Как усилить балку двутавровую: Как усилить швеллер на прогиб: маркировка двутавровых балок

alexxlab | 14.12.2018 | 0 | Разное

Укрепление перекрытий двутавровыми балками

Перекрытия, как правило, являются частью каркаса здания и распределяют по своему периметру внушительные нагрузки. Любые работы (например, по пробиванию проёмов), связанные с этими несущими фрагментами строений, потенциально опасны и требуют обязательного предварительного укрепления. Очень часто элементом усиливающей конструкции перекрытий становятся двутавровые балки

Почему двутавр называют универсальным профилем

Двутавровые балки (профили, либо – для простоты произношения – двутавры) – продолговатые, чаще всего металлические конструкции, напоминающие по форме букву «Н».

Благодаря таким «добавлениям» (если сравнить с обычным прямоугольным профилем) резко улучшаются технологические характеристики двутавра. Так, его прочность увеличивается в 7 раз, а жёсткость – аж в 30!

Самые распространённые и надёжные двутавры сделаны из металла. Из них самих можно сложить отменного качества перекрытия, и выдерживать нагрузки они будут ничуть не хуже иных железобетонных плит, и длину пролётов ими можно покрыть в несколько раз большую.

И если тот же железобетон со временем крошится от коррозии арматуры и подвержен растяжению, то двутавровым балкам такие «сюрпризы» не грозят. Двутавр практически не деформируется, он часто встречается в конструкции перекрытий, стен и крыш. И помимо всего прочего его ещё широко используют для усиления множества архитектурных фрагментов здания. Неудивительно, что специалисты окрестили двутавр универсальным профилем.   

      

Особенности усиления перекрытий двутавром

Из двутавровых балок обычно сооружают длинные горизонтальные опоры, принимающие часть нагрузки потолка, в котором собираются проделать отверстие. Балки свариваются и закрепляются недалеко от его краёв на стенах при помощи специальной системы замков. Таких укрепляющих рядов, на которые «ложатся» фрагменты потолка, может быть несколько – в зависимости от прочности перекрытия.

В редких случаях используют и

вертикальное усиление – когда перекрытие опирается на особенным образом соединённые двутавровые балки, как на обычные колонны.

Заметим, что на сжатие двутавры не менее прочны, чем на изгиб, поэтому тот или иной способ укрепления перекрытия и число балок в усиливающих конструкциях выбирается в зависимости от его прочности.

В самых «тяжёлых» случаях, когда прочность перекрытия по тем или иным причинам далека от своих изначальных проектных характеристик и внушает серьёзные опасения, усиливающие конструкции из двутавра подстраховываются приваренными к ним дополнительными стяжками из полосовой стали. Помимо всего прочего может быть выполнена и набетонка. В этом случае усиливающая конструкция уже сама выглядит как дополнительное монолитное перекрытие, при наличии которого основному уж точно ничего не будет угрожать.

      

Компания «СпецСтройМонтаж» имеет богатый опыт работы по усилению любых конструкций на объектах практически всех назначений. В том числе мы работаем и с двутавровым профилем. Гарантируем нашим заказчикам быструю и абсолютно безопасную пробивку отверстия в перекрытии и его надёжное усиление.

Двутавровые балки перекрытия – что узнать перед использованием? + Видео

Двутавровые балки перекрытия с каждым годом обретают все большую популярность благодаря своим неоспоримым достоинствам. Познакомимся с их видами, производством и уделим внимание особенностям расчета элементов.

1 Первое знакомство с двутавром

Что собой представляет двутавр? Это профиль, сечение которого по форме напоминает букву “Н”. Такое решение самым благоприятным образом отразилось на характеристиках изделия. Например, если сравнивать двутавр со стандартными конструкциями квадратного сечения, то его жесткость и прочность выше в 30 и 7 раз соответственно. Наиболее распространенными считаются металлические изделия, однако такие конструкции также изготавливают и из дерева.

Профиль с сечением по форме буквы «Н»

Этот профиль очень часто используется при монтаже перекрытия и возведении мостовых сооружений. Кроме того, встретить двутавровые балки можно в автомобильной промышленности, вагоностроении, еще они незаменимы, если речь идет об армировании шахтных стволов. Основными характеристиками этого вида металлопроката считают высоту самого двутавра, ширину, среднюю толщину, а также радиус закругления полок. Еще учитывается и радиус внутреннего закругления. Все эти показатели и определяют дальнейшее применение элемента. Например, для поверхностных путей используют балки серии М с уклоном внутренних граней полок равным 12°. Если речь идет о прокате серии С, применяемом для армирования шахтных стволов, то этот параметр увеличивается и составляет 16°.

2 Особенности классификации и маркировки

Внутренние грани полок двутавра могут располагаться параллельно либо с уклоном. В зависимости от условий применения и соотношения размеров прокат делится на следующие типы. Нормальные, широкополочные и колонные элементы обозначаются символами “Б”, “Ш” и “К” соответственно. Если в маркировке обнаружите букву “Д”, то речь идет о профиле дополнительной серии. Еще широкополочные и нормальные двутавры могут обозначаться сочетанием символов “ДШ” и “ДБ”.

Двутавровые балки перекрытия

Кроме того, такие конструкции делятся на сварные и горячекатаные. Первые получают путем сваривания стенки и поясов. А вот вторые изготавливают на специальных прокатных станах. Если горячекатаные изделия имеют одинаковые размеры по всей длине, а также полностью состоят из одного и того же металла, то со сварными элементами можно экспериментировать. Их пояса могут состоять из листового или профильного проката, гнутого профиля либо швеллера. При этом характеристики и свойства поясов одного и того же двутавра иногда отличаются, так как состоят из различного металла. Существуют изделия переменного сечения. Это дает возможность более рационально использовать металл и упрочнить конструкцию в местах повышенной эксплуатации.

3 Достоинства и недостатки такого металлопроката

В этом пункте суммируем все плюсы, которыми обладают двутавровые балки. Прежде всего стоит отметить их отменные прочностные характеристики, благодаря которым этот материал можно использовать даже в качестве перекрытия очень длинных пролетов. При этом монтаж элементов не составит огромного труда, да и при необходимости вы всегда сможете обработать поверхность. Такой прокат не подвержен ни деформации, ни усадке. Его по праву можно назвать универсальным, ведь такая балка встречается как в конструкции потолка, так и стен.

Внутренние грани полок двутавра с уклоном

Еще достоинства и недостатки элементов во многом зависят от их вида. Например, горячекатаные конструкции монолитные, и нет необходимости применять дополнительную арматуру, даже если речь идет об очень сильных нагрузках. К тому же они более просты в изготовлении и экономичны. Сварной профиль имеет дополнительные ребра жесткости, благодаря которым можно снизить толщину стенок и соответственно себестоимость изделия. Плюс такие элементы изготавливают по индивидуальным заказам, и их размеры устанавливает клиент. Это позволяет минимизировать отходы во время строительства. Также по требованию заказчика конструкция может быть усеченной, равно- либо неравнополочной, иметь перфорацию, фланцевые соединения.

А вот к минусам монолитного проката стоит отнести высокую емкость металла, вызванную утолщением стенок, а также вес и размеры конструкции. Дело в том, что такие двутавровые балки изготавливаются только в соответствии с ГОСТом, а значит, их параметры, в том числе и длина, должны полностью соответствовать размерам, указанным в документации. Поэтому очень часто мы вынуждены самостоятельно резать элемент, а излишки приходится списывать в отходы, что нерационально. Недостатками сварных изделий можно назвать необходимость использования дополнительной арматуры для создания ребер жесткости, что увеличивает трудозатраты.

4 Правила калькуляции двутавров

Как видно, выбор двутавровых конструкций довольно большой, но чтобы использование этого элемента было рационально и конструкция получилась надежной, следует правильно подобрать профиль. В этом пункте мы рассмотрим, как найти подходящий двутавр. Если планируете использовать изделие для перекрытия, необходимо знать такие параметры, как расстояние между стенами и максимальную нагрузку, которая будет приходиться на будущую конструкцию. Далее провести расчет можно с помощью специальных онлайн-калькуляторов либо вычислить параметры самостоятельно.

Заглянув в ГОСТ, вы найдете таблицы, в которых указаны обозначения, размеры, площадь сечения профиля и линейная плотность материала. Также существуют таблицы, где оговаривается масса одного метра изделия. Чтобы узнать вес всего элемента, необходимо умножить массу его метра на длину. А вот для расчета несущей способности двутавровой конструкции нужно уточнить и ширину полок. Причем этот параметр должен соответствовать и сечению несущей колонны. Например, если это квадрат со стороной 510 мм, тогда необходимо подобрать профиль шириной не более 460 мм. Это обусловлено тем, что двутавр нужно будет приваривать и требуется оставить запас для сварочных швов.

Таблица размеров двутавра

Для расчета нагрузки следует сначала узнать нормативное воздействие (нагрузка, приходящаяся на 1 м профиля). Затем это значение умножаем на коэффициент прочности по нагрузке и полученный результат суммируем с массой изделия. Таким образом, мы вычисляем момент сопротивления, а там дело за малым, осталось только подобрать из сортамента нужный профиль.

При этом следует учитывать, что металлическая конструкция может использовать максимум 80% от допустимого прогиба.

Современные технологии значительно упрощают нашу жизнь и если нет никакого желания самостоятельно заниматься расчетами и подбирать нужный вариант по справочникам, то можно воспользоваться онлайн-калькулятором. С ним работать очень просто, необходимо всего-то заполнить пустые поля и программа выдаст оптимальные варианты. Нужно указать конструкцию, в которой будет использоваться двутавровая балка, например, она необходима для перекрытия. Затем уточняете максимальный пролет и шаг установки профиля. Шагом называется расстояние между двумя элементами, расположенными параллельно друг к другу. Рекомендуемая величина составляет 1 м, но в некоторых случаях можно увеличить его до 1,2 м. Также необходимо знать расчетную нагрузку, приходящуюся на квадрат и угол наклона стропил. Теперь вы знаете, какой именно элемент лучше всего подойдет для конкретного перекрытия.

5 Усиление своими руками – делаем безопасно

Безусловно, лучше всего подобрать двутавр с нужной несущей способностью и использовать его, но иногда такой возможности нет и необходимо усилить конструкцию самостоятельно. Этому вопросу мы и уделим внимание. Стоит отметить, что усиление различных узлов происходит неодинаково.

Выбор двутавра с нужной несущей способностью

Если на элемент перекрытия приходятся нагрузки на сжатие, растяжение либо изгиб, то необходимо увеличить сечение изделия. Сделать это можно, приварив дополнительные детали к профилю. Однако действовать нужно обдуманно и руководствоваться размерами двутавра, а также направлением сварочных работ. Дело в том, что во время этой операции металл нагревается, и несущая способность элементов может, напротив, снизиться. Для продольных швов максимально возможное понижение этой характеристики не превышает 15%. А вот если речь о поперечном направлении, то несущая способность может снизиться на целых 40%. Так что накладывать швы в поперечном направлении нельзя.

Устройство для усиления двутавровых балок

 

Полезная модель относится к области строительства, в частности к усилению двутавровых балок, например, перекрытий.

Технический результат данной полезной модели в повышении несущей способности и жесткости двутавровых балок различного сортамента.

Указанный технический результат достигается тем, что в средней части усиливаемой двутавровой балки между поясами устанавливается пластина с жестко закрепленными на ней и поясах балки стержнями, например, сваркой, образуя крестообразные связи.

Полезная модель относится к области строительства, в частности, к усилению двутавровых балок, например, перекрытий с размещением на них различных механизмов.

