Как своими руками сделать ножеточку: Идеальная ножеточка своими руками + чертежи | Своими руками

alexxlab | 22.09.1970 | 0 | Разное

Точилка для ножей своими руками

Как известно, лучший нож – это острый нож!

Даже дешевенького китайца из плохинькой стали можно заточить до остроты бритвы, он, конечно заточку долго не продержит, но какое то время будет резать очень хорошо.

Точилки для ножей бывают на моторе и ручные, на моторе нормальной заточки не получить, все равно придется доводить руками и (желательно) править острие на коже с пастой ГОЯ.

Ручные точилки бывают фирменные и самодельные.

Сегодня поговорим о точилках для ножей которые можно сделеть своими руками.

Перед вами – фирменная заточка для ножей от Lansky.

А это самодельное приспособление для заточки ножей.

Как видите – технологических отличий нет, но изготовлено из пары уголков и болтов. При наличии дрели и надфиля делается за 20 минут. Если нет метчика для нарезания резьбы – не беда, всегда можно использовать сквозные болты и гайки.

Еще один вариант фирменной точилки для ножей от Spyderco, называется Tri-Angle Sharpmaker.

А вот самодельная заточка для ножей клонирующая идею.
Как видите – обычный брусок, четыре барашковых гайки и пара деревянных уголков.

Пользоваться такой самодельной точилкой для ножей очень просто – устанавливаем брусок под нужным углом и затачиваем самодельный нож держа лезвие перпендикулярно основанию точилки.

Однако самой удобной для заточки ножей является Edge Pro Apex.

Устанавливаем нужный угол заточки, и неспешно водим точильным камнем, наждачной бумагой или кожей с пастой ГОЯ на деревянной основе по лезвию ножа.

Посмотрите сколько вариантов самодельных заточек для ножей придумали умельцы.

Шпилька, гайки, П-образный уголок и “барашек” с квадратом металла для удержания ножа – такую точилку для ножей легко сделать своими руками за вечер.
 Этот вариант еще проще,  нож удерживается парой шурупов, угол задается сменными деревяшками которые удерживаются обычными канцелярскими прищепками. Скользящая часть шпильки обтянута термоусадкой (можно использовать и подходящую по диаметру пластиковую трубку). Точильный камень фиксируется с помощью шайб и гаек. Можно точить топоры и прочий инструмент. Еще один вариант точила для ножей самодельного производства. Все материалы взяты в строительном магазине.

Как видите самодельная заточка ножей – это не сложно!

Если вы не поняли как сделать точилку для ножей своими руками – посмотрите видео.

А вот еще одно видео о том как сделать самодельную точилку для ножей.
Надеюсь теперь для вас не осталось секретов!
Так же смотрите:

Точилка для ножей для ровной заточки ножей

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня хочу вам показать, как можно из тех материалов, что есть (или по крайней мере должны быть) практически в каждой мастерской, сделать отличное приспособление для ровной заточки ножей.

Изначально мастер хотел купить готовый прибор для заточки ножей в Китае (а именно в интернет магазине Алиэкспресс), но подумал почему бы не попробовать сделать такую точилку самому своими руками. Тем более цены на данный товар у китайских друзей немаленькие.

Собственно, автор данной самоделки посмотрев в интернете довольно много видео о том, как и из чего изготавливают различные точилки для ножей, и уже на основе них, сделал и свою точилку.

Для самостоятельного изготовления понадобятся следующие материалы и инструменты:
1. Обыкновенная доска;
2. Наждачная бумага;
3. Шуруповерт;
4. Молоток;
5. Толстый электрод 1 шт;
6. Электролобзик;
7. Кусок ламината;
8. Болтики и гайки;
9. Деревянная ручка;
10. Шестигранный ключ;
11. Фторопласт или текстолит (стеклотекстолит).

Давайте приступим собственно к изготовлению точилки.
Для начала возьмем обыкновенную доску и выпилим из нее кусочек. Затем необходимо обработать получившуюся деревянную заготовку, а именно зашлифовать ее с помощью наждачной бумаги.

Она будет служить основанием нашего самодельного точильного приспособления.
По размерам она получается у нас 26 см в длину, в ширину заготовка получилась 6.5 см, а высота деревянного основания составляет 2 см.

Также в этой доске необходимо проделать отверстия. Всего данная деталь будущего изделия будет иметь 6 сквозных отверстий. Сверлим 2 отверстия для самой стойки (о ней чуть позже). Рядом сверлим еще одно отверстие меньшего диаметра, а также с другой стороны доски сверлим еще 3 отверстия, которые будут служить для крепления прижимной пластины.

В проделанные отверстия вставляем гаечки.

Эти гаечки в дальнейшем можно будет посадить на клей, чтобы они не выпадали, но пока все и так стоит вроде бы достаточно плотненько.
Затем займемся изготовлением самой направляющей стойки. Ее мастер сделал из обычного толстого электрода. Его необходимо согнуть пополам. Далее с помощью молотка автор отбил от сварочного электрода всю верхнюю часть и зашлифовал его. Кстати, шлифовать можно и с помощью обыкновенного шуруповёрта. Для этого просто вставляем электрод в зажимной патрон шуруповерта и держа в руке наждачную бумагу шлифуем изделие.



На данном этапе получившуюся из электрода заготовку (направляющая стойка) вставляем вот в эти два отверстия.
Вставляем не под прямым углом, а под небольшим наклоном. Угол направляющей составляет где-то от 65 до 70 градусов.

Садится все довольно плотненько, но также для большей надежности нашей конструкции, в дальнейшем можно будет посадить направляющую стойку на эпоксидный клей, либо же на какой-нибудь другой клей, либо на что-то ещё.

Далее автор решил использовать вот такой вот кусочек фторопласта.

Но возможно мастер ошибается и это не фторопласт. Фторопласт чаще всего белый и скользкий какой-то. Скорее всего это текстолит или стеклотекстолит. Но по сути не так уж это и важно. Главное, что этот материал довольно таки жесткий и не стирается.
Из этого куска (фторопласта или не фторопласта), автор выпилил своеобразную прижимную пластину. В ней он сделал отверстия, а также небольшие потаи, для того чтобы шляпки немножко заходили в глубь пластины.



Потом эту пластину ставим на изготовленное ранее деревянное основание. Закрепляем с помощью винтиков.


Винтики автор взял под шестигранный ключ. Также мастер сделал небольшое отверстие в основании будущей точилки ножей, чтобы этот ключ был всегда в этой точилке.

Все это дело зажимается и их (винтиков) фактически не видно на пластине.
А вот здесь, мастер потаи делать не стал, так как заточная часть инструмента этого винта не будет касаться.

Далее из того же фторопласта автор сделал такую пластиночку.

В этой пластинке проделал 2 отверстия под тот же самый шестигранный винтик.

Далее все это дело ставится сюда и прижимается с помощью барашка.

Затем мастер изготовил вот такую вот направляющую для заточных камней.

Длина направляющей составляет 57 см. Ее автор сделал из обычного стального прутка. Также его зачистил. А на один из концов поставил вот такую ручку (вроде бы от советского старого напильника).

Также можно усилить это соединение посадив деревянную ручку от напильника на клей, но она здесь и сама довольно плотно зашла, ничего не выпадает.

По поводу крепления самих заточных камней. Автор взял небольшой кусочек хомута, обрезал его и сделал отверстия. В итоге получились вот такие вот уголочки, два одинаковых.

А здесь поставил гайку с нарезанной резьбой и зажимным винтиком.


Так же на направляющую мастер поставил пружинку, для того чтобы можно было менять заточные камни, не отвинчивая при этом гайку с зажимным винтиком.

Сами заточные камни, а вернее основание для этих камней, автор сделал из обычного куска ламината. Просто порезав его на полоски.

Ширина полосок получается у нас 2,5 см, а длина где-то 20 см.


На кусочках ламината уже есть готовые пазики, собственно куда и будут становиться уголки направляющей части устройства.
Затем автор наклеил наждачную бумагу на кусочки ламината с помощью двустороннего скотча и подписал какая из них где. И, собственно, вот так это все получилось:


Ставится все это дело достаточно легко. Пазиком ламината попадаем в один уголок направляющей, а вторым уголком при помощи пружинки прижимаем точильный камень.

Все. Ничего никуда не выпадает. Все лежит ровненько и довольно плотно.
Давайте продолжим собирать дальше наше устройство. Вставляем направляющую с закрепленным на ней заточным камнем в заранее подготовленное для нее отверстие, и можно смело начинать процесс заточки ножа.


Ход довольно большой за счет того, что здесь автор снял небольшую фаску с обеих сторон.


За счет этого ход увеличился. Нож мы ставим вот сюда.

Для этого сначала ослабляем, а после установки ножа зажимаем винтики.
Зажимается все очень и очень плотно, нож не выпадает.

Ну а сейчас, давайте попробуем заточить данный нож и посмотрим, что же из этого получится.

Ну и собственно вот такая получилась заточка.


Пойдемте испытаем на листе бумаге, например.

Отлично! А справится ли такой нож с пластиковой бутылкой наполненной водой? Сейчас узнаем.

Режет очень хорошо, нож острый. Так что точилочкой автор остался доволен. Единственный минус какой он в ней заметил, только то, что не сделал такую точилку намного раньше. Все остальное – одни плюсы.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Чертежи и подробная инструкция по сборке ножеточки своими руками

Я покажу инструкцию и чертежи зажима для фиксации точильных камней. В течение многих лет я точил ножи своими руками просто используя точильный камень (он лежал на столе или другой «рабочей поверхности»).

Мне было неудобно класть камень на стол, поэтому приходилось держать его в руках. После нескольких порезов, я решил, что должен найти более безопасное устройство для заточки ножей.

Если вы точите ножи вручную, вы знаете, что очень трудно бывает выдержать правильный угол. Эта самодельная ножеточка не только обеспечивает безопасность заточки, но и помогает подобрать угол.

Шаг 1: Материалы и инструменты

Вот необходимые вам материалы и инструменты для сборки заточного устройства для ножей:

1. Деревянные обрезки. Примечание: ваш деревянный каркас должен быть немного меньше по ширине, чем камень. Например, мои камни в ширину всего 5 см, а корпус я сделал примерно 4,5 см.
2. Торцовочная пила. Она нужна для того, чтоб выдержать правильный угол.
3. Дрель и пара шурупов. Или эпоксидный клей и зажим.
4. Ножовка, спиральная пила или аналогичная ручная для резки боковых опор.
5. Точильные камни. Я использую эти (см. приложение): Norton’s Combination IB8 Coarse/Fine India Stone. Если вам нужен универсальный камень, рекомендую этот. Также я использую Fineder Ceramic Whet Stone Fine Grit. Наверное, он не нужен для повседневного использования, но с его помощью я могу заточить свою бритву настолько, чтобы сбрить волосы с руки.
6. Хороший нож. Трудно получить хорошее лезвие из некачественного металла. Мой любимый нож, который я ношу с собой почти каждый день — это Benchmade Griptilian Mini. (Смотрите фото).

Шаг 2: Отпилите две опоры

Просто отпилите основание для зажима. Длина не важна, в отличие от ширины. Вам нужно, чтобы опоры имели одинаковую ширину (я буду называть эту конструкцию «опорой для камня»).

Вам понадобится торцовочная пила, чтобы вырезать опору для камня. Наверное, это можно сделать вручную, но лучше попросите друга отпилить для вас кусок, если у вас нет такой пилы.

