Как своими руками построить забор из рабицы своими руками: Забор из сетки Рабица своими руками

alexxlab | 08.03.2019 | 0 | Разное

Содержание

Забор из сетки-рабицы своими руками – рекомендации от ТК Газметаллпроект

Забор из сетки-рабицы – практичное и недорогое ограждение для дачного участка. Оно позволяет обозначить границы территории, защитить ее от постороннего проникновения, а также не создает тени для культурных растений. Они будут получать достаточно солнечного света, и это поможет каждый год получать хороший урожай. Сетку-рабицу можно использовать не только для сада и огорода, но и для сооружения загонов для сельскохозяйственных животных. Ее также применяют для ограждения спортивных и детских площадок, зон отдыха и не только. Это практичный универсальный материал, удобный в применении.

В чем преимущества забора из сетки-рабицы?

Сетка-рабица представляет собой рулонный материал, состоящий из переплетенных металлических спиралей. Она отличается достаточно высокой прочностью, с ее помощью можно установить надежное и долговечное ограждение для садового участка или иной территории.

Выбрать именно этот материал для строительств забора стоит по нескольким причинам:

  • Надежность. Через такое ограждение сложно перелезть, оно будет защищать участок от вторжения посторонних. Оно также станет прочной преградой для животных, которые не смогут покинуть огороженный загон.
  • Светопроницаемость. Профлист и другие сплошные материалы изолируют участок от посторонних взглядов, однако они создают тень, которая будет мешать культурным растениям. Сетка станет оптимальным вариантом для тех, кто хочет получить хороший урожай.
  • Продолжительный срок использования. Стальную сетку дополнительно покрывают слоем цинка для противодействия коррозии. Оцинкованный материал способен служить до 50 лет, он не ржавеет и не портится под воздействием уличных осадков.
  • Простая установка. Монтировать забор из сетки-рабицы несложно даже неспециалистам.

Все эти плюсы сделали ее широко распространенным решением для дачных участков. Сетчатые заборы удобно устанавливать между участками в дачных массивах: они разграничивают территории, но не закрывают солнечный свет.

Основные разновидности сетки-рабицы

Этот материал получил самое широкое распространение: он подходит для использования в любой климатической зоне, сетка используется на самых разных объектах. Производители выпускают несколько разновидностей, правильный выбор сделает конструкцию наиболее долговечной. В продаже можно встретить следующие варианты:

  • Неоцинкованная сетка. Она стоит дешево, но при этом не обладает антикоррозийной защитой. Чтобы она прослужила долго, она потребует дополнительного окрашивания.
  • Оцинкованная сетка. Слой цинка надежно защищает сталь от коррозии, металл не боится никаких атмосферных воздействий.
  • Сетка с полимерным покрытием, ее еще называют пластифицированным. Окрашивание специальными материалами обеспечивает ей устойчивость к погодным капризам, а также улучшает внешний вид. Полимерное покрытие может иметь любой цвет, такой забор будет смотреться красиво. Слой защитной краски будет достаточно долговечным, его не придется часто обновлять.

Выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей владельца участка. Однако нужно учесть, что дешевая сетка без защитного покрытия все равно потребует дополнительных трат на регулярное окрашивание. Надежнее сразу позаботиться об ее защите и избавиться от лишних хлопот.

Как построить забор из сетки-рабицы?

Одним из преимуществ этого материала является возможность установки забора без использования сварки – не придется искать сварочный аппарат и квалифицированного сварщика. Перед установкой ограждения необходимо измерить периметр территории, чтобы рассчитать требуемое количество сетки. Также потребуется подготовить опорные столбы для забора – они могут быть деревянными, бетонными или металлическими. К столбам сетка прикрепляется с помощью специальных монтажных крюков – их нужно купить в достаточном количестве.

Для установки и бетонирования опорных столбов потребуются песок, щебень и цемент – их используют для приготовления бетонного раствора. Из инструментов мастеру потребуется строительный уровень, лопата, крепежные элементы, а также молоток или дрель для их установки.

Пошаговая инструкция по строительству забора

Наиболее простая конструкция – натяжной забор, состоящий из опорных столбов и натянутой между ними сетки-рабицы. Его строительство состоит из следующих основных этапов:

  • Предварительная расчистка территории. Периметр необходимо освободить от зарослей кустарника, крупных камней и других возможных препятствий для ограждения.
  • Разметка периметра, чтобы определить будущее расположение столбов. Оптимальное расстояние между ними должно составлять 2-2,5 метров, это позволит избежать провисания и деформирования сетки. Для разметки периметра можно использовать деревянные колышки: их устанавливают в местах будущей установки опорных столбов, между ними натягивают бечевку.
  • Подготовка ям под столбы. В местах их будущего размещения выкапываются ямы глубиной не менее 50-60 сантиметров. На дно ям насыпается песчано-гравийная смесь. Такая опорная подушка повышает прочность установки.
  • Антикоррозийная обработка столбов. Поскольку они устанавливаются в грунт, необходимо позаботиться об их защите от разрушения. Дерево покрывается антисептиком и грунтовкой, металлические столбы окрашиваются специальным покрытием для противодействия коррозии.
  • Установка опорных столбов. Подготавливается бетонный раствор, столбы устанавливаются в ямы и заливаются бетоном. С помощью строительного уровня им нужно обеспечить строго вертикальное расположение, перпендикулярное уровню земли. Установленные столбы временно фиксируются распорками в вертикальном положении до окончательного застывания бетонного раствора.
  • Установка опорных элементов. После окончательного крепления столбов, в них вбивается или вкручивается крепеж для монтажа сетки-рабицы. Это могут быть как специальные крюки, так и обычные металлические болты. Для защиты от коррозии лучше использовать оцинкованный крепеж.
  • Крепление сеток. Чтобы они не деформировались, в сетку вставляют арматурные прутья на расстоянии 5-7 сантиметров от края. Сетки подвешиваются к столбам с помощью крюков или болтов. Забор можно считать готовым, ограждение будет достаточно прочным и долговечным.

Дополнительным этапом можно назвать облагораживание забора. Его можно покрасить в любой цвет, чтобы он хорошо смотрелся и вписывался в общее дизайнерское решение на участке. Также нужно загнуть все острые концы крючков – острые элементы могут привести к травмам. Установкой забора лучше заниматься вдвоем: вместе с помощником эту работу можно выполнить значительно быстрее.

Срок эксплуатации такого забора достигает 40-50 лет – он будет долго и надёжно служить вашему дому или даче. Многое зависит от правильности установки: опорные столбы будут постоянно подвергаться ветровой и иной нагрузке, поэтому необходимо позаботиться об их прочности. Компания «Газметаллпроект» поможет выбрать и приобрести все необходимые стройматериалы для установки надежного и долговечного ограждения. В продаже представлены различные варианты сетки-рабицы.


Как построить забор из сетки рабицы своими руками

Забор из рабицы — простой, надежный и практичный. Это стало причиной популярности такого заграждения. Оно широко применяется на дачных участках, а также для любых других целей, где требуется ограда.

Рабица — очень удобный материал, из которого можно быстро возвести забор. Для этого не потребуется сложных инструментов. Приобрести материал для работы можно в любом специализированном магазине. Рабица легко доставляется на место, она реализуется в рулонах.

На даче такое ограждение имеет ряд преимуществ перед другими видами заборов. Рабица пропускает свет и одновременно защищает насаждения.

Виды заборов из рабицы

Из рабицы можно сделать два вида заборов:

1. Натяжной

Натяжной забор из рабицы

Такой забор — самый простой. Он не требует сварки и сложных инструментов. Для крепления сетки можно использовать даже деревянные укрепления.

2. Секционный

Секционный забор из рабицы

Это более сложный вид ограждения. Сетка рабицы при этом укрепляется в металлические рамы и устанавливается секциями.

Для быстрого возведения забора лучше воспользоваться первым вариантом. Он достаточно эффективен.

Установка натяжного ограждения

1. Первое, что нужно сделать перед тем, как построить забор из сетки рабицы своими руками, это определить количество материала. Для этого надо измерить пространство. Самый простой способ сделать это — установить столбики по углам участка и протянуть по ним шнур. Длина шнура определит необходимый метраж сетки.

2. Для работы надо подготовить сетку, столбики из металла или дерева и крепеж. В качестве крепежа можно взять трос, прочную проволоку либо сварку.

3. Сначала требуется определиться с выбором материала для столбиков. Разница между металлом и брусом заключается в высокой прочности и долговечности первого материала. Что касается пригодности для забора, то оба типа столбов подойдут прекрасно. Рабица не обладает парусностью, поэтому дерево справится с задачей не хуже стальных столбиков. Деревянные колья надо обработать гидроизоляционной мастикой с того конца, который будет погружен в землю. При выборе металлических материалов надо обратиться в скупку лома. Здесь за небольшую цену можно купить приличные столбики. Не надо выбирать совсем ржавые, среди лома часто попадаются еще приличные материалы.

4. После того, как столбцы выбраны, надо взяться за сетку. В магазинах можно найти несколько разновидностей этой сетки. Она различается по форме ячеек и их размеру. Форма почти никак не влияет на качество забора, ее можно выбирать по собственному вкусу. Что касается размера, то тут надо учесть, для чего устанавливается забор. Например, через очень крупную сетку могут пролезть мелкие птенцы. Ширина сетки — это высота будущего забора.

5. Когда все материалы готовы, можно начинать возведение забора. В первую очередь устанавливаются столбы. Ямки для них надо делать такими, чтобы они были на 10-15 см глубже уровня промерзания грунта. Дно ям надо засыпать щебнем и камешками — это предотвратит проседание столбов. Металлические столбцы можно дополнительно забетонировать.

Возведение забора

6. Когда столбы для забора надежно установлены, можно приступать к монтажу рабицы. Не стоит забывать, что забетонированным участкам нужно дать время подсохнуть. К деревянным кольям сетка крепится гвоздями либо скобами. К металлическим — при помощи крючков или проволоки. Сетку надо натягивать хорошо, чтобы она не провисла со временем. Начинать нужно с одного из угловых столбов. По верху столбов и через верхние ячейки сетки можно протянуть проволоку либо вставить арматуру. Это предотвратит провисание. Необработанную от коррозии сетку надо поднять на 10-15 см над землей, иначе она быстро придет в негодность.

Общие указания

Металлические столбцы, которые применяют для установки заборов, обычно полые внутри. При этом их верхушка часто открыта. Оставлять ее в таком виде нельзя, потому что внутри будут скапливаться осадки, которые приведут к коррозии и разрушению забора. Надо подойти к делу творчески и закрыть отверстия. Можно даже создать для них декоративные украшения. Самый простой выход — прикрыть их пластиком или полиэтиленом.

Сетка рабицы может выпускаться с антикоррозийным защитным покрытием и служить до 20 лет. Такой материал надо приобретать для установки долговечных заборов. Для временных заборов подойдет простая сетка. Она более дешевая и служит около трех лет.

Если есть желание, можно сделать более сложный секционный забор. Для его изготовления понадобится сварка и угловая сталь. Из стали надо сделать сварной каркас, на котором потом необходимо растянуть сетку. Секции устанавливаются также на столбы. Деревянные тут уже не подойдут, только металлические. К столбам каркас приваривается для большей надежности. Секции более прочны и долговечны, однако требуют больше работы.

95 фото особенностей разных вариантов установки

При обустройстве приусадебных участков большое внимание уделяется сооружению качественного и надежного ограждения. Его задачей должна быть не только безопасность владельцев частного дома, но и эстетическая привлекательность, способность вписаться в окружающий ландшафт.

Популярным решением этой проблемы является использование недорогой и в то же время прочной сетки рабицы. А как правильно установить ее на участке мы расскажем в нашей статье.

Краткое содержимое статьи:

Сетка рабица: что это?

Данный материал представляет собой полотно, которое состоит из спиралей проволочного типа. Они крепко сплетены между собой. Благодаря такой технологии отдельные фрагменты можно легко соединять.

Материал характеризуется большим разнообразием по размерам ячеек – от 20 до 100 мм. По высоте рулон может быть от 1 до 2 м с шагом 0,5 м.

Виды сетки

Для изготовления этого материала может использоваться низкоуглеродная сталь. Тогда сетка для забора получается пластичной. А вот если применяется сталь нержавеющая, то рабица будет жесткой.


Что касается отделки здания, то тут предпочтительно отсутствие ярких красок, и тем более цветов вроде голубого или розового. Те цвета, в которые красят дома в современных коттеджных городках — просто вызывают удивление. Есть, конечно, и любители ярких цветов, но дом не должен кидаться в глаза из-за цвета, а должен больше привлекать своими архитектурными решениями.


Смотрите видео: Монтаж забора из сетки рабица

При выборе также следует учитывать размер ячеек. Ведь чем он меньше, тем рабица будет надежней как преграда от мелких животных. Но при этом она будет тяжелей и дороже. Поэтому рекомендуется остановить выбор на ячейке 50х50 мм.

Вы можете также подобрать вариант по типу внешнего покрытия:

  • Неоцинкованное полотно из черной проволоки. Она не может быть оптимальным вариантом в качестве ограждения. Ведь ее качество очень низкое – начинает быстро ржаветь. Поэтому срок эксплуатации ограничен и требуется постоянная покраска.
  • Оцинкованная сетка для забора – это более качественный материал, который прослужит намного дольше. Она влагоустойчива, поэтому не требует регулярного окрашивания. Но цена ее будет на порядок выше.
  • Пластифиуированная сетка покрыта специальным прочным полимерным покрытием, цвет которого разнообразен и может быть подобран под стиль оформления других элементов дачного интерьера.

Преимущества материала

Есть множество положительных моментов, которые говорят в пользу рабицы как материала для обустройства ограждения:

  • высокая прочность, а также устойчивость к внешнему воздействию и механическим повреждениям;
  • свободно пропускает свет, не затеняет участок;
  • выдерживает повышенную нагрузку;
  • неприхотливость в уходе;
  • длительный срок эксплуатации, особенно если вы ставите забор из полимерной сетки;
  • возможность декоративного оформления;
  • невысокая стоимость и доступность материала;
  • легкость в транспортировке и монтаже.

В то же время следует учесть, что забор из сетки рабицы не скроет вас от посторонних взглядов, не обеспечит звукоизоляцию, потребует периодического окрашивания и защиты от ржавчины, если вы установите не оцинкованную сетку.

Подготовка к монтажу ограждения

Чтобы забор был прочным и прослужил долго, надо решить ряд организационных вопросов и подготовиться к его установке. Сложного в этом ничего нет, но данный этап очень важен.

Определение проекта

На начальном этапе следует определить место установки дачного забора, окружающий ландшафт, особенности рельефа, длину ограждения и возможности крепления столбов. Дополнительно надо решить, какой тип крепления и каркаса будет использоваться. Вам доступны такие варианты:

  • Натяжная конструкция. Требует установки опор, на которые и натягивается рабица. Стоимость сооружения минимальна, но материал со временем провиснет.
  • Натяжное ограждение с протяжкой в виде проволоки. Она исключает провисание.
  • Секционный вариант – более дорогой и надежный, предполагающий установку специального уголка для каркаса.

Расчет конструкции

Расход полотна в погонных метрах зависит, конечно же, от размера участка. Поэтому вам надо четко произвести замеры. Длина используемой для натяжки проволоки берется как две длины забора. А если ограждение до 1,5 м в высоту, то 2-3 отрезов должно хватить.

Число столбов зависит от длины сооружения, причем нужно учесть шаг между ними около 2,5 м. При подборе длины профильного уголка нужно учесть периметр каркаса и умножить его на количество секций.


Монтаж натяжного ограждения

Сделать хороший забор своими руками достаточно просто. Главное соблюдать последовательность действий и обращать внимание на мелочи.

Подготовка и разметка участка

Тщательно убирать место установки не требуется. Достаточно очистить от мусора и растительности непосредственно в месте ограждения.

Затем в местах расположения крайних труб необходимо вбить колышки и натянуть бечевку на высоте около 100 мм. Если у вас получается изогнутая линия с изгибами, то в соответствующих местах надо зафиксировать маячки с закреплением веревки. В точках установки промежуточных столбов ставят колышки с соблюдением одинакового расстояния между ними.

Установка столбов

Для установки столбов садовым буром необходимо сделать ямки до 80-120 см в глубину. Их размер зависит от характеристик грунта — для менее плотной почвы потребуется больше бурить лунку. Отверстие должно превышать диаметр опоры. На дно укладывают подушку из щебня и песка толщиной 100 мм.

На следующем этапе установки забора из сетки производится крепление несущих опор. Для этого надо подготовить столбы:

  • металлические опоры очищаются от ржавчины и пятен, места сварки зачищаются, поверхность грунтуется и красится;
  • деревянные столбы должны быть обработаны антисептиком.

Опоры следует устанавливать с учетом возможности вспучивания грунта весной. Их заглубляют на 200 мм ниже точки промерзания почвы. Угловые опоры ставятся в первую очередь. Обработанная антикоррозийной мастикой опора монтируется в лунку и заливается бетоном.

Для приготовления раствора нужно смешать песок и цемент в пропорции 1 к 2, перемешать, потом добавить 2 части щебня, а после добавления воды — снова перемешать. Опоры часто сначала ставят на 350-400 мм, а затем вбиваются кувалдой на требуемую глубину. По уровню базовых столбов аналогичным способом крепятся и промежуточные.

Можно также начать монтаж забора засыпав отверстия с опорами слоями из бута, грунта и снова бутового камня. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

Крепление полотна

Рулон рабицы вертикально устанавливается у первой угловой опоры. Конец полотна цепляют на крючки, которые были предварительно приварены к трубе. При отсутствии креплений полотно надо прочно прикрутить в 3-4 местах проволокой из стали.


Нижний край материала должен на 100-150 мм находиться над уровнем грунта, чтобы предотвратить скопление мусора. Для уменьшения провисания через первый ряд ячеек вертикально пропускают арматурный прут и сваркой приделывают его к столбу.

Затем рулон внатяжку раскручивается и крепится к следующей опоре. Для исключения провисания материала по периметру забора в верхней и нижней его частях на расстоянии 100-200 мм от краев пропускают стальную проволоку.

Все концы крючков и проволоки надо аккуратно загнуть внутрь, а на столбы поставить заглушки. Результат проведенных работ вы можете видеть на представленных фото забора из сетки на участке.

Установка секционного ограждения

Поставить ограждение секциями также достаточно просто, хотя вам и потребуется помощь. Опоры ставятся аналогичным образом, как и для натяжного варианта. Однако для крепления будут использоваться металлические пластины 150х50 мм толщиной свыше 5 мм. Их ставят вверху и внизу столба на расстоянии 200 мм от краев.

После установки опор надо произвести замер для изготовления каркаса. Берут расстояние между столбами по высоте и ширине и отнимают до 200 мм на ширину уголка. Его размеры — 30х4 или 40х5 мм. Углы сваривают по форме прямоугольника, очищают и шлифуют поверхности.


Рулон полотна разматывается по необходимой длине. Излишки обрезаются болгаркой. В крайние ряды по каждой из четырех сторон следует продеть прутья из арматуры, не соединяя между собой. После того как вы уложите полотно на каркас надо приварить к нему с внутренней стороны уголка арматурные прутья.

Сначала крепят первый боковой прут, потом оба горизонтальные, а в завершение – второй боковой. Монтируя забор из сварной сетки, вы можете сначала закрепить горизонтальные пруты, а потом натянуть и приварить вертикальные.

Секцию нужно поднять и прикрепить сваркой к металлическим пластинам на опорах. Также допустимо просверлить в пластине отверстия и закрепить секцию болтами. Крепление следующих звеньев должно проводиться ровно в ряд, без перекосов и смещений. Ограждение надо прогрунтовать и покрасить.

Обустроить забор из сетки рабицы достаточно просто, и вы сможете справиться с этой задачей самостоятельно. Материал прочный и долговечный, а собранное ограждение легко декорировать, придав ему вид, соответствующий окружающему ландшафту.

Фото забора из сетки рабицы



Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 09.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru – портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Забор из сетки рабицы своими руками – как самостоятельно установить забор из рабицы

Подробнее про заборы из сетки рабицы. Как самостоятельно установить забор из сетки.

Самый простой в исполнении и бюджетный вариант ограждения дачи, садового участка или частного дома — это забор из сетки-рабицы своими руками. Чтобы установить такое ограждение не нужны специальные инструменты. Сделать всю работу можно самостоятельно, не привлекая помощников.

