Как вытащить болт сломанный: 7 способов выкрутить сломанный болт

alexxlab | 01.06.2023 | 0 | Разное

7 способов выкрутить сломанный болт

Это бывает с каждым, кто регулярно имеет дело с крепежом. В один нисколько не прекрасный момент либо болт лопается и большая часть его остается в конструкции, либо грани головки болта «слизываются» и она из шестигранника превращается в что-то близкое к кругу. А вам нужно разобрать конструкцию и освободить отверстие для обратной сборки. Что делать? В этой статье мы собрали для вас 7 простых и не очень способов выкрутить сломанный болт.

Начать можно с того, что для облегчения выкручивания обломок болта можно обработать растворителем ржавчины (например, WD-40), смазать маслом или нагреть (например, паяльной лампой). Чем работать с обломком болта дальше?

Способ №1. Молотком и ударной отверткой. Если болт обломился выше поверхности детали, то поперек края обломка можно упереть отвертку под углом и постучать по ней молотком в нужном направлении. Болт начнет проворачиваться. Переставляя отвертку, можно ударами заставить болт выкрутиться.

Способ №2. Молотком и зубилом. Технология аналогичная, отличается только используемый инструмент.

Способ №3.  Молотком и кёрном. Похожий способ, только вместо зубила используется кёрн, и упирается он не в край обломка болта, а в торец ближе к краю. А так всё то же самое: переставляем ударный инструмент и постукиваем по нему, заставляя болт проворачиваться.

Способ №4. Гайкой и сваркой. Поверх обломка болта приваривается бОльшая по размеру гайка или шестигранник, а затем эта конструкция выкручивается любым подходящим инструментом. Главное – не приварить гайку или обломок болта к детали. :)

Способ №5. Экстрактором. Экстрактор – это специальный инструмент (точнее, набор инструментов) для извлечения сломанных болтов и шпилек. По сути, это «саморез по металлу» с конической резьбой. В верхушке сломанного болта высверливается углубление, затем туда вкручивается экстрактор и расклинивается.

После этого экстрактор выкручивается вместе с обломком болта и болт снимается с экстрактора.

Способ №6. Дрелью и сверлами. Сначала обломок болта, застрявший в детали, проходится сверлом небольшого диаметра, потом сверлами большего диаметра, пока почти весь металл болта не будет извлечён обратным ходом сверла. Остатки болта выбиваются и извлекаются любым подходящим инструментом. После этого отверстие рассверливается вчистовую и в нем метчиком заново нарезается резьба большего диаметра. В нее ставится резьбовая вставка, головка вставки срезается «болгаркой» вровень с деталью, а в резьбу вкручивается нужный нам болт.

Способ №7. Плоской отверткой. В торце обломка болта любым подходящим инструментом («болгаркой», ножовкой по металлу, сверлом) прорезаем прямой шлиц достаточной глубины, ставим в него плоскую отвертку и выкручиваем.

Какой способ сработает в вашем случае, сказать невозможно. Применяйте разные варианты, исходя из ситуации. А чтобы в такую ситуацию не попадать изначально, пользуйтесь только качественным крепежом, который не подведёт и не сломается в самом неудобном месте. Весь крепёж, который вам нужен – в каталоге компании «Юниформ-Металл»: https://uniform-met.ru/catalog/

Как Выкрутить Сломанный Болт | Cоветы Мастеров Onekrep

Бывают случаи, когда шпильки и болты ломаются в местах, где вы не можете достать молотком или дрелью. В этих случаях вам придется либо надеяться, что экстрактор или плоскогубцы будут работать. Но вам, скорее всего, придется удалить деталь из автомобиля. Болты выпускного коллектора славятся этим.

Если повезет, то будет достаточно места, чтобы приварить болт или гайку к концу сломанного болта или шпильки. Если не получается плоскогубцами, экстрактором, сверлом или молотком в том месте, где шпилька или болт сломаны, другой вариант — сделать две противоположные стороны плоскими, чтобы их можно было схватить гаечным ключом.