Теперь о «правильном» угле для боковой панели для заточки ножа. Существует много дискуссий, какой угол следует выдерживать для заточки. Я не претендую на истину, я просто выбрал 22 градуса, потому что это работает для меня и моего ножа.

Почему? Потому что я не знал, какой угол мне нужен! Я просто попытался прикинуть угол, под которым я работал, когда точил ножи вручную.

Как по мне, все эти дискуссии раздуты. Я думаю, вам стоит попытаться самому выяснить, какой угол подходит именно для вашего ножа. Если позже выяснится, что он больше или меньше нужного, просто сделайте еще один зажим.

Вернемся к опоре. Вам необходимо ввести на панели торцовочной пилы градус необходимого вам угла. Опять же, я выбрал 22 градуса.

Шаг 3: Прикрепите опору для камня к основанию

Я использовал шуруповерт чтобы прикрепить опору. Вы можете использовать эпоксидную смолу и какой-нибудь зажим, но я не хотел ждать.

Посмотрите на изображение, и вы увидите, где я прижал винтами опору к основанию. Если вам тоже не нравится, что винты выступают над поверхностью дерева, придется сделать так же. Дело в том, что камни должны сидеть вплотную к опоре.

Обратите внимание, что поддержка устанавливается на расстоянии от 95 мм до 125 мм от края основания. Это нужно, чтобы основа поддерживала ваш камень. Также не забудьте проверить, как сидит каждый камень перед тем, как полностью прикрепить их. Вам нужно, чтобы самый тонкий камень сидел здесь вплотную, без выпирания деревянных граней. Подробнее об этом позже…

Шаг 4: Вырезаем и прикрепляем боковые опоры

Вам нужно сделать 2 боковые опоры из обрезков металлолома толщиной полсантиметра или чего-то похожего.

Они нужны для надежного крепления камня к джигу.

Я использовал болт 7.62 см и крыльчатую гайку чтобы надежно и легко прикрутить камень к зажиму.

Я также просверлил отверстия боковых опор чуть шире, чем диаметр используемых болтов. Вам не нужно, чтобы они плотно прилегали, нужно будет немного поиграть с расположением боковых опор, чтобы они не выступали над камнем (иначе нож будет бить боковые опоры при заточке). См. изображение.

Шаг 5: Заточка ножа

Для заточки ножа с помощью этой самоделки нужно расположить камень на краю стола. Посмотрите, как это делаю я. В обратном случае, нож будет биться о стол, что разозлит вашу жену, а самое главное, что нож будет затупляться о стол!

Обратите внимание на безопасность: будьте осторожны. Прежде чем использовать этот зажим, пожалуйста, научитесь правильно затачивать нож. Не делайте этого голыми руками. Убедитесь, что рядом нет детей или домашних животных. Вы можете найти много инструкций по безопасной заточке клинка. Я не привожу здесь этих рекомендаций. Единственное, я скажу, как это делаю я. Я держу нож под углом 90 градусов и нажимаю вниз (не тяну вверх или назад).

Я затачиваю свой нож примерно раз в две недели. И в течение 5 минут мое лезвие достаточно острое, чтобы сбрить волосы с руки. Отец говорил мне: «Острый нож — безопасный нож». Кажется, что это противоречит здравому смыслу, но это правда. Если у вас тупой нож, вы можете использовать его неправильно или неэффективно, что значительно увеличивает вероятность травмы.

Точилка для ножей своими руками – чертежи

Каждая хозяйка хоть раз в жизни сталкивалась с тем, что у нее на кухне тупились ножи, которыми она обычно режет хлеб, разделывает мясо или нарезает овощи. Пользоваться такими ножами не только неудобно, но еще и опасно, ведь лезвие может сорваться с продукта и травмировать вас. Поэтому необходимо периодически подтачивать инструмент с помощью специальных устройств. В магазинах подобные приборы представлены в огромном ассортименте, но по определенным причинам они не устраивают потребителей. В такой ситуации может быть изготовлена точилка для ножей своими руками. Чертежи и схемы для работы отыскать, в принципе, несложно, а подробные мастер-классы мы приведем в данной статье.

к содержанию ↑

Какие условия необходимо соблюдать при заточке ножей?

А вы знаете, как правильно точить ножи? На самом деле, существует целый ряд правил, соблюдая которые можно добиться идеального результата.

Необходимые условия выглядят таким образом:

• Для продолжительной и эффективной эксплуатации ножей при их заточке необходимо уделить максимум внимания углу между гранями лезвия. Во время заточки обязательно следует восстановить изначально заданный угол, чтобы он отвечал технологическим нормам, позволял нарезать продукты быстро, эффективно, свободно.
• Необходимо подобрать оптимальный угол для каждого лезвия. Так, например, скальпель или бритва должны иметь угол в 10-15 градусов, приспособления для нарезки фруктов, хлеба и овощей — 15-20 градусов. Ножи для работы с твердыми материалами нужно точить под углом 30-40 градусов.
• Без специального устройства наточить лезвие достаточно сложно. Удерживая нож только руками, обеспечить нужный угол наклона трудно. Так вот именно для облегчения данного процесса существуют точилки.

На самом деле, ножеточка своими руками изготавливается проще простого, ведь все подобные приспособления имеют простую конструкцию и много времени на их создание у вас не уйдет.

к содержанию ↑

Разновидности и изготовление камней для заточки

В продаже имеется большое количество камней, предназначенных для точения ножей, но наиболее популярными из них являются следующие типы:

• Водные инструменты. Работа с ними обязательно предусматривает использование воды, за счет чего экономится поверхность камней.
• Масляный камень. Он по форме и структуре очень напоминает водный, единственное отличие, что его поверхность немного маслянистая.
• Природные камни. Производят их из натуральных материалов, предварительно проходящих промышленную обработку.
• Искусственные инструменты. Изготавливают их из компонентов не натурального типа.
• Резиновые устройства. Они не менее часто встречаются в продаже, но работать с ними крайне неудобно.

Перед тем, как сделать ножеточку в виде абразивного бруска, необходимо приобрести несколько стеклянных пластин толщиной 4-5 мм прямоугольной формы.

Затем выполните изготовление точилки по схеме:

1. При помощи двухстороннего скотча наклейте на поверхность пластин наждачную бумагу разного уровня зернистости.
2. Аккуратно затяните гайки, чтобы стекло не треснуло.

Важно! В процессе эксплуатации такого устройства вода не используется, именно поэтому абразив достаточно быстро изнашивается.

При заточке ножей с помощью абразивного бруска следует избегать слишком резких движений, иначе — он сильно перегреется и лезвие утратит свои полезные свойства.

к содержанию ↑

Изделия для заточки ножей из деревянных брусков

Сделать точилку из двух абразивных и двух деревянных брусков достаточно просто, главное — чтобы исходные материалы имели одинаковый размер.

Потребуется выполнить такие действия:

• Тщательно отшлифуйте деревянные бруски наждачной бумагой, уберите все заусенцы.
• Предварительно разметьте бруски, учитывая необходимый угол наклона.
• Приложите к полученной линии камень, с обеих сторон деревянного бруска отметьте его ширину.
• Произведите пропилы по разметкам на деревянной заготовке.

Важно! Следите, чтобы их глубина не превышала 1,5 см.

• Вставьте абразивные бруски в полученные углубления таким образом, чтобы они совпали с пазами.
• Закрепите болтами точильные камни, снизу прикрепите кусочек резины.

к содержанию ↑

Ножеточка из монтажных уголков своими руками

Воспользуйтесь данным мастер-классом, чтобы у вас получилась качественная ножеточка своими руками. Чертежи можете взять в интернете.

Инструменты и материалы, необходимые для работы:

• Металлические пластины 4 на 11 см.
• Алюминиевые уголки стандартного размера.
• Металлические стержни длиной 15 см.
• Точильный станок с тисками.
• Надфиль.
• Набор болтов и гаек.
• Напильник.

Сделайте точилку по данной инструкции:

1. Сделайте разметку согласно чертежу под отверстия в пластинах.
2. Просверлите отверстия, нарежьте резьбу.
3. Острые края и углы закруглите напильником.
4. В соответствии со схемой сделайте отверстия в уголке.
5. Расширьте надфилем опоры спицы.
6. Нарежьте резьбу в отверстиях для шпилек.
7. Вставьте стержни в крайние отверстия, гайками их зафиксируйте.
8. Вкрутите болт в наиболее широкое отверстие с предварительно накрученной на него гайкой.
9. В остальные отверстия вставьте болты для зажима ножа.
10. Накрутите на концы стержней гайки, сверху уложите уголок для фиксации гаек.
11. Соберите из тонкого металлического стержня, гайки-барашка и двух держателей соберите устройство для удержания камня для заточки.

Важно! Такая точилка может иметь широчайший диапазон градусов угла прижима, она невероятно удобна в плане эксплуатации.

к содержанию ↑

Изготовление электрической точилки для ножей в домашних условиях

Ножеточка электрическая своими руками изготавливается немного сложнее, ведь само по себе устройство имеет непростую конструкцию.

Подготовьте такие материалы и устройства:

• Пылесос.
• План-шайбу.
• Электрический двигатель.
• Станину.
• Ограждение.

Выполните работу, четко следуя схеме:

1. Прикрепите электрический двигатель прямо под станиной. Кроме того, его обязательно необходимо оборудовать кнопками для управления для запуска и прекращения работы.
2. Установите на выходном валу план-шайбу, закройте ее квадратным ограждением с заранее вырезанными пазами.
3. Сделайте отверстие на нижней плоскости стола, которое бы соответствовало размеру рукава пылесоса.

Важно! Электродвигатель совсем не обязательно крепить под основанием план-шайбы. Можно использовать ременную передачу, что слегка усложнит саму конструкцию.

к содержанию ↑

Видеоматериал

С помощью перечисленных приспособлений вы сможете качественно заниматься заточкой ножей, которые будут служить вам продолжительное время, не затупляясь, не ломаясь, не соскакивая с продуктов.

Поделиться в соц. сетях:

виды и чертежи, изготовление своими руками

У каждой хозяйки рано или поздно начинают тупиться ножи, которыми она нарезает хлеб, овощи или разделывает мясо. Использовать тупой нож не только неудобно, но и небезопасно. Он в любой момент может сорваться с нарезаемого продукта и нанести травму. Поэтому периодически инструмент следует подтачивать, применяя для этого специальное устройство для заточки ножей.

Такие точильные приспособления в широком ассортименте предлагаются в магазинах. Но по тем или иным причинам они не всегда устраивают потребителя. В таком случае приспособление для заточки ножей можно сделать своими руками, предварительно изучив виды камней для заточки, особенности инструмента и предлагаемые чертежи.

Заточка ножей – необходимые условия

Для эффективной и длительной эксплуатации ножа важнейшим фактором при его затачивании является угол между гранями лезвия. В процессе заточки необходимо восстановить ранее заданный угол, который будет полностью соответствовать технологическим нормам и быстро, свободно и эффективно разрезать материал.

Для каждого лезвия подбирается свой оптимальный угол:

• для бритвы и скальпеля угол заточки должен быть в 10–15 градусов;
• ножи для резки хлеба, фруктов и овощей затачиваются под углом в 15–20 градусов;
• многофункциональные ножи для различных продуктов обрабатываются под углом в 20–25 градусов;
• охотничьи и походно-туристические ножи – под углом в 25–30 градусов;
• ножи для резки твердых материалов – в 30–40 градусов.

Не имея специального приспособления, наточить лезвие под нужным углом затруднительно. Удерживая нож руками, довольно затруднительно обеспечить необходимый угол наклона режущего инструмента. Для облегчения этого процесса существуют специальные приспособления, которые можно смастерить своими руками. Их конструкции достаточно просты, а на само изготовление уйдет не так уж и много времени.