О заборах из сетки-рабицы

Рабицей называется сетка, сплетенная из отрезков проволоки спиральной формы. Размеры, форма и используемые материалы соответствуют ГОСТ 5336-80. Сетчатое полотно изготавливается с ромбическими и квадратными ячейками. У ромбической ячейки острый угол ромба равен 60 градусам, у квадратной — все углы по 90 градусов. Размер стороны ячейки сетчатого полотна от 5,0 до 100,0 мм.

В качестве полуфабриката для сетки применяется стальная проволока диаметром от 1,2 до 5,0 мм. Она может быть из углеродистой стали без покрытия или с оцинковкой. Еще одна разновидность плетеной сетки — рабица с защитно-декоративным полимерным покрытием. В продажу сетка идет рулонами, длина материала в рулоне 10 м.

Назначение сетки в зависимости от типа покрытия

  • Сетку без покрытия, как правило, используют для монтажа временных ограждений стройплощадок. После установки сетка практически сразу покрывается ржавчиной. Срок службы такого забора составляет 10-12 лет.
  • Полотно с оцинковкой применяется для ограждения садовых с дачных участков, сооружения прогулочных вольеров для домашней птицы. Слой цинка надежно защищает металл от коррозии и влаги. При этом защитное покрытие не является декоративным. Срок эксплуатации ограждений этого типа 50-60 лет.
  • Сетка с полимерным покрытием имеет эстетичный внешний вид, поэтому ее чаще всего используют для заборов загородных домов. Защитно-декоративное покрытие обладает высокой механической прочностью, влагостойкостью, устойчивостью к сезонным перепадам температуры, сохраняет исходный цвет под прямыми лучами солнца. Срок службы — до 70 лет.

Плюсы и минусы сетчатого забора

Забор из сетки, как и любой другой вид ограждений, имеет преимущества и недостатки.

Плюсы:

  • Доступная стоимость. Забор из рабицы обойдется намного дешевле, чем из профлиста или металлоштакетника. Легкой светопрозрачной конструкции с нулевой парусностью не нужен массивный фундамент, а значит можно сэкономить на материалах.
  • Защита. Сетка хорошо просматривается, но при этом является непроходимым препятствием для человека и животного.
  • Экологичность. Проволочное полотно свободно пропускает солнечный свет, не мешает естественной циркуляции воздуха. Это очень важно для цветов и растений, посаженных по периметру участка.
  • Прочность. Рабица, изготовленная из конструкционной стали, намного выигрывает по сравнению со светопрозрачными ограждениями из деревянного штакетника.
  • Функциональность. Помимо ограждения сетка может выполнять роль опоры для плетущихся декоративных растений, цветов, винограда.
  • Долговечность. Материалы для строительства забора обладают высокой прочностью, устойчивостью к механической деформации. При условии правильного монтажа такой забор прослужит не меньше 50 лет.

К преимуществам ограждений этого типа можно отнести простой и быстрый монтаж. Забор из сетки без применения сварки можно поставить за 1-2 дня. Время, необходимое, для установки столбов и монтажа сетки, зависит от общей длины забора, его высоты, типа фундамента.

Минусы:

  • Прозрачность. Сетчатый забор не скрывает частную территорию от любопытных взглядов.
  • Неэстетичный внешний вид. Ограждения из рабицы не относятся к «престижным».

Несмотря на это, сетчатый забор выглядит аккуратно и на все 100% выполняет свои функции — защищает участок от проникновения извне, создает условия, благоприятные для нормального роста растений.

Чем закрыть забор из сетки рабицы от соседей

  • Живая изгородь. Параллельно линии забора можно посадить вечнозеленые плетущиеся растения. Лучше выбирать многолетние — жимолость, клематис, бересклет, плющ.
  • Камуфляжные и укрывные материалы. На рабицу натягивают затеняющие и маскировочные сетки, маты из камыша или бамбука. Очень красиво выглядит забор с искусственной «живой» изгородью. К тому же нужно ждать пока она вырастет.
  • Поликарбонат. Участок забора, выходящий на лицевую сторону, можно закрыть непрозрачным или полупрозрачным поликарбонатом.

Виды сетчатых заборов

Существует несколько видов конструкций заборов из рабицы. Самые распространенные — рулонный, секционный, на металлическом каркасе.

Рулонный

Ограждение рулонного типа имеет простую конструкцию. Оно состоит из опор с крюками и растянутого между ними сетчатого полотна. Способом «внатяжку» устанавливают временные заборы. Без дополнительной поддержки металлическая сетка со временем теряет свою форму, провисает под собственным весом.

Чтобы сетка не провисала, делают протяжку — сквозь ячейки сетки по горизонтали пропускают арматурный прут, а его концы приваривают к опорам по обе стороны пролета. Арматура, расположенная по верхней кромке сетки, укрепляет и усиливает конструкцию. Чтобы сделать ограждение еще более жесткими и прочным, протяжку делают в два ряда. Для этого используют по 2 арматуры на каждый пролет. Одну устанавливают по верху сетки, вторую — на 25-30 см от нижнего края полотна.

Секционный

Такой забор имеет более надежную и долговечную конструкцию. Основу ограждения составляют опорные столбы. Пространство между ними заполняют готовыми секциями.

На столбы наваривают монтажные полосы — одну сверху, другую снизу. Рамы для секций сваривают из профтрубы или стального уголка. Сетку нарезают на отрезки по размеру рам, загибают края проволоки по верху и низу. По периметру отрезков сквозь ячейки продевают катанку или металлические прутки и сваривают их в точках соединения в углах полотна. С оборотной стороны рам по периметру приваривают крюки с шагом 20-30 см. Подготовленной сеткой наполняют секции — растягивают ее и закрепляют протяжки на крюках. Секции приваривают к столбам на монтажные полосы. Рамы и столбы с монтажными полосами покрывают грунт-эмалью и красят.

Секционные заборы из рабицы ставят на металлические опоры с бетонированием, на ленточный фундамент с кирпичными столбами, а также со столбами, облицованными декоративным или природным камнем.

Забор из сетки рабицы на столбах

Заборы этого типа имеют более простую конструкцию, чем ограждения секционного типа. Конструкция состоит из несущего каркаса и сетки. Ее можно установить без сварки.

Несущий каркас делают из профильной трубы. Соединение опор и лаг выполняется с помощью Х-кронштейнов, которые крепятся к столбам винтами. Рулонную сетку фиксируют к опорам и лагам крепежными металлическими хомутами.

Поскольку для монтажа этого забора сварка не используется, для монтажа каркаса можно взять профтрубу оцинкованную или с полимерным покрытием и такие же кронштейны. Такой забор не нужно будет каждый год красить. Слой цинка и порошковой краски защищают металл от коррозии. Покрытие не меняет своих свойств в течение всего срока службы.

Установка забора из сетки-рабицы

Материалы для монтажа ограждения:

  • Для каркаса используется профтруба — для столбов 60х60х3 мм, для горизонтальных лаг 40х20х2 мм. Если есть возможность, то лучше всего взять трубы с оцинковкой или с полимерным покрытием.
  • Для наполнения пролетов нужна сетка в рулонах оцинкованная или в ПВХ. Стандартная ширина сетки от 1,0 до 3,0 м с шагом 0,5 м. Оптимальный вариант — сетка шириной 1,5 или 2,0 м с ячейкой 40х40 или 50х50 мм.
  • Для крепления направляющих к столбам потребуются Х-кронштейны — по 2 на каждый столб. Для монтажа сетки и сборки каркаса потребуются металлические хомуты, винты или саморезы по металлу.
  • Для заливки фундамента нужен песок, цемент, мелкая щебенка.

Для установки забора без сварки нам потребуется начертить схематический чертеж конструкции. Так будет намного проще рассчитать сколько нужно будет столбов, лаг, крепежа и сетки.

  • Столбы устанавливаются с шагом 2 м. Например, если у нас участок 6 соток со сторонами 20х30 м, то его периметр будет равен 100 м, а значит потребуется 50 столбов. Если участок такой же площади имеет стороны 17х35 м, то его периметр будет равен 104 метрам, соответственно количество столбов увеличивается на 2 шт.
  • При ширине сетки 1,5 м высота забора будет 1,6 м, при ширине 2 м — 2,1 м. Это связано с тем, что сетку крепят на расстоянии 10 см от почвы.
  • Длина опоры складывается из наземной и подземной части. Для сетчатого забора с низкой парусностью глубина погружения опоры в грунт составляет 1/3 от общей высоты. Значит для забора высотой 1,6 м нужны опоры длиной 2,4 м.
  • Сетка идет в рулонах по 10 м, значит, чтобы огородить участок со сторонами 20х30 м и периметром 100 м потребуется 10 рулонов.
  • Количество метизов для кронштейнов зависит от их конструкции и числа точек крепления, но не менее 4 шт.
  • Хомуты ставят на расстоянии 25-30 мм друг от друга по лагам и опорам. В сумме получается 200 метров погонных лаг и 75 метров опор, точнее их наземной части. Для монтажа сетки без сварки потребуется 916 хомутов. В качестве хомутов можно использовать вязальную проволоку. Монтаж креплений выполняется с помощью специальных приспособлений — хомутателей.

Последовательность работ по установке забора из сетки-рабицы:

  • Подготовка. По периметру участка убирают все, что может помешать работе — строительный мусор, высокую траву, кустарник.
  • Разметка. По границе участка вбивают колышки, натягивают между ними строительный шнур.
  • Установка опор. По разметке через каждые 2 м роют ямобуром ямы. На дно каждой ямы насыпают слой песка и щебня толщиной 10 см. Точно посередине ямы устанавливают опору, выравнивают ее по отвесу или уровню, фиксируют распорками и заливают яму бетоном.
  • Монтаж лаг. После того, как бетон схватился, на опоры прикручивают кронштейны, а к ним, в свою очередь, крепят лаги.
  • Монтаж сетки. Полотно растягивают между опорами, последовательно прикручивая к перекладинам и опорам проволочными хомутами, так, чтобы избежать его провисания.

Отзывы покупателей

Забор из сетки рабицы с нуля своими руками: конструкция, компоненты, установка

Немецкий строительный рабочий Карл Рабиц, патентуя свою штукатурную сетку, и думать не гадал, сколько потом применений ей найдется. Одно из самых распространенных – забор. Сетка Рабица, или просто рабица, недорога, построить забор из сетки рабицы своими руками несложно, а его эксплуатационные качества весьма высоки. Кстати, «рабица» стало нарицательным, и обращаться с этим словом нужно по всем правилам русского языка. Любители из рабицы городят заборы и курьезные, из подручного материала, но вполне надежные, и/или не лишенные художественных достоинств:

Курьезные заборы из сетки

Сделать забор из рабицы без опыта с 1-2 неквалифицированными помощниками вокруг участка в 20 соток можно успеть за выходные, не считая ворот с калиткой, если знать особенности этого материала и приемы работы с ним. Их описание и есть одна из целей этой статьи. Вторая – рассказать о кое-каких малоизвестных полезных качествах заборов из рабицы, с чем мы и покончим быстренько, чтобы вплотную заняться техникой.

Примечание: далее при описании видов заборов из рабицы мы по мере возможности будем подсказывать, как сделать тот или иной без сварки, если в данном случае такое вообще возможно. Дачная электропроводка чаще всего просто не выдержит рабочего тока сварочного аппарата, а брать в аренду и везти мотор-генератор сложно и дорого.

Чем хорош забор из рабицы?

Наледь на сетке Рабица

Прежде всего – отличной просматриваемостью, высоким светопропусканием и воздухопроницаемостью. Разгораживать глухими заборами мелкие участки нельзя, они затеняют растения и нарушают циркуляцию приземных слоев воздуха, что усугубляет действие заморозков, суховеев и т.п. Забор из сварной сетки тоже пропускает и свет, и воздух, но его полотно не объемное. Сплюснутые спирали, из которых навивается сетка Рабица, разбивают плотный поток воздуха на мелкие завихрения, отчего энергия ветра падает и его действие на строения и насаждения снижается. Разница в аэродинамике наглядно видна в гололед (см. рис. справа): чем сильнее прёт ледяной шторм, тем меньше пропускает его рабица. В целом за большие промежутки времени (от 10 лет) участки, огороженные рабицей, меньше страдают от капризов стихии, чем обнесенные каким-то другим забором.

Объемная структура рабицы придает ей также высокую упругость в натянутом состоянии. Это важно в первую очередь для детских площадок: даже если мелкий баламут с маху сам приложится к забору вместо мяча, серьезных травм не будет. Правильно построенный забор из рабицы выдержит и лобовой наезд легкового автомобиля на скорости до 40-50 км/ч без фатальных последствий для водителя, пассажиров, машины и себя самого.

Наконец, высокая упругость натянутой рабицы в сочетании с ее объемной структурой определяет плохую преодолимость правильно сделанного забора из нее: изгибается и пружинит натянутая рабица как единая поверхность. Это существенно не столько против злоумышленников, как при содержании скота и др. домашних животных. И кошке, и быку одинаково трудно перемахнуть через забор из рабицы, проломить его или запутаться в нем. Нежелательным диким пришельцам на хоздвор – тоже.

Виды заборов из рабицы

Установка забора из сетки рабицы возможна по крайней мере 5-ю разными способами, дающими существенно различные эксплуатационные качества ограждения:

  • Натяжным по струне;
  • Навесным по прожилинам;
  • Навесным по слегам;
  • Секционным сборным;
  • Секционным цельным.

Натяжной по струне (тросу или проволоке, поз. 1 на рис.) забор из рабицы наиболее проницаем, упруг и ветростоек. Расход материалов минимальный. Недостатки – трудоемкость, т.к. столбы непременно должны бетонироваться полностью (см. далее), а также обязательные укосины для угловых, воротных и, возможно, промежуточных столбов. Для монтажа необходима специальная оснастка, часть которой, впрочем, можно заменить приспособлениями из подручных средств.

Виды заборов из рабицы

В навесном по прожилинам заборе полотно из рабицы навешено вместо упругой струны на жесткие прутья (поз. 2) или мелкую профтрубу, что и есть прожилина. Построить забор из рабицы на прожилинах проще всего, поэтому такие чаще всего и делают для себя. Проницаемость и, так сказать, «ветроумягчающие» свойства забора из рабицы на прожилинах почти такие же, как у натяжного по струне. Однако, если его случайно зацепит привезший что-то грузовик, менять придется, скорее всего, не менее 2-х пролетов полностью. На плотных хорошо несущих грунтах столбы под навесной по прожилинам забор могут быть установлены упрощенными способами.

Забор из рабицы, навешенной по слегам (доски, стальная профильная или круглая пластиковая труба, уголок), поз. 3, более материало- и трудоемок, чем навесной по прожилинам, но поставить его на любом более-менее несущем грунте (более 0,5 кг/кв. см, если грунт не обводненный) можно, просто забив или вкопав столбы, т.к. опоры со слегами образуют единую достаточно прочную и жесткую конструкцию. Навесной по слегам забор из рабицы на деревянных столбах не менее долговечен, чем на стальных. Кроме того, его можно строить на склоне без каких-либо ухищрений, см. рис.:

Забор из сетки на уклоне

Дело в том, что рабица держит форму при перекосе до 6 градусов, что дает уклон 1:10, т.е. 1 м на 10 м. Однако механические свойства рабицы при этом катастрофически падают, но в заборе по слегам это несущественно, т.к. почти все эксплуатационные нагрузки берут на себя опоры с жесткой обвязкой.

Сборно-секционный забор из рабицы (поз. 4) дорог, трудоемок и, между прочим, менее прочен (раму целиком легче снести или срезать, чем проломить сплошное сетчатое полотнище), и легче преодолим. Единственное его достоинство – более-менее приличный внешний вид и меньшие динамические нагрузки на сетку, что особенно существенно для цветной пластифицированной рабицы, см. далее. Цельные секционные заборы из рабицы (поз. 5) прочны, трудно преодолимы, зрительно просматриваемы, но дороги, трудоемки и мало ремонтопригодны. Огораживают такими чаще всего детские, спортивные и промышленные площадки, поэтому далее цельные секционные заборы не рассматриваются.

Примечание: если вы собираетесь делать секционный забор из сетки, то первым делом нужно рассмотреть вариант из сварной плоской сетки. Рабица в данном исполнении перед ней никаких преимуществ не имеет, но сварная сетка дешевле и легче монтируется.

Сетка

Монтаж забора из сетки-рабицы возможен не из всякого ее вида, которых в производстве и продаже десятки, если не сотни. «Черная» рабица из конструкционной стали без покрытия (поз. 1 на рис.) – штукатурная и армирующая сетка, для наружного применения не предназначенная: быстро ржавеет, плохо держит покраску, довольно хрупка и начинает рваться от ветров еще скорее, чем проржавеет.

Виды сетки Рабица

На заборы чаще всего идет оцинкованная рабица из проволоки повышенной пластичности (поз. 2), т. наз. серая. Стоит она прим. на 7-12% дороже черной. Веселенький заборчик можно сделать из пластифицированной рабицы (с покрытием из цветного ПВХ, поз. 3), но только секционный. Сплошное полотнище их цветной рабицы под ветром хлябается, пластик на стыках протирается за зиму, и сетка ржавеет. Очень быстро, т.к. в данном случае металл ест капиллярная влага. Стоит пластифицированная рабица где-то в 1,5 раза дороже серой.

Примечание: в широкой продаже бывает еще рабица из нержавеющей стальной проволоки, поз. 4. Дивная заборная мечта, но, как и все дивные мечты, в реале очень дорога.

Ячея и проволока

Заборы обычно делают из рабицы вертикального повива с ячеей 50-60 мм, из проволоки диаметром 1,6-2,2 мм, поз. 5. Для забора хоздвора с птицей нужна более дорогая сетка с ячеей не крупнее 30 мм, иначе цыплята-утята разбредутся, а хорькам и ласкам не представит труда пробраться в птичник. Нижний зазор забора (см. далее) в таком случае закрывают досками или шифером.

Сетка повышенной прочности из проволоки толщиной до 4-5 мм (поз. 6) нужна на ограду загона или выгона для крупного рогатого скота. Работать с ней трудно, особенно сращивать полотнища (см. ниже), т.к. упрочненная рабица тяжела и жестка.

Очень прочна и упруга разновидность рабицы с мелкой, до 20 мм, сильно сплюснутой ячеей, т.наз. панцирная сетка (поз. 7, помните старые кровати?). Но она много дороже обычной заборной рабицы, а работать с ней еще труднее. И наконец, мало пригодна для заборов со сплошным полотном рабица горизонтального повива, поз. 8: сделать стык ее полотен в заборе незаметным невозможно.

Сращивание и натяжение

Сетка Рабица выпускается шириной от 1,1 м рулонами от 10 м. Для заборов обычно закупают 10-метровые рулоны шириной 1,5-3 м. Ворочать большие рулоны без грузоподъемных механизмов невозможно. Т.е., на забор понадобится несколько рулонов, полотнища которых (если забор не секционный) нужно срастить в одно полотно.

Сращивать полотнища рабицы в полотно проволокой (поз. 1 на рис.), не надо – некрасиво так и непрочно. Для сращивания полотен рабицы с края одного из них аккуратно вывинчивают одну спираль (один повив) и ею, вворачивая в 2 крайних повива полотен, сращивают их, поз. 2.

Сращивание и натяжение сетки-рабицы

Также при монтаже забора из рабицы сетку нужно натягивать. Особенно – если забор натяжной по струне, тогда сетка должна быть натянута втугую. В методиках для этого рекомендуют пользоваться винтовым талрепом (поз. 3) или талями, но подручными средствами и с 2-мя помощниками можно обойтись и проще, поз. 4:

  • В крайние повивы заправляют отрезки арматурных прутьев диаметром от 10 мм, и вяжут к их концам уздечки из текстильного или синтетического троса толщиной от 12 мм.
  • С одной стороны узду проводят по ложбине на подпоре 4а, забрасывают на прочно вбитый кол-«мальчик» с упором-лежнем между ним и крайним столбом, и делают тросовый ворот 4б, пока не затягивая его натуго.
  • С другой стороны в ямку с упором ставят кол-рычаг (вагу) 4в с наброшенной на него другой уздой.
  • Один работник держит вагу вертикально, придерживая на нем узду, чтобы не сползла, а другой заворачивает ворот как можно туже.
  • Работник на вороте придерживает его, а работник на ваге тянет ее на себя. Сетка будет натянута с усилием, прим. равным усилию талей из 4-х блоков.
  • Работники держат сетку натянутой, а мастер крепит ее.