Экстрактор для выступающих сломанных болтов и гаек

Экстракторы (съемники болтов) эволюционировали на протяжении многих лет от кулачкового экстрактора до нескольких комплектов деталей с инструментом для каждого размера болта. Оба типа работают по принципу использования силы захвата, создаваемой вращающим моментом против часовой стрелки на инструменте, чтобы захватить сломанную деталь с достаточной силой вокруг должно быть достаточно свободного пространства, чтобы извлечь ее.

Экстрактор кулачкового типа используется путем поворота инструмента, чтобы открыть «челюсти» достаточно для обхвата сломанной гайки, прежде чем ее затянуть вручную. Затем гаечный ключ или храповик и гнездо используются для приложения достаточного крутящего момента, чтобы удалить проблемную деталь, не разбивая ее внутри головки, блока и т. д.

Необходимо выбрать экстрактор, который подходит к сломанному болту. Далее его нужно повернуть его против часовой стрелки, чтобы он заработал. Закончить извлечение можно с помощью гаечного ключа или храповика. Ударные пистолеты также можно использовать, если они обеспечивают достаточный крутящий момент. Также может потребоваться применение проникающего масла.

Рифленый экстрактор для болтов, сломанных слишком близко к захвату

Это метод, который существует дольше всего. Вам понадобится:

• дрель;
• набор сверл;
• рифленый экстрактор нужного размера.

Извлечение — это трехэтапный процесс:

1. Просверлить сломанную шпильку на заданную глубину с помощью сверла, соответствующего размеру экстрактора. При сверлении не нужно сильно давить на инструмент. Нужно применять соответствующую скорость на дрели для выбранного долота. Использование смазочно-охлаждающей жидкости может помочь ускорению процесса сверления и сохранить долото.
2. Вставить экстрактор в просверленное отверстие, повернув его против часовой стрелки. Продолжайте поворачивать экстрактор против часовой стрелки с помощью гаечного ключа или храповика и гнезда до тех пор, пока сломанная деталь не будет удалена. Прямые и квадратные канавки экстракторов должны быть забиты в отверстие, просверленное в шпильке.
3. Рекомендуется «прогнать» резьбу с помощью крана перед установкой новой шпильки или болта. Можно немного изменить направление, как только шпилька начнет двигаться, а также после каждого из первых двух полных оборотов, прежде чем полностью удалить ее. Особенно это касается алюминиевых деталей двигателя (впускных коллекторов, головок цилиндров, блоков), чтобы не повредить резьбу. Просверлить шпильку нужно точно по центру.

Для болтов, которые не выступают достаточно для захвата рифлеными экстракторами, можно использовать шлицевой экстрактор. Нужно будет постучать по болту молотком. Этот удар также может помочь ослабить сломанный болт, особенно при либеральном применении пенетранта. Используйте центральный пуансон, чтобы сохранить сверло центрированным.

Молотком можно разбить ржавчину

Пришло время молотка. Не выходя за борт, нужно сделать по части, удерживающей сломанный болт, несколько резких ударов молотком. Чтобы не деформировать металл, просто следует бить так, чтобы сделать достаточную вибрацию для разрушения ржавчины.

Допускается использование сразу двух молотков на деталях, таких как фланцы выхлопной трубы, где можно достать две стороны детали одновременно. В этом случае нужно крепко прижать один молоток к детали и резко ударить по другой стороне детали другим молотком. Это помогает увеличить усилие, приложенное инструментом, не деформируя металл. Данный вариант не слишком удобен, если поврежденная деталь находится в труднодоступном месте или болт без шляпки.

Сварка

Нужно приварить гайку или болт к шпильке и дать ему остыть, прежде чем полностью сварить его. Следует работать до полного заполнения гайки металлом. Делать это лучше поэтапно, позволяя металлу остыть между шагами. После охлаждения шпилька может быть удалена с помощью гаечного ключа, так как процесс сварки, скорее всего, исказил гайку настолько, что гнездо не поместится.

