Как шлифовать – Как правильно шлифовать дерево – основы ручной шлифовки
alexxlab | 25.05.2020 | 0 | Разное
Как правильно шлифовать шлифовальной машиной и вручную | Своими руками
Шлифовальные машины позволят добиться отличных результатов, но нередко становятся причиной и плохих сюрпризов.
Расскажем, как избежать самых распространенных ошибок при их применении.
Если Вы все делаете правильно, с помощью шлифовки своими руками вы добьетесь очень гладкой поверхности. Стоит хотя бы чуть ошибиться, и придется исправлять дефекты.
Советы ниже помогут вам минимизировать этот риск..
Соответствие зернистости абразива свойствам древесины
Потенциальная проблема: решив, что шлифовать плотную мелкососудистую древесину, например орех и вишню, лучше мелкозернистой бумагой, вы вставили в патрон сверлильного станка шлифовальный барабан, обернув его свежим куском наждачной бумаги № 220, или закрепили на подошве эксцентриковой шлифмашины новый диск и начали шлифовать, плотно прижимая деталь, чтобы быстро удалить следы пиления на кромках. Внезапно вы почувствовали запах горящей древесины. На верхнем фото показан результат такой шлифовки, лишь слегка преувеличенный для наглядности. Такую деталь, как правило, приходится выбрасывать.
Правильный метод: избегайте проблемы, используя шлифовальные диски или барабаны с более грубым абразивом, например, 80 единиц (грит). Включив машину, равномерно передвигайте деталь, избегая сильного нажима, особенно на торцах. Перемещать деталь нужно с постоянной скоростью, не допуская остановок, чтобы не допустить появления прижогов.
Вертикальные шпиндельные станки с осциллирующим барабаном лучше справляются с шлифовкой твердых и плотных пород древесины. Перемещения шпинделя вверх-вниз способствуют рассеиванию тепла, выделяющегося при шлифовке, в отличие от обычного шлифовального барабана, установленного на сверлильном станке, но и в этом случае необходимо постоянно передвигать деталь.
Если нужно отшлифовать контуры выпиленной детали до линий шаблона, сначала выпилите ее с минимальным припуском (не более 1 мм), чтобы максимально сократить время шлифовки и не допустить перегрева.
Ссылка по теме: Полировка и шлифовка поверхностей и покрытий и другая обработка
Когда нужна ручная шлифовка
Потенциальная проблема: вы шлифуете загрунтованную поверхность или высохший слой лака перед нанесением следующего, используя наждачную бумагу № 220. Случайно абразив протирает насквозь лаковый слой и задевает тонированную морилкой древесину. Теперь вам придется полностью удалить покрытие до чистой древесины и заново начать отделку поврежденной поверхности.
Правильный метод: прежде всего определите, обязательно ли нужна промежуточная шлифовка слоев отделки.
Такие покрытия, как нитролак, частично растворяют нанесенный ранее слой, поэтому можно обойтись без шлифовки. Если вы выбрали полиуретан, не прибегая к шлифовке, наносите второй слой сразу после высыхания первого, который обычно имеет шероховатую поверхность. После просушки второго слоя слегка отшлифуйте его вручную абразивом № 320 на эластичной основе, чтобы создать шероховатость для прочного сцепления следующего слоя. Готовые составы для грунтования древесины требуют особенно бережной и осторожной шлифовки.
Обработка по контуру
Потенциальная проблема: вы шлифуете заготовку с длинным плавным изгибом на вертикальном шпиндельном станке. Остановившись, чтобы полюбоваться своей работой, вы обнаруживаете на изогнутой кромке множество уродливых неровностей.
Правильный метод: в этом примере для наглядности мы показали несколько преувеличенный результат такой шлифовки. Всегда используйте шлифовальный барабан наибольшего диаметра, подходящего к радиусу изгиба. Вместо машинной шлифовки можно с успехом обработать такие детали вручную, используя обрезки от выпиливания криволинейного контура.
Грубой наждачной бумагой удалите с кромки такого обрезка следы пиления, стараясь не изменить очертания кромки. Затем наклеивайте на эту кромку поочередно полоски наждачной бумаги, последовательно увеличивая номер зернистости от 60 до 180-220 единиц.
Читайте также: Отделка шпоном – фанерование: технология
Шлифуйте шпон осторожно
Потенциальная проблема: приклеив кромочные накладки к летали, облицованной тонким шпоном, вы собираетесь удалить выступающие края накладок с помощью шлиф-машины. В одном месте, с которым пришлось повозиться чуть дольше, шпон на детали был протерт насквозь, обнажив нижние слои подложки. Правильный метод: не наклоняйте шлифмашину, когда она находится у края детали, и не прижимайте ее к поверхности, чтобы не повредить тонкий слой шпона и приклеенную кромочную накладку. Если опасаетесь случайно испортить работу, отшлифуйте кромочные накладки заподлицо вручную, используя наждачную бумагу № 220 или с более мелким зерном.
Можно также срезать лишний шпон стамеской, прижимая ее к поверхности детали плоской гранью, и окончательно отшлифовать наждачной бумагой № 220.
Как сохранить поверхность плоской
Потенциальная проблема: склеивая щит из досок-делянок одинаковой толщины, непросто добиться идеально ровной и плоской поверхности с незаметными линиями склейки. А если долго передвигать шлифмашину вперед-назад вдоль клеевого шва, пытаясь сгладить неровности, можно получить еще более худший результат – неровные линии склейки превращаются в заметные углубления.
Правильный метод: шлифмашины (особенно ленточные) – не самое лучшее средство для выравнивания поверхностей. При склейке щита внимательно проверьте все клеевые швы и поправьте положение отдельных досок-делянок до того, как клей схватится.
Если проблему не удалось устранить таким способом, то после просушки щита с помощью глазомера определите границы полосы, ширина которой примерно вдвое превышает ширину подошвы вашей шлифмашины по обе стороны от клеевого шва, и обрабатывайте поверхность постепенно, перемещая инструмент зигзагами поперек линии склейки, чтобы над ней не образовалось углубление.
Ссылка по теме: Окончательная отделка дерева–инструменты и виды. Шпонирование и антипирены
Как сохранить четкость профиля
Потенциальная проблема: вы уверены, что сможете удерживать работающую шлифмашину под одним и тем же углом, чтобы обработать все углубления на профильной детали. К сожалению, линии профиля потеряли четкость, а на выпуклых местах появились плоские участки.
Правильный метод: для несложных профилей (например, скругления или выкружки) изготовьте профильную шлифовальную колодку из плотного пенопласта, придав ей требуемую форму ленточной пилой и наклеив наждачную бумагу (некоторые разновидности клея растворяют пенопласт).
Другой способ добиться отличного результата: разделить сложный профиль на несколько простых частей и обрабатывать каждую из них отдельной профильной колодкой соответствующей формы. Это не слишком быстрый путь, но он гарантирует четкость линий и гладкость криволинейных поверхностей профиля.
При подготовке использованы материалы замечательного журнала для столяров и крансодеревщиков WoodMaster
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Реклама
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
Как шлифовать стены и потолки машинкой для шлифовки
Как бы Вы ни старались получить ровную поверхность стен или потолка при шпаклевке, на поверхности всё равно останутся дефекты: полоски бугорков от углов полотна шпателя, неровности переходов зашпаклеванных в разное время участков стены. Поэтому для устранения этих дефектов приходится после шпаклевки поверхность доводить до идеальной с помощью шлифовки наждачной бумагой или сеткой.
Из всех операций по ремонту стен, эта – самая неприятная, так как сопровождается выделением огромного количества везде проникающей пыли. В обязательном порядке необходимо работать в респираторе, иначе дышать будет невозможно. Защитить от пыли нужно и глаза с помощью плотно прилегающих к лицу очков. Все вещи и инструменты из помещения лучше вынести, иначе они покроются толстым слоем пыли.
Фотография сделана через несколько часов после окончания шлифовки стен, когда осела висящая в воздухе пыль. До начала шлифовки полы были чистыми.
Шлифовка стен и потолков
Приступать к шлифовке стен или потолка можно не ранее, чем через сутки после нанесения последнего слоя шпаклевки, когда она полностью высохнет и станет твердой.
Существует два способа механической шлифовки стен и потолков: ручной и с помощью электрической шлифовальной машины. Выбор способа шлифовки зависит от прочности шпаклевки, вида неровностей и площади стен или потолков.
Небольшие бугорки и полоски, оставленные широким шпателем при разгоне шпаклевки, легко удаляются круговыми движениями ладони, легко прижимающей к стене кусок наждачной бумаги зернистостью №60-80. Чтобы было удобнее работать, наждачную бумагу закрепляют на деревянный брусок или доску. Но такой способ шлифовки стен низкопроизводительный и не позволяют получить качественную поверхность.
Гораздо удобнее шлифовать стены и потолки с помощью специального станка, представляющего собой пластину из дерева или металла, на которую закрепляется с помощью фиксаторов наждачная бумага, для удобства станок имеет ручки. На фотографии представлен шлифовальный станок для ручной шлифовки стен старой конструкции. Таким станком работать гораздо удобнее, чем куском наждачной бумаги в руке. Финишная шпаклевка является очень мягким материалом и не требует при шлифовке приложения больших усилий. Руки больше устают от перемещения самого станка.
