Как выкрутить сломанную шпильку: Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов

alexxlab | 27.01.2023 | 0 | Разное

Как выкрутить сломанную шпильку: советы мастера

Ремонт автомобиля – это далеко не самый простой процесс, и совсем неважно, какой марки автомобиль, и какой у него год выпуска. Все машины каждый день подвергаются серьезным нагрузкам, а значит, поломки неизбежны. Большинство из этих неисправностей рядовой автомобилист с легкостью исправит в гаражных условиях, работая не спеша и аккуратно. Если проявить небрежность в вопросах ремонта автомобилей, то часто можно осложнить ситуацию.

Так случается, что в процессе ремонтных работ при закручивании или откручивании болтов и шпилек срывается резьба. Это очень неприятно, особенно если нет никаких знаний о том, как выкрутить сломанную шпильку. Такая ситуация ставит в тупик любой ремонт. Попробуем разобраться, как выйти из этого неприятного положения.

Зачастую крепежные детали ломаются, если мастер крупных размеров и имеет большую физическую силу, а шпилька прикипела или приржавела к резьбе. Речь идет не о тех машинах, которые только-только сошли с конвейеров. Очень часто с подобными проблемами сталкиваются владельцы старых авто, которые хранились и эксплуатировались небрежно. А если говорить еще конкретнее, то скорее всего такая машина хранилась в местах с повышенным уровнем влажности. С водой практически постоянно контактируют детали ходовой части – шпильки колес, ступиц. Поэтому нет ничего удивительно в том, что эти элементы ржавеют. В результате владелец задается вопросом о том, как выкрутить сломанную шпильку из ступицы.

Однако крепежные детали не выкручиваются и ломаются не только из-за влаги, но и из-за высоких температур. Например, нагрев выпускного коллектора может осуществляться до 400 градусов. В результате воздействия высоких температур на протяжении длительного времени шпилька коррозирует.

Как ломаются шпильки?

Ломаться эти крепежные элементы могут по-разному. Наиболее неприятная ситуация, когда их срезает буквально заподлицо. Тогда мастеру приходится задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, потому что без применения специального инструмента и технологий в данном случае не обойтись.

Значительно лучше, если деталь сломается уже на выходе из резьбы, когда небольшая часть ее «тела» будет видна и останется на поверхности. В этом случае, если болт уже сорван, он будет выворачиваться, и на него можно воздействовать плоскогубцами, отвертками и сваркой.

Эффективные способы борьбы со сломанными болтами и шпильками

Профессиональные слесари знают несколько эффективных методов, как выкрутить сломанную шпильку. Прежде чем приступить к этому делу, необходимо подготовиться. Под этими работами нужно понимать очистку поверхности от грязи и смазки. Резьбовое соединение рекомендуется предварительно обработать WD-40 или обыкновенным машинным маслом. Также можно облегчить ситуацию, если несколько раз ударить молотком по обломку. Часто проблема решается нагревом – шпилька или болт, при условии, что она выглядывает из отверстия, нагревается при помощи паяльника. Тогда ее можно относительно легко извлечь.

Как выкрутить шпильку, если она сломалась выше резьбы

Если в процессе удалось хоть чуть-чуть сорвать резьбу, то есть если крепежный элемент начал выворачиваться, можно попробовать воспользоваться пассатижами или плоскогубцами. Также поможет в этом нелегком деле хороший и мощный разводной ключ. Во втором варианте может потребоваться ножовка по металлу или же болгарка. Иногда подойдет и зубило – главное, не прилагать чрезмерных усилий. Как выкрутить сломанную шпильку колеса таким образом? Проделывают поперечное отверстие для отвертки и выкручивают шпильку этим инструментом.

Если отвертка не помогла, тогда можно воспользоваться сварочным аппаратом. Эта операция выполняется достаточно легко. Подготавливают болт, шляпка которого примерно соответствует диаметру шпильки. Далее болт приваривают к торчащему из отверстия обломку. Затем при помощи ключа и без лишних усилий пробуют вывернуть злосчастную шпильку. Опытные автомеханики говорят, что существуют специальные клеи с агрессивным действием, которые можно использовать в качестве холодной сварки. Но они не всегда эффективны.

Если шпилька сломалась ниже поверхности или в отверстии

В данной ситуации понадобится дрель, тонкое сверло к ней, а также хорошие навыки владения инструментом. Перед тем как выкрутить сломанную шпильку из блока двигателя, необходимо высверлить 2-3 или же больше тонких отверстий в теле шпильки. Затем эти отверстия должны будут соединиться в одно единое. Сюда вставляют отвертку и пытаются выкрутить обломки болта.

Левая резьба в шпильке

Второй метод сложнее. Он применяется, когда невозможно вывернуть сломанную шпильку ни одним из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более кардинальными. Для этого способа потребуется электрическая дрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке сверлят отверстие – прямо в центре. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно нарезать резьбу.

Отметим важный момент: перед тем как выкрутить сломанную шпильку из головки, убедитесь, что резьба именно «левая». Когда в только что нарезанную деталь будет вкручен новый болт, резьба которого такая же, то в момент, когда он дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выворачиваться.