Наиболее близким устройством того же назначения к заявленной полезной модели по совокупности признаков является устройство для усиления перекрытий где под балки, предполагая имеющий у них запас прочности на срез, подводят новые стальные балки. Новые балки по длине на треть короче пролета между стенами. В точках приложения новой балки располагают элементы – ограничители между смежными балками, затем концы новых балок прикрепляют болтовыми соединениями к старым балкам. При затяжении болтов элементы – ограничители передают концентрированную нагрузку на старые балки и изменяя распределение усилий, увеличивают несущую способность системы («Эксплуатация и ремонт несущих и ограждающих конструкций. Строительные работы», том 0130 «Перекрытия на стальных балках», г.Москва, РемСтройинфо. Авторы: С.Попов, Ю.Циханкова и др.). Выбрано за прототип.

Недостаток известного устройства заключается в том, что при его использовании увеличивается строительный объем, что по условиям производства не всегда возможно (например, при высоком насыщении цеха оборудованием).

Сущностью заявляемой полезной модели является повышение несущей способности и жесткости балки. За счет крестовых связей с минимальными затратами труда и сроков выполнения работ, а также значительное снижение металлоемкости.

Техническим результатом полезной модели является повышение несущей способности и жесткости рамы и металлических балок различного поперечного сечения.

Технический результат достигается тем, что в средней части усиливаемой двутавровой балки между полками устанавливается пластина с жестко закрепленными на ней стержнями, например сваркой. Стержни привариваются к полкам, увеличивая жесткость балки за счет крестовых связей.

Авторам не известны аналогичные технические решения, содержащие сходные с заявленным отличительные признаки, на основании чего авторы считают, что предлагаемое решение соответствует критерию «существенные отличия».

На фиг.1 изображена схема устройства для усиления двутавровых балок. На фиг.2 – поперечный разрез (сечение) по А-А. Устройство содержит металлическую пластину – 1, стержни – 2. Процесс усиления производится следующим образом. К пластине – 1, толщиной 8-10 мм, при помощи, например, сварки – 5 закреплены стержни – 2. Затем при помощи грузоподъемного механизма устройство поднимают и устанавливают на место примерно в центре усиливаемой балки – 4, после чего при помощи сварки (или болтов), жестко закрепляют на полках – 3 усиливаемой балки – 4 сварным швом – 5. Совпадение центра металлической пластины – 1 с серединой балки – 4 исключает поворот пластины – 1 вокруг ее центра, т.к. усиление стержней – 2, расположенных справа от середины балки – 4, направлены на поворот пластины – 1 по часовой стрелке, а усилия от стержней – 2, лежащих слева от середины балки – 4, направлены на поворот пластины – 1 против часовой стрелки.

Предложенное устройство компактно, позволяет сократить сроки работ по усилению балки и расширяет область применения. Заявленное устройство для усиления двутавровых балок внедряется на предприятиях: г.г.Самары и Тольятти.

Устройство для усиления двутавровых балок, включающее стальную двутавровую балку, отличающееся тем, что оно снабжено металлической пластиной с жестко закрепленными на ней стержнями, приваренными к полкам балки, образующими крестообразные связи.

Применение двутавровых балок в перекрытиях

Стальной двутавр – вид фасонного проката с поперечным сечением Н-образной формы, часто применяемый в качестве несущих балок под перекрытия в зданиях из монолитного бетона, кирпича, блоков и панелей. Для эксплуатации в стандартных условиях используют прокат, произведенный из углеродистой стали типа Ст3, для строительства в холодных регионах – из низколегированной типа 09Г2С.

Преимущества и недостатки использования двутавровой балки при устройстве перекрытий

Использование двутавра в качестве несущей балки под перекрытие обеспечивает следующие преимущества:

• сочетание высокой несущей способности и меньшей массы погонного метра, по сравнению с массой полнотелого проката с квадратным или прямоугольным профилем;
• длительный эксплуатационный период при условии антикоррозионной обработки;
• ассортимент типоразмеров, позволяющий выбрать подходящий вариант для каждого случая.

Минусы устройства перекрытий с использованием металлического двутавра – это трудоемкость работ по монтажу металлоизделий, необходимость в сложных инженерных расчетах для определения оптимального номера профиля, коррозионное разрушение при отсутствии надежного антикоррозионного покрытия. С увеличением длины пролета несущая способность этих металлоизделий существенно снижается.

Виды двутавра по сечению и способу производства

Выпускаются двутавровые балки, изготовленные горячей прокаткой или сваркой. Горячекатаные изделия изготавливают с уклоном внутренних граней полок (ГОСТ 8239-89) и с параллельными внутренними гранями полок (ГОСТ 26020-83 или СТО АСЧМ 20-93).

Горячекатаный с уклоном внутренних граней

Этот вид металлопродукции считается классическим вариантом для использования в строительстве. Уклон граней составляет 6-12%. В маркировке продукции указывается ее номер, равный высоте стенки в сантиметрах.

С параллельными гранями полок

В обозначении этой металлопродукции указывается номер и тип профиля, а также цифра от 1 до 5. Чем больше последняя цифра, тем массивней номер.

Виды профиля:

• Нормальный, обозначается буквой «Б».
• Широкополочный, «Ш». Для него характерна увеличенная ширина полок.
• Колонный, «К». Это самый массивный вид этого фасонного проката. Используется в основном при сооружении колонн.

Сварной

Этот вид в определенных случаях является экономически более рациональным вариантом, по сравнению с горячекатаной продукцией. В зависимости от инженерной задачи, такое металлоизделие изготавливается с переменным сечением, из двух или более марок стали, с вырезами и окнами, снижающими массу погонного метра. Сварная двутавровая балка может иметь полки разной толщины и ширины, усиливаться ребрами жесткости. Использование сварной металлопродукции, часто изготавливаемой в соответствии с индивидуальными чертежами и расчетами, позволяет реализовывать самые сложные архитектурные проекты.

Особенности расчета двутавровой балки для устройства перекрытий

Применение проката Н-образного профиля для усиления перекрытий требует проведения инженерных расчетов. В простых случаях это можно сделать самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора.

При определении требуемого номера и типа профиля двутавра, предназначенного для усиления перекрытий, потребуются следующие исходные данные.

Длина пролета

Расстояние между стенами с учетом их толщины.

Схема опирания двутавровой балки и распределения нагрузок

Для удобства проведения расчетов создано несколько типовых схем крепления балки и сосредоточения нагрузок, основные из них:

• две опоры и равномерно распределенные силы;
• две опоры, одна или две сосредоточенные силы;
• консоль с одной сосредоточенной силой или равномерно распределенными силами.

Действующие нагрузки

Все усилия, действующие на двутавр, на котором монтируется плита перекрытия, разделяют на следующие группы:

• Постоянные.К ним относится сумма масс двутаврового профиля и перекрытия на 1м2. В упрощенном варианте эта величина равна 500 кг/м2 для бетонного перекрытия с цементно-песчаной стяжкой.
• Временные.Складываются из полезных (определяются назначением объекта), кратковременных (например, снеговых), особых (в стандартных эксплуатационных условиях в расчет не принимаются).

Все нагрузки, действующие на перекрытия с двутавровыми металлическими балками, разделяют на нормативные, установленные СНиПами, и расчетные. Расчетные усилия равны нормативным, умноженным на коэффициент надежности. Этот коэффициент учитывает погрешности, допущенные при производстве металлопродукции и монтаже. Для металлоконструкций, изготавливаемых в производственных условиях, коэффициент запаса равен 1,1, на стройплощадке – 1,3.

После введения в онлайн-калькулятор всех данных и проведения расчетов выдается несколько вариантов профиля по типу и размеру. Для уверенности в прочности и долговечности строительной конструкции выбирают балку с наиболее массивным профилем из предложенных вариантов.

В сложных случаях – при большой длине пролетов, значительных нагрузках, в присутствии особых нагрузок (например, при строительстве в регионах с высокой сейсмической активностью) – требуется проведение подробных инженерных расчетов с привлечением специалистов.

Усиление деревянных балок перекрытия – как укрепить межэтажные, чердачные и подвальные лаги по полу и потолку

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

 

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

• плохое состояние балочной конструкции. Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

• снижение несущей способности. Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;

• необходимость увеличения несущей способности балки. Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Допустимое сечение балок при нагрузке

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление пролетов балок металлическими накладками и прутковыми протезами

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление балок углеволокномУсиление балок углеволокном – схемаУсиленные балки углеродным волокном

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Усиление протезами из швеллера, прокатного профиляУсиление протезами из швеллера, прокатного профиля – 2

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

Устройство пруткового протеза

1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Установка пруткового протеза

Усиление балок шпренгельными затяжками

Усиление перекрытий – установка шпренгелей

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Изменение условий работы конструкций

Изменение схемы работы

Нестандартные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий – установка опор

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Усиление перекрытий – установка дополнительных балок

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Узлы перекрытия в доме из блоков

Узел 1. Опора двутавровых балок перекрытия на стяжку по блокам

Лучшее и наиболее распространенное решение. Узел применяется в том случае, если лаги перекрытия (межэтажного, цокольного, чердачного) опираются на армированную стяжку по блокам с заполнением блоками межбалочного пространства на опорах. Для усиления двутавра на опоре можно применять вставки из OSB, фанеры, доски. Вставка должна иметь зазор в 5 мм с верхней полкой двутавровой балки. Ширина вставки минимум 30 см. Опора балок на стену-15 см. От контакта с бетоном все деревянные конструкции нужно защищать гидроизоляцией.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Блоки
3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)
4. Цементная-песчаная стяжка (армированная)
5. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см
6. Заполнение (цемент; монтажная пена)

Узел 2. Опора двутавровых балок перекрытия на блоки. 

При использовании стеновых блоков с высокой несущей способностью и когда не предусматривается большая нагрузка на лаги перекрытия, двутавровые балки можно опирать непосредственно на блоки. Минимальная величина опоры- 10 см; оптимальная- 15 см. Деревянные конструкции от контакта с блоками/цементом обязательно защищать гидроизоляционным материалом. Межполочное пространство двутавровой балки запенивается, либо закладывается утеплителем.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Блоки
3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)
4. Заполнение (утеплитель; монтажная пена)

Узел 3. Опора двутавровых балок перекрытия на стяжку по блоки. Между балками кирпич.

Узел используется, если принято решение торцы балок закладывать кирпичом. Положительная сторона такого решения: удобство монтажа двутавровых балок, можно ставить лаги с любым шагом; увеличенная жесткость конструкции стены. Минусом является увеличение нагрузки на фундамент и дополнительная позиция в смете, если не предполагалось других работ с кирпичом.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Блоки
3. Кирпич
4. Цементная-песчаная стяжка (армированная)
5. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)

Узел 4. Крепления двутавровых балок к стене из блоков при помощи кронштейнов

Узел используется, если по каким-то причинам нет возможности опереть балки на блоки/армированную стяжку. Лаги подвешиваются на кронштейны (опоры бруса) анкерованием в бетон. Нижняя полка балки “обувается в сапожок” опору бруса, верхняя полка фиксируется конструкционным уголком. Более технологичный, но и более дорогой способ крепления- кронштейнами Simpson на всю высоту балки. Такие кронштейны нужно заказывать заранее. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Блоки
3. Цементно-песчаная стяжка (армированная)
4. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см
5. Кронштейн Simpson на всю высоту балки (под заказ)
6. Опора бруса (всегда в наличии)
7. Гвозди/шурупы оцинкованные
8. Уголок конструкционный
9. Анкера
10. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 5. Опора двутавровых балок на обвязочный брус

Узел используется в случае, если выше перекрытия не будет кладки из блоков. Например, каркасный второй этаж или опора стропильной системы предполагается непосредственно на двутавровые балки. В таком случае, кладка блоков завершается армированной стяжкой, к которой на анкера через гидроизоляцию крепится обвязочная доска (брус). К обвязочной доске шурупами монтируются двутавровые балки. См. раздел “перекрытие в каркасном доме”.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Блок-балки
3. Блоки
4. Цементно-песчаная стяжка (армированная)
5. Гидроизоляция
6. Обвязочный брус
7. Анкера
8. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально
9. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град вертикально

Узел 6. Опора двутавровых балок на блоки. Лаги параллельны стенам.