Есть несколько вещей, которые нужно обеспечить, когда используется метод сварки:

1. Требуется очистить сломанную шпильку и прилегающую область как можно лучше, чтобы убедиться, что сварка проходит успешно.
2. Нужно попасть как можно глубже в гайку. Используйте новый оцинкованный болт, если у вас нет другой альтернативы.
3. Удалить всю ржавчину со шпильки и гайки перед сваркой. Также необходимо очистить место, где будет размещаться заземляющий/положительный зажим на детали, удаляя с него как можно больше ржавчины, чтобы обеспечить максимальную передачу тока.

Данный метод гораздо сложнее, чем предыдущие, поэтому его используют нечасто. Вдобавок для сварки необходимы определенные навыки и знания, а также соблюдение техники безопасности.

Сверло и метчик

Этот метод требует от точного измерения диаметра и глубины отверстия, в котором сломана шпилька или болт. Нужно выбрать сверло, которое позволит высверлить заломыш, не нарушая его резьбу. Затем детали удаляются с помощью сверла, который должен быть хорошо смазанным все это время. Если выбранный размер сверла даже немного великоват, резьба в головке, блоке и т. д. будет нарушена и может оказаться сорванной. Поэтому придется использовать на один размер больше в диаметре.

Спираль

Если ни один из вышеперечисленных методов не работает, всегда есть последнее средство — спираль. Этот метод заменяет резьбу после высверливания сломанной детали. Использование спиральных катушек обычно требует удаления гайки, болта или шпильки. Это позволяет убедиться, что вы просверлили и продели резьбу в «новое» отверстие идеально ровно. Вдобавок способ не позволяет каким-либо чипам и мелким элементам попасть в двигатель.

Порядок действий:

1. Обратиться к инструкции с комплектом и просверлить сломанную шпильку с помощью указанного долота на нужную глубину.
2. Продеть в отверстие на нужную глубину с помощью указанного крана.
3. Скручивать спиральную вставку на инструменте до тех пор, пока язычок внизу не соединится с инструментом.
4. Продеть вставку в нижнюю часть отверстия, дав ей последний поворот, чтобы сломать язычок внизу.
5. Удалить эту вкладку. Язычок зазубрен у основания, чтобы он легко ломался, но иногда может понадобиться надавить на него с помощью небольшой дрели или отвертки после удаления вставного инструмента. Вставка должна быть погружена примерно на половину резьбы ниже поверхности головки и быть не менее половины глубины отверстия.

Спиральные катушки также могут быть первым вариантом, когда шпилька ломается внутри отверстия. Он не торчит из детали, а фактически утоплен в ней. Возможно, если повезет с рифленым или шлицевым экстрактором болтов, но, скорее всего, вам придется по умолчанию использовать ремонт спиралью. Рекомендуется сначала снять головку, чтобы стружка не попала в цилиндр.

Спиральные катушки обычно продаются как комплект вставок одного размера резьбы и разной длины, так и установочный инструмент. Они также доступны с буровым наконечником для этого размера, а также наборами, которые имеют правильный кран. Существуют также мастер-комплекты.

Нагрев

Метод позволяет удалить сломанные болты с помощью тепла. Если способы, описанные выше, не действуют, понадобится немного больше усилий, чтобы разорвать хватку ржавчины и достать болт. Вот где тепло может помочь.

Нужно нагреть область вокруг сломанной металлической детали с помощью газовой горелки на пропане, бутане, ацетилене. Далее придется приложить механическое усилие, чтобы получить нужный крутящий момент к экстракционному инструменту. Не стоит добиваться размягчения материала. Достаточно, чтобы деталь расширилась. Это поможет сломать ржавчину и вытащить болт, гайку и т. д.

