Как зачернить лезвие ножа в домашних условиях: 3 проверенных способа воронения ножа

alexxlab | 20.12.1985 | 0 | Разное

Как зачернить лезвие ножа в домашних условиях

• 25 Ноября, 2018
• Снаряжение
• KaplyaDegtya

Почему-то считается, что воронение металла невозможно провести в домашних условиях, что такая операция производится лишь на производствах. На самом деле это мнение ошибочно и дома с помощью простых подручных средств можно не только защитить металл от ржавчины, но и придать ему красивый черный или синий цвет. Итак, рассмотрим способы выполнения работ по воронению на примере ножа.

Особенности домашней технологии

Вполне естественно, что использование в домашних условиях промышленных методов воронения ножа невыгодно ни с экономической, ни с технической точки зрения. На производстве воронение стали достигается путем изменения структуры верхних слоев металла при помощи химикатов. Дома использование такого метода нецелесообразно, есть гораздо более простые, но достаточно эффективные способы воронения ножа в домашних условиях.

Способы воронения

Существует три способа воронения стали:

• Холодное – когда изделие, подвергающееся воронению не испытывает на себе термического воздействия.
• Горячее – в процессе воронения изделие подвергается какой-либо термической обработке.
• Обработка окислителем – наиболее сложный для домашнего использования способ, так как необходимо не только использование химикатов, но и нагрев до высоких температур.

Теперь давайте рассмотрим подробней, какие же приемы по воронению ножа можно использовать в домашних условиях. Перед применением любого из способов необходимо обезжирить сталь спиртом и протереть насухо фланелью.

Лимонная кислота

Такое воронение защитит металл от коррозии и придаст ему красивый черный цвет. Способ воронения стали с помощью лимонной кислоты используется достаточно давно, но подходит лишь для высокоуглеродистых металлов. Кроме того, следует знать, что воронение ножа в лимонной кислоте лучше проводить тогда, когда нож выполняет чисто декоративные функции, так как такой способ чернения металла не стойкий и при заточке все покрытие очень быстро сойдет.

Для того, чтобы провести чернение ножа с помощью лимонной кислоты, понадобится:

• лимонная кислота – 1 пакетик;
• вода, нагретая до 90 – 95 градусов;
• машинное масло;
• нож.

В стеклянную или нержавеющую посуду налейте горячую воду и растворите в ней лимонную кислоту в пропорциях 1/10, то есть на 1 часть лимонной кислоты 10 частей воды. Поместите в воду нож и оставьте его минут на 50. Периодически двигайте нож, так как образующиеся на его поверхности пузырьки будут препятствовать доступу воздуха и мешать процессу воронения. По истечении 50 минут сталь должна стать черного цвета, это означает, что процесс воронения подошел к концу. Осталось ополоснуть нож в чистой воде, смазать его машинным маслом и протереть насухо.

Такой способ воронения хотя и защищает металл от ржавчины, но носит, скорее, декоративный характер в силу того, что при малейшем воздействии, покрытие сходит и процедуру воронения ножа нужно будет проводить заново.

Кока-кола

Еще один способ чернения ножа в домашних условиях проводится при помощи кока-колы. Кстати говоря, этот напиток очень универсален и чаще всего применяется не по его прямому назначению, а именно для всевозможных опытов, в том числе и с металлами.

Итак, для воронения ножа в кока коле потребуются:

• стеклянная или металлическая емкость из нержавеющего металла;
• кока-кола;
• нож.

Процесс воронения схож с предыдущим, но не требует нагревания. Для воронения этим способом, необходимо поместить нож в напиток на сутки–двое, периодически переворачивая его и выпуская пузырьки. По истечении этого времени необходимо заменить напиток на новый и повторно поместить туда нож. Такую процедуру необходимо выполнять до того момента, пока нож не приобретет красивый черный цвет, обычно в течение недели, каждые два дня меняя напиток. Следите за тем, чтобы кока-кола полностью покрывала нож сантиметров на 5 и не забывайте периодически переворачивать его, так как скапливающиеся на поверхности ножа пузырьки будут мешать процессу его чернения.

После этого необходимо хорошо промыть нож в чистой воде, можно с добавлением мыла, и смазать его машинным или ружейным маслом. Без смазки на металле очень быстро появляется ржавчина, она становится видна уже в процессе сушки.

Такой способ воронения лучше всего подходит для узких ровных поверхностей, например, воронение штык-ножа таким способом позволит добиться более ровного покрытия, чем на какой-либо сложной поверхности с множеством выпуклостей и изгибов. Кроме кока-колы можно также использовать и пепси-колу. Чернение происходит за счет фосфорной кислоты, входящей в состав этих напитков.

Такой способ воронения ножа достаточно прочный. По отзывам даже при появлении в процессе эксплуатации небольших царапин, покрытие не сходит. Кроме того, изделие получается абсолютно гладким, как будто и не подвергалось никаким воздействиям. Единственным минусом такого воронения можно назвать то, что оно занимает довольно длительное время и требует постоянного контакта с изделием (необходимо переворачивать нож до 4 – 6 раз в сутки), так как в противном случает от пузырьков получаются пегие вкрапления на поверхности ножа.

Уксусная кислота

Воронение ножа в уксусе практически ничем не отличается от двух предыдущих способов. Нож также необходимо поместить в уксус и периодически встряхивать и переворачивать его, чтобы не допустить оседания на поверхности изделия пузырьков.

Кроме того, если ручка ножа пластмассовая либо пластиковая, то ее необходимо защитить от воздействия уксуса, например, покрыв ее парафином.

Воронение ножа можно проводить и в нагретом уксусе, тогда этот способ будет больше схож не с чернением, а с травлением металла.

Нож можно не опускать в уксус полностью, а заворачивать лезвие в ворсистую ткань, хорошо пропитанную уксусом, но этот способ более трудоемкий, так как ткань необходимо периодически смачивать.

Покрытие получается достаточно красивым, не совсем черного, а скорее, темно-серого цвета. Такое воронение ножа не особо прочно, поэтому лучше всего применять его для декоративных ножей и других металлических предметов интерьера.

Также следует сказать, что чернить при помощи уксуса можно не любой металл, а только углеводородный. Поэтому первые часы внимательно следите за тем, как ведет себя сталь. Если заметите, что на поверхности появляются белые вкрапления, то этот способ воронения, к сожалению, не подходит для данного металла, в последствии вкрапления не исчезнут, а станут лишь более контрастными.

Ржавый лак

Воронение ножа ржавым лаком имеет как свои достоинства, так и недостатки. Основным достоинством такого способа является то, что можно воронить ножи, на которых имеется оловянный припой, так как все предыдущие методы для этих целей не подходят – олово либо растворится, либо не поменяет своего цвета. Кроме того, при помощи ржавого лака можно проводить точечное воронение ножа, то есть воронить только определенные участки клинка или рукояти. Слой покрытия довольно толстый, по сравнению с предыдущими методами, а сама сталь после такого воронения матовая.

Недостатками же воронения ножа таким способ является то, что ножи, особенно промышленные, чаще всего изготавливают из различных сплавов, а ржавый лак очень чувствителен к примесям, то есть каждый металл в сплаве будет окрашиваться в свой цвет и на поверхности изделия появятся красно-коричневые и бурые пятна. Если при нанесении лака вы заметили такой эффект, необходимо как можно быстрее, еще до промасливания поверхности, удалить лак, иначе потом уже эти пятна не выведутся и нож будет испорчен.

К другим существенным недостаткам относится то, что этот способ воронения ножа чувствителен к различным нюансам процесса: качеству обезжиривания, температуре сушки, времени воронения. Кроме того, процесс воронения довольно длительный и требует вашего непосредственного присутствия, так как лак необходимо наносить несколько раз и каждый раз после сушки вываривать его на пару, после чего промывать под проточной водой. Все эти процедуры необходимо повторять до тех пор, пока вы не будете удовлетворены конечным результатом. После чего необходимо поместить нож в кипящее масло минут на 5, а затем дождаться полного его остывания и лишь после этого приступить к процессу шлифовки мягкой фланелевой тряпочкой.

Горячий способ воронения

Помимо вышеперечисленных, в домашних условиях используют и способы воронения ножа при помощи прокаливания. Перед тем, как заворонить нож таким способом, его необходимо обмазать льняным маслом, животным жиром или воском. После чего нож нужно хорошо прокалить на огне. Некоторые делают это в обычной кухонной сковороде, но следует учитывать, что посуда после этого будет испорчена.

Перед применением такого способа, можно предварительно погрузить нож в раствор медного купороса и нашатырного спирта: 100 граммов купороса и 10 граммов нашатырного спирта разводят в одном литре чистой дистиллированной или отстоянной воды. Погружение и каление ножа необходимо производить несколько раз до тех пор, пока вы не получите необходимый цвет металла.

Химическое воронение

Воронение ножа таким способом можно проводить лишь при условиях хорошей вытяжки и вентиляции, так как в противном случае оно может быть опасным для здоровья!

1. В нагретую до 140 – 160 градусов смесь селитры и каустической соды (30 граммов селитры и 100 граммов соды) поместите нож и держите его там не менее получаса. При этом способе воронения получается красивый глубокий черный, отдающий в синеву, цвет.
2. В щелочном растворе разведите в большой концентрации гидроксид калия либо натрия и поместите в этот раствор нож. Такой способ даст синеватую пленку на поверхности ножа.

Промасливание

Покройте нож маслом – можно применять льняное, машинное, оружейное, даже подсолнечное. Наносить масло можно как кисточкой, так и просто погрузив в него нож. После этого прокалите нож в духовке до 400 градусов. После остывания проверьте результат и если цвет недостаточно насыщенный, повторите процедуру. После завершения остудите нож и удалите масло мягкой фланелевой тряпочкой.

Заключение

Как вы видите, способы воронения металла в домашних условиях достаточно разнообразны. Единственная трудность может заключаться в том, что никогда не знаешь как поведет себя конкретный металл при использовании определенного метода воронения. Но большинство покрытий все же можно удалить с поверхности металла, а значит предмет в любом случае не будет испорчен безвозвратно.

Какой из вышеперечисленных способов использовать решать только вам, но все они заслуживают внимания и позволяют добиться хороших результатов.

Воронение или оксидирование – это способ поверхностного покрытия (отделки) металлических изделий в синий, черный, сине-черный цвет или цвета побежалости с помощью воздействия на них химическим и термическим способом.

Оно используется с целью коррозионной защиты изделий из металлов, а также придает поверхности привлекательную тонировку. Существует много способов поверхностной тонировки металлов. Основной – это создание оксидной пленки.

Самыми распространенными являются химическое (щелочное и кислотное) и термическое воздействие на поверхность. В результате такой обработки изменяется химический состав и структура поверхностного слоя. Внешне это проявляется образованием пленки в виде оксида металла.

Можно самостоятельно выполнять покрытие, используя более простые технологии.

Способы воронения металлов в домашних условиях и требования к их проведению

К распространенным домашним способам защиты и декорирования металлических поверхностей относятся:

1. кипячение деталей в специальных химических составах, которые можно приготовить самим;
2. покрытие маслом с последующей термической обработкой;
3. нанесение на поверхность готового средства с помощью кисточки.

Проведение работ при химическом воронении связано с химическими операциями травления и чистки, а также с механической шлифовкой и протиркой поверхности.

Для того чтобы применять воронение в домашних условиях с помощью химических реагентов, нужно создать определенные условия:

• обеспечить рабочее помещение вентиляцией или вытяжкой;
• приготовить емкость из нейтрального материала, не разрушающуюся под действием химреактивов. Лучше всего подойдет сосуд из термостойкого стекла, фаянса или фарфора. Если требуется длительное кипячение раствора, то можно использовать емкость из нержавеющей стали;
• емкость должна иметь достаточный объем для того, чтобы деталь полностью была покрыта составом;
• запастись средствами защиты: перчатками, защитной маской или очками, фартуками.

Особенности химического воронения и рецепты некоторых составов

Перед выполнением работ поверхность металлического изделия подвергают обработке: снятию старого окисного слоя путем ошкуривания и обезжиривания растворителем.

Стойкое вороненое покрытие в основном образуется в кипящем растворе на протяжении всего цикла окрашивания. Для получения прочной пленки процесс должен длиться от 30 минут до полутора часов, поэтому кипящий раствор периодически доливают, чтобы обеспечить полное покрытие детали.

После окончания процесса деталь тщательно моют с использованием моющих средств, а затем смазывают маслом.

Для домашних работ используют в основном щелочной способ окисления. Рассмотрим некоторые варианты химического оксидирования металлов в щелочной среде.

Способ №1:

1. В емкость (фарфоровую), соответствующего размера заливается вода и в ней растворяется натриевая селитра (нитрат натрия) и каустическая сода (гидроксид натрия) в соотношении: на 100 мл 30 г натрия и 100 г соды.
2. Смесь нагревается до 140 – 160оС, и в нее помещается обрабатываемая деталь, которая находится там не менее 30 минут.

При правильно проведенном процессе получится глубокое черное покрытие, иногда с синеватым оттенком.

Способ №2:

Синеватый оттенок пленки можно получить, используя кипящий насыщенный щелочной раствор, в котором растворен гидроксид калия или натрия в большой концентрации. В 1 литре воды растворяется не менее 700 грамм химического вещества.

Эти рецепты приведены в качестве примера. Существует множество других химических составов с использованием нитритов и нитратов.

Оксидирование в кислотной среде проводят при более низких температурах. Например, при использовании кислотного раствора, состоящего из:

• азотнокислого кальция – 30 ч,
• ортофосфорной кислоты – 1 ч,
• диоксида марганца – 1 ч.

Проводят оксидирование, выдерживая заготовку в растворе не меньше 30-45 минут при 100оС.

Средства для воронения металлов

К простым способам покрытия, которые можно использовать дома, относятся технологии поверхностного нанесения масла, селитры и готового средства «Клевер».

Эти средства для воронения доступны в использовании и позволяют проводить работы дома без особой подготовки.

Рассмотрим способы создания пленки с помощью каждого из них.

Покрытие маслом

Технология создания защитной пленки с помощью масла является наиболее распространенной для применения дома.

Осуществляется она так:

• ошкуренное и обезжиренное изделие покрывается машинным или подсолнечным маслом;
• затем его помещают в духовку и нагревают до 350 – 400оС;
• после остывания поверхность детали приобретает коричневый или черный цвет;
• остатки масла с детали нужно удалить тряпкой;
• для получения более насыщенного цвета процесс следует повторить несколько раз.

Использовать можно разное масло, например, оружейное, льняное или оливковое. Наносить его можно кисточкой или путем окунания детали в масляный состав.

Если требуется провести чернение на каком-либо участке детали, то для этого лучше использовать обжиг с помощью паяльной лампы. В процессе такого обжига хорошо просматривается цветовое изменение поверхности заготовки. При достижении насыщенного коричнево — черного цвета термообработку можно прекратить.

Использование селитры

Хороший результат химического воронения дает классический раствор с использованием селитры в дополнении к приведенным ранее. В результате вываривания детали в растворе натриевой селитры при температуре 130 – 150оС получается прочное оксидное покрытие блестящего черно-синего оттенка.

Рецепт состава с селитрой:

• Вода дистиллированная – 1 литр;
• Натриевая селитра (NaNO3) – 500 г;
• Едкий каустик (NaOH) – 500 г.

В продаже имеются готовые комплекты с селитрой для оксидирования.

Посмотреть процесс воронения в селитре можно в видеоролике:

Поверхность при такой обработке выглядит гладкой и не требует дополнительного полирования.

Обработка поверхности средством «Клевер»

Проводить обработку металлической поверхности можно готовым средством «Клевер». Оно имеет гелеобразную консистенцию и продается в небольших емкостях по 50 мл.

Используют его при небольших коррозионных повреждениях металла. Чтобы получить максимальное окрашивание изделия, обрабатывать «Клевером» нужно два — три раза. Перед его нанесением деталь нужно ошкурить и обезжирить.

Средство наносят кисточкой и выдерживают 2 минуты. При появлении беловато — желтого налета его нужно смыть теплой водой, а поверхность протереть насухо тканью.

Преимуществом этого средства является простота использования, поэтому его часто применяют для покрытия оружия. На стали, содержащие больше 3% Cr, оно не оказывает действия.

Холодное воронение в домашних условиях

Использование средства «Клевер» не требует дополнительного подогрева заготовки, поэтому способ такой обработки относят к холодному. Кроме него для холодного воронения в домашних условиях используют другие средства, которые также наносят на обработанную поверхность с помощью кисточки.

Например, используют отечественный препарат «Ворон-3М».

При нанесении его на металлическую поверхность образуется плотная черная пленка. Поэтому такое покрытие называют чернением металла.

Популярно также импортное средство «парижский оксид», в состав которого входит селен.

Препарат включает три флакона. Один состав предназначен для предварительной обработки поверхности, второй – действующий состав, а третий обеспечивает защиту образованного покрытия.

Раствор наносится на изделие также с помощью кисточки, после получения окраса остатки смываются с поверхности теплой водой.

Холодная обработка применяется для деталей небольших размеров. Особенно с помощью такого способа хорошо проводить воронение ружья, так как к нему нельзя применять способ горячего кипячения в химических растворах.

Воронение стали в домашних условиях

Вопрос, как сделать воронение стали в домашних условиях, интересует многих.

Большая часть деталей, которые подвергают воронению, относится к изделиям из стали. Поэтому, описанные выше способы обработки поверхности металла путем оксидирования и покрытия масляной пленкой в основном применяют для стальных сплавов.

Многие марки стали подвержены образованию ржавчины. Покрытие для стальных изделий, прежде всего, служит защитой от коррозии и одновременно придает им привлекательный вид. Степень защиты и цвет окраски оксидной пленки зависит от толщины слоя и используемых реагентов. Толщина может меняться от 1 до 10 мкм.

При воронении стальных изделий химическим способом к выбору компонентов раствора при использовании нагрева до высоких температур следует подходить с осторожностью. Например, существует запрет на такую обработку закаленных деталей, а также сталей, которые подвергать нагреву до высоких температур нельзя. Это может привести к ухудшению их технологических свойств.

Именно по этой причине при необходимости высокой термообработки рекомендуют применять растворы щелочного характера. Они более щадящие.

Оксидирование в кислотных составах проводят при более низких температурах. Например, при использовании кислотного состава, состоящего из:

• азотнокислого кальция – 30 ч,
• ортофосфорной кислоты – 1 ч,
• диоксида марганца – 1 ч,
• проводят окисление при температуре 100оС, выдерживая деталь в растворе не меньше 30-45 минут.

Чернение металла

При нагревании стальных заготовок в кислотной или щелочной среде на поверхности может образоваться пленка разного оттенка. Воронение включает все цвета, свойственные побежалости. Они меняются по мере увеличения толщины пленки от желтого, бурого, фиолетового, далее в серый, синий и черный цвет.