Стандартный узел расположения крайней лаги, параллельной стене. Крайнюю лагу устанавливать на расстоянии 3-4 см от стены, либо вплотную, но с предварительным монтажом звукоизоляционного материала между стеной и балкой.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Блоки
3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)
4. Заполнение (цемент; монтажная пена)
5. Заполнение (утеплитель; монтажная пена)

Узел 7. Опора балок на внутренние стены из блоков.

Величина опирания двутавровой балки на стены 10-15 см. Если ширина блока внутренней стены больше 20 см, балки устанавливаются “встык”. Если ширина блока меньше 20 см, то балки устанавливаются “в нахлест”.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Блоки
3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)
4. Заполнение (цемент; монтажная пена)
5. Заполнение (утеплитель; монтажная пена)

Узел 8. Установка дополнительных блок-балок на больших пролетах.

На пролетах более 3-х метров рекомендуется устанавливать блок-балки с шагом 1,5-2 метра для обеспечения жесткости конструкции и перераспределения нагрузки с одной балки на соседние.

1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
2. Блоки
3. Цементно-песчаная стяжка
4. Гидроизоляция (гидроизол или аналоги)
5. Вставки (фанера, OSB, доска)
6. Блок-балки
7. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

Узел 9. Вынос балок за контур дома. Консоли без нагрузки.

Узел применяется в случае, если консоли из двутавровых балок необходимо вынести за пределы контура дома для создания, например, балкона или крыльца. В данном случае не предполагается большая нагрузка. Величина выноса консоли зависит от типа балки и от её высоты, подробнее узнавайте у наших менеджеров.

1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
2. Блоки
3. Цементно-песчаная стяжка
4. Гидроизоляция (гидроизол или аналоги)
5. Вставки (фанера, OSB, доска)
6. Фанерный торцевой элемент (влагостойкий)
7. Шурупы/гвозди оцинкованные

Узел 10. Вынос балок за контур дома. Консоли с нагрузкой.

При больших нагрузках на консольный вынос (от стен 2 этажа или стропильной системы) консольные двутавровые балки необходимо усилить фанерой или OSB.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Блок-балки
3. Блоки
4. Цементно-песчаная стяжка (армированная)
5. Гидроизоляция
6. Обвязочный брус
7. Анкера
8. Стены 2 этажа
9. Усиление из листов фанеры или OSB
10. Гвозди/шурупы оцинкованные
11. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально

Узел 11. Примыкание “встык” к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел часто встречается в решение лестничного пролета и в случаях, где необходимо основные лаги подвешивать на кронштейны к ригелю из сдвоенных балок. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
3. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
4. Кронштейн опора бруса
5. Уголок конструкционный
6. Гвозди/шурупы оцинкованные
7. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 12. Устройство сдвоенной двутавровой балки (ригеля)

При монтаже сдвоенной двутавровой балки, используемой в качестве ригеля, необходимо заполнить центральное межполочное пространство до полноты сечения. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Сдвоенная двутавровая балка (ригель)
3. Вставка OSB/фанера/доска
4. Открытая опора бруса
5. Вставка OSB/фанера/доска
6. Уголок конструкционный 35х50х50
7. Монтажный шуруп 4.0х30
8. Гвозди/шурупы оцинкованные

Узел 13. Монтаж блок-балок

Каждая блок-балка крепится на 8 уголков.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Блок-балки
3. Уголок конструкционный 35х50х50
4. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 14. Примыкание “встык” сдвоенной балки к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел используется в решении большепролетных перекрытий со сложной конфигурацией. Например, если лестничный пролет или “второй свет” располагаются по центру перекрытия.

1. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
2. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
3. Кронштейн опора бруса
4. Уголок конструкционный
5. Гвозди/шурупы оцинкованные
6. Монтажный шуруп 4.0х30
7. Кронштейн опора бруса для сдвоенной балки

Узел 15. Вариант “пирога” перекрытия

Использование минеральной ваты/базальтового утеплителя в качестве звукоизоляционного/теплоизоляционного материала.

1. Черновое покрытие (плиты OSB-3, фанера, доска)
2. Пароизоляция
3. Утеплитель
4. Деревянные двутавровые балки (лаги)
5. Пароизоляция или гидроизоляция
6. Обрешетка по нижней полке двутавра (полоски OSB-3, фанеры или бруски)

Как построить – Выбор нужного двутавра

Благодаря своей особой Н-образной форме металлический двутавр является универсальным металлопрокатом, так как обладает повышенной степенью прочности и надежности. Двутавровые балки способны выдерживать существенные динамические и статические нагрузки и широко применяется при возведении строений в качестве вертикальных опор и горизонтальных перекрытий.

Классификация двутавровых балок по ГОСТу

Для двутавровых балок разработаны ГОСТы на основе теоретических и экспериментальных исследований по выявлению наиболее рациональных типов фасонных профилей и частоты их градации.

С возрастанием ширины пролета увеличивается высота стальных балок:

• прочность при шестиметровом пролете обеспечивает двутавр № 20 с высотой профиля 200 мм;
• при уменьшенном до 4 м расстоянии между стенами можно использовать двутавр № 16 с высотой 160 мм.

Двутавр ГОСТ 8239-89	Двутавр нормальный (Б)	Двутавр широкополочный (Ш)	Двутавр колонный (К)

Классический двутавр с уклоном внутренних граней полок 6-12% (ГОСТ 8239-89) применяются главным образом в качестве элементов, работающих на изгиб, а также в составных сечениях колонн. Работа в качестве сжатых элементов (стоек, колонн) не эффективна ввиду малого момента инерции. Балки обозначаются в сортаменте по номерам, соответствующим высоте профиля в сантиметрах.

Двутавры с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83, СТО АСЧМ 20-93) выпускаются трех основных типоразмеров:

• Нормальные балочные двутавры (Б), выпускаются высотой до 1000 мм, с шириной полок до 320 мм. Применяются для эксплуатация под средними нагрузками;
• Широкополочные двутавры (Ш), имеют высоту также до 1000 мм при максимальной ширине полок 400 мм. Могут использоваться для разрезки по продольной оси для получения таврогово профиля. Тавр укладывается на один пролет. Целый двутавровый профиль – на один или несколько пролетов. Эти металлоизделия очень массивны. Плюсом их использования является возможность использования в качестве самостоятельного элемента без применения усиливающих деталей;
• Колонные двутавры (К), их использование эффективно в колоннах зданий. Они имеют соотношение высоты к ширине полок 1:1 и максимальные размеры 400х400 мм. Это наиболее массивные профили. Имеют широкие, утолщенные полки и стенки. Применяются при устройстве большепролетных конструкций.

Типовые схемы расположения двутавра

Один из исходных параметров, учитываемых в расчетах, – схема закрепления балки и вид прилагаемой нагрузки. Большинство вариантов сводится к основным схемам:

Расчет нагрузки

Перед началом расчета производят сбор сил, действующих на двутавровую балку. В зависимости от продолжительности воздействия, их разделяют на временные и постоянные. Расчет нагрузки на двутавровые балки представлен в таблице:

Постоянные	Собственная масса балки и перекрытия. В упрощенном варианте вес межэтажного перекрытия без цементной стяжки с учетом массы балки принимают равным 350 кг/м2, с цементной стяжкой – 500 кг/м2
Длительные	Полезные	Зависят от назначения здания
	Кратковременные	Снеговые, зависят от климатических условий региона
	Особые	Взрывные, сейсмические. Для балок, работающих в стандартных эксплуатационных условиях, не учитываются. В онлайн-калькуляторах обычно не учитываются

Выделяют два типа нагрузки:

1. Нормативные устанавливаются строительными нормами и правилами и расчетные;
2. Расчетные равны нормативной величине, умноженной на коэффициент надежности.

При усилии менее 200 кг/м2 коэффициент обычно принимают равным 1,3, при более 200 кг/м2 – 1,2.

Шаг между балками принимают равным 1 м. В некоторых случаях, если это допустимо в конкретных эксплуатационных условиях, в целях экономии материалов его принимают равным 1,1 или 1,2 м.

При расчетах принимают во внимание марку стали. Для использования в условиях высоких нагрузок и при минусовых температурах востребованы двутавровые балки, изготовленные из низколегированных сталей.

Способы выбора оптимального размера сечения профиля

Наиболее точным вариантом подбора номера и типа двутаврового профиля является проведение профессиональных расчетов. Именно этот способ применяется при проектировании ответственных крупногабаритных объектов. Для обеспечения надежности строения рекомендуется отдавать предпочтение профилю с большим номером.

Для примерного определения размера профиля можно воспользоваться таблицей соответствия номера двутавровой балки максимально допустимой нагрузке:

Общая нагрузка, кг/ м2	Длина пролета
	3м при шаге:			4 м при шаге:			6м при шаге:
	1м	1,1м	1,2м	1м	1,1м	1,2м	1м	1,1м	1,2м
300	10	10	10	10	12	12	16	16	16
400	10	10	10	12	12	12	20	20	20
500	10	12	12	12	12	12	20	20	20

Из этой таблицы видно, что для двутавровой балки номер 10 максимальная длина пролета составляет 4 м при шаге 1,2 м, нагрузка – 400 кг/м2, для номера 16 длина пролета может достигать 6 м, нагрузка, которую он может выдержать, – 300 кг/м2, для профиля 20 – 6 м и нагрузка 400 кг/м2.

  

Рекомендованые товары

исключает скручивание двутавровой балки ….. | Arboristsite.com

Вы имеете в виду кручение, скручивание вдоль длинной оси балки, толкая вершину закрепленного клина влево или вправо и «наматывая» балку?

Добавление вертикальных косынок приведет к деформации фланцев, но не повлияет на скручивание.
Добавление обшивки по бокам центральной перемычки тоже не поможет из-за добавленного веса стали.

Добавление металла не сильно способствует укреплению, когда это открытая секция на кручение (вращение вдоль длинной оси балки, вершина клина пытается скрутить балку)
Вам нужно добраться до закрытой коробчатой ​​секции чтобы придать ей жесткость.Добавление металлизации от внешнего края верхнего фланца к внешнему краю нижнего фланца, отлично. Это помещает его в закрытую секцию. Перемещение этой плоскости на пару дюймов позволяет слайдеру захватить фланцы, но все же сделать его закрытой коробчатой ​​секцией. Это должно идти по всей длине, а не только клином. Часть длины поможет, поскольку она больше переносит напряжения на фланцы, но полная длина будет лучше. Иначе закручивается в оставшейся открытой секции.

Чтобы проиллюстрировать разницу между открытыми и закрытыми секциями, попробуйте следующий эксперимент:
– Возьмите лист бумаги для принтера.Возьмите концы диаметром 8-1 / 2 дюйма, по одному в каждую руку. Поворачивайте взад и вперед в продольном направлении, чтобы имитировать скручивание модели «балки» длиной 11 дюймов. Легко скручивается.
– Сверните бумагу в трубку диаметром 2-1 / 2 дюйма и снова скрутите. Без изменений, все еще легко крутить.
-Скатайте его в трубку диаметром один дюйм. Снова крутите. Еще легко крутить на кручение.

Этот вид иллюстрирует открытый участок, слабый на кручение. На самом деле не имеет значения, как определенное количество металла имеет форму.Некоторым поможет более толстая бумага, например, добавленная вами квартира к паутине, но только в небольшой степени.

-Теперь наложите три коротких куска скотча на шов вдоль внешней стороны свернутой однодюймовой трубки. Трубка представляет собой закрытую секцию с помощью нескольких «бумажных прихваточных швов», устойчивых к срезанию. Снова крутите. Намного более жесткие в прогибе и более сильные.
-Попробуйте версию диаметром 2-1 / 2 дюйма с ленточными «сварными швами». Он будет намного жестче, чем открытая секция на 2,5 дюйма, и жестче, чем закрытая секция диаметром 1 дюйм.