Крепление сетки

К крайним столбам сетку крепят, вводя в ее ближайшие изнутри к столбам повивы такие же арматурины. Затем прутья в 4-5 местах притягивают к столбам хомутами и, при необходимости, дополнительно прихватывают прутья (не сетку!) к столбам сваркой. К промежуточным столбам сетка крепится так же и, таким образом, оказывается натянутой втугую. В зависимости от типа забора способ крепления сетки может быть иным, см. далее.

Столбы

Столбы забора из рабицы могут быть деревянными, стальными из круглой либо профильной трубы или круглыми из асбоцементной трубы; в последнем случае требуется армирование и бетонирование, как для свай. Выпускаются готовые столбы для сетчатых заборов с крюками (для натяжных и навесных заборов) или монтажными лапами (для секционных). Заглублять столбы в грунт нужно не менее чем на 80 см, а лучше на 120 см и глубже. Тут роль играет более не глубина промерзания и морозное пучение грунта, а боковые эксплуатационные нагрузки на столб. Минимальные размеры поперечного сечения столбов для забора из рабицы таковы:

  • Сосновые или еловые для забора с полотнищем по струне – 100х100 мм.
  • То же, дубовые или лиственничные – 80х80 мм.
  • Стальные из профтрубы со стенкой в 3 мм – 60х60 мм для забора с полотнищем по струне или секционного и 40х40 мм для прочих.
  • Стальные из круглой трубы со стенкой в 2,5 мм – диам. 80 и 60 мм соотв.
  • Асбоцементные – диаметром от 120 мм для забора с полотнищем по струне и от 100 мм для навесного полотнища.

Примечание: секционные заборы из рабицы на деревянных и асбоцементных столбах делать нельзя. Заборы с навесным полотнищем на деревянных столбах делать нежелательно, т.к. столбы в таких конструкциях не напряжены предварительно. Асбоцементные столбы забора не ремонтопригодны.

Укрепление столбов в грунте возможно следующими способами (см. рис.):

Укрепление столбов забора из рабицы в грунте

  1. Забивкой или вкапыванием – на плотных не сильно пучинистых не обводненных грунтах: сухих суглинках и глинах, гравелистых и хрящеватых грунтах;
  2. С частичным бетонированием – в местностях с небольшой глубиной промерзания на грунтах с несущей способностью от 1,7 кг/кв. см. Практически – на любых устойчивых грунтах;
  3. Бутованием – рекомендовано для деревянных столбов на грунтах как в пред. п. Под столб насыпают песчано-гравийную подушку мощностью 20-30 см, бут насыпают послойно, по 15-20 см, трамбуют и пересыпают песком. Правильно подготовленные деревянные столбы (см. ниже) в таких гнездах стоят по 50-70 лет и более;
  4. Полным бетонированием – во всех других случаях. Под столб – противопучинная подушка, как в пред. п; раствор от М150 заливают послойно, по 10-15 см. Следующий слой заливают, как только пред. начнет схватываться. Столб закрепляют временными оттяжками на время набора бетоном 50% прочности (3-7 суток).

Как готовить деревянные столбы?

Забор из рабицы на деревянных столбах может быть так же долговечен и надежен, как на стальных, если их правильно подготовить. Ремонтопригодность забора на деревянных столбах выше, т.к. починить или заменить сломанный деревянный столб проще, чем погнутый стальной. Подготовка деревянных столбов для забора заключается в следующем:

  • Брусья-заготовки пропитывают отработкой моторного масла или любым масляным биоцидом-гидрофобизатором (водооталкивающим составом).
  • Подземную часть + ок. 50 см надземной дважды пропитывают битумной мастикой.
  • Подземную часть + ок. 30 см надземной обрачивают рубероидом, стягивая обертку тонкой мягкой проволокой. Крепить гвоздями или саморезами нельзя!
  • Верхний торец установленного столба прокрашивают густотертой масляной краской (сурик, охра, белила) независимо от того, будет ли столб отделываться как-то еще.

Как ставить заборы?

Промежуток между нижним краем сетки и землей в любом заборе из рабицы нужен от 15-20 см. В противном случае там образуется неудобье, где станут водиться и плодиться вредители и сорняки. Чтобы скот, пытаясь дотянуться до свежатинки, не ранил морды о сетку, а птица не разбегалась, нижний зазор закрывают досками или шифером так, чтобы при необходимости их можно было снять.

По струнам

Пошаговая инструкция, как установить наиболее употребительный забор из рабицы на 3-х струнах, дана на рис. 3-струнный забор очень упруг как целое, поэтому в данном случае котлованы под столбы мелкие – морозное пучение способно испортить такой забор только на сильно и чрезмерно пучинистых грунтах. От перекоса столбов они в данном случае удерживают друг друга с помощью туго натянутых струн. Минимально допустимые диаметры стальных проволочной и тросовой струн – 4 и 3 мм соотв., но обычно на струны берут 4-мм трос, а чаще всего – 6-мм катанку. Натянуть ее вручную еще можно и, понятное дело, она прочнее. Этот забор можно поставить без сварки. Проволокодержатели 1-го типа это крючья на столбах, забиваемые молотком; 2-го типа – саморезы по металлу с крючьями.

Монтаж забора из сетки Рабица с полотном по струнам

Особенности установки заборов из рабицы с полотном по струнам

Если забор с углами, то на угловые столбы нужно по 2 подкоса под 90 градусов. А если длина забора от угла до угла превышает 10-12 м, то на слабых грунтах (супесь, песок, чернозем, серые и торфянистые почвы) необходимы и подкосы промежуточных столбов, поз. 1 на след. рис. Воротные столбы могут в любом случае быть без подкосов, если проем ворот арочный или с перекладиной. Также без подкосов промежуточных столбов может быть выполнен забор из рабицы на струнах с деревянными столбами, поз. 2.

Сетку на струны накладывают после их натяжки. Достаточно прихватить сетку к струне «усами» (поз. 3), т.к. струна играет вместе с сеткой. Если столбы круглые, то полотнище рабицы можно обвести без разрывов (кроме как для ворот и калитки) по всему периметру, поз 4. Также, вследствие большей прочности круглых труб на изгиб, в этом случае можно не бетонировать укосины, а распереть их между столбами.

 

 

 

Примечание: все заборы из рабицы по струнам могут быть выполнены без сварки.

На прожилинах

Забор из рабицы на струнах из катанки это уже переходный вариант к забору с навесным полотнищем. В «настоящих» навесных заборах из рабицы верхнюю и нижнюю струны заменяют жесткими арматурными прутьями – прожилинами, вводимыми в ячеи сетки. Прожилины вводятся в ряды ячей заблаговременно по мере разворачивания рулона. Крепятся верхняя и нижняя прожилины к столбам так же, как вертикальные: забрасыванием в крюки, хомутами, сваркой. Вариант установки забора из рабицы с навесным полотнищем показан в видео:

Установка заборов из сетки рабицы (видео)



А мы здесь ограничимся тем, чего не надо делать, строя такой забор.

Ошибки при выполнении заборов из сетки-рабицы на прожилинах

Во-первых, жесткий прут не играет вместе с сеткой на ветру, поэтому вводить прожилины в крайние ряды ячей (поз. 1 на рис. справа), нельзя, ячеи скоро разойдутся. Однако вводить прожилины во 2-3 от края ряды ячей (поз. 2) тоже нельзя, теперь уже по соображениям безопасности. Рабица при попытке перелезть через забор из нее на прожилинах выгибается не сильно и неопытному воришке или просто недоумку кажется, что «взять» такой забор можно. Но потом он оказывается повисшим на проволоке, вонзившейся в живот, а отвечать за чужие глупость и зло вплоть до тюрьмы приходится хозяину. Поэтому прожилины навесного забора нужно вводить в 4-6 от края горизонтальные ряды ячей рабицы. Тогда его просто нельзя будет перелезть; в крайнем случае абсолютно неразумный упрямец руки обдерет, но не кишки себе порвет.

Примечание: прочные, более безопасные и довольно элегантные заборы из рабицы получаются, если взять на прожилину тонкую профтрубу; чертежи пролета такого забора см. на рис. ниже. Это переходный тип к забору с полотном на слегах.

Чертежи забора из рабицы на прожилинах из профтрубы

На слегах

Устройство забора из рабицы на деревянных слегах показано на очередном рис; этот забор также возможно собрать без сварки. Столбы не обязательно нужно брать с лапами; слеги к ним можно крепить саморезами по дереву, если столбы деревянные, или по металлу, если столбы стальные. Для забора на склоне этот вариант даже предпочтительнее.

Устройство забора из рабицы по деревянным слегам

Но вот чего не надо упрощать в заборе из рабицы по слегам, так это способа крепления сетки. Тут нужны те же арматурные прутья, прибиваемые к слегам U-образными скобами или загнутыми гвоздями. Если же закрепить сетку так, как показано справа на рис., или просто гвоздями/саморезами, то в течение года она провиснет, как бы ни была изначально натянута.

Секционные

Секционный забор из рабицы может иметь вид довольно приглядный, если рамы секций сварить из профтрубы, а сетку прихватить непосредственно к ним точечной сваркой; чертеж секции такого забора см. слева на рис. ниже. Собирают секции лежачими:

  1. Варят рамы высоты меньшей, чем растянутая в ширину сетка.
  2. Кладут раму плашмя.
  3. Накладывают на раму отрез сетки длины, большей длины пролета, и растягивают вставными прожилинами, как описано выше.
  4. Прихватывают каждую приходящуюся на раму ячею точечной сваркой.
  5. Обрезают излишки сетки.

Схемы секционных заборов из рабицы

Как видим, тут требуется или специальное оборудование, или как минимум 4 крепких помощника, и еще аппарат точечной сварки, да еще часть сетки идет в отход. Поэтому секционные заборы из рабицы своими руками делают чаще всего в рамах из уголка 30х30х4 или 40х40х5 (справа на рис.):

  • Раскатывают сетку на длину пролета и растягивают вдоль и поперек, насколько возможно руками. Лучше делать это на земле, фиксируя прожилины колышками. Вставляют прожилины в крайние ряды ячей.
  • Замеряют расстояние между внешними краями прожилин. Расстояния между обращенными друг к другу полками уголков H должны быть равны им.
  • В уголки вваривают монтажные крюки из 6-мм катанки, не достающие до обращенных друг к другу полок уголков на 1-1,5 см.
  • При монтаже забора сначала набрасывают на крюки верхнюю прожилину (усы сетки должны быть загнуты).
  • Затем 4-мя монтировками (для чего нужен помощник) заводят на крюки нижнюю прожилину.
  • Аналогично ставят на места боковые прожилины.

Рельеф и топь

Вместо заключения предлагаем посмотреть еще ролик, как ставить заборы из рабицы на уклонах, неровностях и топком грунте:

Установка забора из сетки рабицы на проблемных поверхностях (видео)

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как построить забор из сетки рабицы своими руками

Несмотря на появление новых строительных материалов, пригодных для создания дачных заборов, практичная, недорогая, простая в использовании сетка рабица по-прежнему актуальна. И по-прежнему тысячи дачников задаются вопросом: как построить забор из сетки рабицы? Ответ на него вы найдете здесь!

Виды заборов из сетки рабицы

Существуют два вида ограждений, в которых используется сетка:

  1. Натяжные, когда сетка закрепляется непосредственно на столбах, предварительно забитых (вкопанных) в грунт. В числе преимуществ такого решения – экономичность, простота, возможность в кратчайшее время обзавестись забором.
  2. Секционные. Более сложный вариант, требующий, в отличие от первой конструкции, бетонирования столбов. Сетка крепится по периметру прямоугольной рамы, а затем получившаяся секция приваривается к столбам. Забор имеет более привлекательный внешний вид, отличается большей долговечностью и прочностью.

Выбор материалов: на что обратить внимание

Какой бы вариант вы ни предпочли, учитывайте несколько важных моментов, от которых будет зависеть результат всей работы:

1. Качество сетки.

Неоцинкованная сетка годится лишь для временных оград, поскольку мгновенно ржавеет. Для забора, которому предстоит стоять долго, приобретайте сетку оцинкованную или пластифицированную. Обязательно проверьте, чтобы на ее покрытии не было дефектов.

Обратите внимание на геометрию сетки: она должна быть идеальна, в противном случае аккуратно натянуть ее будет невозможно. Особо осмотрите края: окончания проволок, образующих ромбы, должны быть прочно скреплены между собой, иначе во время работы они раскроются, существенно усложняя вашу задачу и предавая всей конструкции крайне неаккуратный вид.

Не покупайте сетку, изготовленную из мягкой проволоки, которую легко можно согнуть пальцами – она непременно деформируется во время работы, что негативно повлияет на качество забора.

Правильно подберите размер ячеек сетки. Чем он меньше, тем сетка прочнее, но, в то же время, ее будет труднее натянуть, она обойдется дороже и уменьшится ее способность пропускать солнце и воздух (актуально для садовых оград). Оптимальным считается размер в 40-50 мм.

2. Столбы.

Вам понадобятся полые металлические трубы круглого или квадратного (лучше) сечения 60х60 мм (для натяжного забора) или 80х80 мм (для секционного забора), абсолютно ровные, без признаков коррозии.

При выборе их длины, учитывайте, что:

  • стандартная ширина сетки варьируется от 1, 5 м до 2 м;
  • между сеткой и грунтом необходим зазор в 5-10 см;
  • верх сетки укрепляется вровень со столбами;
  • столбы вкапываются на глубину 75 см для натяжных заборов, или 1 м для секционных заборов (для Москвы и Подмосковья).

Помните, что угловые столбы и опоры входной группы испытывают наибольшую нагрузку, поэтому заглубляются на 20 см глубже, чем столбы рядовые.

Количество столбов зависит от длины забора. Оптимальное расстояние между ними – 2,5 метра. При меньшем расстоянии забор будет выглядеть непривлекательно, а ваши затраты неоправданно возрастут. При слишком большом расстоянии под действием ветра сетка быстро провиснет.

Кроме столбов и сетки желательно приобрести толстые стальные прутья (столько же, сколько и столбов) с длиной, равной ширине сетки – он будет использоваться для натяжения и фиксации сетки, и моток толстой стальной проволоки. С края сетки заранее выньте несколько витых сегментов – они понадобятся для соединения полотен между собой.

А теперь – приступаем!

Монтаж натяжного забора

Подготовка и разметка участка

С участка, где предполагается строить забор, уберите все крупные камни и лишнюю растительность, по возможности выровняйте территорию и наметьте места, где будут стоять угловые столбы, ворота и калитка, вбив в грунт колышки. Между колышками натяните шпагат, и отметьте места для рядовых опор.

Установка столбов

При монтаже опор возможно несколько вариантов: поскольку сетчатая конструкция не отличается большим весом, столбы можно:

  1. Просто вбить в грунт на нужную глубину.
  2. Пробурить отверстие глубиной в половину длины подземной части столба, установить в него металлическую трубу и забить ее на нужную глубину кувалдой. При наличии пустот вокруг столба засыпать их щебнем.
  3. Пробурить лунку на всю длину подземной части шириной большей, чем сечение опоры, в центр установить столб и забетонировать его.
  4. Для пучнистых грунтов бурится лунка диаметром больше, чем диаметр столба. В него на щебневую подушку устанавливается опора, и пространство вокруг нее засыпается щебнем.

Первыми ставятся угловые столбы, далее по их верху натягивается шпагат, который будет служить ориентиром при установке рядовых опор. Обязательно проверяйте, чтобы столбы стояли строго вертикально: даже небольшой угол наклона впоследствии станет причиной того, что ваш забор очень быстро «поведет», и он потребует срочного ремонта.

После установки внутренняя полость столба обязательно заливается бетоном. Верх закрывается заглушкой или навершием.

Монтаж сетки

После того, как столбы полностью установлены, можно натягивать сетку. Желательно, чтобы у вас был помощник, поскольку в одиночку выполнить все аккуратно довольно сложно.

Для начала определите, где верх сетки, а где низ, для чего размотайте ее и осмотрите: верхний край – тот, где проволочные кончики длиннее.

А теперь закрепите сетку на столбах. Самое простое – натянуть ее вручную, зацепив за заранее подготовленные крючки, но более прочная и долговечная конструкция получится при следующем алгоритме работ:

  1. Закрепите начало сетки на первом столбе.
  2. Отмотайте 2 м 40 см сетки (при расстоянии меду столбами в 2 м 50 см) и вденьте в ячейки строго вертикально заранее подготовленный стальной прут.
  3. Взявшись за верхний и нижний концы прута, (для этого и нужен помощник!) тяните его до столба и приварите к нему (либо закрепите любым другим способом).

После того, как сетка натянута, горизонтально, с отступом в 5 см от верхнего и нижнего края, протягивается в ячейки и приваривается к столбам прут или толстая проволока, которая послужит дополнительной защитой от деформации и провисания сетки. Дальше продолжайте натягивать сетку между вторым и третьим столбом и т.д. При таком способе установки конструкция получается более долговечной, а сетка дольше не провисает.

Забор почти готов. Чтобы никто не травмировался о торчащие проволочные «усы» в верхней и нижней части сетки, необходимо их тщательно загнуть. Как вариант, можно в крайние ячейки продеть проволоку и обернуть вокруг нее концы ячеек. Не забудьте покрасить столбы краской, предназначенной для внешнего использования.

Кроме металлических столбов можно использовать предварительно обработанные антибактериальными и гидроизоляционными составами деревянные столбы или асбоцементные трубы, продумав предварительно способ крепления сетки (гвоздями, хомутами, проволокой и т.д.)

Строительство секционного забора

Секционный забор – более сложная конструкция. Используется в случае, когда от ограждения требуется привлекательный внешний вид, а также на неровных участках с большим уклоном, когда натянуть сетку на столбы невозможно.

Подготовка участка и установка столбов

Разметка участка выполняется так же, как и в предыдущем случае, но столбы необходимо бетонировать, заглубив примерно на метр, по причине большого веса конструкции. Для этого бурятся скважины нужной глубины, и в них на щебневую подушку строго вертикально устанавливается опора, после чего пространство вокруг заливается бетоном.

Желательно и создание мелкозаглубленного фундамента с наземной частью высотой в 40 см – он сделает забор прочнее, долговечнее и придаст ему некоторую респектабельность.

Когда столбы установлены, их внутренние полости бетонируются, а верх закрывается заглушкой. К каждому из столбов вверху и внизу горизонтально привариваются металлические полосы длиной в 20 см, шириной в 5 см и толщиной в 5 мм: впоследствии к ним будут крепиться секции.

Изготовление секций

Для изготовления секций вам понадобится сетка и металлический уголок 40х5мм, из которого вы сварите каркас. Длина каркаса равна расстоянию между столбами минус 10-15 см., ширина равна высоте наземной части столба минус те же 10-15 см. (расстояние от низа секции до грунта). Желательно подобрать сетку нужного размера (ширины), в противном случае ее придется резать болгаркой.

Заранее запаситесь металлическим прутом с сечением в 4 мм в количестве, достаточном для того, чтобы продеть его в сетку, предназначенную для создания секции, по периметру, с 4-х сторон. После того, как нужный кусок сетки отрезан, прут продевается сначала в крайние ряды, потом в верхние и нижние ячейки.

Сетка хорошо натягивается, и горизонтальные прутья привариваются к соответствующим частям каркаса или навешиваются на заранее приваренные крючки, как показано на рисунке. В этом случае в дальнейшем будет проще выполнить замену отслужившей свой срок сетки.

Далее, готовые секции привариваются к металлическим полосам на столбах. Осталось только покрасить столбы и каркасы секций, и ваш забор готов!

Забор из сетки рабицы своими руками: монтаж двух вариантов заборов

Самый простой вариант ограждения, не требующий серьезных затрат – это забор из сетки рабицы. А если приложить немного стараний и времени, то такое ограждение, сделанное собственными усилиями, станет не только практичной оградой, но и сэкономит еще больше средств.

Как построить забор из сетки рабицы

Прежде чем выяснить вопрос «как», можно обратить внимание на вопрос, — почему стоит это сделать. Сетка рабица – один из самых эффективных материалов, долговечных и практичных. Она изготовлена из металлической проволоки – оцинкованной или нержавеющей.

Помимо основного достоинства – невысокой стоимости, — такое ограждение имеет и другие преимущества:

  • Забор из сетки рабицы не затеняет пространство двора
  • Он вполне прочный и долгое время не требует замены или ремонта
  • Ограда из рабицы не нуждается в наличии спецтехники и профессионального оборудования
  • Забор из сетки-рабицы легко монтируется и быстро устанавливается

Сделать забор из сетки рабицы можно на любом участке местности, для этого потребуется минимум материалов, а главное – он не будет обременительным для бюджета.