Еще больше сократить время шлифовки и увеличить качество работы можно с помощью электрических шлифовальных машин. Они по принципу работы бывают трех типов: ленточные, орбитальные эксцентричные и плоские вибрационные. Ленточные шлифовальные машины обладают высокой производительностью, и их применение целесообразно в случае необходимости снятия толстого слоя материала. Для финишной шлифовки, где необходимо снять очень тонкий слой, они не подходят. Орбитальные машинки не позволяют выполнять шлифовку в углах. Поэтому я приобрел плоскую шлифовальную машину MAKITA BO3711 вибрационного типа, как универсальную, фотоснимок выше.
Технические характеристики и отзыв
о шлифовальной машинке MAKITA BO3711
MAKITA BO3711 имеет отличные технические характеристики: мощность 180 Вт, плавную регулировку оборотов от 4000 до 10000 в минуту, крепление шлифлистов на зажимах, амплитуду колебаний при шлифовке 2 мм. Есть отверстия в подошве для удаления во время шлифовки пыли и сбора ее в мешочек-пылесборник. Вес всего 1,6 кг.
Но, к сожалению, практика работы указала на малую эффективность встроенной системы пылеулавливания. За счет работы воздушной системы охлаждения двигателя, часть образующейся при шлифовке пыли подхватывается воздушным потоком и разлетается по всему помещению. По качеству и скорости шлифовки вопросов не возникало. Шлифовальная машинка, шлифуя продолжительное время «Ротбанд» и шпаклевку, находясь в условиях сильной запыленности продуктов шлифовки, работала исправно.
К концу выполнения шлифовальных работ проявился еще один недостаток MAKITA BO3711 – стала заклинивать кнопка фиксации клавиши включения. После окончания шлифовальных работ отвинтил пять винтов верхней крышки, и открылась следующая картина.
Вся внутренняя поверхность, провода и элементы коммутации были покрыты плотным слоем пыли от шлифовки. Пыль попала в зазор между кнопкой и корпусом, вот кнопка фиксации и ходила с трудом, заклинивая.
С помощью внешнего пылесоса со щелевой насадкой и небольшой кисточки практически всю пыль удалось удалить. Внутренность шлифовальной машинки стала чистой, и кнопка опять стала передвигаться легко.
Наполовину забиты пылью были и перфорационные отверстия, служащие для воздушного охлаждения двигателя шлифовальной машинки, что снижало эффективность охлаждения двигателя и сокращало допустимое время беспрерывной работы шлифмашинки. От перегрева двигатель может преждевременно выйти из строя. Поэтому если хотите, чтобы шлифовальная эклектическая машинка любого типа верно служила долгие годы, после выполнения больших объемов работы в обязательном порядке проводите ее техническое обслуживание, очищайте вентиляционные отверстия от пыли.
Площадь наждака при выравнивании стен шлифовкой
Как я уже писал, при шлифовке финишного слоя шпаклевки с помощью электрической шлифовальной машины необходимо прилагать очень незначительное усилие и стараться держать инструмент таким образом, чтобы полотно наждака находилось параллельно плоскости стены. Если допускать перекосы или неравномерно перемешать инструмент, то можно не получить ожидаемого результата. Имевшиеся дефекты исчезнут, но появятся новые в виде полос и неровностей.
Размер рабочей поверхности наждачного полотна MAKITA BO3711 составляет 9 см × 19 см (площадь 171 см2). Приблизительно такой же размер и у других шлифовальных машин. Для того чтобы упростить процесс шлифования стен и увеличить производительность работы в несколько раз, я придумал простое приспособление в виде насадки на подошву шлифовальной машины.
На пластину из плотного пенопласта толщиной 2 см, размером 30×33 см (площадь 990 см2), закрепил лист наждачной бумаги №60-70. Приспособление удерживается в рабочем положении на стене с помощью четырех дополнительных штифтов, установленных вместо штатных винтов крепления подошвы шлифовальной машины. Штифты также передают колебательные движения приспособлению. Таким образом, площадь шлифуемого машинкой участка поверхности стены увеличилась почти в шесть раз.
Когда я изготавливал приспособление, то не очень представлял допустимый размер площади пластины, для которого хватит мощности шлифовальной машины, и поэтому сделал пластину из куска пенопласта, имеющегося в наличии. Как показала практика, пластину пенопласта можно было взять большего размера, так как заметного увеличения нагрузки на шлифовальную машину визуально не наблюдалось. Это связано с тем, что для шлифовки финишной шпаклевки нужна небольшая мощность, а самодельная насадка из пенопласта практически ничего не весит.
Изготовление насадки для шлифовальной машины
Для реализации возникшей идеи первым делом надо было решить вопрос о способе крепления насадки к подошве шлифовальной машины.
Осмотр показал, что подошва к вибратору шлифовальной машины крепится по углам с помощью четырех винтов М4. Было принято решение заменить винты стойками, имеющими с двух сторон резьбу М4, с одной стороны внешнюю, а с другой – внутреннюю. Тогда к стойкам с помощью винтов будет несложно закрепить приспособление.
По очереди все винты были вывернуты, и вместо них – завинчены стойки. Для увеличения площади контакта с пенопластовой пластиной на стойки были одеты силиконовые трубки. Шлифовальная машина для установки насадки подготовлена. Теперь можно занятья изготовлением самой насадки.
В качестве основания для насадки была подобрана часть пенопластового амортизатора от комплекта упаковки бытового прибора. Плоскость, на которую планировалась установка наждачной бумаги, была выровнена с помощью среза небольшого слоя пенопласта на самодельном станке для резки пенопласта.
На одной из сторон пластины имелись буртики, за них и была закреплена наждачная бумага с помощью четырех винтов М3 и гаек. После оборота буртиков наждачной бумагой, шилом были проделаны четыре отверстия, в них продеты и зафиксированы гайками винты. Чтобы головки винтов не прорвали наждачную бумагу, под них были установлены широкие шайбы.
Резьбовое крепление наждачной бумаги я использовал, потому что думал, придется в процессе шлифовки неоднократно менять наждак в связи с его износом. Но, как оказалось, финишная шпаклевка практически не износила наждачное полотно и позволила дважды отшлифовать стены площадью 60 м 2. Поэтому закрепить наждачную бумагу на приспособлении можно с помощь клея, хомутов, ниток.
Закрепить приспособление на платформе шлифовальной машины я планировал с помощью винтов, завинченных в стойки. Но пробная эксплуатация показала, что приспособление не обязательно привинчивать и вполне достаточно, если стойки вставить в выдавленные в пенопласте отверстия. Отверстия в приспособлении нужно не высверлить, а именно выдавить, уплотнив при этом пенопласт. Тогда они будут меньше разбиваться. Для этого сначала шилом делаются проколы, а затем предметом конической формы отверстия расширяются до нужного размера. Стойки должны входить в пенопласт плотно.
Шлифовка стен шлифовальной машиной с применением насадки выявила еще одно ее достоинство. Так как стесанная наждачной бумагой мука осыпалась на значительном удалении от вентиляционных отверстий шлифовальной машины, то воздушный поток уже не подхватывал пыль, и воздух в помещении оставался прозрачным. Можно было даже работать без респиратора.
Как шлифовать стены
Перед началом шлифовки стен необходимо их обследовать с целью выявления неровностей и выступов. Эту операцию лучше всего делать с помощью бокового освещения стены. Необходимо переноску или другой источник света, например, фонарик, разместить в непосредственной близости к стене и направить световой поток вдоль стены. Тогда малейшие неровности будут отбрасывать тень, то есть участки стены в районе неровностей и впадины будут темнее, чем вся остальная поверхность.
Еще один способ – это приложить к стене широкий шпатель или строительную линейку и с противоположной стороны подсветить. Тогда даже самая небольшая неровность стены будет обозначена проникающими через зазор между линейкой и стеной лучами света.
Все обнаруженные выступы и неровности, которые необходимо удалить шлифованием, лучше сразу помечать простым карандашом, так как когда начнется шлифовка, будет не до обследований. Если обнаружены впадины глубиной более 0,2 мм, то необходимо их, чтобы не пришлось много шлифовать, дополнительно зашпаклевать. Таким образом, будет составлен своеобразный план работы.
Процесс шлифовки не представляет больших трудностей, особенно с использованием предлагаемого приспособления. Достаточно с равномерным нажимом круговыми движениями водить по намеченным участкам стены шлифовальной машинкой, и стена станет ровной.
Если шлифовкой с первого раза не удалось достичь желаемого результата, то необходимо еще раз выполнить сплошную финишную шпаклевку стен, уделяя особое внимание проблемным местам в виде впадин. Затем операцию шлифовки выполнить повторно.
Для доводки поверхности стен под покраску, мне пришлось наносить местами финишную шпаклевку три раза с последующей шлифовкой. Зато стены получились идеальные, без единого дефекта.
ydoma.info
Шлифование своими руками – как правильно и что нужно | Своими руками
Шлифование – ручная или механическая обработка заготовок абразивными инструментами, при которой происходит съём слоя обрабатываемого материала. В теории всё просто, а как на практике?