Итак, для чего-то на кручение получение закрытой секции максимально большого размера дает самую жесткую конструкцию. Не обязательно самый сильный, но самый жесткий. Другая тема – разница между жесткостью и прочностью.

k

(PDF) Усиление сдвигом стальных двутавровых балок с использованием лент из углепластика

2156 Sci. Res. Эссе

Полосы из углепластика для усиления стальных балок, включая

выбор подходящего клея для приклеивания материалов из углепластика HM-

к стали и характеристики крупногабаритных композитных балок из стали и бетона

были испытаны на

изучить поведение с использованием различных схем усиления

.Аналитический метод исследования упрочнения стальных балок

был рассмотрен

Боччарелли (2009). Он (Bocciarelli, 2009) представил простой подход

для оценки реакции статически определенных стальных балок

, армированных плитами из углепластика в упруго-пластическом режиме

. Эффект от резки концов углепластика формы

для упрочнения на изгиб стальных балок составил

, исследованный Linghoff et al., (2009).

Применение полос углепластика для усиления шести образцов

было исследовано Patnaik et al. (2008). Они улучшили

двумя образцами на изгиб и два образца на сдвиг.

Две неусиленные балки также были испытаны в качестве контрольных балок

. Балки имели отношение

a / d = 1270/330 = 3,85, где a – ширина зоны сдвига

или расстояние от первой точечной нагрузки до ближайшей опоры

, а d – высота опоры. Интернет.Использование этого количества

а / д привело к тому, что балки вели себя более изгибно. Они

выбрали одинаковое отношение a / d как для случаев упрочнения на изгиб и сдвиг.

). Наблюдались три формы режима отказа в поведении сдвига

(Salmon et al., 2009): локальное продольное изгибание стенки

, повреждение стенки и поперечное изгибание стенки. Отношение

d / t

w

в балках Патнаика составляло 103,13, где t

w

– толщина полотна.В своей рукописи они заявили:

«Коэффициент гибкости перемычки

балок из

разрушения при сдвиге в этом исследовании был достаточно большим, чтобы вызвать коробление

эластичного полотна». Они выбрали тонкую сеть, которая

позволяет им сообщать только о том, что сеть наносит ущерб. Более того, для

измерения разрушения балок при сдвиге они применили

некоторых тензодатчиков к балкам, но они не привели

в таблицу результатов измерения деформации в некоторых таблицах или на графиках

, чтобы лучше исследовать влияние углепластика. ножницы

усиление стальных двутавров.Кроме того, они не объяснили

влияние усиления сдвига углепластика на горизонтальный и вертикальный прогиб

. Они наклеили полосы CFRP

по всей длине зон сдвига и с обеих сторон

полотна. Они должным образом описали влияние использования углепластика

на несущую способность. Используя полосы углепластика, они

увеличили несущую способность образцов до 26%.

Harries et al. (2009) исследовали стенку, усиливая

фланцевых стальных секций с помощью полос углепластика.Не

,

усиленный контроль и четыре модифицированных сценария.

Образцы

были исследованы с использованием полос HSCFRP или полос

со сверхвысоким модулем (UHM) GFRP. Для каждого материала было рассмотрено

по два случая. Полосы FRP были применены

к каждой стороне секций. Их тесты были

на

экспериментальных образцах короткой длины. Это указывает на

, что они нагружали образцы непосредственно под сжимающей нагрузкой

.В этом случае образцы показали себя только

при сдвиге.

Они использовали коэффициент гибкости d / t

w

= 29,8. Они

наклеили только по одной полосе с каждой стороны полотна (один или два слоя

), и они не сравнивали влияние разного процентного содержания углепластика

. Как указано, использование указанного значения CFRP

может увеличить грузоподъемность до 9%.

Кроме того, они использовали циклическое нагружение, которое помогло изучить эффекты

усиления углепластика при таком виде нагружения.

Fernando et al. (2009) исследовали концевую нагрузку

шестнадцати прямоугольных стальных труб, которые были усилены с помощью углепластика с различными клеями. Они

также использовали моделирование методом конечных элементов для лучшего исследования

влияния упрочнения углепластика на подшипник конца трубы.

Они обнаружили, что в ходе испытаний наблюдались четыре различных режима отказа:

: (1) нарушение адгезии; (2) Разрыв когезии

; (3) Комбинированное нарушение адгезии и когезии; (4)

Межслойное разрушение пластин углепластика.

Чжао и Махайди (2009) исследовали перемычку

для упрочнения балок из легкой стали с использованием углепластика, подвергнутого воздействию концевой нагрузки

. Они использовали три типа силовых методов; применение пластин углепластика на внешней стороне

или внутренней стороне или обеих сторонах полотна. Поскольку секции из легкой стали

имели высокую гибкость стенок, они смогли изучить только повреждение стенок образцов. Как упоминалось в

: «Было обнаружено, что усиление углепластика si-

g значительно увеличивает способность к продольному изгибу стенки, особенно

для тех, у кого большое отношение глубины стенки к толщине.”Они

не исследовали другую гибкость сети, чтобы понять

влияние гибкости сети на усиление углепластика

сети.

Zhao et al. (2006) изучили концевую нагрузку на полые прямоугольные полые профили

, изготовленные методом холодной штамповки, которые были усилены

, а затем укреплены с помощью обертки из углепластика. Они обнаружили, что при использовании обертки из углепластика

грузоподъемность может увеличиваться соответствующим образом.

В этой статье были изучены следующие цели

:

(1) Исследовать эффективность сдвига

, упрочняющего стальные двутавровые балки с использованием различных соотношений углепластика

в зоне сдвига.

(2) Изучить требования по применению углепластика на

с обеих или одной стороны полотна.

Для проверки указанных целей были исследованы различные параметры

, такие как режимы разрушения, нагрузка, сдвиг

, деформация стенки, деформация на полосе из углепластика, поперечно-скручивающая деформация –

и вертикальный прогиб.

В настоящем исследовании рассматривалось отношение a / d

1.54, таким образом, наибольшее поведение образцов было в состоянии сдвига

. Кроме того, гибкость стенки d / t

w

= 19,7, поэтому также могут возникать все формы разрушения при сдвиге

. Кроме того, в этом исследовании

использовались два

различных соотношений углепластика ACFRP / ASZ 0,48 и 0,72, в которых A

углепластик

представляет собой секционную площадь

используемого углепластика в зоне сдвига, а

SZ

– площадь сечения

зоны сдвига.Использование полузакрытия

и одностороннего приклеивания полос углепластика в зоне сдвига,

помогает экономично использовать полосы углепластика. Было использовано полное испытание длины

, которое помогает исследовать эффекты

сочетания сдвига и изгиба, которые

Железобетонные балки нуждаются в усилении, если существующие стальные стержни в балке небезопасны или недостаточны, или когда нагрузки, прикладываемые к балке, увеличиваются.В таких случаях есть разные решения, которым можно следовать:

I- ДОБАВЛЕНИЕ ПРУТЕЙ УСИЛИВАЮЩЕЙ СТАЛИ В ГЛАВНУЮ СТАЛЬ БЕЗ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ BEA M

Это решение применяется, когда арматурные стальные стержни не способны выдерживать нагрузки, приложенные к балке. Необходимо выполнить следующие шаги:

1. Бетонное покрытие снимается как с верхней, так и с нижней стальных стержней.

2. Стальные стержни хорошо очищены и покрыты подходящим материалом, предотвращающим коррозию.

3. Проделываются отверстия по всему пролету балки под плитой, как показано на рис. 1, на расстоянии 15-25 см друг от друга, диаметром 1,3 см и до всей ширины балки.

Рис.1: Отверстия в пролете балки

4. Отверстия заделываем эпоксидным материалом с низкой вязкостью и устанавливаем стальные соединители для крепления новых хомутов.

5. В колонны устанавливаются стальные соединители для крепления стальных стержней, добавленных к балке.

6. Добавленные хомуты закрываются стальной проволокой, и в эти хомуты вставляется новая сталь.

7. Затем поверхность покрывается клеящим эпоксидным материалом.

8. Бетонное покрытие заливается на новую сталь и новые хомуты.

Предыдущие шаги показаны на рис. 2.

Рис.2- Усиление балки без увеличения площади поперечного сечения.

II- УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЕИХ СТАЛЬНЫХ ПАРКОВ И КРЕСТА – ПЛОЩАДЬ БЕТОНА

Это решение выбирается, когда и сталь, и бетон не могут выдерживать дополнительные нагрузки, приложенные к балке. В таких случаях необходимо выполнить следующие шаги, как показано на рис. 3 .

1. Удаление бетонного покрытия, черновая обработка поверхности балок, очистка арматурных стержней и их покрытие подходящим материалом, предотвращающим коррозию.

2. Выполнение отверстий по всему пролету и ширине балки под плиту на 15-25см.

3. Заполнение отверстий цементным раствором с низкой вязкостью и установка стальных соединителей для крепления новых хомутов.

4. Установка стальных соединителей в колонны для закрепления стальных стержней, добавленных к балке.

5. Закрывание добавленных хомутов с помощью стальной проволоки, и в эти хомуты устанавливается новая сталь.

6. Нанесите на бетонную поверхность соответствующий эпоксидный материал, который обеспечит сцепление старого и нового бетона, непосредственно перед заливкой бетона.

7. Заливка бетонной оболочки бетоном с низкой усадкой.

Рис.3: Усиление балки за счет увеличения площади поперечного сечения и стержней

III- ДОБАВЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ПЛИТ НА БАЛКУ

Когда требуется усилить сопротивление балки приложенному моменту или напряжению сдвига, стальные пластины проектируются с соответствующими размерами и толщиной.

Затем эти пластины прикрепляются к балке следующим образом:

1.Черновая обработка и очистка бетонных поверхностей, на которые будут крепиться плиты.

2. Покрытие бетонных поверхностей связующим эпоксидным материалом.

3. Проделывать отверстия в бетонных поверхностях и плитах.

4. Нанесение слоя эпоксидного раствора на плиты толщиной 5 мм.

5. Прикрепите стальные пластины к бетону болтами.

Предыдущие шаги показаны на рис. 4.

Рис.4: Усиление балки добавлением стальных пластин

В некоторых случаях необходимо уменьшить нагрузку на балку, которую необходимо усилить, перед выполнением предыдущих шагов, частичной или полной разгрузкой.

Это делается путем размещения стальных балок сверху или снизу бетонных балок, как показано на Fig5 .

Рис.5: Снижение нагрузки на балку с помощью стальной балки.

Следующие фотографии были сделаны во время укрепления существующего здания; они представляют практический метод применения некоторых методов укрепления.

Стабилизация подвальных стен стальными двутавровыми балками

Стабилизация стен подвала стальными двутавровыми балками

---

Крепление от пола к полу – простое, быстрое и долговечное

Дэйв Каннингем

Я работаю в Канзас-Сити и его окрестностях, штат Миссури., где земля – ​​это дно реки и почва вся глина – один из наших округов даже называется графством Клэй. Большинство дома, построенные на этом тяжелом, неустойчивом грунте, являются кандидатами на фундамент работы – дренаж и гидроизоляция, возведение фундамента или ремонт стен.

Многие дома, построенные после Второй мировой войны, имеют блочные подвалы, часто укладываются без затирки или арматуры в сердцевинах. Я восстановил многие из них подвалы, но впереди у меня много работы.У других домов каменный фундамент, которые также подвержены продольному изгибу из-за давления грунта. Даже многие из залитые бетонные стены наклонились внутрь. Вот почему я смог сделать работы по ремонту подвала – большая часть моего бизнеса по ремонту.

Некоторые стены (особенно каменные и блочные) нужно снести и отстроить заново. Но если они не продвинулись слишком далеко, часто бывает полезно подкрепить их. место, о котором идет речь в данной статье.

Подвалы с пряжкой и наклоном часто укрепляются с помощью спиральных анкеров, которые болтом через стену подвала (см. рисунок 1). Подрядчик пробуривает дыру в стене и забивает анкер во двор под углом, затем устанавливает стальная пластина с болтом внутри. Но, по моему опыту, это не так. работать здесь. Я часто вырываю эти якоря и начинаю заново.