Вариант для маленьких болтов и винтов

Большинство методов, описанных выше, отлично подходят для болтов и гаек диаметром 2/3 сантиметра и больше. Меньшие метизы, к которым можно получить доступ сверху вниз, обладают прорезью, вырезанной в них с помощью дремеля и небольшого режущего круга. Поэтому можно использовать отвертку для удаления поврежденной части.

У вас должен быть четкий доступ к концу сломанного винта, болта, гайки и достаточный отступ. Это позволит захватить деталь и не ослабить до такой степени, чтобы при попытке удалить болт не обломился внутри части, в которой он застряла.

В магазине «Первый Крепеж» вы можете приобрести болты оптом, а также саморезы, гайки и другие крепежные детали. У нас вы найдете товары различных типов, размеров, материалов и т. д. Звоните по бесплатному телефону 8-800-201-81-96, чтобы получить консультацию специалиста. Менеджер поможет определить оптимальный продукт, сориентирует по цене и оформит предварительный заказ при необходимости.

Журнал Gears – Работа из ада, технология сломанных болтов и шпилек

до н.э. (до ковида), я был в магазинах почти еженедельно. Я всегда стараюсь посещать не только строителей и диагностов, но и специалистов R&R. Сегодня техник R&R — самый недооцененный человек в большинстве магазинов. Обычно я ухожу, пораженный тем, насколько профессиональны эти люди, и уровнем здравого смысла, которым многие из них обладают. На мой взгляд, у них одна из самых сложных работ в здании, и я точно знаю, что разорился бы, если бы мне пришлось выполнять их работу. Мы стараемся каждый год включать в семинар несколько советов по R&R, потому что они тоже заслуживают нашего внимания. Это причина для этой статьи, так как у всех нас есть опыт работы с болтами, которые ломаются, и это может превратить день в ад, если что-то пойдет не так.

Итак, вам может быть интересно, почему болты/шпильки ломаются? Как правило, происходит одно из двух. Расширение и сжатие в результате циклического нагрева болта/шпильки приводит к растяжению резьбы и стержня. Это приводит к меньшему сечению, поэтому при приложении крутящего момента болт ломается. Другой проблемой является коррозия, развивающаяся между наружной и внутренней резьбой. В любом случае, если болт сломается, вам предстоит много работы. Как и вы, я испытал свою долю сломанных болтов и шпилек, и много раз может быть проблемой удалить сломанные части без серьезной работы и большого количества отборных слов. Существует множество методов и инструментов, которые могут помочь, если с вами случится такое несчастье, так что давайте посмотрим.

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ:

Терпение — ваш друг. Не торопитесь, пытаясь ослабить болт/гайку. Слегка подвигайте болт/гайку вперед и назад, пытаясь снять его, так как это поможет разрушить соединение между резьбами. Если вы используете химикаты, дайте им застыть в течение длительного периода времени, прежде чем пытаться сдвинуть болт/гайку.

Всегда используйте качественный 6-гранный торцевой ключ или торцевой ключ, так как закругленная головка только усложняет работу в долгосрочной перспективе.

Большинство технических специалистов сходятся во мнении, что лучше слегка затянуть болт/гайку, прежде чем пытаться ослабить их, если вы подозреваете, что у вас может быть проблема.

Если вам кажется, что болт/гайка не сдвигается с места, или если вы чувствуете, что болт начинает растягиваться, ОСТАНОВИТЕСЬ! Пришло время разработать новую стратегию, прежде чем сломать болт…

Если вам не повезло сломать болт/шпильку, то, как вы будете действовать дальше, решит или испортит ваш день. Доступно множество различных техник и инструментов.

ХИМИКАТЫ

Проникающие масла являются наиболее распространенным продуктом, используемым в магазинах. У техников есть свои фавориты, и все, что работает для вас, прекрасно. Многие технические специалисты изготавливают собственные проникающие масла из ацетона и жидкости для автоматических трансмиссий. Соотношение 50/50 делает продукт очень хорошим проникающим. Я использовал это в течение многих лет, и это работает хорошо. Ключом к проникающим жидкостям является терпение, так как для того, чтобы они подействовали, требуется много времени, и вам, возможно, придется наносить их несколько раз (рис. 1).