Точилки для ножей своими руками

Существует достаточно много видов заточек для ножей, среди которых можно выбрать максимально соответствующую своим потребностям.

Все приспособления состоят из двух частей:

• брусок из абразивного материала;
• упор для крепления ножа.

В качестве бруска можно использовать уже готовые специальные камни или сделать его своими руками.

Камни для заточки – виды и изготовление

В продаже можно встретить несколько видов камней:

1. Водные инструменты. При работе с ними используется вода, что позволяет экономить поверхность камня.

2. Масляный камень по структуре и форме напоминает водный, но его поверхность наиболее маслянистая.

3. Природные инструменты изготавливаются из натуральных камней, которые проходят промышленную обработку.

4. Искусственные камни изготавливаются из ненатуральных компонентов.

5. Резиновые инструменты также могут встречаться в продаже, но работать на них не очень удобно.

Для самостоятельного изготовления абразивного бруска можно использовать небольшие пластины из стекла прямоугольной формы и толщины в 4–5 миллиметра. На поверхность пластин с помощью двухстороннего скотча нужно наклеить разной зернистости наждачную бумагу. Стоимость таких брусков получится совсем небольшая, а наждачную бумагу можно в любое время заменить.

Однако при использовании стеклянного бруска следует очень аккуратно затягивать гайки, иначе стекло может треснуть. Кроме этого, при его применении не используется вода, поэтому абразив быстро изнашивается. По этой же причине при заточке ножей следует избегать быстрых движений, которые могут привести к перегреву материала, а, значит, и к потере свойств лезвия.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Достаточно просто сделать затачивающий инструмент из двух деревянных и двух абразивных брусков, которые должны быть одинакового размера.

1. Деревянные бруски необходимо отшлифовать с помощью наждачной бумаги, убрав при этом с них все заусенцы.
2. Произвести предварительную разметку на брусках в зависимости от необходимого угла.
3. К намеченной линии приложить точильный камень и отметить его ширину с обеих сторон деревянного бруска.
4. По разметкам на деревянных заготовках произвести пропилы, глубина которых должна быть около 1,5 сантиметра.
5. В полученные углубления абразивные бруски необходимо вставить так, чтобы все пазы совпали.
6. Точильные камни закрепить болтами.

Для большей устойчивости точильного приспособления к его нижней поверхности рекомендуется прикрепить кусок резины.

Точилка своими руками из монтажных уголков

За основу такого приспособления взята точилка Лански, чертежи которой можно легко найти в интернете.

Необходимые материалы и инструменты:

• металлические пластины размером 4Х11 сантиметров;
• стандартные алюминиевые уголки;
• металлические стержни длиной около 15 сантиметров;
• набор гаек и болтов;
• точильный станок с тисками или напильник;
• надфиль.

Вместо точильного станка можно воспользоваться напильником, так как этот инструмент необходим только для стачивания с уголков острых углов и очищения мест реза металла.

Этапы изготовления точилки:

1. Согласно чертежу под будущие отверстия в пластинах делается разметка.
2. Отверстия просверливаются, и в них нарезается резьба.
3. С помощью напильника закругляются все острые углы и края. Это позволит комфортно использовать изготовленную ножеточку.
4. В уголке в соответствии с чертежом делаются отверстия.
5. Отверстие для опоры спицы расширяются с помощью надфиля.
6. В отверстиях для шпилек нарезается резьба.
7. Стержни вставляются в крайние отверстия и фиксируются гайками соответствующего диаметра (М6).
8. В более широкое отверстие вкручивается болт М8, длина которого должна быть около 14 сантиметров. Предварительно на него должна быть навинчена гайка-барашек, поверх которой накручиваются две обычных гайки. Болт в конструкции будет использоваться в качестве опорной стойки.
9. В оставшиеся отверстия крепятся болты, с помощью которых будет зажиматься нож.
10. На концы стержней накручиваются гайки, нанизывается уголок, который фиксируется с помощью гаек. Опуская или поднимая стержни, можно будет настраивать угол заточки.
11. Из тонкого металлического стержня в виде буквы Г, стержня с резьбой М6, двух держателей и гайки-барашка собирается устройство, которое будет держать камень для заточки. Крайний держатель должен быть со сквозным отверстием под спицу.

Такое приспособление для заточки ножей имеет достаточно широкий диапазон градусов угла прижима и наиболее удобно в эксплуатации.

Массивная точилка с подставкой

Своими руками можно сымитировать приспособление для заточки ножей от фирмы Apex, чертежи которого легко найти в интернете. Такая ножеточка представлена в виде подставки, на которой под углом установлена площадка, а сбоку размещена опора для конца насадки в виде стержня. Это очень удобное приспособление, с помощью которого можно очень качественно точить любые режущие инструменты.

Необходимые материалы и инструменты:

• четверть листа ДСП;
• деревянный брусок небольших размеров;
• металлический стержень М8 или М6;
• магнит с прорезями под болты;
• отрезок оргстекла 6х12 см;
• 10 саморезов;
• 3 гайки-барашки;
• 2 болта;
• 4 резиновые ножки;
• деревянные или керамические зажимы;
• наждачная бумага;
• дрель;
• пила.

Этапы работ:

1. Из листа ДСП выпиливаются три заготовки. Их размеры должны быть: 30х8 см; 7х8 см; 37х12 см.
2. На заготовке размерами 30х8 см на длинной стороне отмеряется от края 6 сантиметров и просверливается отверстие.
3. От бруска с сечением 2х4 сантиметра отпиливается отрезок длиной в 8 сантиметров, в котором просверливаются два перпендикулярных друг другу сквозных отверстия. Первое должно быть в трех сантиметрах от края, а второе в трех сантиметрах от первого.
4. От края бруска до отверстия выпиливается углубление в один сантиметр толщиной.
5. Вдоль середины оргстекла просверливается прорезь.
6. В углах заготовки из ДСП больших размеров просверливаются отверстия под ножки.
7. В четырех сантиметрах от края заготовки перпендикулярно ставится маленький отрезок ДСП и крепится при помощи двух саморезов.
8. Сверху ставится заготовка средних размеров и также крепится при помощи двух саморезов.
9. Для магнита на самом краю высшей точки детали средних размеров высверливается неглубокая впадина.
10. Магнит вставляется внутрь и фиксируется саморезами.
11. На эту же доску кладется отрезок оргстекла. Сквозь прорезь и отверстие вставляется болт, который внизу завинчивается гайкой.
12. На свободном крае большой заготовки для железного стержня просверливается отверстие.
13. Стержень фиксируется при помощи двух гаек: гайки-барашка и обычной.
14. На стержень накручивается брусок, в отверстие которого вставляется завинченный снаружи гайкой болт.
15. Из отреза металлического стержня, двух зажимов и четырех гаек с шайбами собирается устройство для зажима ножа.
16. К готовому изделию прикручиваются ножки.

Угол заточки на таком приспособлении регулируется при помощи бруска и барашка, который фиксирует деталь на нужной высоте.

Каждое из описанных устройств имеет свои преимущества и недостатки. Выбирая походящий вариант, необходимо исходить из своих потребностей и навыков в такой работе, которую нужно будет делать своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ножеточка своими руками размеры – Яхт клуб Ост-Вест

Практически у каждого домашнего мастера имеются в наличии режущие инструменты. Со временем режущие кромки теряют былую остроту, и работа таким изделием становится невыносимой. Есть два варианта решения этой проблемы: отдать на заточку инструмент и заплатить немало денег или самому собрать приспособление для заточки ножей и затачивать изделия собственноручно.

Причины притупления лезвия

Притупление лезвия можно объяснить следующим образом. Во время резки на лезвие воздействуют мельчайшие абразивные частицы, будь то фрукты или овощи. Режущая кромка лезвия постепенно стирается, и нож притупляется. Еще одна причина — удержание клинка при резке под определенным углом.

На некоторые участки лезвия нагрузка возрастает, и возникает повышенный износ.

Правильная заточка ножей

Существуют виды ножей, которые невозможно заточить самостоятельно из-за рельефных лезвий. Также заточке не поддаются ножи, сделанные из керамики. Но, как правило, качество стали у таких изделий высокое, и тупятся они крайне редко. Есть разновидность ножей низкого качества, и их приходится затачивать очень часто. Как показывает практика, если сталь низкого качества, то заточка решит проблему на некоторое время, а потом лезвие опять затупится.

Для заточки ножей понадобятся абразивные круги. Если нет возможности приобрести готовые круги, то их можно изготовить самому с помощью деревянных брусков и наждачной бумаги разной зернистости.

Стандартным углом заточки является 20 – 30 градусов. Во время заточки выдержать угол довольно сложно, и поэтому необходимо изготовить простую точилку для ножей, в которой необязательно выдерживать оптимальный угол. Основное правило при этом процессе — соблюдение точно заданного постоянного угла. Сила здесь не требуется. Главное — чтобы брусок и лезвие встречались под определенным углом. В этом и состоит основное правило техники заточки.

Основные ошибки

Как может показаться на первый взгляд, заточка — это просто, но если углубиться в сам процесс, то можно заметить довольно большое количество различных нюансов. Большинство людей допускают банальные ошибки при заточке ножей, что приводит к неравномерному затачиванию или к порче ножа. Распространенные ошибки при заточке:

• Режущая кромка не была доточена. В результате по бокам образуются небольшие заусеницы, которые временно придают остроту лезвию, а после непродолжительной работы ножом лезвие опять становится тупым. Для предотвращения этой проблемы следует тщательно дотачивать обе кромки, а затем, по мере заточки, пользоваться наждачной бумагой или кругом разной зернистости.
• Наличие краски, масла, грязи на острие. Суть в том, что при точении жир, грязь масло и другие компоненты смешиваются со шлифовальными абразивами и приводят к появлению царапин и микросколам лезвия. После такого точения лезвие быстро тупится.
• Важную роль играет нажим. Необходимо запомнить одно простое правило: острота зависит не от применяемой силы, а от длительности заточки. Чрезмерно сильный нажим приводит к откалыванию микрочастиц от лезвия и к некачественной заточке.
• Неправильный выбор угла. Угол может меняться — в зависимости от марки стали и от предназначения инструмента. Для домашних кухонных ножей он составляет 20 — 25 градусов. Для остальных типов лезвий, которым предстоит выдерживать большие нагрузки и работать с твердыми материалами, угол будет равен 40 градусов.

Руководствуясь простыми, но в то же время уместными правилами для заточки, можно не только сэкономить время, но и не испортить изделие.​

Точилка «Домик»

Неплохое приспособление для наточки ножей. Несмотря на простую конструкцию, точилка хорошо справляется со своей задачей. Эта конструкция состоит из бруска прямоугольной формы, верхняя грань которого сделана в виде двускатной крыши. Угол наклона одной грани составляет 20 — 25 градусов, что является оптимальным. Изделие необходимо установить лезвием впритык к одному из гребней крыши, затем взять абразивный круг или брусок с наждаком и произвести движение по горизонтальной линии. Таким образом обеспечивается неизменный угол наклона, что приводит к равномерной заточке лезвия.

Существуют и сложные конструкции самодельного точильного станка. Для изготовления понадобятся следующие материалы:

• Кусок доски размером 500х150х20 мм.
• Металлическая шпилька с резьбой, которая послужит направляющей для бруска.
• Болты и гайки М8 и саморезы по дереву.
• Прижимные гайки или гайки — «барашки».
• Обычный текстолит или оргстекло, которое будет служить в качестве подложки под нож и своеобразной подвижной станиной.
• Для крепления ножа следует взять неодимовый магнит. Обычный не подойдет, так как прижимная сила у него довольно мала.