Разновидности забора из рабицы

По сложности конструкции различается две категории заборов из сетки рабицы:

  • Натяжные ограждения
  • Заборы из отдельных секций

Натяжной забор из сетки рабицы

Для изготовления забора из сетки рабицы (натяжного) потребуется только полотно самой сетки и столбики. Такие конструкции более легкие и чаще применяются в роли временного ограждения, при загораживании подсобных помещений, а также при установке ограды для потребностей животноводства и вольеров. Хотя натяжной забор выигрывает в отношении трудоемкости, но не может гарантировать длительную устойчивость. К тому же он менее привлекателен с эстетической точки зрения. Однако его отдельные недостатки нивелируются меньшими расходами.

Забор из сетки рабицы секционный

Для второго варианта конструкцию придется дополнить металлическими рамками, образующими отдельные секции для каждого пролета ограды. Кроме этого, при устройстве секционных заборов из рабицы может понадобиться сварочный аппарат. Каркас такого ограждения с секциями более устойчив к механическим воздействиям, он достаточно эффектно смотрится при ограждении участков с клумбами и газонами. Наличие секций позволяет такому ограждению гармонично вписаться в любой стиль ландшафтного дизайна двора.

Установка натяжного забора

Натяжная конструкция ограды из рабицы может занять в зависимости от периметра ограждаемой территории всего несколько часов. Особой предварительной подготовки для его установки не требуется.

Материалы для выполнения работ

Для устройства забора из рабицы понадобятся следующие инструменты:

  • Лопата
  • Отвес
  • Водяной уровень
  • Плоскогубцы
  • Молоток
  • Гвозди
  • Сетка рабица
  • Столбики

На начальном этапе самостоятельной установки натяжного забора из рабицы производится разметка территории. По периметру установки ограждения подготавливаются скважины глубиной 50-60 см для установки столбиков. На их дно укладывается битый кирпич, щебень или гравий для устранения эффекта просадки. Поверх насыпается песчаная подушка слоем величиной в 10 – 15 см.

Важно! При разметке скважин под столбики нужно выдерживать строго по уровню ровный ряд, чтобы стенка будущего ограждения оказалась на одной линии. Для этого начинать разметку следует с места расположения угловых столбов.

Установка столбиков

В качестве опорных столбов могут использоваться

  • Металлические столбики
  • Деревянные стойки

При выборе металлических опор можно применять трубы небольшого диаметра, профилированные металлические стойки квадратного сечения, столбики в форме швеллера. Аналогично разный формат могут иметь и деревянные столбики, но обычно применяются круглые, оцилиндрованные или квадратного сечения.

В подготовленные скважины столбики устанавливаются строго перпендикулярно относительно поверхности грунта. Расстояние между ними должно быть точно выверенным рулеткой. После установки столбики засыпаются грунтом (обычно – при установке деревянных опор) или заливаются бетонным раствором (при монтаже металлических столбиков). Место установки тщательно уплотняется утрамбовкой.

На заметку. При установке всех типов опорных стоек нужно следить за соблюдением равномерности их высоты – верхний край должен размещаться на едином горизонтальном уровне. В противном случае придется укорачивать столбики, что чревато повышенной трудоемкостью.

Монтаж сетки рабица

На укрепленные деревянные столбики монтируется полотно сетки при помощи

  • Проволоки
  • Гвоздей
  • Скоб

При креплении на металлические опоры используются

  • Сварные элементы
  • Крючки
  • Прочная проволока

Во время монтажа нужно избегать провисания полотна рабицы. С этой целью рекомендуется дополнить конструкцию протянутой по верхнему краю сетки проволокой диаметром 3-5 мм и надежно закрепить ее на опорных столбах.

Забор секционный

Монтаж забора из секций сетки рабицы проводится по аналогичной технологии, за исключением процесса натягивания полотна.

Оно крепится на предварительно сваренные из металлических уголков каркасы строго прямоугольной формы. Монтаж полотна сетки делается при помощи точечной сварки. Крепление начинают со средины рамки, постепенно натягивая сетку и приваривая ее к уголкам рамы.

В качестве опор используются исключительно металлические столбики, так как монтаж проводится методом сварочных работ. Крепления могут применяться фиксированные стационарные, а также специальные съемные, — с возможностью снятия и замены секций. В последнем варианте на столб привариваются только крепежные элементы, а уже к ним монтируется секция с сеткой посредством болтов с гайками.

На заметку. Металлические столбы для увеличения срока эксплуатации можно закрыть сверху заглушкой во избежание попадания влаги внутрь.

Стоимость сетки рабицы для забора

Цена часто играет решающую роль, но в этом случае она и так невелика. Объем сметы базируется на размерах сетки, величине ее ячеек, а также на стоимости материала для столбиков.

Секционный забор обойдется немного дороже, но в целом затраты в обоих случаях оправданы, а сама ограда получается практичной.

Видео о монтаже забора из сетки рабицы

Как легко и просто установить забор из сетки рабицы. Помимо монтажа автор видео рассказал, сколько стоит забор из сетки рабицы.

Инструкция по монтажу забора из сетки рабица.

Building Chain Link Fence – America’s Fence Store

Задача: Освоив этот урок, вы сможете построить ограждение из звеньев цепи, чтобы оно было приятным для глаз и надежным.

Оснащение: 2шт. длинные инструменты, плоскогубцы, болторез, отрезная пила или ручная пила, грабли для проволоки соответствующей высоты, скоростной гаечный ключ с головкой на ½ дюйма и молоток.

Ключевые вопросы:

  1. Как установить фурнитуру?
  2. Как установить верхнюю направляющую?
  3. Как раскатать и сплести ткань?
  4. Как натянуть ткань?
  5. Как привязать ткань к каркасу?
  6. Какие препятствия для безопасности чаще всего необходимо преодолевать при растяжении ткани?


Как установить фурнитуру?

Используя две таблицы для определения фитингов, вы установите их соответственно:

  1. Наденьте натяжные ленты плоской стороной наружу.Обычно на каждый фут забора приходится одна натяжная лента. Всегда начинайте с вашей первой ленты примерно в 6 дюймах от нижней части забора, оставляя место для концевых лент и т. Д., О чем будет сказано позже. Равномерно распределите баланс между натяжными лентами.
  2. Наденьте концевую ленту последней, оставив ее примерно на 3 дюйма ниже верха столбов.
  3. Поместите концевой язычок рельса между концевой лентой. Чашечкой вниз согласно детали. Если это угловая стойка, один конец направляющей
    будет направлен чашкой вверх, а другой конец направляющей – стороной чашки вниз.Это обеспечит совмещение соседних верхних направляющих.
  4. Не растягивайте и не искажайте полосы. В противном случае отверстия для болтов могут не совпадать позже. Установите гайки и болты 5/16 ”x 1 ¼” через ленты головкой каретки наружу. Затягивайте только вручную.
  5. Установите заглушки-петли (рис. 8) на верхнюю часть линейных столбов, повернув их так, чтобы верхняя направляющая могла скользить по линии ограждения через заглушки, но плоской стороной к внешней стороне ограждения.

Как установить верхнюю направляющую?

  1. Конец верхней направляющей входит в концевой фитинг направляющей, прикрепленный к клеммной стойке, как показано на рис. 12. Соедините верхнюю направляющую вместе, сдвинув маленький конец (вогнутый) в больший конец. Если не согнутый, потребуется втулка, которая скользит по внешней стороне рельса, соединяя две секции вместе.
  2. Дойдя до следующей клеммной колодки, тщательно измерьте и обрежьте верхнюю направляющую по размеру.Измерьте расстояние от конца последней части рельса до внутренней стороны конца рельса. Если эта последняя часть укороченной верхней направляющей не проходит через линейную стойку, поместите короткую часть между двумя полными частями с полной длиной секции, заходящей в конец направляющей и через линейную стойку. Это предотвратит обрушение перил при прикреплении проволоки.
  3. С концом направляющей, повернутым вверх под углом 45 градусов, поместите верхнюю направляющую в концевую чашку направляющей и защелкните ее для плотного прилегания (Рисунок 11).Возможно, вам придется отрегулировать высоту комбинации конца рельса / концевой ленты в соответствии с уклоном. После этого затяните концевую ленту вокруг конца рельса для надежной посадки.

Как раскатать и сплести ткань?

Вы должны изучить рулон ткани, чтобы определить остатки. Спасение – это то, как ткань связывается на концах. Они будут либо скручены, либо скручены. Если один конец скручен, а другой скручен, вы должны знать, какой конец идет сверху, а какой – снизу.После определения перейдите к установке ткани, выполнив следующие действия:

  1. Разложите рулон ткани так, чтобы нижний конец находился ближе всего к стойке, а рулон был перпендикулярен линии ограждения. Ткань обычно устанавливается на внешней стороне ограждения, в соответствии с гладкой стороной ваших натяжных лент. Внимательно осмотрев рулон, определите, будет ли рулон легко катиться по земле, как ковер. Если нет, вам придется начать с другого конца линии забора, чтобы добиться этого эффекта.
  2. Как только вы узнаете, что ткань находится в правильном месте, поставьте рулон ткани так, чтобы он находился примерно на 3 футах от клеммной стойки, и прижался к внешней стороне верхней направляющей.
  3. Обрежьте стяжки, удерживающие рулон вместе, и вручную закрутите рулон так, чтобы начало ткани свободно тянулось к конечной стойке.
  4. Свяжите ткань по высоте, свободно установив одну стяжку ограждения на верх ткани и вокруг верхней направляющей на расстоянии 8 дюймов от клеммной стойки, а другую стяжку таким же образом на расстоянии 24 дюймов от клеммной стойки.Убедитесь, что у вас есть половина ромба над верхней направляющей, когда привязываете ткань к направляющей.
  5. Завязанный по высоте, пропустите натяжную планку через конец ткани, одновременно продев ее через равномерно расположенные натяжные ленты на концевых стойках.
  6. Наклоните рулон ткани от верхней направляющей так, чтобы она снова лежала перпендикулярно верхней направляющей. Раскатайте ткань по линии забора на земле, как будто раскатываете ковер.
  7. В конце каждого рулона начинайте новый рулон, сплетая два рулона вместе, как показано на рисунке 14.Это делается путем развязывания или развязывания ткани в конце рулона. Выкрутите плетение из ткани закручивающим движением пробкового шурупа, пока оно полностью не выйдет.
  8. Положите новый рулон в конец существующего рулона. Разверните его примерно на три фута. Совместите концы двух рулонов вместе. Начните вплетать проволочное переплетение обратно в оба куска ткани, захватывая оба куска при каждом полном повороте штопора.
  9. Возможно, вам придется удалить более одного переплетения, чтобы два куска ткани слились в сетку.Если посмотреть на верхнюю часть обоих рулонов, то если они начинаются с двух полных ромбов на обоих рулонах, вам придется удалить еще одно переплетение. Если у вас есть один полный ромб на одном рулоне и одна половина ромба на другом, вы можете начать сплетать два рулона вместе с проволочным переплетением, которое вы изначально удалили.
  10. После того, как рулоны будут сплетены, свяжите оба конца, чтобы закончить.
  11. Завершите этот процесс раскатывания ткани и плетения, пока не дойдете до следующей конечной стойки или 200 футов.
  12. Если вы добрались до следующего концевого столба, протяните ткань рукой, перетаскивая ее по земле.
  13. Встряхните его, как коврик, одновременно потянув, чтобы сломать гальваническое покрытие на суставах, чтобы убедиться, что он плотный и прямой.
  14. Протяните ткань за клеммную колодку. На клеммной стойке удалите плетение, чтобы ткань на земле теперь оканчивалась на стойке. Вы готовы к растяжке.

Как натянуть ткань?

Ткань ограждения должна быть растянута от оконечной стойки, уже прикрепленной к оконечной стойке на другом конце линии – или – на отрезках менее двухсот футов.

  1. Когда ткань заканчивается на клеммной колодке, установите натяжную планку примерно в пяти футах от конца незакрепленной ткани.
  2. Лежа на земле, прикрепите грабли для проволоки звена цепи к натяжной планке, как показано на рисунке.
  3. Поместите крючок на конце кабельного домкрата в центр грабли для проволоки. Разрядите кабель так, чтобы крючок для кабеля был намотан на середину (высоту) клеммной колодки. Вы можете использовать одну из стяжных лент, чтобы удерживать трос на месте.
  4. Осторожно проверните кабельный домкрат, чтобы усилить натяжение провода. Продолжая поворачивать домкрат, прижмите ткань к стойке. Вытяните нижнюю часть ткани от стойки примерно на 6 дюймов, чтобы убедиться, что она не упадет. Примечание. В ветреные дни и для более высокой ткани могут потребоваться временные завязки, или ткань может потребоваться еще больше отодвинуть от линии забора.
  5. После того, как ткань встала и кабельный разъем натянут, но не слишком туго.Потяните ткань с дальнего конца линии ограждения от кабельного домкрата, приподняв, встряхнув и потянув к кабельному домкрату. Повторяйте это каждые десять футов.
  6. Сохраняйте натяжение кабельного домкрата, поднимая и вытягивая ткань, медленно проворачивая ее.
  7. При необходимости повторите этот процесс, чтобы правильно натянуть ткань. Правильное натяжение достигается, когда вы едва можете сжать ткань на ¼ дюйма одной рукой.
  8. ПРИМЕЧАНИЕ. Любые деформации и неровности ткани останутся после того, как ткань будет растянута.Чтобы этого избежать, убедитесь, что ткань находится на нужной высоте до и во время растяжки. В полностью растянутом состоянии удалить их практически невозможно.
  9. После полного растяжения свяжите ткань по высоте каждые десять футов, чтобы она не создавала волн и не падала. Свяжите ткань так, чтобы половина сустава оставалась над верхней направляющей
  10. Пока еще под натяжением троса домкрат. На незакрепленном конце плотно протяните ткань мимо клеммной колодки, чтобы определить, нужно ли удалить проволочное переплетение, чтобы привязать ткань к клемме.Удалите переплетение. Свяжите ткань на высоте 6 дюймов от конца. Вытяните ткань в соответствии с натяжными лентами и одновременно проведите натяжную планку через равномерно расположенные натяжные ленты и ткань.
  11. После закрепления медленно ослабьте натяжение кабельного гнезда. Снимите натяжную планку, удерживающую кабельный домкрат.
  12. Примечание: на коротких отрезках длиной 10 футов или меньше или для облегчения закрепления более длинных отрезков используйте Pul-jak.

Как привязать ткань к каркасу?

Если у вас нет набора спецификаций или чертежей, которые показывают иное, шпильки ограждения размещаются на 24 дюйма по центру вдоль верхней направляющей и 16 дюймов по центру на линейных столбах.

  1. При связывании верхней направляющей убедитесь, что ткань находится на половине ромба над направляющей. Это можно сделать, поместив плоскогубцы в ткань над верхней направляющей и закрепив ткань на месте. В более сложных случаях вам нужно будет попросить одного человека поднимать ткань, а другой связывать ее. Применение слишком большого рычага к верхней направляющей приведет только к тому, что она будет скользить между стойками.
  2. Вставьте крючок стяжки в поворотный кулак над направляющей. Используя плоскогубцы, возьмитесь за конец крючка и потяните вверх, потянув за стяжку вниз и вокруг верхней направляющей.Оберните галстук вокруг ткани как можно ближе к стойке или поручню, избегая больших пролетов, которые создают вмятины на ткани.
  3. Большим пальцем оберните галстук вокруг ткани как можно дальше. Затем возьмитесь за свободный конец плоскогубцами и оберните конец галстука вокруг ткани.
  4. Убедитесь, что на обоих концах галстука концы охватывают ткань на 360 градусов. Не перетягивайте и не наматывайте галстук вокруг ткани. Это приведет к провисанию ткани на галстуке и его разрыву.
  5. Повторите эту процедуру на линейной стойке, начиная на 6 дюймов ниже направляющей.

Какие наиболее распространенные препятствия безопасности необходимо преодолевать при растяжении ткани?

  1. Подъемник. Рулон ткани звеньев цепи может весить от 50 до 400 фунтов. Поэтому всегда применяйте безопасные методы подъема. Никогда не пытайтесь поднять проволоку на плечи. Получить помощь.
  2. Отрубы. Ткань звеньев цепи может иметь сосульки, образовавшиеся в процессе производства из-за стекания гальванических капель.Надевайте перчатки, когда можете, и не забывайте хвататься за материал, особенно при продвижении планки натяжения через ткань. Между тканью и перекладиной легко зажать руку. Кроме того, с режущей верхней рейкой у вас будет несколько боров и острых концов.
  3. Свободный верхний рельс. Перед тем, как вы привяжете ткань к верхней направляющей, ее нужно свободно закрепить на верхней части стойки. Если его выбить, он проскользнет через верх лески, как копье. Наденьте защитные очки и каски.Осознавайте то, что происходит вокруг вас.
  4. Волна. После того, как ткань встала наверх, но до того, как ее завязать, существует реальный риск того, что ткань упадет, что вызовет эффект волны, когда она перемещается с одной стороны растяжки на другую. Это большой вес и инерция, которые причиняют серьезную травму любому, кто встанет на его пути. Убедитесь, что ваша ткань оторвана от стоек. На более высоких высотах убедитесь, что у вас есть временная привязка каждые 10 футов. Обучите членов вашей команды, чтобы при возникновении волны все кричали «волна!» чтобы предупредить других о необходимости очистить территорию.На фото справа нет «волны», но они на пляже в шортах. Не официальное фото AFC.

© 2018 Американская компания по ограждению. Все права защищены. Разрешено воспроизведение только для личного и образовательного использования. Коммерческое использование, копирование или распространение запрещено без письменного разрешения The American Fence Company.

© 2021 Американская компания по ограждению. Все права защищены. Разрешено воспроизведение только для личного и образовательного использования.Коммерческое использование, копирование или распространение запрещено без письменного разрешения The American Fence Company.

Руководство по установке ограждения звена цепи

Магазин: Забор из звеньев цепи | Инструменты для забора

Подробнее: Как установить ограждение из звеньев цепи (PDF) | Руководство по установке звена цепи (PDF) | Обзор системы ограждения звена цепи


Перейти к предпочтительному разделу:


Перед тем, как начать:

Шаг 1 – Получение необходимых разрешений на зонирование и строительство.Могут существовать местные ограничения по зонированию или правовым актам, касающиеся высоты и типа забора и / или ворот. Ознакомьтесь с требованиями к отступлению линии собственности. Найдите булавки геодезистов, если забор будет расположен рядом с границами владений, или проведите обследование участка.

Шаг 2 – Измерьте длину забора и определите расположение ворот.

Шаг 3 – Позвоните по номеру 811, прежде чем копать. Сообщите в местную или государственную службу защиты коммунальных предприятий, чтобы определить местонахождение потенциальных подземных коммунальных сетей. Обычно за размещение инженерных сетей взимается плата, однако за ремонт подземных коммуникаций, не говоря уже о возможной травме, может взиматься изрядная плата.

Шаг 4 – Купите ограждение из звеньев цепи на HooverFence.com.

Инструменты, необходимые для установки:

Инструменты для настройки поста / макета:

Инструменты для растяжки звеньев цепи:

Распаковка и осмотр заборов Отправка:

Подготовьтесь к доставке забора на HooverFence.com. Заказы на заборы из сетки могут поступать на малых и больших грузовиках, крытых прицепах и грузовиках с бортовыми заборами. Вилочные погрузчики обычно не требуются, однако будьте готовы вручную разгрузить трубы ограждения, рулоны звеньев цепи, мешки и коробки с фитингами звеньев цепи.

Первое, что мы рекомендуем, – это тщательно развернуть и осмотреть свой груз, чтобы убедиться, что у вас есть все материалы. Обязательно прочтите сейчас все инструкции. Хотя установка забора относительно проста, эта онлайн-инструкция поможет исключить любые догадки. Если у вас возникли вопросы или проблемы с установкой забора, позвоните нам.

Подробнее: Политика доставки.

Установить линии забора:

Вы установите будущую линию забора, используя колья и веревку, чтобы разбить огороженную территорию.

Шаг 1 – Забейте стойки на расстоянии одного или двух футов от того места, где вы хотите разместить угловые и концевые стойки; это позволит вам беспрепятственно сверлить / копать ямы. Это также может позволить вам «уронить» веревку во время выкапывания ям для столбов забора. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не сдвинуть колья. Если вы снимаете струну, чтобы выкопать ямы, постарайтесь снова растянуть струну, как это было до удаления.

Шаг 2 – Натяните направляющую веревку кладки между этими стойками.Эта строка будет обозначать расположение забора и служить в качестве направляющей при установке столбов. Столбы будут установлены в бетоне или забиты на 1 / 8-1 / 4 дюйма от струнной линии.