Поэтому, воронение не тождественно чернению. Получить нужный оттенок поверхности можно, используя разные режимы термообработки стальных заготовок и используя различные химические компоненты раствора.

Например, можно добиться нужного оттенка при использовании азотнокислой меди, которая является солью, в количестве 70 г и 30 г спиртового денатурата. Соль подогревают до расплавления и добавляют денатурат. Смесь наносят на стальную деталь и нагревают горелкой. Останавливают процесс нагрева после достижения нужного оттенка.

Чернение стальных заготовок можно осуществить с помощью масла. Достаточно обмазать изделие маслом, воском или жиром животного происхождения и хорошенько его прокалить на огне. В итоге на поверхности появится стойкое черное покрытие.

С широким распространением коррозионностойкой стали на клинках, люди стали мало-помалу забывать о такой неприятности, как поржавевший нож. Но увы, нет на земле совершенства: у «нержавеек» есть свои недостатки, заставляющие потребителей и производителей обращаться к старым, проверенным десятилетиями, маркам инструментальных сталей. Появление в конце XX века высокоуглеродистой хромистой стали с высокими режущими свойствами, но ограниченным антикоррозионным потенциалом, а также «открытого заново» дамасска и булата, вновь придало актуальность борьбе с вездесущей ржавчиной. Историческому обзору этой борьбы и ее современным методам посвящен данный материал.

Дедовские методы

Для защиты клинков издавна применялось полирование, смазка и воронение. Сущность полирования и защиты поверхности клинка смазками общеизвестна: полировка ножа уменьшает площадь поверхности металла, контактирующего с окружающей средой, а смазка изолирует ее. Недостатки очевидны: полированная поверхность клинка требует регулярного ухода, а смазка – периодического удаления и возобновления.

Эти процедуры требовали не только времени и расходных материалов, но и высокого профессионального мастерства. К примеру, у японских самураев отдельной строкой ухода за оружием стояла полировка клинка, который потом защищали маслом камелии для предотвращения окисления. Японские повара и краснодеревщики пользуются им и сегодня для ухода за ножами и инструментами из углеродистых сталей.

В Европе и Северной Америке для защиты кухонных ножей применялось растительное масло. Видимо, тогда же было подмечено, что в результате нагревания и обработки растительным маслом появляется патина – пленка различных оттенков, образующаяся на поверхности изделий из металла, защищающая его от дальнейшего окисления.

Окисление металлов – это реакция соединения металла с кислородом, сопровождающаяся образованием окислов (оксидов). В более широком смысле окисление металлов – реакции, в которых атомы теряют электроны и образуются различные соединения, например хлориды, сульфиды и т.п. Пленки некоторых окислов способны весьма неплохо защищать металлическую поверхность, находящуюся под ней, от действия коррозии.

Еще в глубокой древности было подмечено, что при производстве металлургической продукции окисление может привести к образованию окалины, высокий антикоррозионный потенциал которой можно использовать в защитных целях. Этот процесс, известный под названием оксидирование, до сих пор широко применяется на кустарных ножах северных народностей — финнов, саамов, коряков, чукчей и др. Слой окалины защищает от коррозии тело клинка и пользователю достаточно следить только за состоянием режущей кромки.

То, что хорошо работало на Севере, не всегда подходило для Юга. Неровный, пористый слой окалины подчас служил питомником для болезнетворных бактерий. Поэтому в странах с теплым климатом большей популярностью пользовалась другая разновидность оксидирования клинков – воронение металла.

Так в Фергане, историческом средневековом центре производства оружия, поступавшего во все области мусульманского мира, оно считалось необходимой операцией. Ножовщики Ферганской долины издавна использовали для этих целей сернокислую глину из Наукатских гор (Ошская область Киргизии). После шлифования и полирования полотна клинка, его обезжиривали и покрывали водным раствором наукатской глины. В результате этой операции полотно ножа приобретало темный цвет, а если клинок делали из булата или дамасска, то узор становился четким и ясным. Такое покрытие придавало клинку антикоррозийную стойкость.

В этой связи уместно привести наблюдения П. П. Аносова, который писал: «Персидский железный купорос, содержащий часть сернокислой глины, считается лучшим средством для вытравки клинков. Для составления протравы он предварительно кипятится с водой в свинцовом сосуде. Клинок заранее очищают мелкою золою с водой или щелоком, потом его обмывают в чистой воде. Далее его опускают в чистый раствор или им часто поливают, держа клинок над сосудом с раствором. Когда узоры и грунт обнаружатся, клинок вынимают, обмывают несколько раз щелоком и холодной водой. Потом, с возможной скоростью обтирают клинок досуха стараясь как можно слабее прикасаться сухой льняной ветошью к клинку. Узоры на булате появляются весьма скоро, но вытравку продолжают, дабы резче отличить его от грунта, который теряя следы полировки, приобретает свойственный металлу цвет и отлив…» Далее автор подчеркивает, что вообще вытравка способствует предохранению булатов от ржавчины.

В настоящее время воронение клинка производят раствором железного купороса и даже автола, а травление узорчатых металлов – хлорным железом и растворами кислот. Отголоском популярности этих методов являются многочисленные рецепты и современные готовые составы для воронения в домашних условиях стволов охотничьего оружия в черно-бурый и черный цвета. Они основаны на химическом воздействии на сталь тех или иных реактивов. С их помощью получают прочно держащиеся, тонкие матовые или блестящие черные пленки, удовлетворительно защищающие металл от ржавчины.

Промышленное воронение производится разнообразными способами: щелочное – в щелочных растворах с окислителями, при температуре 135 – 150°С; кислотное – в кислотных растворах химическим или электрохимическим способами; термическое – окисление стали при высоких температурах. Суть наиболее популярного в промышленности термического воронения состоит в получении на поверхности клинка из углеродистой или низколегированной стали слоя окислов железа толщиной 1-10 микрон.

Структура покрытия мелкокристаллическая, микропористая, а его цветовые тона – шоколадные, коричневые, серые, черные, черные с синим («воронье крыло») и т. п. – соответствуют естественной окраске химических соединений, входящих в состав пленок. Так на заводских клинках, из популярных в конце XIX века марок углеродистой стали, окраску в цвета побежалости соединяли с отпуском.

Обычно для этого пользовались ваннами из расплавленного металла (как правило, сплав в разных пропорциях олова со свинцом), точка плавления которого как раз соответствует температуре отпуска и, одновременно, температуре появления требуемого цвета побежалости. Например, бритвы могли иметь при 220 – 240°С цвета от бледно – желтого до темно-желтого, перочиные ножи при 265 – 275°С – пурпурный, большие ножи при 293°С – темно-синий и т. д.

Выбор цвета окраски клинка был связан с его назначением, формой рабочей части, родом материала, по которому будет работать инструмент и т. п. Обычно сталь клинков, от которых требуется высокая твердость (бритвенные лезвия, хирургические инструменты и т. п.), отпускалась на побежалость до желтого цвета. До пурпурно-красных тонов отпускались складные и перочиные ножи, деревообрабатывающие инструменты. Цвет от лилового до черно-синего придавали изделиям, от которых требовалась упругость (пилы, длинные ножи, вилы и т. д.). Уже позже, на армейских моделях, выбор цвета стал диктоваться соображениями незаметности и антибликовости.

Немного меньшее распространение с XVIII века получило плакирование клинков – термомеханический метод нанесения на защищаемую поверхность тонких слоев коррозионностойкого металла (как правило серебра и золота, наносимого на парадное и наградное холодное оружие), осуществляемый в процессе горячей прокатки. Сегодня столовые приборы также покрываются слоем серебра толщиной около 20 микрон, но делают это уже гальваническими методами.

Технологии XX века

К сожалению, защитные свойства пленок, образующихся при воронении, довольно низкие. Поэтому для повышения антикоррозийной стойкости, такие клинки дополнительно покрывают жировой смазкой или лаком. Уже к концу Первой Мировой войны на смену воронению пришла паркеризация. Это название одного из способов фосфатирования, который был запатентован американской фирмой Паркер (Parker R. RC.) в 1918 году. Суть этого метода заключается в создании химическим путем на поверхности металлических изделий пленки нерастворимых фосфатов, предохраняющей металл (при дополнительном нанесении лакокрасочного покрытия) от атмосферной коррозии.

Фосфатированию подвергают главным образом углеродистую и низколегированную сталь. Пленка, толщиной 2-5 микрон хотя и не особенно эффективно защищает клинки от коррозии, но хорошо удерживает смазку, что снижает влияние влажности. Кроме того, благодаря высокому удельному электрическому сопротивлению, фосфатные покрытия выдерживают напряжение 300 – 500 В, и сохраняют устойчивость до температур в 400 – 500С. Оно осуществляется погружением изделий в нагретый до 90 – 100°С раствор фосфатов железа, марганца, цинка и кадмия. Обычно процесс продолжается около 1 часа, по завершению которого изделие сушится и пассивируется.

Применяется также электрохимическое фосфатирование на переменном или постоянном токе. Такое покрытие получило распространение на армейских моделях ножей в первой половине XX века, но сегодня оно сохранилось только на огнестрельном оружии.

С 20-х годов XX века его начало вытеснять хромирование – нанесение хрома или его сплава на клинок из углеродистой стали для придания поверхности комплекса физико-химических свойств: износостойкости, высоких механических свойств и сопротивления коррозии. Оно уменьшает или полностью устраняет коррозию основного металла в порах покрытия, т. е. обеспечивает электрохимическую защиту.

К сожалению, хромирование ножа не может защитить от действия коррозии режущую кромку, постоянно подвергаемую заточке. Впрочем, этого недостатка не лишено ни одно из используемых ныне поверхностных покрытий. Наиболее распространенным способом нанесения хрома стал гальванический процесс, при котором пленку хрома, толщиной до 15 микрон наносят методом электролитического осаждения на поверхность клинка.

Хромовое покрытие характеризуется высокой химической стойкостью, обусловленной способностью хрома пассивироваться. Из-за трудностей получения тонкого беспористого покрытия, надежная защита ножа от коррозии может быть достигнута при нанесении более экономичного, трехслойного защитно-декоративного покрытия: «медь-никель-хром» (толщина слоя хрома до 1 микрон). Таким образом, формируются поры, удерживающие смазку. Осажденный на предварительно отполированную поверхность, хром имеет зеркальный блеск и серебристый с синеватым отливом цвет. Иногда для снижения блеска поверхность клинка не полируется, а шлифуется. Сходным образом для покрытия использовался и никель.

🔪 Нанесение и травление узора на стальном ноже: пошаговая инструкция

В редакцию Homius приходят не только статьи наших читателей о различных способах ремонта. Некоторые обзоры поражают своей простотой выполнения необычных работ, на первый взгляд, невозможных для производства в домашних условиях. И сегодня представляем вашему вниманию одну из таких статей, которая была прислана в рубрику «Истории» Касатоновым Сергеем Борисовичем из города Якутск. В ней он рассказывает о простейшем способе переноса рисунка на лезвие ножа и травлении металла без каких-либо химикатов.

Недавно я увлёкся таким занятием, как травление различных рисунков на металле. Ведь даже кухонный нож можно сделать эксклюзивным, если приложить совсем немного усилий. Однако, если требуется травление высокохудожественного рисунка, не помешает опыт рисования и твёрдая рука. Первоначальное его нанесение проблем не составит, а вот подготовка к гравировке посредством электролиза для некоторых людей будет довольно проблематичным. Но, чтобы не пугать заранее тех, кто хочет понять всю технологию, начну свой отчёт о проделанной работе.

Содержание статьи

• 1 Что понадобится для нанесения рисунка на металл
• 2 Приступаем к нанесению рисунка на стальное лезвие кухонного ножа
  • 2.1 Использование утюга: здесь потребуется аккуратность
  • 2.2 Охлаждение клинка и удаление уже ненужной бумаги
• 3 Что получится в итоге: насколько качественным будет рисунок
• 4 Что потребуется для травления рисунка на металле
• 5 Подготовка металла к нанесению рельефного рисунка
• 6 Подключение питания: принцип травления при помощи электролиза
  • 6.1 Травление: некоторые нюансы, которые следует учесть
• 7 Завершающая стадия процесса, очистка и полировка клинка
• 8 Заключительная часть

Что понадобится для нанесения рисунка на металл

Здесь всё довольно просто. Кроме самого ножа, достаточно иметь в квартире обычный лазерный принтер и некоторые другие инструменты и материалы, а именно:

• небольшое количество спирта;
• ледяную воду в тазу;
• утюг.

Естественно, клинок кухонного ножа следует тщательно вымыть и высушить. Для охлаждения воды лучше всего использовать лёд.

Всё, что потребуется для нанесения рисунка на клинок

Приступаем к нанесению рисунка на стальное лезвие кухонного ножа

Для начала нужно найти в сети интернет рисунок, который можно разместить на клинке. В любом графическом редакторе его следует уменьшить до такого размера, чтобы он поместился на лезвии и распечатать. При помощи ножниц необходимо вырезать изображение.

Далее в блюдце наливается небольшое количество спирта, достаточное для того, чтобы распечатанная картинка полностью погрузилась в него. В спирте рисунок должен лежать до тех пор, пока бумага не пропитается. Это будет заметно по изображению, которое проступит на обратной стороне листка. Не стоит бояться передержать его в спирте – ничего плохого с рисунком не произойдёт, даже если он пролежит в блюдце сутки, он не потечёт и не расплывётся.

Рисунок нужно хорошенько вымочить в спирте, прежде чем приступать к его переносу на клинок

Использование утюга: здесь потребуется аккуратность

Ту часть клинка, на которое планируется перенести изображение, нужно обильно полить спиртом. После этого аккуратно берём бумажку с изображением и размещаем её на лезвии ножа распечатанным рисунком вниз. В это время его ещё можно поправить, не боясь смазать. Здесь следует учитывать то, что, начав работать нагревательным прибором, ничего подправить уже не удастся.

Размещаем рисунок в нужном месте клинка, поправляем его положение

Когда рисунок уложен так, как нужно, начинаем прогревать его утюгом, включённым на максимальную температуру. При выполнении этой работы следует быть предельно аккуратным, чтобы не сдвинуть листок. Дело в том, что даже чуть нагревшаяся бумага, если её пошевелить, смажет изображение, испортив его.

Прогрев производится в течение 3-4 минут, пока листок не высохнет полностью. При этом лучше переусердствовать, дольше прогревая клинок, чем прекратить работу утюгом, когда бумага ещё полусырая.

Прогреваем рисунок утюгом до полного высыхания спирта

Охлаждение клинка и удаление уже ненужной бумаги

Когда спирт полностью испарился, а клинок разогрелся, необходимо как можно быстрее его остудить. Именно для этого у меня и был припасён таз с водой, которая была охлаждена при помощи льда. Клинок ножа опускается в ледяную воду на 20-30 секунд. Необходимо следить за бумагой, ожидая, когда она полностью пропитается, теперь уже обычной водой. После того, как это произошло, начинаем медленно двигать по ней пальцем. Бумага скатывается и отслаивается.

Торопиться в этом случае не стоит – велика вероятность того, что клинок остыл не полностью, и рисунок будет повреждён.

Клинок охлаждается в ледяной воде, после чего с него аккуратно удаляется бумага

Что получится в итоге: насколько качественным будет рисунок

Если всё было сделано правильно, рисунок ничем не будет отличаться от того, который был на бумаге. При этом качество изображения не зависит от его сложности и количества мелких деталей. Если травление не принципиально, то можно оставить рисунок таким, каким он получился. Конечно, такое изображение не слишком устойчиво к агрессивным чистящим средствам и высоким температурам, но при отсутствии таких факторов он может продержаться до полугода. Это изображение тигра я решил оставить в виде простого рисунка.

Рисунок получился идеальным, и я решил оставить его именно в таком виде, не прибегая к травлению

Что касается травления, то для первых опытов с металлом лучше выбрать нечто более простое, особенно, если нет художественного образования или опыта гравировки по металлу. Но статья была бы неполной, если бы я не рассказал в ней о том, как произвести травление на металле, чтобы рисунок уже не стёрся никогда. Об этом я расскажу на примере другого кухонного ножа и более простого изображения – с художественным образованием у меня отношения не сложились, в отличие от технических и точных наук.

Что потребуется для травления рисунка на металле

Чтобы протравить любое изображение на металле потребуется:

• вода с растворённой в ней поваренной солью (3-4 столовых ложки на 0,5 л) в стеклянной банке;
• блок питания (зарядное устройство) от любого телефона или иного гаджета;
• 2 отрезка провода;
• лак для ногтей, желательно бесцветный;
• обычный болт или металлическая пластина, которая поместится в банке.

Необходимо отметить, что от выходного тока зарядного устройства будет зависеть скорость электролиза, а значит и проявления рисунка на металле. Чем выше ток адаптера, тем меньшее время для работы потребуется.

Подготовка металла к нанесению рельефного рисунка

Сначала весь клинок нужно покрыть лаком. Это необязательно должен быть лак для ногтей, вполне подойдёт состав для покрытия древесины. Но здесь стоит вспомнить, что женская химия высыхает практически моментально. Учитывая то, что покрыть металл потребуется в 2 слоя, это серьёзный повод для использования быстросохнущего состава.

Рисунок, если он не слишком сложен, можно нанести после того, как лак высохнет. Но, при необходимости травления изображения, подобного тому, что я нанёс на предыдущий нож, лучше использовать метод перевода при помощи утюга и спирта, а уже после покрывать сталь бесцветным лаком.

Для травления на одном из кухонных ножей, я выбрал не слишком сложную арабскую вязь. Она была нанесена уже после высыхания лака, после чего покрытие по линиям было удалено. Иными словами, я его просто процарапал иголкой. Отмечу, что края полос нужно аккуратно подравнять – при травлении электролиз выест незащищённые места, а значит, все неровности останутся на металле без возможности последующего исправления.

Арабская вязь нанесена, лаковое покрытие процарапано по ней иголкой, можно приступать к травлению

Подключение питания: принцип травления при помощи электролиза

Питание на элементы подаётся следующим образом. В солёную воду опускается провод с болтом на конце, который подключается к минусовому выходу зарядного устройства. На сам клинок подаётся плюсовой заряд. Принцип электролиза заключается в следующем. Лаковое покрытие не пропускает электричество, а вот область металла, где оно отсутствует, под воздействием напряжения вступает в реакцию с солёной водой. В результате металл разъедается именно там, где лака нет.

Болт приматывается к проводу и опускается в воду

Многим будет интересно узнать, что подобным образом можно даже нанести рисунок медью. Для этого производится аналогичная подготовка клинка. Отличием является то, что полярность подключения будет обратной – плюс на болт, а минус на нож. Вместо соли в воде нужно растворить медный купорос. Подобным образом можно как нанести изображение, так и полностью покрыть деталь медью.