Доску необходимо почистить, обработать, а затем сделать из нее прямоугольник. Еще одну доску следует сделать прямоугольной формы, которая будет выполнять функцию стойки или опоры. Ее высота должна быть такой, чтобы наклон основной доски равнялся 20 градусам. Скрепить их между собой можно саморезами по дереву. Затем получившуюся конструкцию приделать к верстаку или вырезать заблаговременно столешницу, к которой будет крепиться одна из шпилек. После надежного крепления шпильки к столешнице нужно взять брусок 200х100 и проделать в нем два отверстия: одно для основной шпильки, на которой и будет крепиться подвижная каретка с точилом, а другое — для шпильки, которая прикреплена к столешнице.

Теперь можно приступить к сбору каретки с держателем точила. На шпильку, которая будет держать каретку, необходимо изготовить два зажима из дерева, плексигласа или металла. В зажимах просверлить отверстия, надеть на шпильку и зафиксировать с двух сторон гайками. Каретка будет вращаться свободно по своей оси.

Следующим этапом станет установка неодимового магнита на ранее заготовленную пластину. В ней необходимо проделать продольный паз — для того чтобы штатив можно было смещать вверх и вниз. В середине станины просверлить отверстие и вставить болт с гайкой, который, в свою очередь, будет прижимать пластину. На конце пластины можно просто приклеить неодимовый магнит для удержания ножа.

Самодельное устройство готово к использованию. С его помощью можно затачивать стамески и рубанки.

Следует заметить, что затачивание осуществляется без воды, поэтому абразивная бумага или круг будут сильно изнашиваться, но для заточки ножей и инструмента в домашних условиях этот вариант вполне подходит.

Домашняя ножеточка

Если в хозяйстве имеется заточной станок, он облегчит процесс, но есть одно обстоятельство. При заточке на станке практически невозможно равномерно давить на нож. Поэтому можно изготовить прибор для заточки ножей, который будет служить направляющей для лезвия и обеспечит равномерный нажим. Получится простая, но эффективная электроточилка. Для ее изготовления понадобятся следующие комплектующие:

• Брус.
• Четыре болта или четыре шпильки с резьбой М8.
• Четыре барашка.
• Саморезы по дереву.

Напротив электроточила крепится направляющая, по которой будет передвигаться бегунок. Саму направляющую можно прикрепить к верстаку или же изготовить предварительно станину. Она должна быть подвижной. Для этого можно прорезать в станине продольный паз и зафиксировать штатив двумя шпильками. Затем взять два бруска, по бокам просверлить отверстия, вставить шпильки и с обеих сторон затянуть их барашками. Следующим шагом станет крепление, на котором будет лежать режущее изделие. Это можно сделать при помощи небольших кусков бруса, которые следует прикрепить по бокам движущейся каретки.

После этого можно приступить к заточке. Подвижную каретку выставить на нужную высоту и зажать барашками. Сам штатив придвинуть на нужное расстояние, надежно закрепить и произвести заточку изделия, передвигая нож по боковым направляющим.

Точилка LM

Если в перспективе планируется заняться профессиональной заточкой инструмента в большом количестве, то можно изготовить точило, которое называется: Lansky-Metabo. Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками выглядят следующим образом:

Если изделие зажать в зажимах корневой частью, то угол заточки будет наибольшим. Нож с таким углом можно использовать в качестве «колуна» и обработки твердых пород древесины. Также с легкостью можно наточить ножи и от фуговального станка. Зажимы для ножа можно изготовить из уголка или из дерева. Недостатком этой конструкции является сложность при сборке и большое количество деталей.

Приспособы для заточки

Если нет возможности собрать сложный инструмент для заточки ножей, то можно обойтись подручными средствами и изготовить ручные точилки для ножей. Простую точилку можно смастерить из угловой рамы, в которую вмонтирован оселок.

Если точилку дополнить скользящей кареткой, то не придётся удерживать нож под определенным углом, что, в свою очередь, хорошо скажется на заточке лезвия. Для изготовления подвижной каретки понадобятся брусок треугольной формы и магнит. Лучше всего использовать неодимовый магнит, позволяющий притянуть нож и надежно его зафиксировать. Если такой магнит отсутствует, то можно взять комплектующие из HDD (жесткого диска).

Перед тем как, отдать нож или другое изделие для заточки, следует ознакомиться с материалом, который поможет не только в изготовлении точила своими руками, но и сэкономит некую сумму. Главным аспектом является получение дополнительного опыта, который пригодится в дальнейшем.

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

• Опасные бритвы затачивают под 8-12°. Такой малый угол позволяет после доводки без труда срезать волоски, но, при попытке резать что-то другое, лезвие очень быстро затупится.
• Почти также остро затачивают филейные ножи — 10-15°.
• Для разрезания продуктов питания лезвие лучше всего заточить под 15-20°.

Если посмотреть на лезвие при многократном увеличении увидим примерно следующую картину

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

• 200-250 — очень грубый (extra coarse). Они для заточки ножей не используются.
• 300-350 — грубые ( coarse). Применяют при профилировании режущей кромки поврежденного или очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых изъянов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
• 400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски такой зернистости отсутствуют, так как без них легко обойтись.
• 600-700 — мелкий (fine). Основной тип брусков, которые используются при заточке ножей. На них и точат ножи, затупленные при обычной эксплуатации.
• 1000-1200 — очень мелкий (ultra или extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.

Бруски для заточки ножей требуются со средним и мелким зерном, для доводки (полировки) можно взять еще уьтра-мелкий

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

• Первым берем брусок средней или крупной зернистости — по обстоятельствам, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не надо будет еще беспокоится о том, чтобы не сдвинуть при работе с места.
• Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине выбранного угла. Примерно под таким углом держим лезвие. Теперь основная задача — удерживать этот угол постоянно.
• Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Плавно и равномерно.
• Начинаем заточку движением «от себя». При этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Тут тоже есть важный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью проблем нет — ведете прямо, но по мере приближения закругленного края, рукоятку приходится поворачивать чтобы сохранить перпендикулярность (смотрите фото).

Процесс заточки ножа на бруске

Еще раз в графике — как точить нож правильно — движение лезвия по бруску

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Держатель для брусков при заточке ножа

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

Самодельный инструмент для заточки ножей на колесиках

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Для фиксации бруска

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Одно из фирменных приспособлений для заточки ножей

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ДСП), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

Общий вид приспособления для натачивания ножей

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Петля, в которую вставляется второй прут

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

Появление заточных станков Edge Pro без преувеличения совершило революцию. Цены действительно высокие, но ведь никто не мешает скопировать принцип и самому создать подобное устройство. Мы предлагаем конструкцию простого станка для заточки ножей, стамесок и любых других лезвий, который вы сможете сделать своими руками.

Основание станка

Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8–12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.

Основание должно быть тяжёлым — около 3,5–5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента. Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5–0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.

Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.

В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.

Устройство подручника

Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.

Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.

Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.

Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.

Механизм фиксации

Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:

1. Верхняя Г-образная планка 150х180 мм с шириной полок около 45–50 мм.
2. Нижняя ответная планка прямоугольной формы 50х100 мм.

Детали нужно сложить наподобие того, как складывались части подручника, располагая ответную планку у дальнего края верхней прижимной. По центру проделываем два отверстия с отступом в 25 мм от краёв маленькой детали, через них стягиваем детали двумя 8 мм болтами. Заводить их нужно в противоположных направлениях, при этом шляпка верхнего (ближнего) болта располагается со стороны прижимной планки. Шляпки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения аккуратных скруглений.

На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2–8,5 мм.

Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой. Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.

Регулировка угла заточки

На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.

Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.

В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.

Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее. Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.

Каретка и сменные бруски

Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.

На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.

В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40–50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.

Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.

Как правильно точить

Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14–20º для режущих и 30–37º для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.

Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.

После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё. И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.

Как сделать самому правильную точилку для ножей

Вроде бы откуда
Hовая посуда? — Hо соседка этим гостем дорожит:
То поправит скатерть,
То вздохнет некстати,
То смутится, что не острые ножи.

Олег Митяев. Соседка

Я не являюсь маньяком ножей. Есть у меня пара штук для походов, нужных в основном для нарезания закуски и открывания консервных банок. Точу их раз в пол года бруском
В повседневной жизни я рад изобретению ножей со сменными лезвиями — очень практичная штука.
На кухне, к сожалению, не так. Ножи там тоже китайские и тупятся очень быстро. Каждую неделю их приходится точить-править. Или «смущаться что не острые ножи».
Вот и надумал решить вопрос электрической ножеточкой.

Обсуждение по теме «только ножи все портить» считаю закрытым — у каждого свои резоны.
Почитав обзоры на изделия TAIDEA я решил, что T1031D вполне мне подходит. Только вот цена $40-50 казалась завышенной. Причем если ротор с четырьмя дисками с алмазным напылением за $13 вполне нормально, то дешевый моторчик 18 китайских ватт с сетевым адаптером получается дороговат. Поэтому я решил купить готовый ротор, а остальное сделать самому.

Ротор приехал ко мне в Пермь из Китая за 19 дней. В том же магазине есть доставка из России, но для этого товара она не доступна.





Внутри четыре железных диска с односторонним алмазным напылением крутятся на оси на двух подшипниках. Диски подпружиннены. На оси имеются следы смазки




Приводная шестеренка пластика
Первый вариант ножеточки сделал в виде насадки на дрель-шуруповерт.
Как раз недавно его под литий переделал!
Рисую проект в tinkercad

И печатаем на принтере. Как вы еще не купили 3D принтер?




Обороты шуруповерта 1200 ppm против 3000 ppm оригинального мотора. Зато крутящийся момент в разы выше. Быстро наточив все кухонные ножи я понял, что аппарат получился отличным, но слишком брутальным для женской половины моей семьи.

Второй вариант я решил сделать по образу и подобию оригинала T1031D

Моторчик нашелся от неисправного принтера HP (поразился, что современные принтеры содержат один маленький мотор и кучу пластиковых шестеренок. Впору задуматься о производстве на дому )))

В принципе можно было взять любой мотор постоянного тока подходящей мощности на Алиэкспрессе подходящей
Снова загружаю tinkercad

И печатаем детали


Переходную муфту с вала двигателя (3.175мм) тоже напечатал

Подключил к лабораторнику. Мотор уверено крутит ротор при 12В с мощностью около 10Вт.

При 24В мотор начинает выдавать свои паспортные 4000 ppm и самодельная муфта дает ощутимую вибрацию и шум.
Заказал на будущее готовую муфту. Приедет, поставлю, а пока пойдет и так.
Корпус из ABS пластика вопит, что требуется настройка принтера. Как раз сейчас занимаюсь увеличением жесткости рамы и натяжением приводных ремней


Ставлю разъем под питание и выключатель. Блок питания 24В 1А нашел у себя в хламе.




Контрольная заточка ножей — заказчики, женская половина, довольны. Буду передавать прибор им в эксплуатацию, чтобы не отвлекаться от любимых дел на заточку ножей )))

Итак подведем итог:

Ножеточка меня полностью устраивает. Как по цене, так и по функциональности. Когда с дисков сойдет абразивное покрытие — вполне можно будет купить очередной ротор.
Экономия по сравнению с T1031D ощутима, хотя если все запчасти покупать, а не брать из мусора, как я, то экономия будет меньше

Качетво заточки на этих ножеточках неоднократно приводилось и обсуждалось здесь в обзорах
, поэтому писать об этом не будут.
Скажу только, что заточенные кухонные ножи отлично справляются со своими обязанностями

Вибрация и шум, которою дает самодельная переходная муфта, будет вылечено покупной муфтой

На всякий случай привожу ссылки на детали:

Изготовить такую вещь можно из любого материала — фанера, пластик и пр. Кому что более доступно.