Для съёма материала используют абразивные средства. Они могут иметь самые многообразные формы и быть сделаны из различных материалов. Наиболее известное абразивное средство — шлифовальная (наждачная) бумага. Она состоит из тканевой или бумажной основы с наклеенным на неё слоем абразивных зёрен искусственного корунда или карбида кремния.
Именно слой этих частиц, имеющих неправильную формы и острые края, и снимает материал с обрабатываемой поверхности. Однако шлифовальная бумага недолговечна: довольно скоро абразивные зёрна истираются, основы приходят в негодность, а межзерновые полости забиваются частицами снятого материала.
Для оптимизации шлифования и для предотвращения преждевременного забивания абразивного материала опилками принято сначала обрабатывать поверхность крупнозернистой и лишь затем мелкозернистой бумагой. Это правило распространяется как на ручную, так и на механическую шлифовку — в том числе и с применением машин.
Зернистость абразивного материала определяют во время производства с помощью специальных сит — размер зерна соответствует размеру ячейки в сите.
Шлифовальная бумага продаётся в рулонах или в виде небольших листов определённого размера для использования в шлифовальных машинах.
Помимо других сфер шлифование широко применяют и для улучшения адгезии лакокрасочных материалов на окрашиваемых поверхностях, особенно если таковые уже имеют какое-либо покрытие.
При шлифовании удаляются все возможные загрязнения окрашиваемой поверхности, кроме того, поверхность становится шероховатой, благодаря чему краска проникает в неё глубже и лучше держится.
При шлифовании загрунтованных поверхностей для лучшей адгезии финишного покрытия рекомендуется использовать шлифовальные средства самой тонкой зернистости и с минимальным нажимом. Кроме того, торговля предлагает так называемые шлифовальные губки и подушечки, в которых зёрна нанесены на мягкий и гибкий материал — вспененный полиуретан. Используют их для ручного шлифования поверхностей сложной формы — с углублениями, пазами, округлых. Жёсткие грани губки отлично шлифуют внутренние углы.
Губки и подушечки идеально подходят для шлифовки изделий из дерева и МДФ. И губки, и подушечки могут быть использованы как для сухого, так и влажного шлифования. Однако эти абразивные средства относительно дороги. Более экономичен при классической шлифовке традиционный шлифовальный брусок, который, как правило, изготавливают из пробки. Этот простой инструмент можно использовать с любой шлифовальной бумагой. Он обеспечивает равномерную шлифовку прямых поверхностей.
Работая этим инструментом, следует знать, что интенсивность съёма материала зависит прежде всего от зернистости бумаги и лишь во вторую очередь от силы нажима на брусок. Равномерность шлифовки больших поверхностей достигается скорее при незначительном нажиме, а при обработке дерева ещё от движения инструмента вдоль волокон.
Читайте также: Как правильно шлифовать шлифовальной машиной и вручную
РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ
Если заготовка небольшая, а ее поверхность чувствительная, то лучше отказаться от использования шлифовальных машин. Рукой легче контролировать движения абразивного инструмента и дозировать нажим на него.
Предварительное шлифование. Используя шлифовальную бумагу и брусок, можно и вручную получить равномерно отшлифованную поверхность. Всегда следует работать в направлении волокон дерева, чтобы не повредить его структуру!
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ.
Если требуется снять лишь небольшое количество материала, например перед нанесением второго слоя эмали, то лучше производить шлифование только наждачной бумагой, держа лист в руке.
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БРУСОК.
Помимо обычного параллелепипеда из дерева или пробки существуют и металлические или пластмассовые шлифовальные бруски с язычком для обработки труднодоступных мест — стыков, бороздок, углублений.
КРОМКИ.
С помощью шлифовального бруска можно равномерно скруглить острые кромки — это особенно важно перед нанесением лакокрасочного покрытия.
Шлифовальные бруски и губки прекрасно подходят также и для скругления кромок заготовок. Такая обработка кромок на заготовках из дерева предотвращает опасность последующего растрескивания деталей и уменьшает риск ранения об их острые края.
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ — ими удобно обрабатывать края заготовок и углубления. Как правило, они годятся как для сухого, так и для влажного шлифования.
СТАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ находит применение преимущественно при обработке металлических и окрашенных поверхностей. Этот материал отлично подходит для шлифования неровных поверхностей.
Влажное шлифование
Этот вид шлифования хорош тем, что в результате на обрабатываемой поверхности не образуются микроцарапины, вызываемые шлифовальной пылью. Это г особенно важно для очень гладких, прежде всего металлических, поверхностей. Для влажной шлифовки можно использовать только не боящуюся воды шлифовальную бумагу.
О зернистости
Класс зернистости производители указывают на обратной стороне листа шлифовальной бумаги, его выражают в мешах — единицах, обозначающих в проволочных ситах число отверстий в одном линейном дюйме (25,4 мм). Чем больше это число, тем тоньше зернистость. При работе с деревом, как правило, используют абразивные материалы с зернистостью от 40 до 240. Классы зернистости и сферы применения соответствующих абразивных средств: Зернистость от 40 до 80 Грубая предварительная шлифовка, удаление старых лакокрасочных покрытий
Зернистость от 100 до 140. Тонкая шлифовка деревянных поверхностей, промежуточная шлифовка при нанесении лакокрасочных покрытий Зернистость от 160 до 240 Промежуточная шлифовка при очень тонких эмалевых покрытиях.
МЕХАНИЧЕСКОЕ ШЛИФОВАНИЕ
Шлифование больших поверхностей удобнее производить с помощью специальных ма-шин. Но при этом нужно соблюдать особую осторожность: если взять неподходящий для данного случая инструмент, то можно быстро испортить заготовку.
Шлифовальные машины могут значительно облегчить и ускорить работу. В настоящее время существуют специальные инструменты и насадки к ним, которые применяют для шлифования даже самых неудобных и труднодоступных мест в обрабатываемых предметах. Шлифовальные машины можно условно разделить на мобильные и стационарные. Однако есть и приборы, способные работать как в ручном, так и в стационарном режиме.
Исключительно стационарные устройства, прежде всего тарельчатые, вальцевые и ленточные станки, предназначены для профессионалов или же очень амбициозных любителей. Поэтому в этой статье мы не будем касаться машин этого класса. какой способ шлифования положен в основу функционирования той или иной шлифовальной машины. Принципиально можно выделит пять способов шлифования: ленточное, вибрационное, эксцентриковое, осцилляционное (линейное) и ротационное.
Читайте также: Дельташлифовальные и виброшлифовальные машины – применение и выбор
При ленточном шлифовании поверхность обрабатывается при движении замкнутой в кольцо шлифовальной ленты но направляющим роликам. Эти машины способны на высокую степень съёма материала. В вибрационных машинах шлифование происходит при вибрации рабочего элемента (шлифплиты) устройства, вызываемой вращением закрепленного на валу двигателя эксцентрика. Съём материал в этом случае скорее незначительный.
Эксцентриковые машины выделяются среди других шлифующих устройств тем, что в них совмещены два типа движения шлифплиты: эксцентриковое движение и вращение. Сфера их применения весьма широка. Благодаря одновременному вращательному и эксцентриковому высокой производительности съёма. Осцилляционные шлифовальные машины совершают маятниковые движения с невысокой производительностью съёма. Они предназначены исключительно для шлифования углов, кромок и небольших поверхностей. В качестве примера ротационных шлифовальных машин можно назвать угловые шлифовальные машины (болгарки) и тарельчатые насадки на дрели.
При работе с электрическими шлифовальными машинами важно не забывать, что все виды пыли, в том числе и шлифовальная, вредны для здоровья, поэтому нужно обязательно пользоваться пылесборниками, которыми оснащено большинство машин, или — по меньше мере — позаботиться о том, чтобы пыль с обрабатываемой поверхности непрерывно удалялась пылесосом. Многие модели шлифовальных машин оборудованы патрубком для подсоединения пылесоса.
Ленточные машины
Эти машины применяют для шлифовки больших плоских поверхностей, снятия изрядно-го слоя материала или обдирки грубых поверхностей. Ими можно работать по дереву, пластмассам, металлам и другим материалам. Обработка поверхности происходит при движении замкнутой в кольцо шлифовальной ленты по направляющим роликам. Скорость хода ленты находится в пределах от 75 до 500 м/мин и может регулироваться. При мобильном использовании устройства следует следить за тем, чтобы заготовка была надёжно закреплена, например в тисках. С помощью специальных приспособлений эти инструменты можно превратить в стационарные.
Виброшлифмашины
Обработка поверхности машинами этого типа происходит при вибрации шлифплиты устройства. Вибромашины применяют для тонкой отделки поверхности и для общих и чистовых отделочных работах на различных материалах: от дерева до металла.
Виброшлифмашинами с прямоугольной опорной плитой можно обрабатывать достаточно большие поверхности. Некоторые модели оснащены устройствами регулировки числа оборотов двигателя в пределах от 14 до 20 000 об/мин, что позволяет приспосабливать их к особенностям обрабатываемых поверхностей. Шлифовальные листы закрепляют на шлифплитах с помощью прижимных рычагов или на «липучке». Если использовать рулонную шлифовальную бумагу, то в вырезанных из нее листах с помощью шаблона необходимо пробить отверстия для механизма удаления пыли.