Шаг 3 – Для более длинных участков забора могут потребоваться промежуточные колья. Обязательно натягивайте веревку туго, так как веревка, которая провисает или движется по ветру, может привести к неправильной установке столбов. Имейте в виду, что забор может быть ровным только на уровне направляющей.

Шаг 4 – Сначала найдите стойки ворот и отметьте их расположение краской для разметки отверстий перевернутой стойки.Затем измерьте каждый участок забора. Столбы ограждения из звеньев цепи обычно расположены на расстоянии не более десяти футов друг от друга. По эстетическим соображениям размещайте стойки равномерно, но НЕ превышайте десяти футов между столбами. Если вы планируете установить планки для уединения или другой тип материала, который увеличит ветровую нагрузку, подумайте об использовании расстояния между стойками 8 или 6 футов. Также рассмотрите возможность модернизации каркаса, то есть стоек и перил, до большего диаметра и большей толщины стенок. Более тяжелые каркасы из звеньев цепи, такие как HF20 и / или HF40, являются отличным выбором для использования с ограждениями из звеньев цепи с алюминиевыми диагональными планками или планками из ПВХ или защитными экранами.

Краска для маркировки

Расположение поста

Создание квадратных углов по методу 3-4-5:

Шаг 1 – Натяните нить с двух соседних сторон, как показано на рисунке.

Шаг 2 – Измерьте и сделайте отметку 3 фута на одной линии.

Шаг 3 – Измерьте и сделайте отметку 4 фута на другой линии.

Шаг 4 – Измерьте диагональ между двумя отметками и отрегулируйте линии, чтобы получить 5 футов.

Примечание. Для большей точности используйте измерения, кратные 3-4-5, например 6-8-10 и т. Д.

Настройка сообщений:

Типичный макет поста

Правильная форма отверстия под штифт

Шаг 1 – В зависимости от географического положения, высоты ограждения и используемых материалов для ограждения размер отверстия под столб может варьироваться. Как правило, для жилых заборов из цепных звеньев выкопайте ямы диаметром 6 дюймов на глубину 30 дюймов (или ниже линии замерзания в вашем районе).Другое практическое правило – выкопать ямы, в три раза превышающие диаметр столба, то есть для столба диаметром 2 дюйма потребуется отверстие диаметром 6 дюймов, и положить одну треть высоты забора, которая находится над землей, – в землю. Обычно отверстия в стойках ворот выкапываются большего диаметра и глубже, чтобы выдержать дополнительное напряжение движущихся ворот. Направляющая струна может быть временно удалена перед выемкой грунта, чтобы предотвратить ее разрез. Обязательно замените его, так как он был изначально растянут.

Ямы для столбов ограждения из звеньев цепи можно вырыть вручную с помощью копателей ям для столбов и штанг, небольших газовых шнеков или мини-погрузчиков с гидравлическими шнеками.Подберите размер буровой коронки в соответствии с высотой и классом устанавливаемого материала ограждения.

Когда вам необходимо установить столб забора рядом с существующим строением, бурение рядом с ним по-прежнему лучше, чем копание вручную с помощью копателей ям для столбов и перекладин с нуля. Здесь была просверлена дыра в существующем заборе, насколько это было безопасно. Отверстие будет вырыто вручную или «выбрито», чтобы оно могло располагаться ближе к существующему забору.

Ямы рядом со зданиями часто приходится вырывать вручную.Будьте осторожны, так как дренажные трубы и другие коммуникации могут быть расположены рядом с фундаментом.

С некоторыми препятствиями, такими как указанное выше, бывает трудно справиться. В этом случае столб может погнуться, чтобы не попасть в трубу. Сначала измерьте глубину изгиба.

Обратите внимание на то, что столб остается плотно прилегающим к дому, но все же вырыт на глубину с достаточным бетонным основанием.

Шаг 2 – Повторно растяните направляющую струну и проверьте точность отверстий визуально и / или поместив в отверстие штырь и проведя водопровод во всех направлениях.Если дыру нужно «побрить» или переместить, сделайте это сейчас. Если отверстия неглубокие из-за того, что вы ударились о предмет, который не можете удалить, «раструб» отверстие внизу. Чтобы сделать яму «колокольчиком», используйте копатель ямы и / или брус, чтобы нижняя часть ямы была больше верхней. Это дополнительно закрепит бетонный нижний колонтитул, который будет поддерживать ваш забор. ‘Belling’ компенсирует отверстия глубиной до 18 дюймов. При необходимости слегка переместите отверстие, чтобы пропустить любые препятствия. Это изменит расстояние между стойками. Тем не менее, это не повредит в случае линейных столбов.Если вам необходимо переместить его более чем на пару футов, подумайте об установке дополнительной стойки на полпути в увеличенном пространстве. Другие способы устранения препятствий включают загибание столбов под землей и приваривание пластин к столбам для крепления к крупным камням.

Проверить расположение отверстия перед заливкой бетонной смесью. Отверстие не должно быть точно отцентровано под линией струны; он должен быть немного смещен, чтобы столб был по центру бетонного нижнего колонтитула. При необходимости вставьте столб в пустое отверстие и проверьте уровень отвеса.Столбик должен быть прикреплен к веревке с прибл. Зазор 1 / 8–1 / 4 дюйма. В противном случае отверстие для столба забора необходимо «выбрить».

После того, как отверстия в столбах забора будут выкопаны и вычищены, убедитесь, что каждое отверстие находится в нужном месте. Если вы не можете сказать явно, поместите столб в отверстие и отвес. Столбик должен располагаться вертикально и располагаться на расстоянии 1/8 “-1/4” от струны.

Наконечник для забора: обязательно выкопайте ямы для столбов забора на нужную глубину и диаметр для вашего региона. В северных регионах глубина промерзания глубже, чем в южной части страны.Бетонные колонтитулы глубиной 30–36 дюймов подходят для большинства систем ограждений.

Шаг 3 – Смешайте бетон с водой, используя предварительно замешанный мешок. Легче ходите по воде. Смесь должна быть похожа на густую серую грязь, а не на разбавленный мамин перец чили. Если он не скапливается на лопате, значит, он слишком тонкий; добавьте еще смеси, чтобы она высохла. Если вы смешиваете с нуля, используя такой заполнитель, как гравий, известняк или морские ракушки, бетонный песок и портландцемент, смешайте 3-4 части (лопаты) заполнителя с 2 частями песка и 1 частью цемента.

Небольшие заборы часто устанавливаются с использованием предварительно смешанного бетона в мешках. Мешки весом 40, 60 и 80 фунтов, которые часто продаются в магазинах «сделай сам», обычно легко доступны для вашего проекта забора. Определите конкретные требования к столбам забора с помощью калькулятора бетона HooverFence.com.

Предварительно смешанные мешки с бетоном можно смешивать вручную в тачке с помощью лопаты, или с помощью газовой или электрической бетономешалки. Смешайте бетон до консистенции густого молочного коктейля.Не смешивайте слишком влажную смесь, иначе из-за консистенции, похожей на суп, стойки утонут, или бетон может вообще не схватиться.

Для небольших работ по ограждению из звеньев цепи, где работа может быть установлена ​​и растянута в один и тот же день, использование небольшого количества Quik Rok или другой марки быстросхватывающегося гидравлического цемента с обычным цементным премиксом может сэкономить время и сэкономить дополнительную поездку на строительную площадку. .

Quik Rok, быстросхватывающийся гидравлический цемент доступен в 5-галлонных ведрах и представляет собой порошкообразный материал, который можно использовать отдельно для небольших отверстий (колонковое бурение в цементе).Вы также можете смешать лопату, полную этой хлебопекарной муки, с тачкой, полной обычного цемента.

Наконечник забора: некоторые работы по спецификации забора требуют, чтобы бетонные нижние колонтитулы были залиты сверху, закрыты и затерты. Для лучшего внешнего вида используйте острие шпателя.

Шаг 4 – Отметить оценку поста. Концевые, угловые и воротные столбы должны быть отмечены на высоте забора плюс 1 дюйм; 49 дюймов для забора 4 фута, 61 дюйм для забора 5 футов и т. Д. Отметить промежуточные или линейные столбы на высоте забора минус 3 дюйма; 45 дюймов для забора длиной 4 фута, 57 дюймов для забора 5 футов и т. Д.Когда вы добавите колпачок линейного столба и верхнюю планку, высота будет точной. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть забора и необходимы для установки столбов на правильную глубину. Если вы закопаете столб, скрывающий отметку уклона на 1 дюйм, вам понадобится траншея, чтобы закопать здесь забор. Если отметка уклона выше уровня земли на 3 дюйма, ваш забор будет на три дюйма от земли, и вам лучше спланировать позже отрежьте его или залейте под забором, если потребуется плотная посадка.

Для ограждений из звеньев цепи линейные столбы (промежуточные столбы) должны иметь отметку уклона на 3 дюйма меньше высоты устанавливаемого ограждения.Здесь устанавливается забор высотой 6 футов. Линейные столбы обозначены на 5′-9 “.

Наконечник для забора: ткань звеньев цепи с виниловым покрытием более эластична, чем оцинкованная сетка, и может немного «сжиматься» при растяжении. Вычтите дополнительные 1/2 дюйма, если вы устанавливаете столбы для забора тканью с виниловым покрытием.

Для ограждений из звеньев цепи, оконечные стойки, т. Е. Концевые стойки, угловые стойки и стойки ворот, маркируются на 1 дюйм больше, чем высота устанавливаемого ограждения. Для ограждения из звеньев цепи высотой 6 футов пометьте стойки на 6 футов-1 “.

Наконечник забора: поместите запасной кусок трубы или столб, который еще не был установлен, на верхнюю часть столбов ворот после установки и выровняйте эти стойки относительно друг друга. Ворота обычно идеально квадратные.

Шаг 5 – Заполнить отверстия влажным цементом. Не заполняйте слишком много, иначе вы рискуете застыть в бетоне, прежде чем сможете «приклеить» свои столбики. Не заполняйте отверстия бетоном доверху, оставьте бетон на 3-4 дюйма ниже. Полное заполнение отверстия цементом – распространенная ошибка.Если это будет сделано, вода будет собираться под этой «губой» бетона. Когда он замерзает, земля буквально сжимает бетонный нижний колонтитул и «поднимает» столб вверх, как при сжатии тюбика с зубной пастой.

После того, как отверстия для столбов забора будут выкопаны и вычищены (не забудьте очистить отверстия для столбов от рыхлой грязи и мусора), залейте цементом отверстия, пока они не станут почти заполненными. Оставить цемент на поверхности земли (степень) ок. 3 дюйма. Отверстия также должны быть больше в диаметре внизу, чем вверху, иметь форму колокола.Отверстия в форме моркови могут преждевременно вздыбиться.

Отверстия для столбов забора можно заполнить практически так же быстро, как можно смешивать и заливать цементные партии. Часто другой человек может следовать за человеком, заполняющим ямы, и «наклеивать» столбы забора. «Заклеивание» столбов забора просто означает установку столбов в яму, которая уже залита цементом, по отвесу и плотно прилегает к веревке.

Заполнить ямы в столбах бетонной смесью. Не заполняйте отверстия полностью. Это может привести к преждевременному вздутию столбов.

Step 6 – Штыри рукояти. Большинство столбов звеньев цепи можно установить, сначала фактически залив цемент в отверстие, а затем «воткнув» столб во влажный цемент. Просто вставьте столб в цементную смесь в центре отверстия. Установите клеммы как можно плотнее на веревку, не касаясь ее. Установить линейные стойки прибл. 1/8 дюйма -1/4 дюйма от тетивы. Это позволит учесть различия в диаметрах столбов забора. Другой способ установки столбов состоит в том, чтобы один человек держал столб вертикально на веревке, в то время как другой лопатой засыпал бетонную смесь вокруг столба.Первый объясненный метод на самом деле более простой и эффективный способ установки столбов забора и обеспечивает наличие бетона вокруг столба, под ним, а также внутри него.

Стойки ограждения из звеньев цепи

должны быть «приклеены» вниз до соответствующих отметок уклона и закреплены направляющей струной. Засыпьте рыхлую грязь и осторожно наступите на грязь вокруг столбов, чтобы удерживать их слишком высоко. Если столбы тонут, бетон слишком влажный или отверстия заполнены водой.

Вы можете и должны вставлять свои столбики в отверстия и проверять их до линии веревки с помощью уровня, если вы не уверены, что отверстия для столбов были вырыты в нужном месте.Это может быть очень неприятно, если отверстия не были проверены на точность, а затем залиты цементом. Вы обнаружите, что пытаетесь воткнуть столбы в грязь вокруг вырытой ямы, но закопанную в цемент. Если это произойдет, вытащите столб, заново выкопайте яму и попытайтесь догнать свою команду!

На наклонной местности иногда необходимо намеренно устанавливать столбы высоко с открытыми отметками уклона. Высота звена цепи на самом деле выше при измерении по диагонали. Если сомневаетесь, измерьте квадрат с уклоном, чтобы определить окончательную высоту ткани.Звено цепи необычайно универсально и может быть установлено на любой местности.

Наконечник забора: если сомневаетесь, оставьте столб высоко и срежьте его позже. Это намного проще, чем пытаться увеличить высоту столба забора из сетки!

После того, как столбы ограждения из звеньев цепи «застряли», проверьте правильность уровня цемента. Вам следует добавить больше цемента, если уровень бетона слишком низкий.

Наконечник забора: не отталкивайте направляющую струну, чтобы заполнить отверстия цементом, если кто-то другой использует ее для «наклеивания» столбов!

Сначала установите стойки на глубину отметки уклона.Обязательно установите столбы забора плотно вокруг любых зданий, если важно сдерживать животных.

Шаг 7 – После установки каждого столбика на уровень, засыпьте его землей и наступите на засыпку, чтобы удерживать столб на высоте. Повторите эти действия для всех столбов забора этой длины.

После «заклеивания» столба бетонной смесью засыпать рыхлую грязь. Столб отвеса при наступлении на грязь вокруг столба. Это поможет удерживать столб в отверстии.

Шаг 8 – Смотровые посты.Чтобы «заглянуть» в столбы, встаньте на конце забора и посмотрите через верхушки столбов. При необходимости отрегулируйте высоту стоек, чтобы учесть постепенный уклон и изменение уклона. Цель состоит в том, чтобы обеспечить плавные переходы между столбами и избежать резких изменений. Это проще всего выполнить двум людям: один смотрит на столбы, а другой настраивает столб и проверяет его отвес. Обязательно проверьте отвес на каждой стойке после регулировки и следите за отметкой уклона, как указано выше.

После того, как столбы будут установлены в горизонтальное положение, посмотрите через верхние части установленных столбов и слегка приподнимите или опустите их, чтобы сгладить верхнюю часть ограждения.Имейте в виду, что если вы слегка закопали свою отметку на одном или нескольких столбах, запланируйте траншею на эту же сумму для ткани звеньев цепи. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть ограждения из звеньев сетки. Если ваша отметка на высоте 4 дюйма от земли, то и ваш забор будет таким же, и вы, возможно, будете засыпать под ним.

Примечание: Хотя большинство ограждений просто устанавливаются для выравнивания или плавно переходят в контур земли, некоторые приложения лучше установить идеально ровно, например, ограждения теннисных кортов, ограждения баскетбольных площадок, упоры для бейсбола и софтбола, боковые ограждения и т. Д. гомерун заборы.Если земляные работы, профилирование или асфальт / бетон должны быть залиты позже или уже на месте, возможно, забор необходимо установить идеально ровно. В этом случае очень поможет прицеливание по отметкам, с использованием троса с уровнем или транца.

Шаг 9 – Установите стойки ворот с точным размером проема, рекомендованным поставщиком или производителем ворот. Размер проема – это расстояние между двумя стойками ворот, изнутри внутрь. Если возможно, выровняйте верхние части столбов ворот относительно друг друга, разместив столб на верхушках столбов и проверив уровень.Если под воротами земля имеет резкий уклон, установите стойки ворот в горизонтальное положение. Выровнять их будет некорректно.

Шаг 10 – Дать бетону затвердеть не менее 24 часов перед продолжением работ.

Установка фитингов стойки:

Типовая схема установки клеммной стойки


Вид на нижнюю стяжную ленту для нижнего троса и четыре натяжные ленты для ограждения из звеньев цепи высотой 5 футов. Вид изнутри ограды. Обратите внимание, что натяжные ленты смещены плоской стороной наружу.

Концевая стойка с растяжкой, прикрепленная болтами к концевой чашке рельса. Все гайки обращены внутрь ограждения сетчатого ограждения.

Комбинированные заглушки для направляющих (с отверстиями для анкерных стержней) могут использоваться для верхней, средней и нижней направляющих для соединения ограждения с оконечными стойками.

Правильная установка концевых заглушек рельсов и стяжных лент для угловой стойки забора из сетки рабицы. Обратите внимание, что один указывает вверх, а другой – вниз. Это позволяет верхнему рельсу оставаться даже на таком стыке.

Одно звено цепи с гайкой и болтом и 5 натяжных лент используются для ограждения звеньев цепи высотой 6 футов.

Здесь рычаги из колючей проволоки используются в качестве заглушек для ограждения из колючей проволоки высотой 6 футов плюс 1 фут.

Колпачки петель просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.


Шаг 1 – Установите натяжные ленты на концевые и угловые стойки.

Шаг 2 – Количество натяжных лент на соединение = высота ограждения минус один; минимум три.Например, забор из звеньев цепи высотой 4 фута требует трех натяжных лент на каждое соединение.

Шаг 3 – Подсоединение – это каждое соединение звена цепи с концевой или угловой стойкой. Концевые стойки имеют одно соединение; угловые стойки имеют два крепления.

Шаг 4 – Сначала установите одну бандажную ленту, чтобы использовать ее, если будет установлен нижний натяжной трос. Для этого фитинга требуются один стандартный болт и гайка упора 5/16 “x 1-1 / 4”. Неплотно установите гайку и болт.

Шаг 5 – Далее устанавливаем натяжные ленты.Натяжные ленты смещены. Смещение (плоская сторона) обращено «наружу», с той же стороны, что и ткань звена цепи. Обычно это за пределами закрытого пространства. Не устанавливайте на них гайки и болты.

Шаг 6 – Поместите одну бандажную ленту на каждое соединение поверх натяжных лент. Для этого фитинга требуется одна торцевая чашка рельса, один болт и гайка. Эта полоса и чашка будут использоваться для верхней направляющей. Затяните трещоткой и головкой.

Шаг 7 – Концевая чашка рельса также смещена.Это смещение может быть вверх или вниз на конечной стойке. Независимо от того, выбираете ли вы положение чашки вверх или вниз, будьте последовательны. На углу, поскольку два набора скоб и концевых колпачков рельса должны находиться в одном пространстве, нижняя концевая чашка рельса должна быть смещена вверх, а нижняя концевая чашка рельса – вниз. Это позволяет двум чашкам быть на одном уровне друг с другом, так что верхнюю направляющую можно вставить в чашки и выровнять друг с другом.

Шаг 8 – Обычно все гайки хранятся на внутренней стороне ограждения; это препятствует тому, чтобы кто-то извне легко снял гайки.Для приложений с высокой степенью защиты резьба на болте может быть «зачищена» для предотвращения легкого удаления. Это можно сделать, используя молоток и долото и искривив резьбу на болте так, чтобы гайку нельзя было снять.

Шаг 9 – Поместите шапки на сообщения. Заглушки торцевых и угловых стоек простые. Есть только один способ установить их. Заглушки петель, как их называют, смещены, если на них внимательно посмотреть. Смещенная сторона обращена наружу корпуса; с той же стороны, что и звено цепи.Колпачки петель цепи доступны из алюминия или штампованной стали с гальваническим покрытием. Если должна быть установлена ​​колючая проволока, замените колючую проволоку на стандартные петлевые заглушки. Звено цепи 3-Wire barbarms доступны в 45-градусном, прямом вертикальном и регулируемом. Также у нас есть 6-жильный штырь.

Наконечник забора: вы можете «предварительно сжать» ленты после того, как они были надеты на стойки. Это делается путем защемления бандажей и натяжных лент с помощью плоскогубцев.Убедитесь, что отверстия для болтов выровнены, когда вы зажимаете ленты. Позже, когда вы будете подсоединять рулон звена цепи к клеммным стойкам, вы будете благодарны за то, что ленты были предварительно сжаты, так как теперь они позволят вам вставить гайку 5/16 “x 1-1 / 4” и болт. и навинтить гайку упора намного проще.