Всё подготовлено, можно подать напряжение, включив адаптер в сеть

Травление: некоторые нюансы, которые следует учесть

Когда на провода будет подано питание, станет отчётливо видно, как происходит электролиз. Из незащищённых лаком областей клинка начнут выделяться пузырьки газа. Именно этот процесс и «выгрызает» частицы металла. Необходимо внимательно следить за температурой зарядного устройства – она может резко повыситься. Во избежание выхода адаптера из строя, не стоит держать его включённым более 15-20 секунд, давая передышку не менее 10 минут. Таким образом, работа растянется, но при этом вы сохраните работоспособность зарядного устройства. В общей сложности на травление небольшого рисунка уходит около минуты постоянной работы. Получается, что за 3 захода изображение будет готово.

На фотопримере видно, как проступает надпись на металле под действием реакции электролиза. После того, как работа будет окончена, останется лишь очистить уже ненужное лаковое покрытие и отполировать клинок.

Процесс пошёл – его можно наблюдать невооружённым взглядом

В процессе работы на поверхности банки будет образовываться слой окисла грязно-бурого цвета. Это не должно вас пугать, процесс предусматривает подобные отложения.

Завершающая стадия процесса, очистка и полировка клинка

По завершении процесса, питание отключается, а провод отцепляется с ножа. Для удаления лакового покрытия можно использовать канцелярский нож или обычный ацетон, который с лёгкостью выполнит эту работу. Полировка осуществляется на заточном станке с войлочным кругом. Конечно, эту работу можно выполнить и вручную, но времени в таком случае уйдёт намного больше.

Что касается неровности штрихов рисунка, то они не всегда мешают. К примеру, при нанесении арабской вязи, как в моём случае, они даже придают некий шарм надписи, будто она сделана несколько веков назад. Но если изображение требует точности, вроде ранее перенесённого на нож тигра, следует процарапывать каждую линию предельно аккуратно. Конечно, эту работу простой назвать не получится, требуется внимательность к мелочам и усидчивость, зато владелец будет уверен, что рисунок с клинка не сотрётся, независимо от агрессивности чистящих средств или температуры.

Заключительная часть

Подобная гравировка, выполненная своими руками, придаст необычности кухонным ножам. Из обычного ширпотреба они превратятся в эксклюзивные изделия, которые удивят ваших друзей и знакомых. А учитывая то, что на выполнение подобной работы не будет затрачено ни копейки, удовлетворение от рисунков, нанесённых методом электролиза, владельцу обеспечено.

Хотелось бы надеяться, что читатели возьмут на вооружение описанные мною способы работы с металлом. Если что-то из изложенного осталось непонятным, я с удовольствием объясню. Нужно лишь написать об этом в комментариях к статье. Там же можно и высказать своё мнение о прочитанном. Буду рад любому – к критике отношусь вполне адекватно, конечно, если она обоснована. Буду стараться отвечать на каждый отзыв максимально быстро.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Обсудить2

Предыдущая

ИСТОРИИМини-пылесос из винчестера: вторая жизнь старого жёсткого диска

Следующая

ИСТОРИИДаёшь экономию: телевизор в гараж или на дачу из старого монитора

Изготовление ножа из напильника, описание процесса с фото, плюсы и минусы © Геостарт

Плюсы и минусы

Нож из напильника своими руками можно соорудить как универсальный кухонный, так и для охоты, рыбалки, туризма и даже складной. Независимо от разновидности, каждый инструмент, выполненный самостоятельно, обладает рядом преимуществ:

• Длительный срок эксплуатации. Изделие прослужит долго, так как закаленная сталь очень прочная, не будет гнуться и ломаться при разрезании твердых предметов.
• Доступность материалов. Старые напильники имеются у многих, а трудоемкость процесса компенсируется получившимся дешевым ножом.
• Толщина ножа получается больше 6 мм, поэтому он не будет относиться к категории холодного оружия.

Помимо достоинств у самодельного инструмента имеются некоторые недостатки. Процесс изготовления является сложным, требует внимания и аккуратности. Ошибки при работе недопустимы, так как изделие может получиться недостаточно прочным или совсем непригодным к применению. Кроме того, из стального полотна не получается гибкое лезвие, и оно может на изгибе просто рассыпаться, нанеся травму. Нож из напильника имеет плюсы и минусы, но в целом изделие получается крепкое, прочное, долговечное.

Необходимые материалы и инструменты

Для производства ножа своими руками нужен напильник, ширина его не должна превышать 3 см. Лучше всего, если он изготовлен в советские времена, то есть особо прочный. Наиболее подходят для изготовления ножа сталь марки У10, которая оснащена углеродом, или современные улучшенные стали. Сечение инструмента должно быть плоским или в виде ромба. Кроме напильника требуются другие подручные материалы и инструменты. К ним относятся:

• хлорное железо для процесса травления лезвия;
• эпоксидка;
• магнит, которым проверяется степень закаленности;
• заклепки из латуни;
• магнит;
• тиски;
• наждачная бумага, которой будут обрабатываться поверхности.

Обработка будет производиться с помощью шлифовальной машинки или болгарки. Помимо инструментов и материалов для выполнения лезвия, требуются материалы для будущей рукоятки: металл, дерево. Необходимо перед работой сделать эскиз будущей конструкции, который выполняется на бумаге.

Из какой стали делают напильники

Современные напильники изготавливают из мягкого, податливого металла – они категорически не подходят для изготовления ножа, потому что его лезвие будет хрупким и иметь минимальный срок службы.

Специалисты рекомендуют в качестве исходного материала использовать напильники времен Советского Союза – они все изготавливались строго по ГОСТам и отличаются высоким качеством. Даже если в наличии такого инструмента нет, то его всегда можно приобрести «на барахолке», с рук.

Напильники времен Советского Союза

Сталь, из которой изготавливались советские напильники, содержит в своем составе большое количество углерода. Это дает возможность проводить закаливание металла и в результате работы получить клинок, который будет очень медленно/редко тупиться.

Из чего состоит нож?

Принято различать составные части ножа:

• Лезвие, именно к этой части предъявляются особые требования по прочности, износостойкости и остроте.

Лезвие будущего изделия.

• Рукоятка нужна для удобного удержания изделия. Конструкция может быть самой разной. Изготавливают наборные, деревянные пластиковые и другие типы ручек.

Разборная рукоятка. Видны лезвие, больстер, основа ручки, гайка.

Съемная рукоять для оригинального ножа.

Наборная ручка.

• Больстер – вспомогательный элемент, с помощью которого происходит соединение рукояти с лезвием. Он бывает упорным и безупорным. Упор предотвращает смещение пальцев при нанесении прямого колющего удара.

Больстер безупорный.

Больстер упорный.

• Ножны входят в комплектацию к переносным изделиям. В некоторых конструкциях их делают со специальными приспособлениями для резки проволоки, чаще предполагается только одна функция – удобство носки на поясе или на бедре. Возможны варианты ножен для ношения ножа на груди или в обуви.

Кожаные ножны.

Глубокие ножны без фиксирующего хлястика.

Обжиг заготовки

Металл, используемый для производства напильников, является очень твердым, поэтому не удастся просто ободрать полотно и сформировать режущую кромку с помощью обточки на станке. При нагревании на точильном оборудовании, режущая поверхность не будет держать заточку и, возможно, будет крошиться. Поэтому напильник обязательно следует обжигать, то есть возвратить сплаву технические параметры, которыми он обладал до его обработки в заводских условиях. Чтобы обжечь напильник, его нужно поместить в огонь: костер, емкость (бочка), печка, газовая плита. Важно, чтобы огонь был постоянным, на протяжении 4-6 часов. Тогда напильник приобретет температуру до 700 градусов.

Если обжиг производится на газовой плите, то достаточно накалять тот участок, который станет лезвием, не обязательно нагревать заготовку целиком. Но жара от конфорки не будет хватать, чтобы достичь необходимой температуры для обжига. Поэтому опытные специалисты рекомендуют разместить на решетку плитки, по боковым частям изделия, своеобразные ограничители из металла с толщиной, которая должна быть больше, чем толщина заготовки, к примеру, болты. На них размещается металлическая пластина, но не очень тонкая, кастрюля, чайник. Таким образом, предмет из металла отражает тепло, которое поднимается вверх.

Контролировать температуру горения поможет обыкновенная поваренная соль, используемая на кухне. Солью посыпается поверхность напильника, и, если она не плавится, то не хватает температуры, следовательно, ее надо добавить. Заготовка внешне должна иметь цвет расплавленного металла, а ее окрас должен быть равномерным в течение 3-4 часов. Интенсивность горения уменьшается плавно, приблизительно в течение часа, минимум – 50 минут. Остывание также производится постепенно, лучше оставить заготовку на месте, где происходил обжиг, пока она полностью не остынет.

Ковка металла перед работой

Если у человека есть опыт и соответствующее оборудование, он легко сможет создать профессиональное изделие. Но встает вопрос о необходимости выполнения ковки, ведь заготовка уже имеет подходящую форму.

Ковка нужна по следующим причинам:

1. Металл станет более твёрдым и эластичным.
2. Заготовка имеет слишком большую толщину, что делает необходимым снятие части металла во время формирования спусков. Ковочные работы убирают это требование.
3. На конечную обработку потратится гораздо меньше времени.

Также этот процесс позволяет убрать насечки. Конечно, это и не обязательно, ведь так изделие становится более оригинальным.

Когда нет специального оборудования, сделать изделие можно и без ковки. Если применять качественный материал, результатом будет отличный клинок. На современном рынке очень много китайских инструментов. Желательно использовать напильники советского производства, но найти их не так-то и просто.

Проверить металл довольно легко. Необходимо один край будущей заготовки зажать в тисках, а по второму сильно ударить молотком. Если изделие закалённое, оно сломается. Легированный напильник лишь чуть-чуть прогнётся. Также для проверки можно использовать и точильный станок. Если искры короткие, то металл высоколегированный. Но всё равно придётся проводить термическую обработку.

Формирование

Напильник после остывания зажимается в тиски и подвергается снятию лишних участков и приданию ему формы в соответствии с выполненным предварительно чертежом. Можно воспользоваться для обточки абразивным диском Если требуется изготовление ножа из напильника с небольшим лезвием, то не стоит отрезать лишнюю часть от заготовки. Она пригодится для выполнения полноценной рукоятки или послужит основой, в которой проделываются отверстия, чтобы закрепить пластины из дерева, пластика, металла. Рисунок вырезается из листа бумаги, к нему прикладывается заготовка. На напильнике маркером обводится контур макета.

На заготовке формируется переход обуха клинка в режущей кромке, что обозначается пропилом небольшой глубины. От места пропила берет начало острие клинка. Затем следует этап формирования спусков на острие, который осуществляется с применением наждака или напильника. При этом очень важно, чтобы расположение было симметричным, а поверхности гладкими. Финишную обработку ножа следует проводить с помощью наждачной бумаги, которой оборачивается брусок из дерева.

Нож после обжига готов, но он является мягким материалом, поэтому его нельзя использовать в полную силу!

Краткая характеристика исходного сырья

При выборе цели обязательно учитывается и форма напильника. Их выпускают:

1. Плоскими, что позволяет обрабатывать поверхность плоских и выпуклых деталей.
2. Треугольными – используя подобный инструмент, выполняют заточку или обработку пазов, углублений и нарезание зубьев.
3. Ромбовидными чаще всего пользуются инструментальщики. Подобные напильники используют для выборки металла в сложных местах.
4. Круглыми умелые мастера обрабатывают отверстия и вогнутые поверхности.
5. Надфилями выполняется доводка миниатюрных изделий.

Подбирая заготовку, из которой имеется желание изготовить нож, необходимо обратить внимание на величину зуба. Есть инструмент с крупными зубьями, в них использована углеродистая стать У8 или У9.

У напильников с мелкими зубчиками и некрупной насечкой применяют сталь У10 или У11. Здесь цифра обозначает присутствие углерода, выраженное в десятых долях процента. Для подобных материалов после термической обработки характерна высокая твердость, HRC 58…64.

Если имеется инструмент, выпущенный в Китае, то может оказаться применение не углеродистых инструментальных сталей, а подшипниковые стали или легированные марганцем и хромом сложные сплавы. Их отличает среднее значение твердости, HRC 40…55.

Внимание! Могут встречаться напильники, у которых хромирована только наружная поверхность. Она может достигать до HRC 54…58. При выполнении работы нанесенный слой может сточиться, а ниже будет расположен металл, который может относиться к классу конструкционных сталей.

Как правильно закалить

Некоторые мастера совершают закалку, ориентируясь на свечение нагретого напильника, хотя это является ошибкой. О том, как закалить нож из напильника правильно, вы узнаете из последующего описания. Нагревать заготовку следует в старом масле-отработке до тех пор, пока клинок не приобретет темно-красный цвет. Но, поскольку по цвету сложно определить степень готовности даже бывалому мастеру, то используется магнит. Холодная сталь магнитится, но если она нагрета до нужной температуры, то магнититься не будет. После того как достигнута нужная степень закаливания, предмет резко опускается в емкость с отработанным маслом. Чтобы охлаждение происходило быстрее, емкость помещается в другую, с налитой в нее холодной водой. Закаленное таким образом изделие оказывается при эксплуатации прочным, твердым, надежным.

Чтобы проверить твердость материала, нужно провести ножом по стеклу. Если сталь закалена качественно, то на стекле остаются бороздки.

Далее производится травление изделия в хлорном железе, вследствие чего на металле появляется оксидная пленка. Эта пленка станет защитой ножа от коррозии. В случае, если нет хлорного железа, вполне могут подойти уксусная кислота, сырой молотый картофель, сок из лимона.

Пошаговое руководство

Нож из напильника в домашних условиях можно изготовить, если следовать алгоритму, представленному ниже.

Сначала желательно взять лист бумаги и попробовать прорисовать варианты будущего ножа.

Если заготовка достаточно длинная, то рукоятка будет вытачиваться из основной части напильника. Если используется короткий напильник, то для ручки используют треугольный хвостовик. Иногда к нему приваривают стержень с резьбой. Тогда возможно изготовление наборной рукояти из цветного оргстекла.

Нарисованный контур будущего изделия с помощью клея ПВА приклеивается на заготовку. Оценивается вид. На этом этапе можно внести коррективы, изменить форму и соотношение между длиной лезвия и рукоятки.

По наклеенному контуру, используя маркер, нетрудно провести линии, по которым будет производиться спиливание лишнего металла.

После обжига с поверхности выгорели остатки металлов, которые оставались после использования инструмента. Контуры, оставленные маркером на поверхности, видны достаточно четко.

Заготовку фиксируют в тисках. Теперь излишки металла можно срезать отрезным диском, установленным на УШМ. Если металл отожжен, то еще лучше воспользоваться электролобзиком. Тогда меньше металла придется превращать в опилки. Можно выпиливать по контуру.

Срезав основную часть металла, можно сравнить соответствие заготовки в металле и чертежа на бумаге.

Гриндер особенно удобен для работы. Наличие цилиндрической части позволяет аккуратно обработать впадины.

На плоской части гриндера обрабатывается лезвие. С помощью этого инструмента добиваются необходимой формы изделия.

Чтобы линии, оставленные чертилкой, можно видеть в процессе работы, зачерняют торец лезвия. При формировании спусков придется ориентироваться на выход плоскостей в «ноль».

На будущем ноже прорисовывается контур спусков. Для большинства ножей используется односторонняя заточка. Поэтому спуски планируют только на основной режущей части. Возможны варианты, когда прорабатывается изделие с двумя спусками. Тогда разметка будет отличаться от представленного рисунка.

Чтобы лучше видеть разницу между обработанной поверхностью и базовой с помощью уксусной эссенции нетрудно зачернить металл. Следует учитывать, что процесс чернения идет довольно быстро, поэтому для получения заметных отличий от исходного цвета потребуется не более 15 минут.

Спуски вытачиваются на специальном станке. Его конструкция будет показана ниже. Видно, что получена нужная поверхность на лезвии ножа. При необходимости нетрудно заточить нож.

Спуски обработаны с обеих сторон. Их форма соответствует принятому чертежу.

Для крепления накладных щечек приобретены алюминиевые трубочки. Они послужат декоративными заклепками.

Буковая доска имеет интересную текстуру. После обработки твердая древесина послужит качественной ручкой.

Чтобы получить необходимую твердость, выполнена закалка. Для этого заготовку нагрели до температуры 850 ⁰С. Выдержали при такой высокой температуре в течение 15 минут. Потом быстро вынули и закалили в минеральном масле. Чтобы снять остаточные напряжения, проведён низкий отпуск при температуре 200 ⁰С. Заготовку выдержали в течение 10 минут в нагретой духовке, а потом дали остыть на воздухе.

Для установки заклепок пришлось сверлить под них отверстия диаметром 6 мм.

Многим нравится вороненый клинок. Проводится операция воронения. Используется уксусная кислота с крепость 9 %.

Контур будущих накладных щечек прорисовывается на деревянных заготовках.

На ленточнопильном станке производится выпиливание. Если в арсенале мастера подобного станка нет, то можно воспользоваться электролобзиком.

Имеются щечки. Их предстоит еще просверлить, а потом обработать. Только тогда будет получено изделие, которое удовлетворит пользователя.

Вставив заклёпки, можно обточить совместно обе щечки. В этом случае они обрабатываются одновременно. Получается весьма неплохая обработка поверхности.

Выполнена черновая сборка. Теперь выполняется обтачивание нерабочей части лезвия и рукоятки. Нужно выровнять поверхность всех деталей.

Придаются округлые формы. Брать в руки подобную ручку будет приятно.

Заказчик хотел увидеть крутой нож с нарезными зубчиками, поэтому проведена разметка под будущие зубцы.

При работе над рукояткой нужно защищать руки от повреждений. Лезвие обматывается бумагой и изолентой.

Лучше примерить несколько раз, чем потом переделывать заново. Еще одна черновая сборка изделия.

Приготовлен рабочий раствор смешиванием эпоксидной смолы и отвердителя. Поверхности смазаны. Остается дождаться полимеризации. Чтобы щечки плотнее прижимались к металлу, используются струбцины.

Внимание! Перед склейкой металлическая поверхность в зоне склеивания обезжиривается.

После полимеризации тиски снимаются. Нужно срезать излишки у заклепок. Попутно шлифуется поверхность рукоятки. Удаляются излишки эпоксидного клея.

Пропитка лаком на масляной основе лучше проявляет рисунок текстуры древесины. Она выглядит гораздо привлекательнее. Тонировка усиливает внутренний рисунок.

Типичный вид бука. Текстура выглядит достаточно привлекательно.

При работе с лаками обязательно надеваются латексные перчатки. Тогда руки мастера останутся без повреждений. Техника безопасности на первом месте.

Ножны выполнены из кожзаменителя. Широкие стежки служат дополнительным украшением. Имеется лямка для поясного крепления. Нож можно носить на брючном ремне.

Окончательно изделие приобрело товарный вид. Такой нож можно подарить или использовать в домашних делах.