3D модели:

Ножеточка в виде насадки на дрель
Ножеточка с отдельным мотором

На этом откланяюсь

Коту не нравятся громко жужжащие предметы, поэтому он не сильно одобряет

Свет сольется в щелку,
Дверь тихонько щелкнет,
Лифт послушно отсчитает этажи…
Снег под утро ляжет,
И не плохо даже
То, что в доме не наточены ножи.

Всех со светлым праздником пасхи!

Как сделать нож

Как сделать нож

Искусство и наука изготовления ножей – одно из древнейших ремесел человека. Любой, у кого есть несколько торговых инструментов, навыки их использования, желание и время, может создать свой собственный нож. Ножи можно сделать «с нуля», используя металлическую заготовку для лезвия и дерево или другие материалы для рукояти. Ножи также можно сделать из покупных наборов. Лезвия ножей «Сделано с нуля» изготавливаются одним из двух методов: зачисткой или опиливанием и шлифовкой; или ковка, также называемая «кузнечное дело».«Удаление материала проще всего сделать в магазине товаров для хобби, и это можно сделать с помощью нескольких ручных и электрических инструментов. Ковка требует гораздо больше опыта и инструментов.

Мы показываем изготовление ножа с фиксированным лезвием и рукояткой со сплошным хвостовиком. Дизайн, а также детали пошаговой конструкции принадлежат моему сыну Майклу Берчу, который на постоянной основе занимается изготовлением ножей на заказ (www.burchtreeblades.com). Хотя у Майкла есть целый магазин машин, созданных специально для изготовления ножей, он показывает, как использовать простые ручные инструменты и несколько «трюков» для создания собственного ножа.«Изготовление ножей может быть очень опасным, – говорит Майкл. «Всегда надевайте защитные очки, а не только очки, а при сильном шлифовании – респиратор и средства защиты органов слуха».

Нож можно собрать, используя только лезвие, заготовки рукоятки и булавки, а также несколько ручных инструментов. Однако электроинструменты значительно упрощают и ускоряют работу.

Изготовление ножей своими руками: подходящие материалы

Майкл использует кусок штанги 1095 размером 1-1 / 2 на 7-1 / 2 дюйма.«Доступны многие виды стали, но сталь 1095 дешевая, с ней легко работать и при правильной термообработке; делает отличное лезвие. Покупайте горячекатаный или отожженный, если таковой имеется, так как с ним легче работать. Не используйте мягкую сталь, которую можно купить в местных магазинах, так как эта сталь предназначена для сварки ».

Для рукоятки ножа используются заготовки из орехового дерева. Лучшая древесина для рукояток ножей – это древесина твердых пород и даже лучше; профессионально стабилизированная древесина. Стабилизатор заполняет поры древесины химическим веществом, которое защищает древесину от порчи.Стабилизированная древесина не только служит дольше, но и ее легче шлифовать и обрабатывать. Стабилизированную древесину можно приобрести у поставщиков, производящих ножи, или вы можете «стабилизировать» свою собственную древесину с помощью отвердителя Minwax Wood Hardener. Создайте стабилизирующий инструмент из каменной кладки и дренажного штуцера для тормозной магистрали, который можно купить в магазинах автозапчастей.

Древесину, используемую для ручек, необходимо стабилизировать с помощью отвердителя Minwax Wood Hardener. Самодельный стабилизатор можно сделать из банки Мейсона и дренажа тормозной магистрали.

«Установите воздухоотводчик через отверстие в крышке банки и сделайте герметичное уплотнение», – говорит Майкл.«Поместите древесину в банку, добавьте отвердитель для древесины и качайте ручку, пока из древесины не начнут выходить пузырьки. Это означает, что поры древесины заполняются отвердителем. Делайте это очень медленно и осторожно. Не переусердствуйте с вакуумом и всегда надевайте защитные очки. Ослабьте вакуум, затем удалите заготовки, заверните в полиэтиленовую пленку и дайте дереву медленно высохнуть ».

В показанном ноже также используется стержень из нержавеющей стали 3/16 дюйма для штифтов и трубка из нержавеющей стали 1/4 дюйма для отверстия под ремешок.Оба доступны в магазинах бытовой техники с полным спектром услуг, таких как Ace Hardware.

Пока дерево затвердевает, Майкл начинает работать с заготовкой лезвия. «Создайте на бумаге полноразмерный узор лезвия и обведите его фломастером на заготовке. Используя металлический кернер, нарисуйте начальные ямки для ряда отверстий по внешнему краю контура. Ямочки должны быть расположены немного дальше, чем полный диаметр сверла, и на половину диаметра от контура.Затем, используя сверло Cobalt в сверлильном станке, просверлите отверстия. Работайте медленно, смазывайте сверло смазочно-охлаждающей жидкостью и не позволяйте металлу становиться слишком горячим, иначе вы можете «закалить» сталь. Опять же, наденьте защитные очки и убедитесь, что бланк надежно зажат, чтобы не произошло «вертолетного движения», когда бита застревает в металле. Отметьте места отверстий для штифтов и ремешка, а также просверлите их ». Майкл использует насадку для снятия фаски, чтобы немного снять фаску с отверстий.

(слева) Первый шаг – создать выкройку для лезвия.Обратите внимание, что у показанного ножа лезвие с полным хвостовиком. (Справа) Используйте пробойник, чтобы отметить места последовательных отверстий, которые необходимо просверлить, по контуру лезвия.

(слева) С помощью хорошего кобальтового сверла в сверлильном станке просверлите отверстия по контуру лезвия. (Справа) Показана просверленная заготовка, готовая к вырезанию и приданию формы.

Когда все отверстия будут просверлены, зажмите заготовку полотна в тисках на прочном верстаке и просто «соедините точки», прорезав между отверстиями хорошей биметаллической ножовкой.Естественно, ленточная пила по металлу делает эту работу быстрее и проще.

(слева) Используйте ножовку, чтобы «соединить точки», или прорежьте металл между отверстиями. (Справа) Показана черновая заготовка.

«Теперь самое интересное – придать форму клинку», – говорит Майкл. Традиционный метод – это подача, но это требует времени и усилий. Зажмите заготовку лезвия в надежных тисках и, используя новый плоский напильник, подпилите заготовку до контура.Используйте файловую карту, чтобы очистить файл от металлических опилок. Всегда держите файл под углом 90 градусов к заготовке. Вертикально-шлифовальный станок, такой как шлифовальный станок 1 на 42, быстро заточит профиль ». Поставьте под кофемолку ведро с водой, чтобы уловить искры и надеть все предохранительные приспособления.

(слева) Старомодный способ придать форму лезвию ножа – это использовать хорошую поперечную фрезерную пилку для подпиливания и протяжки металла. (Справа) Нож / ленточно-шлифовальный станок с регулируемой скоростью облегчает работу.

Затем найдите центр острия ножа. С помощью толстого маркера отметьте нижний край заготовки. Поместите заготовку на гладкую плоскую поверхность и используйте остроконечное сверло, диаметр которого немного меньше толщины стали, чтобы разметать осевую линию. Просто скатайте сверло по краю, переверните заготовку и снова сверните, создав две линии на лезвии шириной около 1/16 дюйма.

Прикрутите заготовку лезвия к твердому верстаку так, чтобы лезвие выступало за край.Используйте пилку для цепной пилы, чтобы создать линию «врезания» (где заканчивается скос) на задней части лезвия. Затем воспользуйтесь напильником для придания формы лезвию, чтобы придать ему форму, следуя контуру стороны лезвия и отмеченной центральной линии на нижнем крае. Опять же, это требует времени и усилий, но если бланк надежно прикреплен, вы удивитесь, насколько быстро выполняется рутинная работа. Повторите с противоположной стороны. Закройте создаваемый скос толстым острием Sharpie и подпилите его, чтобы найти высокие и низкие точки на лезвии.

(слева) Заготовка грубой формы готова к сверлению. (Справа) Найдите и просверлите отверстия для штифтов ручки и, если необходимо, отверстие для шнурка, используя сверлильный станок. Также неплохо просверлить дополнительные отверстия в области рукоятки, чтобы облегчить нож и обеспечить больший баланс.

Чтобы определить центр кромки лезвия ножа, используйте толстый «Sharpie», чтобы зачернить кромку, затем поцарапайте или начертите центральную линию, положив заготовку на гладкую плоскую поверхность и прокатав сверло той же толщины, что и лезвие, по краю.

(слева) А теперь самое интересное. С помощью фломастера создайте узор по форме лезвия. Закрепите заготовку шурупами на прочном верстаке. Затем используйте пилку для цепной пилы, чтобы отметить «линию погружения» или место остановки лезвия. Проделайте это с обеих сторон лезвия. (Справа) Используя хороший напильник для фрезерования, нарисуйте лезвие для придания формы. Используйте файловую карту для частой очистки файла.

«Теперь вы готовы установить заготовки для ручек», – говорит Майкл.Слегка отшлифуйте заготовку лезвия, а также ручки, чтобы убедиться, что все они гладкие и плоские. Поместите малярную ленту на внешнюю сторону одной заготовки ручки и прижмите ее к заготовке лезвия. Просверлите отверстия через лезвие и заготовку. Снимите заготовку и отметьте внутреннюю часть, затем повторите для другой заготовки ручки. Нарисуйте контур заготовки лезвия на заготовках ручки и обрежьте их по форме с помощью ленточной пилы, оставив ручки немного завышенными.

Обрежьте штифты и трубку с ремешком, чтобы немного увеличить длину.«Вставьте булавки в портативную электрическую дрель и используйте наждачную бумагу, чтобы слегка придать им шероховатость и немного утончать, чтобы они вошли в отверстия. Они должны плотно входить в отверстия рукоятки и лезвия, но не слишком плотно. Если слишком туго, они могут расколоть материал ручки », – объясняет Майкл. Установите заготовки рукоятки на лезвие и вставьте штифты и трубки на место. Отшлифуйте рукоятку и заготовку лезвия до нужной формы. Снимите ручки, отметьте передний профиль и грубо отшлифуйте их до нужной формы ».

Затем лезвие следует подвергнуть термообработке.Хотя профессиональные производители ножей используют кузницу и печь, традиционные примитивные методы также подойдут.

Лезвие должно быть подвергнуто термообработке, и хотя Майкл использует точное специальное оборудование, чтобы максимально использовать потенциал своих лезвий, он предложил «примитивную термическую обработку», которая позволит создать отличный нож без использования печи или кузницы. «Вам понадобится закрывающийся контейнер с арахисовым маслом и хороший раскаленный костер. Хорошо работает огонь из живой изгороди, потому что он горит очень горячо.Дайте огню сгореть до раскаленных углей и вставьте лезвие в угли с помощью пары длинных металлических щипцов ». 1095 должен достигнуть 1475 градусов, чтобы стать «критическим» – термин, используемый для объяснения того, когда состав стали начинает переходить в «аустенитный».