Высверливание

И наконец, третий и самый радикальный способ. Им пользуются для того, чтобы извлечь из отверстия сломанные болты и шпильки. Это высверливание. Метод очень трудный. Он гораздо сложнее всех вышеприведенных и является самым опасным. Существует риск повредить резьбу в отверстии блока двигателя или ГБЦ. Следует надежно удерживать дрель, так как если это блок цилиндров, то существует серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька зачастую изготавливается из более твердых сортов стали, а головка выполняется из алюминия. Корпус коллектора – чугунный, поэтому он тоже мягче стальной шпильки. Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это случается, если работа проводится в ограниченном пространстве, а дрель установлена под небольшим углом. Принцип высверливания заключается в следующем: нужно строго в центре шпильки проделать отверстие тонким сверлом, предварительно накернив его, затем в дрель установить более толстое и повторить всю процедуру.

Основное здесь – сверление строго по центру. Когда от тела шпильки не останется практически ничего, стенка станет тонкой. Ее можно будет сломать. Следует очень аккуратно ломать остатки шпильки при помощи предварительно заточенной проволоки или пинцета. Нужно помнить, что любые действия проводятся максимально медленно и аккуратно. Если действовать сгоряча, нужно будет задумываться не о том, как выкрутить сломанную шпильку блока, а еще и о том, как восстановить саму ГБЦ. А это существенные затраты.

Используем кондуктор

Можно значительно упростить операцию высверливания сломанных шпилек. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Поможет мастеру простейший кондуктор. Размеры детали берутся с реальных двигателей. На кондукторе, а это металлическая пластина, высверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе. Еще в кондукторе делают отверстия для втулок. Они будут удерживать деталь от перемещения на блоке.

С помощью подобных приспособлений можно значительно облегчить выполнение задачи и разобраться с тем, как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора высверливанием, не повредив при этом сам коллектор.

Экстракторы

Экстрактор – это специальное приспособление, позволяющие удалить остатки неисправных крепежных элементов или же выкрутить сломанную шпильку. Приспособление очень простое и в то же время гениальное. Для того чтобы извлечь застрявшую или сломанную деталь, нужно ее как-нибудь зацепить, а затем выкрутить. А делается все это очень просто. Требуется просверлить в центре шпильки отверстие, заклинить в нем какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, затем при помощи этого инструмента уже вывернуть болт. Это и есть экстрактор. Данные приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как выкрутить сломанную шпильку из коллектора или из любых других мест.

Существует несколько видов экстракторов:

• Клиновидные.
• Стержневые.
• Спиральные.
• Винтовые.

Сейчас эти приспособления можно приобрести в наборах, но есть они в продаже и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать именно эти инструменты. Они значительно облегчают решение трудных ситуаций, таких как сломанные болты.

Выбор стали для шпильки

Часто автомеханики сами занимаются изготовлением шпилек. Они рекомендуют делать эти крепежные элементы из таких марок стали: 35, 40, 45, 50, 55, 60. Если изготовить новую крепежную деталь из такого металла, в результате получится изделие с достаточной прочностью на разрыв.

Если шпильки будут приобретаться в магазинах, не стоит выбирать самые дешевые или те, которые увидели на прилавке автомагазина. Наиболее надежные изделия имеют номер деталей – 13517010. Предпоследняя цифра говорит о том, что эта шпилька имеет достаточную прочность на разрыв.

Перед тем как вкрутить шпильку…

Чтобы потом не задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, прежде чем приниматься за работу, рекомендуется смазать деталь графитовой, а лучше медной смазкой. Пусть лучше элемент выкрутится вместе с гайкой, чем сломается. И наконец, резьбу гайки тоже лучше обработать графитовой смазкой. В будущем это исключит обрыв или излом детали.

Как выкрутить обломанную шпильку ГБЦ Ланос 1,5 л за 5 минут ▷ ТМ УкрЗапчасть — Ukrzapchast.com.ua

Во время ремонта Дэу Ланос с крепким пробегом время от времени возникают сложности с откручиванием резьбовых соединений. Несомненно, это касается всех без исключения автомобилей, но кореец отличился и здесь. В частности, это касается таких запчастей Lanos как головка блока цилиндров и выпускной коллектор.

Почему лопаются шпильки на ГБЦ Дэу Ланос

В действительности причин обломанных шпилек и болтов может быть множество — от криворукой сборки до закисания или прикипания резьбы из-за высокой температуры и наличия на резьбе грязи, а также использования во время сборки неправильной смазки. 

В последнем случае, если смазка не предназначена для использования в режиме высоких температур, она больше вредит, чем помогает. Под воздействием температуры консистентная смазка превращается в отличный цементирующий шлак, который делает невозможным дальнейшее использование резьбы.

Однако на головках блока и некоторых других запчастях Дэу Ланос есть тенденция небольшого несовпадения размеров по центрам шпилек и отверстий. Если при комнатной температуре, скажем, коллектор еще с горем пополам можно втиснуть на шпильки, то после многократного нагрева, а тем более, перегрева двигателя, металл расширяется и заклинивает коллектор на шпильках.

Хорошо, если при сборке или при замене прокладки выпускного коллектора мастер смазал резьбу под гайкой термостойкой смазкой. Тогда есть шанс безболезненно открутить гайку и снять коллектор с помощью мощной отвертки или монтажной лопатки. 

