Как загнуть: Как изогнуть дерево в домашних условия или в мастерской

alexxlab | 16.12.1988 | 0 | Разное

Как изогнуть дерево в домашних условия или в мастерской

Как изогнуть древесину

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле – то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры. В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления.
Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Изгибание волокон дерева

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим – то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри – сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов. 

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус – тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины, можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

Изгиб с использованием стальной шины

Порода	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
Сосна	1:11
Ель	1:10
Берёза	1:5,7
Дуб	1:4
Бук	1:2,5

Изгиб без использования шины

Тип подготовки пиломатериала	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
Только нагрев	1:80 – 1:100
Только увлажнение	1:50 – 1:60
Нагрев и увлажнение	1:20 – 1:30

Эти данные говорят о том, что хвойный пиломатериал, по сравнению, с плотными лиственными породами, хуже приспособлен к свободному изгибанию. Для работы с пиломатериалами на агрессивных радиусах нужно обязательно использовать комбинированные методы предварительной подготовки деталей и механической защиты.  

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Так как основной проблемой является разрыв волокон со стороны наружного радиуса, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать. Одним из самых распространённых методов является использование накладной шины. Шина представляет собой стальную полосу толщиной от полмиллиметра до двух миллиметров, которая охватывает брус или доску по наружному радиусу и изгибается на шаблоне вместе с древесиной. Упругая полоса поглощает часть энергии при растягивании и одновременно с этим перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки. Благодаря такому подходу в купе с увлажнением и нагревом, допустимый радиус изгиба уменьшается в разы.

Параллельно с использованием стальной шины в гибочных приспособлениях и станках добиваются механического уплотнения древесины. Делается это при помощи прессующего ролика, который давит на заготовку по наружному радиусу изгиба. Кроме того, форма-шаблон в таком приспособлении часто наделена 3-миллиметровыми зубьями (с шагом около 0,5 см), ориентированными навстречу ходу заготовки.

Задача зубчатой поверхности шаблона – не дать заготовке проскользнуть, предотвратить взаимный сдвиг волокон в деревянном массиве, а также создать мелкую вдавленную гофру в вогнутом радиусе детали (волокна тут запрессовываются вовнутрь массива, следовательно, решаются проблемы со складками).

Схема изгиба с шиной

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки – на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.   

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина – природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах – до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют – остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок, рейка, доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь – тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Кстати, считается, что перегревать деталь тоже нельзя, так как лигнин после отвердевания может потерять упругость и стать слишком хрупким.

Метод проваривания используется не часто, так как заготовка сильно и неравномерно увлажняется, а такие водонасыщенные волокна и клетки при гнутье могут рваться, как минимум, с образованием ворса. Детали после варки приходится потом слишком долго сушить. Но этот способ хорошо показывает себя, если нужно обработать для гнутья только часть заготовки.

Пропаривание позволяет прогревать заготовку равномерно, причём влажность её на выходе стремится приблизиться к оптимальной. Наиболее подходящая влажность для достижения максимальной пластичности пиломатериалов считается диапазон в 26-35 процентов (момент насыщения волокон древесины).

Чтобы пропарить древесину для гнутья в домашних условиях, используют самодельные цилиндрические камеры из металлических/полимерных труб или прямоугольные короба из дерева. В качестве источника пара выступают нагревающиеся баки, электрические чайники и прочие подобные приспособления, которые могут обеспечить температуру порядка 105 градусов и небольшое давление. Далее всегда следует этап просушивания детали (+ выдержки зафиксированной формы) примерно до пятнадцати процентов и её финишной обработки.

Парогенератор из чайника

Парогенератор из полимерной трубы

Фиксация и сушка заготовки

Химические методы пластификации древесины

Известно также, что можно сделать пиломатериал более податливым, используя пропитку различными составами. Есть готовые пропитки, которые делают клетки древесины пластичнее, например, «Super-Soft 2». Некоторые практикующие мастера замачивают дерево в так называемых кондиционерах для текстиля, получая схожий результат.

Но могут использоваться также довольно примитивные «рецепты» с содержанием нашатырного и этилового спирта, глицерина, щелочей, перекиси водорода, растворённых квасцов… Многие из них действуют предельно просто – повышают способность заготовки поглощать воду и помогают удерживать влагу в волокнах.

Тонкие изделия типа шпона обрабатываются распылением, но подготовительная пропитка химией нормальных пиломатериалов, как правило, выполняется методом полного погружения. Чтобы рабочие вещества попали вовнутрь бруска или рейки, нужно время, обычно требуется от 3-5 часов до нескольких суток (правда, нагревание помогает сократить ожидание).

Во многом именно из-за длительности процессов химическую пластификацию применяют не часто, хотя есть и другие проблемы: цена химии, изменение окрасов, необходимость обеспечить защиту от вредных испарений, увеличенная склонность таких изогнутых деталей к распрямлению…

Химические пластификаторы для дерева

Советы по изгибанию пиломатериалов с использованием гидротермической подготовки

• Очень тщательно подбирайте по качеству заготовки для гнутья. Лучше не использовать материал с трещинами, сучками (даже живыми и сросшимися), наклоном волокон. Если вариантов для этого нет, то ориентируйте деталь в гнутарном приспособлении (станок или шаблон) так, чтобы дефекты попадали в зону вогнутого радиуса, а не в зону растяжения на наружном радиусе. Отдайте предпочтение методу изгибания с шиной.
• При подборе заготовки обязательно нужно предусмотреть изменение размера детали после формования. Например, на 30 процентов уменьшаться может толщина хвойного бруска, если выполняется гнутьё с прессованием.
• Даже если вы планируете обширную финишную обработку – не оставляйте слишком много материала. Чем тоньше заготовка, тем легче она гнётся без разрушения.
• Если объём работ небольшой, то лучше не выпиливать заготовки, а накалывать их из чурок. Так удаётся избежать среза волокон и, как следствие – брака при изгибании.
• Для гнутья желательно использовать пиломатериал с естественной влажностью. Если применять сухие заготовки, то предпочтение стоит отдать тем, что не обрабатывались в сушильной камере, а вялились под навесом – атмосферным способом.
• После пропаривания работайте с размягчённой древесиной очень быстро, так как лигнин начинает отвердевать практически сразу, особенно в самых уязвимых наружных слоях массива древесины. Обычно нужно ориентироваться на запас времени от получаса до 40 минут, поэтому нет смысла делать крупные камеры, если весь материал из которых вы попросту не успеете установить в шаблоны. 
• Располагайте материал в пропарочной камере так, чтобы именно поверхности, обращённые к внешнему радиусу, беспрепятственно попадали под струи пара.
• Чтобы сэкономить время, многие столяры отказываются от применения шаблонов со струбцинами. Вместо этого они используют на шаблонах металлические скобы и клинья, либо столбики-ограничители.
• Имейте ввиду, что изогнутый брусок или рейка всё-равно стремиться к распрямлению. И это распрямление всегда происходит на несколько процентов. Поэтому когда требуется высокая точность в изготовлении детали, необходимо провести испытания и на основе полученных результатов подкорректировать форму шаблона (уменьшить радиус).
• После остывания детали в форме дайте ей ещё постоять. Некоторые опытные мебельщики предпочитают сделать выдержку в 5-7 дней. Шину, как правило, на всё это время оставляют закреплённой на детали. 

Изгибание деревянной заготовки по шаблону

Использование приспособлений для изгиба дерева

Как согнуть и выпрямить фанеру в домашних условиях

21.03.2017

При работе с фанерой, довольно часто возникает необходимость изготовления деталей неправильных изогнутых форм. В производственных цехах, на специальном оборудовании, придать заготовке необходимую конфигурацию нетрудно. В домашних условиях согнуть или выпрямить фанеру тоже не составит труда, надо только запастись некоторыми приспособлениями и терпением.