Рисунок 1. Винт со спиральной головкой анкеры (слева) опираются на окружающую почву для стабилизации стен и могут потребовать рутинной работы повторная затяжка.Автор предпочитает решение из двутавровой балки (справа), которое обычно рекомендуется инженерами в его районе. Основание каждой двутавровой балки укреплено грунтом и плита подвала, а верх жестко прикреплен к первому этажу Рамка. Автор добился хороших результатов с двутавровыми балками, расположенными на расстоянии от 3 до 6 футов по центру.

Это потому, что почвы в нашем районе постоянно двигаются, а значит, якоря тоже двигаться. Так что год за годом вам придется приходить и снова закручивать гайки. так что стена не сдвинется.Для этого домовладельцам обычно нужен кто-то другой, поэтому вы принимаете много обращений в службу поддержки. Также это означает, что если вы хотите закончите подвал, вы должны оставить порты доступа, чтобы вы могли добраться до орехи.

Метод, который я использую, обычно рекомендуют инженеры в моем районе. Это опирается на структуру дома для поддержки. Стабилизирую стены подвала сталью Двутавры, расположенные вертикально к стене на расстоянии от 3 до 6 ноги друг от друга.Взламываю бетонный пол и опору, копаю минимум 12 до 16 дюймов, поместите двутавровую балку в дырку, залейте бетонную опору вокруг нее и затем закрепите его на балках железным уголком 2х10 или 3х3. Затем я затираю между балка и стена из жесткого бетона. Я сделал так много этих работ Я не могу их всех сосчитать. За эти годы я вернулся и проверил много их, и ни один не сдвинулся с места.

Определение размера работы
Первое, что я делаю, осматривая стену подвала, – прикладываю ухо против него и посмотрите вниз на стену, чтобы увидеть, с чем мы сталкиваемся.Затем я положил мой 6-футовый уровень против основных выпуклостей, чтобы увидеть, насколько далеко он является.

Если стена отклонена от вертикали менее чем на 3 или 4 дюйма, мы можем безопасно использовать двутавровую балку. как есть (рисунок 2). Если бетонная стена находится в нерабочем состоянии на 3 дюйма или более, Я обычно выкапываю снаружи и вставляю стену обратно в отвес перед Я стабилизирую это. Блок или каменная стена, выпуклая более чем на 3 дюйма, должны заменить: швы миномета, вероятно, повреждены, и вы не можете ожидать толчка что отступить, и у вас останется что-нибудь твердое.Я разорву эти стены и восстановлю с новым блоком.

Рисунок 2. Блочный фундамент стены (вверху) имеют тенденцию к выпуклости в центре. Залитые стены (внизу) более вероятны наклониться внутрь вверху из-за неисправности соединения порога. Двутавровые балки могут стабилизировать оба типа стены на месте до тех пор, пока прогиб не превышает чем 3 дюйма. Стены из блоков, выступающие более чем на 3 дюйма, вероятно, должны быть перестроен.Залитые стены, выступающие более чем на 3 дюйма, можно отодвинуть до отвес, а затем укрепили с помощью двутавров. Для работ, требующих восстановления или подталкивания задние стены, внешние грунты должны быть выкопаны, но для простых работ по стабилизации, перегруппировки может быть достаточно.

Это 3-дюймовое эмпирическое правило согласуется с техническими отчетами, которые я видел годы, и это всегда работало для меня. На самом деле, как правило, я не ручаюсь Двутавровая балка на стене, которая отклоняется от вертикали более чем на 3 дюйма, если я не толкнул стену на место.

Однако выбор остается за домовладельцем. Некоторые домовладельцы будут настаивать что я отодвигаю стену, которая отклоняется от вертикали всего на дюйм или два, даже после того, как Уверяю их, что достаточно его стабилизировать. Другие домовладельцы могут просто хочу стабилизировать стену на месте, даже если она 5 дюймов в ширину, чего я не делаю ум делают до тех пор, пока понимают, что это не гарантировано.

Работа с дренажем. Осмотрев подвал, выхожу на улицу. чтобы узнать, что вызывает проблему.Снижение давления на стену, чтобы потом проблема не усугубится, поможет ремонт двутавра.

Как я уже говорил, практически каждый дом, который я вижу, находится в глинистой почве. Но дренаж и сток тоже обычно являются факторами, когда возникает проблемная стена. Дома с наклонные подвальные стены часто оказываются просто в плохом месте – у подножия холма или конец тупика – или их двор и подъездная дорожка спускаются к дому. Даже на плоских участках многие проблемные дома имеют отрицательную воронку оценок. вода направляется к фундаменту, и удивительный процент не имеют водосточных желобов.Внесение грязи для создания положительного качества и установка желобов с расширенными водосточные трубы для переноса воды на 4 или 6 футов от дома имеют огромное значение.

Другой распространенный источник проблем – тяжелый бетонный навес перед дом, который оседает и прижимает к подвалу мягкую глиняную засыпку. Я часто рекомендую заменить эту бетонную массу деревянным настилом или крыльцом.

Размещение двутавровой балки
На стальных площадках используются балки стандартных размеров и веса.Я использую глубину 4 дюйма Двутавровые балки весом 9,5 фунтов на фут. Вы можете разрезать сталь на месте с помощью резак, если нужно, но обычно я сначала измеряю, чтобы узнать, какая длина Мне нужно, тогда порежь мне куски на сталелитейном дворе.

Для бетонной стены я установил двутавровые балки на расстоянии 4–5 футов друг от друга. Если стена блочная или камень на расстоянии от 3 до 4 футов – более безопасная ставка. На всякий случай балки позиционирую так что они могут доходить до перекрытия балок – стальных или деревянных блоков, перекрывающих балки будут плотно прижимать двутавровые балки к стене.После выкладки двутавра места, я пробиваю отверстие диаметром 1 фут для каждой двутавровой балки с помощью отбойного молотка (Рисунок 3).

Рисунок 3. После резки обратно изоляционную пену, рабочий отбойным молотком пробивает плиту перекрытия и опору край. Стальной двутавр будет помещен в каждое отверстие и установлен в бетоне. Автор предпочитает отбойный молоток пилению бетона, потому что он создает меньше пыли и обеспечивает шероховатая кромка для хорошего сцепления между существующим бетоном и свежим поставлена ​​опора опоры.

Я предпочитаю отбойный молоток пилить бетон по нескольким причинам. Бетон пила сбрасывает много мелкой пыли, что небезопасно и создает беспорядок во всем дом. Кроме того, при распиливании бетона на поверхности остается гладкая блестящая поверхность. лицо, которое вы режете, и когда вы заливаете заплату, новый бетон не сцепляется с старый бетон – при застывании нового бетона будет трещина. Отбойный молоток, напротив, оставляет шероховатую кромку, которая дает новую и старую бетонную поверхность больше шансов на склеивание.

Стабилизация подвальных стен стальными двутавровыми балками, продолжение

Когда мои отверстия готовы, я установил двутавровые балки в каждую. Укладываю каждый двутавр плотно к стене, держите отвесно и закрепите на месте блоком 2х10 или кусок металлического уголка 3×3 1/4 дюйма, прикрепленный болтами к балкам выше (рис. 4). Двутавровая балка контактирует со стеной там, где стена наиболее удалена (обычно посередине для блочных стен и вверху для заливных стен).

Рисунок 4. Рабочие скобы верхняя часть двутавровой балки плотно прилегает к верху наклонной стены (верх). 2х10 раскос крепится к существующим балкам перекрытия с помощью болтов с затяжкой 3/8 дюйма, утопленных в предварительно просверленные отверстия (внизу). Можно использовать трехдюймовый на трехдюймовый угловой утюг вместо блока 2х10. Этот шаг проще с двумя людьми – одного держать двутавровая балка и блок на месте, и один для установки болтов шнура.

Соединение верхней распорки различается в зависимости от того, перпендикулярно ли проходят балки. к стене или параллельно. Перпендикулярные балки обеспечивают прочную связь – единую 2×10 или кусок железного уголка, перекрывающий одну пролетную балку, – это достаточно. Но параллельная балка к стене ориентирована боком к силе давления стены и не может справиться с грузом самостоятельно. В этом случае я кладу прочный блок в балку. отсеки для трех или четырех балок от стены, затем отстегните 2х10 в балки под блокировку (рисунок 5).Это передает нагрузку двутавровой балки на целая система пола вместо того, чтобы сваливать все это на одну балку.

Рисунок 5. Для распорки перпендикулярно балкам перекрытия автор кладет сплошные перекрытия на по крайней мере, три пролета балок и крепление поперечными болтами непосредственно к каждой балке под блокировку. Ближайшая к балке балка не могла справиться с этой работой самостоятельно. без этой договоренности.

Когда мои балки закреплены наверху, я подвешиваю их по вертикали и прикрепляю к отверстия внизу. Сложно удерживать их, пока затираете дно и пространство между двутавром и стеной. После многих лет борьбы с что, я начал прикреплять основание каждой балки к отверстию с помощью деревянных обрезков (Рисунок 6). Это быстро и легко, а древесина зарывается в бетонное основание. пирса.

Рисунок 6. Автор скрепляет основание каждой двутавровой балки небольшими деревянными брусками. Лес блоки будут заключены в бетонное основание опоры, когда отверстие будет залито.

Далее заделываю пространство между двутавром и стеной жестким бетоном (рис. 7). Я замешиваю бетонный мешок в тачке (достаточно сухой, чтобы получился твердый мяч в руках), наденьте резиновые перчатки и просто запихните в зазор и начертить гладко.Это обеспечивает прочную опору для стены от пола до подоконник.

Рисунок 7. Рабочий раствор все пространство между двутавровой балкой и стеной залито жестким бетоном, чтобы обеспечить полная поддержка стены. Излишки затирки сглаживаются для получения чистой отделки (см. фото в начале статьи).

Наконец, я заделываю отверстие в основании двутавра, фиксируя его в земле и существующая плита (рис. 8).Это делает всю сборку одной непрерывной, прочная конструкция. За шесть лет, что я этим занимаюсь, я ни разу не видел эти двутавры сдвигаются с места на миллиметр.

Рисунок 8. Отверстие заполнены жестким бетоном, чтобы прочно вставить двутавровую балку в плиту и основание. Поверхность затирывается на уровне существующей плиты.

Все, что я здесь описал, это стабилизация стены. Многие из этих подвалов также нужна внешняя гидроизоляция или внутренняя дренажная и отстойная система.Так долго как проблемы с водой решены, подвал можно достроить в любом случае домовладелец захочет после установки двутавровых балок (рис. 9). Есть не нужно оставлять доступ к двутаврам – их можно просто покрасить, либо уложить в коробку в и похоронен.

Рисунок 9. Завершено Установка двутавра (сверху) обеспечивает армирование стены от основания до подоконник на расстоянии от 3 до 6 футов по центру.В приведенном ниже примере автор применил стеклопластиковые панели к стенам подвала. Подвал готов для дальнейшей отделки.

Затраты и планирование
Работа, требующая проведения земляных работ, требует тщательной оценки. Есть десятки факторы, которые следует учитывать – доступ, близость к соседним домам, пристроенные ступеньки или другие конструкции, ландшафтный дизайн и возможные низкие свесы, которые могут препятствовать экскаватору, чтобы назвать несколько.

Но оценить базовую работу по стабилизации стены просто. Учитывая типичный 30-футовый стену к подпорке, я знаю, что могу выломать пол, выкопать ямы и разместить семь или восемь лучей, которые нужны на один день. Я знаю, это займет половину второй день, чтобы сделать всю затирку и очистку.

Затраты на материалы относятся только к балкам, цементному раствору, шпилькам, дереву или уголку. железо для верхних распорок – итого около 50 долларов на материалы для каждого Балку двутавровую 8 футов устанавливаю.Я оцениваю работу домовладельцу примерно от 200 до 250 долларов. на луч, который покрывает труд, накладные расходы и прибыль.

