоне от М150 до М300 – после заливки такой пол будет легко шлифовать;
• Чтобы добиться максимальной прочности и износоустойчивости, стоит подобрать бетон маркой выше М300, а в качестве наполнителя использовать мелкий щебень;
• Для упрощения дальнейшей шлифовки лучше выбирать материалы мелких фракций (для обработки хорошо подходит мраморная крошка).

В любом случае, независимо от выбора материала, при наличии терпения можно будет отшлифовать любую бетонную поверхность.

Подготовительные работы

Подготовка – это очень важный этап работы, при проведении которого необходимо учесть следующие моменты:

1. При наличии какого-то покрытия на старом бетоне нужно понять, насколько сложно будет их устранить. Нередко в таком случае вскрываются повреждения пола, для удаления которых потребуются серьезные усилия.
2. Пол перед шлифовкой необходимо проверить на ровность. Если обнаружатся высотные перепады, то интенсивность обработки следует повысить.
3. Также нужно обратить внимание на деформационные швы и проверить поверхность на предмет наличия трещин. При их наличии придется добавить в список работ еще и заделку проблемных мест с их последующей шлифовкой.
4. Бетонный пол перед работой стоит простучать, чтобы определить, насколько он прочен – иногда он проседает, и в результате конструкцию приходится обустраивать заново.
5. Непосредственно перед работой нужно проверить наличие и качество напряжения в сети – при перебоях с электричеством или слабом токе стоит повременить с обработкой или принять меры по стабилизации электропитания.
6. При обнаружении швов в бетоне или зазоров между плинтусом и покрытием нужно их заделать – строительные нормы запрещают проводить шлифовку до того, как будут устранены подобные дефекты.
7. Также желательно заранее проверить пол на жесткость, для чего достаточно пройтись по одному участку шлифовальной машинкой.

Начальный этап работ

Если в верхней части бетона находятся металлические элементы (арматура или сетка), то об их устранении нужно подумать в первую очередь – в противном случае шлифовальная машина может прийти в неисправное состояние. Для устранения арматуры хорошо подойдет болгарка.

Начало работ в целом сводится к устранению неровностей покрытия и снятию старого покрытия. Для этого можно применить фрезеровку, дробеструйную очистку или специальный шлифовальный инструмент (например, алмазные доски с зернистостью около 25-30).

После этого нужно разобраться с мелкими изъянами. Как правило, для этого используются эпоксидные материалы, при помощи которых легко заполняются любые щели. Важно при нанесении такого материала следить за тем, чтобы он не выступал на поверхность, иначе шлифовальная машинка будет цепляться.

Шлифовка бетона

Перед тем, как шлифовать бетонный пол, нужно подождать еще две недели после застывания стяжки. Смысл прост – начав работу раньше, есть очень большой риск вырвать щебень из еще свежего и недостаточного прочного покрытия.

Прежде чем отшлифовать бетонный пол, нужно подобрать правильный диск, позволяющий обработать материал как можно качественнее. Для шлифовки обычно используется алмазный диск с зернистостью 40. На пол стоит нанести упрочнитель, после чего на поверхности бетона появится специальное вещество, заполняющее все трещины и увеличивающее характеристики покрытия.

При использовании дисков, зернистость которых превышает 400, можно создать действительно крепкий пол, способный выдержать практически любые нагрузки. После такой обработки смысла в дальнейшей работе нет, но при желании добиться идеальной поверхности можно дополнительно провести полировку, используя материал с зернистостью около 1500-3000.

Завершением работы будет установка плинтусов и проведение поверхностной обработки. Чтобы придать полу еще большую прочность и хорошие визуальные качества, можно покрыть его несколькими слоями лака.

Устранение дефектов при помощи шлифовки

При длительной эксплуатации бетонного пола на нем, скорее всего, появятся изъяны. Их нужно устранять как можно раньше, независимо от причин возникновения. Чтобы избавиться от проблемы, часть бетона вырезается на глубину не менее 2 см. Полученная таким образом полость подлежит очистке, потом грунтуется и заполняется любой смесью для заделки.

Для выравнивания этого участка используется правило. Дождавшись полного застывания смеси, нужно отшлифовать поверхность до ровного состояния. В случае с серьезными повреждениями стоит нанести ремонтный состав в несколько слоев, одним из которых будет кварцевый песок, идеально подходящий для таких ситуаций.

Иногда на поверхности бетона возникают слишком глубокие трещины, и методик их ликвидации выглядит немного иначе. Нужно при помощи алмазного диска прорезать трещину хотя бы на пять сантиметров вглубь покрытия таким образом, чтобы поврежденный бетон можно было извлечь. Углубленное и очищенное место заполняется подобранной смесью для ремонта, после чего остается лишь отшлифовать поверхность по уже известной схеме.

Заключение

Шлифовка бетонных полов – это хорошее средство от небольших повреждений и неровностей покрытия. При желании эту работу можно выполнить и своими руками, но потребуется осторожность и внимательность – несоблюдение технологии шлифовки бетона или нарушение правил безопасности может привести к проблемам.

Если же все было сделано правильно, то полученный в результате бетонный пол будет иметь предельные показатели механической прочности, устойчивости к истиранию и влагостойкости. Кроме того, о следующем ремонте речь в ближайшее время не пойдет, а хорошие визуальные характеристики покрытия можно будет использовать для реализации самых разных дизайнерских решений. 

Как шлифовать стены и потолки машинкой для шлифовки

Как бы Вы ни старались получить ровную поверхность стен или потолка при шпаклевке, на поверхности всё равно останутся дефекты: полоски бугорков от углов полотна шпателя, неровности переходов зашпаклеванных в разное время участков стены. Поэтому для устранения этих дефектов приходится после шпаклевки поверхность доводить до идеальной с помощью шлифовки наждачной бумагой или сеткой.

Из всех операций по ремонту стен, это – самая неприятная, так как сопровождается выделением огромного количества везде проникающей пыли. В обязательном порядке необходимо работать в респираторе, иначе дышать будет невозможно. Защитить от пыли нужно и глаза с помощью плотно прилегающих к лицу очков. Все вещи и инструменты из помещения лучше вынести, иначе они покроются толстым слоем пыли.

Фотография сделана через несколько часов после окончания шлифовки стен, когда осела висящая в воздухе пыль. До начала шлифовки полы были чистыми.

Шлифовка стен и потолков

Приступать к шлифовке стен или потолка можно не ранее, чем через сутки после нанесения последнего слоя шпаклевки, когда она полностью высохнет и станет твердой.

Существует два способа механической шлифовки стен и потолков: ручной и с помощью электрической шлифовальной машины. Выбор способа шлифовки зависит от прочности шпаклевки, вида неровностей и площади стен или потолков.

Небольшие бугорки и полоски, оставленные широким шпателем при разгоне шпаклевки, легко удаляются круговыми движениями ладони, легко прижимающей к стене кусок наждачной бумаги зернистостью №60-80. Чтобы было удобнее работать, наждачную бумагу закрепляют на деревянный брусок или доску. Но такой способ шлифовки стен низкопроизводительный и не позволяют получить качественную поверхность.

Гораздо удобнее шлифовать стены и потолки с помощью специального станка, представляющего собой пластину из дерева или металла, на которую закрепляется с помощью фиксаторов наждачная бумага, для удобства станок имеет ручки. На фотографии представлен шлифовальный станок для ручной шлифовки стен старой конструкции. Таким станком работать гораздо удобнее, чем куском наждачной бумаги в руке. Финишная шпаклевка является очень мягким материалом и не требует при шлифовке приложения больших усилий. Руки больше устают от перемещения самого станка.

Еще больше сократить время шлифовки и увеличить качество работы можно с помощью электрических шлифовальных машин. Они по принципу работы бывают трех типов: ленточные, орбитальные эксцентричные и плоские вибрационные. Ленточные шлифовальные машины обладают высокой производительностью, и их применение целесообразно в случае необходимости снятия толстого слоя материала. Для финишной шлифовки, где необходимо снять очень тонкий слой, они не подходят. Орбитальные машинки не позволяют выполнять шлифовку в углах. Поэтому я приобрел плоскую шлифовальную машину MAKITA BO3711 вибрационного типа, как универсальную, фотоснимок выше.

Технические характеристики и отзывы

о шлифовальной машинке MAKITA BO3711

MAKITA BO3711 имеет отличные технические характеристики: мощность 180 Вт, плавную регулировку оборотов от 4000 до 10000 в минуту, крепление шлифлистов на зажимах, амплитуду колебаний при шлифовке 2 мм. Есть отверстия в подошве для удаления во время шлифовки пыли и сбора ее в мешочек-пылесборник. Вес всего 1,6 кг.