Как согнуть фанеру

Перед началом операции по сгибанию фанеры давайте разберемся в конструкции фанерного листа. Фанерный лист состоит из нескольких слоев тонкого шпона (1-2 мм), склеенного между собой. Слоев, в зависимости от толщины листа, может быть от 3 до 21, их количество всегда нечетное. Волокна шпонового слоя располагаются под прямым углом относительно соседнего слоя – такая конструкция придает фанере высокую прочность на изгиб.

Получается, что нам необходимо согнуть заготовку из материала изначально «несгибаемого». Не стоит опускать руки, существует простая истина: «Что руками сделано, руками и переделано». Человеческая изобретательность, в тех случаях, когда обстоятельства касаются его кармана, не имеет границ. Так, что же придумало человечество, чтобы согнуть фанеру своими руками?

Рынок стройматериалов предлагает фанеру толщиной 3-4 мм. Деталь из такой фанеры сгибается без проблем. Используется, в основном, для устройства вогнутых и выпуклых поверхностей в интерьере, не испытывающих механических нагрузок (пример — арочные проемы). Эту фанеру очень уважают дизайнеры помещений. Вариант тонкой фанеры с оптимальным соотношением «цена/качество» – фанера китайского производства.

Для тех, кто собирает жесткую конструкцию из гнутых элементов или просто «не ищет легких путей», представляем три способа сгибания детали из фанеры самостоятельно. Применять любой из вариантов надо после того, как согнуть фанеру «на коленке» до нужного вам радиуса не представляется возможным.

Склеивание слоев фанеры

Вам требуется конструкция, которая выдержит расчетную механическую нагрузку. В наличии достаточно тонкой фанеры 3 мм, но она не годится для реализации задуманного — не выдержит нагрузки. Фанеру толщиной 10-12 мм надо покупать, а это неучтенная статья расходов. Вариант, который устроит и вас и конструкцию – склеивание тонких листов.

Раскраиваем заготовки с размерами больше требуемых на 1.5-2 см. На рисунке видно, как поведут себя листы тонкой фанеры при сгибании, к тому же никто не застрахован от их сдвига по плоскости во время склеивания.

При помощи простого приспособления задаем заготовке необходимую форму. Места, где необходимо изменить радиус, периодически смачиваем водой. Достигнув желаемого результата, ждем полного высыхания.

 

Подготавливаем «зажимы». Ширина паза, куда будет входить наша заготовка, соответствует толщине будущего изделия.

Наносим клей на всю плоскость фанерной заготовки, складываем листы плоскостями, торцы располагаем в зажимах и крепко скрепляем струбцинами или другими зажимами.

После высыхания клея операцию повторяем до тех пор, пока не будет получен элемент с необходимой толщиной.

Подгоняем размер и, с чувством глубокого удовлетворения любуемся соей работой.

Для внутренней отделки прекрасно подойдет клей ПВА, для наружных работ – эпоксидный клей. Четко соблюдайте рекомендации по использованию клея, чтобы соединение получилось прочным, без нарушения цвета и текстуры дерева.

Надрезание фанерных листов

При работе с фанерой толщиной 16-21 мм и выше хорошо зарекомендовал себя способ надрезания.

Наносим разметку предполагаемых надрезов по всему радиусу сгибания. Расстояние между надрезами зависит от радиальной величины – чем больше радиус (положе изгиб) тем больше расстояние между метками.

По разметке выполняем надрезы по всей ширине заготовки до слоя с направленностью волокон отличном от наружного. Их количество и глубина переменная непостоянная и зависит от нескольких факторов – величины радиуса, толщины материала. Работа выполняется фрезой, тогда надрезы получаются ровными и одинаковой глубины. В домашних условиях для этой операции прекрасно подойдет «болгарка».

Придаем заготовке нужный радиус с помощью шаблона или формы и наклеиваем шпон со стороны надрезов. Не всегда есть возможность достать шпон, поэтому в домашних условиях можно просто залить клей в щели и оставить до полного высыхания. Затем начисто обработать поверхность.

Чем больше расстояние между надрезами, тем больше радиальная величина. Это обстоятельство позволяет создавать изделия из фанеры самых разнообразных и причудливых форм.

Метод увлажнения

Перед сгибанием листа, проверьте его на наличие дефектов — деформаций, трещин, вмятин и т. д. В процессе гибки, в проблемных участках, велика вероятность поломки листа.

Сгибание фанеры можно провести способом увлажнения и методом распаривания.

Увлажнение

Первый вариант. Место сгиба обильно смачиваем. Затем оборачиваем мокрыми тряпками, ждем некоторое время и осторожно сгибаем. Сколько ждать? Зависит от толщины материала. Перед сгибанием заготовки желательно провести эксперимент с обрезком.

Второй вариант. Набираем в ванну воды и укладываем в нее фанерную заготовку – пусть себе киснет. В горячей воде фанера достигает готовности в два раза быстрее. Подходит для «занятых» людей, которым не хватает терпения периодически менять сухие тряпки на мокрые. «Минус» такого способа увлажнения – полноразмерный фанерный лист не помещается в среднестатистическую ванну.

Распаривание

Название метода говорит само за себя – насыщение фанеры влагой происходит с помощью пара. Как его получить в домашних условиях, никому рассказывать не надо – это может быть утюг, чайник, возможно, четырехведерная выварка (выварка – большая, в основном оцинкованная, кастрюля, в которой раньше вываривалось белье). Одним словом, любая открытая емкость с кипящей водой. Подержали над паром – осторожно сгибаем.

Если фанеру передержать в воде, особенно в горячей, произойдет ее расслоение. Оптимальный вариант готовности детали – фанера набрала влагу, но расслоение еще не началось.

Закрепить форму фанерной заготовки можно шаблоном или приспособлением (рис. 3)

Как выпрямить фанеру

После того, как мы разобрались в процессе и научились сгибать фанеру и придавать заготовке любые, ограниченные только нашей фантазией, формы, выпрямить фанерный лист не составит никакого труда.

Фанера деформируется, обычно, при несоблюдении температурного режима хранения, в условиях повышенной влажности. Та же влажность поможет нам вернуть лист в изначальное качественное состояние.

• Места расположения выдающихся выпуклостей и не менее выдающихся вмятин насыщаем влагой.
• Увлажненные проблемные участки обрабатываем утюгом, присутствие пара в утюге приветствуется.
• Укладываем лист на плоскую поверхность, ровную стяжку или пол.
• На лист устраиваем гнет (груз не менее 20 кг). Между гнетом и фанерным листом желательно положить плоскую и твердую «прокладку» — это может быть обрезок такого же фанерного листа размером большим, чем площадь исправляемого участка.
• Ждем не менее суток.

Надеюсь, после прочтения статьи, вы уже не будете впадать в ступор от слов «согнуть фанерный лист», а возьмете и согнете его так, как надо вам, без привлечения специалистов. Согнете неправильно – ничего страшного, как выпрямить вы тоже знаете.

Как загнуть стекло

Что такое моллирование?

Гнутое (моллированное) стекло. Моллирование (от лат. mollio — делаю мягким, плавлю) — это метод термической обработки стекла в специальной печи, позволяющий гнуть стекло, придавая ему необходимый радиус изгиба при помощи металлической формы.

Процесс моллирования состоит из нескольких шагов. Сначала стекло повергается предварительному нагреву и готовиться металлическая форма, на которую положат плоское стекло. Затем, чтобы из плоского стекла получилось гнутое стекло, при специальных термических условиях происходит моллирование то есть под собственным весом стекло прогибается и принимает заданную геометрическую форму. Для осуществления данной стадии моллирования согласно технологии гнутое стекло выдерживают в печи при температуре около 600 градусов по Цельсию.
Следующий шаг в моллирование стекла— это охлаждение гнутого стекла с помощью подачи воздуха под давлением. Это ответственнейшая стадия моллирования стекла. В результате гнутое стекло закаляется и приобретает прочность.
Нужно соблюдать точность соблюдении технологии охлаждения гнутого стекла, потому как даже небольшие отклонения от установленных правил могут привести к появлению внутренних напряжений на стекле и его последующему разрушению
В совокупности моллирование стекла занимает 2-20 часов, на скорость моллирования влияет толщина сгибаемого стекла и сложность его изгиба.