Для небольших работ залог не беру. Я просто включил дом в свой график и звоню хозяевам за день-два до того, как начну. Как только я начну, я останусь работа, пока она не сделана; когда я закончу, они могут заплатить мне чеком или кредитом карта. С таким расположением я не чувствую давления, если я на день или два поздно начать.

Эти небольшие работы часто приводят к большим.Многие люди, чьи подвалы Я исправил, перезвоню мне позже, чтобы закончить пробел или сделать что-то наружной отделки или бетонных работ. И они часто отсылают меня к своим друзьям а также – я получаю большинство этих вакансий из уст в уста.

Это особенно актуально для домовладельцев, которые любят смотреть. Некоторые домовладельцы не хотят знать, что мы делаем, пока мы это делаем. Другие будут Вытащить шезлонги, собрать обед и все время сидеть и смотреть на нас.Каждые несколько минут я останавливаюсь, чтобы объяснить, что мы делаем и почему. Но меня это нисколько не беспокоит – как я понимаю, это заставляет их немного более образованный. И это также означает, что когда я закончу, их будет намного больше может направить меня к кому-то другому, кому нужна моя помощь.

Дэйв Каннингем – подрядчик по реконструкции, расположенный в городе Индепенденс, Пн

---

Эта статья предоставлена ​​www.jlconline.com. JLC-Online выпускается редакторами и издателями The Journal of Light Construction, ежемесячного журнала, обслуживающего жилищных и коммерческих строителей, реконструкторов, дизайнеров и других профессионалов отрасли.

Присоединяйтесь к нашей сети

Общайтесь с клиентами, которые хотят реализовать ваши наиболее прибыльные проекты в тех сферах, которые вам нравятся.

Жилые стальные балки

Жилая стальная балка – их довольно много в доме, который я построил в Эмберли-Виллидж, штат Огайо.Балки имеют высоту 10 дюймов и вес 31 фунт на погонный фут. С ними вы можете пролететь до 14 футов! © 2018 Тим Картер

Жилая стальная балка очень распространена в большинстве домов. Большинство из них имеют высоту 8 дюймов, но балки высотой 10 или 12 дюймов позволяют преодолевать большие расстояния с меньшим количеством надоедливых колонн.

Исправлено в феврале 2018 г.

Стальная балка для жилых домов TIPS

• Балки бывают всех размеров, толщины, веса, длины и оцинкованы
• Стальные опорные балки колонн следует сварить, а колонны засыпать песком
• Смотрите ВИДЕО о балках и колоннах!
• Более высокие балки позволяют располагать колонны дальше друг от друга
• Инженеры-строители или архитекторы должны определить размеры балок
• НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ информационный бюллетень Тима

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Мой план дома требует стальных балок, которые будут поддерживать балки пола и даже части кирпичной стены.Могу ли я заменить стальные балки деревянными? Трудно ли обращаться со стальной балкой I на строительной площадке?

Как вы думаете, я могу установить его с друзьями? Как получить лучшие цены на стальную балку, если у меня довольно ограниченный бюджет? Если я найду бывшую в употреблении стальную балку, заметите ли вы какие-либо проблемы с ее использованием в моем новом доме? Стив Б., Синнаминсон, штат Нью-Джерси,

Ссылки по теме

Конструкция колонн и балок – используйте сталь и дерево

Основы установки балки

– будьте осторожны!

УВАЖАЕМЫЙ СТИВ: Стальные двутавровые балки – довольно толстые структурные компоненты, которые редко используются на стройплощадке жилых домов, потому что дерево является основным конструкционным материалом, который можно найти в большинстве домов.

Тем не менее, сталь является обычным материалом для коммерческого или промышленного строительства, поскольку она является основой этих крупных проектов, где к древесине относятся с презрением из-за присущей ей пожарной опасности и ограниченных характеристик по мере роста зданий.

Видео о стальной балке для жилых помещений – открытые балки для современного внешнего вида

В этом видео много отличных фотографий стальных балок, используемых в домах. Вы можете получить вдохновение, посмотрев это. Это стоит того.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных инженеров-строителей в вашем городе.

Архитекторы и инженеры используют конструкцию стальных балок в домах как для балок, так и для колонн, потому что они очень прочные. Обычно вы можете удерживать те же грузы с помощью дерева, но вам нужно больше, и обычно размер деревянной балки намного больше, чем размер стальной двутавровой балки, которая выдерживает такое же количество веса.

Термиты и другие насекомые-разрушители древесины не едят сталь, так что это явное преимущество, если вы хотите, чтобы определенные части вашего дома оставались стоять.

Во многих случаях вы можете заменить конструкционную стальную балку на деревянную балку.Если вы хотите это сделать, убедитесь, что у вас есть инженер-строитель или архитектор, укажите материал и необходимые опоры.

Если вы используете сталь, обратите особое внимание на детали соединения на опоре стальной балки. Соединения между балкой и колоннами должны быть надежными.

Сталь тяжелая – подъемный кран для кухни, стальная балка Видео

Посмотрите это видео, чтобы узнать, сколько мужчин могут поднять стальную балку. Лучше пусть это делают люди, которым вы можете ДОВЕРИТЬ!

Не полагайтесь на простые тонкие ремни наверху колонн, которые загибаются над нижним фланцем балки.Эти вкладки – временные меры, пока не появится сварщик.

НЕ кладите кладку на деревянную балку

Я бы никогда не стал кладку на деревянную балку. Слишком велика вероятность того, что древесина прогнется и вызовет разрушение кирпичной кладки. Более того, это может быть нарушение строительных норм в вашем районе.

Стальные балки, как вы могли догадаться, тяжелые. Размеры и размеры стальной балки не совпадают. У вас могут быть две разные балки, которые почти идентичны по высоте и длине, но одна может весить вдвое больше, чем другая.

Обычно размеры балок указаны в числовой форме, например 8×17. Обычно это означает, что стальная балка имеет высоту около 8 дюймов и весит 17 фунтов на погонный фут. Это очень распространенный размер, который можно найти во многих жилых домах. Но вы можете получить стальные двутавровые балки высотой 8 дюймов, которые весят более 35 фунтов на фут. В последнем доме, который построил для себя, я установил балки 10х31.

Двое мужчин устанавливают жилую стальную балку

Посмотрите, как эти двое закормленных кукурузой мужчин установили стальную балку менее чем за две минуты! УХ ТЫ!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных инженеров-строителей в вашем городе.

Более высокие балки лучше

Проблема с типичными стальными балками 8×17, которые вы найдете во многих домах, заключается в том, что для них требуются опорные колонны в среднем примерно каждые 8 ​​футов. Если идти отделывать подвал, эти колонны проблематичны.

Вы можете избежать образования большого количества колонн, установив более высокую балку. Чем выше балка, скажем, 10 или 12 дюймов, а не 8 дюймов, тем большее расстояние вы можете преодолеть между опорными стойками. У меня в собственном подвале были пролеты 14 футов с использованием стальных балок 10×31.

Более тяжелые балки иногда могут перекрывать большие расстояния между столбами. Стальная балка 8×35 может нести больший вес, чем 8×17. Инженер-строитель или опытный архитектор может обратиться к своему руководству по стальным балкам и решить все это за вас.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных производителей СТАЛЬНОЙ БАЛКИ!

Защита от ржавчины для жилой стальной балки – оцинковка или окраска

Если вы собираетесь использовать сталь во влажной среде и беспокоитесь о ржавчине, вы можете заказать сталь с горячим цинкованием.Я работал с оцинкованными балками и колоннами в одном из детских домов на Ямайке. Стоимость выше, но если вам нужна защита от ржавчины, знайте, что она доступна.

Если вы не можете позволить себе цинкование, загрунтуйте и покрасьте стальные балки и колонны перед их установкой. Для лучшей защиты нанесите три слоя краски и используйте специальную антикоррозионную краску для стали.

Вот аэрозольная краска, которая отлично подходит для стальных балок и колонн. Содержит грунтовку по металлу.Эта марка также доступна в канистрах на литры или галлоны, если у вас есть МНОГО стали для окраски. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС.

Но найдите время и посчитайте. Допустим, у вас есть дом на ранчо, и в планах требуется балка 8×17 длиной 40 футов. Вы можете доставить эту балку на строительную площадку.

Не пытайтесь поднять его самостоятельно, он весит почти 700 фунтов. Меньший луч, который длинный, также создает проблемы при обращении, потому что он будет похож на мокрый кусок спагетти, когда вы поднимете его со всеми своими друзьями.Если вы никогда раньше не работали с балками, лучше поработайте с балками меньшего размера, прежде чем пытаться работать с длинными кусками стали.

Сталь дешевая – стоит вложения

Сталь – это товар, и цена на нее колеблется. Текущая цена на стальную балку, которую вы должны платить за новую сталь, может быть неплохой, как вы могли подумать. В настоящее время рынок находится в депрессивном состоянии, и предложение может намного превышать спрос. Вы можете быть приятно удивлены, узнав, что за невысокие деньги можно приобрести строительную стальную балку.

Вы можете найти приличные стальные балки у подрядчика по сносу, который обычно вывозит их из зданий. Они продают их на металлолом, поэтому цена, которую вы платите, обычно будет намного меньше, чем цена новой балки. Однако при работе с использованными балками возникают самые разные проблемы. Возможно, вы не получите точного размера, балки можно согнуть, и вам нужно придумать, как транспортировать его на стройплощадку. Я предполагаю, что подрядчик по сносу не настроен делать это за вас. Но случались и более странные вещи.

В конце концов, когда вы сравните все затраты, связанные с приобретением бывшего в употреблении балки вместо нового, вы можете обнаружить, что разница в цене не так уж велика. В любом случае убедитесь, что балки, которые вы используете, загрунтованы и окрашены, чтобы предотвратить или минимизировать ржавчину. Прокрутите вверх, чтобы выбрать лучшую краску.

Стальные колонны

Я бы никогда не использовал дерево для поддержки стальной колонны. Лучше всего использовать сталь. Стальные круглые колонны – универсальный стандарт в жилищном строительстве.Проблема в пожаре, стальные колонны могут размягчиться, а балка может разрушиться.

Чтобы избежать прогиба и разрушения стальных колонн в результате пожара, заполните их сухим песком. Просто закажите стальную колонну с отверстием диаметром 1/2 дюйма, просверленным примерно на два дюйма ниже вершины. Используйте пластиковую трубку и воронку, чтобы засыпать песок в колонку.

Убедитесь, что у вас есть сварщик, приваривающий стальную стойку к нижней стороне балки для лучшего соединения. Вы также можете попросить изготовителей стали просверлить отверстия в нижней части полки балки и прикрепить колонну к балке болтами.Вам придется оценить каждый вариант, чтобы увидеть, что является наиболее экономичным в вашем районе.

Если вы решите попробовать установить стальную конструкцию самостоятельно на стройплощадке, помните об опасностях. Карманы в бетонном фундаменте не такие глубокие, и если вы не будете осторожны, балка может выскользнуть из одного конца, а вы будете двигаться с другим концом балки.

Для выравнивания балок в карманах необходимы стальные прокладки разной толщины. Никогда не используйте прокладки для дерева, даже обработанные пиломатериалы, которые не должны гнить.Большие нагрузки на балку со временем могут сжимать древесину.

Стальные балки могут быть сдуты ветром, если они не закреплены. Я видел, как балки разрушаются после дождя, пропитанного глинистой почвой, заставляя ее расширяться и поднимать колонны, поддерживающие балки. Сотни фунтов веса, плавающие над вашей головой и телом на строительной площадке, никогда не следует недооценивать.

Размер стальных балок, а также размер и расстояние между стальными колоннами, которые поддерживают балки, должны определяться обученным и образованным профессионалом.Нельзя угадывать и надеяться, что балки и колонны будут работать. Наймите инженера-строителя или архитектора, имеющего большой опыт в определении размеров балок и колонн, когда вы решите установить или изменить все, с чем вы, возможно, будете работать в своем доме.