Но, к сожалению, практика работы указала на малую эффективность встроенной системы пылеулавливания. За счет работы воздушной системы охлаждения двигателя, часть образующейся при шлифовке пыли подхватывается воздушным потоком и разлетается по всему помещению. По качеству и скорости шлифовки вопросов не возникало. Шлифовальная машинка, шлифуя продолжительное время «Ротбанд» и шпаклевку, находясь в условиях сильной запыленности продуктов шлифовки, работала исправно.

К концу выполнения шлифовальных работ проявился еще один недостаток MAKITA BO3711 – стала заклинивать кнопка фиксации клавиши включения. После окончания шлифовальных работ отвинтил пять винтов верхней крышки, и открылась следующая картина.

Вся внутренняя поверхность, провода и элементы коммутации были покрыты плотным слоем пыли от шлифовки. Пыль попала в зазор между кнопкой и корпусом, вот кнопка фиксации и ходила с трудом, заклинивая.

С помощью внешнего пылесоса со щелевой насадкой и небольшой кисточки практически всю пыль удалось удалить. Внутренность шлифовальной машинки стала чистой, и кнопка опять стала передвигаться легко.

Наполовину забиты пылью были и перфорационные отверстия, служащие для воздушного охлаждения двигателя шлифовальной машинки, что снижало эффективность охлаждения двигателя и сокращало допустимое время беспрерывной работы шлифмашинки. От перегрева двигатель может преждевременно выйти из строя. Поэтому если хотите, чтобы шлифовальная электрическая машинка любого типа верно служила долгие годы, после выполнения больших объемов работы в обязательном порядке проводите ее техническое обслуживание, очищайте вентиляционные отверстия от пыли.

Площадь наждака при выравнивании стен шлифовкой

Как я уже писал, при шлифовке финишного слоя шпаклевки с помощью электрической шлифовальной машины необходимо прилагать очень незначительное усилие и стараться держать инструмент таким образом, чтобы полотно наждака находилось параллельно плоскости стены. Если допускать перекосы или неравномерно перемешать инструмент, то можно не получить ожидаемого результата. Имевшиеся дефекты исчезнут, но появятся новые в виде полос и неровностей.

Размер рабочей поверхности наждачного полотна MAKITA BO3711 составляет 9 см × 19 см (площадь 171 см²). Приблизительно такой же размер и у других шлифовальных машин. Для того чтобы упростить процесс шлифования стен и увеличить производительность работы в несколько раз, я придумал простое приспособление в виде насадки на подошву шлифовальной машины.

На пластину из плотного пенопласта толщиной 2 см, размером 30×33 см (площадь 990 см²), закрепил лист наждачной бумаги №60-70. Приспособление удерживается в рабочем положении на стене с помощью четырех дополнительных штифтов, установленных вместо штатных винтов крепления подошвы шлифовальной машины. Штифты также передают колебательные движения приспособлению. Таким образом, площадь шлифуемого машинкой участка поверхности стены увеличилась почти в шесть раз.

Когда я изготавливал приспособление, то не очень представлял допустимый размер площади пластины, для которого хватит мощности шлифовальной машины, и поэтому сделал пластину из куска пенопласта, имеющегося в наличии. Как показала практика, пластину пенопласта можно было взять большего размера, так как заметного увеличения нагрузки на шлифовальную машину визуально не наблюдалось. Это связано с тем, что для шлифовки финишной шпаклевки нужна небольшая мощность, а самодельная насадка из пенопласта практически ничего не весит.

Изготовление насадки для шлифовальной машины

Для реализации возникшей идеи первым делом надо было решить вопрос о способе крепления насадки к подошве шлифовальной машины.

Осмотр показал, что подошва к вибратору шлифовальной машины крепится по углам с помощью четырех винтов М4. Было принято решение заменить винты стойками, имеющими с двух сторон резьбу М4, с одной стороны внешнюю, а с другой – внутреннюю. Тогда к стойкам с помощью винтов будет несложно закрепить приспособление.

По очереди все винты были вывернуты, и вместо них – завинчены стойки. Для увеличения площади контакта с пенопластовой пластиной на стойки были одеты силиконовые трубки. Шлифовальная машина для установки насадки подготовлена. Теперь можно заняться изготовлением самой насадки.

В качестве основания для насадки была подобрана часть пенопластового амортизатора от комплекта упаковки бытового прибора. Плоскость, на которую планировалась установка наждачной бумаги, была выровнена с помощью среза небольшого слоя пенопласта на самодельном станке для резки пенопласта.

На одной из сторон пластины имелись буртики, за них и была закреплена наждачная бумага с помощью четырех винтов М3 и гаек. После оборота буртиков наждачной бумагой, шилом были проделаны четыре отверстия, в них продеты и зафиксированы гайками винты. Чтобы головки винтов не прорвали наждачную бумагу, под них были установлены широкие шайбы.

Резьбовое крепление наждачной бумаги я использовал, потому что думал, придется в процессе шлифовки неоднократно менять наждак в связи с его износом. Но, как оказалось, финишная шпаклевка практически не износила наждачное полотно и позволила дважды отшлифовать стены площадью 60 м². Поэтому закрепить наждачную бумагу на приспособлении можно с помощью клея, хомутов, ниток.

Закрепить приспособление на платформе шлифовальной машины я планировал с помощью винтов, завинченных в стойки. Но пробная эксплуатация показала, что приспособление не обязательно привинчивать и вполне достаточно, если стойки вставить в выдавленные в пенопласте отверстия. Отверстия в приспособлении нужно не высверлить, а именно выдавить, уплотнив при этом пенопласт. Тогда они будут меньше разбиваться. Для этого сначала шилом делаются проколы, а затем предметом конической формы отверстия расширяются до нужного размера. Стойки должны входить в пенопласт плотно.

Шлифовка стен шлифовальной машиной с применением насадки выявила еще одно ее достоинство. Так как стесанная наждачной бумагой мука осыпалась на значительном удалении от вентиляционных отверстий шлифовальной машины, то воздушный поток уже не подхватывал пыль, и воздух в помещении оставался прозрачным. Можно было даже работать без респиратора.

Как шлифовать стены

Перед началом шлифовки стен необходимо их обследовать с целью выявления неровностей и выступов. Эту операцию лучше всего делать с помощью бокового освещения стены. Необходимо переноску или другой источник света, например, фонарик, разместить в непосредственной близости к стене и направить световой поток вдоль стены. Тогда малейшие неровности будут отбрасывать тень, то есть участки стены в районе неровностей и впадины будут темнее, чем вся остальная поверхность.

Еще один способ – это приложить к стене широкий шпатель или строительную линейку и с противоположной стороны подсветить. Тогда даже самая небольшая неровность стены будет обозначена проникающими через зазор между линейкой и стеной лучами света.

Все обнаруженные выступы и неровности, которые необходимо удалить шлифованием, лучше сразу помечать простым карандашом, так как когда начнется шлифовка, будет не до обследований. Если обнаружены впадины глубиной более 0,2 мм, то необходимо их, чтобы не пришлось много шлифовать, дополнительно зашпаклевать. Таким образом, будет составлен своеобразный план работы.

Процесс шлифовки не представляет больших трудностей, особенно с использованием предлагаемого приспособления. Достаточно с равномерным нажимом круговыми движениями водить по намеченным участкам стены шлифовальной машинкой, и стена станет ровной.

Если шлифовкой с первого раза не удалось достичь желаемого результата, то необходимо еще раз выполнить сплошную финишную шпаклевку стен, уделяя особое внимание проблемным местам в виде впадин. Затем операцию шлифовки выполнить повторно.

Для доводки поверхности стен под покраску, мне пришлось наносить местами финишную шпаклевку три раза с последующей шлифовкой. Зато стены получились идеальные, без единого дефекта.

Владимир 31.03.2021

Здравствуйте, Александр Николаевич.
Я шпаклюю у себя стену, стараюсь как лучше, но прикладываю шпатель под прямым углом к отшпаклеванной и отшкуренной стене, и вижу просветы – тонкие, меньше миллиметра, но избавиться от них не получается. Сами стены выровнены по маякам, по вертикали и горизонтали. Речь именно о локальных неровностях шпаклевочного слоя.
Меня интересует: эти просветы всегда остаются или возможно вышпаклевать а затем отшкурить так, чтобы стена в итоге вышла идеально ровной? P.S. Шпаклюю Старателями финишной.