Как отпустить напильник в домашних условиях

Напильник можно отпустить в домашних условиях по такому алгоритму:

1. Прогреть обычную духовку до 200 градусов.
2. Поместить в нее напильник-исходный материал.
3. Выдержать 60 минут на нагреве.
4. Отключить духовку и дать остыть ей вместе с напильником.

Такой процесс необходим для смягчения металла, а если нужно сделать его максимально мягким, то напильник просто бросается в костер на 60-90 минут и после этого охлаждается на открытом воздухе.

Инструкция как сделать нож из напильника своими руками

Рассмотрим пошагово процесс изготовления самодельного ножа от самого начала до конца. Опираясь на инструкцию, изготовить нож в домашних условиях самостоятельно не будет трудно.

1. Произвести отпуск металла. Делается, чтобы облегчить выполнение работ. Для этого нужно прогреть поверхность напильника, положив его в газовую духовку на 1 час. Температура воздействия при этом должна быть не менее 200 градусов и не более 300 градусов. Остывание должно быть естественным, иначе заготовка может расколоться
2. На следующем шаге понадобится сделать профиль ножа. Здесь не обойтись без схем и чертежей. Профиль можно придумать свой или взять из аналогов. На листке картона начертить соответствующий профиль лезвия с рукояткой, а затем вырезать. Получившийся чертеж позволит изготовить инструмент строго по шаблону, повысив качество внешнего вида. Готовый шаблон необходимо приложить к напильнику, и обвести его при помощи маркера по контуру
3. Вырезаем заготовку по отметкам. Для этого лучше использовать ножовку по металлу, что позволит исключить отпуск материала. Если используется болгарка, то в процессе резания рекомендуется поливать напильник водой. Болгаркой получится быстрее, но малейший перегрев приведет к потере прочности металла, поэтому лучше воспользоваться ножовкой по металлу. Наличие неровностей следует сточить на наждаке
4. Стачивание скоса — это часть лезвия, которая будет плавно уменьшаться в толщине, чтобы получить в итоге заточенное основание. Для стачивания скоса, его для начала необходимо прорисовать. Для этого используется маркер, который прорисовываются линии скоса. Чтобы с обеих сторон обеспечить равномерное стачивание, необходимо взять сверло по металлу аналогичного диаметра с толщиной заготовки. После этого расположить заготовку на верстаке (ровной поверхности) и рядом приложить сверло. Провести сверлом по торцевой части лезвия, где будет находиться заточка. По полученной линии можно ориентироваться при стачивании металла
5. Подготовка штифтов для накладок рукоятки. Самый простой способ сделать ручку — это вырезать ее листовой древесины, и приложить к получившейся заготовке с двух сторон. Еще можно изготовить круглую рукоятку, обточив ее на токарном станке. Если используется листовая древесина, то для ее закрепления на основании инструмента понадобится использовать цилиндрические гильзы из алюминия. Эти гильзы должны быть небольшого диаметра
6. Вырезает рукоятку из ДСП или прочих деревообрабатывающих материалов. Лучше использовать качественную древесину, так как в ноже главную роль играет не только лезвие, но и рукоятка, которая влияет на качество пользования инструментом. Маркером расчерчивается форма рукоятки, а затем вырезается при помощи лобзика или ножовки по металлу
7. Чтобы закрепить ручки на инструменте, понадобится просверлить отверстия в металлическом основании ножа. В эти отверстия устанавливаются гильзы, а затем размещаются деревянные заготовки с двух сторон
8. Очистка металла при помощи уксуса или лимонной кислоты. Эта процедура выполняется для того, чтобы исключить возникновение коррозионных процессов. Для очистки металла главное не передержать заготовку дольше, чем нужно. Поместить заготовку в уксусе или лимонной кислоте нужно на время 1,5-2 часа. После этого металл почернеет, поэтому для удаления черноты используется наждачка минимальной шероховатости. Шлифуем металл до блеска на лезвии, а рукоятку обрабатывать не обязательно, так как она будет закрыта деревянными ручками
9. Собрать ручку, приклеив деревянные заготовки. Для этого рекомендуется использовать эпоксидный клей, который еще называют холодной сваркой. При этом немаловажно выбирать жидкий клей. Металл и внутреннюю часть деревянных заготовок перед нанесением клея необходимо тщательно зачистить и обезжирить

В итоге получаем готовый инструмент, который отличается высокими показателями прочности, надежности и эффективности. Рукоятку в завершении следует обработать лакокрасочными материалами, что исключит попадание внутрь влаги. Под такой нож можно сшить чехол на пояс, что позволит всегда держать его при себе, выполняя строительные, ремонтные и прочие виды работ.

Если планируется изготовить круглую рукоятку на нож, тогда тыльная часть заготовки должна иметь следующий вид, как показано на фото ниже.

Изготовление рукоятки

Перед тем, как начать делать ручку, необходимо изготовить гарду, которая располагается между рукояткой и лезвием. Изготавливается она из любого материала: сталь, латунь, железо. Сама рукоятка может быть выполнена из дерева, металла, кости, пластика, кожи, текстолит.

Дерево

Наиболее распространенным материалом является древесина различных пород. Для изготовления деревянной ручки берутся куски материала, которые склеиваются между собой с помощью эпоксидной смолы. Для наиболее прочного и быстрого склеивания изделие лучше всего положить под пресс. После того, как куски дерева приклеились, все лишнее обрезается пилой, обрабатывается крупной, затем мелкой наждачкой. На готовую рукоятку наносится лак, предохраняющий древесину от влаги и порчи, можно ручку затемнить с помощью морилки.

Размечаем деревяшку по всем плоскостям

Текстолит

Из текстолита вырезается кусок, длина и ширина которого зависит от того, какую рукоятку вы хотите сделать. Обычно длина составляет от 7 до 12 см, ширина – до 2 см. Чтобы сцепление было крепче, на хвостовике напильником делаются насечки. В центре куска текстолита просверливаются отверстия под хвостовик. Рукоятка крепится на эпоксидку, которой обильно смазывается хвостовик изделия, а также сама ручка внутри. После высыхания на рукоять желательно наклеить трафарет, вырезанный из эскиза. Затем рукоятке придается любая конфигурация с помощью наждачного станка, напильника или гриндера.

Кожа или брезент

Чтобы обмотать заготовку, берется довольно длинный кусок материала и наматывается на место для рукоятки. Для проверки количества намотки, нож можно взять в руку, по ощущению будет понятно достаточно ли материала: насколько комфортно ощущается заданная толщина в руке. Если недостаточно, следует наматывать еще, а когда появится ощущение комфорта, материал следует отрезать. Затем обмотка снимается, основа ручки покрывается специальным клеем, и наматывание производится снова, только уже более аккуратно и тщательно.

Наборная рукоятка

Интересным оригинальным вариантом выполнения является наборная ручка. Чтобы ее изготовить, требуется пробка или береста, из которых нарезается много кусочков прямоугольной формы. Их число зависит от длины будущей рукояти. По центру каждого прямоугольника просверливаются дырочки, в них войдет хвостовик. Все детали со всех сторон хорошо смазываются эпоксидным клеем. Чтобы придать оригинальности изделию, между кусочками бересты или пробки можно вставить такие же детали из тонкого пластика.

Сборка

Собираются детали будущего ножа из напильника без ковки с помощью заклепок. Специальные заклепки продаются в специализированных магазинах. Они производятся чаще из стали, реже латунными, медными, алюминиевыми. Выглядят заклепки как металлический стержень со шляпкой. Чтобы соединить детали, в них нужно просверлить отверстия, равные по диаметру стержню. Заклепки вставляются в дырочки, шляпка при этом опирается на наковальню, острый конец расплющивается с помощью молотка. Соединение рукоятки заклепками получается прочным, неразъемным. Лучше всего применять вытяжные заклепки, с которыми можно работать без использования молотка. Соорудить элементы крепления можно самостоятельно, используя в качестве исходного материала распорные гильзы, гвозди.

Чистовая обработка лезвия и рукояти – как сделать правильно?

После всех этих манипуляций можно приступать к финишной обработке лезвия. Использовать можно все подручные средства, которые предназначены для шлифовки: наждачную бумагу, щетки по металлу, войлок, вулканитовые круги, шлифовочную машину и т.д. Усердствовать не стоит – впереди еще процесс травления. Ваша задача – придать лезвию гладкость, привести его поверхность в аккуратный вид.

Перед травлением можно приделать накладки на ручку из намеченного нами материала, либо обмотать металл полоской кожи, тут уж дело вкуса. В первом случае финишную обработку нужно проводить уже после травления, а вот кожей можно обматывать уже на этом этапе. Вам понадобится как минимум полуметровый цельный отрезок. Для начала проведите простую обмотку, чтобы посмотреть, как будет выглядеть нож в таком оформлении, достаточно ли длинный отрезок кожи, как будет чувствоваться нож в руке. Если вас все устраивает, размотайте ручку и нанесите на обратную сторону кожаной полоски специальный клей для кожи, осторожно обматываем ручку, на сей раз стараясь изо всей силы.

Деревянную ручку обрабатывать придется дольше. Отверстия под заклепки следует залить эпоксидной смолой, затем скрепить ручку заклепками и зажать в тисках до полного остывания смолы. Достаточно будет двух заклепок. Когда смола застынет, можно придать ручке форму, но с окончательной обработкой не спешите.

Сначала – травление! Если поблизости есть радиомагазин, там вы сможете приобрести хлорное железо, в котором и протравливается лезвие до получения серого, матового оттенка.

Пленка, которая при этом образуется на лезвии, защитит его от коррозии, поэтому постарайтесь ее не снимать. Если хлорное железо для вас – слишком большая редкость, травление можно провести подручными средствами: уксусом, лимонным соком или даже перемолотым сырым картофелем! Очень важно очистить лезвия от любого типа загрязнения, поскольку при травлении на нем могут проявиться даже отпечатки ваших пальцев, и тогда придется счищать оксидную пленку и начинать все с начала.

Чистовая обработка и заточка

В конце работы нужно сделать чистовую обработку ножа, которая заключается в придании ручке окончательной формы и заточке. Рукоятка, в зависимости от материала, шлифуется, натирается воском. Но основной и самый сложный этап – это заточка лезвия ножа. Производить заточку лучше всего вручную на обычном точильном камне. При использовании электрического станка металл может перегреться. Править лезвие хорошо на круглом стержне с насечками, который называется мусат, и часто имеется в комплекте с кухонными ножами.

Заточка готового изделия производится под различными углами, она зависит от предназначения инструмента.

Вид инструмента и назначение	Угол заточки в градусах
Столовый	55-60
Для кухни в домашних условиях	30-35
Для поваров профессиональные	25-30
Для разделки и обвалки	25-30
Профессиональная разделка рыбы	25
Обработка различных овощей на предприятиях	35
Для охоты и складные ножи, если нужна острота	30-35
Для охоты и складные, если нужная хорошая устойчивость к затуплению	40-45

Конечно, каждый может заточить готовое изделие по своему усмотрению, но это общепринятые правила, которым желательно следовать.

Самодельные ножи из напильника может сделать любой на свой вкус: для работы на кухне, для разных других целей. Инструмент, выполненный своими руками, станет предметом гордости мастера. Прочный нож из напильника будет служить долго, он надежный, а также имеет неповторимый дизайн.

Технология и этапы изготовления

На первой стадии ведется подбор материала. Чем он будет лучше, тем качественнее получится клинок. Лезвие должно отвечать требованиям:

• быть приспособленным к конкретной работе;
• выдерживать ударные нагрузки;
• острота лезвия должна сохраняться длительное время;
• не подвергаться коррозии.

Чтобы получился хороший самодельный кинжал, сначала нужно сделать его проект. Форму лучше выбирать простую. Обратить внимание на место стыка лезвия с рукояткой. Здесь не нужно сложностей. Переход лучше вести по плавному радиусу.

Процесс изготовления своими руками в домашних условиях состоит из нескольких стадий. Порядок их следующий:

• отжиг заготовки;
• формирование лезвия;
• закалка;
• отпуск;
• изготовление рукоятки.

Отжиг исходной заготовки

Основной проблемой является высокая твердость напильника. Если обрабатывать железо на наждачном станке, потребуется много времени. Для снижения твердости заготовка подвергается термообработке в виде отжига.

Суть его заключается в нагреве стали до температуры 650−700 градусов, выдержки в течение нескольких часов с последующим медленным охлаждением.

Чтобы провести отжиг в домашних условиях, можно воспользоваться печью, костром или камином. Заготовка закладывается вместе с топливом и нагревается в процессе его горения. Затем все вместе остывает. После такой процедуры материал готов для дальнейшей обработки. Без отжига заготовка не поддается работе слесарным инструментом.

Процесс изготовления лезвия

В зависимости от сферы применения выбирается форма поперечного сечения лезвия. Она может быть нескольких разновидностей:

• Прямой клин в виде равнобедренного треугольника. Хорошо выдерживает равномерные удары, и обладает устойчивым сопротивлением к резу.
• Вогнутые спуски. Острая режущая кромка не выдерживает больших усилий и бокового удара. С увеличением глубины реза сопротивление возрастает.
• Выпуклая линза — предназначена для выполнения тяжелых работ.

После охлаждения заготовки приступают к ее обработке. Она состоит из этапов:

• 
  Ножовкой вырезается требуемый контур. Важно как можно лучше сформировать лекало, чтобы меньше обтачивать на наждачном станке. Сзади вырезается хвостовик. Его размер соответствует длине пальцев на руке.
• Зажимается заготовка и напильником обрабатываются спуски. Чтобы не нарушить симметрию, изготавливается из металлической трубы приспособление, на которое крепится напильник.
• Окончательная доработка ведется с помощью наждачной бумаги. Для удобства она оборачивается вокруг деревянного бруска.

Закалка готового лезвия

Размеры готового лезвия проверяются штангенциркулем. Чтобы клинок обрел былую твердость, нужно знать, как правильно закалить нож. Для этого он нагревается до температуры 900 градусов и быстро охлаждается в жидкости.

В домашних условиях закалка ножа из напильника проводится с помощью паяльной лампы. Для этого струя пламени направляется вдоль лезвия. Важно обеспечить равномерность прогрева.

Другим вариантом является использование древесного угля, в который закапывается клинок. Прогрев его ведется с помощью паяльной лампы. В процессе нагрева нужно точно достичь нужной температуры. Это определяется по цвету металла, который меняется в зависимости от нагрева. Как только температура достигает 850−900 градусов, железо приобретает малиновый или светло-вишневый цвет.

Охлаждение ведется в отработанном масле или воде:

• Отработка заливается в ведро. Нож держится за хвостовик и опускается в жидкость. Благодаря вязкости идет оптимальный процесс теплообмена. Время выдержки — несколько минут. Следует соблюдать осторожность, потому что масло может воспламениться.
• При использовании воды в нее добавляется соль или рассол. Чистую жидкость применять не рекомендуется. Чтобы избежать ведения металла, лезвие следует опускать вертикально вниз.

Секреты отпуска ножа

Благодаря закалке идет увеличение твердости изделия. Однако, вместе с этим возрастает и его хрупкость. В случае удара стали об твердую поверхность она может расколоться. Чтобы этого не происходило, нужно сталь отпустить. Этот вид термообработки называется отпуском.

Для этого клинок нагревается в течение часа до температуры 180−200 градусов, а потом охлаждается на воздухе. В качестве прибора нагрева используется газовая и электрическая духовка. Допускается вести нагрев в расплавленном свинце. Однако его температура плавления составляет 327 градусов, что приводит к уменьшению твердости финки.

Закалка и отпуск

Следующим этапом рекомендаций, как сделать нож из напильника, является процесс закалки. Заготовку после полного отпуска зажимают в тисках. При помощи ножовки или болгарки по нанесенному контуру лезвия начинают обрезать все лишние элементы.

Здесь важно предварительно определиться с формой будущего ножа. Для этого сначала контуры переносятся на картон, вырезается трафарет, а потом прорисовывается на металле.

На станке заточного действия с крупнозернистым кругом производится вытачивание будущего изделия. На этом этапе также надо знать, какой будет рукоятка. Если планируется применение накладок в виде деревянных пластин, то целесообразно высверлить отверстия под заклепки. Можно воспользоваться болгаркой и прорезать паз.

Теперь можно начинать закалку – сталь прогревают так, чтобы она стала ярко-красной. Лезвию придается равномерный нагрев по всей поверхности за исключением его основания. В этом месте его нагревают добела.

Чтобы отслеживать степень накала клинка, используют магнит. При отсутствии его реакции на металл начинается охлаждение. Для этого следует воспользоваться клещами и опустить заготовку в емкость с водой. Затем можно протестировать лезвие и провести им по стеклу, где появятся характерные царапины.

Устранить высокое внутренне напряжение металла и не допустить раскрашивания в процессе заточки поможет отпуск лезвия. Заготовка помещается в печь при +200°С на 2 ч, затем огонь гасится. Остывший металл извлекают.

Травление лезвия и создание рукояти

Прошедший все этапы термической обработки нож шлифуют металлической щёткой, наждачкой и войлочным кругом для придания лезвию гладкости. Предотвратить окисление железа можно с помощью травления — погружения в хлорное железо. В результате материал покрывается матовой защитной плёнкой. При отсутствии хлорного железа можно протереть лезвие уксусом или использовать для травления кашицу из тёртого сырого картофеля. Покрывающая травленую сталь плёнка оберегает поверхность ножа от появления ржавчины, поэтому следует избегать нарушения её целостности.

При установке наборной рукояти производится сборка отдельных частей с последующим плотным сжатием их на резьбе. На хвостовик надевается больстер, который можно выточить из алюминия, латуни или дюралюминия. Для крепления боковых накладок, деревянных или изготовленных из кости, применяют заклёпки, можно усилить их эпоксидной смолой. При использовании кожи на материал наносят специальный клей и плотно наматывают на ручку. Перед насадкой на хвостовик рога оленя, просверленное в костном веществе отверстие заполняют эпоксидной смолой. Для придания рукояти законченного вида её материал можно подточить, отшлифовать и обработать воском.

Схема и чертежи сборки самодельного складного ножа в домашних условиях – как сделать перочинный ножик своими руками

Это инструкция о том, как сделать самодельный складной нож с кнопкой-замком, которая блокирует нож в открытом положении.

Проект занял много времени и усилий, но я очень доволен тем как сделал складной нож своими руками.

Содержание статьи

Шаг 1: Предисловие

Прежде чем вы увидите схему и чертежи, я должен сказать вам, что это очень сложная сборка, и я думаю, что во время изготовления ножа удача была на моей стороне. Поэтому, если вы новичок, я бы порекомендовал вам начать с более простого проекта, например, собрать маленький, крепкий, обычный нож. Проект оказался намного сложнее, чем я ожидал, и мне все время приходилось сталкиваться с новыми проблемами. Но если вам захочется сделать такой же нож — действуйте! Прекрасное чувство, когда нечто подобное лежит на твоём столе, и ты знаешь, что сделал эту вещь самостоятельно.