Если же гайка была закручена на сухую или с неправильной смазкой, она прикипает к шпильке, а при откручивании стремится провернуть саму шпильку. А лучше для выпускного коллектора использовать омедненные гайки, как на фото.

В большинстве случаев это заканчивается заломом шпильки в теле ГБЦ и длительной процедурой извлечения обломка из резьбы. Существует масса способов извлечения остатков шпильки из головки блока или из блока цилиндров. Часть из них предполагает наличие определенных слесарных навыков, часть попроще. 

Способ первый. Достаем поломанную шпильку за 5 минут

Этот способ хорош в том случае, когда шпилька не пережата при установке, закручена по резьбе, а залом произошел как раз из-за температурного расширения металла во время откручивания гайки выпускного коллектора.

Если шпилька поломалась, но какая-то часть ее осталась выше привалочной плоскости коллектора, открутить ее будет куда проще. Если же отломалась резьбовая часть, а тело шпильки оказалось глубже плоскости прилегания коллектора, придется повозиться. И первый способ — самый простой, с него и нужно начинать попытки выкрутить остатки шпильки.

Нам пригодится сверло диаметром 3,2-3,5 мм (если диаметр шпильки 6 мм), дрель с регулируемыми оборотами и остро заточенный кернер. Наша задача — спасти резьбу в головке, поэтому на малых оборотах сверлим отверстие в шпильке не глубже 5-7 мм, предварительно хорошо накернив шпильку.

Теперь берем биту Torx T20

и аккуратно, легкими ударами молотка усаживаем ее в проделанное отверстие в шпильке.

Этим самым твердосплавная бита врезается в более мягкий металл шпильки.

Затем плавно проворачиваем против часовой стрелки биту воротком, стараясь не сорвать вновь проделанные углубления.

Как правило, такие попытки заканчиваются успешно и обломок шпильки выходит наружу.

Именно по этим причинам мастера рекомендуют менять шпильки если не при каждой замене прокладки головки блока, то через раз.

Старая шпилька уже имеет усталость металла и склонна к срыву резьбы и заломам.

Другие способы извлечения шпильки из блока цилиндров

Резьбовые запчасти Ланоса, относящиеся к блоку цилиндров и головке блока, в большинстве своем имеют резьбы М6 и М8, не самые удобные размеры для извлечения обломков шпилек и болтов, к тому же такие операции требуют точности, хорошего инструмента и опыта в руках.

Еще один несложный способ извлечения обломка шпильки заключается в рассверливании среза шпильки двумя-тремя отверстиями в поперечном направлении. После рассверливания в отверстия, превратившиеся в поперечный паз, вставляется мощная отвертка и с помощью воротка шпилька выкручивается. Перед работой хорошо бы побрызгать на резьбу проникающей смазкой, WD40, например, или в крайнем случае тормозной жидкостью.

Если есть опыт работы со сваркой, лучше полуавтоматом, обломок шпильки можно нарастить до тех пор, чтобы металл приподнялся над уровнем плоскости ГБЦ, а затем приварить к нему гайку.

Смочив резьбу WD40, можно постараться обычным ключом выкрутить залом.

Как вариант, можно прибегнуть к полному высверливанию отломанной части, но здесь нужна точность и хорошо заправленные сверла. Для высверливания подбираем как минимум три сверла, к примеру, на 3, 4 и 5 мм, при этом важно наметить первое отверстие строго по центру поломанной шпильки.

Затем рассверливаем по очереди каждым из свёрл дрелью на небольших оборотах. Остаток тела шпильки аккуратно удаляется тонкой отверткой, чтобы не повредить внутреннюю резьбу. 

Специалисты крайне не рекомендуют использовать различные экстракторы для удаления обломанных шпилек и болтов. 

Поскольку в неумелых руках экстрактор сам может сломаться и частично остаться в шпильке, а это поставит крест на дальнейшем восстановлении резьбы и всей ГБЦ или самого блока.

 

При езде на ЗАЗ Ланос или Сенс в темное время суток крайне важно, чтобы передняя подсветка была правильно настроена . В противном случае, если освещение неправильно отрегулировано, подсветка дороги будет слабой . При этом фары могут слепить как водителей встречных авто, так и пешеходов. Специалисты не рекомендуют настраивать свет головного освещения на глаз. Для регулировки главной подсветки нужна математическая точность. Чтобы провести регулировку света передних фар Дэу Ланос, ЗАЗ Сенс , мастеру потребуются: Разметочный инструмент (мелок, карандаш, маркер) Длинный уровень Рулетка Для повышения точности разметки можно задействовать лазерный уровень. Как подготовить ЗАЗ Ланос к регулировке света фар…

Рано или поздно электростеклоподъемники  Дэу Ланос перестают нормально работать. Сильнее всего достается, конечно же, стеклоподъемнику на водительской двери . В комплектации Daewoo Lanos SE электрические стеклоподъемники предусмотрены лишь на передних дверях. Комплектация SX получила электростеклоподъемники как спереди, так и сзади. Артикул стеклоподъемников ЗАЗ Ланос : 96225383+96190207+96225384+96190208-Genuine (комплект электростеклоподъемников в сборе для передних дверей) 96225383+96190207-Genuine (левый передний электростеклоподъемник в сборе) 96225384+96190207-Genuine (правый передний электростеклоподъемник в сборе) 96430360-GM (задний правый…