Эксцентриковые машины
В шлифплитах этих устройств совмещены два типа движения: эксцентриковое и вращение. Благодаря этому обрабатываемая поверхность получается идеально гладкой, без каких-либо следов шлифования. По этой причине данные машины широко применяют при изготовлении мебели. Ими можно производить шлифование даже по выпуклым и вогнутым поверхностям, так как некоторые эксцентриковые шлифмашины способны работать эластичными шлифовальными тарелками.
Дельташлифмашины
Этот вид инструментов получил свое название из-за формы рабочей пластины (похожей на греческую букву дельта)» к которой шлифовальная бумага крепится. По принципу работы эти устройства аналогичны вибрационным, но благодаря специфической форме шлифовальной пластины они способны обрабатывать поверхности в узких и труднодоступных местах.
Поэтому они незаменимы при реставрации оконных рам, пластин жалюзи или старой мебели. В этом типе устройств можно регулировать скорость вращения двигателя. Они также имеют отверстия для отвода пыли.
Шлифовальные листы крепятся на «липучке». Помимо листов из шлифовальной бумаги возможно использование листов из шлифовальных и очистительных тканей, например для структурирования небольших и труднодоступных участков деревянных поверхностей, удаления ржавчины с металлов и матирования лаков.
Осциллирующие машины
Многофункциональные осциллирующие инструменты выпускают сегодня многие производители. Принцип их работ основан на быстром колебании (осцилляции) рабочих насадок. Последние могут выполнять самые различные функции — от резки и соскабливания (шабрения) до шлифования и полировки поверхностей.
Электронапильники
Это особый вариант ленточной шлифовальной машины. Благодаря узкому рабочему наконечнику устройством можно обрабатывать детали, недосягаемые для прочих электроинструментов. При работе с электронапильником нельзя допускать заклинивания переднего ролика!
Также из-за малой ширины шлифленты существует риск снятия слишком большого объёма материала. Поэтому инструмент лучше использовать только для грубой обработки деталей.
Читайте также: Шлифовальная машинка из жесткого диска своими руками
Вариошлифмашина
По принципу работы вариошлифмашины относятся к ленточным приборам.
Рабочим инструментом служит замкнутая в кольцо абразивная лента, вращающаяся между двумя роликами. Благодаря узкой рабочей поверхности вариошлифмашина оптимально подходит для шлифования небольших углов, кромок и труднодоступных мест и отличается высокой производительностью съёма.
Из-за малого диаметра переднего ролика шлифовальная ленты при работе подвергается высоким нагрузкам и часто деформируется, поэтому в этих устройствах качество шлифовальной ленты имеет значение. При установке шлифленты во все ленточные шлифовальные машины следует обязательно учитывать направление вращения ленты, то есть следить за тем, чтобы стрелки на аппарате и на ленте показывали в одну и ту же сторону!
На заметку: Держатель для шлифовальных колодок своими руками
Вы будете тратить меньше времени на шлифовку деталей, изготовив такой держатель с четырьмя шлифовальными колодками и вырезанными по размерам кусками наждачной бумаги, сортированными по зернистости (80, 120, 220 и 320), которые будут всегда под рукой.
Для его изготовления выпилите боковые стенки, дно и перегородки из обрезков досок, а филёнки из 6-миллиметровой фанеры.
Выпилите в обеих стенках шпунты для фанеры, как указано на рисунке. Затем приклейте перегородки к филёнкам, располагая их в соответствии с шириной ваших шлифовальных колодок. Соберите держатель, склеив вместе филёнки, боковые стенки и дно. Дополнительно закрепите дно шурупами, сделав отверстия в боковых стенках.
Шлифуем электролобзиком – интересное видео
Как использовать электролобзик для шлифования. How to use the fret saw for grinding.
Watch this video on YouTube
© Автор: Михаил Лежнев
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Реклама
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Шлифовка (ошкуривание) стен своими руками
В этой статье мы с Вами узнаем как и чем шлифовать стены, какие при этом нужно использовать инструменты и материалы, познакомимся с интересными нюансами, которые нам могут встретиться во время работы. Ту же самую операцию называют еще ошкуривание стены.
СОДЕРЖАНИЕ:
- Зачем нужно шлифовать стены
- Используемые инструменты и материалы
- Наждачная бумага или сетка для шлифовального бруска
- Описание процесса
Зачем нужно шлифовать стены
Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурка, шпаклевка – это все процедуры выравнивания стены. Штукатурка – грубое, шпаклевание – тонкое. А сейчас начинается процесс ошкуривания или полирования стен.
Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть прошпаклеванной стены с другой.
Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.
ВАЖНО!
Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!
Какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы шкурить стены
Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.
Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:
Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:
Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка – справа.
Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала (наждачка, сетка)
Железной рекомендации нет. Кто-то пользуется шлифовальной сеткой, кто-то наждачной бумагой.
Шлифовальная сетка
Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка – перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку. Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки. Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую.
Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.
Наждачная бумага
Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.
Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома. |
Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном).
Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 и 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т. к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 – тоже не очень хорошо, т. к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.
Есть еще одна рекомендация. Если у Вас есть наждачная бумага с подходящим зерном из старых запасов, то конечно пользуйтесь ей. Не нужно бежать в магазин за шлифовальной сеткой.
ВАЖНО!
Стены, которые Вы будете шлифовать, обычно дальше идут либо под поклейку обоев, либо под покраску. В случае покраски, стена должна быть абсолютно гладкой, я бы даже сказал, полированной. В этом случае мастера шлифуют стену 2 раза. Первый раз, например, наждачкой 60, чтобы снять явные крупные застывшие кусочки шпаклевки, а второй раз берут наждачку еще более тонкую, например, с зерном 120 и уже дополировывают ей стену. Но в случае с обоями – это явно избыточная операция. Для обоев достаточно пройти стену один раз.
Каталог шлифовальных брусков
В этом каталоге Вы найдете шлифовальные бруски из данной статьи. |
Процесс шлифования
Процесс шлифования намного проще, чем, например, процесс шпаклевания или оштукатуривания. Все что Вам нужно сделать – это взять брусок, закрепить на нем при помощи специальных зажимов кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать. Вот так выглядят шлифовальные бруски, готовые к работе. Слева брусок с установленной наждачной бумагой , справа – с установленной шлифовальной сеткой.
Из рисунку видно, что размер куска наждачки или сетки должен быть длиннее плоскости самого бруска ровно на столько, чтобы была возможность закрепить наждачку или сетку с помощью зажимов бруска с обеих сторон.
ВАЖНО!
Запомните, шлифовка стены очень пыльная работа! Обязательно, перед тем как начнете работать, прочитайте рекомендации в статье Какие есть средства защиты от строительной пыли.
Когда Вы установили шлифовальный материал на брусок и предприняли все защитные меры против строительной пыли, можно начинать работать. Стену лучше всего начинать шлифовать от угла и идти в сторону другого угла. Я шлифую всегда стены сверху вниз небольшими полосками (около метра в ширину). Зашлифовали полоску шириной в метр сверху вниз, перешли к следующей.
Как шлифовать стены? Берете брусок в руку и начинаете с небольшим надавливанием проходить им по зашпаклеванной стене. Движения: вверх-вниз, влево- вправо. Главное, следите за тем, чтобы в том месте, где уже стена гладкая, не нужно дальше продолжать долго тереть. Вы должны помнить, что если долго тереть, то можно, таким образом, оттереть всю шпаклевку, что конечно же в планы не входит. Убедились, что участок стены гладкий, практически полированный – пошли дальше.
Бывает, что Вы подходите к участку стены, где почему-то образовалась глубокая ямка. В этом случае, не нужно тереть много и долго вокруг ямки, чтобы сточить шпаклевку вокруг ямки до ее дна. Оставьте в покое этот небольшой участок. Потом, когда Вы все зашлифуете и еще раз загрунтуете стену, Вы просто возьмете резиновый шпатель, о котором я упомянул в статье Как шпаклевать стены в квартире и еще раз зашпаклюете эту ямку тонким слоем шпаклевки заподлицо со стеной.
ВАЖНО!
Конечно же я должен Вам сказать о том, что шлифовка стен может выполняться быстрее, если применить специальную шлифовальную машину.
Когда Вы все сделали, возьмите в руки строительный уровень и приложите его к стене. При любом положении уровня, его плоскость должна плотно прилегать к стене по всей длине. Просветов быть не должно. Если все же просветы образовались, значит Вы в каких-то местах положили слишком много шпаклевки. Определите эти места и постарайтесь их сточить тем же бруском.
На этом все. В этой статье мы с Вами узнали как и чем шлифовать стены. Однако, не спешите уже красить стену или клеить обои. После шлифовки остались Завершающие операции со стеной. А у Вас были проблемы со шлифованием ? Как часто Вы меняли наждачку на бруске ?
rykinekruki.ru
Шлифование в кузовном ремонте
Содержание статьи:
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
Сегодня рассмотрим тему шлифования в кузовном ремонте.