Александр

Здравствуйте, Владимир!
При выравнивании стен у меня получался приблизительно такой же результат. Считаю, что причиной этому является неравномерное давление на площадь наждачной бумаги при шлифовке стен. В результате даже при всем старании при движении на один из углов может быт приложено большее давление, чем на остальные. Но не стоит из стен делать идеально ровную поверхность. Если это плавные неровности с отклонением менее 1 мм, то при любом дальнейшем покрытии (окраски или оклейки обоями) это заметить будет невозможно.
Конечно можно довести поверхность стены ровности оконного стекла, работая над каждой неровность персонально, как лекальщик, но “овчинка выделки в данном случае не стоит”.
P.S. Согласно действующему СНиП 3.04.01-87 отделка стен относится к высшему качеству, если удовлетворяет следующим требованиям:
Вертикальные отклонения на 1 метре должны быть – не более 1 мм.
Предельное отклонение от вертикали во всю высоту стены помещения – не более 5 мм.
Количество всех неровностей на 4 м² – не более 2-х.
Глубина всех неровностей – не более 2 мм.
Горизонтальные отклонения на 1 метр – не более 1 мм.

чем шлифовать стены после штукатурки? Шлифовальная машинка, болгарка и другие инструменты

Знать чем и как шлифовать штукатурку (вернее, стены после штукатурки) не менее актуально, чем разбираться в самом нанесении ее. Шлифовка штукатурки может быть выполнена шлифовальными машинками, болгарками и другими инструментами. Но такая работа обязательно делится на ряд специфических этапов, которые игнорировать нельзя.

Зачем нужна шлифовка?

Все знают, что штукатурка на стены и потолки наносится с целью выравнивания поверхности. И потому может возникать вопрос — зачем же тогда нужно шлифование. Ответ крайне прост. Даже шпаклеванная штукатурная масса всего лишь доведена до полной ровности. Но дальше ее требуется ошкурить, или иначе — отполировать.

Даже качественное шпатлевание, проведенное строго по технологии, неизбежно оставляет мелкие неровности после высыхания. Достаточно провести рукой по поверхности, чтобы убедиться в этом. Всюду будут какие-то неровности рельефа, бугрящиеся места. Чем острее шпатель, тем выраженнее такие следы его применения. Недаром специалисты рекомендуют применять крупный шпатель, чтобы обеспечить наибольшую площадь выравнивания стен.

Но все равно остаются хорошо прослеживаемые стыки. Тем более это заметно перед шпаклевкой. Профессионалы отмечают, что шпаклеванные стены должны сохнуть даже в хорошую погоду не менее 24 часов. Только затем можно начинать шлифовку.

Внимание. Эта процедура должна идти сразу после нанесения шпатлевки, потому необходимо отложить грунтование на более поздний срок.

Инструменты

Проще всего, с технической точки зрения, шлифовать поверхность обычным шлифующим бруском. На него нанизывают наждак. Это проверенное временем решение, однако, оно трудоемко и отнимает много времени. Размер зерен абразива неважен. Важно другое – наждак забивается образующейся пылью очень быстро, поэтому требуется почти непрерывно менять материал.

Запас наждака для сколько-то крупной поверхности будет просто огромен. Работать понадобится круговыми маневрами. Направление движения роли не играет.

Более совершенное решение — брусок с алмазной сеткой. Он меньше склонен забиваться, а потому работа пойдет быстрее. Остатки штукатурной массы будут ссыпаться внутрь. Действующая поверхность сетки не засоряется.

Правда, она сама может выйти из строя. Это сразу определяется визуально. В подобном случае очистка и ремонт сетки не помогут — ее всегда заменяют.

Для работы можно воспользоваться и шлифовальной машинкой (болгаркой). Работать машиной необходимо аккуратно и осторожно. Чрезмерно активное движение часто приводит к срезанию поверхностного слоя. Работу часто приостанавливают, поскольку шлифовальный или затирочный диск требуется прочищать от пыли. Для этой цели инструмент отмывают водой.

Важную роль играет выбор подходящей насадки. Оптимальны алмазные диски. К сведению, они могут быть как сухого типа, так и с водяным охлаждением — этот момент следует уточнять заранее. Специализированные шлифовальные круги тоже можно применять. Но надо учитывать, как именно они крепятся к удерживающему элементу болгарки.

Этапы работ

Ошкуривание своими руками выполняют либо по сухой, либо по влажной методике. Второй вариант позволяет работать без пыли. В этом случае придется основательно смачивать уже подсохшую поверхность. В результате станет возможным аккуратно и в короткий срок снять неровности. Да и порядка в помещении станет больше, и уборка существенно упростится. В случае сухой шлифовки требуется:

• орошать воздух пульверизатором;
• постоянно проветривать помещение;
• тщательно подметать и мыть его затем.

Независимо от типа покрытия — и цементную, и гипсовую, и декоративную венецианскую штукатурку, раньше всего требуется осматривать. Светильник ориентируют под прямым углом, а не просто сближают со стеной. Только так можно отыскать все отклонения от идеальной плоскости. Проблемные места обводят грифельным карандашом. Гелевые ручки, фломастеры и маркеры плохи тем, что оставляют трудно удаляемые пятна.

После осмотра и оставления пометок легко разобраться, какой размер шлифующего абразива выбрать. Всегда работают сначала мелким зерном, а затем только повышают его размер. Сама шлифовка проводится сверху вниз, двигаются кругами по часовой стрелке. Рекомендуется обрабатывать не слишком широкие полосы (максимум до 1 м). Слишком много силы прилагать не стоит — это может поломать отделочный слой.

Шлифовка стен и потолка почти не отличается. Последовательность работ полностью идентична. Но придется применять строительные леса. Они гораздо удобнее столов, стремянок или треног.

Спешить при таких манипуляциях точно не нужно — экономия времени иллюзорна, а вот потеря качества вполне реальна.

Если трудно подобрать хорошее шлифовальное средство, нужно консультироваться с профессионалами.

Важно. Браться за механизированные приспособления имеет смысл, если уже набран некоторый опыт. Новичку такие работы следует выполнять ручными приспособлениями.

После окончания шлифовки поверхность тщательно проверяют при помощи:

• толщиномеров;
• угольников;
• линеек;
• строительных уровней (смотря по тому, что есть в наличии).

О том, чем шлифовать штукатурку, смотрите в следующем видео.

Как шлифовать, с водой или без?

Давайте, наконец, рассмотрим все способы шлифования, а также их плюсы и очевидные минусы.

Для начала, следует определиться, что есть мокрая и сухая шлифовка.

Мокрая – это шлифование с водой специальными “мокрыми” шкурками (абразивной бумагой предназначенной для использования с водой).
Абразивное зерно у этой бумаги не выкрашивается при контакте с водой, и она не размокает. При использовании данной шлифбумаги без воды приводит к быстрому забиванию её абразива частицами обрабатываемой поверхности (краски, шпатлевки и т.д.).

Сухая – это шлифовка без применения воды, или как ещё говорят «по сухому»… Используются, как вы уже наверно догадались, специальная абразивная бумага для сухой шлифовки. При применении её с водой, выкрашивается абразивное зерно, она размокает и становится малопригодной для дальнейшего употребления.

 

Итак, мы уже знаем, что для каждого вида шлифования, будь то сухой или мокрый способ должна использоваться соответствующая абразивная бумага (шкурка). И значит, что использовать не соответственный способ шлифования – не допустим (вы просто не достигните желаемого эффекта и выбросите деньги на ветер).

Чем же отличаются сухой и мокрый способ шлифовки при подготовке автомобиля к покраске?

Конечно, они отличаются помимо применения специальной бумаги, ещё и некоторыми нюансами. Например, размером зерна абразива, который на современных бумагах отмечается буквенно-цифровым кодом.
Для примера:

Р80 – очень грубый абразив.

Р500 – более мелкий.

Р1500 – очень мелкий абразив.

Несмотря на это, линейка абразивов применяемых для шлифовки лакокрасочного покрытия автомобиля гораздо более широкая.

Насколько я, знаю, для шлифовальных работ применяются абразивы от Р60 до Р4000.

Так вот, зависимость размера зерна абразива для мокрого и сухого шлифования различается примерно в два раза.

Поясню на примере:

Если вы шлифуете грунт под покраску по мокрому, то следует использовать бумагу для мокрой шлифовки с размером абразивного зерна примерно Р800-Р1000.

Если же вы работаете по сухому, то номер шлифбумаги уменьшается примерно в два раза, то есть, следует использовать бумагу с абразивом Р320-Р500

Теперь, следует рассмотреть все плюсы и минусы данных способов щлифовки.