Установка верхней / нижней направляющей:

Типовая схема сборки верхней направляющей


Колпачки петель просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.

Смещение колпачка петли обращено «наружу». Это помогает удерживать каркас заподлицо с тканевой стороной ограждения из звеньев сетки.

Верхняя направляющая находится на верхней части линейных столбов и проходит «к» конечным столбам.

1-3 / 8 “и 1-5 / 8”, общие размеры для верхней направляющей, доступны с гнутым или гладким концом. Для верхней направляющей с гладким концом требуются втулки, как показано выше.

Для верхней направляющей ограждения из звеньев цепи с гладкими концами потребуются верхние гильзы. Верхняя направляющая HF40 для тяжелой промышленности доступна только с гладкими концами.

Верхняя шина

HF20 и зажигалка доступны с загнутым концом, втулка не требуется.

Ножовка по металлу, отрезная пила, пилорама, труборез или переносная ленточная пила используются для резки верхней направляющей.

Забор из сетки рабицы с законченной верхней направляющей. После обрамления ткань звеньев цепи может растягиваться.


Шаг 1 – Проденьте верхнюю направляющую через пару колпачков петель и плотно вставьте торец в концевую чашку направляющей. При необходимости отрегулируйте высоту концевой чашки рельса. Плотно затяните концевую крышку рельса.

Шаг 2 – Некоторые верхние рельсы имеют “закругленный” конец, который сужается вниз, чтобы он мог поместиться в другой кусок рельса. Вставьте конец без обточки в концевую чашку рельса на конце или угловой стойке.

Шаг 3 – Добавьте секции рельса, сдвигая каждый конец без обточки в конец с обжимом. Убедитесь, что вы подтолкнули направляющие к начальной точке, чтобы они полностью вошли друг в друга. Сильно нажмите. Если верхняя направляющая не имеет обточенного конца, вам понадобится «втулка», которая действует как муфта.

Шаг 4 – Добавьте дополнительную верхнюю направляющую, пока не дойдете до следующей конечной стойки, то есть конца, угла, стойки ворот.

Шаг 5 – Отрежьте лишнюю рейку ножовкой или труборезом. Тщательно отметьте точку обрезки, чтобы планка плотно прилегала к концевой чашке рельса. Любое провисание по всей длине рельса позволит звену цепи, когда оно будет плотно натянуто, потянуть концевые стойки друг к другу. Совет: каждая часть поручня должна поддерживаться двумя стойками. Не обрезайте направляющую так, чтобы между последней стойкой линии и конечной стойкой остался шов.Эта точка будет слабой и имеет тенденцию провисать.

Шаг 6 – Установите верхнюю направляющую на всех участках ограждения. На этом этапе визуально проверьте высоту линейных столбов после установки верхней направляющей. Если столб слишком высок, снимите поручень и при необходимости обрежьте его.

Наконечник для забора: если столбик на 1/4 дюйма короче, вы также можете отрезать кусок трубы того же диаметра, что и столбик, и вставить его под колпачок петли.

ПРИМЕЧАНИЕ. На промышленных стройплощадках иногда заменяют верхний натяжной трос вместо верхнего рельса, чтобы сократить расходы.В этом случае вам потребуется скрепить и закрепить клеммные стойки. Подробнее: Как закрепить и закрепить забор из звеньев цепи.

Установка натяжного провода:

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Натяжная проволока может быть установлена ​​сверху и / или снизу ограждения из звеньев цепи. Трос верхнего натяжения помогает сократить расходы при использовании вместо верхнего рельса.Нижняя проволока помогает удерживать животных от копания и выталкивания нижней части ткани наружу. Его часто используют с цепными звеньями с виниловым покрытием, поскольку они имеют тенденцию к большей эластичности. Проволока обоих типов прикрепляется к звену цепи, будучи растянутой, с помощью колец. Проще всего установить, когда один человек держит катушку проволоки вертикально, а другой «подводит» свободный конец к другому концу забора. Следующим шагом является подсоединение свободного конца к клеммной колодке с помощью стяжки, гайки и болта.Свободный конец продевают через болт и оборачивают вокруг самой проволоки (рис. 1 и 2). Петля натяжной проволоки «зажата» в бандажной ленте. Нижний натяжной трос устанавливается на той же стороне стоек, что и ткань звена цепи (Рис. 4.) После того, как звено цепи натянуто, нижний натяжной трос будет «зажат» между линейными / промежуточными стойками и тканью звена цепи (Рис. 10). Если используется в качестве верхнего троса, пропустите натяжной трос через колпачки петель и подсоедините к каждой клемме.

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Натяжная проволока чаще всего растягивается с помощью длинной проволочной рукоятки.Не наматывайте кабель удлинителя на стойку (рис. 5). Это действие, выполняемое повторно, приведет к изнашиванию кабеля и его разрушению. Вместо этого можно сделать «стропу» из веревки или троса, чтобы обернуть ее вокруг растягивающейся стойки (рис. 6). Освободите и вытащите 6-10 футов кабеля из направляющей. Длина вытягиваемого троса будет зависеть от длины натяжного троса. Зацепите съемник троса за конец удлинителя с храповым механизмом. Закрепите натяжной трос на съемнике троса (рис. 7). Проверните рукоятку удлинителя до тех пор, пока натяжной трос не затянется (рис.7 и 9). Не затягивайте слишком сильно, иначе возможно повреждение или физическая травма.

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

С туго затянутым концом согните натяжной трос в том месте, где он входит в гайку и болт. Затем отрежьте 6-8 дюймов за этот изгиб с помощью болторезных станков. Будьте осторожны, так как оба конца проволоки будут «хлестать» от натяжения и могут быть опасны. Проденьте конец проволоки с петлей через гайку и болт и оберните, как раньше.Релиз долгое время; повторите процесс для других участков забора. Примечание: короткие отрезки, прибл. 12 футов и меньше, сложно сделать, используя длинный. Часто это просто делается вручную. Натяжной трос естественно имеет загибы. Используя плоскогубцы в открытом положении, эти зажимы можно дополнительно обжать, что приведет к затяжке провода (рис. 8). Обязательно обжимайте по всей длине для равномерного внешнего вида.

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

После установки натяжного троса ткань звена цепи может растянуться.Звено цепи устанавливается на оконечные стойки с помощью натяжных стержней, натяжных лент, гаек и болтов. Часто один конец рулона для удобства устанавливают вертикально (рис. 14). Затем рулон можно положить ровно на землю и перекатить на другой конец. Дополнительные рулоны могут быть легко добавлены, и плетение легко выполняется на ровной поверхности. Звено цепи натягиваются с прийти-а-длинной и траверсами для более длинных участков (20′ или более). Пуль-джак используется для более коротких отрезков (20 футов или меньше) (Рис. 15). Поскольку натяжные ленты устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, обычно нижнюю стяжную ленту, удерживающую натяжную проволоку, можно отрегулировать так, чтобы натяжная проволока находилась по центру на нижнем ромбе ткани.В последнюю очередь привязываются верхняя планка, линейные стойки. Боровые кольца устанавливаются для закрепления натяжного троса на ткани звеньев цепи с помощью плоскогубцев.

Ткань для растягивающейся цепи:


Подсоедините ограждение из звеньев цепи к одной клеммной стойке и раскатайте по направлению к другому концу.

Для более длинных участков лучше всего укладывать рулоны цепи вниз.

Растяните упор из звеньев цепи, используя удлиненный стержень и натяжной стержень.

Для более длинных участков забора требуется длинная шина.

Пул-джак – идеальный инструмент для небольших участков забора.

Удалите плетение, чтобы «обрезать» ткань до нужной длины.

Зацепите натяжные ленты с помощью гаек и болтов 5/16 “x 1-1 / 4”. Перед затяжкой отрегулируйте высоту.

Вид на ограждение изнутри: обратите внимание, плоская сторона натяжной ленты обращена наружу, гайка находится внутри.

Предварительно отрегулируйте высоту перед затяжкой гаек и болтов.

Обязательно отцентрируйте ромб верхнего звена цепи на рельсе перед связыванием.

Готовый забор рабица.


Шаг 1 – Начиная с одного конца линии ограждения, разверните звено цепи снаружи замкнутого пространства или с той стороны, которую вы выбрали ранее.

Шаг 2 – Разверните еще один рулон, если требуется больше, чтобы добраться до следующей конечной стойки. Звено цепи натянуто на одну непрерывную длину тканого звена цепи от концевой стойки до концевой стойки.

Шаг 3 – «Плетение» звеньев цепи скручивается вместе.Это может быть немного сложно, если никогда не было сделано раньше, и требует некоторого объяснения.

Каждое переплетение непрерывно сверху вниз по вертикали или высоте рулона. Если вы проследите за прядью, начиная сверху, вы увидите, что она зигзагами движется вперед и назад к низу. Он начинается и заканчивается либо «изогнутым», либо «скрученным» концом.

Чтобы удалить переплетение, разогните конец переплетения «сустав» прямо. Разогните прилегающую к ней петлю. Если у него скрученный конец, просто раскрутите два переплетения, пока они не разделятся.

Следуйте по плетению до другого конца, когда оно движется зигзагами вперед и назад, и раскручивайте или разворачивайте противоположный конец. Будьте уверены, что вы внимательно следите за ним, чтобы распутать правильное переплетение.

Вверху или внизу закрутите плетение против часовой стрелки, как будто вы откручиваете его от рулона. Большинство недавно изготовленных звеньев цепи вращается против часовой стрелки, тогда как некоторые звенья цепи, произведенные много лет назад, вращаются по часовой стрелке. Продолжайте вращать, и вы увидите, что другой конец отделяется от соседних переплетений.Если у вас возникли трудности, возможно, вы отсоединили неправильное переплетение на противоположном конце. Также убедитесь, что вы изогнули дальний конец прямо, иначе он будет заедать, когда вы пытаетесь его повернуть. Другая проблема, которая может возникнуть, – это то, что звено цепи натянуто слишком сильно; дайте себе расслабиться.

Процедура плетения двух рулонов прямо противоположна, за исключением того, что это может быть сложно начать. Два рулона проще всего сплести, когда они лежат на земле, однако рулоны можно сплести вместе и в вертикальном положении.

Для начала плетения: звено цепи образует квадраты или «ромбы», как их часто называют. Вы должны соединить две секции или рулоны вместе, прежде чем начать ткачество, таким образом, чтобы один рулон имел полный ромб, а другой рулон – половину ромба. Этот матч будет в верхней и нижней части роликов. Когда вы добавите плетение, у вас получится полный ромб и два конца, которые нужно сгибать или скручивать вместе.

Во многих рулонах звена цепи проволока в рулоне не закреплена. Используйте это, чтобы соединить два рулона вместе или удалить одну проволоку с одного из рулонов, чтобы срастить их.Закрутите одинарное переплетение в первый полный ромб. Прокрутите его через следующий полный ромб другого рулона. Продолжайте вращать и убедитесь, что конец плетения проходит через каждый полный ромб на каждом рулоне на каждом обороте.

Проблемы могут быть вызваны одной или несколькими из следующих причин: звено вашей цепи слишком туго; дать немного расслабиться. Вы где-то упустили алмаз; расплести и попробовать еще раз. Наконец. у вас могут быть несовпадающие рулоны от разных производителей или рулоны с разным размером ячеек; подсчитайте количество полных бриллиантов в каждом рулоне, они должны совпадать по количеству и размеру.

После того, как вы успешно сплетите два рулона вместе, скрутите или повторно сложите концы вместе. Если у вас нет встречного переплетения, к которому можно было бы прикрепиться, вы начали либо с двумя половинками ромба на каждом рулоне, либо с двумя полными ромбами на каждом рулоне. Разбери его и попробуй еще раз. Иногда вам нужно перевернуть один рулон (у большинства из них есть половина ромба на одном конце и полный ромб на другом) или удалить переплетение с одного рулона, чтобы создать начальную половину или полный ромб.

Шаг 4 – После раскатки звена цепи и сплетения рулонов вместе, «зацепите» один конец.Распределите натяжные ленты равномерно, как показано выше (рис. F51). Убедитесь, что гайки находятся на внутренней стороне ограждения, чтобы их нельзя было снять снаружи шкафа.

Если у вас есть крутой наклон, приближающийся к клеммной стойке, ткань необходимо обрезать на конце. Это называется косым разрезом. Подробнее: Как смещать звено цепи.

Шаг 5 – От руки затяните звено цепи до другого конца. Вы можете поставить звено цепи и прислонить его к стойкам или оставить на земле и наклонить вверх, когда позже будете растягивать ткань.Как правило, позднее легче и лучше на длинных отрезках.

Шаг 6 – Подсоедините растяжные инструменты, как показано на внутренней стороне упора (рис. F51). Сдвиньте натяжную планку на 10-12 футов вертикально в ткани звеньев цепи; к ней с внутренней стороны зацепить растяжку.

Шаг 7 – Убедитесь, что длинный крючок обращен в сторону от ткани, иначе он может зацепиться за ромбы.

Шаг 8 – Медленно затяните затяжку. Убедитесь, что ткань не зацепляется за столбы, корни деревьев или другие препятствия.

Шаг 9 – «Оденьте» ткань по мере ее затягивания. «Украшение» включает в себя выпрямление ромбов на ткани, чтобы они выглядели правильно. Это жизненно важно для тканей более плотной толщины. Некоторые точки будут выше, чем другие, если вы посмотрите сверху вниз. Поднимите ткань в низких местах. Это нужно сделать до того, как ткань станет слишком тугой. Когда ткань плотно затянется, вы сможете немного выпрямить ткань. Некоторые ткани одеваются легко, некоторые – нет. Если ткань не одевается должным образом, вы всегда можете ослабить затяжку и попробовать еще раз.Проверьте верхний и нижний ромбики на предмет наличия проводов, которые могут быть неправильной формы. Поднимите и встряхните ткань, чтобы обеспечить равномерное натяжение на всем рулоне (ах).

Шаг 10 – Ткань достаточно растягивается, когда вы не можете сжать ромбы одной рукой. Не допускайте чрезмерного растяжения, иначе может возникнуть повреждение столбика. Верхняя часть забора должна «защелкнуться» на столбах, когда ее немного отодвигают.

Шаг 11 – Вручную протяните небольшую часть звена цепи, оставшуюся между удлинителем и клеммной стойкой, вручную.Удалите плетение, чтобы «разрезать» ткань до нужной длины. Вставьте планку натяжения в сетку и сделайте последнее соединение. Когда все болты будут на месте, снимите инструменты для растяжения.

Привязка ограждения:

Шаг 1 – Сначала установите стяжные тросы на верхнюю направляющую, чтобы установить высоту ограждения. Верхний ромб звена цепи должен быть отцентрирован на верхней направляющей.

Шаг 2 – Разместите стяжные провода равномерно и на расстоянии не более 2 футов.

Шаг 3 – Последние сообщения в строке галстука.Используйте такое же количество стяжек на стойку линии, как натяжные ленты на клемму. Это количество составляет минимум 1 на фут.

Установка ворот со звеньями цепи:

Сегодня на рынке представлено много различных типов петель и защелок для использования с воротами с цепными звеньями. Большинство из них говорят сами за себя и не содержат инструкций по установке. Инструкции по установке обычно прилагаются к более сложным петлям и защелкам.

Одинарные распашные ворота:

Базовое оборудование для распашных ворот

Шаг 1 – Установите внутренние петли на ворота с помощью гаек и болтов.Опять же, гайки следует установить внутри корпуса. Разместите их как можно дальше друг от друга.

Шаг 2 – Удерживая ворота в проеме, отметьте расположение петель с наружной резьбой. Направьте мужской шарнир снизу вверх, а другой – сверху вниз.

Шаг 3 – Установите нижнюю и верхнюю петли с наружной резьбой с помощью болтов. Плотно затяните нижний шарнир, но оставьте верхний шарнир свободным.

Шаг 4 – Установите заслонку на нижнюю петлю и опустите верхнюю охватываемую петлю в охватывающую петлю.

Шаг 5 – Если достаточно места под воротами. Плотно затяните верхний охватываемый шарнир.

Шаг 6 – Проверьте поворот ворот, чтобы убедиться, что они не касаются земли. При необходимости отрегулируйте.

Шаг 7 – Затяните все болты шарнира. Не затягивайте слишком сильно.

Шаг 8 – Установите защелку на удобной высоте (гайки внутри).

Двустворчатые распашные ворота:

В случае двустворчатых распашных ворот вы захотите сначала установить ворота ближе всего к земле, если только земля не является идеально ровной.Навесьте второй уровень ворот на первые. Хотя вы можете «ступить» за ворота для плотного прилегания к земле, лучше всего установить их на уровне друг друга.

Выполните шаги 1-7 сверху, чтобы повесить ворота. После этого выполните следующие действия, чтобы защелкнуть ворота вместе.

Отводная штанга и центральные упоры

Шаг 8 – Установите узел двойной затворной штанги / защелки.

Шаг 9 – Установите центральный упор для двустворчатой ​​калитки.Закройте двойные ворота, убедившись, что две створки выровнены (прямая с линией забора). Отметьте землю, где необходимо установить центральный упор. Вы можете просто использовать отрезанный кусок трубы в качестве центрального упора, вонзив его в землю. Двигайтесь медленно, проверяя ворота, чтобы убедиться, что вы ведете трубу прямо. Вы также можете использовать сборный центральный упор и зацементировать его для лучшего внешнего вида. Если центральный упор находится в бетонном приводе, просто просверлите в бетоне отверстие размером больше диаметра опускной штанги.Обязательно просверлите бетонный привод, чтобы вода могла стекать. Всегда делайте отверстие (или размер трубы) намного большего диаметра стержня, чтобы учесть провисание ворот, смещение стоек, обледенение и другие факторы.

Необязательный шаг – При необходимости установите ограничители шлюзов. Откройте ворота в желаемое «открытое» положение. Зацементируйте или забейте 2-дюймовую стойку с внешним диаметром на пару дюймов выше этой точки. Установите удерживающую опору на нужной высоте с помощью U-образных болтов из комплекта поставки.

Заключительный этап – Установите все крышки стойки.

Раздвижные ворота:

Звено цепи Консольные ворота

Вращающиеся ворота звена цепи

Подробнее: Звено цепи Консольные ворота Обзор системы | Руководство по установке консоли звена цепи | Обзор системы роликовых ворот звена цепи

Как построить деревянный забор на заборе из цепного звена

Заборы из цепного звена повсюду будут потрясены после этого поста! Сегодня день, когда мы рассказываем, как мы превратили наш забор из цепочки в деревянный забор с деревянными панелями! Это один из самых простых и эффективных способов сделать забор своими руками, и я ТАК ОЧЕНЬ доволен конечным результатом!

Ссылка….вот как сейчас выглядит наш забор….

А так оно выглядело раньше….

У нас на заднем дворе есть сетчатый забор, который огибает бетонную подушку с двух сторон. Мы называем это площадкой для соленого мяча, потому что она недостаточно велика для тенниса, но на самом деле мы много катаемся на велосипеде, рисуем мелом и вообще играем с этим плохим парнем. Часть забора находится очень близко к деревьям кипра Leyland слева на этой фотографии, поэтому мы никогда ее не видим.Другая его часть заросла жимолостью (которую я лично очень люблю летом!).

Это был проект воина выходного дня для нас, и мы направились в Home Depot, чтобы забрать пиломатериалы. Сначала мы собирались построить все панели, чтобы покрыть забор, поэтому мы рассчитали стоимость всего в отделе пиломатериалов.

Когда мы выясняли, сколько кусков пиломатериалов нам нужно и сколько все будет стоить, Джереми сказал, почему бы нам просто не использовать эти предварительно собранные панели для забора.Обратите внимание на моего тестя, моделирующего эти прекрасные панели….

Он держал эту штуку как профессионал

Поскольку нам действительно нужно было, чтобы он был восьми футов высотой, а они были высотой всего шесть футов (собачье ухо идет вверху), нам потребовалось бы перевернуть его набок, чтобы получить нужную высоту. НО, поскольку мы уже планировали сделать горизонтальный забор (чтобы он соответствовал нашему садовому забору), повернуть этого плохого парня на самом деле уже было необходимо. Единственная реальная разница между панелями, которые мы бы построили, заключалась в цене (они были примерно на 7 долларов больше за панель), и у них были отверстия для гвоздей спереди (где мы бы прикрепили все сзади, чтобы получить тот чистый вид.

Панели имели довольно много цветовых вариаций, когда мы приносили их домой, но это нас не беспокоило.