Шлифование является одним из самых трудоёмких и монотонных процессов в кузовном ремонте. На хорошо отрихтованной поверхности должен остаться только тонкий слой шпаклёвки, а для выравнивания может потребоваться наносить её несколько раз. Таким образом, 90 процентов шпаклёвки, которую Вы нанесёте на кузов, будет удалена обработкой абразивными материалами. Кроме выравнивания шпаклёвки, шлифование требуется для обработки грунта и лакокрасочного покрытия при подготовки к покраске, а также после покраски, перед полировкой.
Вы, возможно, никогда не полюбите процесс шлифования, но вполне реально к нему относиться терпимо и ответственно. Без правильной шлифовки, выполненная работа не сможет быть качественной.
Используйте защитные средства, такие как респиратор и перчатки, а также вовремя пылесосьте остатки от шпаклёвки в мастерской и проветривайте помещение. Мелкие частицы пыли от шлифования могут накапливаться в лёгких и вызывают заболевание. Даже если, кажется, что пыль до Вас не долетает, когда работаете с небольшой областью, это не правда. Выключите свет в мастерской в тёмное время, после шлифования и посветите фонариком. В лучах света будут отчётливо видно множество частиц пыли, которые не заметны при освещении всего помещения. Поэтому не стоит пренебрегать защитой органов дыхания.
Шлифовальные абразивные материалы
Нанесённая на кузов и затвердевшая шпаклёвка, грунт или лакокрасочное покрытие шлифуются при помощи различных абразивных материалов. Они могут иметь разный размер абразивных частиц и быть предназначены для машинной обработки или для шлифования вручную, для использования с водой, либо на сухую.
В основном, в кузовном ремонте, в качестве абразива, применяется карбид кремния и оксид алюминия.
Шлифовальные материалы могут иметь разную концентрацию абразивных частиц, что может влиять на скорость шлифования и на равномерность царапин, оставляемых после обработки. Твёрдые частицы приклеены к бумаге или материи при помощи специального клея или полимера. Производители шлифовальных кругов включают в состав кругов с мелким абразивом, специальные ингредиенты, которые служат для смазки поверхности, поэтому они хорошо действуют без воды.
Цифра на шлифовальной бумаге относится к размеру абразива. Чем меньше значение, тем крупнее абразив, а чем больше значение, тем мельче абразив.
Стандарт, определяющий размер абразива
Существуют разные стандарты, которые определяют градацию абразива шлифовальных материалов. Наиболее популярный стандарт, который используется в России – это FEPA (Federation of European Producers of Abrasives), ISO 6344. Если на шлифовальной бумаге перед цифрами стоит буква “P”, то это именно этот стандарт. У американского стандарта ANSI/CAMI (Coated Abrasive Manufacturers Institute) похожие номера абразивов, но нет буквы “P” перед ними.
Размер абразивных частиц шлифовальной бумаги этих двух стандартов похож до градации 220, но, чем выше значение, тем разница в размерах абразива под одинаковыми номерами более заметна. Так, значение 600 стандарта CAMI равняется значению P1200 стандарта FEPA. Это можно считать значимым отличием. Если использовать бумагу стандарта CAMI, то может возникнуть некоторая путаница, так как все привыкли использовать шлифовальную бумагу с градацией по стандарту FEPA. В России шлифовальная бумага с градацией абразива по стандарту CAMI не распространена, но тем не менее есть некоторые тонкости.
К примеру, у шлифовальной бумаги 3M Wetordry Imperial номера от 220 до 800 градируются по стандарту FEPA (с буквой “P”). Номера от 1000 до 2500 имеют градацию по стандарту ANSI/CAMI. Такая информация указана в описании к шлифовальной бумаге 3M. Точно не известно, по какой причине шлифовальная бумага компании 3M из одной линейки имеет градацию по разным стандартам. Из-за этого и может возникать путаница. Так, шлифовальная бумага с номером выше P800 (1000 и выше), нумеруется без префикса “P” и является более мелкой, чем абразив по стандарту FEPA. Шлифовальная бумага под номером 1000 (по стандарту CAMI) может ровняться примерно 1500 (по системе FEPA). Лично я замечал, что шлифовальная бумага 3M 2000 (без префикса “P”), шлифует поверхность после покраски, перед полировкой гораздо хуже, чем шлифовальная бумага других производителей, у которых префикс “P” присутствует. Создаётся впечатление, что абразивные частицы этой бумаги гораздо меньшего размера.
Опять же, некоторые производители шлифовальной бумаги, вся линейка которых соответствует европейскому стандарту FEPA, не указывают префикса “P” на шлифовальной бумаге всех градаций. Насколько мне известно, компании Mirka, Norton, Sia, производят шлифовальную бумагу только по стандарту FEPA, поэтому такой путаницы, как с 3M, не должно возникать.
Шлифовальные материалы на сетчатой основе
Кроме бумаги, компания Mirka предлагает также сетчатую структуру шлифовального материала. Это эластичная сетка, сделанная из прочного полиамидного или нейлонового материала. Этот материал сделан с использованием перекрёстных волокон. Абразивные частицы оксида алюминия прикреплены к сетке.
Из такого материала могут быть сделаны шлифовальные круги для машинки и полоски для шлифовального бруска. Они хорошо держатся на подошве и не слетают при любых скоростях даже при их использовании с водой.
Абразивных частиц на сетке меньше, но они используются более эффективно. Пыль не задерживается на поверхности сетки и может легко удаляться пылесосом. Это отражается на качестве работы. Шлифовальные круги более эффективны и дольше служат, когда они чистые.
В сравнении с сеткой, в шлифовальных кругах на бумажной основе остатки материала могут оставаться между поверхностью и кругом и скатываться в небольшие частицы, которые будут царапать шлифуемую поверхность.
Итак, шлифовальная сетка имеет следующие преимущества:
- Высокая производительность.
- Меньше пыли, удаление пыли через сетку на 20–40% эффективней, чем у абразивов на бумажной — основе с отверстиями или перфорацией.
- Меньше забивается шлифовальный круг, и шлифуемая поверхность остаётся более чистой.
- Более длительный срок службы абразива.
- Так как шлифуемая поверхность остаётся более чистая из-за меньшего количества пыли, улучшается визуальный контроль над этой поверхностью.
- В результате отсутствия пыли на обрабатываемой поверхности, получается покрытие с очень равномерными рисками.
Размер абразива
Вот некоторые базовые правила выбора размера абразива шлифовальной бумаги.
Как известно, по европейскому стандарту, который распространён в России, чем больше номер шлифовальной бумаги, тем меньше размер её абразива и меньше царапины и, наоборот, чем меньше номер, тем более грубый абразив используется.
Градация указана по европейскому стандарту FEPA (числа с буквой “P”).
- P36-P60 – очень грубый абразив, используется для быстрого снятия старого покрытия и других материалов при помощи шлифовальных кругов, подготовки голого металла к проведению ремонта и нанесению шпаклёвки, а также, для грубого выравнивания шпаклёвки шлифовальной машинкой или ручным бруском. Такой абразив можно применять для выравнивания шпаклёвки со стекловолокном, так как она сложнее шлифуется. Может применяться для удаления ржавчины и зачистки сварочных швов. Грубые абразивы быстро удаляют металл, поэтому нужно быть осторожным и не сделать его слишком тонким, а также учитывать нагрев и коробление металла. Такая градация абразива практически не забивается остатками материала и долго служит.
- P80-P100 – абразив среднего размера, используется для сглаживания грубых царапин от предыдущего абразива и завершения выравнивания формы. Также может применяться для удаления краски и подготовки поверхности под нанесение шпаклёвки. Можно первоначальное выравнивание шпаклёвки начинать с абразива P80. Он не настолько экстремально грубый, как P36-P60, но хорошо выравнивает поверхность, и бумага служит достаточно долго. Опираясь на практику использования, можно сказать, что шлифовальные материалы P80 можно рассматривать как начальный грубый абразив для подготовки поверхности и шлифования шпаклёвки.
- P100-P120 предназначены для продолжения шлифования после более грубого абразива и удаления грубых царапин.
- P120 – P180 – для сглаживания рисок от предыдущего абразива, завершающего выравнивания и подготовки к нанесению наполняющего грунта.
- P180 –Такой размер абразива применяется для финального шлифования. Финишная шпаклёвка шлифуется абразивом P180-P220.
- P220 — P320 используется как вручную, так и на шлифмашинке для подготовки поверхности к грунтованию. На данном этапе, задача – убрать царапины от P180 и не создать неровностей на уже ровной поверхности.
- P400 – P800 для завершающего шлифования перед покраской. P400 – для грубого шлифования грунта или для шлифования однокомпонентной шпаклёвки. P600-P800 – финальное шлифование грунта и подготовка для нанесения краски. В большинстве случаев абразива 500–800 перед покраской будет достаточно, но на чёрном цвете риски могут быть видны, поэтому нужно использовать более мелкий абразив.
- P1000 – шлифование на мокрую ЛКП перед перекрашиванием.
- P1200 — P1500 — для шлифования ЛКП после покраски для удаления дефектов перед полировкой. Оставляет достаточно крупные риски и требуется их удаление более мелким абразивом.