Шаг 2: Информация

Это краткий обзор всей информации, которая относится к складному карманному ножу.

Размеры.

Лезвие:

• 8 см в длину
• Толщина 1,3 мм
• Зеркальная полировка
• Острый как бритва
• Выгравированный логотип

Ручка:

• Длина 10,5 см
• 1,5 см толщиной
• Изготовлена из нержавеющей стали и черного зебрано
• с системой блокировки кнопок

Материалы + стоимость:

• старая пила использовалась для резки металла — БЕСПЛАТНО
• нержавеющая сталь из старой стиральной машины — БЕСПЛАТНО
• Зебровое дерево — БЕСПЛАТНО (у меня на руках был кусок этого дерева)
• другие железные части были найдены в саду — БЕСПЛАТНО
• проект стоил времени, шлифовальных дисков и электричества

Шаг 3: Создаём лезвие

Показать еще 6 изображений

Примечание: некоторые из этих фотографий не от этого ножа, но метод изготовления тот же.

Для сборки складного ножа своими руками в домашних условиях вам понадобится качественная высокоуглеродистая сталь. Хорошо для этого подходят пилы, или, например, диск от циркулярной пилы. Лучшее всего найти пружинную сталь. Вы можете проверить, является ли сталь высокоуглеродистой, отшлифовав ее с помощью настольной шлифовальной машинки. Если искры длинные и узкие, то сталь мягкая, если искры делятся на несколько более мелких искр, то сталь высокоуглеродистая.

Если вы используете (как и я) какую-то старую пилу, вам нужно ее «ослабить». Это означает, что сталь слишком трудна для обработки, поэтому вам нужно сделать ее мягкой. Лучший и самый удобный способ — просто бросить её в огонь и оставить там на ночь, чтобы сталь нагрелась, а затем очень медленно остыла. (может понадобиться повторить процедуру несколько раз).

Допустим, у вас есть хорошая, качественная и мягкая сталь. Теперь вам нужно придумать форму вашего ножа. Для этого проекта мне пришлось придумать специальную форму, чтобы я мог собрать механизм блокировки. Как видите, я сделал несколько прототипов, которые отрисовал на стали.

Просверлите отверстие (если вы не можете этого сделать, то сталь всё еще очень твердая и вам нужно размягчить её еще больше). Затем используйте угловую шлифовальную машину с диском, чтобы вырезать грубую форму. Выровняйте заготовку чем-то типа настольной или ленточной шлифовальной машины.

Теперь почистите сталь и избавьтесь от всех следов, которые на ней присутствуют. Вы можете снова использовать ленточную шлифовальную машину или шлифовальный диск, прикрепленный к дрели.

После чистки начинайте стачивать сталь под лезвие. Я использовал ручную шлифовальную машину.

Я хотел сделать «упор для большого пальца», поэтому взял оставшуюся сталь и попробовал на ней разные варианты форм. Тот, который мне понравился больше всего, я вырезал ножовкой и выровнял небольшими напильниками.

Здесь я остановился, потому что не хотел полировать лезвие заново, если я вдруг поцарапаю его. После того, как была сделана ручка, я термически обработал ее с помощью пропановой горелки, чтобы она раскалилась до красного цвета и затем закалил её в масле. Затем я отшлифовал её наждачной бумагой разной зернистости и, наконец, отполировал на шлифовальном круге.

Шаг 4: Делаем ручку

Точно таким же способом я вырезал и отшлифовал куски нержавеющей стали для ручки. Я просверлил четыре отверстия, одно для болта, второе для механизма блокировки и два других для крепления деревянных вкладок.

Шаг 5: Продолжаем с ручкой

Показать еще 5 изображений

Для того, чтобы замок был более устойчивым, я хотел, чтобы в передней части ручки были стальные части. Я сделал их так же, как и лезвие и нержавеющие вещи. Я использовал стальной стержень толщиной 0,5 см. Для предохранительного штифта вам нужно просверлить отверстие в задней части, но не насквозь, а чтобы пружина могла там остаться! Спереди также есть отверстие меньшего размера снаружи и большего размера внутри. Это сделано для того, чтобы предохранительный штифт не выпал.

Чтобы сделать резьбу для болта, я просверлил отверстие диаметром, показанным на задней стороне штангенциркуля (см. фото). Болт, который мне был нужен, я найти не смог, поэтому я сделал его сам на токарном станке. Затем я сделал резьбу и вырезал углубление в голове.

Шаг 6: Делаем ручку: штифт для безопасности

Показать еще 3 изображения

Эта вещь самая точная, самая трудная и самая маленькая в сборке перочинного ножа своими руками.

Позвольте мне сначала сказать вам кое-что: моя первоначальная идея состояла в том, чтобы сделать простой фрикционный складной нож, поэтому я разработал его и сделал лезвие. Но потом, я начал думать о ноже и понял, что мог бы сделать механизм блокировки. Через несколько минут я придумал эту идею. Я решил что это хороший вариант как сделать механизм блокировки. Поэтому я сделал еще один дизайн и еще одно лезвие и надеялся на лучшее. До этого я не пробовал создавать ничего подобного, и мне было очень любопытно, сработает ли моя задумка.

Во время сборки я обнаружил, что всё будет не так просто, как я ожидал, но нет ничего невыполнимого. Используя токарные и сверлильные станки, металлические напильники, наждачку и многое другое, я, примерно через 3 часа, закончил штифт.

Позвольте мне объяснить вам в чем его суть: передняя часть штифта (та, что без кольца) служит блоком для лезвия. Штифт сидит на пружине, поэтому, когда вы на него нажимаете, другой его конец нажимает на пружину, опускается и более тонкая часть штифта скользит через паз лезвия. Кольцо на другом конце служит блоком, поэтому штифт не выпадает из ножа.

Несмотря на сложность изготовления этого изделия, я был вынужден сделать два штифта, потому что первый немного болтался, и от этого лезвие колебалось.

Чтобы штифт вернулся и зафиксировал раскладной нож, в заднюю часть нужно вставить пружину — я вырезал подходящую из пружины от шариковой ручки.

Шаг 7: Делаем ручку: выравниваем

Как видно из названия, нужно идеально выровнять ручку, используя все методы, которые вы сочтёте нужным.

Вы также захотите сделать распорки. Я сделал свои из куска нержавеющей стали. Далее я просверлил два отверстия в ручке и в распорке, а затем вырезал стержень, который был на 2 миллиметра длиннее, чтобы я мог забить его и сделать плоским.

Шаг 8: Делаем ручку: деревянные накладки

Как я уже упоминал ранее, я использовал зебровое дерево. Я не рекомендую его для начинающих, потому что это очень твердая древесина и с ней трудно работать. (Я знаю, о чем говорю. Мне пришлось дважды переделывать накладку на другом ноже, потому что я не знал, как древесина себя ведёт.) Самым доступным и легким в работе деревом, которое я нашел, является бук. Он твёрдый, но с ним достаточно легко работать.

Сначала скопируйте набросок своего ножа на кусок дерева. Затем грубо обработайте его рашпилем для придания формы и с помощью круглого напильника сделать паз. Используя разные напильники и наждачную бумагу, скруглите углы дерева, чтобы ручку было приятно держать. Используя штифты, закрепите накладки и убедитесь, что всё смотрится ровно и качественно.

Шаг 9: Отделка

Показать еще 7 изображений

Наконец-то изделие стало похоже на нож. Единственное, что осталось сделать — это отшлифовать его наждачной бумаги разной зернистости и отполировать на шлифовальном круге.

Приклейте деревянные накладки эпоксидкой и закрепите их штифтами, но не насквозь, а только к части из нержавеющей стали, чтобы нож мог войти внутрь. Теперь отрежьте штифты по размеру накладок и зашлифуйте их под ноль. Для финишной обработки я использовал какое-то масло. Вы можете использовать что угодно – масла, воск, краски, лаки и так далее.

Поскольку я хотел как-то пометить свой нож, то, используя две батареи по девять вольт и уксус, я вытравил на лезвии свой логотип. Налейте немного уксуса в небольшую емкость и положите туда немного соли – достаточно такой концентрации, чтобы соль больше не растворялась. Теперь возьмите ватную палочку и окуните её в раствор. Далее подключите две батареи. Положительный провод соедините с лезвием, а отрицательный — с наконечником палочки, так чтобы лезвие касалось хлопка, насыщенного раствором. Подготовьте лезвие, очистив его спиртом или мылом. Используйте лак для ногтей, чтобы покрыть область, где вы хотите нанести свой логотип. Процарапайте желаемое изображение зубочисткой. Теперь вы можете начать травление. (Я рекомендую попробовать этот процесс на запасном куске металла, потому что в первый раз у вас не получится сделать работу хорошо.)

Еще одна полезная вещь – сделать дыроколом из пластика два кружка и проделать в них отверстия. Поместите эти кружки между лезвием и стальной частью ручки, немного смазав с помощью WD-40, нож станет открываться и закрываться намного плавнее.

Последнее, что нужно сделать, это наточить лезвие. Я использовал мокрый точильный камень и полоску кожи. Я сравнил остроту со своей старой бритвой и должен сказать, что острота почти одинаковая.

Я потратил на проект около 40 часов, но оно того стоило. Лучшее, что вы можете услышать от других людей — это вопрос о том, где вы купили этот нож и не собираетесь ли вы делать и продавать ножи.

Шаг 10:

Показать еще 6 изображений

Для лучшего ношения я сделал самодельные кожаные ножны. Сначала возьмите пену и вырежьте внутри отверстие под нож. Затем возьмите кусок кожи и замочите его в теплой воде. Далее сделайте бутерброд: положите на стол дерево, на него положите нож, поверх положите пластиковый пакет (чтобы нож не промок), далее кожу, пену с отверстием, крышку из пены и еще один кусок дерева. Затем зажмите бутерброд в тисках и дайте ему высохнуть в течение ночи. Просто сшейте получившийся фрагмент кожи с другим куском кожи, добавьте заклепку и зажим для ремня.

Шаг 11: Фотографии

Вот несколько фотографий готового ножа. Надеюсь, вам понравилось, потому что это красивый и сложный проект.

Полировка ножа до зеркального блеска в домашних условиях – советы и рекомендации

У нового ножа поверхность клинка идеально гладкая и блестящая. В ней можно рассмотреть свое отражение, как в зеркале. Со временем лезвие покрывается царапинами и теряет свою первоначальную красоту. Поверхность клинка становится матовой даже у тех инструментов, которые используют очень аккуратно. Вернуть ножу зеркальный блеск непросто. Залогом успеха является адское терпение и настойчивость. Полировка и шлифовка ножа может занять несколько дней.

Как осуществляется шлифовка ножа

Гладкость поверхности лезвия для японцев имеет такое же значение, как и острота режущей кромки. Поэтому японские мастера оружейного искусства на протяжении столетий искали методы шлифовки клинков, которые позволили бы добиться зеркального блеска. В отличие от европейцев, жители Страны восходящего солнца изготавливали клинки только из очень твердого металла (60-62HRc). Это существенно усложняло задачу шлифовки. Однако японским мастерам удалось добиться успеха. Японские клинки славятся сияющим зеркальным блеском. Идеальной гладкости лезвия оружейники Японии добиваются исключительно с помощью натуральных камней. Созданная японцами технология шлифовки считается одной из самых эффективных, поэтому используется повсеместно.

Чтобы добиться идеально гладкой поверхности клинка, нужно забыть о шлифовальном оборудовании. Оно может помочь только на начальном этапе обработки, когда нужно удалить глубокие царапины и выровнять поверхность. После этого нужно переходить на ручной труд.

Шлифовка ножа в домашних условиях осуществляется с помощью шлифовальных брусков или наждачной бумаги разной зернистости. Наждачную бумагу лучше намотать на деревянный брусок. Это позволит увеличить эффективность труда. Движения должны осуществляться в плоскости, параллельной плоскости лезвия. Надо постоянно менять направление движения бруска в пределах плоскости, не зацикливаясь на одном, более удобном направлении.

Сначала используют бруски или полоски наждачной бумаги с крупной зернистостью (240-320). Ими устраняют все имеющиеся дефекты. Обязательно надо следить, чтобы при удалении царапин обрабатывалась вся поверхность клинка. Если выполнять шлифовку лезвия только в области дефекта, на его поверхности появится углубление. После этого переходят к использованию брусков с меньшей зернистостью.

Очень важно соблюдать последовательность действий. Переходить к следующему этапу шлифовки можно только тогда, когда полировочные возможности бруска с более высокой зернистостью будут полностью исчерпаны. Чем медленнее будет снижаться зернистость, тем качественнее получится полировка ножа.

Для шлифовки ножевой нержавеющей стали лучше использовать жесткие бруски, которые медленнее стачиваются. Одними из самых лучших считаются оранжевые и белые изделия. Абразивный материал нужно периодически увлажнять. Поэтому рядом с рабочим местом надо поставить емкость с водой.

Чтобы абразив не терял своих свойств, его поверхность надо обновлять. Для этого готовят смесь из битого толстого стекла и победитового порошка. В смесь добавляют немного воды и шампуня. Затем погружают в нее брусок. Абразивный материал с усилием перемещают по смеси, пока его поверхность не очистится. Шампунь придает абразиву мягкость. Обработанный раствором шампуня брусок не делает ненужных глубоких царапин.

Первичную шлифовку нужно осуществлять до того момента, пока поверхность не станет визуально гладкой. Особенно сильно страдают часто эксплуатируемые кухонные ножи. Поэтому их приходится обрабатывать особенно упорно. После первых этапов шлифовки переходят на абразивный материал с мелкой зернистостью (600- 800). Он позволит устранить царапины, оставшиеся после использования крупнозернистых брусков.

Полировка ножа

Полировка ножа в домашних условиях выполняется так же, ка и шлифовка. Только во время работы используют абразивы с очень мелкими крупинками. Сначала обработка осуществляется материалом с зерном 40-80 микрон. На последних этапах применяют полировочные пасты, порошки и взвеси, величина крупинок которых составляет 20-40 микрон. Эти средства должны полностью убрать следы, оставленные шлифовальным материалом. После правильной полировки поверхность клинка становится матовой с лунным отблеском. На ней не должно быть даже намека на царапину или пятно. Если замечена хотя бы одна риска, полировку нужно повторить.

Используемый на последних этапах полировки мелкозернистый материал обрабатывают керосином или жидким машинным маслом. Масло и керосин наносят в небольшом количестве на поверхность клинка. Эти средства улучшают скольжение и включают в работу новые порции зерен, повышая эффективность полировки. Пасты на глицериновой основе увлажняют водой.   

Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, на заключительном этапе обработки используют полировальный станок с тканевыми или войлочными шлифовальными кругами. На круги наносят пасту гоя. После полировки нужно протереть лезвие кусочком мягкой ветоши и осмотреть его поверхность. Если на ней обнаружены следы воздействия абразивного материала, обработку продолжают. Полировка ножа до блеска может занять очень много времени.

Лучше всего обрабатывать поверхность клинков на скорости до 1750 оборотов в минуту. Лезвие нужно удерживать надежным зажимом или плоскогубцами. Более высокая скорость может быть опасной. При большой скорости полировки риск утраты контроля над лезвием увеличивается многократно. Если  клинок вырвется из рук, он может полететь по непредвиденной траектории и стать причиной ранения.

Чтобы минимизировать риск травматизации, нужно полировать клинок, удерживая его режущей кромкой вниз. Под полировочным станком нужно постелить  мягкий материал, который не позволит клинку отскочить в сторону оператора при случайном падении. Над шлифовальными кругами нужно установить защитные планки. Они защитят не только от отскочившего клинка, но и от металлической пыли. Работать нужно обязательно в защитных очках и перчатках.

С помощью полировочного станка можно добиться яркого блеска клинка. Однако такой блеск холодный. Его называют «селедочным». «Селедочный» блеск появляется из-за рассеивания света микроскопическими неровностями поверхности, появившимися в результате полировки.

Чтобы качественно отполировать дорогие и эксклюзивные ножи, надо продолжить работу вручную. Полировка ножа до зеркального блеска выполняется алмазными пастами, которые наносят на бруски, изготовленные из дерева твердых пород — яблони, груши или самшита. Возвратно-поступательными движениями обрабатывают всю поверхность клинка, устраняя микроскопический рельеф. Чем меньше брусок, тем сильнее он воздействует на поверхность металла. Однако очень маленькими брусками пользоваться не стоит. Если брусок неудобно держать в руках, на него трудно будет оказать нужное давление.

В результате упорного многочасового труда можно придать лезвию глубокий зеркальный блеск, придающий ему прозрачность. Такой эффект достигается за счет того, что падающие на лезвие лучи отражаются, почти не рассеиваясь. Хотя полировка ножа до зеркального блеска занимает много времени, она стоит затраченных усилий.

3 проверенных способа чернения лезвия ножа (из нержавеющей стали) — Острые ножи — Увлеченные точилки

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Многие ножи выпускаются с черненым лезвием, другие со временем чернеют или темнеют. Основными причинами затемнения лезвия ножа являются защита и эстетика. Как достигается этот процесс чернения стали? Мы объясним несколько проверенных способов, как самостоятельно зачернить лезвие ножа.

Чернение лезвия ножа может иметь преимущества для углеродистой стали, поскольку защищает ее от вредного окисления, такого как ржавчина. Черные лезвия также имеют эстетическую привлекательность для многих людей. Большинство из этих домашних процессов чернения плохо работают с нержавеющей сталью.

• Хлорид железа
• Лимонная кислота
• Уксус

Есть много способов, как добиться почернения лезвия ножа. Некоторые методы работают хорошо, а другие дают посредственные результаты. Мы подробно описали некоторые из наиболее эффективных и проверенных способов чернения лезвия ножа.

Как чернить лезвие ножа A (нержавеющая сталь)

СОВЕТ: Если вы заинтересованы в выборе лучших кухонных ножей, мы рекомендуем покупать ножи производства компании Wüsthof. Их можно найти, нажав здесь  (ссылка на Amazon).

Что такое черное покрытие на лезвиях ножей?

Первым шагом к чернению лезвия ножа является понимание того, что такое черное покрытие на лезвии ножа и почему оно желательно.

Окисление обычно представляет собой процесс, связанный с коррозионной ржавчиной на стали, и мы должны принять меры для защиты наших ножей.

Интересным аспектом является то, что не всякое окисление стали вызывает коррозию или вредит металлу. В некоторых случаях окисление может представлять собой защитное некоррозионное покрытие, предотвращающее повреждение стали от других форм окисления.

Это делает желательным черное покрытие для защиты на некоторых типах стали , но это не единственная причина чернения лезвий.

Еще одна причина, по которой лезвия ножей чернеют, это эстетические цели . Почерневшие лезвия ножей могут быть визуально привлекательными и придавать ножу скрытность.