Хотя не совсем такая же температура; многие производители используют магнит, чтобы узнать, когда сталь начинает аустенизироваться. Для проверки лезвия подойдет магнитный «пикап» из автомобильного магазина. Как только лезвие станет немагнитным, оставьте его на несколько минут, чтобы оно достигло истинной «критической» температуры, а затем дайте ему остыть до черного цвета.Сделайте это несколько раз, чтобы «нормализовать» лезвие. В третий раз нагрейте лезвие до температуры и быстро охладите лезвие в арахисовом масле. После остывает; очистите лезвие и проведите напильником по краю. Край должен быть «гладким», и напильник будет скользить по нему, а не врезаться.

«Теперь о темперировании, – говорит Майкл, – после закалки в арахисовом масле лезвие твердое, но чрезвычайно хрупкое. Отпуск снижает твердость и ломкость стали.Установите кухонную духовку на 400 градусов и готовьте на лезвии в течение 2 часов. Оберните лезвие парой слоев алюминиевой фольги, чтобы избежать неприятного запаха во время приготовления. Дайте остыть и повторите; теперь ваше лезвие подверглось термообработке! ”

Заготовка лезвия подвергается окончательной обработке на ленточно-шлифовальном станке.

Следующий шаг – закончить лезвие. «Лезвие должно быть надежно зажато. Используйте наждачную бумагу 3-M Imperial Wet / Dry, которую можно купить в любом магазине O’Reilly’s или в других автомагазинах.«Начните с максимально возможной зернистости, чтобы избавиться от царапин – Майкл обычно начинает с зернистости 320, но это после их шлифовки до гладкой поверхности. Закрепите наждачную бумагу бруском квадратной микарты или куском сплющенного дерева. Смажьте наждачную бумагу струей Rem-Oil, WD-40 или Windex. Это помогает убрать песчинки во время шлифования. Затем обработайте зерно под углом 45 градусов, чтобы удалить царапины от предыдущего зерна. Шлифуйте, пока не добьетесь желаемой отделки, Майкл обычно заканчивает с зернистостью от 800 до 1000, но обработка с зернистостью 400 (называемая обработкой вручную) по-прежнему выглядит великолепно.Очистите 45-е, зачистив горизонтальные линии от углубления до кончика.

(слева) Прикрепите одну заготовку ручки к заготовке лезвия и отметьте контур ручки и расположение отверстий для штифта и ремешка. Повторите то же самое для противоположной заготовки ручки. (Справа) Затем заготовки ручки готовы к грубой распиловке для придания формы на ленточной пиле по дереву, сабельной или копировальной пиле.

(слева) Слегка отшлифуйте штифты и трубку ремешка и снимите фаски с отверстий в заготовке лезвия.(Справа) Постучите по булавкам и трубке ремешка, чтобы временно удерживать ручки на месте.

(Слева) Придавайте грубую форму ручке с помощью деревянного рашпиля или ленточной шлифовальной машины и отметьте валики, затем снимите ручки и обрежьте их, чтобы очертить и придать им форму. (Справа) Убедитесь, что тыльная сторона ручки и заготовка лезвия очень плоские и гладкие.

«Очистите лезвие медицинским спиртом, чтобы удалить все масла, и немного смочите его в хлористом железе, чтобы« протравить »лезвие и выделить« хамон ».«Уксус сделает то же самое, но займет немного больше времени. Затем протрите его пищевой содой, чтобы нейтрализовать травитель, и несколько раз протрите поверхность последней зернистостью. Если вы хотите «пометить» свой клинок, местный магазин трофеев может добавить ваше имя.

(Слева) Используйте эпоксидную смолу, чтобы приклеить заготовки ручки к заготовке лезвия и постучать по штифтам и трубке ремешка на месте. Дайте настояться на ночь. (Справа) Продолжайте формировать ручки деревянными рашпилями. Обернув лезвие и закрепив лентой для защиты, используйте тонкую полоску шлифовальной ленты, чтобы придать форму и отполировать область ручки.

«Теперь пора приклеить ручки. Сожмите их вместе, чтобы края ручки были ровными с обеих сторон, и обработайте их до желаемой зернистости ». Майкл предлагает нанести немного WD-40 на лезвие и обернуть его бумажным полотенцем, обмотанным липкой лентой, чтобы защитить лезвие при надевании рукояток. Разложите вощеную бумагу, медицинский спирт, ватные палочки, зажимы и 2-тонную 30-минутную эпоксидную смолу Devcon. (Пятиминутная эпоксидная смола сохнет слишком быстро.) Зачистите хвостовик и немного обработайте, чтобы эпоксидная смола лучше держалась на поверхности.Очистите все участки медицинским спиртом и смешайте большое количество эпоксидной смолы. Оберните штифты эпоксидной смолой и простучите ими через одну сторону ручки, затем приклейте ручки и постучите по штифтам насквозь. Зажмите ручки вниз, используя ватные палочки, чтобы удалить излишки эпоксидной смолы. Дайте высохнуть на ночь (принесите в дом, если в магазине / гараже слишком холодно).

Ленточно-шлифовальный или шлифовальный станок с постепенно уменьшающейся зернистостью бумаги упрощает и ускоряет чистовую обработку ножа.

«Когда все высохнет, отшлифуйте булавки», – говорит Майкл.«Не торопитесь – вы можете очень легко нагреть булавки и обжечь дерево вокруг них». Для придания рукоятке формы используйте хороший деревянный рашпиль или шлифовальный станок. В этом случае поможет заслонка Scotchbrite, вставленная в дрель. Обработайте наждачной бумагой. Отшлифуйте, пока ручки не станут гладкими и без царапин, затем нанесите масло тунга или датское масло.

«Очевидно; уровень отделки полностью зависит от вас. Процесс трудоемкий; но награды потрясающие ».

(слева) Используйте лоскут Scotchbrite для создания гладкой полированной поверхности.(Справа) Для дальнейшего сглаживания ручки можно использовать более мелкие кусочки наждачной бумаги с более мелким зерном.

(слева) Крошечные кусочки наждачной бумаги, обернутые вокруг буровой штанги, сглаживают трубку с отверстием для ремешка. (Справа) Датское масло втирается рукой в ​​область ручки.

(Слева) Затем лезвие затачивают, сначала используя алмазную шлифовальную головку. (Справа) На следующем этапе используйте керамическую хонинговальную головку.

… Готовый нож

Подробнее…

Майкл Берч из Burchtree Bladeworks создал множество уникальных стилей ножей, которые очень популярны среди коллекционеров. Посетите www.burchtreeblades.com .

---

Рекомендуемые статьи

Сделать нож вручную так же сложно, как вы думаете

Карл Саган однажды сказал: «Если вы хотите приготовить яблочный пирог с нуля, вы должны сначала изобрести вселенную. Другими словами, термин «царапина» на самом деле относительный. Вы выращивали яблоки? Вы сажали пшеницу, чтобы сделать муку? Кстати, где вы держите свою ветряную мельницу? Помня слова Карла, мы не можем сказать, что [Фланнагилл] действительно построил этот невероятный нож с нуля, в конце концов, он заказал листовую сталь на Amazon. Но мы думаем, что это достаточно близко.

Он был достаточно любезен, чтобы задокументировать эпическую сборку в фантастических деталях, включая (что особенно важно) ошибки, которые он сделал на этом пути.Хотя ни одна из ошибок не была достаточно серьезной, чтобы сорвать проект, он упоминает несколько случаев, когда он тратил время и деньги, пытаясь найти ярлыки. Даже если изготовление собственных ножей в домашних условиях не входит в ваш короткий список летних проектов, мы готовы поспорить, что в этом журнале сборки есть чему-то, чему вы можете научиться в любом случае.

Так как же сделать нож? Медленно и методично, если то, что написал [Фланнагилл], является хоть одним признаком. Все началось с наброска ножа на листе бумаги, очертания которого затем были перенесены на кусок инструментальной стали с помощью перманентного маркера.Затем использовалась угловая шлифовальная машина, чтобы проследить контур и создать грубую форму окончательного ножа.

Оттуда процесс почти полностью выполняется ручными напильниками. Здесь [Фланнагилл] дает один из самых важных советов: не экономьте на инструментах. Он купил самый дешевый набор напильников и заплатил цену: он говорит, что на изготовление одной стороны ножа ушло до 14 часов. Как только он переключился на файлы более высокого качества, остальная работа пошла намного быстрее.

После опиливания и шлифования заготовки ножа она отправлялась в огонь на древесном угле для закалки, а затем в общей сложности 4 часа в печи при 200 ° C (~ 400 F) для нагрева и закалки.Наконец, ручки (которые официально называются «весами») были прикреплены и обработаны значительно менее трудоемкими методами обработки дерева. Конечный результат – великолепный единственный в своем роде экземпляр, которым [Фланнагилл] по праву очень гордится.

Если вы беспокоитесь, что этот процесс кажется вам слишком быстрым и легким, не волнуйтесь. Вы всегда можете пойти по маршруту [Bil Herd] и сделать кузницу из своей старой раковины, если хотите начать свой яблочный пирог поближе к дереву.

Изготовление ножей с помощью основных инструментов: 13 шагов (с изображениями)

Здесь вы можете пойти на супер-базовый уровень или использовать кучу электроинструментов.

Я пошел на базовый уровень, потому что был вынужден.

Инструменты

– Я купил угловую шлифовальную машину R за 30 долларов США r, чтобы выполнять большую часть работы по резке и формованию. Конечно, вы также можете использовать ножовку, но это большая работа. Для черновой резки я использовал металлический отрезной диск. Для профилирования лезвия я использовал опорную пластину с наждачной бумагой, показанной на рисунке. Покупайте их мелкой крупой, начиная с зернистости 60. Или вы можете просто получить несколько откидных дисков, как показано на рисунке.

– Напильники вам понадобятся разные, от грубых до тонких, а также круглые или закругленные с одной стороны.

– Наждачная бумага Приобретите водостойкую наждачную бумагу различной зернистости от 120 до 1000.

– Зажимы У меня есть несколько быстрых зажимов и струбцина, чтобы удерживать нож во время работы с ним.

– Drill Вы можете использовать ручную дрель, но это проще, если у вас есть сверлильный станок и несколько бит для сверления стали

– Dremel Не обязательно, но они пригодятся для некоторых деталей шлифования.

– Решетка Для термообработки ножа

– Копировальная пила

Материалы

– Сталь Я купил кусок стали CRA 1095 у Admiral Steel 5/32 “X 1 1/4 “X 96” по цене менее 30 долларов с доставкой. Хорошая сталь для лезвия по такой цене. 5/32 “- красивый и толстый, хороший нож для выживания или охоты.

– Материал ручки Вы можете использовать тонну различных материалов для своей ручки; дерево, кость, микарта и даже рог.Я предпочитаю дерево, потому что по профессии я плотник и люблю его. Я купил кусок кокоболо для весов (материал ручки) в Owl Hardwoods, потому что я был поблизости по работе.

– Штифт Вы можете купить его в Интернете у поставщиков ножей или просто перейти к оборудованию Ace и просмотреть их пруток из латуни или нержавеющей стали. Обычно в разделе хобби. Я купил и то, и другое.

– Эпоксидная 30 мин. 2 тонны. Не пробуйте 4 мин. потому что вам может понадобиться немного рабочего времени.

– Льняное масло Этим маслом можно отделать деревянную ручку или нанести на нее полиуретан.

Как построить нож: 9 шагов (с изображениями)

Вот, вероятно, самая техническая часть всего проекта – термическая обработка лезвия. Вы можете использовать угольную кузницу (как я), газовую кузницу или горелку. Последний следует использовать только с маленькими ножами – поддерживать высокую температуру на большом лезвии с помощью только горелки будет сложно. Смотрите картинку ниже, чтобы увидеть, как я разжигаю огонь.