Еще одна небольшая деталь, которую стоит отметить, что горизонтальные опоры спины (которые станут вертикальными опорами спины, когда мы повернем панель) выступают снизу. Так что это будет дополнительная небольшая обрезка, которая должна произойти.

Говоря о стрижке, жимолости требовалась небольшая помощь на некоторых участках, чтобы освободить забор, чтобы можно было его прикрепить.

Ребята тоже взялись за уборку этой территории. (и да, это газонокосилка Ryobi с батарейным питанием. Она настолько легкая, что я могу ее поднять и, ребята, мне трудно отжиматься. Вот как это просто!).

Хорошо, настоящий вопрос, который задает всем, это… ..

КАК ПРИКРЕПИТЬ ПАНЕЛИ К ЗАБОРУ ЦЕПНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ ?!

Что ж, мы получили много советов от моей подруги из Iron & Twine, потому что она взялась за очень похожий проект и порекомендовала использовать эти маленькие c-скобки.

Технически они называются РЕМНЕЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ. Мы купили 2-дюймовые и использовали внешние винты.

Мы также купили эти монтажные стяжки (я называю их стяжками), но они предназначены для электрического использования. Мы использовали их, чтобы прикрутить прямо к забору, а затем завязать звено цепи молнией, чтобы туго затянуть.

Вот как они выглядят….

Для нашего забора нам нужна ТОННА обоих. Это был наш первоначальный список покупок – по крайней мере, 48 скобок c и все пикеты (которые мы заменили панелями), а затем куча 1×3.

Ребятам пришлось удерживать первую панель на месте, чтобы она была правильной, и им требовалось поднять ее выше (потому что земля опускается прямо здесь).

Джереми вернулся и использовал c-образную скобу вокруг горизонтального металлического ограждения и прикрепил его к вертикальной деревянной опоре панели.

Застежки-молнии было намного проще сфотографировать, потому что они были не выше 8 футов и заросли жимолостью.

Джереми сделал по крайней мере два c-образных кронштейна на каждой панели и несколько стяжек.Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, это то, что у нас всегда была часть забора в виде собачьего уха справа. Чтобы две части собачьих ушей соприкасались друг с другом, позже потребовался бы более толстый кусок дерева, чтобы покрыть их. Я расскажу об этом позже.

Другая часть этого проекта, которая была сложной для нашей ситуации, заключается в том, что с обратной стороны нашего забора находится крутой холм. Это не значит, что Джереми просто нужно было подняться на восемь футов, чтобы прикрепить панели. Ему пришлось использовать двенадцатифутовую лестницу и надеяться, что она не выскользнет из-под него: /

Когда дело дошло до установки панели, оба парня несли и выравнивали панель.Затем дедушка удерживал ее на месте, пока Джереми обходил другую сторону, регулировал лестницу, проверял, чтобы она была ровной (в противном случае ему приходилось спускаться вниз, обходить другую сторону, вносить некоторые корректировки с помощью прокладок и идти. сзади), а затем прикрепите скобы и стяжки.

Кроме того, я хотел, чтобы здоровая жимолость «каскадировала наверху», потому что мне очень нравится запах, и я люблю разделять их и выдавливать из них эту каплю сладкого нектара… Кроме того, я маньяк.Так что Джереми пришлось бы отодвинуть верхнюю часть назад и прикрепить забор через гигантскую густую часть нароста. Он так добр ко мне 🙂

Панель за панелью она стала больше похожей на забор.

Чтобы сделать его более намеренным, а не вертикальным панелями забора на их стороне, нам нужно было прикрепить 1×3, которые закрывали бы собачьи уши. Это конечная цель….

Панели забора иногда имели немного больший зазор, а иногда нет – вот почему вы хотите, чтобы все собачьи уши были в одном направлении….в противном случае это может создать пространство, или собачье ухо будет видно даже после прикрепления 1 × 3.

Джереми обрезал их по размеру перед тем, как прикрепить. Затем нанес строительный клей на заднюю часть и прикрепил их наружными гвоздями.

Несмотря на то, что панели выровнены вверху и были изготовлены очень идентичными, вы можете видеть, что деревянные планки на днище не совпадают идеально. Это нас не беспокоит и мы этого совсем не замечаем….но если вы тот человек, который знает, что вас это беспокоит … это может быть не для вас. Для нас вертикаль 1 × 3 разбивает его настолько, что мы его не видим.

Конечный результат ШИКАРНЫЙ. Я серьезно… .. Вы когда-нибудь видели более красивый забор ?! Скажи “нет. Ответ – нет.

Джереми и его отец установили это примерно за полтора дня. У нас было 16 панелей.

Потом пошло окрашивание. Мы уже рассказали вам об этом процессе и о том, как мы использовали новую морилку Behr Quick Dry для наружных работ (вы можете использовать ее на новом и слегка влажном дереве !!! Это меняет правила игры для воинов выходного дня!)

Конечный результат ДЕЙСТВИТЕЛЬНО красивый, и я ооочень рад, что я настоял на том, чтобы преобразовать звено цепи.

И только чтобы вы помните… .мы пошли от этого….

К этому… .и нет, ни капли жимолости не жалею. Это вишенка на вершине!

Надеюсь, что это поможет любому, кто может оказаться в ситуации звена цепи. Если вы займетесь этим у себя дома, я буду рад увидеть ваши преобразования. Они делают мой день! А вот ссылки на продукты, которые мы использовали в этом проекте. Если есть вопросы – задавайте их в комментариях!

Счастливого СТРОИТЕЛЬСТВА!

Как установить забор из звеньев цепи

Шаг 1. Изучите границы владений
Убедитесь, что ограждение не выходит за границы границ собственности.Большинство установщиков заборов рекомендуют устанавливать все стойки примерно на 4 дюйма внутри линии собственности. Это поможет избежать посягательства на прилегающую территорию бетонными опорами. Это легко сделать, протянув веревку вдоль линии собственности и установив стойки на 4 дюйма внутри.

Шаг 2 – Найдите и установите оконечные стойки

(угловые, торцевые стойки и стойки ворот называются оконечными стойками)
Расстояние между стойками ворот определяется путем сложения фактической ширины ворот плюс припуск на петли и защелки.Обычно для проходных ворот требуется 3 3/4 дюйма для петель и защелок, а для ворот с двойным приводом – 5 1/2 дюйма. Далее копаем ямы.
Конечные стойки должны быть установлены на 2 дюйма выше, чем высота сетки ограждения, а линейные стойки на 2 дюйма ниже, чем высота ограждающей ткани (клеммные стойки должны быть на 4 дюйма выше, чем линейные стойки). Установите клеммы в бетон, используя бетонная смесь. Вы можете использовать 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части гравия. Также есть предварительно замешанный цемент. Используйте уровень, чтобы убедиться, что столбы прямые.Столбы должны быть отцентрированы в отверстии. Корона поддерживает опоры, чтобы вода стекала со столбов.

Шаг 3 – Найдите и установите линейные стойки
После того, как бетон вокруг клеммных столбов затвердеет, натяните веревку между клеммными столбами. Стропа должна быть на 4 дюйма ниже верха клеммных столбов. Линейные стойки не должны располагаться на расстоянии более 10 футов друг от друга. Например, если длина между двумя концевыми стойками составляет 30 футов, то линейные стойки будут находиться на расстоянии 10 футов друг от друга ( см. диаграмму ниже).

Таблица расстояний между стойками линий

909 10 футов 9094 4 9 футов 7 дюймов 9 0944104 футов 909 футов 111 9 футов 3 дюйма
Расстояние между оконечными стойками Установить линии между стойками Расстояние между оконечными стойками Установить линейные стойки отдельно
30 футов 10 футов 9 футов 6 дюймов
31 фут 7 футов 9 дюймов 77 футов 9 футов 7 дюймов
32 футов 8 футов 78 футов 9 футов 9 дюймов
33 фута 8 футов 3 дюйма 79 футов 9 футов 10 дюймов
34 фута 8 футов 6 дюймов 80 футов 10 футов
35 футов 8 футов 9 дюйм 81 фут 9 футов
36 футов 9 футов 82 фут 9 футов 1 дюйм
37 футов 9 футов 3 дюйма 83 футов 9 футов 3 дюйма в
38 футов 9 футов 6 дюймов 84 футов 9 футов 4 дюймов
39 футов 9 футов 9 дюймов 85 футов 9 футов 6 дюймов
40 футов 86 футов 9 футов 7 дюймов
41 футов 8 футов 2 дюймов 87 футов 9 футов 8 дюймов
42 футов 8 футов 5 дюймов 88 футов 9 футов 9 дюймов
43 футов 8 футов 6 дюймов 89 футов 9 футов 10 дюймов
44 футов 8 футов 9 дюймов 90 футов 9 футов
45 футов 9 футов 91 футов 9 футов 2 дюйма
46 футов 9 футов 2 дюйма 92 футов 9 футов 2 дюймов
47 футов 9 5 дюймов 93 фута 9 футов 3 дюйма
48 футов 94 футов 9 футов 5 дюймов
49 футов 9 футов 9 дюймов 95 футов 9 футов 6 дюймов
50 футов 10 футов 96 футов 9 футов 7 дюймов
51 футов 8 футов 6 дюймов 97 футов 9 футов 7 дюймов
52 футов 8 футов 8 дюймов 98 футов 9 футов 8 дюйм
53 фута 8 футов 10 дюймов 99 футов 9 футов 9 дюймов
54 футов 9 футов 100 футов 10 футов
55 футов 909 фут 2 дюйма 101 фут 9 футов 2 дюйма
56 футов 9 футов 4 дюйма 102 фут 9 футов 3 дюйма
57 футов 9 футов 6 дюймов 103 футов 9 футов 4 дюйма
58 футов 9 футов 8 дюймов 9 футов 5 дюймов
59 футов 9 футов 10 дюймов 105 футов 9 футов 6 дюймов
60 футов 10 футов 106 футов 9 футов 7 дюйм
61 фут 8 футов 8 дюймов 107 футов 9 футов 8 дюймов
62 футов 8 футов 10 дюймов 108 футов 9 футов 9 дюймов
9 футов 109 футов 9 футов 10 дюймов
64 футов 9 футов 110 футов 10 футов
65 футов 9 футов 3 дюймов 9 футов 3 дюйма
66 футов 9 футов 5 дюймов 112 футов 9 футов 4 дюйма
67 футов 9 футов 7 дюймов 113 футов 9 футов 5 дюймов
68 футов 9 футов 8 дюймов 114 футов 9094 5 9 футов 6 дюймов
69 футов 9 футов 10 дюймов 115 футов 9 футов 7 дюймов
70 футов 10 футов 116 футов 9 футов 8 дюймов
71 фут 8 футов 9 дюймов 117 футов 9 футов 9 дюймов
72 футов 9 футов 118 футов 9 футов 10 дюймов
73 футов 9 футов 2 дюйма 119 футов 9 футов 10 дюймов
74 футов 9 футов 3 дюйма 120 футов 10 футов
75 футов 9 футов 4 дюймов 12144

Выкопайте ямы для столбов и установите столбики для линий.Прежде чем бетон начнет схватываться, отрегулируйте высоту стойки, перемещая стойку вверх или вниз. Верхняя часть столбиков должна быть ровной со шнурком. Убедитесь, что стойки ровные.

Шаг 4 – Установите фитинги на клеммные колодки
Проверьте список материалов и таблицу фитингов выше. После того, как все стойки будут установлены и бетонные опоры затвердеют, наденьте натяжные и стяжные ленты на оконечные стойки. Длинная плоская поверхность натяжной ленты должна быть обращена к внешней стороне ограждения.Будьте осторожны, чтобы не раздвинуть и не деформировать фурнитуру. Теперь примените колпачки терминальных столбов.

Шаг 5 – Нанесите верхнюю направляющую
Прикрепите колпачки петель к линейным стойкам. Вставьте один отрезок верхней направляющей трубы через проушину, ближайшую к одной из клеммных колодок. Наденьте конец рельса на конец верхнего рельса и прикрепите его к стойке терминала с помощью стяжной ленты (при использовании верхней рельсы с клином не вставляйте загнутый конец в конец рельса). Закрепите конец рельса на растяжке с помощью болта с квадратным подголовком. Продолжайте соединять верхние направляющие вместе.Если верхняя направляющая с загнутой кромкой не используется, вы соедините концы направляющих вместе с помощью верхней втулки. Достигнув другой клеммной стойки, тщательно измерьте и обрежьте верхнюю направляющую, чтобы она плотно вошла в конец направляющей. Закрепите конец рельса на клеммной колодке с помощью стяжки и болта с квадратным подголовком.

Шаг 6 – Повесьте ткань звеньев цепи
Разверните ткань звеньев цепи на земле вдоль линии забора. Проденьте планку натяжения через последнее звено ткани звена цепи. Поднимите ткань и положите ее на стойки.Прикрепите натяжную планку (которую вы только что вставили) к клеммной стойке с помощью натяжных лент (уже на стойке). Используйте болты с квадратным подголовком так, чтобы головка была направлена ​​к внешней стороне ограждения. Пройдите вдоль забора и уберите слабину. Свободно прикрепите ткань к верхней направляющей с помощью нескольких проволочных стяжек.

Для соединения двух секций или рулонов ткани забора возьмите одну прядь проволоки с одной из секций забора (Иногда необходимо удалить вторую проволоку с одного конца, чтобы две секции правильно сцепились.). Поместите две части забора рядом друг с другом (встык). Соедините две секции, намотав (как штопор) свободную прядь вниз через забор. Соедините и затяните костяшки снизу и сверху. Теперь вы даже не сможете увидеть, где эти две секции соединялись вместе.

Чтобы удалить лишнюю ткань ограждения звеньев цепи, развяжите верхний и нижний концы ограждения (суставы – плоскогубцы, как показано ниже). Скрутите проволоку штопором до тех пор, пока забор не развалится. Один пикет, показанный красным, поворачивается до тех пор, пока не отделится забор.

Шаг 7 – Эластичная ткань звена цепи
Ткань уже должна быть прикреплена к противоположному концу ограждения. Вставьте планку натяжения (может потребоваться дополнительная) примерно на 3 фута внутрь незакрепленного конца ткани. Надежно прикрепите один конец подрамника ограждения к натяжной планке, а другой конец – к клеммной стойке. Растяните ткань – правильное натяжение должно давать небольшую податливость при сжатии рукой. Верх ткани должен располагаться примерно на 1/2 дюйма выше верхней направляющей.Отрегулируйте ткань до точной длины, добавляя или удаляя проволоку, как указано в шаге 6. Вставьте натяжную планку в конец ткани и соедините натяжные ленты на клеммной стойке. Снимите подрамник ограждения. Прикрепите проволочные стяжки к верхней направляющей на расстоянии 24 дюймов. Прикрепите проволочные стяжки к стойкам на расстоянии 12 дюймов. Затяните гайки на всех скобах и натяжных лентах.

Шаг 8 – Подвешивание ворот
После завершения ограждения установите охватываемые петли на одну из стоек ворот, подвесив верхнюю петлю штифтом вниз, а нижнюю петлю штифтом вверх.Это предотвратит подъем ворот. Установите ворота на место, совместив верх ворот с верхом ограждения. Отрегулируйте и затяните петли, чтобы обеспечить полный ход. Установить защелку для одинарных ворот. Двойные ворота используют ту же процедуру, но устанавливают центральное фиксирующее устройство (вилочную защелку).

Помогите установить сетку ограждения на склоне.

Материалы ограждения для звеньев цепи Essential

Забор из звеньев цепи – отличный способ сохранить ваш дом в безопасности и повысить его стоимость. Эти заборы легко установить опытным мастерам-мастерам.В зависимости от размера вашего двора, вы сможете завершить строительство за пару дней. Имейте в виду, что эти два дня нужно распределить. Вам потребуется время для застывания цемента, которым крепятся столбы забора.

Не всем хочется тратить время на строительство забора. Если вам просто нужен готовый забор без хлопот строительства, свяжитесь с нами. Сделаем смету и построим вам забор.

Если вы решили построить самостоятельно, прочтите нашу запись в блоге, чтобы узнать, как это делается.В Pacific Fence есть все необходимое, и наши квалифицированные сотрудники позаботятся о том, чтобы вы получили необходимые материалы для ограждений из цепных звеньев.

Вот что нужно, чтобы построить забор.

# 1: Предварительно смешанный цемент:
Вам нужно будет залить цемент в земле там, где расположены отверстия под столб. Когда цемент высохнет, это обеспечит опору, необходимую для линии и угловых столбов, поддерживающих проволочную сетку в заборе.

# 2: Угловые стойки:
Они также известны как оконечные стойки и устанавливаются по углам забора.Они вставлены в бетон, поэтому они надежны.

# 3: Связующие тросы и линейные стойки:
Вам необходимо прикрепить стяжные проволоки к проволочной сетке и к стойкам линейного ограждения. Эти провода предотвращают отрыв проволочной сетки от столбов линии. Линейные столбы вставляются в землю примерно на 5-6 футов между угловыми стойками и устанавливаются в бетон.

# 4: Сетка забора и верхняя направляющая:
Сетка забора является основной частью забора. Мы плетем сетку из оцинкованной проволоки на нашем заводе в Портленде, штат Орегон.Проволочная сетка обычно продается в рулонах, поэтому не забудьте оценить, сколько вам нужно, прежде чем начать. Верхняя планка забора – это перила по верху проволочной сетки.

# 5: Натяжная проволока и натяжные ленты:
Натяжная проволока протягивается через проволочную сетку на уровне земли, чтобы она оставалась плотной. Натяжные ленты используются для соединения угловой стойки и натяжной планки. Используйте их, чтобы увеличить натяжение проволочной сетки и сделать его выше

# 7: Колпачки направляющих:
Эти колпачки будут удерживать верхнюю направляющую соединенной с угловыми стойками.Крышка рельса соединяется с верхней частью линейной стойки. Затем он вставляется в верхнюю часть самого сообщения. Для установки угловые стойки будут иметь кольцо, которое скользит вниз по стойке, а крышка расположена под углом, чтобы можно было вставить верхнюю направляющую.

Свяжитесь с нашей командой, чтобы купить материалы или смету строительства.

Инструменты для строительства 15 различных типов заборов

Используйте подходящие инструменты для строительства заборов для установки любого типа забора, от белого штакетника до деревянного ограждения и от алюминиевого до винилового ограждения, для дополнительной безопасности и привлекательности вашего дома.

Забор может повысить стоимость вашей собственности при перепродаже, а также дать вам и вашей семье некоторую конфиденциальность, чувство безопасности и душевное спокойствие. Установка забора вокруг вашего дома также поможет определить границы вашего владения и помешает домашним животным ваших соседей заниматься своими делами во дворе вашего дома.

Хотя строительство забора требует большого труда и базовых столярных навыков, это под силу почти каждому. Однако это также требует значительного объема подготовительной работы, которая включает в себя обращение к местному геодезисту и проверку местных строительных норм и правил в вашем районе.

Существует много разных типов заборов, поэтому, когда вы определитесь с типом забора, который хотите построить, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для строительства заборов, чтобы правильно выполнить этот проект.

Связано: Типы колючей проволоки | Варианты заборных ворот | Идеи габионных стен и заборов | Идеи забора звена цепи

1. Рабочие перчатки

Хорошая пара рабочих перчаток абсолютно необходима, когда вы строите забор. Независимо от того, какой тип забора вы строите, вам нужно будет защитить свои руки.Если вы строите деревянный забор, вам нужно обезопасить себя от возможных порезов во время резки досок. Когда вы строите проволочную ограду любого типа, вам также необходимо защищать руки от острых осколков ограждения.

К счастью, вам будет очень легко купить пару высококачественных рабочих перчаток. Вы сможете купить перчатки, которые защитят вас от порезов. Вам не придется так беспокоиться, пока вы делаете свою работу, и все будет намного проще.Большая разница, если у вас есть хорошие рабочие перчатки.

Эти перчатки не должны казаться громоздкими в использовании. Вы не потеряете ловкость рук, если купите хороший комплект рабочих перчаток. Это позволит вам почувствовать, что вы делаете, оставаясь при этом в безопасности. Не бойтесь носить перчатки, потому что вам нужно оставаться в безопасности, чтобы довести проект до конца.

2. Молоток с когтями

Гвоздодер – один из наиболее часто используемых инструментов во всем мире.Люди используют молотки с когтями для разных целей. Они незаменимы, когда вам нужно забивать гвозди в дерево, а также они полезны для забивания предметов на место. Вам захочется приобрести надежный молоток с когтями, который упростит вам работу по строительству забора.