Мокрая – ну тут плюс собственно только один – отсутствие пыли. Зато минусов наберется целая гирлянда!

1. Если вы шлифуете шпатлевку и под ней есть «голое» железо, то коррозия металла вам в будущем обеспечена. Так как, шпатлевка имеет нехорошее свойство гигроскопичности и впитывает, а также соответственно пропускает через себя влагу как губка.
2. Невозможно применить орбитально-шлифовальную машинку.
3. На выходе, не очень качественная обработка поверхности.

Сухая – данный способ применяют практически все продвинутые мастера малярного цеха.

Несмотря на его один главный недостаток – большое количество пыли с обрабатываемой детали, с ним можно успешно бороться, применяя пылесосы, а также противопыльные маски на лицо.

Самый существенный плюс, это возможность применения орбитально-шлифовальной машинки, обеспечивающей отличное качество обработанной поверхности.

В продвинутых автосервисах уже давно используют комбинированные конструкции пылесосов и шлифмашинок, но конечно для нашего брата это дороговато, поэтому наилучшее решение данной проблемы- это работа или на свежем воздухе, обдуваемым ветрами или применение защитных противопылевых масок.

 

Теперь можно подвести итог.

Использовать мокрую шлифовку не рекомендуется по шпатлевке, когда под ней лежит «голое» (не загрунтованное) железо. Мокрое шлифование очень уместно при стирании «соплей» (потёков) и других дефектов на лаке и краске, а также в некоторых случаях при шлифовке лака под полировку.

В остальных случаях, лично я, предпочитаю сухую шлифовку.

Но решать, что применять – конечно, вам.

Удачи, в нелегком труде!

 

девушек, научитесь скручивать танец за считанные минуты, прямо сейчас!

Этот танец прост, но не имеет смысла. Это настоящий набор противоречий: публичная демонстрация близости, обычное зрелище, сохраняющее атмосферу табуированной сексуальности, продукт новообретенной сексуальной свободы, которая все еще увековечивает вековые гетеросексуальные гендерные роли. Шлифовка существует везде, где пересекаются молодежь, пульсирующая музыка и алкоголь. Вы можете стать свидетелем этого на домашних вечеринках, концертных площадках, музыкальных фестивалях и клубах с мигающими стробоскопами.Теперь на танцполе правят гендерные роли, безмолвные сигналы и неловкие телесные взаимодействия.

Скрежет – это форма танца, которая обычно встречается в клубе или на вечеринке, где мужчина обычно танцует позади женщины, в то время как они оба двигают бедрами одним и тем же круговым движением.

Помол может быть немного пугающим для девочек. Они могут не знать, как дать понять парню, что они хотят работать, куда положить руки парню или как пошевелить бедрами. Но не волнуйтесь – шлифование не должно быть трудным, и вам не нужно слишком сильно сближаться с со своим партнером по танцам, особенно если вы его не знаете.Если вы хотите знать, как работать с сексуальностью, классом и стилем, просто следуйте следующим шагам.

* обратите внимание, что мы обсуждаем этот тип танцев в обычной гетеросексуальной обстановке между парнем и девушкой, но он работает в любой ситуации пары, и мы не намерены никого дискриминировать или исключать.

Фото: Элверт Барнс через Flickr

Где это началось?

Измельчение восходит к некоторым культурам Карибского бассейна. Мы можем проследить это до танцевальных движений с толканием бедра, обозначенных как «нытье», «победа» или «джукинг».

, но именно заимствование хип-хоп культурой принесло этот танцевальный стиль в мейнстримную Америку. В конечном итоге он «перешел на танцы в старших и средних школах (особенно на выпускные вечера) в США и Канаде, где были случаи, когда администраторы пытались запретить его из-за его явного характера», как отмечается в одной записи в Википедии.

«Повсюду мальчики в широких штанах и девочки в узких сжимали бедра друг друга спереди или сзади и толкали, толкали. Пары девушек обвились бедрами и низко повалились на землю.Группы танцоров образовывали «причудливые поезда», линии плотно прижатых тел, волнообразно движущихся в пространстве.

Все движения имели два общих элемента: бедра и трение ». Как отмечалось в этой статье на «Неделе образования» еще в 2001 году.

В 2015 году директор средней школы в штате Мэн отменил школьные танцы из-за танцевальных движений учащихся и «культуры измельчения», сообщает CBS Boston. «Это ни в коем случае не вина студентов, но танцы, свидетелями которых они стали на MTV / VHS / фильмах, в основном связаны только с сексуальным подтекстом», – поясняет Рекорд в письме.

Предшественником шлифования как социального танца с высоким содержанием сексуального подтекста был «Шишка», который был популярен в 1970-х годах, когда при контакте между партнерами, как правило, бедра или ягодицы одного танцора «натыкались» на другие. танцор во временном контакте. К другим предшествующим элементам шлифования можно отнести фильм 1987 года « Грязные танцы » и знаменитый танец ламбада, ставший знаменитым в 1980-х годах, в котором использовались шлифовальные действия.

Еще одно замечание, которое следует иметь в виду, это то, что гринд – это форма танца, которая пересекается с множеством жанров.Вы увидите фанатов хип-хопа, а также на площадках фестивалей танцевальной музыки с музыкой Trap, Dubstep и многими другими поджанрами, включая EDM.

Время научиться гриндить

Вам нужно научиться гриндингу (иногда люди называют это уродливым танцем или уродом), если вы хотите немного развлечься на танцполе. Если вы новичок и хотите знать, как гриндить с парнем или как гриндить с девушкой, этот раздел для вас.

Прежде всего, мы должны упомянуть, что иногда эта форма танца приводит к нежелательным действиям, которые могут происходить без согласия партнера.Пожалуйста, убедитесь, что есть своего рода соглашение с другим человеком, прежде чем приступить к такому танцу, поскольку он имеет довольно интимный характер, как мы только что обсуждали.

Начало танца

Если вы еще не знаете парня, с которым хотите танцевать, и он привел вас на танцпол, вам придется сначала подойти к танцполу самостоятельно. Но если у вас уже есть парень, то этот раздел можно пропустить. Начните с танцев с одним или двумя друзьями. Кому-то, кому вы доверяете и из вашего первоначального круга.Здесь все о том, чтобы заниматься своими делами и хорошо проводить время.

Даже когда вы нашли свою цель, не оглядывайтесь в отчаянии. Вместо этого вы убедитесь, что ребята увидят, что вы хорошо проводите время, и они придут к вам. Подобный позитив заразителен, и вам будут нужны люди, которые захотят быть с вами на танцполе. Добавьте привлекательности, демонстрируя свои танцевальные движения с друзьями. Пусть ребята увидят, как вы можете работать со своим телом, следить за ритмом и получать удовольствие от времени.

Подвинься ближе

Нашла своего парня? Большой! Может быть, было бы неплохо встретиться с ним взглядом из другого конца комнаты, это без особых усилий проявит ваш интерес (мы почти уверены, что вы понимаете, что мы имеем в виду). Вы захотите начать приближаться к нему, сделайте это с группой в целом, так это будет выглядеть естественным, постепенным шагом и не будет ничего очень жуткого. Тогда нужно будет дождаться, когда он подойдет к вам поближе. Если вы на секунду встретитесь взглядом с другого конца комнаты, а затем на расстоянии одного дюйма от него, вы не будете выглядеть круто.Так что избегайте этого.

Дополнительные советы, которые следует иметь в виду: двигайтесь к нему во время песни, так это выглядит лучше и естественнее, и избегайте тесноты парня, так что, возможно, ваши друзья будут следовать за ним, но держитесь на некотором расстоянии.

На этом этапе необходимо выполнить какое-то физическое перемещение.

Фото: Freepik.com

Чистка зубов

Вы должны посмотреть на него и начать с ним какое-то взаимодействие. Взгляните на парня и, возможно, даже мило улыбнитесь ему, а затем отвернитесь.Затем подойдите к нему еще ближе и позвольте своему телу соприкоснуться с ним, независимо от того, обращаетесь ли вы к нему лицом и касаетесь его руками или отворачиваетесь от него и иногда соприкасаетесь с ним. Это передаст ваш интерес и подаст сигнал парню, которого вы собираетесь танцевать.

Begin The Grind Dance

Встаньте перед ним так, чтобы вы встретились глазами и знали, что собираетесь танцевать друг с другом. Потанцуйте перед ним минуту, двигаясь в такт, а затем медленно начните поворачиваться, чтобы он мог начать танцевать позади вас, и вы могли официально начать гринд.