Какая печь нужна, чтобы гнуть стекло?

Для моллирования (гнутья) стекла нужна печь с равномерным прогревом и программируемым терморегулятором. Дело в том, что для обычного стекла должны строго соблюдаться терморежимы, иначе оно потрескается либо прямо в процессе охлаждения, либо при малейшем ударе — из-за внутренних напряжений. Точных цифр на память не скажу, но порядок такой. Вначале разогрев, желательно с не очень высокой скоростью, затем выдержка в течение получаса при температуре около 600 градусов, затем охлаждение с любой скоростью до 520-530 градусов, далее медленное (не более 50-60 градусов в час) охлаждение до 400 с небольшим (это самая важная стадия), и наконец небыстрое охлаждение до комнатной температуры. Цифры зависят от сорта (свойств) стекла, его толщины, сложности формы…

И еще надо иметь ввиду, что разогретое стекло является очень липким. Если прогревать на обычном металлическом листе, приварится намертво.

Загнуть узкую полоску оконного стекла получится с помощью газовой плиты. Это умение может пригодиться мастерам при изготовлении разного рода поделок.

После того, как сделана стеклянная заготовка с помощью стеклореза, пламенем газовой горелки чистую пластинку захватываем пассатижами и прогреваем до достижения нужной вязкости. Теперь можно загибать стекло. Процесс требует осторожности и спешка тут не нужна.

Как согнуть стекло на газовой плите

Гибка стекла в домашних условиях может пригодиться в хозяйстве, при изготовлении каких-либо поделок. Нередко мастера дома хотят изготовить какой-то небольшой сувенир или поделку и украсить красиво изогнутым кусочком стекла. Но далеко не все знают, что это можно сделать достаточно легко в домашних условиях.

В данном видео вы сможете убедиться, что гибка стекла без специальных приспособлений не является мифом, а вполне реальна.

Для того, чтобы согнуть стекло нам понадобится:
— кусок стекла;
— линейка;
— алмазный стеклорез;
— плоскогубцы.

Для того, чтобы изогнуть стекло нам нужна полоска толщиной не более 15 мм. Такую полоску можно отрезать от имеющегося у вас кусочка стекла или заказать в стекольной мастерской.

Чтобы отрезать полоску, к ровному краю прикладываем линейку, отступаем нужное расстояние от края и уверенной рукой проводим по линии стеклорезом. Потом обламываем плоскогубцами.
Как согнуть стекло в домашних условиях
Как согнуть стекло в домашних условиях
Для того, чтобы согнуть полученную полоску нам нужно с газовой плиты снять защитную решетку, включить конфорку. На пламени прогреваем нашу полоску от середины. Стекло не должно иметь какие-либо царапины или изъяны.

Температура плавления обычного оконного стекла более 1000°С, поэтому придется проявить терпение и подождать пока оно прогреется и раскалится. Чтобы проверить насколько хорошо прогрелось стекло, его нужно периодически слегка поддавливать. Как только оно поддалось – стекло достаточно разогрето.

Прогревать стеклянную полоску нужно равномерно, чтобы оно не лопнуло.
После того, как полоска равномерно прогрелась можно начинать ее гнуть в нужном направлении или как вам того хочется.

Единственное, не забывайте оставлять по краям место, за которое вы смогли бы держаться, для удобства гибки. Если не голыми руками, то хотя бы через ткань.

После того, как вы придали стеклу необходимую форму его необходимо правильно остудить. Если сразу убрать с огня – оно лопнет. Поэтому надо постепенно, по миллиметрам удалить полоску от огня. Можно поднимать немножко и отодвигать в сторону. При этом не должно быть никаких порывов ветра в месте гибки.

Чем медленнее вы убираете стекло от огня, тем более качественной будет результат гибки.

После того, как заготовка готова, при помощи стеклореза отрезаются лишние кусочки стекла.

Обсуждение

Думаю надо либо отдавать заказы на сторону, либо заниматься этим делом самому, но всерьез. Сходу и на коленке получить приемлемый результат малореально.
Конструктивно печка представляет собой жароупорную камеру необходимых размеров, в ней нихромовые или фехралевые нагреватели, они могут быть установлены внутри или снаружи. Затем (при наружных нагревателях) обмазка и далее теплоизоляция. Ну и некий кожух. Корпус из тонкого стального листа, теплоизоляция — каолиновая вата, обмазка — жаростойкий герметик. Ну еще керамика на держатели спиралей и выходы. С перечисленным все элементарно. Собственно спирали чуть сложнее, но тоже решаемо. Нюанс в том, что материал недешев и продается обычно целыми бухтами. А вот с самой камерой будет главная головная боль. При наружных спиралях можно использовать шамотный (печной) кирпич, но при внутренних камера (муфель) должна быть достаточно тонкостенной, придется делать из шамотной глины или какого-нибудь керамического композита и, главное, потом как-то обжигать. Отдельный вопрос — крышка. Ее удобнее делать сверху, поэтому весить она будет немало, мягко говоря.
Ко всему этому нужны хороший программируемый терморегулятор (они недешевые) и хорошая сеть.

Начать имеет смысл с изучения конструкции и возможностей печей заводского изготовления, чтобы понять что вообще нужно и реализуемо ли это.

По затратной части не могу сказать, считать надо. Причем итоговые цифры сильно зависят от цен и доступности материалов (у одного нихром халявный, от списанной промышленной печи, а другой вынужден покупать его по рыночной цене, и т.д.). Терморегулятор скорее всего придется покупать новый, с термопарой и блоком коммутации он будет стоить порядка 10 тыр.

А вот про электричество примерные данные есть. Печи заводского изготовления с камерой 0.5 м2 и высотой 300 мм имеют типовую мощность 15 кВт, а 2 м2 и 600 мм — 50 кВт. Цикл обработки длится несколько часов.

Как гнуть фанеру: способы и их особенности

Читайте в этой публикации:
Как гнуть фанеру: важные моменты, о которых нужно знать
Как согнуть фанеру своими руками: различные варианты
Гнутоклееная фанера: что это такое и для чего используется

В строительстве, а также поквартирном ремонте, фанера используется разве что для изготовления пола и опалубки многоразового использования – так, по крайней мере, бывает в большинстве случаев. Ни для кого не секрет, что из любых правил бывают исключения, и может случиться так, что возникнет необходимость изготовления из фанеры сложных декораций с радиусными изгибами. В такой ситуации непременно придется столкнуться с вопросом, как гнуть фанеру? Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся со способами самостоятельного изгибания фанеры в домашних условиях.

Как согнуть фанеру фото

Как гнуть фанеру: важные моменты, о которых нужно знать

Самое первое, что необходимо понять, подходя к решению вопроса, как согнуть фанеру, это то, что материал этот весьма неподатливый, и для того, чтобы скрутить фанеру в бараний рог, придется изрядно потрудиться. В принципе, все не так уж и сложно, как может показаться с первого взгляда – в некоторых случаях этот процесс может оказаться даже весьма простым.

1. Легко согнуть тонкую фанеру (сравнительно легко, по сравнению с толстой фанерой) – шпон до 4мм проблем не составляет. Другое дело, что для ремонта его практически не используют – как правило, гнуть приходится более толстый материал.
2. Довольно не сложно изогнуть узкую полосу фанеры: 10-15, а то и 20 см ширины изгибается весьма просто, даже при толщине материала 10мм.
3. Также никаких проблем не возникает в процессе изготовления деталей с большим радиусом закругления – здесь тоже толщина не имеет решающего значения. Хотя как знать, если понадобится изогнуть материал толщиной 20мм, то с ним однозначно возникнут проблемы, какой бы ширины полоса ни была.