​ Сердцем системы рулевого управления Дэу Ланос является рулевая рейка . Со временем рейка изнашивается, что заметно ухудшает управляемость автомобиля . Дополнительно снижаются маневренность и курсовая стабильность. Артикул рулевой рейки ЗАЗ Ланос : 96304378-GM (без гидроусилителя) 96216615-Mire (с гидроусилителем) 96304378-MS (без гидроусилителя) 96216615-MS (с гидроусилителем) Артикул сайлентблока рулевых тяг Daewoo Lanos : 520346-DAC 7834678. 750870 Рулевая рейка данного автомобиля имеет неплохой уровень ремонтопригодности. Для диагностики, ревизии и ремонта рейки запчасть на Дэу Ланос  нужно будет предварительно демонтировать. Как…

Удаление сломанных шпилек и болтов

К сожалению, при работе на старых машинах сломанные шпильки и болты факт жизни. Ниже приводится ряд различных подходы, которые были полезны на протяжении многих лет и могут дать менее очевидные решения.

Предполагается, что чугун и сталь являются материалами вовлеченный. Алюминиевые отливки трудно безопасно нагревать, если вы не действительно знайте, что вы делаете, так как существует риск плавления и / или деформации. Для небольшой мастерской решения для сверления, вероятно, будут самыми безопасными. алюминия или передать работу специалисту.

Количество застрявших нитей обычно ограничивается одним или несколькими из трех основных причины:

• Ржавчина сплошная
• Крестовая резьба
• Слишком длинная нить и застряла в нижней части отверстие

В зависимости от места поломки или повреждения различаются методы (иногда комбинации) являются подходящими.

Если какой-то объект быть сняты проекты то возможно можно будет к нему приварить, а если отломится заподлицо или под поверхностью, то почти наверняка будет какая-либо форма бурения. необходимый.

Нагрев

Большинство людей знакомы с нагреванием застрявшей гайки, чтобы заставить ее расшириться, а затем откручиванием, пока она еще горячая. На самом деле можно нагреть шпильку, чтобы извлечь ее из отливки, но этот процесс не так очевиден. Видеть ниже в разделе «Перековка резьбы» для объяснения.

Источники тепла

Кислород-ацетилен — самый высокотемпературный из доступных источников тепла (3160 °C) и единственный, который работает с описанной ниже техникой сжигания.

MAPP, газовая горелка для пропана и бутана.
Разные газы горят при разной температуре:

• MAPP или MAP-X и т. д. (2925 °C)
• Пропан (2020 °C)
• Бутан (1430 °С)

Несмотря на то, что газы типа MAP-X дороже других газов и обычно доступны только для более профессиональных горелок, газы типа MAP-X с гораздо более высокой температурой являются лучшим выбором из трех.

Сварка

Сварочный аппарат MIG (используется с осторожностью, чтобы шпилька не приварилась к отливке!) Наносит много тепла на небольшую площадь, поэтому также может быть полезным инструментом.

Повторная ковка резьбы

Когда объект с резьбой находится внутри отливки, тепло, подаваемое на шпильку, хорошо отводится вниз по шпильке, но между шпилькой и это слой ржавчины. Это означает, что с узким пламенем можно значительно повысить температуру стержня, в то время как отливка остается относительно холодной. Это особенно эффективно, если часть шипа находится за пределами отливки. Точно так же наращивание открытого конца шпильки сваркой MIG может привести к быстрому локальному нагреву, но с опасностью приваривания шпильки к отливке — возможно, использовать шайбу в качестве экрана?

Нагрев шпильки заставляет ее расширяться, но резьбовое отверстие не расширяется так сильно, потому что окружающая отливка остается намного прохладнее.

Сначала это сокрушает любую ржавчину и делает шпильку еще более тугой, но по мере того, как шпилька нагревается докрасна, резьбовое отверстие выковывает шпильку – на самом деле шпилька увеличивается в длину (немного), поскольку она не может увеличиваться в диаметре.

Когда шпилька остынет, ржавчина должна была вдавиться в шпильку, а диаметр шпильки немного уменьшиться. Предполагая, что шпилька быстро стала ярко-красной или желтой, теперь ее следует просто отвинтить. Даже если он не будет отвинчиваться, шпилька, как правило, будет не такой тугой, что выйти легче с одним из других методов, описанных позже.

Приварной удлинитель

Различные типы удлинителей могут быть приварены к сломанной шпильке при условии, что достаточная длина выходит за пределы отливки, при условии соблюдения осторожности, чтобы шпилька и отливка не сварились вместе. Удлинитель в конечном итоге обеспечивает что-то, что поможет отвинтить шпильку, в то время как тепло сварки обеспечивает повторную ковку резьбы, описанную ранее.