Примечания автора

Я получил следующее электронное письмо от Джеймса Калхауна, архитектора. Он написал:

“Тим, ​​возможно, тебе стоит кое-что узнать. Большинство муниципальных строительных норм и правил теперь разрешают использовать использованные конструктивные элементы, такие как старые стальные балки, в новых конструкциях без сертификатов архитектора или инженера (который в здравом уме мог бы это сделать. …) или серьезное (50%) обесценивание расчетной структурной способности элемента. В противном случае вы хорошо рассказали о преимуществах стали в жилых конструкциях. Я все время проектирую сталь для дома ».

Спасибо, Джеймс.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных инженеров-строителей в вашем городе.

Джейсон мог бы извлечь пользу из этой колонки. Прочтите информационный бюллетень от 18 августа 2019 года, чтобы увидеть драматические фотографии проблем Джейсона.

Столбец 818

форм балки (или профиля балки) в проектах «сделай сам» – что мне использовать?

Независимо от того, являетесь ли вы опытным строителем своими руками или новичком в компании, формы балок часто вызывают затруднения.Что ж, мне нужно это сделать, но у меня есть только такой материал. Я просто воспользуюсь этим, потому что он у меня есть. Подобные решения происходят постоянно в моем магазине. Как насчет твоего?

Вообще-то, отличная идея! – Пожалуйста, уделите минуту и ​​поделитесь в комментариях. – Расскажите, пожалуйста, о глупой вещи, которую вы построили из явно неподходящего материала.

Хорошо, вернемся к обсуждению форм балок.

Важность формы балки

Выбор правильной формы балки (также известной как сечение, профиль или тип балки) очень важен для каждой цели.Каждая форма луча имеет разные характеристики и, вероятно, несколько разных размеров. Существует много различных стандартных типов балок, и на самом деле их неограниченное количество, если мы включаем сборные балки +1. Для начала рассмотрим некоторые формы балок, которые обычно используются в проектах «сделай сам».

На этой диаграмме есть несколько стандартных профилей балок с рейтингом для каждого свойства в первом столбце. Для вашего удобства представьте таблицу в следующих терминах:
– Мы используем звезды для общих оценок. больше звезд – сильнее, проще или надежнее.
– Звезды сравнительные, поэтому наличие одной звезды не означает, что это плохо.
– Чем меньше звездочек, тем хуже для этого объекта размещения по сравнению с другими.
– Наведите указатель мыши на над звездами (и «Профилями»), чтобы получить информацию о категориях и рейтингах.

Опять же, наведите указатель мыши на звезды, чтобы прочитать наши мысли по их ранжированию. * Обсуждение прямоугольной трубы включает квадратную трубу.

О таблице “Звезды”

Оценки для каждой формы луча (или профиля луча) основаны на личном опыте.Я принимаю вариант звездочки или около того в любом из столбцов, так как это довольно сложно определить. Существуют некоторые различия, если рассматривать вертикальный луч и горизонтальный луч. Некоторые предметы, такие как коррозия (ржавчина), неприменимы, когда разговор переходит от стали к алюминию. Я также понимаю, что существует множество других форм балок, которые можно изготовить. Невозможно поместить все варианты в список.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые профили балок, применяемые в проектах «сделай сам».

Каждый профиль балки действительно хорош в чем-то

Прямоугольная труба

. . . (включая квадратную трубу), вероятно, самый распространенный материал для проектов DIY. Например, он подходит для небольших прицепов. Это понятно, потому что с ним хорошо работает почти все, и особенно потому, что с ним легко работать. Кроме того, легко получить тонны разных размеров и толщины. Эти формы пучка наиболее сильны в направлении высоты, но определенно не слабы в направлении ширины.Трубки также хорошо справляются с крутящим моментом. Покрасить выпуклую форму легко, и вам не нужно беспокоиться о расстоянии между внутренними фланцами.

Недостатки : у Tube есть 2 потенциальных недостатка. . . . 1) Вы не можете хорошо красить внутреннюю часть, поэтому необходимо заклеить ее для защиты от коррозии. Обычно это легко, если только вы не планируете прокладывать провода или другие предметы через очень красивый и защищенный центральный проход. 2) В зависимости от толщины стенки, если вы поместите болты в трубку, а затем затянете их, вы можете сжать трубку.Болты тоже длиннее. Обратите внимание, что размещение отверстий в трубке возвращается к # 1, герметизация. Кроме того, отверстия в трубе в неправильных местах (обычно сверху и снизу для прицепа) ослабят балку.

Приложения: Планы проектов «сделай сам» здесь, в Mechanical Elements, используют много прямоугольных и квадратных балок.

Круглая труба

. . . во многом похож на прямоугольную или квадратную трубу по преимуществам, и этот профиль луча лучше по крутящему моменту на вес. У него также есть приятное преимущество в том, что он отлично подходит для привязки.

Недостатки : опять же, круглая труба имеет те же недостатки, что и выше, но с явным дополнительным недостатком, заключающимся в том, что сложнее выровнять и центрировать отверстия параллельно просто потому, что у нее нет плоской стороны, на которую можно ориентироваться. (Это не значит, что это невозможно, просто требуется немного больше усилий.) Кроме того, круглую трубу сложнее изготовить, потому что вы должны сформировать концы тройника в другие круглые трубы.

Области применения: Профили с круглыми балками используются во многих проектах DIY, особенно для соединений и прокладок.Они также появляются для вещей, которые нужно держать (рукой) или повязать.

C-канал

. . . действительно популярный профиль балки для вспомогательных балок. Хотя мы также видим это для главных балок, это гораздо чаще встречается для поперечин и других мест. В вертикальном направлении (как показано на изображении диаграммы профиля пучка выше) C-образный канал обычно более прочен для веса, чем труба. Это делает его привлекательным, но его не так много разных размеров, толщины или разновидностей. Наконец, открытая секция означает, что вы можете легко закончить все заново.

Недостатки : C-образный канал смещен в одну сторону, поэтому при высоких нагрузках он может немного скручиваться или изгибаться вбок. C-Channel не лучший вариант для длинных отрезков без опоры, но он отлично подходит для кросс-элементов и других задач. Это хорошо для главных балок, если поперечные балки соединяются так, что это не длинный пролет без опоры. Хотя он полностью отделан, чтобы избежать коррозии, вогнутая часть иногда затрудняет сглаживание и отделку внутренних поверхностей. Наконец, при прикручивании к фланцам изогнутая часть немного усложняет затяжку.(Для этого доступны угловые шайбы.)

Применения: Во многих планах прицепов с механическими элементами используется С-образный канал – особенно для передних и задних элементов рамы. Это также есть в планах кранов для поперечной балки опоры пьедестала.

Угол L

. . . Также называется «угловой утюг», но в большинстве случаев это сталь или алюминий, а не «железо», как следует из названия. Это универсальный профиль балки для множества различных работ. Как и C-образный канал, он не очень хорош для длинных пролётов без опоры, но он отлично подходит для таких вещей, как поперечины и рельсы, потому что его легко прикрутить болтами и легко соединить (сварить или и то, и другое) с другими элементами.Также легко защитить от непогоды. Возможно, наиболее важно то, что Angle часто сочетается с другими материалами для конкретной работы – например, с этим. Уголок бывает десятков размеров и конфигураций (ножки одинаковой длины или ножки разной длины).

Недостатки : При использовании угла для вспомогательных балок он отлично справляется со многими задачами. Это не самая сильная секция в любом направлении, поэтому используйте ее для подтяжек и там, где вам нужно прикрепить какие-либо предметы.

Приложения: Слишком много вариантов для перечисления.Угол так или иначе присутствует в большинстве наших планов изготовления металла. Это одна из самых универсальных форм балок.

Балка двутавровая

. . . типичный профиль луча. Конструкция очень прочная в вертикальном направлении, но при этом имеет равномерный и равномерный отклик на другие силы. Он имеет наилучшее соотношение прочности к весу (по вертикали), что делает его отличным профилем балки для самостоятельного изготовления – для кранов и для основных балок больших и / или длинных прицепов. Кроме того, открытая секция позволяет легко защитить.

Недостатки : Классические формы двутавровых балок имеют угловые фланцы, которые вызывают некоторые проблемы при болтовом соединении. (Не в случае с неклассическими балочными профилями.) Кроме того, не так много размеров (по сравнению с прямоугольной трубой). Тем не менее, существуют варианты классической двутавровой балки, такие как W-образные и H-образные профили, показанные ниже. Существуют и другие, особенно если вы посмотрите на профили для алюминия и других материалов. Наконец, двутавровые балки не очень хорошо справляются с крутящим моментом.

Применения: Как и вышеупомянутые преимущества, двутавровые балки подходят для более длинных балок с более высокой нагрузкой.Такие вещи, как верхние балки крана, и такие вещи, как длинные прицепы с проблемами жесткости и / или прочности. H-образные балки часто используются для вертикальных колонн.

Сплошные профили

. . . представлены выше плоской ложей, но эта категория охватывает все варианты высоты и толщины. Сплошные секции включают такие вещи, как листовой металл и толстые квадратные прутки, поэтому их сложно разделить на категории. Сплошные балки легко прикручиваются болтами, и их легко использовать для коротких соединительных деталей, таких как косынки.Плоские и перпендикулярные стороны также упрощают сверление (по крайней мере, в одном направлении). Этот профиль балки очень универсален, особенно когда мы добавляем все готовые и изогнутые формы балок.

Недостатки : Эти материалы обычно довольно прочные в одном направлении, но (в зависимости от толщины) хрупкие в другом. Они плохо переносят длинные пролеты без опоры.

Применения: Часто используется в качестве косынок и соединителей, а также для усиливающих элементов внахлест.Также для прокладок или стопок толщины. Плоские цельные секции часто изгибаются, чтобы обеспечить дополнительную функцию или места для болтов. Вот пример того, как достаточно точно согнуть металл.

Сборные балки

Существует бесконечное количество различных способов изготовления балки. Небо действительно предел. Хотя во многих проектах DIY, таких как прицепы, используются балки стандартной формы, иногда сборные балки удовлетворяют особые потребности. В основном сборные балки изготавливаются из стандартных форм, но когда они собраны, они сами по себе.Иногда мы изготавливаем балки для решения проблем с пространством или для особых проблем с прочностью или жесткостью. Однако самая большая потребность – добиться прочности и жесткости при меньшем общем весе. Вот пример.

Недостатки : Большая потеря при изготовлении балок – это время и усилия на их установку и изготовление. Часто они требуют много резки, сварки и измерения. Иногда специальные приспособления или приспособления. Однако, если они заставят вас задуматься, то объем работы станет меньшей проблемой.

Заявки: Разного рода особые причины. Небо это предел.

Примечание. Готовые профили балок – это именно то, что вы получаете, добавляя материал для усиления рамы прицепа. Или при сварке дополнительных секций для удлинения рамы.

Выбор оптимальной формы балки Профиль

Балки бывают разных типов, потому что они нужны нам по многим причинам. В таблице выше мы упомянули несколько характеристик, которые являются общими для определенных форм балок в контексте проектов DIY, и особенно прицепов.Другими словами, разные области проекта нуждаются в разных вещах, поэтому мы выбираем профиль балки для этих нужд.

Подумайте, зачем здесь каждая балка. Есть ли изгибающие нагрузки? Или скручивающие нагрузки? Или нагрузки параллельно оси? А как насчет простоты сборки с помощью сварки или болтов, или и того, и другого? Имеет значение финиш или неважно? Есть ли детали, требующие изогнутой формы? (Не многие из вышеперечисленных форм могут хорошо формироваться даже в прессе.)

Вышесказанное обычно применимо к большинству проектов DIY, в которых для обеспечения структурной целостности используется сталь или алюминий.Конечно, к этому подходят краны, прессы и другие инструменты. Следующим шагом является применение вышеуказанной информации к определенным областям рамы прицепа.