   Как гнуть фанеру своими руками фото

Это одно. Кроме изложенного выше, подходя к вопросу, как согнуть фанеру в домашних условиях, также следует знать и другие вещи. К примеру, несмотря на кажущуюся прочность, фанера – хрупкий материал, и если начать ее гнуть без предварительных заигрываний, то наверняка она сломается. Как вариант, на лицевых слоях появятся трещины и расслоения, что изрядно испортит вид того, что вы делаете. Даже в заводских условиях процессу гибки фанеры предшествуют подготовительные работы. В принципе, подготовка – это и есть способы гибки материала, о которых мы поговорим дальше.

Как гнуть фанеру своими руками: различные варианты

По большому счету, вариантов согнуть фанеру в домашних условиях не так уж и много – всего парочка. Первый из способов применяется для мелкоформатных заготовок (узких полосок шириной до 30 см), а второй вариант можно использовать для больших листов. Поговорим о них несколько подробнее.

1. Горячая баня. Для того чтобы сделать фанеру податливой, в заводских условиях используется перегретый пар – после обработки им фанера сравнительно просто изгибается с помощью пресса и заданного шаблона. В домашних условиях вместо перегретого пара можно использовать горячую воду – в идеале кипяток. Изгибаемый фрагмент фанеры в него придется погрузить и распарить ее в течение получаса. После этого один конец заготовки жестко крепится к чему-либо, а на второй нужно будет прилагать усилие – к примеру, подвесить груз или еще что-либо. Здесь следует отметить, что довольно несложно таким образом можно согнуть фанеру толщиной до 5 мм и шириной до 200 мм по большому радиусу закругления. Если изгиб сильный, то операцию гибки придется производить поэтапно – согнули насколько получилось и высушили фанеру. Потом все снова – распарили, согнули больше и опять высушили. И так до тех пор, пока не получится нужный радиус закругления.

   Изготовление гнутой фанеры фото

2. Несквозные прорези. Этот вариант подойдет для самых сложных случаев – заключается он в том, что на тыльной стороне изгибаемого фрагмента фанеры методично и равномерно, с помощью ручного фрезера и тонкой конусной фрезы делаются прорези на две трети толщины фанеры. После этого материал, опять-таки, распаривается и изгибается до нужной конфигурации. В этом процессе имеется масса тонкостей. Во-первых, придется подобрать фрезу нужного диаметра (прорезы не должны быть ни маленькими, ни слишком большими). Во-вторых, изгибать пиленый лист нужно очень аккуратно, так как очень высока вероятность того, что в месте надреза фанера лопнет – процесс необходимо чувствовать. Все следует делать постепенно, без резких телодвижений.

   Как согнуть фанеру 10 мм фото

И в том и в другом случае желательно предварительно заготовить шаблон – это в первую очередь точность изгиба и во вторую гарантия того, что вы не перегнете изделие. Разгибать фанеру назад – дело не очень приятное и неблагодарное, чреватое появлением трещин и надломов.

Гнутоклееная фанера: что это такое и для чего используется

Еще одним вариантом изготовления гнутой фанеры является технология склеивания тонких фрагментов – вместо того, чтобы изгибать толстый лист, вы гнете тонкие фанерки, после чего склеиваете их друг с другом, добиваясь необходимой толщины материала. Это и есть гнутоклееная фанера – по мнению многих умельцев, это оптимальный вариант для самостоятельного изготовления радиальных изделий из этого материала. Да, гнуть тонкие листы не сложно, но…

1. Нужен точный шаблон. Каждое изделие в аккурат должно ложиться в предыдущее.
2. Нужно приспособление для сильного сжатия склеиваемых частей изделия, причем это приспособление должно оказывать одинаковое давление по всей склеиваемой поверхности. Говоря просто, это, опять-таки, два шаблона детали, изготовленные из прочного материала. Мало того, эти два шаблона должны представлять собой не что иное, как тиски.

   Как гнуть фанеру фото

Кроме того, необходим опыт в проведении работ подобного рода. Склеить фанеру  – это не дырку в камере залатать. Необходим специальный клей и так далее. В общем, для проведения разовых работ эта технология не очень подходит в силу высоких затрат на различные приспособления и шаблоны. Как ни крути, а самым оптимальным вариантом решения вопроса, как согнуть фанеру 10мм и более, остается метод технологических надрезов – по крайней мере, он позволяет обойтись без точных шаблонов.

И в заключение темы, как гнуть фанеру, остается добавить только одно – вернее даже не добавить, а еще раз констатировать тот факт, что дело это не очень благодарное и самое главное – трудоемкое. Ради одной детали затеваться с ним нет резона. Другое дело, если вы хотите наладить массовое производство, например, пионерских барабанов или арок стандартной формы. Здесь уже есть  сейчас в моде и далеко не каждое предприятие, занимающееся их производством, может предложить людям доступные цены. Хотя, попробовав изготовить одно подобное изделие, вы поймете, почему его цена не может быть дешевой.

Автор статьи Александр Куликов

Как согнуть пластиковую трубу в домашних условиях

Для этой цели технология монтажа предусматривает использование специальных фитингов — уголков. Однако далеко не всегда требуемые фасонные части оказываются под рукой в нужном количестве. Также бывает, что угол поворота оказывается таким, что для его выполнения приходится использовать сразу несколько фитингов. Это выглядит неэстетично, снижает надежность трубопровода, затрудняет монтаж.

В подобных случаях выйти из положения можно путем загиба пластиковой трубы на нужный угол. Сразу нужно сказать, что такое решение не рекомендуется производителями трубной продукции. Однако если знать, как согнуть пластиковую трубу в домашних условиях, то вы сможете получить надежный и полностью герметичный поворот без особых проблем. Для работы часто советуют использовать специальную формовочную машину. Но такое оборудование может быть в распоряжении далеко не каждого домашнего мастера. К счастью, существуют и более простые способы.

Изгиб трубы строительным феном

Для выполнения загиба пластиковой трубы необходимо предварительно изготовить шаблон, который будет иметь нужный угол. Шаблон выполняется из ДВП или другого твердого материала, который хорошо поддается обработке. Поверхность шаблона должна быть ровной и гладкой, чтобы не допустить образования вмятин и трещин пластика.

Сгибаемый участок трубы необходимо нагреть при помощи строительного фена до температуры не менее 140 °C. При этой температуре пластик становится пластичным и легко гнется, не трескаясь. Однако нужно учитывать, что при температуре 170 °C начинается процесс плавления полимера. Поэтому если допустить перегрев, то труба будет испорчена.

Греть трубу нужно примерно в течение 10 минут, пока она не начнет легко гнуться. После этого ее следует просто приложить к шаблону, загнуть на нужный угол и оставить остывать. Остывшее изделие можно монтировать в трубопровод. Данный способ позволяет гнуть и напорные, и канализационные трубы. Однако проблема заключается в том, что в месте сгиба изделие может потерять форму и сплющиться. Избежать этого поможет один секрет. Внутрь трубы перед ее нагреванием необходимо насыпать мелкофракционный материал с высокой термостойкостью. В его качестве можно использовать обычный песок или соль. Чтобы насыпать песок или соль в трубу, можно воспользоваться обычной воронкой. При этом второй конец трубы необходимо закрыть заглушкой.

Изгиб при помощи пружины

Для этого способа также потребуется строительный фен и специальная пружина, которая может вставляться внутрь трубы, но чаще надевается на нее снаружи. Использование наружных пружин позволяет выполнять изгиб проще и быстрее.

Порядок выполнения работ выглядит следующим образом:

• наружную пружину надевают на места выполнения изгиба;
• трубу нагревают до температуры не менее 140 °C и загибают ее на нужный угол;
• после остывания пластика пружину снимают с трубы, вращая ее по направлению часовой стрелки.

Изгиб при помощи нагретого песка

Далеко не все имеют в своем распоряжении строительный фен, который не относится к числу обязательных домашних устройств и приборов для повседневного использования. Однако существует альтернативный способ, который позволяет согнуть на нужный угол пластиковую трубу и без этого прибора. Здесь также потребуется песок или соль. Сыпучий материал необходимо нагреть на противне в духовке примерно до температуры немного выше 140 °C.