Тонкий алюминий от банки из-под напитков легко резать/сверлить, чтобы сделать экран, который можно навинтить на шпильку, чтобы снизить риск приваривания шпильки MIG к отливке.
Некоторые предложения:

1. Гайка: Если еще имеется какая-либо резьба, гайку можно навинтить/вдавить/забить молотком, а затем приварить к шпильке. Затем шпильку можно открутить с помощью торцевой или гаечного ключа.
2. Болт: Приварка встык резьбового конца болта к шпильке может облегчить доступ для гаечного ключа в некоторых ситуациях, хотя может быть труднее получить хороший сварной шов по всему периметру.
3. Стержень: Приваривание стержня к верхней части открытой шпильки (придание ей L-образной формы) иногда может обеспечить достаточный рычаг, чтобы сдвинуть шпильку. Впоследствии, возможно, потребуется отрезать стержень, чтобы обеспечить непрерывное вращение

Выгорание

Поскольку шпилька может нагреваться намного быстрее, чем окружающая отливка, при использовании кислородно-ацетиленовой форсунки можно расплавить шпильку и выжечь ее из отливки (дополнительный кислород) без повредить литейную резьбу. Хитрость здесь заключается в том, чтобы использовать самую тонкую струю, чтобы нагреть центр шпильки до такой степени, что избыток кислорода просто начнет ее гореть — слишком большая струя или слишком много тепла, и литейная резьба тоже расплавится. Увеличьте подачу кислорода, и шпилька должна гореть, а отливка — нет. Вероятно, это самая сложная техника для освоения!

Примером, когда это было единственно возможным решением, был блок двигателя, где кто-то ранее сломал кран в крепежном отверстии опоры двигателя. Тот, кто сломал метчик, имел метрический метчик в отверстии BSF и ввинтил его не под тем углом! Метчик был слишком труден для сверления и слишком глубоко в отверстии, чтобы к нему можно было что-то приварить.

Метчик был успешно сожжен, оставив отливку неповрежденной, кроме тех мест, где метчик нарезал один или два шага резьбы. Запуск правильного метчика в отверстие очистил все, и осталось много полной резьбы.

Сверление и фрезерование

Эти методы одинаково хорошо работают на всех материалах при условии, что удаляемый элемент не слишком сложен для механической обработки, т. е. это не удалит сломанные метчики.

Основная трудность при высверливании шпильки заключается в том, чтобы начать с ее центра и удерживать сверло на одной линии с центральной линией шпильки.

Когда шпилька ломается, это редко случается с красивой плоской поверхностью с идеально расположенным по центру отверстием. Однако следующие методы позволяют высверлить центральный стержень шпильки, часто путем постепенного расширения центрального направляющего отверстия до тех пор, пока не станут видны первые признаки резьбы.

Как только нить становится видна через центр шпильки, если отверстие хорошо отцентровано, то остатки похожи на спиральную спираль и могут быть размотаны, сначала вдавливая верхний край в центральное отверстие, захватывая плоскогубцами с длинными губками и раскручивание.

В качестве альтернативы можно использовать такие съемники для шпилек с левой резьбой… но только с большой осторожностью, так как они очень хрупкие, и вы можете получить одну поломку внутри шпильки, которую вы пытаетесь удалить.

Обычно рекомендуется нагреть шпильку (как описано ранее), чтобы ослабить ржавчину и заново выковать шпильку, прежде чем пытаться использовать этот тип экстрактора.

Точное сверление центрального отверстия определит, будет ли процесс успешным или нет. Простое сверление отверстия от руки без какого-либо руководства может привести к разрушению отливки, поэтому ниже приведены рекомендации, которые хорошо сработали для автора в прошлом

Вертикальная фреза

) делает позиционирование относительно простым благодаря столу X/Y, позволяющему точно отцентровать фрезу по шпильке. Щелевая фреза (2 или иногда 3 канавки) может просверлить отверстие с плоским дном, будучи достаточно жесткой, чтобы справиться с грубым сломанным концом шпильки. Обычно используют шлицевую фрезу диаметром немного меньше диаметра сердцевины резьбы шпильки, хотя можно использовать и меньшую фрезу с несколькими вертикальными проходами, движущимися вбок небольшими шагами, пока резьба не начнет становиться видимой в двух или трех местах вокруг резьбы. отверстие.

Как только нить начнет проступать в нескольких местах, остатки должны выйти довольно легко.

Сверло с направляющими втулками

Этот метод хорошо работает, если шпилька сломалась немного ниже поверхности отливки и имеется достаточно резьбы, чтобы направить «что-то» в отверстие. В качестве альтернативы, если деталь, которая крепится болтами к отливке, имеет точно совмещенные отверстия, эту деталь можно использовать для позиционирования.

«Что-то» в данном случае — это втулка, которая просто входит в отверстие и имеет центральное отверстие небольшого диаметра. В качестве альтернативы втулка может быть лучше, если ее будет направлять просверленный блок, расположенный на передней поверхности отливки, чтобы гарантировать, что она перпендикулярна резьбе.

Направляющая втулка ДОЛЖНА располагаться по центру шпильки и перпендикулярно ей.

Сверло малого диаметра теперь можно провести через шпильку до тех пор, пока она не выйдет из задней части – будут просверлены типичные литейные отверстия, поэтому между центром шпильки и литейным отверстием будет углубление, даже если шпилька достигла дна. Будьте осторожны, чтобы не просверлить слишком далеко и не сломать сверло.

После того, как пилотное отверстие просверлено, увеличивайте отверстие небольшими шагами (возможно, с шагом 0,5 мм, если размер близок к максимальному) до тех пор, пока не станет видна резьба – скорее всего, она будет видна только с одной стороны просверленного отверстия. Шпилька часто начинает проворачиваться при сверлении около окончательного размера (если только она не достигла дна), что делает удаление еще проще. В противном случае его следует выкрутить экстрактором шпилек.