- P2000 – для шлифования лакокрасочного покрытия после P1500 или сразу после покраски, для удаления мусора и неровностей перед полировкой.
Особенности шпаклевания
Так как подготовка к нанесению шпаклёвки осуществляется шлифованием, а также правильное её нанесение влияет на дальнейшую обработку абразивами, рассмотрим некоторые важные моменты подготовки и нанесения шпаклёвки.
- Для подготовки к шпаклеванию, нужно удалить ЛКП до чистого металла абразивом P80-P120, немного дальше повреждения. На краях должна получиться плавная ступенька от старого покрытия к «голому» металлу размером 2–3 см. При работе эксцентриковой машинкой, шлифуйте плоскостью подошвы, под минимальным углом. Шлифовальный круг может не достать мелкие углубления ремонтной области. Для этого используйте специальную проволочную насадку. Далее нужно обработать края шлифмашинкой с абразивом P180-P220 ещё немного дальше, примерно на 5 см. Царапины от такого абразива хорошо перекроются грунтом. После сглаживания краёв ремонтной области будут видны все слои красок, грунта и материалов, которые когда-либо наносились на панель. Сглаживание краёв предотвратит образование границы между ремонтной областью и всей остальной частью панели.
- Шпаклёвка должна наноситься дальше повреждённой области. Первый слой шпаклёвки наносится с надавливанием на поверхность. Так адгезия будет лучше и выдавится воздух, если он есть в шпаклёвке. Перед повторным шпаклеванием, ремонтную область лучше продуть сжатым воздухом, а потом обезжирить. Продувание очистит поры и царапины, и следующий слой шпаклёвки будет хорошо держаться. Следующий слой должен наноситься после затвердевания и шлифования. Всегда лучше заполнять углубление несколькими тонкими слоями шпаклёвки, чем одним толстым. В толстом слое могут образовываться незаметные трещины во время процесса отверждения, которые станут заметными после покраски.
- Для разглаживания и удаления излишней шпаклёвки после нанесения можно использовать широкий шпатель или стальную линейку (она более эластичная). Её нужно протянуть по шпаклёвке, опираясь на плоскость панели с обеих сторон ремонтной зоны. Часть шпаклёвки удалится линейкой, а на поверхности останется необходимое количество. Такой приём значительно снижает необходимость грубого шлифования для придания первоначальной формы. Это хорошо работает на небольших ремонтных областях, около 20 см. На более обширных площадях линейка будет сгибаться, и проходить выше уровня поверхности.
- Если шпаклёвка не отшлифована до уровня общей поверхности, а в некоторых местах оголился металл, то это, скорее всего, небольшие возвышенности, которые небыли выровнены перед шпаклеванием. Их нужно аккуратно простучать острой частью бойка молотка, удерживая поддержку с обратной стороны.
- Не нужно забывать, что вода под слой шпаклёвки может поступать с обратной стороны панели, если под шпаклёвкой остались трещины или отверстия. Так, некоторые мастера, шпаклюют ремонтную область шпаклёвкой со стекловолокном, думая, что она всё равно закроет какие-либо бреши и не треснет. Поэтому важно, перед шпаклеванием, проверить на герметичность панель. Это можно сделать, просветив её с обратной стороны каким-нибудь источником света. Так будет видно мельчайшее отверстие. Любую негерметичность нужно заварить или залудить, а обратную сторону обработать от ржавчины.
- Шпаклёвки разной твёрдости по-разному шлифуются. Одна будет срезаться быстрее, а другая медленнее. Тоже самое относится к краске и грунту. Учитывая это, нужно делать грубое выравнивание ремонтной области так, чтобы не оставалось видимых ям, а потом нанести тонкий слой на всю отшлифованную поверхность, с которой потом работать также целиком. Так, Вы будете обрабатывать материал, одинаково шлифуемый по всей площади.
Ручное шлифование
- Шлифовать можно вручную или при помощи шлифовальной машинки. Ручное шлифование бруском даёт больший контроль над процессом. Машинка может использоваться на первоначальной стадии, а окончательное выравнивание нужно делать бруском с шлифовальной бумагой. Труднодоступные места также шлифуются вручную.
- Длинный шлифовальный брусок позволяет выравнивать неровности на шпаклёвке, которые невозможно почувствовать рукой. На глянцевой поверхности такие неровности могут выглядеть как небольшие «волны». Для равномерного действия нужно надавливать на брусок с одинаковой силой по всей его длине.
- При использовании бруска, важно соблюдать технику шлифования. Нужно делать проходы крест-накрест, вверх-вниз, вперёд-назад попеременно, делая предыдущий проход в противоположном направлении, 5 раз в одну сторону, 5 в другую. Никогда не шлифуйте только одно место, так как это вызовет углубление. При работе с большой поверхностью, нужно использовать максимально большой шлифовальный брусок. Таким образом, при шлифовке будут срезаться возвышенности, но будут не задеты углубления.
- Шлифовальная бумага должна быть не изношенной и чистой. Её можно использовать до тех пор, пока Вы чувствуете, что она срезает материал. Когда бумага начинает просто легко скользить по поверхности, то её нужно почистить или заменить.
- Меняйте градацию абразива последовательно. Не меняйте крупный сразу на мелкий. Используйте сначала абразив среднего размера. Начните с P60 или P80 и продолжите P100-P120, P180-P220. Пропуская размер абразива на несколько ступеней, Вы усложняете себе работу. Можно удалить царапины, оставленные от абразива P80, абразивом P180, но это будет сделать сложнее, чем абразивом P120, а потом P180. Израсходуется больше шлифовальной бумаги и уйдёт больше времени.
- Если шлифуете рядом с краем панели, то наклейте на край соседней панели малярную ленту, чтобы защитить её, на случай, если случайно заденете при шлифовании.
- На ремонтной области с большой площадью можно начинать шлифовать шпаклёвку до момента полного затвердевания. Нужно подождать до 5–10 минут, когда шпаклёвка затвердеет, но всё ещё будет немного липкой и мягкой. Это облегчит процесс её обработки. Можно проверить, поцарапав ногтём, который должен оставить след. Шпаклёвку в таком состоянии можно обрабатывать специальным напильником, либо шлифовальной бумагой с крупным абразивом P60-P80. При таком способе, не нужно надавливать слишком сильно, иначе не получится убрать глубокие царапины при последующем шлифовании. Такой метод сокращает время обработки и уменьшает количество пыли. Нужно срезать неровности шпаклёвки, но остановиться, когда она всё ещё выше уровня поверхности, чтобы остаток шлифовать, когда он затвердеет, более мелким абразивом. Далее используете шлифовальную бумагу P100-P120, которой завершаете придание основной формы шпаклёвке и убираете грубые царапины. Добавляете, при необходимости шпаклёвку. Следующим этапом меняете шлифовальную бумагу на P120-P150, а потом P180-P220, которые уже служат для удаления крупных царапин и подготовке поверхности к грунтованию.
- При шлифовании абразивами средней градации, нужно, чтобы шпаклёвка полностью затвердела, чтобы шлифовальная бумага не забивалась. На этом этапе,ваша задача – добиться идеально ровной поверхности, с лёгким нажимом шлифуя поверхность, а не надавливать сильно.
- Очень тонкий металл современных машин может создавать дополнительные проблемы при ремонте. Когда шлифуете ремонтную область, некоторые места могут прогибаться, и шпаклёвка там будет стачиваться по-другому. Это нужно учитывать и контролировать степень нажима при шлифовании.
- Для выравнивания закруглённых поверхностей можно использовать специальные эластичные бруски.
Шлифование эксцентриковой шлифовальной машинкой
- Эксцентриковую шлифовальную машинку можно применять, на начальных этапах, когда предстоит большой объём работы и используется твёрдая, трудношлифуемая шпаклёвка. Завершать выравнивание нужно ручным шлифованием при помощи бруска. На заключительной стадии, когда поверхность выровнена, также может использоваться шлифмашинка с абразивом P220-P320, для удаления царапин, оставленных более крупным абразивом.
- При работе шлифмашинкой, шлифуйте на медленных или средних оборотах. Медленно вращающийся шлифовальный круг способен лучше и быстрее срезать материал и процесс легче контролировать, чем при быстром вращении, когда абразив не успевает шлифовать и скользит по поверхности.
- К тому же, при высоких оборотах происходит нагрев, и шлифовальные круги быстрее забиваются.
- Не должно быть сильного нажима. Эксцентриковые шлифмашинки теряют свою эффективность, если на них сильно надавливать. Подошва, в этом случае, перестаёт вращаться.
- Мягкая подложка для подошвы шлифовальной машинки позволяет уменьшить давление на поверхность и не врезаться абразиву глубоко. Обработка производится на малых или на средних оборотах. Такое шлифование не изменяет форму поверхности, а убирает следы от предыдущего абразива и помогает делать риски более равномерными. Мягкая подложка для шлифовальной машинки должна использоваться, когда шлифуются выпуклые части панели и при финальной шлифовкой. Она помогает смягчить действие шлифовального круга, чтобы он облегал форму панели и убирал только царапины, а не изменял форму, даже когда подошва машинки находится под углом.