Сообщите нам, поможет ли эта информация при планировании следующего проекта «Сделай сам».

Поделиться артикулом:

Пять хитростей для создания сверхпрочного каркаса

Дон Фаллик
Выпуск № 49 • Январь / Февраль 1998 г.

Я стоял на краю навеса крыши, держа в руках две связки битумной черепицы, когда подъехал сын моего босса.Он посмотрел на меня, затем внимательно посмотрел на пустое пространство под неподдерживаемой пристройкой крыши. Я заметил его дискомфорт и стал подпрыгивать прямо на углу, в четырех футах от ближайшей опоры. Крыша не прогибалась.

«Хотите построить для меня сарай?» он спросил.

Не каждое здание нужно строить как Гибралтарская скала, но бывают моменты и места, когда жесткость действительно имеет значение. В том сарае, который я построил, нужен был встроенный навес на крыше, чтобы покрыть случайный переполнение поленницы.Постоянные опоры крыши мешали бы, когда не было поленницы, и это выглядело бы липким. Я построил сарай прямо перед домом моего босса, и мне хотелось, чтобы он выглядел красиво. Жесткая крыша стоила всего на несколько долларов больше, чем традиционная конструкция, и решала сложную проблему. Применение одного или нескольких из следующих пяти принципов может значительно повысить прочность и жесткость конструкции каркаса.

Фермы

Древесина не является однородным материалом.В одном направлении он намного сильнее, чем в другом. Самая большая сила дерева – сопротивление сжатию по всей длине. Дерево также неплохо сопротивляется растяжению, но хуже всего сопротивляется изгибу (сгибанию) и скручиванию (кручению). Один из способов сделать деревянное здание максимально прочным и жестким – это расположить дерево так, чтобы оно использовалось в самых сильных размерах.

Консольная ферма в кондукторе из двух листов фанеры и ломовых блоков.Некоторые вставки из фанеры не показаны, чтобы раскрыть детали стыков. Вырежьте и установите все элементы фермы. Затяните прокладку, затем приклейте и прикрутите вставки с верхней стороны. Вытяните прокладки и снимите ферму с зажимного приспособления. Переверните ферму на ровной поверхности, а с другой стороны приклейте и прикрутите косынки .

Вот пример. Типичный остроконечный каркас крыши состоит из двух стропил с поперечиной для предотвращения расползания верхних частей стен. Шпала проявляет свою прочность при растяжении, поэтому ее можно изготавливать из пиломатериалов меньшего размера, например, два на четыре.Но стропила должны противостоять изгибу (сгибанию) там, где они относительно слабее. Таким образом, стропила должны быть сделаны из балок два на шесть, два на восемь или даже большего размера. Такой пиломатериал стоит дорого. Давным-давно инженеры узнали, что они могут значительно увеличить прочность крыши, вставив элементы сжатия в рамы.

Такие фермы изготовить несложно. Единственная сложная часть – это обрезать точные углы на концах элементов, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Здесь вам пригодится торцовочная пила или моторизованная «колочная пила».Эмпирическое правило при проектировании фермы состоит в том, чтобы удерживать одинаковую площадь внутри каждого из треугольников. Для всех зданий, кроме самых больших, используйте стропила и центральную стойку размером два на шесть, а для поперечных связей и других элементов сжатия – два на четыре. Закрепите их приклеенными и привинченными фанерными косынками.

Не используйте пластины для ремонта листового металла, даже если они выглядят как пластины, скрепляющие коммерческие фермы. Они не выдержат. Плиты коммерческой фермы прижимаются к месту с помощью пресса 30 000 фунтов на квадратный дюйм.Их нельзя забить на место. Те, которые вы покупаете в строительном магазине, достаточно слабы, чтобы их можно было забить молотком, и они не выдержат напряжения сжатия на крыше.

Ламинированная жатка

Вставки хорошо подходят, и их легко вырезать из обычной фанеры для наружных работ. Сделайте косынки достаточно большими, чтобы покрывать не менее восьми дюймов каждого элемента рамы на каждом стыке. Приклейте их на место с помощью Liquid Nails® или другого строительного клея и закрепите гвоздями 3d или 4d на расстоянии двух дюймов друг от друга волнистыми линиями по обоим краям каждого элемента фермы.

Прибейте противоположную косынку гвоздями противоположным образом, чтобы гвозди с противоположных сторон оставались разделенными. Коробчатые гвозди достаточно тонкие, чтобы не раскалывать дерево. Если вам необходимо использовать обычные гвозди, установите их на три дюйма друг от друга и увеличьте косынку, чтобы вместить такое же количество гвоздей. Не используйте шурупы для гипсокартона. Они не поддаются, и они лопнут, если клей не держится.

Схема для склейки клееного бруса

Дайте клею высохнуть в течение ночи перед монтажом фермы.Сделайте одну ферму, затем сделайте из фанеры кондуктор, чтобы все ваши фермы были одинаковыми. Кондуктор может быть изготовлен из фанеры, которую вы планируете использовать для обшивки кровли, так что фактически ничего не будет стоить.

Балка двутавровая

Иногда нужно сделать ровную ровную поверхность, например пол, очень жесткой и прочной. Один из способов – сделать «двутавровые балки». Они получили такое название, потому что поперечное сечение стального двутавра выглядит как печатная заглавная I. Вертикальная часть балки сопротивляется изгибу по вертикали, но может сгибаться и прогибаться по горизонтали, что снижает ее прочность.Верхняя и нижняя полки сопротивляются изгибу, позволяя балке проявлять полную прочность. Двутавры не обязательно изготавливать из стали. Торговые деревянные балки изготавливаются из фанеры, с верхним и нижним колпаками из фрезерованного бруса. Вы можете сделать свой собственный, если у вас есть настольная пила и режущее лезвие с пазами, но есть способ добиться того же эффекта с помощью простых технологий. Прочность двутавровой балки пропорциональна высоте вертикального элемента, но также и ширине полок. Приклеивая и прикручивая фанерный черновой пол к верху и низу обычных балок перекрытия, вы превращаете каждую балку в двутавровую балку с очень широкими полками.Черновой пол из фанеры стоит немного дороже, чем обычный черновой пол, и не такой жесткий, но он намного прочнее.

Если вам нужна жесткость больше, чем прочность, вы можете сэкономить много времени и денег, отказавшись от нижней фанеры и используя черновой пол из ДСП наверху. Это превращает ваши перекрытия в тавровые балки, которые по прочности почти не уступают двутавровым. ДСП еще жестче и дешевле, но растворяется при намокании. Если есть вероятность, что пол намокнет, используйте ДСП для наружных работ.Он стоит дороже, но не растворяется.

Балка клееная

Один из способов повысить прочность каркасной стены – это сделать ламинированные балки и перекрытия. На несущих стенах заглушки обязательны для всех оконных и дверных проемов. Для ненесущих стен обычно не требуются коллекторы, а нужна только верхняя пластина, соединяющая секции стены на противоположных сторонах проема. В стене, обрамленной двумя на четыре, типичный грубый проем шириной 32 дюйма для двери или окна требует заглушки, сделанной из пары двух на шесть, с куском фанеры 1/2 дюйма, зажатым между ними. между.Фанера обеспечивает прочность и жесткость, а размеры два на шесть не дают фанере изгибаться.

Ламинируйте балку, склеив детали вместе строительным клеем, а затем прикрутив винты для настила на расстоянии шести дюймов друг от друга по ромбовидной схеме с обеих сторон балки. Эта ламинированная перегородка не только намного прочнее, чем та, которая состоит всего из двух на шесть, но также имеет правильную толщину, соответствующую остальной части стены.

Схема крепления фанерной косынки.Используйте гвозди 3d или 4d на расстоянии двух дюймов друг от друга. Измените рисунок на другой стороне фермы, чтобы гвозди не разделялись.

Для больших окон могут потребоваться заголовки, состоящие из двух восьмерок или двух десятков. Но что делать, если вы хотите установить балку вместо несущей стены? Так называемые «клеевые балки» продаются на коммерческой основе линейными опорами, и они недешевы. Но клееная балка из фанеры недостаточно прочна. Одно из решений – поместить кусок стали (не алюминия) в центр ламинированной балки.Сталь невероятно прочна, если пиломатериал не дает ей коробиться. Там, где требуется еще большая прочность, используйте два стальных листа, по одному с каждой стороны от центральной ламели фанеры. Нанесите полоски строительного клея на дюйм от каждого края каждой балки, а затем сделайте зигзагообразным движением в центре. Склейте все части балки одновременно и скрепите их болтами ромбовидным узором на расстоянии 30 см друг от друга. Болты стоят дороже, но винты можно вытащить, и даже небольшой изгиб сводит на нет все преимущества листового металла.

Панельное строительство

Общим фактором всех этих стратегий является строительный клей. Не упускайте это. Его цель – связать все части стены, крыши или пола в один цельный кусок. Все современные автомобили используют этот принцип модульной конструкции, а не тяжелые рамы былых времен. Тем не менее, современные автомобили на самом деле сильнее, даже несмотря на то, что они гораздо легче построены. Там, где кузова автомобилей свариваются точечной сваркой, каркас дома можно склеить, в результате чего крыша или стеновая панель будет легче и прочнее.Построенные таким образом полы и лестницы никогда не скрипят. Уловка состоит в том, чтобы создать единые панели, которые образуют полные стены, крыши, полы и так далее.

В Канаде и некоторых северных штатах дома построены из пенопластовых изоляционных панелей с облицовкой из ДСП. Облицовка немного выходит за пределы пенопласта, образуя фланцы для прибивания или завинчивания гвоздей или винтов два на шесть или два на восемь вдоль всех четырех краев. Пиломатериалы этого размера очень помогают при креплении панелей, но большая часть их прочности исходит от облицовки.Пенопласт предотвращает коробление. Вы можете сделать каркасные стены такими же прочными, обшив их изнутри и снаружи. Приклейте и прикрутите ДСП к внутренним краям всех стоек и пластин, и вы почти вдвое прочнее стены.

Можно установить проводку и сантехнику до того, как обшить интерьер, что является преимуществом перед облицованными панелями пенопластом. Просто убедитесь, что инспекторы хорошо рассмотрели, прежде чем утеплять и закрывать стены.

Консоли

Чертеж навеса в трех видах

Если ваша крыша достаточно прочная, она может выходить за пределы опорных стен без внешних распорок.Консоль – это любая конструкция, такая как свес крыши или пола, которая имеет внутреннюю подпорку. Если вы строите фермы, часть крыши легко превратить в консольную пристройку. Просто сделайте так, чтобы одна из стропил выступала за поперечину. Когда вся крыша приклеена и привинчена к одной единичной панели, консольный выступ становится чрезвычайно прочным. Это фактически превращает всю крышу в рычаг, с точкой опоры на опорной стене. Любая мыслимая нагрузка на край более чем уравновешивается весом всей крыши на другом конце рычага.Нужно только адекватно укрепить край крыши.

Это легко сделать с помощью подрезных стропил один на четыре или двух на что угодно. Оставьте достаточно обшивки, выходящей за концы стропил, чтобы покрыть кромку. Нанесите клей на обшивку, прибейте к концам настоящих стропил, затем прикрутите к ней обшивку. Приклейте и прикрутите фальш-балки конька и фальш-прогоны – горизонтальные ребра жесткости – под двускатные концы крыши. Они добавляют крыше немного жесткости, но их реальная задача – дать вам место для крепления фальш-стропил или торцевой обшивки фронтона.

Так как же мне удалось сделать крышу этого сарая такой прочной? Я использовал консольные фермы два на четыре, две ноги по центру. Я приклеил и прикрутил фанерную обшивку крыши к фермам. Наконец, я поддержал края фанеры приклеенной и привинченной накладкой, чтобы фанера не прогибалась. Я мог бы использовать нижнюю обшивку, но в этом не было необходимости.

.