Нагретый песок или соль нужно насыпать в трубу, второй конец которой должен быть закрыт заглушкой. Через некоторое время труба начнет легко сгибаться без потери формы. Ее необходимо также приложить к шаблону и зафиксировать на некоторое время. Необходимо учитывать, что при использовании этого метода время полного остывания трубы будет существенно больше по сравнению со способами, при которых применяют строительный фен. Это связано с тем, что нагретый песок или соль остывают достаточно долго. Однако данный метод дает возможность согнуть пластиковую трубу в домашних условиях практически без использования какого-либо дополнительного оборудования.

Как согнуть алюминиевый лист

Алюминий – гибкий и податливый металл, поэтому согнуть листы из него несложно даже в домашних условиях. Но чтобы не повредить материал, процедуру нужно проводить аккуратно и с использованием специальных инструментов.

Способы

Когда алюминий обрабатывается в производственных масштабах, его загибают двумя способами.

1. Свободный. В момент загиба металла между листом и прессовочным аппаратом имеется воздушная прослойка. Такой способ позволяет работать с более толстыми материалами и изготавливать изделия сложно формы, но при работе с тонкими листами дает низкую точность гибки.
2. Калибровочный. В этом случае прослойка воздуха между аппаратом и алюминием отсутствует. Это позволяет аккуратно гнуть тонкие листы, но требует больших усилий и дорогой аппаратуры.

Согнуть лист алюминия можно и в домашних условиях без использования дорогостоящих инструментов.

Гибка в домашних условиях

Самый распространенный и проверенный метод бытового сгибания алюминия – прорезание пазов. Это дает высокую точность углов и позволяет работать с материалами разной толщины.

1. На лист алюминия наносится разметка места сгиба в соответствии с измерениями.
2. По линиям закрепляют направляющие – подойдут железные уголки, профили, листы более жесткого металла.
3. По нанесенной разметке делается надрез глубиной приблизительно в половину толщины самого листа. Режут по внешней стороне сгиба. Чаще всего это делают при помощи фрезера, но на небольших тонких листах можно обойтись острым строительным ножом.
4. После того, как надрез готов, лист начинают отгибать, не убирая направляющие. Делают это аккуратно и постепенно по всей длине разметки, пока не достигнут нужного угла.

Возможные проблемы

Так как алюминий не выпускается в чистом виде и только входит в состав сплавов, разные его марки гнутся неодинаково в зависимости от свойств сопутствующих веществ.

Лучше всего гнутся технические сплавы. Им соответствуют марки 1105 и ВД1. Они легкие, легко поддаются нарезке, хорошо отгибаются, но в процессе их легко повредить. Алюминиево-магниевые сплавы под маркировкой АМГ также хорошо гнутся, но обладают более высокой прочностью. Они приспособлены для простых линейных изгибов, сделать сложную форму из них нельзя. Для этого есть пластичные сплавы маркировки АМЦ. Они изготавливаются специально для создания сложных форм, но нарезать в домашних условиях их немного сложнее. Полностью не поддаются изгибу без использования специальных приспособлений доралюминий, маркированный буквой Д, и авиационные сплавы.

Несмотря на пластичность алюминия, гибка листов из его сплава требует определенных навыков. Поэтому, прежде чем приступать к загибанию будущего изделия, стоит потренироваться на ненужных обрезках и убедиться, что выбранный материал подлежит деформации.

Как загнуть деревянный брусок – Инженер ПТО

• 1 Некоторые особенности работы с деревом
• 2 Нагрев в паровой коробке
• 3 При помощи химической пропитки
• 4 Способ расслоения
• 5 Пропил, как метод

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.

Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.

Некоторые особенности работы с деревом

Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.

Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.

Изгиб

При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Нагрев в паровой коробке

Паровая коробка

Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.

Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.

При помощи химической пропитки

Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Водный раствор аммиака

Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

Способ расслоения

Расслоение

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

Доски скрепляются после склеивания

Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как метод

Пропилы

Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.

Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

Дефекты можно скрыть шпоном

Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.

Надрезы делаются поперек узора дерева

В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.

Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Как изогнуть древесину

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле – то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры. В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления.
Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим – то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри – сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов.

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус – тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины, можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

Порода	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
Сосна	1:11
Ель	1:10
Берёза	1:5,7
Дуб	1:4
Бук	1:2,5

Тип подготовки пиломатериала	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
Только нагрев	1:80 – 1:100
Только увлажнение	1:50 – 1:60
Нагрев и увлажнение	1:20 – 1:30

Эти данные говорят о том, что хвойный пиломатериал, по сравнению, с плотными лиственными породами, хуже приспособлен к свободному изгибанию. Для работы с пиломатериалами на агрессивных радиусах нужно обязательно использовать комбинированные методы предварительной подготовки деталей и механической защиты.

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Так как основной проблемой является разрыв волокон со стороны наружного радиуса, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать. Одним из самых распространённых методов является использование накладной шины. Шина представляет собой стальную полосу толщиной от полмиллиметра до двух миллиметров, которая охватывает брус или доску по наружному радиусу и изгибается на шаблоне вместе с древесиной. Упругая полоса поглощает часть энергии при растягивании и одновременно с этим перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки. Благодаря такому подходу в купе с увлажнением и нагревом, допустимый радиус изгиба уменьшается в разы.

Параллельно с использованием стальной шины в гибочных приспособлениях и станках добиваются механического уплотнения древесины. Делается это при помощи прессующего ролика, который давит на заготовку по наружному радиусу изгиба. Кроме того, форма-шаблон в таком приспособлении часто наделена 3-миллиметровыми зубьями (с шагом около 0,5 см), ориентированными навстречу ходу заготовки.

Задача зубчатой поверхности шаблона — не дать заготовке проскользнуть, предотвратить взаимный сдвиг волокон в деревянном массиве, а также создать мелкую вдавленную гофру в вогнутом радиусе детали (волокна тут запрессовываются вовнутрь массива, следовательно, решаются проблемы со складками).

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки – на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина – природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах – до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют – остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок, рейка, доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь – тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Кстати, считается, что перегревать деталь тоже нельзя, так как лигнин после отвердевания может потерять упругость и стать слишком хрупким.

Метод проваривания используется не часто, так как заготовка сильно и неравномерно увлажняется, а такие водонасыщенные волокна и клетки при гнутье могут рваться, как минимум, с образованием ворса. Детали после варки приходится потом слишком долго сушить. Но этот способ хорошо показывает себя, если нужно обработать для гнутья только часть заготовки.

Пропаривание позволяет прогревать заготовку равномерно, причём влажность её на выходе стремится приблизиться к оптимальной. Наиболее подходящая влажность для достижения максимальной пластичности пиломатериалов считается диапазон в 26-35 процентов (момент насыщения волокон древесины).

Чтобы пропарить древесину для гнутья в домашних условиях, используют самодельные цилиндрические камеры из металлических/полимерных труб или прямоугольные короба из дерева. В качестве источника пара выступают нагревающиеся баки, электрические чайники и прочие подобные приспособления, которые могут обеспечить температуру порядка 105 градусов и небольшое давление. Далее всегда следует этап просушивания детали (+ выдержки зафиксированной формы) примерно до пятнадцати процентов и её финишной обработки.

Если возникла необходимость в создании изогнутого деревянного элемента, то скорее всего вы столкнетесь с рядом трудностей. Может показаться, что выпилить требуемый компонент в изогнутом виде будет проще, но в этом случае волокна древесины будут перерезаны и ослабят прочность детали. Помимо этого, при выполнении получается довольно большой перерасход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски в домашних условиях:

Подготовка. Выбор подходящего сорта дерева и ознакомление с общими принципами работы с ним.Варианты сгибания древесины. Нагрев в паровой коробке, химическая пропитка, расслоение, пропил.

Древесина – это волокна целлюлозы, которые связаны между собой лигнином. Расположение волокон на прямую влияет на гибкость древесного материала.