Термическая обработка состоит из двух этапов: закалки и отпуска. При закалке лезвие нагревается до критической температуры, а затем закаляется. Это изменяет структуру стали, поэтому она становится чрезвычайно твердой, но при этом довольно хрупкой. Нож на этой стадии при падении может треснуть или расколоться, как стекло. Следующий шаг, темперирование, осуществляется путем нагревания ножа до более низкой температуры, около четырехсот градусов. Это делает нож менее хрупким, сохраняя при этом относительную прочность.

Теперь вам понадобится ванна для закалки. Для стали 01 следует использовать масло. Для разных типов стали требуются разные методы закалки – закалка в масле, закалка в воде, закалка на воздухе и т. Д. Я снова рекомендую сталь 01, потому что она легко поддается термообработке и не требует ничего сложнее, чем ведро с моторным маслом. . Смотрите картинку два. Вы должны полностью погрузить лезвие. Второе, что вам понадобится для закалки, – это магнит. Это поможет вам определить температуру закалки, потому что в этот момент сталь становится немагнитной.См. Рисунок 3 – специально для этого я держу магнит на капоте кузницы.

Теперь приступим. Разведите огонь на угле или газовой кузнице или зажгите факел – нагрейте лезвие за корешок, чтобы не обжечь лезвие. Если нагреть слишком сильно, сталь сгорит или расплавится, превратившись в непригодный для использования пенообразный металлический мусс.
Итак, вы собираетесь нагреть металл до среднего оранжевого огня, пока сталь не станет немагнитной. Просто коснитесь им магнита, пока он светится, и если он не прилипнет, значит, он готов.На этом этапе вам нужно пару раз дать стали медленно остыть на открытом воздухе. Это называется отжигом и снимает напряжения в стали, возникающие в процессе прокатки и фрезерования. После отжига (три раза – хорошее круглое число) нагрейте его до той же температуры, но вместо того, чтобы отжигать, погрузите его в масляную ванну. Наденьте перчатки, потому что здесь будет пожар. Смотрите картинку восемь. Когда вы достанете нож, он будет дымиться, и вся комната должна пахнуть, как палатка для жареного картофеля на окружной ярмарке.Чтобы проверить край, проведите по нему острым напильником. Если это сложно, файл должен перелететь через край, не оставляя следов, как на десятом рисунке. К этому моменту вы закалили лезвие, так что будьте осторожны. Он сломается, если вы его уроните.

Итак, с лезвием мало что можно сделать, пока не закаляешь его. Потушите огонь, войдите внутрь и разогрейте духовку. На вашей стали могла быть информация о закалке. Если это так, выберите твердость на листе и используйте эту температуру. Вам понадобится нож средней твердости.На одиннадцатом изображении этого шага показаны цвета закалки – это наглядные пособия для измерения закалки лезвия. Чем выше температура, тем мягче и упругее будет лезвие. Попробуйте выбрать коричневый или пурпурный цвет, который обычно проявляется при температуре около 400–450 градусов. Если вы не знаете точно, какую температуру использовать, выберите 425 градусов по Фаренгейту. Положите лезвие на среднюю решетку и дайте ему вариться в течение часа. Когда час истек, нож готов. Поздравляю.Вы официально сделали лезвие, но чтобы превратить лезвие в прекрасный столовый прибор, вам потребуется немного больше работы.

17 самодельных схем ножей, которые можно легко сделать своими руками

Изображение: Ножи Lucky Belly

являются одними из самых старых и самых простых инструментов, которые существуют, и, хотя их достаточно легко найти в магазине, возможность их изготовления – полезный и полезный навык, который нужно освоить – и для всех, кто хочет узнайте, вот 17 чертежей ножа своими руками, которые покажут вам, как это сделать.

1.Как сделать нож

Если вы хотите заняться изготовлением ножей, этот сайт – отличное место для начала. Он содержит информативный обзор темы, объясняя такие возможности, как изготовление ножей с нуля или использование набора для изготовления ножей. Он также дает вам советы о том, какие материалы использовать, прежде чем переходить к объяснению, как это сделать, так что это бесценный ресурс для всех, кто думает о том, чтобы самому попробовать сделать нож.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

2.Изготовление ножей: японский нож Накири DIY

Ножи Накири – типичные ножи для овощей в японском стиле, и в этом руководстве вы узнаете, как сделать нож, вдохновленный японскими оригиналами. Как объясняет ютубер, это не настоящий накири, поскольку он задуман как нож более общего назначения, поэтому он сделал его толще, чем в традиционном стиле. Тем не менее, это увлекательный проект для просмотра, и если у вас есть необходимые навыки и оборудование, его создание может стать интересной задачей.

3. Изготовление ножей с помощью основных инструментов

Когда нам нужен план практически для любого проекта DIY, сайт Instructables всегда является одним из первых мест, куда мы смотрим – и с этим планом по созданию ножа DIY мы не были разочарованы. Как там говорится, довольно легко купить красивый нож, который не будет стоить целое состояние, но где в этом веселье? Сделать его самому – гораздо полезнее, и этот план включает в себя четкие инструкции и множество полезных фотографий, которые помогут вам в этом.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

4. Изготовление простого ножа из напильника своими руками, кузница не нужна

Есть много способов сделать ножи своими руками, и для некоторых из них требуется продвинутое оборудование, например кузница. Однако, поскольку у большинства людей нет доступа к подобным вещам, вот более простой план изготовления ножа из напильника – без необходимости в чем-либо, кроме точильного станка. Это такая простая идея, но по созданному им ножу видно, что она очень эффективна.Это также выглядит очень весело, так почему бы не посмотреть, сможете ли вы сделать что-то подобное?

5. Изготовление ножей 101 – Прочтите это, прежде чем делать нож

Прежде чем приступить к созданию своего первого ножа, нужно многое узнать об искусстве и ремесле создания этих функциональных, но красивых инструментов. Если вы ищете подробное введение в технику и теорию изготовления ножей, этот пост в блоге является обязательным к прочтению. В нем подробно рассказывается обо всем, что вам нужно знать, прежде чем вы начнете, чтобы у вас были все знания, необходимые для того, чтобы начать производить собственные красивые ножи.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

6. Как сделать кухонный нож с помощью основных инструментов своими руками

Если вы хотите самостоятельно сделать нож, используя только несколько недорогих материалов и некоторые основные инструменты, этот план обязательно вас заинтересует. В нем опытный ютубер демонстрирует, как он создал кухонный нож в своей мастерской – и, как вы можете видеть в конце, результат потрясающий. Более того, это то, что многие люди смогут воссоздать дома, так почему бы не проверить это и не посмотреть, сможете ли вы сделать что-то подобное?

7.Как сделать охотничий нож

Это подробный план изготовления охотничьего ножа ручной работы, содержащий обширную информацию обо всех аспектах процесса, от выбора стали и разработки лезвия до завершения проекта. Изготовленные с любовью ножи – это произведения искусства, и их также можно продать за большие деньги, поэтому, если вы хотите попробовать свои силы в этом искусстве, этот план даст вам необходимое руководство.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

8.Изготовление ножей – охотничий нож

Если вы предпочитаете демонстрацию того, как что-то делать, а не подробное объяснение, это видео должно понравиться. В нем мы наблюдаем, как этот умелый мастер делает охотничий нож, начиная с рисунка на листе бумаги и заканчивая готовым изделием. Приятно наблюдать за работой талантливых людей, потому что мы всегда можем многому у них научиться – и, как вы увидите в конце, нож, который он делает, выглядит потрясающе.

9. Как сделать нож шаг за шагом – самодельные ножи

Изготовление ножей – очень полезное хобби, но для новичков может быть сложно понять, что делать для достижения наилучших результатов. Для людей, сталкивающихся с этой проблемой, это руководство по основному изготовлению ножей является отличным ресурсом, поскольку оно дает вам всю информацию, необходимую для начала работы. Кроме того, есть раздел советов, которые помогут улучшить ваши навыки, что делает этот план обязательным к прочтению для всех, кто хочет начать создавать свои собственные ножи.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

10. Ножи для сыра своими руками

Вот другой план – на этот раз для изготовления сырных ножей. Нам нравится, как выглядят эти ножи, и они станут отличной идеей в качестве продуманного подарка для любого любителя сыра, которого вы знаете. В качестве альтернативы, изготовление красивых ножей для сыра и использование их, когда вы развлекаете гостей, также может быть чрезвычайно полезным, и если эта идея вам нравится, ознакомьтесь с планом, чтобы узнать, как вы можете это сделать!

Ознакомьтесь с подробностями руководства

11.Изготовить нестандартный нож с нуля

Как вы могли прочитать во введении, в этом видеоуроке показано, как сделать нож на заказ, используя несколько основных материалов, которые легко приобрести в любом хозяйственном магазине. Это забавное видео, которое большинство людей сможет скопировать. А если вы сомневаетесь в качестве самодельного ножа, смотрите до конца – ведь он демонстрирует, насколько он острый, сбривая им волоски на ноге!

12.Как сделать нож для выживания, используя только те вещи, которые есть в вашем гараже

Если цивилизация внезапно рухнет, наступит конец света или вы неожиданно окажетесь в ситуации выживания, доступ к хорошему ножу будет чрезвычайно важен для вашего выживания. Однако, если вы не можете сразу заполучить его, вы также можете вылепить его из вещей, которые у вас, вероятно, есть в вашем гараже – и этот план объясняет все, что вам нужно знать, чтобы это сделать.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

13. Как сделать нож из лезвия пилы

Вот новая идея создания ножа – вместо того, чтобы создавать его с нуля, в этом видеоуроке вы узнаете, как изготовить функциональное лезвие из старой циркулярной пилы. Вам не понадобится кузница или другое современное оборудование, и вы можете завершить этот проект, используя только базовые инструменты, которые, вероятно, уже есть у большинства уважающих себя мастеров-мастеров.Мы считаем, что это отличный способ переработать старые пильные полотна, а не просто выбросить их, и, если вы согласны, посмотрите видео, чтобы узнать, как это делается.

14. Супер простой нож Bushcraft своими руками

Вот забавное видео, которое нам очень понравилось. В нем этот ютубер показывает нам процесс создания ножа для кустарников от начала до конца, начиная с рисунка на листе бумаги и заканчивая красивым готовым изделием. Это видео сразу переходит к сути дела – во введении упоминается, что здесь нет музыки, только изготовление ножей.И если вам это нравится, то это видео вам обязательно понравится.

15. Как сделать нож из старой пилы

Как и на видео в №13, это еще один план, который показывает вам, как сделать нож из полотна циркулярной пилы. Он хорошо написан и прост в использовании, а также включает в себя список всего, что вам нужно для его выполнения. Так что, если вы ищете веселый, но сложный проект DIY, этот проект может быть именно тем, что вам нужно.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

16. Нож Ulu из пильного полотна DIY

Что нам нравится в этом видео, так это то, что он делает нож, который отличается от ножей практически любого другого плана, который мы видели. Рассматриваемый нож – это нож улу, и этот ютубер делает его из старого пильного полотна. Он утверждает, что ничего не знает о изготовлении ножей или кузнечном деле, а это значит, что если он может это делать, то сможете и вы. Так что, если вам нужен такой нож, посмотрите, как он это сделал, а затем, возможно, попробуйте сделать что-то подобное.

17. Оружие для выживания: ножи своими руками для выживания вне сети

Эта запись в блоге для всех, кто беспокоится о выживании в постапокалиптическом мире за пределами краха цивилизации. В нем вы найдете всю информацию о том, как сделать самый простой тип ножа для выживания, известный человеку – кремневый. Это может быть интересный план, который стоит попробовать просто для развлечения, но если мы внезапно окажемся отброшенными назад в каменный век, такое знание может стать разницей между жизнью и смертью.Так что не забудьте проверить это до того, как это произойдет!