Черненые лезвия часто используются в военных целях, чтобы повысить требования к малозаметности солдатского снаряжения и защитить лезвие в типичных суровых условиях.

Почему мой нож почернел?

Если нож не почернел намеренно, со временем нож может почернеть или потемнеть. Это обычно называют патиной, и она возникает в течение определенного периода времени, когда нож используется.

Патина — это форма окисления, возникающая при нарезании кислых продуктов, что приводит к реакции со сталью с течением времени, что придает лезвию ножа почернение или появление пятен .

Многие люди пытаются смыть или соскрести эту патину с лезвия ножа, не подозревая, что она действует как защитный слой на стали, помогая предотвратить образование ржавчины.

Патина возникает на ножах из углеродистой стали, а не на ножах из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь устойчива к процессу окисления, ответственному за образование естественной патины на лезвии из углеродистой стали.

Лезвие из нержавеющей стали не образует естественную патину из-за состава сплава, но ему не требуется такой же уровень защиты от ржавчины, поскольку нержавеющая сталь также устойчива к этому типу окисления.

СОВЕТ: Патина на ноже — это хорошо или плохо, и следует ли наносить ее или принимать меры для ее предотвращения? Узнайте подробное объяснение в статье ниже:
Патина на ноже: предотвратить или заставить? Подробное объяснение

Как зачернить лезвие ножа? Что такое черное покрытие на лезвиях ножей?

Несколько методов заставляют лезвие ножа чернеть в процессе окисления, некоторые из которых включают нагрев лезвия. Мы не будем рассматривать методы, связанные с нагревом, так как эти процессы могут неблагоприятно повлиять на отпуск стали и существенно нарушить целостность стали.

Следующие методы являются наиболее проверенными методами чернения стального лезвия и нанесения на металл защитного и визуально привлекательного оксидного покрытия.

1. Использование хлорида железа для чернения ножей

Хлорид железа — это химическое вещество, которое многие производители ножей используют для чернения лезвий ножей. Изготовители ножей обычно замачивают сталь в хлориде железа на определенное время, чтобы лезвие потемнело.

Время, необходимое для чернения лезвия хлорным железом, будет зависеть от крепости раствора и продолжительности пребывания стали в веществе .

Хлорид железа можно приобрести в большинстве магазинов ножевых принадлежностей, но с ним нужно обращаться осторожно. Это кислотное химическое вещество, которое может обжечь кожу и глаза, если не соблюдать надлежащие меры предосторожности.

Кислота в хлориде железа вступает в реакцию с поверхностью стали, в результате чего сталь окисляется и чернеет во время процесса.

Различные типы стали по-разному реагируют на кислоту, требуя разного времени для получения результатов для каждого типа стали. Лучше всего выполнить несколько замачиваний, чтобы установить необходимую глубину окисления, а не однократное длительное замачивание.

Лезвие ножа необходимо очистить растворителем, например ацетоном, чтобы удалить любые отпечатки пальцев и масляные пятна, чтобы обеспечить равномерное травление в кислоте. Сталь не травится и не темнеет, если на стали остаются остатки масла.

Можно оставить сталь в растворе хлорида железа слишком долго, в этом случае кислота начнет повреждать сталь. Кислота должна быть нейтрализована на лезвии ножа после каждого замачивания щелочным веществом, таким как пищевая сода, и тщательного ополаскивания чистой водой.

Нержавеющую сталь можно затемнить с помощью хлорида железа, но сталь должна оставаться в растворе гораздо дольше, чем углеродистая сталь, чтобы получить эффект затемнения. Кислота может повредить лезвие ножа в зависимости от состава нержавеющей стали .

Мы не рекомендуем вам пробовать этот вариант дома на ножах из нержавеющей стали, так как результат может быть непредсказуемым. Скорее купите у поставщика нож из нержавеющей стали с предварительно зачерненным лезвием.

СОВЕТ: Частью ухода за ножами является защита ножей от коррозии, что продлевает срок их службы. Ознакомьтесь с лучшими маслами для ножей в статье ниже:
Два лучших масла для кухонных ножей (+ как использовать)

обычное бытовое вещество, которое часто используется в выпечке. Он продается в виде порошка для использования на кухне.

Смешайте 1 столовую ложку порошка лимонной кислоты в чашке с горячей водой. Перемешивайте раствор, пока вся лимонная кислота не растворится.

Убедитесь, что чашка или стакан достаточно высоки, чтобы выдержать лезвие ножа в растворе и полностью покрыть область лезвия, которую вы хотите затемнить. Имейте в виду, что некоторые материалы рукоятки, такие как дерево, могут быть повреждены при погружении в кислотный раствор.

Прежде чем поместить лезвие в раствор, тщательно очистите лезвие ацетоном, чтобы удалить масляные пятна со стали.

Поместите лезвие в раствор и подождите. Вы увидите, как на поверхности стали появятся пузырьки, и лезвие начнет темнеть. Периодически вынимайте нож, чтобы промыть его и проверить уровень черноты. Погрузите лезвие в воду дольше, чтобы получить более темный результат.

3. Можно ли почернить ножевую сталь уксусом?

Уксус — безопасный предмет домашнего обихода, который также можно использовать для чернения лезвия ножа. Существует множество способов использования уксуса, и мы подробно расскажем об одном из самых простых способов.

Используйте ацетон, чтобы тщательно очистить лезвие ножа и удалить все масляные пятна и отпечатки пальцев. Лучшим уксусом для этого процесса является уайт-спирит.

Налейте в стакан достаточное количество уксуса и опустите лезвие ножа в стакан. Убедитесь, что уксус соприкасается только со сталью, а не с материалом рукоятки ножа, который уксус может повредить .

Вы увидите появление пузырьков на поверхности стали, когда начнется процесс окисления. Оставьте нож в растворе до тех пор, пока он не начнет темнеть.

Снимите нож, промойте его водой и проверьте уровень окисления. Если вы хотите получить более темный оттенок, повторяйте процесс до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень затемнения. Натрите лезвие пищевой содой, чтобы нейтрализовать уксус, промойте под чистой водой и высушите нож.

Нержавеющую сталь можно затемнить уксусом, но она не станет такой темной, как углеродистая сталь. Кроме того, нержавеющая сталь темнеет в уксусе гораздо дольше.

BTW: Если вы хотите узнать больше о японских и других типах ножей и их заточке, ознакомьтесь с книгами, перечисленными выше. Эти книги рекомендуются профессиональными точильщиками и производителями ножей (ссылки на Amazon):

• Японские кухонные ножи: основные приемы и рецепты
• Руководство по японским ножам
• Культ поварского ножа
• Sharp: Полное введение в ножи, методы заточки и резки с рецептами от великих поваров довольно низкий риск для безопасности. Производители ножей используют другие методы, требующие тепла и других химикатов, которые небезопасны для использования в домашних условиях.

  Эти процессы чернения лучше всего подходят для углеродистой стали, но результаты для нержавеющей стали могут различаться. Если вы хотите лезвие из черненой нержавеющей стали, лучше всего приобрести нож с лезвием, которое затемнил производитель.

  СОВЕТ: Ножи являются одним из примеров предметов, которые могут быть повреждены при мытье в посудомоечной машине. Узнайте, почему и как посудомоечные машины повреждают ножи, в статье ниже:
  Руководство: Почему посудомоечные машины портят ножи и какие ножи безопасны

  Как чернить нож из нержавеющей стали: 6 быстрых методов Table of Contents

  Проблема возникает, когда вы хотите, чтобы нож выглядел более профессионально или чтобы добавить изюминку вашей кухне. Однако есть простой способ! Вот шесть способов, которые научат вас, как с легкостью чернить лезвия ножей из нержавеющей стали!

  Ножи из нержавеющей стали распространены в домашнем хозяйстве и ресторанах, где они используются для резки, нарезки и шинковки. Однако нержавеющая сталь не черная, как другие виды металлических ножей.

  Можно ли чернить нержавеющую сталь в домашних условиях?

  Да, можно. На самом деле это очень просто и недорого сделать дома! Есть много причин, по которым люди хотели бы, чтобы их ножи из нержавеющей стали были зачернены: от желания иметь более традиционный вид или просто от предпочтения более темного цвета тех старинных ножей, которые когда-то использовались в качестве военных инструментов. Независимо от того, по какой причине вы хотите такой вид, этого очень легко добиться с помощью следующих методов.

  6 Способ чернения ножа из нержавеющей стали
  Способ 1. Чернение ножа с помощью уксуса

  Уксус — полезный инструмент на кухне. Его можно использовать для подкисления продуктов, например, при мариновании овощей или мариновании мяса. Тем не менее, уксус также имеет и другие применения, которые меньше связаны с приготовлением пищи и больше ориентированы на задачи по уходу за домом, такие как чистка или дезинфекция поверхностей. Одним из таких альтернативных применений является чернение ножей из нержавеющей стали.

  Способ 2. Использование пищевой соды для почернения ножа

  Пищевая сода — отличный ингредиент, который можно использовать для многих вещей на кухне, включая выпечку и чистку.

  Однако этот продукт также может использоваться для других задач по уходу за домом, таких как чистка или дезодорация поверхностей. Одна из этих альтернатив использует его способность чистить нож из нержавеющей стали, не царапая поверхность, даже если вы используете жесткие абразивные чистящие средства вручную.

  Метод 3: правильное использование щелочи для ножа из нержавеющей стали

  Щелочь — еще одно химическое соединение, которое заслуживает упоминания здесь, поскольку оно обладает несколькими важными свойствами, которые делают его полезным как в коммерческих производственных процессах, так и в домашних условиях, таких как уборка дома. или дезодорация поверхностей.

  Одним из таких свойств является чернение ножа из нержавеющей стали, не повреждая его поверхность вручную, как пищевая сода.

  Способ 4. Использование источника тепла для чернения ножа из нержавеющей стали

  Еще один способ чернить нож из нержавеющей стали в домашних условиях — использовать открытое пламя в качестве источника тепла для нанесения его непосредственно на лезвие.

  Этот метод можно использовать с газовыми или электрическими плитами и грилями, но в этом случае полезны и барбекю, поскольку они обеспечивают сильное пламя, которое позволяет легко обжарить любую кухонную утварь, включая ножи, изготовленные из металлических материалов, таких как ножи из нержавеющей стали. Использование других типов кухонного оборудования здесь не сработает из-за их более низких температур, не дающих реальных результатов.

  Метод 5. Чернение ножей из нержавеющей стали с помощью бытовой химии

  Бытовая химия может использоваться для чернения ножей из нержавеющей стали в различных ситуациях и без особых усилий, но они также представляют определенный риск повреждения или отравления, если вы не сделаете этого. не обращаться с ними должным образом.

  Одним из таких химических веществ является аммиак, обладающий довольно сильным запахом, который помогает устранить определенные типы кухонных запахов, таких как лук или рыба, даже если система вентиляции не работает так хорошо в вашей домашней кухне.

  Производство такого рода паров путем нанесения их непосредственно на лезвие означает длительное воздействие без надлежащей защиты от этих паров в процессе их производства, поскольку они очень опасны для здоровья при вдыхании высоких концентраций в закрытых помещениях из-за их коррозионные свойства.

  Метод 6: полировка ножа из нержавеющей стали для его чернения

  Полировка ножа из нержавеющей стали может помочь вам сделать его чернее так же, как и применение бытовой химии на его поверхности, потому что этот процесс также очень эффективен для удаления пятен или дефектов. с поверхностей, которые ранее были повреждены другими типами пятен, возникшими, например, в результате очистки с использованием агрессивных чистящих средств.

  Известно, что они способны разъедать металлические материалы, такие как ножи из нержавеющей стали, даже если применять их только раз в пару месяцев, в зависимости от того, как часто эти задачи приходится выполнять на домашней кухне.

  Ни в коем случае не используйте абразивные чистящие средства при полировке, так как они могут вызвать царапины, которые могут повлиять на эстетический вид вашей посуды, а также потому, что они могут повредить поверхность вашего ножа из нержавеющей стали и сделать его более подверженным коррозии в долгосрочной перспективе.

  Как видно, существует несколько способов чернения ножей из нержавеющей стали в домашних условиях, которые дают вам возможность регулярно использовать вашу посуду, не беспокоясь о повреждении ее поверхности или внешнего вида.

  Предлагаемая публикация:
  • Как увеличить скорость лезвия на косилок с верховой ездой: 6 советов
  • Как построить ворота забора на склоне: 8 основных шагов

  .0005

  “чернение” нержавейки – есть рецепты?

  BossDog

  Владелец KnifeDogs.com и USAknifemaker.com

  • 6 ноября 2015 г.
  • #1

  Ищу подходящую технику для затемнения/чернения

  нержавеющей стали.
  

  Заставить нержавейку потемнеть легко. Добиться того, чтобы нержавеющая сталь потемнела и иметь хотя бы некоторую износостойкость, оказывается не так просто.

  Я погружался в хлорное железо и соляную кислоту. Оба придадут лезвию светло-серый цвет. Я также пробовал дробеструйную обработку и погружение. Так немного лучше результаты.

  Если я смогу, сегодня у меня будет немного времени. Сегодня я буду тестировать 2 части перекиси водорода и 1 часть соляной кислоты. Я ожидаю получить от него приличное темное лезвие, но, надеюсь, оно в основном не стирается, что и происходит с большей частью этого на нержавеющей стали.

  Теперь я также слышал, что кипячение лезвий после травления помогает установить травление, чтобы оно держалось и лучше изнашивалось. Это довольно часто делается при воронении пистолета, поэтому имеет смысл попробовать и его.

   

  Кэлвин Робинсон

  Модератор христианского форума

  • 6 ноября 2015 г.
  • #2

  Дробеструйная обработка карбидом кремния.

   

  Джастин Прессон

  Известный член

  • 7 ноября 2015 г.
  • #3

  Как долго вы оставили его в ФК?
  Это маленький шейкер в Aeb-l Я оставил в FC на 40 минут, а потом упал.
  

  Он не черный, но немного потемнел.

   

  BossDog

  Владелец KnifeDogs.com и USAknifemaker.com

  • 7 ноября 2015 г.
  • #4

  Джастин Прессон сказал:

  Как долго вы оставили его в ФК?
  Это маленький шейкер в Aeb-l Я оставил в FC на 40 минут, а потом упал.

  Он не черный, но немного потемнел.

  Нажмите, чтобы развернуть…

  Это отличный конец. Мне придется оставить немного дольше, чтобы попробовать это.

   

  Дж. Дойл

  Дилер-поставщик

  • 7 ноября 2015 г.
  • #5

  Джастин, в какой пропорции смешивается хлорид железа? Это было прямо или 4:1 или 3:1?

   

  Лес Джордж

  Администратор – член-основатель

  • 7 ноября 2015 г.
  • #6

   

  Фрэнк Ниро

  ИЗГОТОВИТЕЛЬ НОЖЕЙ

  • 7 ноября 2015 г.
  • #7

  Может быть из нержавеющей стали. Я видел фотографии ATS-34, сделанные из соляной кислоты, где лезвие было черным как смоль. Мне еще предстоит попробовать эту черную штуку. Возможно 100%?
  Фрэнк

   

  Джастин Прессон

  Известный член

  • 7 ноября 2015 г.
  • #8

  Дж. Дойл сказал:

  Джастин, в каком соотношении у вас смешано хлорид железа? Это было прямо или 4:1 или 3:1?

  Нажмите, чтобы развернуть…

  Я думаю, что около 4:1

   

  Дж.

  Хоффман

  Дилер-поставщик

  • 8 ноября 2015 г.
  • #9

  Я никогда не пробовал эту штуку, но слышал о ней хорошие отзывы.
  http://www.caswellplating.com/metal…ckener/stainless-steel-blackener-gel-kit.html

   

  Осбрукс

  ИЗГОТОВИТЕЛЬ НОЖЕЙ

  • 16 января 2016 г.
  • #10

  Купил набор для чернения нержавеющей стали Caswell и подумал, что сделаю отчет. Он поставляется с бутылкой чернения и бутылкой прозрачного герметика. Он наносится так же, как холодный голубой гель, и действует еще быстрее. Вы должны следовать указаниям :what!: смыть излишки водой и нанести герметик. (Я обнаружил, что если очистить WD40, он удалит слишком много черного). Герметик не является обязательным, но я использовал его, так как думаю, что он помогает защитить покрытие.
  Вот испытуемый, недавно законченный тактический ATS34. В целом, использовать его немного сложнее, чем холодный синий, но он выглядит красиво, если с ним немного поработать. Посмотрим, как он будет держаться после изготовления оболочки из кайдекса, и проведу некоторые испытания.
  
  

   

  Дж. Хоффман

  Дилер-поставщик

  • 16 января 2016 г.
  • #11

  Отлично выглядит! Спасибо за обновление.

   

  BossDog

  Владелец KnifeDogs.com и USAknifemaker.com

  • 17 января 2016 г.
  • #12

  Средство для чернения нержавеющей стали Caswell работает хорошо. Следуйте инструкциям и сделайте быструю пескоструйную обработку перед погружением, и это даст вам хороший темный цвет. Струйная обработка стеклянными шариками не сработала. Потребовалась дробеструйная обработка АО, чтобы дать ему достаточно зубов для хорошего укуса.

   

  Осбрукс

  ИЗГОТОВИТЕЛЬ НОЖЕЙ

  • 17 января 2016 г.
  • №13

  Да, после того, как я сделал один с комплектом, я вижу, где подготовка к пескоструйной обработке была бы лучше для прикуса и более плоского блеска. У меня есть немного AO под рукой, так что попробую еще один – спасибо за подсказку.

   

  Палочки

  Известный член

  • 18 января 2016 г.
  • №14

  Это интересный вопрос, над которым годами бились производители M1 Grarand. Большая часть винтовки была стальной с паркеризацией, но газовые трубки, которые висели под стволом, были из нержавеющей стали и не допускали паркеризации. Было испробовано множество формул, чтобы «зачернить» нержавеющую сталь. В конце концов дихромат натрия был выбран как наиболее прочный согласно Fulton Armory (см. Изображение ниже). Но, похоже, этот процесс не поддается домашней мастерской!

  ]

   

  Последнее редактирование: 18 января 2016 г.

  1961МЖС

  Член

  • 6 февраля 2016 г.
  • №15

  Привет

  Окей, я всего лишь мастер ножей для хобби, у меня нет кузницы и я не делал ножи методом съема ложи. Я зачернил кучу ножей Green River и лезвий из высокоуглеродистой стали. Учитывая простоту чернения высокоуглеродистой стали, почему вы хотите чернить нержавеющую сталь? Хотя я почти наверняка преуспеваю, я не ПЫТАЮСЬ быть придурком, но разве чернение нержавеющей стали не похоже на бронзирование вашего золотого металла?

  Нержавеющая сталь, особенно после того, как вы попытаетесь ее окрасить, НАСТОЛЬКО лучше изнашивается?