Во-первых, вы должны принять положение для измельчения, поэтому сделайте шаг вперед, лицом от него. Хотя вы можете время от времени смешивать это, типичная позиция для измельчения – это когда парень стоит позади девушки. Вы можете оставить расстояние в 30 см между телами, и вам не придется вступать в невероятную интимную близость, чтобы начать измельчать (особенно, если вы его не знаете).

Затем вы оба должны согнуть ноги в коленях, чтобы опуститься на землю. Если парень намного выше вас, то вам не придется сильно сгибать колени.Однако, если парень не намного выше вас (например, если вы носите высокие каблуки), вам следует немного согнуть ноги в коленях, чтобы он был немного выше вас.

Теперь пришло время двигать бедрами и ягодицами одним непрерывным круговым движением, продолжая перемещаться из стороны в сторону, слегка перемещая ноги вверх и вниз, при этом сохраняя колени согнутыми. Если парень знает, что делает, его бедра должны найти такой же ритм, как и ваши. Оба бедра должны двигаться в одном направлении в такт музыке.

Чувствуете смелость? Знаешь парня, с которым танцуешь? Вы можете касаться передней части парня своей задницей, перемещая ее из стороны в сторону. Но вы также можете сохранять дистанцию. Нет никаких обязательств, имейте в виду, что это ваш ход, и танец находится под вашим контролем.

Следующее, что нужно сделать, это двигать руками и грудью в такт музыке, вращая руки и грудь одним плавным движением. Смотрите вперед или немного вниз, продолжая работать руками и грудью, одновременно двигая бедрами.Вы можете опустить руки так, чтобы они оказались у вас на коленях или около талии, и подождать, пока руки парня не коснутся ваших рук или вокруг вашей талии, пока вы продолжаете танцевать.

Это в целом основы. Чтобы сделать вещи еще более ясными и дать вам дополнительные подсказки, ниже мы предлагаем дополнительное обучение:

Изучите эти 3 простых шлифовальных приема

Ребята, эти важные секреты являются обязательными -Знать!

Что с ребятами? Большинство мужчин новички и несколько невежественны, когда дело доходит до тренировок на танцполе.Видео ниже покажет вам несколько секретных приемов, которые заставят вас гриндить с лучшими из них!

Помол может быть очень вкусным и совсем не грубым, партнеры по танцам не должны быть очень обидчивыми во время измельчения, особенно когда они не знают друг друга. Итог, уважайте друг друга и получайте удовольствие!

Подробнее на фестивале EDM Insider:

Как измельчать траву без измельчителя: The High Times Guide

Копчение травки – довольно простой процесс.Разбейте его, бросьте в миску или скатайте в бумагу, и бум, вы готовы к рок-н-роллу. Не то чтобы мы вам это сказали. Но вот где мы вступаем в игру. Измельчение шишек, возможно, является одним из самых важных этапов процесса, поэтому отсутствие кофемолки на палубе может стать небольшим препятствием. Будь то из-за того, что вы его потеряли, оставили дома в отпуске или вам просто не нравится, насколько хорошо некоторые из лучших кофемолок разбивают ваши шишки, имейте в виду, что всегда есть надежные альтернативы.Итак, давайте посмотрим, как измельчить травку без измельчителя. На самом деле это довольно просто.

Разделочная доска и нож

Это довольно классическая техника и здравый смысл, если вы поразмыслите над тем, как измельчить травку без измельчителя в течение пяти секунд. Тем не менее, его стоит включить в список. Нет никакой реальной необходимости в объяснении этого. Просто убедитесь, что ваш нож достаточно острый. В противном случае, если вы держите в руках какое-то настоящее липкое дерьмо, оно просто прилипнет к ножу.В этот момент вы могли бы с таким же успехом рубить его рукой. Убедитесь, что у вас есть острый нож, и вы Gucci.

Бутылка для таблеток и монета

Бутылка с таблетками и метод монеты – это старая школа, которая работает до совершенства. Возьмите пустую бутылку из-под таблеток и бросьте туда бутон, который хотите измельчить. Затем возьмите десять центов или пенни и добавьте их в бутылку (к вашему сведению, вы, вероятно, сначала захотите очистить монету с помощью дезинфицирующего средства для рук, медицинского спирта или очистителя). Прикрутите крышку к бутылке и встряхните ее, как картинку поляроида.Даже самый липкий из неприглядных не имеет шансов противостоять этому методу.

Ножницы и рюмка

Ножницы – хороший инструмент для измельчения бутонов, но метод ножниц и рюмки действительно лучше всего. Это может быть немного сложно, если вы на концерте или фестивале, но если вы дома и у вас есть ножницы, вам будет хорошо. Все, что вы делаете, это кладете бутончик в рюмку и начинаете резать по нему. Рюмка дает вам идеальный диапазон движений, но если у вас ее нет, вы также можете использовать небольшую чашку или что-то в этом роде.

Кофемолка

Как измельчить сорняк без кофемолки Для части IV потребуется еще один обычный предмет обихода – кофемолка. Этот метод может быть болезненным для чистки, но он ближе всего к измельчению с помощью настоящей измельчителя сорняков, потому что, ну, вы используете измельчитель. И если вы перемалываете большое количество марихуаны, это, вероятно, лучший способ.

Смесь

Хорошо, этот метод немного безумный, но почему бы не добавить его в список? Если вам действительно нравится измельчение шишек до мелкого порошка, этот метод подойдет.Это, конечно, не лучший вариант. Кроме того, это, вероятно, самая большая проблема с очисткой, так как вам нужно тщательно очистить лезвия блендера после того, как вы закончите измельчение травки. Возможно, это не самый эффективный способ, но эй, это способ.

Пестик и ступка

Этот метод может заставить вас почувствовать себя аптекарем 14 века, но, тем не менее, он все равно эффективен. Пестик и ступка долгое время служили способом, так сказать, «смешивать лекарство», и измельчение травы, безусловно, подпадает под этот зонтик.

Но если серьезно, эти штуки были изобретены буквально для измельчения трав. Думайте об этом как о своем великом, великом, великом, великом, великом, великом мясорубке предков. И это довольно понятно – просто поместите бутоны в ступку (также известную как сосуд, похожий на чашу) и раздавите ее пестиком. Единственное, что мы можем предложить, – это дать бутонам немного подсохнуть, прежде чем использовать этот метод. В конце концов, довольно сложно разбить влажную липкую почку с помощью инструмента, предшествовавшего Христу.

Метод терки для сыра

Отчаянные времена требуют отчаянных мер, и если у вас все закончились идеи, что ж, судить не нам. Просто представьте, что большой красивый бутон – это кусок сыра пармезан, и начните тереть его. Только не забудьте тщательно промыть его, прежде чем Нонна приготовит свою знаменитую пасту fagioli.

Использование самодельной измельчителя сорняков

Если вы категорически отказываетесь разбивать шишки без использования кофемолки, возможно, вам придется проявить немного творчества.Под творчеством мы понимаем буквально создание своей собственной кофемолки с нуля. Этот метод, вероятно, является наиболее нетрадиционным (и, возможно, контрпродуктивным, особенно если вам нужно пойти в магазин и купить необходимые детали), но если у вас уже есть все предметы дома, это на самом деле довольно просто. И эффективно.

Основным компонентом этого устройства является банка для жевательного табака. Если вы уже окунетесь и у вас валяется куча консервных банок, значит, вы уже на полпути.

Убедившись, что банка пуста, все, что вам нужно сделать, это проткнуть гвоздями – предпочтительно кнопками – верхнюю и нижнюю стороны банки. Как и в настоящей кофемолке, убедитесь, что верхний и нижний ряд кнопок не перекрывают друг друга, иначе вы не сможете закрыть форму и измельчить. После того, как вы вставите гвозди / гвозди с правильным интервалом, поместите травку в банку, как обычную шлифовальную машину, закройте ее и поверните. У вас не будет третьего отделения или ловушки для кайфа внизу, но ваш бутон обязательно нужно измельчить.

Разбей это своими руками, Дингус

Последний, но не менее важный, наиболее очевидный ответ на вопрос о том, как измельчить сорняк без измельчителя – просто разбей его. Если ваш бутон слишком липкий, это может быть настоящей болью, но оно того стоит, если вам не хочется искать временные предметы домашнего обихода. Если он действительно СУПЕР липкий, можно дать ему немного подсохнуть или даже ненадолго положить в морозильную камеру. В любом случае, это, вероятно, самый простой способ разбить бутон.

Если ни один из этих методов не нравится вам, пристегнитесь и посмотрите на некоторые из наших выборов лучших шлифовальных машин на рынке сегодня. В конце концов, потраченные на это дополнительные деньги могут стоить вашего времени.