WAX

Это старое школьное решение, восходящее ко временам парусных кораблей, но во многих случаях оно работает достаточно хорошо. Свечной воск (парафин) можно использовать для проникновения и смазывания проржавевших нитей. Нагрейте место с резьбой, которое застряло, с помощью пропановой / газовой горелки или кислородно-ацетиленовой горелки. Пока сломанный болт/шпилька горячая, нанесите воск на место коррозии. Капиллярный эффект втянет воск в резьбу, и вы сможете снять болт/шпильку. Дайте шпильке/болту остыть в течение 20–30 минут, прежде чем пытаться извлечь сломанную шпильку/болт.

ТУПАЯ СИЛА, УДАР

Удар молотком по концу сломанного болта/шпильки многократно разрушает ржавчину, которая не позволяет снять болт/шпильку. Если ваша цель не так хороша, вы можете подумать об использовании пневматического долота, оснащенного тупым / плоским наконечником. Я обычно использую этот метод, и он хорошо работает, потому что он разрушает связь между охватываемой и охватывающей нитями без особых усилий. Как правило, если я думаю, что у меня может быть проблема с болтом/гайкой, я использую этот процесс перед попыткой ослабить гайку/болт.

НАГРЕВАНИЕ

Нагрев является распространенным методом, который используется для устранения коррозии болтов/гаек. В зависимости от того, с кем вы разговариваете, некоторые техники используют газовую горелку, а другие используют кислородно-ацетиленовую горелку. Большинство техников нагревают сломанную шпильку/болт, пока они не станут красными, а затем дают им остыть, прежде чем пытаться удалить сломанную часть.

Во многих случаях невозможно поднести горелку к месту сломанной шпильки/болта, не повредив проводку или компоненты. Альтернативой использованию горелки является использование инструмента для индукционного нагрева сломанной шпильки/болта. В отличие от открытого пламени, инструмент безопасен для использования рядом с проводкой и другими компонентами. Инструмент подключается к электрической розетке, и когда вы нажимаете на спусковой крючок, катушка инструмента, которую вы разместили вокруг детали, начинает нагревать деталь (рис. 2).

Вы можете нагревать шпильку/болт сколько угодно докрасна. Получив доступ к одному из этих инструментов, я теперь использую его, прежде чем пытаться удалить любые болты / гайки, которые, как мне кажется, могут вызвать у меня проблемы. Этот тип инструмента существует уже много лет, но за последние несколько лет его размер и цена значительно снизились. Эти инструменты были разработаны для тяжелой промышленности, но также отлично подходят для автомобилей и тяжелых грузовиков. Мое первое знакомство произошло в магазине тяжелого оборудования, где мы использовали его для снятия пальцев гусеницы с бульдозера. Если у вас его нет, я настоятельно рекомендую вам подумать о его покупке, поскольку они хорошо работают.

Я разговаривал со многими магазинами, в которых есть индукционные нагреватели, и многие техники считают, что лучше всего подождать 20-30 минут после завершения процесса нагрева, прежде чем пытаться удалить сломанные детали. Многократное повторное нагревание/охлаждение детали не редкость при использовании этого метода. Помните, что терпение — ваш друг, и ожидание позволяет поверхностям сжиматься по мере их остывания, возможно, разрушая коррозионную связь. Некоторые технические специалисты наносят на детали проникающее масло или воск во время процесса охлаждения.