  Спасибо

   

  Фрэнк Ниро

  ИЗГОТОВИТЕЛЬ НОЖЕЙ

  • 6 февраля 2016 г.
  • №16

  Ради красоты, сэр, ради красоты, без ржавчины и из определенного типа стали для нужного лезвия.
  Фрэнк

   

  Последнее редактирование: 6 февраля 2016 г.

  1961МЖС

  Член

  • 7 февраля 2016 г.
  • # 17

  Спасибо, на самом деле я не ПЫТАЛСЯ быть SmIart@$$. Я сделал и использую довольно много кухонных ножей Russel Green River, и их нужно смазывать маслом, иначе они немного поржавеют.

  Еще раз спасибо.

   

  Фрэнк Ниро

  ИЗГОТОВИТЕЛЬ НОЖЕЙ

  • 7 февраля 2016 г.
  • # 18

  Я решил, что это замечание, чтобы получить ответ. На этом форуме многие, как и я, будут использовать материалы для «украшения». Конечно, тогда не всегда важны фактические практические результаты. Здесь есть место для всех нас!
  Фрэнк

   

  Как защитить лезвие ножа от ржавчины и затемнить? [Архив]

  Cast Boolits > Оружие и стрельба > Обзоры снаряжения и обсуждение > Как защитить лезвие ножа от ржавчины и затемнить?

  ---

  PDA

  Просмотр полной версии : Как защитить лезвие ножа от ржавчины и затемнить?

  ---

  
  

  44minimum

  11-06-2011, 18:42

  Я использую высокоуглеродистую сталь 1095, и я хотел бы сделать ее немного более устойчивой к коррозии и, если возможно, затемнить ее одновременно . Я бы хотел темно-синий или черный. И мне нужен простой метод, у меня нет доступа к распылителям, бакам с химикатами или чему-то подобному. Холодный синий? Аэрозольная краска? Я открыт для предложений. Есть ли что-то вроде холодного синего, который является черным?

  ---

  Брюс Дрейк

  06. 11.2011, 21:22

  Birchwood Casey Cold Blue — простой способ затемнить лезвие ножа. Я делал это в прошлом, и это работает, пока лезвие не дешевое китайское «нержавеющее» лезвие.

  Брюс

  ---

  oneokie

  06.11.2011, 21:33

  Слышал, что воткнув лезвие ножа в картофелину и оставив ее на некоторое время, можно сделать это.

  ---

  405

  06.11.2011, 22:45

  Да, любой из холодных синих тонов поможет затемнить обычную углеродистую сталь. Насколько это предотвращает коррозию? – не знаю. Мне нравится идея с картошкой. Есть несколько фруктовых и овощных соков, которые также подойдут. Обычно для любого «холодного» воронения вам нужно удалить ВСЕ масло и очистить металл для начала — спирт или ацетон подойдут. Немного подогрейте и нанесите химикат. Промойте водой и потрите стальной мочалкой 4-0. Снова обезжирьте – повторите нагревание и нанесение, пока не будет достигнута желаемая темнота и ровность покрытия. Мне нравится 44-40 для небольших проектов воронения.

  ---

  IridiumRed

  06.11.2011, 23:59

  Я буду следить за этой темой. Я люблю стрелять, работать с оружием и иногда перезаряжаться, но никогда не стрелял. Извините, булит… 🙂 Но я ОБОЖАЮ этот сайт, я постоянно его читаю, я думаю, что на нем есть одни из самых креативных/новаторских людей.

  С такой темой я никогда не удивлюсь, если в итоге получится 5 или более страниц, и кто-то опубликует решение, которое стоит около 3,27 доллара, доступно в местных магазинах и отлично работает

  О холодном синем –

  Холодное воронение действительно защищает поверхность? Я слышал разные вещи… от «он просто окрашивает сталь, но не обеспечивает реальной защиты» до «хорошо нанесенный, используя правильный холодный синий, вы получаете некоторую защиту… не так сильно, как хороший горячий или ржаво-голубая, но лучше, чем ничего”

  Вы не рассматривали воронение ржавчины?? Это стоит несколько долларов за химикаты, но я думаю, что это в диапазоне менее 30 долларов, и это даст вам много материалов, чтобы в будущем сделать кучу ножевых лезвий, если вы хотите, или несколько пистолетов.

  Я никогда ничего не воронил от ржавчины, но, конечно, подумал об этом. Кажется, что это требует больше времени и усилий, чем денег, но дает отличные результаты (делается достаточно много раз, предполагается, что вы получите одну из тех «голубых» работ «6 футов глубиной», и это действительно обеспечивает достаточную защиту от коррозии)

  Помимо химикатов, вам понадобится несколько вещей, но похоже, что эти вещи относительно распространены/дешевы/просты в изготовлении (например, кастрюля для кипячения воды и что-то вроде «потового ящика», чтобы добавить немного тепла и тепла). много влаги – но это может быть коробка с мокрой тряпкой и 50-ваттная электрическая лампочка….)

  В любом случае. Это может быть больше усилий/денег, чем вы хотите потратить.

  Еще один вариант, есть несколько популярных покрытий, похожих на спрей/краску, которые популярны для отделки оружия, возможно, один из них подойдет вам

  Чем больше я думаю об этом, тем больше я думаю, что нам нужно знать вы хотите –

  Сколько вы готовы потратить
  Сколько усилий вы готовы приложить к этому
  ? Какую защиту от коррозии вы ищете
  Сколько средств на содержание вы готовы вложить в это (что как бы связано с предыдущим вопросом)?

  Если вы хотите что-то, что выдержит дни/недели/месяцы соляного тумана без какой-либо реальной очистки/смазки, это отличается от того, что вы собираетесь держать в своем грузовике, и готовы очистить его после использования и нанести немного масла it. …

  ---

  Папа Джек

  07.11.2011, 03:59

  У меня есть боевой нож морской пехоты, который я почистил и обработал холодным синим раствором более 30 лет назад… Он по сей день хорошо выглядит.
  Я просто содержу его в чистоте и время от времени смазываю маслом, как и остальную часть моего стального механизма…
  В сети есть несколько хороших статей о самодельных растворах для воронения оружия.
  Использовать имеющиеся на месте холодные синие растворы очень просто. Если вам не нравится отделка, отполируйте ее и начните заново, мне нравится PASTE, используйте ватный тампон, держите поверхность ВЛАЖНОЙ!
  Обязательно ОБЕЗЖИРИВАТЬ!! Немного подогрейте поверхность, это поможет, а не как камень….. Удачи! “ПиДжей”

  ---

  Нафтали

  07.11.2011, 13:11

  В течение многих лет я использовал следующий процесс для лезвий из не нержавеющей стали.

  1. Очистите лезвие моющим средством и водой.
  2. Нарежьте один или несколько помидоров и отложите лезвие в сторону — немытым — пока вы «делаете свое дело» с помидорами.
  3. Очистите лезвие моющим средством и водой. Сухое полотенце.

  4. При необходимости повторите шаги 1–3.

  Хотите верьте, хотите нет, но масло или средства для защиты от ржавчины не нужны для ухода за лезвием. Ежедневное выравнивание/протирание лезвия о штанину – это все, что нужно сделать, чтобы лезвие стало чистым. “Откуда ты это знаешь?” Вы могли бы разумно спросить.

  Около десяти лет я ношу среднюю клипсу Cold Steel TwistMaster. У меня была фобия по поводу ржавчины, и этот недорогой нож был моим испытательным средством, чтобы подтвердить скорость и серьезность ржавчины в аномально вялых условиях. Лезвие приобрело пятнистую поверхность, похожую на паршивую работу по закалке. Штриховка для защиты от коррозии была обнаружена случайно. Фобия заставляла меня часто рассматривать лезвие. Когда я сделал это, я остановил его как рефлекс. Через несколько месяцев я понял, что лезвие никоим образом не изнашивается, поэтому правка становилась все реже и реже — в итоге до одного раза в день. Я подозреваю, что это было слишком часто.

  Этот нож, который, на мой взгляд, имеет самую полезную форму лезвия, был снят с производства, когда я передозировался и купил Рива Умнумзаана. В то время как CRT – красивая машина и значительно более долговечная, чем TwistMaster, дешевизна Cold Steel на несколько порядков выгоднее.

  Надеюсь, это поможет.

  ---

  TCLouis

  07.11.2011, 22:43

  Ранее я использовал метод, предложенный здесь. . .

  Тщательно очистите лезвие горячей водой с мылом.

  очистить лезвие обезжиривающим средством.

  Нанесите покрытие из обычной приготовленной желтой горчицы и дайте ему впитаться. . .

  Смыть горчицу

  Может потребоваться более одного нанесения

  Забавно, что многие хотят это полированное блестящее лезвие, а остальные хотят ускорить процесс патины.

  Интересно, как горчица подействовала бы на мой 1886, чтобы создать красивую равномерную патину?

  Теперь я слышу стоны по этому поводу.

  ---

  Геланданган

  08.11.2011, 00:50

  Чтобы сделать патину, просто замочите нож в растворе лимонной кислоты, примерно 1 столовая ложка на стакан воды.
  Замочите примерно на 6-8 часов и выньте, хорошо промойте, затем слегка смажьте маслом.

  ---

  a.squibload

  08.11.2011, 04:29

  +1 к горчице!

  Дедушка подарил мне мой первый нож в ножнах, вестерн. Когда-то в бойскаутах
  Я использовал его, чтобы намазать горчицей бутерброд. С тех пор лезвие стало темным,
  не смывается, не ржавеет. “Горчичное воронение”?

  Я никогда не говорил ему, что бросил этот нож в забор и сломал кончик.
  Почти имеет точку теперь после многих заточек.

  ---

  44минимум

  08.11.2011, 14:57

  Спасибо за информацию. Я не хочу тратить очень много, у меня нет большого терпения, и я действительно не ищу какую-то супер-пупер защиту от коррозии, которая выдержит 820 дней брызг соленой воды. Я просто хотел бы сделать несколько ножей и уберечь их от ржавчины.

  ---

  Ллойд Смейл

  09.11.2011, 15:29

  пописать на него. оригинальный ржаво-синий. 😉

  ---

  gwpercle

  06.01.2012, 18:34

  44 мин.
  Я просто пошел на кухню и посмотрел на все ножи, которые не из нержавеющей стали. У каждого красивое темное покрытие без ржавчины. Все, что я делаю, это использую их для приготовления пищи, например, для резки, нарезки и нарезки кубиками мяса и овощей. Вымойте в горячей воде с небольшим количеством мыла, не трите кометой или салфеткой brillo. сухой нож и убрать. Теперь, когда я смотрю на покрытие, оно напоминает мне покрытие дна чугунной сковороды. Я не думаю, что для образования этой патины требуется много времени, и это дешево.

  Так что просто принеси его на кухню и используй, на самом деле на кухне я чаще всего использую ножи. Не могу ходить на охоту и рыбалку каждый день, но должен есть, а это значит готовить.

  ---

  tomme boy

  06-01-2012, 20:54

  Мне нравится придавать ножам возрастной вид. Используйте холодный синий цвет. Затем поместите нож в отбеливатель. Он начнет ржаветь на глазах. В зависимости от того, насколько старой вы хотите, чтобы она выглядела, зависит, как долго оставлять ее в отбеливателе. Если вы оставите его слишком долго, он съест весь нож! Это потемнеет и оставит косточки на ноже. Так что будьте осторожны, как долго вы делаете это. Вам придется повторно заточить это потом.

  ---

  W.R.Buchanan

  06.01.2012, 23:59

  Вы всегда можете припарковать его. Решение доступно в Brownells, и вам не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы использовать его.

  После этого вам придется пропитать его маслом, но он будет гораздо более устойчивым к ржавчине, чем любой процесс воронения или обработки растительным маслом.

  В 80-х годах я сделал несколько ножей-скелетонов, которые я паркеризировал, и они получились приятного угольно-серого цвета и хорошо выглядели. . делать это снова.

  Randy

  ---

  DoubleAdobe

  01-07-2012, 22:55

  Brownell’s Oxpho-Blue, простой в использовании, красивый темно-синий. Хорошо подходит для подкрашивания воронения оружия, но я использую его в основном на ножах. стакан уксуса на пару часов. Это настолько ослабило заднюю пружину, что пружина сломалась при первом использовании. Дох!
  Так что остерегайтесь уксуса или чего-то еще сильнодействующего на пружинах.

  ---

  andremajic

  31-03-2012, 10:21

  http://www.castboolits.gunloads.com/showthread.php?t=137610

  Я подробно описал процесс, который я использовал по этой ссылке выше. Все, что для этого нужно, это зарядное устройство, немного стального лома, пищевая сода и немного тонкой стальной шерсти 0000.

  Я бы прокипятил деталь, как предложили некоторые другие участники, чтобы деактивировать ржавчину, а затем использовал стальную вату, чтобы избавиться от избытка ржавчины.
  Дешево, быстро и безопасно.

  ---

  Ангус

  31-03-2012, 11:27

  Если у вас есть бластер и аэрограф, вы можете использовать Gun-Kote. Он действительно прочный и устойчивый к ржавчине везде, кроме режущей кромки.

  ---

  Shotman

  31-03-2012, 19:40

  вышел новый товар . его для внутри и снаружи. дорогой, но все отчеты хороши. Вам, ребята из ML, это нравится, но у большинства из вас нет денег, так что это для вас, ребята
  проверить —dynamicfinishes.com— рубрика Dyna tec
  это только для ребят у которых есть деньги у меня 4 комплекта под заказ

  ---

  TCLouis

  03-04-2012, 20:52

  Не говоря уже о том, что ветка такая старая, я не читал весь пост и обнаружил, когда читал, я уже разместил свое предложение.

  ---

  RayC384

  04-04-2012, 17:30

  Майонез

  ---

  429421Cowboy

  04-09-2012, 04:42

  Heat Blade до 200 полностью погруженный в белый уксус в течение дня, выходит приятный тусклый оксидно-серый цвет. Если вы напишете свое имя или клеймо изготовителя на лезвии маркером Sharpies после того, как нагреете его, а затем поместите в уксус, оно выйдет выпуклым, а не вдавленным, как большинство клейм изготовителя

  ---

  mstarling

  18-04-2012, 21:56

  Зависит от того, как вы собираетесь использовать лезвие.

  Паркеризация хорошо работает с 1095. Некрасивая отделка. Стойкость в порядке.

  Жидкие материалы для быстрой подкраски воронения недолговечны.

  Краска Brownell’s Dichropan IM вскипяченная ржаво-голубая довольно хороша и очень хорошо держится. Настоящий синий цвет ржавчины так же прочен, как и любой синий цвет, который я когда-либо использовал.

  GunKote очень, очень хорош. Я использовал его для боевого клинка, который сделал для своего сына, когда он ушел на войну. Является ли лезвие ATS-34 термообработанным до RC 59?в котлах с расплавленной солью. Гарда и валики изготовлены из морской бронзы, которая со временем покрывается патиной. Шкуры фрезерованы из алюминия 7075. Шкуры захватываются спереди в гарду и сзади в больстеры. Шкуры также скреплены болтами с полыми штифтами. В гарде также есть отверстия, поэтому при необходимости нож можно использовать как наконечник копья.

  Отделка FDE GunKote.

  Нож выглядит новым после двух походов за проволоку.

  http://mstarling.com/Album/Combat_dagger_small.jpg

  ---

  Shooter6br

  19-04-2012, 02:07

  Попробуйте чернение.Использование очистителя канализации.Проверьте старый пост здесь в разделе «Перезарядка оборудования».Это работает с использованием Cystal drano и т.п.

  ---

  JASON50CAL

  21-2012, 01:11 AM

  Я бы использовал синий Oxpho от Brownell, он работает довольно хорошо, и в нем говорится, что не нужно беспокоиться о последующей ржавчине, как у большинства холодных синих, поэтому, возможно, он немного устойчив к коррозии.

  ---

  Майкл Дж. Спенглер

  28 мая 2012 г., 11:13

  http://www. spanglercustomknives.com/Spangler_Custom_Knives/Gallery/Pages/Camp_Knives.html#5

  очистить лезвие
  прогреть феном или термопистолетом
  промокнуть мазкой или аппликатором, смоченным холодным синим
  приостановить в отбеливателе на 10 или 15 минут, пока не покроется ржавчиной
  снимите лезвие, слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 0000 или 1000, пока не исчезнет легкий черный оксид
  вспеньте, промойте, повторите еще 2 раза или пока не будет достигнуто «равномерное» покрытие
  вы Можно оставить последний слой темнее или слегка отшлифовать с зернистостью 1000, чтобы осветлить выступы и оставить ямы темнее.
  придает лезвию потрясающий вид, и как бы вы его ни били, на нем не видно следов износа.
  мой друг получил эти фотографии боло и у него был чистый потоп. лезвие было все ржавое, и он взбесился. Я сказал ему натереть его стальной ватой и wd-40, и он выглядел так, как будто он только что поднял его. №
  держится довольно хорошо, не ржавеет, если, конечно, не стоит целыми днями в затопленном подвале; )

  ---

  onesonek

  29. 05.2012, 11:11

  После обработки практически любым раствором на основе кислоты я обнаружил, что Ezzox, вероятно, является одним из, если не лучшим, средств защиты от ржавчины. Я еще не проверял его на Boeshield, но, несмотря на это, он стоит немного дороже.
  Я провел тест на BreakFree CLP, который считается очень хорошим профилактическим средством.
  Этот стальной стержень был тщательно очищен в обезжиривателе. Затем обработали 1/3 BF/CLP, Hoppes и Ezzox. С промежутком шириной Q-Tip между ними.

  CLP слева, Хоппес посередине и Эззокс справа.
  http://img.photobucket.com/albums/v629/onesonek/100_4371.jpg

  Погружение в ванну с морской водой в 3 раза больше морской
  http://img.photobucket.com/albums/v629/onesonek/100_4376.jpg

  через 24 часа.
  http://img.photobucket.com/albums/v629/onesonek/100_4376.jpg

  48 часов.
  http://img.photobucket.com/albums/v629/onesonek/100_4383.jpg

  72 часа.
  http://img.photobucket.com/albums/v629/onesonek/100_4384.jpg

  Обратите внимание на то, что логически кажется, что Ezzox вполз, чтобы заполнить пустоту между ним и Hoppes.
  Хоппес выступил довольно хорошо, но начал его неудачно.
  CLP не то, что я думал.
  (обратите внимание, я стер часть ржавчины с поверхности, показав результаты травления.)
  Теперь я использую Ezzox везде, внутри и снаружи. Так же отлично справляется с очисткой отверстий.

  ---

  m.chalmers

  31-05-2012, 21:12

  Старая школа. Зачернить это. Возьмите немного отработанного моторного масла в металлический контейнер, в который поместится нож. Нагрейте нож до красного цвета и капните масло. О, есть чем накрыть контейнер, если вспышка закончится (огонь). Погуглите несколько форумов Энфилда, и вы обнаружите, что это написано намного лучше.