Совет: надежный и долговечный древесный материал для создания различных изделий может получиться только при условии, что дерево будет хорошо просушенным. Однако перемена в форме сухой деревянной заготовки – довольно сложный процесс, так как сухое дерево может легко сломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его главные физические свойства древесины, позволяющие изменять ее форму, вполне реально выполнить изгибание деревянного материала в домашних условиях.

Особенности работы с деревом

Гнутье деревянного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения приводит к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую обработку.

Можно согнуть заготовки бруса, выполненного из клееной древесины и массива. Помимо этого, для придания необходимой формы применяют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными является лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки лучше всего выполнить из шпона березы. Следует заметить, что в общем объеме таких заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

Согласно технологии изготовления гнутой древесины, при пропаривании заготовки значительно увеличивается ее способность к сжатию, а именно на треть, тогда как возможность растяжения увеличивается всего на несколько процентов. Поэтому нельзя даже думать о том, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

Как согнуть доску в домашних условиях: нагрев в паровой коробке

Сначала нужно подготовить паровую коробку, которая может быть выполненной своими руками. Ее главная задача — удерживать дерево, которое требуется согнуть. В ней должно присутствовать отверстие, предназначенное для выхода пара. А иначе под давлением может произойти взрыв.

Это отверстие должно находиться в дне коробки. Помимо этого, в коробке необходимо предусмотреть съемную крышку, через которую можно будет изымать гнутую древесину, после того как она получит нужную форму. Для того чтобы удержать деревянную гнутую заготовку в требуемой форме, необходимо использовать специальные зажимы. Их можно выполнить самостоятельно из дерева или приобрести в строительном магазине.

Из дерева делаются несколько круглых обрезков. В них просверливаются отверстия, смещенные от центра. После чего следует просунуть болты сквозь них, а затем просверлить еще одно через стороны, дабы задвинуть их намертво. Подобные нехитрые поделки могут отлично выполнять функцию зажимов.

Теперь можно начинать пропарку дерева. Для этого необходимо закрыть деревянную заготовку в паровой коробке и позаботиться об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, затрачиваемое на пропарку, составляет около часа. По его истечении, дерево следует изъять из коробки и придать ему требуемой формы путем загибания. Процесс должен осуществляться очень быстро, а само сгибание – мягко и аккуратно.

Совет: за счет разной степени эластичности одни виды древесины будут гнуться легче других. Разные способы нуждаются в приложении разной величины силы.

Как согнуть доску в домашних условиях при помощи химической пропитки

Так как за стойкость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Этого можно добиться химическим способом, причем выполнить это вполне возможно в домашних условиях. Лучше всего для подобных целей подходит аммиак. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе аммиака, что в значительной мере увеличивает ее эластичность. Таким образом появится возможность согнуть, скрутить ее или выдавить под прессом какие-либо рельефные формы.

Совет: следует обратить внимание на то, что аммиак опасен! Поэтому в процессе работы с ним нужно строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины должно проводиться в глухо закрывающейся емкости, которая находится в хорошо проветриваемом помещении.

Чем дольше древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и формирования ее новой формы, следует оставить ее в подобном изогнутом виде. Это необходимо не только для фиксации формы, но и для испарения аммиака. Однако оставлять гнутое дерево нужно в проветриваемом помещении. Интересно, что когда аммиак испарился, волокна древесины обретут такую же прочность, как и раньше, что позволит заготовке удержать свою форму!

Как согнуть доску в домашних условиях: способ расслоения

Вначале необходимо выполнить заготовку древесины, которая будет в последствии подвержена изгибу. Крайне важно чтобы доски были немного длиннее, чем длина требуемой детали. Это объясняется тем, что изгиб укрощает ламели. Прежде чем начинать резку, понадобится нарисовать диагональную прямую карандашом. Это нужно сделать поперек нижней стороны заготовки, что даст возможность после перемещения ламелей сохранить их последовательность.

Доски нужно отрезать прямослойным краем, и никак не лицевой стороной. Таким образом, их можно будет положить вместе с наименьшим изменением. Пробковый слой наносится в форму, что поможет избежать каких-либо неровностей в форме пилы и даст возможность сделать более ровный изгиб. Помимо этого, пробка будет удерживать расслоение в форме. После этого на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Лучше всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из двух частей. Он имеет высокий уровень сцепления, однако долго сохнет.

Также можно использовать эпоксидную смолу, но подобный состав обойдется очень дорого, и позволить его себе может далеко не каждый. Стандартный вариант клея для дерева в этом случае не подойдёт. Хоть он высохнет быстро, но является очень мягким, что в этом случае никак не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева необходимо как можно скорее поместить в форму. Так, на ламель, промазанную клеем, укладывается еще одна. Процесс нужно повторять до тех пор, пока гнутая заготовка не получит нужную толщину. Доски крепятся вместе. После полного высыхания клея, следует укоротить ее до требуемой длины.

Как согнуть доску в домашних условиях: пропил

Подготовленный деревянный отрезок необходимо пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны располагаться с внутренней стороны изгиба. Нужно быть предельно внимательным, так как грубые пропилы могут непросто деформировать дерево, а полностью сломать.

Совет: ключ к успеху при резке заключается в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Идеальный вариант 1,25 см.

Надрезы выполняются поперек узора дерева. Затем необходимо сжать края заготовки, что позволит соединить получившиеся зазоры в одно целое. Подобную форму и получает изгиб по окончании работы. После этого его исправляют.

В большинстве случаев внешняя сторона обрабатывается шпоном, реже – ламинатом. Это действие дает возможность исправить изгиб и скрыть практически любые допущенные в процессе изготовления дефекты. Пробелы в согнутом дереве скрываются очень просто – для этого смешиваются опилки и клей, после чего смесью заполняются пробелы.

В независимости от варианта сгиба, после того как заготовка будет вынута из формы, изгиб немного расслабится. Ввиду этого его следует сделать чуть большим, дабы впоследствии компенсировать данный эффект. Метод пропиливания используется при сгибе металлического уголка или части коробки.

Боль в спине может быть результатом наклона в талии, а не в бедрах: уколы

Мужчина сгибается с помощью красивого тазобедренного сустава в Пуэрта-Валларта, Мексика. Предоставлено Джин Коуч скрыть заголовок

переключить заголовок Предоставлено Джин Коуч

Мужчина сгибается с помощью красивого тазобедренного сустава в Пуэрта-Валларта, Мексика.

Предоставлено Джин Коуч

Чтобы проверить, правильно ли вы сгибаетесь, проведите простой эксперимент.

«Встаньте и положите руки на талию», — говорит Джин Коуч, которая уже 25 лет помогает людям избавиться от болей в спине в своей студии в Пало-Альто, Калифорния.

«А теперь представьте, что я уронила перо перед вашими ногами и попросили поднять его», — говорит Коуч. «Обычно все сразу двигают головой и смотрят вниз.

Этот короткий взгляд вниз изгибает ваш позвоночник и заставляет ваш желудок немного сжаться. «Вы уже начали неправильно сгибаться — в талии, — говорит Коуч. — Почти все в США сгибаются в животе».

При этом наши спины выгибаются буквой «С» — или, как говорит Коуч, «мы все выглядим как настоящие свернутые орехи кешью».

Другими словами, когда мы наклоняемся в U.С., большинство из нас выглядит как сумасшедшие!

Но во многих частях мира люди не похожи на кешью, когда наклоняются. Вместо этого вы видите что-то совсем другое.

Я впервые заметил этот загадочный стиль изгиба в 2014 году, когда освещал вспышку лихорадки Эбола. Мы ехали по проселочной дороге в тропических лесах Либерии и время от времени проезжали мимо женщин, работающих в своих садах. У женщин были поразительные силуэты: они были согнуты с почти прямой спиной. Но они не приседали с вертикальной спиной.Вместо этого их спины были параллельны земле. Они были похожи на столы.