- Существует отличие оставляемых рисок при ручном шлифовании и обработкой шлифмашинкой. При ручной обработке риски остаются крупнее. Так, к примеру, при шлифовании в ручную абразивом P400, риски останутся примерно такие же, как при обработке шлифмашинкой с абразивом P320. Шлифование машинкой абразивом P180 будет примерно равняться шлифованием вручную абразивом P220.
- При работе эксцентриковой машинкой, её нужно постоянно двигать, иначе она срежет много материала с одного места и создаст углубление. Двигать нужно медленно, равномерно, с одинаковой скоростью, без сильного нажима. Следующий проход должен перекрывать предыдущий на половину.
- При зачистке поверхности шлифмашинкой с крупным абразивом, не используйте для этого края, шлифуйте всей поверхностью подошвы. При подготовке повреждённой зоны под ремонт и шпаклевание, шлифуйте под минимальным углом.
Шлифование перед покраской автомобиля
- Грунт лучше шлифовать на сухую, так как он пористый и впитывает воду, которая может остаться под краской и вызвать ржавчину. В труднодоступных местах и краску можно шлифовать с водой, но потом нужно хорошо просушить поверхность (лучше инфракрасной сушкой). В любом случае, если всё же шлифуете с водой грунт, то просушка обязательна.
- При шлифовании ЛКП для перекраски с машинкой, нужно использовать средние обороты. Лучше использовать мягкую подложку (для более равномерного шлифования) и делать несильный нажим. Мягкая подложка помогает шлифовальному кругу повторять контуры панелей и уменьшает риск протереть поверхность, но снижается режущая способность.
- Абразивный волокнистый материал скотч-брайт нужно использовать в труднодоступных местах и на краях панелей. Его можно применять с матирующей пастой. Он лишь делает поверхность матовой, не убирая дефекты.
- Поверхность перед шлифованием должна быть полностью чистой. Панель нужно обрабатывать, разделив её на сегменты 50 см на 50 см. Так, Вы сможете достать до всех мест сегмента, над которым работаете в данный момент и сможете обеспечить равномерное давление на шлифовальный блок, так как рука будет нормально дотягиваться до нужного места. К тому же, будет понятно, какая область обработана, а какую ещё предстоит шлифовать. Специалисты американской компании Meguiar’s учат шлифовать прямыми движениями, а не круговыми. Если поверхность шлифовать круговыми движениями, то царапины будут более заметными. Ещё лучше, на завершающем этапе использовать Abralon (см. статью о подготовке к покраске).
- При шлифовании грунта или лакокрасочного покрытия перед покраской, также нужно использовать шлифовальный блок. Это может быть резиновый брусок или ракель из вспененного материала. Если шлифовать бумагой, удерживаемой в руке, то следы от шлифования будут неравномерными. Пальцы будут создавать более сильное давление.
- Не используйте мыльную воду для смягчения действия абразива при работе с грунтом (как это можно делать при шлифовании после покраски, перед полировкой). Её компоненты могут впитываться в грунт, и их сложно будет убрать. Они, в дальнейшем, могут влиять на слой краски.
Шлифование после покраски, перед полировкой авто
- Шлифование ЛКП после покраски позволяет убрать дефекты, такие как подтёки, пыль, шагрень. Используется жёсткий или полужёсткий брусок из резины или из полиуретана, которым оборачивается шлифовальная бумага. Брусок распределяет давление по всей поверхности шлифовальной бумаги.
- Шлифовка производится прямыми движениями в одном направлении. Далее, после смены абразива на более мелкий или при втором проходе тем же абразивом, направление шлифования меняется на 90 градусов. Так царапины будут более равномерными и одинаковыми по глубине. К тому же, Вы сможете визуально контролировать, когда удаляться царапины от более крупного абразива. Если же шлифовать несколько проходов только в одном направлении, то некоторые царапины станут глубже, а какие-то будут менее глубокими (см. иллюстрации ниже).
- Шагрень достаточно сложно убрать при помощи абразива P2000. Нужно выровнять поверхность с шагренью абразивом P1200-P1500, а потом убрать царапины абразивом P2000. Такой порядок справедлив, при условии, что нанесёно достаточно слоёв лака, так как при удалении шагрени, снимается тонкий слой и должен оставаться запас для шлифования бумагой P2000. Шлифовальную бумагу лучше предварительно замачивать в воде от 15 минут до 24 часов для смягчения действия абразива. Для шлифования ЛКП, лучше использовать воду с небольшим количеством жидкости для мытья посуды (несколько капель). Мыльный состав снижает поверхностное натяжение воды и помогает лучше смачивать шлифовальную бумагу и поверхность, уменьшая царапины.
- Можно работать шлифмашинкой. Для работы шлифмашинкой, лак должен быть хорошо просохшим и шлифовальные круги должны быть качественными, чтобы остатки не забивали абразив и не царапали поверхность. Шлифовка машинкой с мягкой подложкой создаёт более плавные, незаметные царапины, чем при шлифовании вручную, и их легче убрать полировкой. Таким образом, абразив P1200-P1500 на шлифмашинке будет примерно равняться обработке вручную абразивом P2000.
Как шлифовать, с водой или на сухую?
- Шпаклёвку лучше не шлифовать с водой, она может впитывать влагу (но не слишком много, как многие думают). Если использовалась вода при шлифовании шпаклёвки или грунта, то лучше высушить поверхность инфракрасной лампой. Шлифовать шпаклёвку с водой не имеет большого смысла. Теряется контроль над состоянием поверхности, нельзя использовать проявочное покрытие.
- Когда используете шлифовальную бумагу мельче, чем P400 вручную (обычно при подготовке к покраске или перед полировкой), то бумага будет быстро забиваться остатками материала. Эти остатки могут скатываться и действовать как абразив. В этом случае, как раз, и применяют воду, которая помогает держать поверхность и бумагу чистой. Шлифование с водой всегда помогает шлифовальной бумаге служить дольше от 3 до 5 раз. Кроме того, вода при шлифовании предотвращает появление пыли.
- Когда шлифуете с водой, то шлифовальная бумага должна быть с более мелким абразивом, чем при шлифовании на сухую. Шлифование с водой является более «агрессивным».
- При шлифовании мелким абразивом с водой, используется метод перекрёстного шлифования. Последующий проход делается на 90 градусов от предыдущего. Сначала шлифуете всю область только в одном направлении, потом всю область в другом, перпендикулярном направлении (см. иллюстрации выше).
Шлифование круговыми движениями
- Как было написано выше, выравнивать зашпаклёванную поверхность лучше прямыми движениями в разных направлениях по всей площади, поэтому круговые движения при шлифовании вручную не уместны.
- При шлифовании лакокрасочного покрытия один из аргументов против шлифования круговыми движениями состоит в том, что идея шлифования ЛКП заключается в удалении каких-либо дефектов, таких как шагрень или небольшие царапины. Для этого нужно снять небольшое количество краски или лака. Таким образом, если Вы шлифуете повторяющимися движениями прямыми линиями, то имеете определённый контроль следов от шлифования, количество проходов и количества удалённого лакокрасочного покрытия. Если же Вы шлифуете случайными, перекрывающими друг друга кругами, то никакого контроля следов от шлифования не получится и будет непонятно, сколько удалено материала. А контроль нужен, чтобы не протереть лак или краску до базы или грунта. К тому же, при шлифовании круговыми движениями, остаются круговые, беспорядочные царапины, которые сложнее убрать. Делая круговые движения, мелкоабразивная бумага будет морщиться, вызывая более глубокие царапины.
- Шлифовальная машинка делает круговые движения, но следы получаются менее заметными и равномерными. Шлифование же круговыми движениями вручную даёт неравномерные, хаотичные царапины, которые могут быть видны под краской или лаком, если таким методом шлифовать до покраски. Причина, по которой круговые царапины более заметны заключается в том, что такие царапины видны под любым углом зрения, в то время как продольные мелкие царапины могут быть либо вообще не заметны, либо видны только под определённым углом.
Контроль качества выравнивания при шлифовании
Для контроля качества выравнивания применяется проявочное покрытие.
В качестве проявочного покрытия можно распылить тонкий слой грунта контрастного цвета. Для таких целей грунт лучше развести с большим количеством разбавителя и сделать лёгкое напыление, которое не будет влиять на толщину ремонтного слоя. Далее грунт должен высохнуть.
Чаще используют специальный проявочный порошок или аэрозоль, который распыляет матовый быстросохнущий слой.
Проявочное покрытие можно использовать как для выявления ямок, так и для контроля за удалением царапин от более крупного абразива, после смены шлифовальной бумаги на мелкозернистую. После шлифования, проявочное покрытие остаётся в углублениях и царапинах. Так Вы можете увидеть, что какое-то место требует добавления шпаклёвки или дополнительного шлифования. Следует ещё раз заметить, что на завершающих этапах выравнивания шлифовальной бумагой P180-P220, давление на шлифовальный брусок должно быть минимальным.