Много способов измельчить

Мы все начали делать это еще в средней школе, и с тех пор мы знаем, что нас ждет ночь (и тяжелое утро), когда мы начинаем это делать. Это танец, который мы все любим и ненавидим: гринд.

Я никогда толком не понимал, сколько способов было гриндить, пока не оглянулся на наш последний фотоальбом с Escape To New York.От стандартного до грязного, до бутерброда и многого другого – посмотрите на многогранность шлифования! Какой из них твой любимый?

Стандартный помол

Потный и немного неловкий, это отличный пример моего танца на возвращение в 7-м классе, примите во внимание, что на мне было больше одежды. Что касается измельчения, это довольно просто.

Я не уверен, какое выражение лица мне нравится больше: его классическое агрессивное скучное лицо или ее фальшивая шокированная реакция на его агрессивность.

Грязный помол

Такая форма! Посмотрите, как этот братан использует материалы, не относящиеся к его участнику гринда, чтобы улучшить грязный гринд. Настоящая форма искусства, гринд переходит от стандартного к грязному один раз, или оба партнера по танцу держат свою гринд-форму плотно и опускают ее низко до плавучести.

Мне не нужно видеть нижнюю половину этой фотографии, чтобы знать, что эта цыпочка грязно притирается к своему партнеру-мужчине, его лицо говорит само за себя…

Измельчение для сэндвичей

Все начинает усложняться, когда гринд требует дополнительной вечеринки. Еще в годы средней школы вы знали, что он просто не был так увлечен вами, если у вас была задняя часть гринд-поезда, но игра немного меняется с возрастом. Например, на этой картинке не изображена девушка справа, которую отвергают, так же как показано, что ребенок в центре, возможно, наткнулся на сновидение три где-то …

Их положение, лица и очевидное употребление алкоголя дают нам понять, что эти трое собираются съесть бутерброд в любую минуту…

Шлифовка на двух ножках

Вау, этот парень действительно умеет гриндить. Послушайте, что я говорил о девушке, сидящей в задней части сэндвича с измельчением, не отвергнутой, она шла с самого конца, чтобы теперь иметь собственную ногу! Способ поделиться любовью с братом.

Шлифовальная машина

Извините, а кто такие синие шорты? Я хотел бы вручить ему награду профессионального гриндера. На серии фотографий он в одиночку продемонстрировал безупречный прогресс помола.Добро пожаловать в Grind Train! Вот что происходит, когда две разные партии измельчения сливаются в одну длинную цепочку. Указатель справа был совершенно доволен тем, что цыпочка в белой рубашке дала ему стандартную работу, но все вышло на совершенно новый уровень, когда синие шорты принесли его вечеринку с двумя ногами в хорошее время …. GRIND TRAIN !

Как измельчать травку без кредитной карты

Бывают моменты, когда ты оказываешься беспомощным. Тем не менее креативность проявляется в трудные времена, и человек может стать по-настоящему находчивым человеком, если будет задействована ваша травка.

Всем известно, насколько полезной может быть кредитная карта, когда дело касается измельчения сорняков. Однако он не всегда может быть с вами. В таких случаях вы можете использовать несколько продуктов, чтобы насладиться цветком каннабиса.

Независимо от того, где вы находитесь, мы предлагаем вам 13 простых и простых способов измельчить травку без кредитной карты.

Как измельчать траву без кредитной карты

Лезвие левитации и статическое лезвие

Во-первых, у нас есть этот революционный инструмент, который меняет все, что вы знали о шлифовании.Подвижные и статические лезвия KLIP режут, а не измельчают траву, в отличие от традиционных измельчителей. Его изготовленные на заказ двойные лезвия тонко разрезают его и создают более мягкую текстуру, которая горит более равномерно. С помощью этой техники целостность кристаллов защищена, что приводит к более сильному опыту с той же самой травой.

Поскольку противоположные магниты предотвращают контакт с боковыми сторонами из-за левитации, это гарантирует поворот без трения. Теперь вы можете забыть о болгарках, которые цепляются, забиваются и ломаются.Более того, лезвия KLIP созданы для всех, просты в использовании и доступны для всех, в том числе для людей с ограниченной подвижностью. Это так же просто, как положить траву между лезвиями и повернуть.

Электрический шлифовальный станок

Электрические шлифовальные машины для ручек – безопасные и портативные устройства. Они предлагают вам возможность подготовить травку и иметь дозирующий механизм для заполнения ваших труб и стыков или всего, чем вы хотите курить. Его двухмоторный двигатель идеально измельчает травы тонкими кусочками.Кроме того, вы можете использовать его для хранения, куда вы загружаете ростки – идеальный вариант 3 в 1, который поместится в вашем кармане. Когда вы хотите измельчить, вы просто нажимаете, вращаете и вуаля, выдавайте продукт, нажимая кнопку.

Шлифовальный станок

Измельчители

– это выбор номер один, когда дело доходит до измельчения сорняков. Проще говоря, у этого инструмента есть все необходимое, чтобы упростить вам работу, гарантируя, что ваши бутоны будут равномерно срезаны. Более того, узнать, как работает измельчитель сорняков, совсем несложно, и это определенно инструмент, который должен иметь любой стоунер.

Руки

Как вы, возможно, знаете, марихуана существует уже много веков. Тысячи лет назад у людей не было другого выбора, кроме как измельчать траву руками.

Лучшее, что вы можете сделать, – это сделать рукой форму чаши и начать собирать бутоны другой рукой, как только положите бутон марихуаны на ладонь. Если марихуана липкая, в ней будет накапливаться смола. Положите его сушиться или положите в морозильную камеру, чтобы решить проблему.

Ножницы

Хотя этот метод измельчения сорняков без кредитной карты может быть немного неудобным, он даст вам отличные результаты, когда это необходимо для измельчителя сорняков.Измельчение травки ножницами может быть спасением, если вы находитесь дома.

Терка

Вы видели, как работает терка. Помимо овощей и специй, этот простой инструмент поможет вам измельчить траву вручную.

Хорошая терка способна мелко нарезать самые твердые и плотные кусочки. Просто возьмите бутон и натрите его о бок с небольшими отверстиями в емкости или на чистой поверхности.

Кофемолка

Кофемолка – хороший вариант, когда у вас много сорняков.На самом деле, большинство потребителей каннабиса используют кофемолку, а не обычную кофемолку, когда речь идет о большом количестве.

Прежде чем использовать кувшин, очистите и просушите его, чтобы не испортить аромат ростков или кофе. Затем поместите травку в банку кофемолки и нажмите кнопку, как вы делаете это при измельчении кофейных зерен.

Когда вы закончите, может образоваться некоторое количество смолы, поэтому не забудьте поцарапать ее ключом или кредитной картой, чтобы не тратить ее впустую.

Нож

Если вы умеете обращаться с ножом при нарезке овощей, пора применить его по-другому.Фактически, это популярный способ измельчения, когда у вас нет кредитной карты или измельчителя сорняков.

Как всегда, очистите нож перед этим, потому что мы не хотим загрязнять вашу травку. Затем положите почки на разделочную доску и срежьте их острым ножом. С этим нужно быть терпеливым, но если у вас есть предыдущий опыт и необходимые навыки обращения с клинком, вы получите мелко нарезанные кусочки.

Монета

Чистая монета и флакон с таблетками – единственное, что вам нужно.Вы можете заменить флакон с таблетками любым прочным контейнером, если у него есть крышка. Во-первых, сломайте более заметные и более прочные части рукой. Затем поместите их в бутылку с таблетками рядом с монетой и встряхните бутылку как можно сильнее. Через несколько секунд открутите крышку и проверьте, насколько вы хотите, чтобы она была такой заземленной. Если вам нужны более мелкие кусочки, продолжайте встряхивать бутылку.

Блендер

Опять же, это работает, когда вам нужно измельчить значительное количество марихуаны.Небольшие количества сразу превращаются в порошок.

Просто бросьте бутоны в банку, закройте крышку и включите. После того, как вы удалите как можно больше продукта, вы можете смешать несколько фруктов или йогурт, используя то, что осталось внутри.

Ключи

Мы будем использовать зубцы ключа для шлифования гвоздей. Вам нужно только следовать точным инструкциям по применению ножа и подождать, пока вы не добьетесь желаемых результатов.

Нож для пиццы

Положите марихуану на противень или разделочную доску, возьмите нож для пиццы и несколько раз перемещайте его вперед и назад.Делайте это, пока не получите то, что ожидаете.