Custom Jig

Иногда что-то идет не так, и необходимо проявить изобретательность. Одним из примеров был случай, когда при разборке корпуса тормоза трактора головка болта (как в центре этой фотографии) срезалась, оставляя нерезьбовую часть болта, зажатую внутри корпуса, которую необходимо удалить.

Отливка не оторвалась, потому что болт все еще был ввернут. Нагрев отливки не был привлекательным, поэтому необходимо было точно высверлить около 3 дюймов болта… вряд ли это было бы легко при сверлении от руки.

.

Тормозная отливка с другой стороны была зеркальным отражением застрявшей, поэтому ее использовали в качестве приспособления для сверления трех отверстий в куске дерева размером 2 x 3 дюйма. Два внешних отверстия соответствовали местам для двух болтов, которые должны были выйти, а третье отверстие определяло положение срезанного болта.

Для точного просверливания центра срезанного болта использовалась направляющая втулка, а затем отверстие постепенно увеличивалось с помощью ручной пистолетной дрели. Отливка в конце концов отвалилась, и, несмотря на глубокую дыру, с одной стороны осталось всего около 10 тыс. стенки болта и никаких повреждений корпуса.

От руки с центральным отверстием

Если у вас хорошее зрение, твердая рука и терпение, то этот метод может сработать, особенно на более коротких шипах.

Первый шаг заключается в том, чтобы ТОЧНО использовать кернер, чтобы создать начальное отверстие в центре сломанной шпильки. Первоначально отверстие, вероятно, будет смещено от центра, поэтому снова наклоните пуансон и молоток, чтобы переместить его в правильное положение.

Время, необходимое для того, чтобы сделать это отверстие правильно в центре и достаточно глубоко, чтобы найти направляющее сверло, определит, есть ли у этого метода какие-либо шансы на работу.

Просверлите небольшое пилотное отверстие в шпильке, ориентируясь по перфорированному отверстию. Используйте направляющий блок (металлический блок с направляющим отверстием, перпендикулярным задней поверхности), чтобы убедиться, что сверло перпендикулярно шпильке… или внимательно проверьте угол сверла с помощью угольника.

Расширяйте пилотное отверстие небольшими шагами, проверяя наличие признаков прорыва резьбы. Не засверливать резьбу.

Этот метод, вероятно, оставит в отверстии значительно большую часть шпильки из-за его ограничений точности, но при осторожности он работает в большинстве случаев.

Искровая эрозия

Для этого требуется специальное оборудование, поэтому небольшая мастерская обычно не может этого сделать. Однако он может удалить очень твердые материалы из любой отливки.

Метчики

Предполагая, что шпилька была успешно удалена, всегда полезно запустить метчик в отверстие, чтобы очистить резьбу и уменьшить вероятность того, что следующая шпилька не застрянет. Для тех, у кого нет большого опыта работы с метчиками, стоит немного разобраться в различных типах и уходе за ними.

Для данного размера резьбы существует несколько различных типов метчиков, но наиболее распространенные из них показаны на этой схеме. Самые дешевые метчики изготовлены из углеродистой стали, которая подходит для общего использования. HSS (быстрорежущая сталь) более износостойкие и менее склонны к поломке, но, как правило, в два раза дороже.

При работе с ненарезанным отверстием или поврежденной резьбой лучше всего подойдет конус и обычно метчик с заглушкой для завершения глухого отверстия.

9Метчики 0027 Second , как следует из их названия, часто используются после конуса и перед пробкой; в глубокой яме иногда можно обойтись без него… но если он у тебя есть, используй его. Некоторые наборы в штучной упаковке включают только конус и заглушку, но секунды включены в наборы по 3 штуки данного размера. Всегда следите за тем, чтобы при запуске метчика он удерживался перпендикулярно отверстию.

При нарезании резьбы не пытайтесь сильно надавить на метчик, иначе он сломается, особенно меньших размеров… и тогда вам придется пытаться удалить сломанный метчик! Обычно поверните от половины до одного оборота, а затем поверните в обратном направлении, чтобы сломать срезаемую стружку. Доступны специальные смазочные материалы, но смазка лучше, чем ничего.

Не пытайтесь набрать полную глубину за один раз. Продолжайте вынимать кран, чтобы удалить мусор, снова смажьте и продолжайте.

Хороший разводной ключ — это выгодное вложение, хотя, вероятно, потребуется несколько разных размеров.

При очистке существующей резьбы иногда бывает трудно попасть воротком, поэтому часто необходимо каким-то образом удлинить метчик. Не забудьте заглянуть в свой набор розеток, так как часто можно найти розетку, которая подходит к квадрату на кране, позволяя удлинителям обеспечить доступ, а затем Т-образной планке, чтобы повернуть кран. Храповик или любой другой смещенный стержень не являются хорошей идеей, так как нецентральные силы будут иметь тенденцию смещать метчик от центра и значительно увеличивать риск повреждения резьбы и/или поломки метчика.

Метчики хрупкие, поэтому берегите свои инвестиции. Часто на аукционах можно увидеть метчики, брошенные в коробку и выглядящие ржавыми — это, наверное, хлам. Незакрепленное размещение метчиков в коробке повреждает их режущие кромки, которые могут стать твердыми как стекло. Углеродистая сталь подвержена ржавчине, и в первую очередь ржавеют очень острые края. Новые краны поставляются в упаковке, так что либо сохраните ее, либо оберните каждый кран салфеткой или бумажным полотенцем после того, как смазаете их маслом.