Вернувшись домой, я начал видеть этот сгибающийся «стол» на фотографиях по всему миру — пожилая женщина, сажающая рис на Мадагаскаре, женщина майя, согнувшаяся на рынке в Гватемале, и женщины, выращивающие траву в северной Индии. Такое изгибание казалось обычным явлением во многих местах, за исключением западных обществ.

«Антропологи годами отмечали именно то, о чем вы говорите, — говорит Стюарт МакГилл из Университета Ватерлоо в Онтарио, Канада, изучающий биомеханику позвоночника более трех десятилетий.

«Это называется крепление бедрами», — говорит Макгилл. «И я провел свою карьеру, пытаясь доказать, что это лучший способ сгибаться, чем то, что мы делаем».

Когда вы поворачиваете тазобедренный сустав (слева), ваш позвоночник может оставаться в нейтральном положении, в то время как бедра и верхняя часть ног поддерживают вес вашего тела. Когда вы сгибаетесь в талии, спина выгибается, создавая нагрузку на позвоночник.

Фермеры, выращивающие рис на Мадагаскаре, добывают золото, чтобы увеличить свой доход. Саманта Рейндерс для NPR скрыть заголовок

переключить заголовок Саманта Рейндерс для NPR

Фермеры, занимающиеся выращиванием риса на Мадагаскаре, добывают золото для увеличения своего дохода.

Саманта Рейндерс для NPR

Во-первых, МакГилл говорит, что это «щадит позвоночник».

Когда люди сгибаются в форме кешью на спине — как мы часто делаем — они сгибают свой позвоночник. «Это создает большую нагрузку на позвоночные диски», — говорит Макгилл. каждый позвонок, которые образуют сустав. Но они не созданы для множества движений. «Они имеют механические характеристики больше похожие на ткань, — говорит Макгилл.

это, снова и снова, волокна переплетения ткани начинают ослабевать и расслаиваться», — говорит он.

К тазобедренному шарниру:
1. Поставьте ноги на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.
2. Держите спину прямо.
3. Согнув колени, позвольте лобковой кости двигаться назад.
4. Согнись, позволив лобковой кости скользить сквозь ноги вниз и назад.

Со временем эта ткань может изнашиваться, что повышает риск соскальзывания диска или возникновения болей в спине.

С другой стороны, когда вы поворачиваете тазобедренный сустав, ваш позвоночник остается в нейтральном положении. Сгибание происходит в тазобедренном суставе, который является королем движения.

«Бедра — это шаровидные суставы, — говорит Макгилл. «Они предназначены для максимального движения с большим мышечным усилием».

Другими словами, ваши ботинки созданы для ходьбы, но ваши бедра созданы для того, чтобы сгибаться.

«Сгибание бедра снимает нагрузку с мышц спины», — говорит Лиза Шапиро, изучающая передвижение приматов в Техасском университете в Остине.«Вместо этого вы задействуете мышцы подколенного сухожилия».

И под «задействовать подколенные сухожилия» она также подразумевает растяжение их.

«О да! Чтобы правильно сгибать бедра, ваши подколенные сухожилия должны удлиняться», — говорит Шапиро. «Если у вас напряженные подколенные сухожилия, они мешают вам легко наклоняться таким образом».

Напряженные подколенные сухожилия чрезвычайно распространены в США, говорит Кеннеди. Они могут быть одной из причин, по которой тазобедренные суставы исчезли из нашей культуры: жесткие подколенные сухожилия буквально ограничивают нашу способность правильно сгибаться.

Но крепление бедрами не полностью исчезло из нашей культуры, говорит Шапиро. «Я только что видел веб-сайт по садоводству, который рекомендовал это, и многие веб-сайты по йоге также рекомендуют сгибать бедра».

Петли на бедрах разбросаны по всем видам спорта. Тяжелоатлеты используют его, когда делают так называемую становую тягу. Бейсболисты используют его, когда бьют битой. Звезда тенниса Рафаэль Надаль делает это, когда бьет справа. А в футболе игроки встают на колени на линии схватки, красиво двигаясь бедрами.

Малыши в возрасте до 3 лет отлично умеют вращать бедрами. Они еще не научились у своих родителей гнуться, как кешью. По словам доктора Д.Дж. Кеннеди, специалист по позвоночнику в Стэнфордском университете и бывший тяжелоатлет.

«У нас нет этих рандомизированных испытаний, в которых люди сотни раз поднимали предметы и смотрели, как их тело реагирует на вращение бедрами», — говорит Кеннеди.

Тем не менее, Кеннеди говорит, что старается изо всех сил крутить бедрами.

«Я думаю, что тазобедренный шарнир интуитивно имеет смысл, учитывая то, как функционирует позвоночник», — говорит он. «Поэтому я очень стараюсь это сделать».

Так как же вы делаете это таинственное изгибание? Вернувшись в Пало-Альто, в Центр баланса Жана Коуча, она рассказывает мне хитрость: найди свой фиговый листок.

«Встаньте и расставьте пятки примерно на 12 дюймов, а пальцы ног — на 14 дюймов», — говорит она.«Теперь, если бы вы были Адамом в Библии, куда бы вы положили фиговый листок?»

“Э-э, на моей лобковой кости?” — застенчиво отвечаю я.

“Именно”, говорит Коуч. «Теперь положите руку прямо туда, на свой фиговый листок. Когда вы наклоняетесь, вы хотите, чтобы этот фиговый листок — ваша лобковая кость — проходил через ваши ноги. Он движется вниз и назад».

Итак, я попробую. Я кладу руку на лобковую кость как на фиговый листок. Затем, немного согнув колени, я позволяю моему фиговому листку пройти сквозь мои ноги. Прямо в верхней части моих ног образуется небольшая щель, и моя спина начинает складываться, как плоский стол.

«Теперь вы используете большие мышцы бедер, такие как ягодицы, для поддержки всего веса тела, а не крошечные мышцы спины», — говорит Дженн Шерер, совладелица Balance Center. с диваном.

И она права. Моя спина расслабляется, а подколенные сухожилия начинают растягиваться. И мальчик они тесные!

«Вау! Мои подколенные сухожилия растягиваются как сумасшедшие», — кричу я, согнувшись, как стол.

— Да, — посмеиваясь, говорит Коуч. «Вот почему мы называем это лучшей в мире растяжкой подколенного сухожилия.Мы обнаружили, что некоторым людям сгибаться так нравится, что они никогда не хотят вставать обратно.”

Как согнуть дерево – Этот старый дом

Сгибание дерева может показаться невозможным, но это вполне возможно. Существует не один способ сделать это. Итак, каким бы ни было ваше призвание или проект, научитесь гнуть дерево с помощью этого руководства.

Как согнуть дерево: что нужно знать

Независимо от того, какой из следующих методов вы выберете, есть несколько фактов, которые нужно знать о гибке дерева.Во-первых, древесные волокна жесткие и жесткие, поэтому древесина не хочет гнуться. По этой причине очень легко сломать древесину, пытаясь ее согнуть, поэтому скорректируйте свои ожидания и не отчаивайтесь.

Кроме того, при гибке дерева паром или горячей водой, как описано ниже, у вас есть всего около 30 секунд, прежде чем доска остынет или высохнет настолько, что перестанет быть гибкой. По этой причине подготовьте форму, к которой можно быстро закрепить гибкую доску. Сделать форму можно из стандартного строительного бруса, электролобзика и выкройки.Если выкройка не помещается на одном куске дерева, можно сделать форму из нескольких деталей, прикрученных к куску фанеры.

Наконец, поймите, что чем толще кусок дерева, тем труднее его согнуть. Если вы изо всех сил пытаетесь согнуть кусок дерева, подумайте о том, чтобы сделать его тоньше на ленточной пиле или настольной пиле. Это не всегда возможно, как в случае с плинтусом, но первый совет ниже объяснит, как справиться с такими сценариями.