Ступка и пестик

Ступка и пестик – еще один популярный инструмент, используемый для измельчения каннабиса. Их использовали для измельчения, измельчения и измельчения растений и трав на протяжении сотен лет. К счастью, это еще один предмет, который можно найти на вашей кухне.

Упростите процесс, немного сломав руками бутоны, поместив их в ступку и раздавив пестиком круговыми движениями. Вы можете следить за консистенцией порошка и остановиться в нужный момент.Этот метод работает лучше всего, если ваш бутон достаточно сухой.

Дробилка для сорняков и валковая машина

Наша последняя альтернатива – интеллектуальные измельчители сорняков и вальцовочные машины. Эти невероятные устройства регулируют давление и скорость, доводя мельницы до совершенства, поэтому вы получаете гораздо лучшие результаты, чем шлифование и ручная прокатка.

Прокатка получается не совсем правильной, так как она может быть беспорядочной и требует времени. Однако некоторые устройства включают искусственный интеллект, позволяющий умело измельчать и заполнять идеальный конус каждый раз одним нажатием кнопки, независимо от того, сухая, липкая или влажная у вас трава.Он обеспечивает превосходное катание с плавным натяжением и отсутствием воздушных карманов, пробежек или отходов.

Как выучить движение Grind Dance

Grinding, также известный как freaking, – это интимный танец в ночном клубе, который обычно исполняют два человека, обычно под музыку хип-хопа. Партнеры по танцу трутся друг о друга в такт музыке. Интенсивность помола варьируется от легкого прикосновения и движения до интимных, сексуально наводящих на размышления прикосновений.

Выберите партнера, которому комфортно танцевать с вами и с которым вам комфортно танцевать.

Встаньте. Шлифовка чаще всего выполняется лицом к лицу или лицом к лицу (оба партнера смотрят в одном направлении). Когда это делается спиной к лицу, мужчина обычно находится позади женщины. Если делать это лицом к лицу, ноги партнеров часто смещены или находятся между ногами друг друга. Это помогает женщине расположиться так, чтобы растереть верхнюю часть бедра мужчины. Тем не менее, женщина может обернуть ноги вокруг мужчины, и положение ног имеет тенденцию меняться по мере того, как танец прогрессирует.

Держите напарника.Мужчины обычно держат женщину за бедра при трении лицом к лицу. При трении лицом к лицу мужчина все еще может держать женщину за бедра, но иногда руки мужчины поддерживают женщину, сжимая ее ягодицы. Руки женщины обычно двигаются под музыку или вдоль ее или мужского тела. Иногда женщина берет мужчину за плечи или шею для поддержки.

Двигайтесь в такт. Скрежет – это не столько движения ступней, сколько движение бедер.Партнеры будут упираться бедрами друг в друга, и оба партнера будут толкать бедра друг к другу. При шлифовании лицом к лицу женщина будет давить на мужчину, а мужчина – на женщину. Движение бедер обычно продиктовано базовой линией музыки. Партнеры могут двигаться в унисон, вверх и вниз или круговыми движениями. Один партнер может оставаться на месте, пока другой скрежещет. В этой ситуации чаще всего мужчина будет оставаться на месте.

Спуститься. Часть грайнд-танца становится низкой – движение вашего тела к полу.Опускание происходит, когда оба партнера сгибают колени и постепенно приближаются к земле, продолжая измельчать. Оба партнера должны иметь хорошую опору, прежде чем пытаться сделать это движение, так как можно легко потерять равновесие. Женщина может обращаться к мужчине за поддержкой, что делает его устойчивое положение еще более важным.

Стань чокнутым. Часть более явного грайнд-танца включает в себя причудливость – когда грайнд состоит из движений сексуального характера. Движения энергичные и дикие.Мужчинам следует руководствоваться женщиной и не предпринимать этого шага, чтобы определить уровень комфорта женщины.

Советы и рекомендации по трюкам с 50-50 гринд-трюками

Шаг 1 – измельчение 50-50

Фигурист – Джейми Томас. Фотограф – Джейми О’Клок

50-50 – это самый базовый тип гринда и первый трюк, которому учится большинство скейтбордистов.

Что такое 50-50 гринд? Скольжение – это название скольжения по краю (например, бордюру, скамейке, перилам, бортику и т. Д.) С использованием грузовиков вместо колес или деки (подробнее о том, что такое шлифование).Шлифовка 50-50 – это место, где шлифуемая кромка или направляющая находится в середине подвесов тележек. Название «50-50» относится к тому, чтобы быть наполовину на грани, наполовину – с обоими грузовиками.

Вам нужно будет узнать, как Олли, прежде чем научиться гринду 50-50. Прочтите How to Ollie и сначала освоитесь со своими Ollies. Вы должны быть достаточно хороши, чтобы приземлиться на олли ровно, и у вас должна быть возможность приземлиться ногами там, где вы хотите, чтобы они были на скейтборде. Если вы новичок в скейтбординге, начните с основ ( читайте «Только начинаю кататься на скейтборде», ).

Убедитесь, что вы прочитали все эти инструкции, прежде чем пытаться измельчить 50 на 50. Как только вы почувствуете себя хорошо и будете готовы, дерзайте!

Шаг 2 – выступ

Фигурист – Мэтт Меткалф. Фотограф – Майкл Андрус

Выбор хорошего места для измельчения очень важен. Для обучения я предлагаю использовать выступ, а не поручень. Навыки такие же на выступе и на периле, но когда вы пробиваетесь по перилам 50-50, вы можете упасть легче.

Во многих скейт-парках уже созданы идеальные кромки, усиленные острым металлическим колпачком, чтобы помочь вам шлифовать.Вы также можете купить рельсы для дома или сделать рельсы своими руками. Они могут работать так же хорошо, особенно если высота регулируется. Или вы можете сделать свой собственный «Funbox». Funbox – это длинный низкий деревянный ящик с металлической кромкой для измельчения. Любой из них был бы отличным для изучения. Просто убедитесь, что на выступе или поручне есть достаточно места до и после, чтобы вы могли кататься на коньках.

В качестве первого выступа попробуйте тот, который находится на высоте от 15 до 30 см от земли, но убедитесь, что вы можете по крайней мере Олли на такой высоте, так как вы будете на уступе.Бордюры могут работать очень хорошо, но я не рекомендую их для обучения 50-50 Grind с самого начала. Вам нужно будет иметь возможность ехать прямо к уступу, а бордюры обычно строятся так, чтобы это не сработало.

Как только вы найдете хороший выступ, вы можете обработать его воском, если хотите. Воск позволяет измельчать более гладко и быстро. Вы можете купить специальный воск для скейтбординга в местном скейт-магазине. Если вы используете местный участок, чтобы научиться шлифовать, убедитесь, что тот, кто владеет им, не возражает против того, чтобы вы натерли его воском и шлифовали по нему.

Шаг 3 – Настройка

Фигурист – Мэтт Меткалф. Фотограф: Майкл Андрус

Отойдите на достаточное расстояние от места на выступе или поручне, которое вы хотите измельчить в соотношении 50-50, лицом к началу выступа или поручня.

Садитесь на скейтборд и набирайте комфортную скорость. Чем быстрее вы продвигаетесь перед шлифованием 50-50, тем дальше вы будете шлифовать, когда окажетесь на поручне или уступе. Я предлагаю ехать на той максимальной скорости, которая вам удобнее всего, стремясь точно к началу кромки, на которой вы хотите гриндить 50 на 50.

Шаг 4 – Ваши ноги

Фотограф: Джейми О’Клок.

При движении к уступу поставьте ступни в положение Олли, так чтобы подушечка задней ноги находилась в центре хвоста, а передняя ступня была выше или сразу позади передних грузовиков.

Шаг 5 – Поп

Фигурист – Мэтт Меткалф. Фотограф – Майкл Андрус

Когда вы окажетесь на краю уступа, низко согните ноги в коленях и поднимите Олли на предмет, который вы измельчаете на 50-50.

Приземляйтесь обоими грузовиками равномерно на объект, прямо на выступ или поручень, с выступом или поручнем в центре или вашими грузовиками.При приземлении согните колени.

Изо всех сил старайтесь приземлиться, оставив ноги в позе Олли на скейтборде. Это позволит легче оторваться от предмета, который вы измельчаете на 50-50 в конце помола.

Шаг 6 – Весы

Фигурист – Мэтт Меткалф. Фотограф – Майкл Андрус

Держите свой вес сбалансированным во время измельчения – не отклоняйтесь назад! На самом деле, если вам трудно с этим, перенесите немного больше веса на переднюю ногу. Используйте руки, чтобы помочь сбалансировать и расслабиться.