Метчики доступны из различных источников в Интернете. Я использую Tracy Tools более 20 лет и всегда нахожу их полезными и выгодными. У меня нет с ними никакой связи, кроме как как довольный клиент.

Printer Friender Version

Статья, предоставленная Andrew Chapman

© Andrew Chapman & Anglo Agriparts Ltd

Вернуться к техническим советам >>

Условия лицензии

Вы бесплатно: и распространять материал в исходном формате для любых целей, если вы соблюдаете приведенные ниже условия лицензии:

• . 0011
• Вы никоим образом не можете намекать на то, что лицензиар одобряет вас или ваше использование.
• Никаких производных материалов. Материал должен распространяться полностью, включая отказ от ответственности. Вы не можете распространять или делиться модифицированным материалом.
• Никаких дополнительных ограничений. Вы не можете применять юридические условия, которые юридически запрещают другим делать что-либо, разрешенное лицензией.
• Гарантии не предоставляются. Лицензия может не давать вам всех разрешений, необходимых для предполагаемого использования. Например, другие права, такие как права на публичность, неприкосновенность частной жизни или неимущественные права, могут ограничивать использование вами материала.

Заявление об отказе от ответственности

Компания Anglo Agriparts, а также любые другие обозреватели или авторы контента не предоставляют никаких гарантий в отношении точности любой информации на этом веб-сайте и не несут ответственности за какие-либо ошибки или упущения. Информация в этой статье предназначена только для общих информационных целей. Он не является юридической, технической и/или коммерческой консультацией, и на него нельзя полагаться как на таковой. Конкретные советы всегда следует запрашивать отдельно. Несмотря на все усилия авторов, информация, представленная в этой статье, может быть неточной, актуальной или применимой к обстоятельствам того или иного конкретного случая. Ни Anglo Agriparts, ни автор этой статьи не делают никаких заявлений или гарантий относительно полноты или точности информации, содержащейся в ней, и не несут ответственности за любые потери или ущерб, возникшие в результате использования этой информации, независимо от того, исходит ли такая информация от Anglo Agriparts или наши участники. Компания Anglo Agriparts не контролирует содержимое любого другого веб-сайта, доступ к которому осуществляется через этот веб-сайт, и не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования содержимого таких веб-сайтов. Ни Anglo Agriparts, ни любой рецензент или автор контента на веб-сайте не несут ответственности перед любым лицом за любые убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате использования информации, содержащейся в этой статье или на этом веб-сайте. Эти исключения ответственности не распространяются на ущерб, возникший в результате смерти или телесных повреждений, вызванных небрежностью Anglo Agriparts или любого из ее сотрудников или агентов, рецензента или автора контента.

Как вытащить сломанный болт

Чтобы вытащить сломанный болт, вы должны попробовать кернер, затем просверлить пилотное отверстие и сверло для извлечения болта. Это деликатный процесс, требующий точности и специальных инструментов. Чрезвычайно корродированные болты могут даже потребовать приваривания гайки к болту, чтобы ваш торцевой ключ имел за что зацепиться.

Сломанный болт может стать неприятным препятствием. Вам не терпится двигаться вперед, но вы столкнулись со сломанным болтом, который просто не сдвинется с места. Возможно, есть коррозия, или, возможно, вы ошиблись с диаметром болта. Возможно, есть сломанный винт или сломанная шпилька, которые загадочным образом остаются неподвижными.

Итак, ваш самодельный проект провалился или можно вытащить сломанный болт?

К счастью, вы не первый, кто сталкивается с этой проблемой!

Джерри

, приложение доверенного брокера

для

страхование жилья

и

страхование автомобиля

покупки, создал это удобное руководство. Мы делимся различными проверенными временем решениями для удаления застрявшего болта, включая удаление молотком и долотом, наборы для извлечения болтов и метод сварки.

Позвольте Джерри найти вашу цену всего за 45 секунд

Без спама · Без длинных форм · Без комиссий

Найдите страховые сбережения (100% бесплатно)

Как выкрутить сломанный болт

Когда автомобильный болт выбит или перетянутым, он может немного сломаться и застрять. Внешняя резьба сломанного болта больше не работает должным образом, поэтому он будет упрямо застревать на месте, если вы не найдете способ его снять.

Чтобы удалить сломанную насадку, вы можете попробовать простое решение, такое как молоток и долото. Тем не менее, более вероятно, что вам понадобится более экстремальный инструмент, например, экстрактор для винтов или комплект для извлечения болтов. Не ждите легкого выхода в этой ситуации!

Вот некоторые из инструментов , которые могут вам понадобиться для удаления болта: 

Магнит также может пригодиться, когда вы закончите собирать металлическую стружку, оставшуюся после сверления.

Основным принципом извлечения сломанного болта является сохранение резьбы на отверстии для болта , чтобы можно было легко снять сам болт. Если резьбовое отверстие повреждено, вам потребуется такой продукт, как вставка Heli-Coil , чтобы заменить их.

Если базовое долбление и отвинчивание не помогают, можно перейти к извлечению с помощью комплекта для извлечения болтов .