Проверка поверхности увлажнением
Хорошим способом проверки поверхности на завершающих этапах шлифования, является проверка увлажнением. Просто распылите тонкий слой обезжиривающей жидкости на выравниваемую поверхность. До того как жидкость испариться, можно внимательно посмотреть под острым углом на то, как поверхность отражает. Будут видны даже незначительные волны и ямки, расположение которых можно запомнить или пометить и сразу сделать повторное выравнивание, либо добавить шпаклёвки или грунта, а потом уже их отшлифовать. Так можно контролировать процесс выравнивания до малейшей неровности.
Ошибки новичков
- Новички не рассматривают вмятину в её полном размере. Имеется в виду, всю площадь повреждения. Повреждение может не ограничиваться только видимой частью. Поэтому нужно покрывать шпаклёвкой область с запасом. И шлифовать всю поверхность одновременно.
- Шпаклёвка должна наноситься на поверхность, подготовленную крупным абразивом P80-P100, а края вмятины должны быть зачищены с запасом абразивом P120-P180. Таким образом, вокруг шпаклёванной области не должно оставаться крупных рисок. Ваша задача – выровнять шпаклёвку, а не убирать после этого крупные риски вокруг неё, что может наделать дополнительных неровностей.
- Использование шлифовальной бумаги со слишком мелким абразивом для выравнивания шпаклёвки. Мелкий абразив больше «гладит» шпаклёвку, чем выравнивает её. Для придания формы шпаклёвке, её нужно шлифовать крупным абразивом P80-P100, а потом уже использовать шлифовальную бумагу с более мелким зерном для удаления крупных рисок.
- Прошлифовка шпаклёвки до металла. Если после шлифования ремонтной области, в нескольких местах просвечивает металл, то, скорее всего, поверхность не будет выглядеть ровной после грунтования и покраски, даже если на ощупь поверхность ровная. Нужно добиться того, чтобы края шпаклёвки выглядели буквально прозрачными, а ремонтная область однородная. Для этого, как было написано выше, нужно затягивать тонким слоем шпаклёвки всю зону ремонта и шлифовать её также по всей площади.
- Грунтование глубоких царапин толстым слоем, с целью их заполнения. Это приводит к дальнейшей усадке грунта и видимости рисок после покраски. Перед грунтованием должны оставаться царапины от абразива P180-P220. Это исключит последующую усадку верхних слоёв.
Поделиться “Шлифование в кузовном ремонте”
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
kuzov.info
как шлифовать полимерную глину? – Ярмарка Мастеров
Здраствуйте, буквально пару дней занимаюсь глиной.
постоянно ищу в интернете разную полезную информацию.
вот задалась вопросом о шлифовке, тк мой первый опыт получился неудачным
здесь такой темы не нашла (может плохо искала), поэтому решила создать вдруг кому пригодиться,а кто и дополнит ее своими советами.
вот что нашла на просторах интернета:
Если вы работаете руками, то Вам будет сложно избежать отпечатков пальцев при работе с пластикой, особенно при работе с мягким материалом (например, Sculpey или Fimo soft). Для того чтобы изделие приняло законченный вид, его нужно отполировать.
Изделия из пластики шлифуют под струей воды или в тазике с мыльной водой. Для шлифовки используют водостойкую наждачную бумагу, которую можно купить в строительных или авто-магазинах.
220 номер наждачной бумаги подходит для ощутимых неровностей.
400 снимает отпечатки пальцев или царапины.
800 или 1000 убирает мельчайшие царапины, поверхность становится очень гладкой.
• Начинаем полировку с 220 номера наждачной бумаги. В небольшую миску набираем воду комнатной температуры и добавляем немного моющего средства для посуды. Это нужно, чтобы убрать лишний пластификатор. Смачиваем наждачную бумагу и изделия.
• Сначала шлифуем края изделий и обратную сторону. Если это изделия с переводными картинками, то лицевую часть шлифуем 600 или 800 номером и очень аккуратно, чтобы не стереть картинку.
• Меняем воду и шлифую изделия по второму кругу уже мелкой наждачной бумагой 600 или 800 номером.
• После этого, хорошенько споласкиваем изделия, чтобы не осталось моющего средства и высушиваем их.
Если вы не хотите покрывать лаком, то можно еще отполировать их об старые джинсы или кусок вельветовой ткани. Шлифовка окончена.
(нашла еще много разных статей, но эта думаю самая полезная)
всем удачи!
если тема бесполезная, то извиняюсь)
www.livemaster.ru
Как шлифовать резные изделия | Художественные техники
Отделка начинается со шлифовки изделия. При этом преследуются две цели:
- максимально выровнять обрабатываемую поверхность и придать ей окончательную форму;
- улучшить качество поверхности за счет удаления следов инструмента и всякого рода царапин и мелких повреждений, а также остатков первоначальной разметки заготовки.
Практически все изделия подвергаются тонированию водными морилками, а они (такие морилки) «ложатся» на строганные и шлифованные поверхности совершенно по-разному. Так что шлифовать нужно всю поделку, в том числе и абсолютно гладкие места из-под ножа (стамески).
Для шлифовки резьбовых изделий удобнее всего использовать шлифовальную шкурку на тканевой основе. Самые подходящие шкурки для описываемых поделок – № 8, 10, 12 (чем больше номер, тем крупнее абразивное зерно, то есть «грубее» шкурка). Мелкие вещи можно шлифовать сразу шкуркой № 8, те, что побольше, – сначала 12 – для ускорения процесса выравнивания поверхности, а затем удалить царапины от крупных зерен абразива шкуркой № 8. Для большинства изделий вполне достаточно завершить шлифовку шкуркой № 8. Особого внимания требуют лишь предметы бижутерии – здесь форма и качество поверхности должны быть идеальны (или почти идеальными), поэтому придется дополнительно воспользоваться более мелкой шкуркой на бумажной основе. В данном случае бумажная основа удобнее – кусочек такой шлифовальной шкурки (точнее, шлифовальной бумаги), перегнутый пополам или сложенный в виде треугольника, более четко «держит» грань, и им легче обрабатывать острые ребра и/или труднодоступные места на поделке.
Иногда в литературе встречается совет смачивать отшлифованную поверхность водой, чтобы затем, после просушки, вновь снять поднявшийся ворс. Не видим в этом никакого смысла, во всяком случае, применительно к описываемым изделиям — качество отделки особо не улучшилось.
Сам процесс шлифования описывать не будем, поскольку каждый умеет это делать от рождения. Заметим лишь, что шкурку при ручной шлифовке удобнее нарезать кусочками размером примерно 1х6 см и складывать вдвое. На окончательном этапе движения шкурки следует производить в направлении волокон древесины – так будет меньше царапин. Очищать шкурку от пыли удобнее не выбиванием, а щеткой (можно старой зубной) или куском поролона.
Для контроля качества обработанной поверхности удалите с изделия пыль и рассмотрите его, слегка поворачивая, в лучах скользящего света. Глаз сразу «зацепится» за неровности и непрошлифованные места.
Рис. 1. Шлифовальная шкурка на колодке
Есть несколько простейших приспособлений дли шлифования, которые, несмотря на свою примитивность, могут существенно облегчить жизнь резчика (изготавливаются по мере необходимости). Во-первых, это колодка (рис. 1). Естественно, что при шлифовании плоскости или, скажем, снятии фаски с ребра результат получится лучше, если не прижимать шкурку к обрабатываемой поверхности пальцами, а обернуть ею ровный деревянный брусок. Не поленитесь забить несколько гвоздиков, чтобы закрепить шкурку на бруске, и вам уже не придется напрягать пальцы, удерживая шкурку от сползания. Ваш труд станет более производительным, да и пальцы целее будут.
Иногда приходится выравнивать «в плоскость» довольно большую поверхность. Обтяните шкуркой № 20 кусок ДСП размером примерно 25х25 см и закрепите его на столе струбциной. Теперь можно работать, прижимая изделие двумя руками, то есть опять же быстрее и производительнее. Назовем эту конструкцию «притирочной доской». Можно, конечно, расстелить лист шкурки прямо на столе, но, во-первых, со временем на поверхности рабочего стола неизбежно появляются различные выбоины, а, во-вторых, шкурку придется все равно каждый раз закреплять, а потом опять снимать, что гораздо проблематичнее, нежели поставить-снять струбцину.
Рис. 2. «Смычок» для шлифовки крупных криволинейных изделий
Незаменимую помощь при обработке крупных (и не очень) криволинейных поверхностей окажет так называемый «смычок» (рис. 2). Изготовить его можно из доски толщиной от 30 мм, лучше липовой. После того, как выпилите и обстругаете корпус смычка, натяните на него, по возможности туго, кусок старого брезентового ремни или просто полоску сложенной вдвое или втрое плотной ткани, закрепив с каждой стороны тремя-четырьмя гвоздиками. Чтобы они не прорвали ткань, их можно забивать через кнопки или просто загибать, не утапливая до шляпки. Эту работу очень удобно выполнять, зажав корпус в тиски таким образом, чтобы площадка, в которую забиваются гвозди, находилась прямо над губками тисков. Теперь поверх ремня (ткани) натяните полоску шкурки № 16…20. Её прорвать гвоздем еще проще, поэтому вбивайте гвозди через прокладки, например, кусочки ДВП. Вот, в основном, и все о шлифовке.
arttechnika.info