Кроме того, не горбитесь слишком сильно. Постарайтесь держать плечи выше скейтборда. Вместо этого используйте колени – сильно согните их, чтобы выскочить из препятствия, и держите их согнутыми во время измельчения.

Шаг 7 – Расслабление

Фигурист – Мэтт Меткалф. Фотограф – Майкл Андрус

Больше всего на свете РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ! Если у вас хорошая скорость, вы взобрались по уступу или перилам и хорошо приземлились, а также удерживаете равновесие, скейтборд будет шлифовать. Это так просто. Свободное и расслабленное состояние – залог хорошего, комфортного и уверенного катания на скейтборде.Вы можете упасть – и это нормально. На самом деле вы, вероятно, упадете много раз. Но с тобой все будет в порядке. Даже если тебе больно, ты вылечишься. Так что расслабьтесь и молитесь!

Шаг 8 – Отключение

Фигурист – Мэтт Меткалф. Фотограф – Майкл Андрус

В конце выступа или перил слегка хлопните хвостом скейтборда и приземлитесь обратно на землю. Опять же, стремитесь приземлиться с одновременным касанием всех колес на земле (вот где важно уметь хорошо владеть Олли!).

Если вы хотите сойти с поручня или выступа до того, как он закончится, вы можете сделать то же самое, чтобы спрыгнуть с него.Просто используйте те же движения, что и Олли, только поменьше, и немного оттянитесь в сторону.

Шаг 9 – Уехать

Фигурист – Мэтт Меткалф. Фотограф – Майкл Андрус

Это так просто. В зависимости от того, насколько крутой будет рельс или выступ, в конце помола вы можете двигаться быстрее или медленнее. Будьте к этому готовы. Если выступ достаточно плоский, в конце помола вы будете медленнее. Если уступ крутой, как на этой картинке, вы будете двигаться быстро. Будь готов!

Шаг 10 – Проблемы

Спортсменка-фигуристка делает 50 на 50 на Национальном чемпионате округа Колумбия в Ванкувере, Британская Колумбия.Фотограф: Джейми О’Клок.

Падение – Не столько проблема, сколько то, что БУДЕТ случиться! Шлифовка – дело сложное, и, пока вы не почувствуете это, вы можете упасть довольно сильно. Обязательно наденьте шлем, так как есть ОТЛИЧНЫЙ шанс удариться головой о поручень или выступ. А потом вас ждет светлое будущее в Йельском университете. Я также рекомендую использовать налокотники при обучении гринду 50-50. Поскользнуться и сломать руку – это просто отстой, и вы будете сбиты с толку на несколько недель.

Остановка – Иногда вы пытаетесь измельчить, но ничего не происходит. Ваша доска просто останавливается и не скрежетает. Для этого есть две возможные причины. Во-первых, вы двигаетесь слишком медленно. Помните, чем быстрее вы проедете перед тем, как Олли встанет на поручень, тем быстрее вы будете гриндить. Во-вторых, выступ или планка, которую вы пытаетесь отшлифовать в соотношении 50-50, слишком грубые для шлифования. Используйте немного воска для скейтбординга, чтобы разгладить его. Помните, воск для коньков постоянно остается на выступе и становится немного черным, поэтому, прежде чем наносить воск, убедитесь, что тот, кто владеет им, не испугается.Если они это сделают, они могут установить стопоры для коньков, и тогда вам не повезет.

Стопоры для коньков – маленькие металлические детали, прикрепленные болтами к выступам или приваренные к рельсам, чтобы люди не могли их поскальзывать. Если они есть, вам нужно найти новое место или изменить законы.

Если у вас возникнут другие проблемы, дайте мне знать или зайдите в Skate Lounge, чтобы получить совет. Другие советы по трюкам можно найти в разделе «Советы по скейтбордингу». Продолжайте практиковаться и всегда получайте удовольствие!

Как измельчать сорняки без измельчителя

Мы все были там; у вас или у вашего друга есть цветок каннабиса, но в вашем распоряжении нет готовой измельчителя сорняков.Что вы делаете? Использование неразмолотых сорняков для упаковки миски – не идеальный вариант, так как вы в конечном итоге сожжете больше сорняков, чем вы курите, а положить неразмолотые травы в рулонную бумагу или тупую пленку не получится, потому что будет невозможно получить ровный ожог. Единственное решение – найти способ измельчения цветка своими руками.

Способы измельчения сорняков без измельчителя

Если вы застряли без измельчителя, вот несколько способов измельчения травы без измельчителя.

Обычная кухонная техника, которую можно использовать

Если вы дома, то, вероятно, первым делом стоит проверить кухню.Многие бытовые кухонные приборы в крайнем случае могут выступать в роли измельчителя сорняков. Если вы посмотрите достаточно внимательно, вы, вероятно, найдете что-то, что сработает. Вот некоторые общие примеры:

Кофемолка

Как следует из названия, кофемолка по-прежнему остается кофемолкой. Прежде всего, убедитесь, что вы тщательно очистили кофемолку от остатков кофейной гущи или остатков кофейных зерен (если вы не любите курить кофе с травкой – каждому свое).

Убедитесь, что сорняк собрал неплотно, чтобы не повредить кофемолку и не растереть ее.Точно так же не забывайте чистить кофемолку после того, как закончите, если только вы не хотите, чтобы утренний кофе принес ему дополнительную пользу завтра.

Терка для сыра

Этот метод может потребовать немного больше усилий, но он столь же эффективен. Убедитесь, что терка чистая, поставьте под нее тарелку или емкость и приступайте к терке. Обязательно следите за пальцами, когда натираете терку, и не забудьте проверить, не прилипли ли остатки бутонов к зубьям терки после того, как закончите.

Ступка и пестик

Если в вашем распоряжении нет кофемолки и терки для сыра, возможно, пришло время классики.Если у вас есть ступка и пестик, вы, вероятно, захотите оставить травку на несколько часов, чтобы она немного просохла и облегчила измельчение. После этого убедитесь, что ступка и пест чистые, и нанесите немного смазки для локтей. Постарайтесь не растереть слишком сильно.

Разделочная доска и нож

Это может быть более трудоемкий метод, чем некоторые другие, но он не менее эффективен. Если у вас нет других вышеперечисленных устройств, разделочная доска и нож будут не менее эффективными в крайнем случае.Убедитесь, что ваш нож острый, и займитесь жульеном.

Рюмка и ножницы

Может быть, вы на вечеринке, и у хозяина нет роскошных вещей, таких как модная «разделочная доска» или «нож». Скорее всего, есть еще несколько рюмок и где-то припрятаны ножницы, и это все, что вам действительно нужно.

Поместите бутон в рюмку (чистую – не могу не подчеркнуть, что этого достаточно) и начните резать ее там. Если все рюмки в настоящее время используются, потому что происходит шесть различных игр четвертей, вы также можете просто разрезать бутон на тарелку.

Бутылочка с рецептом и монеты

Вы можете сказать: «Все в порядке, но что, если меня нет дома? А что насчет тупицы на ходу? ” Приятель, мы тебя тоже прикрыли. Если у вас есть мелочь и рецептурный флакон, тогда у вас есть шейкер, сделанный своими руками. Валюта печально известна тем, что переносит микробы, поэтому вы, вероятно, захотите протереть монеты дезинфицирующей салфеткой, прежде чем начать действовать.

Поместите пару бутонов в бутылку с рецептом или подобный контейнер (не упакуйте слишком много, вам нужно немного места), бросьте несколько монет (лучше всего по пятакам или четвертинкам), закрепите крышку и начните трясти.Проверяйте свой прогресс примерно раз в 20 секунд.

Просто выбери на части

Если ничего не помогает, у вас все еще есть пальцы, которыми благословил вас добрый Господь. Если вам действительно нечего использовать, проверенный и надежный метод отделения шишки вручную никогда не подведет.

Это может занять немного больше времени, чем другие методы, но это также даст вам достаточно времени, чтобы подумать о том, насколько полезно было бы купить кофемолку.

Обратитесь к первому оздоровительному диспансеру Бостона

Pure Oasis – первый в Бостоне развлекательный диспансер каннабиса! Наш бутик-магазин каннабиса предлагает удобное обслуживание, здесь работают квалифицированные сотрудники, которые предоставят вам информацию и советы по всем нашим высококачественным продуктам.

В нашем меню каннабиса представлены многочисленные разновидности индики, сативы и гибридной марихуаны, а также предварительно свернутые суставы, концентраты, пищевые продукты с добавлением каннабиса, а также вейп-ручки и аксессуары.