  ---

  Just Duke

  06.01.2013, 10:46

  Раньше я красил свои капканы краской из бревен. ака скорлупа черного ореха

  ---

  Уильям Янда

  15-12-2016, 22:04

  Цветы оленьего рога сумаха тоже подойдут.

  ---

  длинный лук

  16-12-2016, 03:44

  Рэнди понял… это тоже было моим предложением ~ припарковать его. Если это достаточно хорошо для военных, это достаточно хорошо для меня!

  Хорошая паркеризация должна быть долговечной и делать то, что вы хотите ~ затемнять лезвие и защищать его от ржавчины.

  ---

  Buckeye357

  17-12-2016, 21:59

  Очистите лезвие от масла и замочите в яблочном уксусе примерно на 1/2 часа, затем оберните лезвие бумажным полотенцем, пропитанным яблочным уксусом, пока не получите желаемый цвет. Очистите лезвие от уксуса и масла, и все готово. Я делаю это со многими своими карманными ножами Case CV, просто время от времени смазывая лезвия. Это самый быстрый и дешевый способ, если вы не торопитесь, нарежьте несколько яблок, очистите и нарежьте еще несколько.
  Все ножи на фото обработаны яблочным уксусом, за исключением верхнего левого, который не обработан.

  ---

  Господи, Техас

  17-12-2016, 22:43

  Нарежьте зеленые орехи пекан, пока лезвие не покроется корочкой. Дайте постоять сутки, затем смажьте. Дешево, как это получается. Лучший, Томас
  , но Ган Котэ лучший! М Старлинг, это серьезный нож. Поблагодарите своего сына за его Службу.

  ---

  w5pv

  18-12-2016, 14:09

  Положи в свой пакет и пользуйся когда угодно и со временем патина станет почти черной это мой способ.

  ---

  кремень45

  28-12-2016, 14:07

  Если вы используете какую-либо кислоту или другой коррозионный метод, защитите лезвие, если на нем есть лезвие, чем-нибудь подготовленным, чтобы оно не травило, вы не хотите повредить режущую кромку. Я мастер ножей и использовал многие из вышеперечисленных методов, один из самых простых – это старая добрая горчица и уксус. Также после закалки в масле оставьте черное покрытие, если оно отслаивается, стальной ватой слегка смочите уксусом, дайте постоять во влажном состоянии, затем замочите в растворе уксуса, затем закончите. шлифовальная кромка придает красивый вид и лезвию.

  ---

  Lightning22

  28-12-2016, 16:39

  У меня были очень хорошие результаты с воронением от ржавчины на лезвиях из углеродистой стали.

  ---

  Ithaca Gunner

  03-01-2017, 12:16

  Нож, который я ношу каждый день, – это немецкий нож марки “EYE” Sodbuster Jr. Ничего особенного, просто хороший нож из углеродистой стали, который держит лезвие. Я вырезаю все, что мне нужно, вытираю и засовываю в карман. Сам по себе он приобрел приятный приятный угольный цвет. Я иногда ем этим ножом и не хочу, чтобы на нем были химикаты.

  ---

  Тедди (панчи)

  03-01-2017, 15:44

  Я тоже думала орех.

  ---

  CastingFool

  04-01-2017, 09:06

  Вчера я резал лук ножом из углеродистой стали. Я оставил нож немытым на некоторое время, и когда я пошел, чтобы ополоснуть его, на ноже были темные полосы, которые были окрашены луковым соком. Просто мысль.

  ---

  REDTAIL

  07-03-2017, 16:54

  Как насчет распыления аэрозольной краски RUSTOLUM на лезвия, это тоже сработает.

  ---

  изготовитель ножей

  12.03.2017, 00:05

  1

  Я использую GunKote на своих тактических ножах из углеродистой стали 0-1. Вы можете получить его в аэрозольном баллончике от Brownells, и я бы получил темно-серый. После выпекания при температуре 300 градусов в течение 30 минут он станет плоским, неотражающим серо-черным цветом. Он очень хорошо устойчив к истиранию. Я делаю тактические ножи со съемными накладками на рукояти. После нескольких лет интенсивного использования удалите чешуйки с рукояти и отшлифуйте старое покрытие, снова покройте и запеките, и у вас будет новый нож.
  Рекомендуется подвергнуть сталь пескоструйной очистке, но в этом нет необходимости, так как для GunKote подойдет покрытие с зернистостью 220.

  ---

  Работает на vBulletin® Версия 4.2.5 Copyright © 2022 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

  Что за черный материал на лезвии этого ножа? – Посуда

  bmorecupcake 9 июля 2018 г., 6:59

  #1

  У меня был экстренный нож, и этот был единственным, который хорошо чувствовался в моей руке. Кто-нибудь знает, что такое черная часть лезвия?

  Химическая кинетика (За Орду!) 9 июля 2018 г., 7:50

  #2

  Вы имеете в виду, что такое черный слой или что находится под черным? Черный скорее всего черный лак. Хотя у меня есть один нож, черная часть которого представляет собой обугленный материал, который может отделяться как черный порох. Твой отрывается? Если нет, то это черный лак. Нет необходимости удалять его. Если отвалится, то другое дело. Такой нож часто стилизован под черный цвет лезвия.

  Под черным цветом обычно та же сталь, что и остальные.

  бморекекс 9 июля 2018 г., 13:23

  #3

  Я использовал его только один раз и ничего не заметил. Завтра обращу больше внимания. У вас и на всех гугловских картинках, которые я видел, нет такого большого процента черного на лезвии, как у меня. Кто-то сказал мне, что черная часть — это низкокачественная сталь, сплавленная с нижней частью из углеродистой стали. Это звучало полностью составленным для меня. Может эта картинка лучше.

  Тангенс: ты не знаешь, почему эти ножи такие дорогие?

  Химическая кинетика (За Орду!) 9 июля 2018 г., 17:32

  #4

  Не слышал о таком. Для большинства этих китайских ножей металл под черной частью такой же, как и лезвие. Да, это правда, что для некоторых ножей (особенно для японских ножей) они комбинируют/вставляют/складывают между более твердой сталью и более мягкой сталью. Однако в основном это делается для того, чтобы защитить твердую сталь и сделать нож более прочным. Да, обычно это более дешевая сталь, но цель не в снижении себестоимости.

  Что касается другого вашего вопроса, то на него сложно ответить одним-двумя предложениями. Один из способов взглянуть на это состоит в том, что эти дорогие китайские ножи (Chan Chi Kee) более дороги по тем же причинам, по которым нож Wusthof дороже, чем менее известный нож. Качество стали, геометрия лезвия и лезвия, торговая марка и т.д.

  3 лайка

  9 июля 2018 г., 21:50

  #5

  Как всегда большое спасибо за подробные ответы. Надо будет еще раз посмотреть на эти ножи!

  наф 9 июля 2018 г., 22:44

  #6

  Подождите, вы имеете в виду черный нож 34,99 юаня? 5,20 долларов США?!

  Химическая кинетика (За Орду!) 9 июля 2018 г. , 22:50

  #7

  Здесь, в США, можно купить ножи за 5 долларов.

  наф 9 июля 2018 г., 23:09

  #8

  Правда, я думаю, что у меня есть дешевый тесак за эту цену, который хорош для дробления костей, но не может рубить по-настоящему.

  Химическая кинетика (За Орду!) 9 июля 2018 г., 23:30

  #9

  Скорее всего, мы можем найти более качественные китайские ножи за 5 долларов США в Китае, чем в США.
  В любом случае, если подумать, я бы сказал, что ножи Kiwi и ножи Komchi – разумные ножи за 5-7 долларов, которые вы можете найти в США.

  Winco также продает много недорогих ножей в китайском стиле за 5 долларов. Хотя мне никогда не нравилась Винко.

  бморокапкейк 10 июля 2018 г., 2:33

  #10

  Это было еще дешевле. В прошлом году мой ребенок научился торговаться. Было забавно, когда она пыталась торговаться у торговца Джо, когда мы вернулись в Штаты.

  В любом случае, у меня смущающе много ножей Киви, но у меня никогда не было такого хорошего ножа, как этот, даже за 20 долларов. Мне это очень нравится. Единственная проблема заключается в том, что металл между рукояткой и лезвием окисляется, поэтому мне нужно быстро его высушить. Ширина лезвия идеальна для моего использования. Сегодня утром я нарезал манго кубиками, без проблем. Мне было страшно, потому что я обычно использую большой нож для очистки овощей, но это было очень естественно.

  Я думаю, что эти ножи Winco очень плохо сделаны. Их продает мой местный ресторанный магазин в США. Они вообще не чувствуют себя уравновешенными. Возможно, они для более сильных людей.

  бморокапкейк 16 июля 2018 г., 2:54

  #11

  Почти такой же нож я нашел здесь: http://www.chefsmall.net/Double-Lions-Sangdao-Chinese-Small-Cleaver-M

  Мой меньше размером примерно 19,5см х 8см. Он сделан из чего-то под названием High Speed ​​Steel.

  Мне нравится. Пытаюсь понять, как я его верну, потому что ходить с ножами здесь запрещено.

  Химическая кинетика (За Орду!) 16 июля 2018 г., 6:27

  #12

  Звук хороший. Это должен быть нож с тонким лезвием из углеродистой стали по цене около 35 юаней (5 долларов США). Другая версия из нержавеющей стали не имеет таких размеров. Когда у вас есть возможность, вы можете захотеть установить новый угол кромки. Ножи Double Lion обычно имеют угол 60° включительно (по 30° с каждой стороны), что довольно широко.

  бморокапкейк 16 июля 2018 г., 12:28

  №13

  Как ни странно, широкий угол был действительно хорош для манго, но не оптимален для чего-либо еще. Сначала я пытался сохранить угол, но, как я упоминал в теме Whats For Dinner, кто-то «помог» мне заточить его «правильно», так что в итоге я потратил на это дополнительное время и переделал угол кромки. Заняло много времени, но я полный новичок в использовании точильного камня. Это все еще немного шире, чем я предпочитаю, но намного лучше, чем раньше.

  Редактировать: для ясности, у меня бренд Curta, а не Double Lion. Но я не удивлюсь, если его сделает тот же производитель, тем более, что он имеет точно такой же внешний вид и размеры.

  Химическая кинетика (За Орду!) 16 июля 2018 г., 17:12

  №14

  Понятно. Итак, вы купили тот, который вы показали в верхней части темы. В этом случае, возможно, угол не такой широкий. Веселиться.

  Самые популярные покрытия для лезвий ножей | Покрытия и их применение

  Краткий обзор

  Покрытие, которое вы наносите на свои ножи, изменит их внешний вид и даже может положительно повлиять на срок службы лезвия. Популярные покрытия лезвия ножа включают оружейно-синий цвет, покрытие с покрытием, тефлоновое черное антипригарное покрытие, нитрид титана, углеродный нитрид титана, химический никель, твердый хром, ручное сатинирование, зеркальную полировку и шлифовку.

  Перейти к:

  • Зачем покрывать лезвие ножа?
  • Ярко-синий
  • Отделка с покрытием
  • Тефлоновое черное антипригарное покрытие
  • Покрытие из нитрида титана
  • Титаново-углеродное нитридное покрытие
  • Химическое никелирование
  • Твердый хром
  • Сатин для рук
  • Полироль для зеркал
  • Отделка Stonewashed

  Ножи – изделия утилитарного назначения. У каждого из них есть определенная цель, поддерживаемая формой или стилем лезвия, или механической особенностью, такой как способность складывать его при необходимости. В изготовлении ножей также есть эстетическая составляющая, поэтому каждый мастер стремится к высочайшему уровню мастерства и дизайна своих готовых лезвий.

  Покрытие, которое вы наносите на свои ножи, изменит их внешний вид и даже может положительно сказаться на сроке службы лезвия. В этом блоге команда Red Label Abrasives рассказывает о самых популярных покрытиях лезвий и о том, для каких ножей они предназначены.

  Зачем покрывать лезвие ножа?

  Покрытия для лезвий ножей служат многим целям. Как мы уже говорили ранее, они повышают эстетическую привлекательность — в массивном черном лезвии есть что-то, что привлекает внимание, особенно со стороны коллекционеров. Другие преимущества покрытия лезвия ножа включают в себя:

  • Предотвращение коррозии: Ржавчина была проблемой для стальных ножей с самого начала их изобретения. Хотя сейчас доступна нержавеющая сталь, многие производители ножей не хотят ограничивать себя 440C и подобными материалами. Хорошо продуманные покрытия могут сократить время обслуживания ножей из углеродистой стали.
  • Повышение устойчивости к царапинам: Покрытия, такие как PVD и CVD, делают лезвия более устойчивыми к царапинам. Хотя царапины обычно не ухудшают функциональность, они непривлекательны, а эстетика играет большую роль в владении ножом.
  • Устранение блеска: В некоторых случаях, таких как охота или тактические упражнения, свет, отражающийся от поверхности лезвия, может быть вредным. Хотя вы можете обработать его дробеструйной или пескоструйной очисткой, предпочтительнее обрабатывать черные поверхности.
  • Уменьшение сопротивления: Многие пользователи утверждают, что покрытие лезвия может минимизировать сопротивление во время резки. Очевидно, что не все покрытия обладают этим эффектом, но он может быть полезным для охотников и других людей, регулярно использующих свои лезвия.

  Gun Blue

  Вероятно, самое старое из существующих стальных покрытий, Gun Blue используется до сих пор. Название происходит от иссиня-черного цвета стволов оружия после обработки, которая оставляет на их поверхности тонкие, плотные слои магнетита.

  Несмотря на то, что при воронении ружья используются опасные химические вещества, существует несколько более безопасных способов, которые оставляют похожий вид. Одна из причин популярности холодного воронения заключается в том, что он относительно безопасен, чрезвычайно прост и экономичен. Вы можете купить аналогичные растворы в местном оружейном магазине, но имейте в виду, что эти продукты предназначены для проведения незначительных ремонтных работ: вы не должны использовать их для холодного воронения всего клинка.

  Независимо от того, какой процесс воронения используется, его можно проводить только на нержавейке, а лезвие не полностью защищено от ржавчины, поэтому не используйте его для влажных работ. Вы также должны быть готовы регулярно смазывать синие поверхности маслом. С положительной стороны, воронение обходится дешево, а вороненая поверхность позволяет сэкономить много времени и денег на техническое обслуживание.

  Покрытие с покрытием

  Покрытие с покрытием, которое бывает черного, серого и других более темных цветов, часто ассоциируется с ножами, предназначенными для тяжелых условий эксплуатации. Покрытия обеспечивают превосходную коррозионную стойкость, а также уменьшают износ, истирание и блики.

  Одно предостережение в отношении отделки с покрытием заключается в том, что ее можно поцарапать, как и любое универсальное покрытие, что приведет к непривлекательному внешнему виду. К счастью, их можно повторно покрыть, чтобы восстановить их красоту и функциональность.

  Нож с покрытием может значительно продлить срок службы лезвия. Покрытия, такие как DLC (алмазоподобный углерод), могут быть дорогостоящими, но они стоят своей цены, если учесть, что они повышают коррозионную стойкость и сокращают объем работы, необходимой для обслуживания ножей.

  Черное тефлоновое антипригарное покрытие

  Это покрытие, разработанное таким образом, чтобы быть более прочным, чем то, что можно найти на потребительских товарах, похоже на покрытие сковородок. Обычно он используется для предотвращения накопления продуктов питания, клея, пластика и подобных материалов во время использования.

  Имейте в виду, однако, что единственное одобренное FDA покрытие отверждается при высокой температуре, которая может повлиять на термообработку промышленного ножа, поэтому лезвия, предназначенные для приготовления пищи, должны иметь другой тип покрытия.

  Покрытие из нитрида титана

  Этот твердый керамический порошок, также известный как покрытие TiN, часто используется в качестве покрытия на деталях из титановых сплавов, стали, карбида и алюминия. Применяемый методом физического осаждения из паровой фазы (PVD), TiN используется для упрочнения и защиты режущих и скользящих поверхностей, а также для создания нетоксичных покрытий для хирургических инструментов. Покрытие наносится на промышленные ножи, чтобы уменьшить трение о поверхность лезвия и укрепить режущую кромку от преждевременного износа.

  
  

  Покрытие из нитрида титана и углерода

  Это покрытие используется в тех же областях, что и покрытие TiN, но в некоторых случаях оно работает лучше благодаря более высокой поверхностной твердости и обычно используется при резке или формовании более твердых материалов. Он поддерживает как более длительный срок службы лезвия, так и более высокую производительность.

  Химическое никелирование

  Это покрытие обычно используется на промышленных лезвиях благодаря его гладкой поверхности и способности предотвращать налипание материалов. Химическое покрытие создает ровный металлический слой независимо от структуры поверхности, в отличие от гальванического покрытия, при котором плотность тока неравномерна. Он имеет множество промышленных применений, начиная от декоративных и заканчивая износостойкостью и защитой от коррозии. Порошки можно суспендировать в ванне для создания композиционных покрытий.

  Твердое хромирование

  Твердое хромирование является одним из наиболее эффективных и широко используемых способов отделки. Такое покрытие обычно применяется для предотвращения коррозии и истирания. Кроме того, промышленный твердый хром увеличивает долговечность изделия, поскольку защищает лезвие от окисления, сохраняя при этом твердость поверхности.

  Ручное сатинирование

  Ручное сатинирование, обеспечивающее среднюю коррозионную стойкость, достигается за счет шлифовки лезвия в одном направлении с увеличивающимся содержанием абразивного зерна. Цель состоит в том, чтобы создать поверхность, не отражающую блики и подходящую для демонстрации скосов лезвий.

  Те, кто делает элитные ножи, склонны использовать этот подход, так как результат совместим с минималистичным и гладким дизайном, который ценится коллекционерами. Еще одна причина, по которой на роскошных ножах часто можно увидеть ручную сатинированную отделку, заключается в усилиях, необходимых для ее создания, что может привести к увеличению цены.

  Зеркальная полировка

  Как следует из названия, зеркальная полировка — это покрытие, придающее поверхности с высокой отражающей способностью и гладкий блеск лезвию ножа. Его нанесение требует большого мастерства, а поддержание этой безупречной полировки требует такого же уровня обслуживания. Зеркальная полировка легко царапается, поэтому вы, скорее всего, будете использовать ее на ножах, изготовленных исключительно в качестве экспонатов.

  Покрытие Stonewashed

  Покрытие Stonewashed очень разнообразно, когда лезвие кидается в абразивный материал. Несмотря на отсутствие блеска, он хорошо скрывает царапины и вмятины. Тип используемого абразива, способ его обработки и предварительная обработка лезвия могут определить, как нож будет выглядеть после. Иногда ножи промывают кислотой для повышения коррозионной стойкости перед промывкой камнями.