ТИСКИ ИЛИ ТРУБНЫЙ КЛЮЧ

Чтобы повернуть шпильку или сломанный болт, я обычно использую тиски или небольшой трубный ключ. Теперь я использую трубный ключ больше, чем когда-либо, просто потому, что у меня больше нет силы захвата, чтобы закрыть тиски, когда натяжение достаточно велико, чтобы крепко захватить сломанную шпильку / болт. (Старение не для слабонервных)

ЭКСТРАКТОРЫ

Экстракторы для шпилек/болтов доступны в двух различных версиях: инструменты, которые позволяют удалять болты/шпильки, которые сломаны заподлицо/ниже заподлицо, и инструменты, которые обслуживают детали, которые достаточно выставлены, чтобы вы могли прикрепить инструмент, чтобы помочь.

«Легкие выходы» противоречат своему названию и предназначены для шпилек/болтов, которые сломаны заподлицо или ниже. Ключом к использованию easy out являются две вещи: сломанная часть должна быть просверлена, чтобы вы могли расположить easy out в просверленном отверстии. Отверстие должно быть точно в центре сломанного болта. Если отверстие смещено в одну сторону или процесс не работает, высверливание сломанной шпильки/болта становится намного сложнее. Другая проблема заключается в том, что легкий выход изготовлен из закаленной стали, поэтому его легко сломать. В случае поломки может быть трудно или даже невозможно извлечь сломанный инструмент без больших усилий.

Инструмент другого типа позволяет захватывать открытые участки сломанной шпильки/болта. Большинство из них имеют кулачковую конструкцию, поэтому чем дальше вы вращаете инструмент, тем сильнее он захватывает сломанную шпильку/болт. Как и при использовании трубного ключа/тисков, терпение является преимуществом, так как вы можете легко сломать шпильку/болт с усилием (рис. 4).

СВЕРЛА ДЛЯ ЛЕВОЙ РУКИ

Иногда, когда шпилька/болт сломана заподлицо или под поверхностью, ее можно удалить с помощью сверла для левой руки. Этот процесс хорошо работает с теми болтами/шпильками, которые не сильно застряли. Многие техники используют сверла для левшей, чтобы высверлить шпильку/болт, готовясь к использованию экстрактора легкого типа, в надежде, что, если им повезет, он выкрутит сломанный болт.

ВЫСВЕРЛЕНИЕ

Если вы решите полностью высверлить сломанную шпильку/болт, обрежьте/отшлифуйте болт заподлицо с поверхностью, если он выступает. Пробойник точно по центру болта/шпильки. Начните с небольшого бита и постепенно увеличивайте размер бита. После полного высверливания используйте кирку или долото, чтобы удалить части болта/шпильки.

Если компонент можно снять, снимите его и высверлите сломанную шпильку/болт с помощью сверлильного станка. Если вы не можете удалить компонент, рассмотрите возможность использования «магнитной дрели», а не ручной дрели. Магнитные дрели позволяют удерживать дрель точно в нужном положении во время работы.

СВЕРЛА ДЛЯ ПЕТЛИ

В некоторых мастерских для направления сверл используется инструмент того же типа, что и для деревообработки. Сверла с прицельной петлей доступны в различных размерах и предназначены для центрирования сверла в области, в которой вы будете сверлить отверстие.

ПРИВАРКА НА ГАЙКЕ

Если шпилька/болт выступает, вы можете несколько раз приварить к нему гайку или гайку/шайбу. Затем можно использовать гнездо или гаечный ключ, чтобы удалить сломанную деталь. Расширение/сжатие, возникающее в процессе сварки, многократно разрушает коррозионную связь, позволяя удалить деталь.

МЕДНАЯ ТРУБКА

Много раз болт/шпилька ломались под поверхностью. Приварка гайки и/или шайбы/гайки к сломанной детали без повреждения отверстия/резьбы может быть сложной задачей. Во многих механических мастерских используется кусок медной трубки, размер которого соответствует отверстию против резьбы. Используя сварочный аппарат, они заполняют отверстие трубы заливкой. Когда высота станет достаточной, к наполнителю привариваются гайка/шайба, что позволяет вращать шпильку/болт.

ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ X-TRACTALLOY STUD EXTRACTOR

Это один из самых аккуратных продуктов, которые я когда-либо видел. Стержень для дуговой сварки X-tractalloy предназначен для приклеивания только к стали, а не к чугуну или алюминию. Стержень покрыт специальным керамическим флюсом, чтобы он не прилипал к резьбе. Таким образом, когда вы зажжете дугу на отломанном куске, наполнитель начнет накапливаться, и вы можете просто продолжать сварку, пока он не будет торчать достаточно далеко, чтобы вы могли приварить к нему гайку / шайбу.

Затем можно использовать головку или гаечный ключ для удаления сломанной детали. Расширение/сжатие, возникающее в процессе сварки, многократно разрушает коррозионную связь, позволяя удалить деталь.

Машиностроительные/сварочные мастерские обычно используют этот тип стержня не только для удаления сломанных болтов/шпилек, но также для удаления отломанных метчиков и простых выходов. Это дорого, но оно того стоит, когда вам нужно решение вашей проблемы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Такие компании, как ProMaxx и Lisle, разработали специальные инструменты, которые помогут вам в сложных работах по удалению сломанных болтов. Эти специальные инструменты предназначены для решения конкретных проблем, связанных с продуктами, такими как Ford Eco Boost, Ford Diesel, GM и Dodge Diesel, в которых обычно возникают проблемы со сломанными болтами. Эти инструменты значительно упрощают и ускоряют работу с рассматриваемыми приложениями, но для каждого приложения требуется отдельный пакет инструментов, поэтому он может быть затратным.

Как видите, удаление сломанного болта/шпильки — это гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Даже с лучшими инструментами и методами этот процесс может быть сложной задачей. Как и вы, я расстраиваюсь, когда мне нужно выкрутить сломанный болт/шпильку, и, как и некоторые, склонен торопить процесс. Так что расслабьтесь, сделайте перерыв и наберитесь терпения в процессе, поскольку он может и обычно занимает много времени.

До следующего раза помните: «Наберитесь терпения, все трудно, прежде чем станет легко».

Никаких экстракторов или проникающей смазки: как профессионалы удаляют срезанные болты и биты

«Я высверливаю сломанные болты и выжигаю все остальное», — говорит Эрик Графтон, стоя рядом с блоком двигателя Ferrari и сложной частью промышленного оборудования из стальных заготовок, оба из которых имеют резьбовое отверстие, из которого выглядывает тусклый блеск состриженного металла.

из них.

Под «всем остальным» Эрик подразумевает сломанные метчики и другие закаленные инструменты, которые не поддаются удару режущей кромки сверла, а под «выгоранием» он имеет в виду разрушение с помощью станка МДМ, который выглядит как детище сверла. пресс и сварочный аппарат MIG.

Металлический дезинтегратор может звучать как научно-фантастическое оружие для уничтожения космических кораблей, но на самом деле это часть оборудования, используемого для удаления сломанных болтов, метчиков и сверл. Технология была изобретена в 1940-х годах. Эта машина мощностью 15 кВА середины 1960-х годов. Фото Ари Хеннинга.

Обработка разрушения металла, или MDM, использует прерывистые электрические дуги на конце вибрирующего электрода для разрушения металлов на мельчайшие частицы, которые смываются диэлектрической жидкостью. «Вибрация удерживает электрод от сварки, а взаимодействие между теплом и охлаждением — это то, что разрушает металл», — говорит Эрик. MDM — замечательная, редкая и на удивление старая технология, о которой я ничего не знал, пока не исчерпал возможности самостоятельного извлечения сломанной шпильки из цилиндра 50-летней давности.

Они говорят, что каждая 20-минутная работа — это сломанный болт, чтобы не превратиться в трехдневное испытание. Когда ничего не помогает, MDM может спасти день и компонент. Фото Ари Хеннинга.

В отчаянии я обратился за помощью в местную механическую мастерскую, и мне сказали «позвонить Джерри». Они имели в виду компанию Jerry’s Broken Drill and Tap Removal в Санта-Ана, штат Калифорния, которую открыл Джерольд «Джерри» Графтон в 1963 году и которой сейчас управляет внук Джерри, Эрик.