Имейте в виду, что ржавый металл очень трудно удалить. Будьте предельно осторожны при работе с заклинившими заглушками, так как один промах может безвозвратно разрушить отливку.

Ниже приведены основные шаги по извлечению болтов с помощью съемника для болтов .

Просверлите отверстие в мертвой точке левосторонним сверлом

Зачем вам левое сверло? Это сверло на самом деле имеет резьбу в направлении, противоположном стандартному сверлу, что позволяет ему закручиваться в направлении, противоположном сломанному болту.

Начните с кернера точно посередине сломанной застежки. Затем очень медленно просверлите в обратном направлении небольшое направляющее отверстие диаметром ⅛ дюйма в центре головки болта на глубину примерно ¼ дюйма.

Затем вы можете заменить бит ⅛ на бит ¼ и повторить. Постепенно увеличивайте отверстие для извлечения болта, пока не останется минимальный хвостовик.

Если это позволило болту немного ослабнуть, можно попробовать снять поврежденную деталь с помощью пассатижей.

Если вы все еще не можете выкрутить сломанный болт, попробуйте заменить стандартное сверло на извлекающее сверло .

Эта сверхгрубая и сверхпрочная насадка может иметь либо шестигранную головку, либо головку с Т-образной рукояткой, в зависимости от приобретенного вами комплекта. В инструкциях к вашему комплекту также будет указано, какой размер биты вам нужен для болта размера .

После установки нового бита извлечения повторите описанный выше процесс. Аккуратно постучите по сверлу и вставьте молоток в пилотное отверстие. Затем просверлите отверстие в обратном направлении.

Здесь можно использовать нагрев и проникающую смазку, чтобы уменьшить расширение вокруг стержня болта.

Будьте очень, очень осторожны . Не сломайте экстрактор в креплении. Извлекающий наконечник изготовлен из прочного металла, и если он сломается внутри отверстия, он не позволит вам когда-либо вытащить сломанный болт.

Удаление сломанного болта

Теперь вы можете попытаться удалить сломанный болт.

Не торопись. Для начала очень аккуратно извлеките стальной экстрактор с прикрепленным болтом. Деликатная точность окупится на этом этапе удаления болта.

В этот момент бита идеально защелкнулась на сломанном болте, что должно позволить вам открутить его ровно настолько, чтобы захватить сломанный болт тисками или плоскогубцами.

Очистите отверстие под болт с помощью насадки и проникающей смазки

Поздравляем с извлечением болта! Но сначала — прежде чем устанавливать новый болт и шайбу — найдите время, чтобы очистить резьбу и упростить установку.

Начните с удаления опилок и стружки . Используйте насадку для резьбы (она же очиститель резьбы) в отверстии под болт с проникающей смазкой. Затем используйте магнит или сжатый воздух, чтобы удалить все оставшиеся крошечные остатки металла.

Если вы работаете с отверстием для свечи зажигания в своем автомобиле, и резьба отверстия для свечи зажигания была повреждена и не подлежит ремонту в процессе извлечения, используйте спиральную катушку Heli-Coil или другой тип резьбовой вставки катушки. Затем приступайте к замене болта.

Сравните реальные

<государственные> тарифы автострахования всего за 45 секунд!

Цитаты от до 50+ компаний

Нет длинных форм

Нет телефонных звонков

почтовый индекс

почтовый индекс

Найти страховую экономию (100% бесплатно)

Удаление болта через метод сварщика

, если если ваш болт оказался чрезвычайно прочным или подвергся коррозии, вы можете попробовать приварить болт к гайке, чтобы облегчить снятие.

Есть несколько предостережений . Используйте этот метод только в том случае, если вы опытный сварщик или наняли профессионала. Приступайте к сварке только в том случае, если часть крепежа торчит из отливки. Наконец, при использовании метода сварки существует риск того, что болт может привариться к чугунной отливке, что может еще больше усугубить ситуацию.

Вот основных шагов метода сварки удаления болта:

• Центровка сломанного болта

• Просверлите центр сверлом на ¼ диаметра болта

• Резьба a Hex

• Приварите гайку к болту

• Когда болт остынет, используйте трещотку или торцевой ключ, чтобы захватить гайку

• Медленно покачивайте болт для ослабления коррозии

• Попытка выкрутить болт

• Приварить снова, если ржавый болт сломается, и повторять до тех пор, пока болт не будет удален

Найдите лучшую страховку дома без хлопот

0 вещи в наше время. Вы знаете, когда кто-то собирается доставить посылку, и вы, вероятно, знаете, когда закончится туалетная бумага. Вы даже можете знать, когда вашу собаку вот-вот вырвет на ковер.

К сожалению, все предугадать невозможно, поэтому так важна страховка.

Независимо от того, нужна ли вам страховка дома

, страховка арендатора

или страховка автомобиля

, каждое ваше имущество заслуживает максимальной защиты. Хорошей новостью является то, что страховка может стоить меньше, если вы получите помощь в сравнении тарифов в приложении

Jerry

.

Джерри может менее чем за 45 секунд получить индивидуальные котировки от ведущих страховых компаний. Вы можете настроить свое покрытие по мере необходимости, разблокировать скидки и объединить несколько полисов, чтобы сэкономить еще больше.