Если вы строите деревянный забор, то без молотка вам не обойтись. Вам нужно будет прибить много досок вместе, чтобы создать забор. Тем, кто занимается изготовлением проволочных заборов, все равно понадобится молоток на нескольких этапах процесса.Это будет очень ценный союзник, который позволит вам все правильно настроить.

Показанный здесь молоток имеет прочный корпус из стекловолокна. Головка молота, как и следовало ожидать, сделана из стали. За ручку приятно держать, и ее вес как раз подходит. Вы сможете долго размахивать молотком, не чувствуя при этом особой усталости.

3. Рулетка

Как и следовало ожидать, умение производить измерения очень важно при строительстве забора.Вы должны убедиться, что доски обрезаны до нужной длины. Если вы работаете с проволочным ограждением, убедитесь, что все правильно расположено. Владение рулеткой значительно упростит выполнение измерений.

Рулетка в целом очень проста в использовании. Вы можете носить их с собой где угодно. Они очень легко помещаются в пояс для инструментов, а также их можно пристегнуть к петле для ремня. Вы сможете вынуть его в любое время и произвести быстрые измерения.

Большинство стандартных рулеток могут измерять до 25 футов. Между разными моделями рулеток могут быть некоторые различия. Это должно быть идеально для измерения вашего ограждения и досок. Вы не должны начинать работу над забором, пока не убедитесь, что у вас есть подходящие измерительные инструменты.

Связанный: 20 различных типов измерительных инструментов | Типы инструментов архитектора | Типы инструментов для кадрирования изображений

4. Экскаватор для забоя скважины

Источник: Amazon

Выкапывание ям для столбов для вашего нового забора станет важной частью процесса.Вы должны убедиться, что у вас есть качественный копатель для почтовых ям, чтобы все пойдет гладко. Выкопайте ямы для столбов на нужную глубину. Чтобы упростить эту задачу, показанный здесь экскаватор для почтовых ям поставляется с удобной линейкой.

Вы легко сможете определить глубину копаемых ям. Если вы правильно использовали рулетку, чтобы правильно распределить отверстия для столбов, вы будете в срок, чтобы завершить свой проект ограждения.Выкапывание ям для столбов может занять некоторое время, но наличие хорошего экскаватора для ямок значительно упростит управление. У вас не должно возникнуть проблем с использованием этого прекрасного инструмента.

Рукоятка землеройной ямки очень удобна. Он был изготовлен с амортизирующими захватами, которые делают его намного проще для ваших рук, чем любые другие копатели почтовых ям. Использование этого инструмента в течение длительного времени не должно быть слишком грубым, чтобы вы могли вовремя выкопать ямы для столбов. Это незаменимая покупка для тех, кто строит забор, поэтому подумайте о покупке одного из них сегодня.

5. Лопата

Помимо землеройной машины для почтовых ям, в некоторых ситуациях может понадобиться и лопата. Возможно, вам придется выровнять определенные участки земли, чтобы ваш забор располагался ровно. Вам также может потребоваться внести некоторые изменения в вырытые вами ямы для столбов. Когда вы строите забор, обязательно иметь рядом качественную лопату.

Строительство забора – это гораздо больше, чем просто прибивание досок и установка ограды.Необходимо подготовить основание, чтобы забор можно было установить правильно. Лопата станет одним из инструментов, которые вы используете, чтобы подготовить вещи. Вам понадобится иметь под рукой лопату на большинстве этапов строительства забора.

Это стальная землеройная лопата, которая идеально подойдет для ваших целей. Вы сможете использовать прочное стальное лезвие, чтобы копать ровную твердую землю. Рукоять лопаты также сделана из стали, а это значит, что вам не придется беспокоиться о том, чтобы гнуть или сломать этот инструмент.Он невероятно прочный и будет работать, чтобы выкапывать землю на долгие годы.

6. Кусачки

Кусачки для проволоки будут важным инструментом при работе с ограждением из проволоки. Это, конечно, не то, что вы будете использовать при строительстве деревянного забора, но это определенно будет полезным дополнением к вашему набору инструментов. Вы можете использовать кусачки, чтобы отрезать концы проволоки, которую вы натягиваете. Это сделает необходимые вам чистые срезы и позволит вам работать быстрее.

Было бы глупо установить ограждение из проволоки без кусачков. Вам нужны подходящие инструменты, чтобы перерезать проволоку, а другие инструменты не так удобны для этих целей. Хорошие кусачки позволят вам легко перерезать проволоку и уложить ее там, где она должна быть. Это также может быть важно, когда вам нужно внести некоторые изменения в рулонное ограждение.

Кусачки

– очень доступный инструмент. Вам не придется тратить огромные деньги на этот инструмент.Купить кусачки можно в любом хозяйственном магазине и даже в некоторых универмагах. Если вы используете какие-либо проволочные заборы, убедитесь, что вы их получили, прежде чем приступить к работе по строительству забора.

7. Обжимной инструмент

Обжимной инструмент – еще один удобный маленький инструмент, который вам захочется приобрести. Когда вам нужно обжать проволочное ограждение на месте, важно иметь какой-нибудь обжимной инструмент. На самом деле можно купить кусачки, которые можно использовать как инструмент для обжима.

Это может быть наиболее удобный способ позаботиться о ваших потребностях. Это ограничит количество инструментов, которые вы вынуждены носить с собой, и у вас будет именно то, что вам нужно. Показанный здесь инструмент для обжима проволоки очень удобен в использовании. Он достаточно компактен, чтобы поместиться в труднодоступных местах, и вам будет легко обжимать предметы.

Рукоять этого инструмента тоже удобная. Он был разработан, чтобы быть максимально эргономичным, чтобы люди могли использовать его в течение многих часов.Выступы на рукоятке помогут вам добиться оптимального сцепления, и у вас никогда не возникнет трудностей при использовании этого инструмента по назначению. Это хорошая покупка, которая не обернется для банка.

8. Столбик

Источник: Amazon

Для того, чтобы правильно вбить столбы забора в землю, вам понадобится столбовик. На самом деле на рынке существует несколько различных типов почтовых ударов, поэтому вы захотите принять их все во внимание, прежде чем принимать решение о покупке.Существуют ручные толкатели для столбов и питатели для столбов с питанием. Большинство механизированных стоек работают на бензине, что делает вождение в столбах относительно простым.

Проблема с пневмоударниками, работающими на газе, заключается в том, что они не работают чисто и стоят дорого по сравнению с ручными опциями. В некоторых случаях вам придется заплатить более чем в три раза больше, чем за модель с газовым двигателем, по сравнению с ручными почтовыми весами. Это намного больше денег, и вы можете выполнить ту же задачу, что и ручной инструмент.По этой причине многие люди выбирают ручной вариант в качестве предпочтительного инструмента для строительства заборов.

Инструмент, показанный здесь, представляет собой ручной почвоудалитель. Он экономичен и имеет вес привода восемь фунтов. Это должно упростить вбивание столбов в землю на нужной глубине. Вы сможете правильно установить столбы и перейти к следующему этапу строительства забора. Этот столбик также устойчив к коррозии, что позволяет ему прослужить долгие годы.

Вы можете рассмотреть возможность использования модели с газовым двигателем, если вам нужно забить много столбов для забора.Это может сэкономить вам много времени. Вам просто нужно подумать о своем бюджете и о том, сколько столбов для забора вам нужно вбить. Примите наиболее экономичное решение, которое будет соответствовать вашим потребностям.

9. Клещи для заборов

Плоскогубцы для ограждений могут значительно упростить установку проволочных ограждений. Этот инструмент специально разработан для установки и демонтажа проволочных заборов. Он будет прост в использовании, и вы сможете использовать этот инструмент для различных целей.Вы сможете разрезать провода, а также протянуть их в нужном месте.

Инструмент также может быть очень удобен для измельчения скоб и сгибания проволоки. У него есть ударная поверхность молотка, которая отлично подходит для этих целей, поэтому вы можете использовать его вместо молотка для определенных нужд проволочного ограждения. Извлечение и вставка скоб для столбов забора будет максимально простым, если у вас есть в наличии плоскогубцы.

Эти клещи для ограждений изготовлены из хромованадиевой стали.Они будут максимально прочными, чтобы вы всегда могли быть уверены в их использовании. Вы можете обойтись без плоскогубцев, если захотите, но они могут упростить работу. Когда вы строите и устанавливаете проволочный забор, этот инструмент очень пригодится.

10. Циркулярная пила

Вы можете использовать эту циркулярную пилу, чтобы распилить любые доски, которые вам понадобятся для вашего забора. Вам нужна пила, которая может быстро делать точные пропилы. Вы можете использовать ручную пилу, чтобы делать пропилы, но в целом циркулярная пила будет намного эффективнее.Вы сможете вовремя закончить резку досок, и у вас не будет проблем с выполнением задачи.

Эта дисковая пила отлично подходит для резки 2 × 4. Вы сможете использовать его, чтобы вырезать древесину для множества различных проектов по дому. При строительстве забора он станет ценным спутником. Вы всегда можете держать его под рукой, когда вам нужно разрезать свежие доски. Это также легкая циркулярная пила, поэтому ее легко держать и использовать.

Полотно с твердосплавными напайками этой циркулярной пилы способно резать многие поверхности.Будьте осторожны при использовании пилы и всегда должны уважать ее мощность. Если вы внимательно относитесь к тому, что делаете, это будет отличный инструмент для разделки досок. Ваш проект строительства забора будет намного проще с режущим инструментом, подобным этому.

11. Бензопила

Бензопила – это инструмент, который вы будете использовать для резки досок или других материалов, пока строите забор. Хорошая бензопила позволит вам очень легко резать.Если у вас есть доступ к этому инструменту, вы можете относительно легко разрезать даже толстые доски. Будьте осторожны при использовании бензопилы, но определенно стоит иметь ее, когда вы собираетесь построить забор.

Показанная здесь бензопила представляет собой электрическую модель, простую в использовании. Бесщеточный двигатель очень эффективен, и вы сможете выполнить свою работу до того, как потребуется его перезарядка. Это также эффективный инструмент, когда вам нужно обрезать ветви или обрезать деревья.Вы найдете множество применений для этой бензопилы, так что это достойная покупка.

На рынке также есть бензопилы с бензиновым двигателем, которые имеют большую мощность, чем эта бензопила. По большей части вам не потребуется повышенная мощность этих моделей для строительства заборов. Небольшой бензопилы должно хватить, а электрические модели более рентабельны. Они также работают чисто, что делает их предпочтительнее тех, кто заботится об окружающей среде.

12. Инструмент для трамбовки

Источник: Amazon

Убедитесь, что у вас есть хороший инструмент для трамбовки.Вы должны как следует утрамбовать почву вокруг углов стоек. Если вещи не подготовить должным образом, то целостность забора окажется под угрозой. Этот трамбующий столб очень прост в использовании, и у вас не должно возникнуть проблем с утрамбовкой почвы.

На одном конце этой трамбовочной стойки имеется долото, которым можно рыхлить почву. Его даже можно использовать для избавления от камней и других видов мусора. Другой конец шеста будет использоваться для утрамбовки почвы вокруг столба.Это легко понять, и у вас не возникнет проблем с использованием этого инструмента в полной мере.

Ударный стержень прочный и долговечный, что означает, что вы можете использовать его, не опасаясь повредить инструмент. Его длина составляет 48 дюймов, и он даст вам необходимое усилие, необходимое для утрамбовки почвы. Это не слишком дорого, поэтому вам обязательно стоит купить такой, чтобы убедиться, что почва правильно утрамбовывается. Вы должны убедиться, что забор прочный, поэтому вы хотите делать все правильно, используя все нужные инструменты.

13. Натяжитель забора

Источник: Amazon

Если вы строите и устанавливаете проволочный забор, вам понадобится натяжитель забора. На рынке существует множество различных типов инструментов для натяжения заборов, но у этого есть простые в использовании ручки. Вы сможете схватиться за проволоку и установить необходимое натяжение. Сделать это не составит труда, и ваш проволочный забор будет готов к использованию.

Этот натяжной инструмент имеет встроенную систему зубчатых передач, которая работает достаточно хорошо.Вы можете получать постоянное натяжение каждый раз, используя этот инструмент. Это поможет сделать ваше ограждение единообразным по всей длине забора. Вы хотите, чтобы все ваши провода были настроены одинаково, поэтому иметь такой надежный инструмент, как этот, очень приятно.

14. Приходите

Источник: Amazon

Приходите – это инструмент, который можно использовать для натяжения прочного ограждения. Вам понадобится этот инструмент в своем арсенале, если вы строите какой-нибудь большой проволочный забор.А вот и двухтонный инструмент, который отлично поможет натянуть забор. С каждой стороны у него два разных крючка.

Грузоподъемность этого инструмента впечатляет. Он способен поднимать до 4000 фунтов, что делает его инструментом, который будет полезен как для коммерческого, так и для домашнего использования. Съемник троса можно использовать для подъема, растяжения, опускания и вытягивания. Это инструмент, который будет полезен для проектов за пределами строительства забора, но он также является важным инструментом для этого процесса.

15. Защитные очки

Защитные очки будут иметь решающее значение при использовании бензопилы. Они могут быть не так важны, когда вы работаете над другими частями этой работы, но вы не хотите, чтобы опилки попали вам в глаза. Попадание кусочков дерева в глаза было бы ужасным, и вы должны избегать несчастных случаев, если это вообще возможно. Защитные очки стоят недорого и могут предотвратить дорогостоящую ошибку.

Вы сможете эффективно работать даже в защитных очках.Эти типы очков следует носить всякий раз, когда вы делаете что-то, что поднимает пыль или иным образом может нанести вред вашим глазам. Всегда лучше принять надлежащие меры предосторожности. Вы сможете выполнить работу быстрее, если не столкнетесь ни с чем.

Эти защитные очки очень удобно ложатся на лицо. Их не раздражает носить даже в течение долгого рабочего дня. Вы найдете применение этим очкам и вне работы, так как они будут важны для многих проектов DIY в будущем.Всегда следите за тем, чтобы у вас была надлежащая защита, и вы сможете усердно работать весь день.

Связано: Типы весов для взвешивания людей | Типы кухонных измерительных приборов | Виды кухонных весов | Виды инструментов для укладки кирпича

7 вещей, которые следует учесть перед установкой забора

Советы экспертов

Есть множество причин построить забор. Новый забор может добавить уединения вашему двору, повысить стоимость недвижимости и обеспечить дополнительную меру безопасности.Поначалу это может показаться амбициозным проектом, но планирование – это половина дела. Как только у вас будет готовый план и разрешения, оставшаяся часть проекта будет довольно легко объединена. Во-первых, отметьте область вашего проекта белой краской и / или флажками, прежде чем уведомлять Джули. Как только область вашего проекта будет отмечена, быстро позвоните JULIE по телефону 811 или 1-800-892-0123, чтобы наши участники бесплатно установили ваши линии. Вы также можете ввести «запрос на местонахождение» прямо сейчас с помощью электронного запроса или связаться с агентом колл-центра в любое время.Если вы решите начать свой проект на выходных, не забудьте уведомить Джули до 16:00 среды. Все проекты должны начаться в течение 14 дней с момента вашего уведомления JULIE. Для получения дополнительной информации обратитесь к нашему Руководству домовладельца.

Ознакомьтесь с нижеприведенными наиболее распространенными ошибками, чтобы их избежать. Помимо материалов, типов и конструкции заборов, следует учитывать:

1. ОБСУДИТЕ ПРОЕКТ С СОСЕДЯМИ.
Знайте границы своей собственности.Обсудите забор, который вы хотели бы построить, с соседями, чья собственность находится на желаемом участке установки. Вы должны сообщить им о своих планах и убедиться, что вы не строите забор на их территории. Предположение о границах собственности могло не только разозлить соседей, но и привести к судебному спору. Никогда не предполагайте, что ваш участок идеально квадратный или прямоугольный. Многие объекты имеют неровную форму или необычные беговые дорожки. Используйте план участка, чтобы обозначить границы владений и отметить их деревянными кольями.Затем запустите строку между каждой ставкой. Убедитесь, что веревка натянута. Если ваши колья были вбиты в землю неравномерно, это будет видно, когда струна будет поднята. При необходимости отрегулируйте уровень с помощью уровня. При работе с границами собственности лучше проявить осторожность. Еще одно предложение – построить забор на несколько дюймов со своей стороны от отмеченных линий, чтобы обеспечить соответствие границ владений.

2. ВЫБЕРИТЕ ВЫСОТУ ЗАБОРА.
Перед покупкой забора определите желаемую высоту и ознакомьтесь с местными законами о зонировании, касающимися строительства забора в вашем районе.Забор для уединения высотой 5 футов, который вы изначально представляли, может не помешать вашим соседям заглядывать в ваш двор, когда они отдыхают на своей задней террасе. Вы даже можете обнаружить, что вам нужен только четырехметровый забор, чтобы обеспечить необходимую конфиденциальность, если двор вашего соседа отходит от вашего двора. Если вам нужно наглядное пособие, прежде чем полностью выбрать высоту забора, сделайте картонный вырез, который измеряет высоту вашего предполагаемого забора, и попросите друга пройти по периметру. Это позволит вам визуально понять, какую конфиденциальность обеспечит ваш забор.

3. ПЛАНИРУЙТЕ ДВУХ ВОРОТА И СДЕЛАЙТЕ ИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ШИРОКОЙ.
Вы когда-нибудь пытались протолкнуть газонокосилку или тачку через узкий проход? Это не очень удобно и может расстраивать. При планировании выходов за ворота обязательно предусмотрите как минимум два входа в ворота и сделайте один из них немного шире, чтобы разместить громоздкое оборудование. Вход в ворота шириной 3 фута позволит легко принять пешеходов, но более широкий вход необходим для таких предметов, как урны для мусора, газонокосилки и тачки.Обычно вход в ворота шириной 4 фута позволяет легко проходить через оборудование; Тем не менее, обратите внимание на имеющееся у вас оборудование и необходимый зазор.

4. ВКЛЮЧИТЕ СЪЕМНУЮ ПАНЕЛЬ ЗАБОРА В СВОИ ПЛАНЫ.
Можно с уверенностью предположить, что в какой-то момент вам понадобится принести что-то довольно большое в свой двор или из него. Легкий доступ был бы идеальным от тяжелого оборудования для удаления дерева или большого количества дров. Планируйте такие ситуации заранее и включите в свои чертежи съемную панель.Съемная панель проста в установке и может быть сделана путем прикручивания рельсов к соседним стойкам.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА И КОЛИЧЕСТВА НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛА.
Сколько столбов для забора вам понадобится? Сколько панелей забора? Какие материалы следует использовать? Чтобы наилучшим образом рассчитать необходимые материалы, используйте колышки на линии земельного участка в качестве ориентиров и измерьте расстояние между ними. Добавьте свои размеры и соответственно учитывайте входы в ворота. Затем нарисуйте контур вашего двора и отметьте столбы забора.Общее практическое правило – держать стойки забора на расстоянии 8 футов или меньше, так как это предотвратит провисание забора. Чем больше у вас столбов, тем прочнее ваш забор будет противостоять ветру и гравитации. Используйте это как ориентир, чтобы приблизительно рассчитать, сколько столбов забора вам понадобится, чтобы построить забор. Вы можете использовать онлайн-калькулятор материалов для забора, чтобы определить количество панелей забора и других материалов, необходимых для завершения вашего забора. Что касается типа материала, из которого строится забор, существует множество вариантов.Большинство заборов построено из обработанной под давлением сосновой древесины; однако сосна, обработанная под давлением, постепенно становится все менее популярной в пользу экологически чистых материалов, не содержащих химикатов. Другие варианты включают западный красный кедр, белый дуб, черную акацию, лиственные тропические породы и пластмассовые или синтетические пиломатериалы. В то время как деревянный забор, обработанный под давлением, прослужит около 20 лет при регулярном уходе, пластмассовый или синтетический пиломатериал прослужит около 100 лет. Прежде чем выбирать тип ограждения, внимательно обдумайте плюсы и минусы каждого материала.Хотя некоторые варианты могут показаться более дешевыми, в конечном итоге более качественные материалы принесут наилучшие результаты с точки зрения долговечности и простоты ухода. При выборе гвоздей, болтов и петель; используйте что-нибудь оцинкованное, чтобы противостоять ржавчине и повседневному износу.

6. ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО.
Заборы – это заметные приспособления, которые визуально влияют на свойства и окрестности. Если вы построите забор без разрешения, скорее всего, вас поймают. Большинство муниципалитетов применяют законы о зонировании, которые регулируют высоту забора, используемые материалы и даже стиль забора, если вы живете в историческом районе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.