Jerry’s — лишь одно из немногих мест в Соединенных Штатах, которые предоставляют услуги MDM населению, поскольку специализированные и дорогие машины для дезинтеграции обычно являются прерогативой корпораций. «Большинство объектов с моим оборудованием — это мастерские на 75–100 человек, которые производят и обслуживают такие вещи, как ядерные реакторы и корабельные двигатели», — говорит Генри Камманн, чья компания построила машины MDM, которые Джерри купил в 1919 году.60-х годов, и Эрик все еще работает сегодня.

«Мы производим машины, которые могут извлекать семидюймовые шпильки реактора глубиной 14 дюймов», — говорит Генри Камманн из компании Cammann Metal Disintegrators. Фото Генри Камманна.

Jerry’s, конечно, не промышленный гигант, но он десятилетиями обслуживал аэрокосмических гигантов Южной Калифорнии и до сих пор спасает жизнь многим местным компаниям и частным лицам по всей стране. В Jerry’s не видно ни PB Blaster, ни EZ-Out. Вместо этого у Эрика есть три Cammanns (большой, маленький и портативный), множество пневматических дрелей и запыленный шлифовальный станок, который он использует, чтобы поддерживать остроту своих бит.

«Сверление делает то же самое, что и машины, и мне не нужно платить за электроды», — говорит Эрик. Независимо от того, использует ли он MDM или спиральное сверло, цель состоит в том, чтобы выдолбить повреждающий объект в пределах волоска от его внешнего диаметра, а затем удалить оставшийся материал, осторожно выковыривая и выбивая его с помощью кирки, которую Эрик изготавливает из закаленной заготовки для сверления. .

Отремонтировать или выкинуть? Определяющим фактором является стоимость и заменяемость детали, а выглядит это оборудование дорого! Примечание «1/2-13 1.400 глубина» указывает размер и глубину мешающего препятствия, которым в данном случае является отвод. Фото Ари Хеннинга.

Часто исходные резьбы остаются нетронутыми, хотя иногда их необходимо прогнать или, в редких случаях, заменить. «Если я получаю заготовку, в которой кто-то уже просверлил ее не по центру, — объясняет Эрик, — мне, возможно, придется увеличить размер отверстия, повернуть заглушку на токарном станке, а затем установить и нарезать резьбу».

Сверление подходит для более мягких материалов, таких как сталь, используемая в болтах и ​​​​шпильках, но для наиболее распространенной работы Эрика — головок Harley со сломанными шпильками выхлопной системы — предпочтительным методом является обжиг, поскольку шпильки такие длинные, а головки так трудно сделать квадратными.

Без натяжения, создаваемого головкой болта, вал часто можно удалить левым сверлом или спиральным экстрактором. Однако, если резьба болта заедает, «вам, вероятно, не удастся вытащить его, просверлив небольшое отверстие посередине и используя что-то хрупкое, чтобы повернуть его», — говорит Эрик. Фото Ари Хеннинга.

«Настройка — это все», — говорит Эрик, у которого очень твердая рука, а также множество зажимных приспособлений и направляющих, чтобы не сбиться с курса. Cammanns имеет станину с прорезями для фиксации и правки заготовки, а головка инструмента перемещается по заданной траектории, поэтому операция выполняется очень точно. Хотя сжигание обходится дороже, «это намного проще», — говорит Эрик.

Доказательства успешного извлечения. Подход Эрика «сверли и выбирай» можно использовать дома, но лучше всего он работает с короткими препятствиями большого диаметра. Я использовал его на приваренном ржавчиной 14-миллиметровом болте, который срезался в раме машины моего отца. Фото Ари Хеннинга.

Когда дело доходит до сломанных сверл и метчиков, сжигание является единственным выходом, а оборудование МДМ быстро справляется с материалом.