Ознакомьтесь с подробностями руководства

Много способов сделать нож своими руками

Как видите, существует множество способов сделать ножи своими руками из различных материалов. Нам понравилось собирать эти планы для вас, поэтому мы надеемся, что вам тоже понравилось их читать и смотреть – и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти руководство, необходимое для создания собственного ножа.

Никаких электроинструментов или кузниц: вот как сделать нож для выживания, используя только те вещи, которые есть в вашем гараже.

Надвигающаяся угроза ядерного нападения со стороны Северной Кореи вызвала возрождение беспокойства по поводу выживания в пост-инфраструктурной Америке эпохи холодной войны.Если такая атака должна была произойти, это может не означать конец света, скажем так, но это определенно может означать конец вашего, и в дни, недели или месяцы, последовавшие за ядерным или ЭМИ-ударом, произойдет случайной помощи не будет.

Когда вы упоминаете такой апокалиптический сценарий для многих людей, первое, чем они хотят вас потчевать, – это список своего огнестрельного оружия, боеприпасов, продуктов питания и воды. Все это имеет значение, и хотя я тоже веду длинный список таких вещей, многие склонны забывать о том, что я считаю одним из самых важных инструментов выживания, которые когда-либо могли иметь мужчина или женщина: о ноже хорошего качества.

Как я уже писал ранее, в условиях выживания ножи служат нескольким целям. Разводите ли вы огонь, готовите ли вы еду или боретесь за свою жизнь, наличие ножа в руке может означать разницу между сегодняшним днем ​​и вашим последним днем. Даже после многих лет обучения техникам ножевого боя, вооруженной и обезоруживающей защиты – я, возможно, больше боюсь опытного бойца с ножом в руке, чем того же человека, вооруженного пистолетом в непосредственной близости.Если мне удастся завладеть этим пистолетом, я, вероятно, выйду из боя живым. Попробуйте то же самое с ножом, и я могу потерять несколько пальцев, прежде чем он оставит меня кучей на земле.

Однако самое ценное в ношении ножа – это то, что вам не нужно обучаться пользоваться ножом вне кухни, чтобы быть эффективным. Ножи просты, они не заклинивают, требуют очень небольшого обслуживания, и пока вы помните, какой конец острый, носить его с собой опасно. Для тех из вас, кто живет в штатах, которые не особенно дружелюбны к огнестрельному оружию, или если вы просто предпочитаете держать свою домашнюю стрелу свободной, ножи предлагают вам легальные, недорогие и относительно безопасные средства защиты, которые можно держать в своем доме или пойти в сумку.

Но что, если случится худшее… и вы окажетесь без своего верного ножа? Можно ли сделать сносный нож для выживания без кузницы, электроинструментов и даже электричества?

Это именно то, что я хотел узнать.

В прошлом году я опубликовал серию видеороликов, в которых описываются все способы, которыми я не смог бы сделать свой собственный нож. Эти ребята сделали несколько невероятных столовых приборов, но каждый из проектов был слишком далек от моих навыков, моего бюджета и оборудования, которое у меня было.Если сделать нож для выживания под силу неспециалисту, это означает, что он должен быть дешевым, простым и эффективным с использованием только тех вещей, которые вы могли бы легко найти после стихийного бедствия.

Имея это в виду, я поклялся, что не буду использовать Интернет в качестве руководства, и направился в свой гараж, чтобы найти все, что смогу, и посмотреть, смогу ли я сделать из этого сносный нож.

Вот что я придумал:

-Одна пара рабочих перчаток
-Ножовка с двумя лезвиями
-Один C-образный зажим
-Один ручной зажим
-Тяжелый напильник
-Ручка

Для достижения оптимальных результатов вам также понадобится хорошая точилка для ножей любого типа, который вы предпочитаете, но в крайнем случае вы можете обойтись только напильником.
Что касается самого ножа, я нашел старый кусок стального лома, который лежал в моем подвале с тех пор, как я туда переехал – это был удачный случай, но, вероятно, вам будет не так уж сложно найти достойный кусок стального лома. после того, как мир кончится. У меня было около трех футов в длину, полтора дюйма в ширину и, может быть, чуть больше 1/16 дюйма в толщину.

Шаг первый: Отрежьте сталь до нужной длины

Необработанная сталь рядом с поисково-спасательным ножом Smith and Wesson для шкалы

Теперь вы почти наверняка можете использовать линейку или измерительную ленту, чтобы определить точную длину, которую вы бы предпочли для начала – но в соответствии с моим общим подходом к этому проекту (используя как можно меньше) и общую манеру поведения, которую я развил как новый отец («Я не спал шесть недель, и мне все равно, сколько это будет.Я решил просто взглянуть на него, провести линию своим фломастером и пойти за этим бедным куском стали с помощью ножовки. Конечный результат показан выше.

Шаг второй: нарисуйте основную форму ножа на стали острием.

Читать дальше: Улучшенный комплект для выживания спецназа «Пеликан»

Используя угол одной стороны стали в качестве кончика ножа, нарисуйте основную форму лезвия ножа на стали. Вы будете использовать его в качестве шаблона, когда будете отрезать оставшуюся сталь ножовкой.Поскольку я делал это на улице при 20-градусной погоде, мой верный iPhone выключился, прежде чем я смог сфотографировать свои работы.

Шаг третий: Используйте ножовку, чтобы пропилить нарисованную линию

Закрепите сталь на надежной поверхности – я использовал хороший прочный деревянный стол, но если у вас есть тиски, это может значительно упростить этот процесс. Как только нож будет закреплен, наденьте рабочие перчатки и защитные очки и приступайте к пилению по линии, которую вы провели на стали.В зависимости от качества стали и состояния вашей ножовки этот шаг может занять несколько раз и считаться вашим кардио-тренировкой на день. Когда вы закончите, сталь должна напоминать профиль ножа, хотя на самом деле у нее нет лезвия.

Я также решил сделать рукоятку ножа более узкой, чем само лезвие, ради лучшего захвата. Мне пришлось вернуться внутрь, где мой безвольный iPhone отдыхал у огня, чтобы сделать снимок, но, как вы можете видеть, я также вырезал выемки на верхней и нижней части ручки, чтобы облегчить съемку. закрепите мою ручку паракорда позже.

Шаг четвертый: используйте файл для создания кромки

Определив базовую форму ножа, пора приступить ко второй кардиотренировке за день. Зажмите нож на конце стола или закрепите его в тисках и приступайте к подпиливанию стали до края. Вам придется несколько раз переставлять нож во время работы, чтобы добиться достаточно равномерного заточки по всей длине лезвия, затем переверните его и повторите процесс с другой стороны.Если вы чем-то похожи на меня, вам, вероятно, придется несколько раз перевернуть его вперед и назад, чтобы получить достаточно ровный край.

Шаг 6: Обработайте кромку точилкой для ножей

Если у вас есть точилка для ножей, используйте ее для улучшения кромки, которую вы начали с напильником. Точилка поможет вам избавиться от мелких заусенцев, оставшихся в процессе пиления и шлифования, и создать более острую кромку. Хотя колющие и уколы являются важными элементами ножевого боя, на самом деле вы можете избавиться от противника намного быстрее, используя, например, эффективные рубящие удары по сонной артерии, а не ножом в кишечник.Точно так же острый край сделает нож более полезным в повседневном использовании, например, при приготовлении трута для костра или разделке мяса.

Шаг седьмой: сделайте свою ручку

Необработанная стальная рукоять, с которой остался мой нож, вероятно, сожрала бы мою руку почти так же быстро, как и лезвие, поэтому было важно, чтобы я создал рукоятку для ножа, которая защищает эти старые мозоли, над созданием которых я так много работал. с годами. Я морской пехотинец, так что паракорд есть в десятке мест в моем доме, но есть ряд материалов, которые можно использовать с той же целью: кожаные ремни, ткань, изолента, даже шнурки.

У моряков среди нас могут быть лучшие предложения по узлам, но поскольку я не использовал Интернет в качестве руководства, я был вынужден полагаться на то, что мог вспомнить, поэтому я связал так называемую «петлю совершенства» на конец паракорда, затем пропустил другой конец через петлю и затянул его на верхнем пазу ручки. Затем я обернул паракорд вокруг стали как можно плотнее и снова закрепил его на другом конце, прежде чем повторить процесс.

У меня остался довольно сносный нож для выживания. От начала до конца проект занял около трех часов, хотя это может занять больше времени, если вы окажетесь под газом от распиловки и опиловки. Все, что осталось сделать, – это посмотреть, насколько хорошо он выдерживает испытания. Мое тестирование этого ножа будет предметом следующей статьи, чтобы вы могли увидеть, насколько хорошо он выдерживает реальное использование.

Надеюсь, что раньше мы не будем нуждаться в таком ноу-хау.

---

Первоначально опубликовано в NEWSREP и написано ALEX HOLLINGS

Как выковать нож: Руководство по ковке ножей

Как выковать нож за 9 шагов

Наш главный инструктор по кузнечному делу Джефф Прингл работал с командой The Crucible, чтобы задокументировать девять шагов, которые должен сделать каждый ученик при ковке ножа, чтобы получить прочное и острое лезвие. Это пошаговое руководство по ковке ножа; обзор изготовления лезвий для начинающего студента; ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих, как стать мастером клинка.

Шаг 1: Нагрейте до желтого цвета

С помощью щипцов возьмите сталь и нагрейте ее в кузнице до желтого цвета (от 2100 до 2200 градусов по Фаренгейту).

Шаг 2: Определение массового распределения

Выньте сталь из кузни щипцами. Установите ложу на наковальню и вбейте угол в форме острия ножа, стараясь сузить обе стороны стали.

Шаг 3. Пригните лезвие

Вырежьте плоский край стали, чтобы придать форму скосам.Снятие фаски создает кромку по обе стороны от режущей кромки ножа. Переверните лезвие на наковальню и ударьте по противоположной стороне. Продолжайте, пока обе стороны не выровняются. Вы также можете создавать фаски на ленточной шлифовальной машине для более современного подхода.

Шаг 4. Нагрейте и охладите

Как только вы определите форму ножа, нормализуйте ее, доведя до немагнитной температуры (около 1420 градусов по Фаренгейту для простой углеродистой стали). Дайте ему остыть на воздухе, понизив температуру стали до 400 градусов по Фаренгейту между нагревами.Когда весь красный цвет покинет сталь, вы можете поместить ее обратно в кузницу. Повторите этот процесс трижды.

Шаг 5: шлифование

Отшлифуйте лезвие, чтобы сгладить края.

Шаг 6. Укрепите и заточите нож

Разогрейте сталь и окуните ее в масло до комнатной температуры. Это называется закалкой. Он упрочняет сталь. Обязательно перенесите лезвие с огня на тушение как можно быстрее. Если вы будете слишком медленными, оно не затвердеет.

Шаг 7. Повторный нагрев

Медленно разогрейте закаленное лезвие до более низкой температуры, чтобы уменьшить хрупкость и напряжение, вызванные процессом закалки.

Шаг 8: Создайте ручку

Добавьте рукоять к ножу. Есть много способов добавить рукоять к ножу, наиболее распространенным из которых является деревянная рукоятка, закрепленная клеем и булавками.

Шаг 9: Заточка

Осторожно заточите лезвие тонким напильником и точильным камнем.

.