Как согнуть древесину с помощью пропилов

«Прорезь» — это пространство, остающееся в куске дерева после того, как полотно пилы проходит через него и срезает материал.По сути, это пустое пространство, и оно обеспечивает самый простой метод гибки дерева. Этот подход к изгибу дерева лучше всего подходит для изогнутых деталей отделки или сценариев, где будет видна только одна плоскость дерева. Все, что вам нужно, это настольная пила, циркулярная пила или круговая пила.

Чтобы согнуть древесину с помощью пропилов, отрегулируйте пильное полотно так, чтобы оно отрезало весь материал, кроме последнего от ⅛ до 3/16 дюйма. Затем сделайте надрезы поперек доски каждые ½ дюйма или около того (для достижения наилучших результатов эти надрезы должны быть равномерно распределены).Результатом всех этих распилов станет гораздо более гибкая полоса дерева, которая будет изгибаться внутрь и наружу.

Чем плотнее вы сделаете пропилы, тем плотнее вы сможете согнуть древесину, поэтому используйте пробный образец, чтобы определить расстояние, прежде чем переходить к дорогостоящим столярным работам.

Сгибание дерева водой

Другой метод гибки древесины заключается в замачивании ее в горячей воде до тех пор, пока она не станет гибкой. После того, как он станет гибким, вы сможете прижать его к форме и дать ему высохнуть.Когда она остынет и высохнет, она примет изогнутую форму формы.

1. Соберите материалы для гибки дерева водой

2. Положите дрова в ванну

Если доски подходят, то лучшее место для замачивания древесины – ванна. Ванна ограничивает беспорядок и может выдержать вес всей воды, необходимой для замачивания дерева. Обязательно заткните слив, чтобы не потерять горячую воду.

3. Нагрейте воду

Наполните кастрюлю водой и нагрейте ее на плите. Чем горячее вода, тем легче будет сгибание, но и опаснее транспортировка.

Необходимое количество воды будет зависеть от размера и количества досок, но вы хотите, чтобы древесина оставалась погруженной в воду. Если дерево сначала всплывает, подумайте о том, чтобы положить на него тяжелый камень или подобный предмет.

4. Добавьте воду в ванну

Когда вода станет достаточно горячей, осторожно налейте воду в ванну (из соображений безопасности избегайте разбрызгивания). Продолжайте нагревать воду и добавлять ее в ванну.

Дайте пиломатериалу пропитаться не менее часа, прежде чем снимать и закреплять его в форме.Чем дольше он находится в максимально горячей воде, тем легче с ним будет работать, но имейте в виду, что кипяток не является жизненно важным, поэтому вы можете добавить немного горячей воды в ванну, чтобы поддерживать температуру.

5. Снимите плату и прикрепите ее к форме

.

Прежде чем вынуть доску из воды, помните, что вы работаете в условиях ограниченного времени.

В водонепроницаемых и термостойких перчатках выньте древесину из воды. Быстро прикрепите один конец доски к форме и медленно согните остальную часть доски вокруг формы, добавляя зажимы по мере продвижения.

6. Дайте плате остыть

Прикрепив доску к форме, дайте ей остыть и высохнуть в течение нескольких часов. Снимите зажимы и дайте плате высохнуть. Если он высохнет и не совсем держит форму, повторите процесс и снова прижмите его к форме.

Гнутье дерева паром

Пар — безусловно, самый сложный и материалоемкий способ гибки дерева, хотя он также может быть и самым эффективным.

Основная проблема заключается в том, что этот метод требует создания длинного тонкого ящика, в который вы кладете доски для пропаривания.Это приспособление известно как «паровой ящик», и у него будет небольшая дверца на петлях на одном конце для вдвигания и выдвижения досок, а также порт для подключения шланга от пароочистителя.

Это может показаться большим усилием, но сгибание паром может быть очень эффективным.

1. Сбор инструментов и материалов для гибки паром

Начать со сбора:

2. Поместите дрова в паровой ящик

Поместите дрова в паровой ящик и обязательно закройте его, чтобы пар не выходил.Также подключите пароочиститель к паровой коробке с помощью шланга.

3. Включите Steam

Включите пароочиститель и дайте ему заполнить паровую коробку влагой. Хорошее эмпирическое правило для определения времени гибки паром составляет 45 минут на каждый 1 дюйм толщины, хотя это может варьироваться в зависимости от вида.

Примерно каждые пятнадцать минут проверяйте, что в пароочистителе не закончилась вода.

4. Снимите деревянную доску и прикрепите ее к доске

Надев термостойкие перчатки, выньте древесину из паровой коробки и закрепите один конец на форме, прежде чем согнуть остальную часть доски и добавить дополнительные зажимы.Дайте плате высохнуть и остыть в течение нескольких часов, прежде чем снимать зажимы.

Если плата не держит желаемую форму, попробуйте положить ее обратно в коробку еще на 45 минут. Если она слишком изогнута, чтобы поместиться обратно в паровую коробку, вам, возможно, придется начать заново с новой доской.

Лучшие породы дерева для гибки паром и водой

Использование любой старой древесины не даст наилучших результатов. Некоторые породы дерева работают лучше, чем другие. Вот критерии:

• Чем зеленее, тем лучше.Высушенная в печи древесина отлично подходит для строительства и столярных изделий, но она не так легко гнется, как свежая зеленая древесина.
• Мягкую древесину легче согнуть, поэтому лучшим выбором будет сосна, пихта и ель.
• Прямые вертикальные волокна гораздо лучше подходят для гибки досок, чем древесина с видимыми кольцами или С-образными узорами на торцах волокон.
• Избегайте сучков, так как они редко гнутся и являются наиболее вероятным местом для поломки древесины при изгибе.

Благодаря этому вы сможете сгибать дерево для своего следующего проекта.

Как наклоняться вперед, не нагружая позвоночник

Когда вы идете на занятие по йоге и пытаетесь сделать наклон вперед, вы, скорее всего, услышите: «Нагнитесь от бедер!» Что это значит? И действительно ли это лучший способ добраться туда?

На прошлой неделе мы установили, что наша главная цель, когда дело доходит до наклонов вперед, — растянуть нижнюю часть спины. К сожалению, то, как мы ВХОДИМ В передний изгиб и ВЫХОДИМ из него, может испортить наши планы. Вот почему.

Иду

Когда мы идем в передний изгиб, у нас в основном есть три варианта: «лебединый нырок», нейтральный позвоночник и «нырок носом».Все это относится к положению нижней части спины.

Просьба «согнуться от бедер» обычно относится к опции «прыжок лебедем». Это означает, что вместо того, чтобы сгибаться в талии (как вы делаете при «нырянии носом»), вы предпочитаете вести движение тазом, сначала наклоняя его вперед, а затем — остальной частью тела. Проблема в том, что если ваша нижняя часть спины имеет тенденцию прогибаться, она сделает это здесь, создавая глубокий изгиб, который не поддерживается.В результате вы рискуете компрессией задних дисков (чрезмерное сдавливание поясничных дисков сзади) и создаете напряжение в нижней части спины из-за чрезмерного поясничного свода. Это чаще встречается у практикующих йогу с изгибами и у тех, у кого большая подвижность в движении таза.

Если вместо этого вы совершите «нырение носом», сгибаясь в талии и скручивая сначала верхнюю часть тела, а затем таз, вы в конечном итоге измените свой естественный поясничный изгиб и создадите дополнительную нагрузку на переднюю часть поясничных дисков и нижнюю часть. мышцы спины.Таким образом, вы рискуете сдавить передние диски (слишком сдавливая поясничные диски спереди) и напрягая мышцы нижней части спины из-за слишком сильного натяжения их. Эта модель движения особенно распространена у новых неопытных студентов.

Секрет здесь заключается в контроле соотношения между тазом и поясничным отделом позвоночника. Мы не хотим, чтобы таз лидировал ИЛИ отставал. Вместо этого мы начинаем наклоняться вперед, таз и верхняя часть тела двигаются вместе как единое целое.Чтобы это произошло, нам нужно держать колени мягкими (4), чтобы подколенные сухожилия не мешали, и постепенно сокращать живот (1), чтобы мы поддерживали нижнюю часть спины и контролировали положение тела. таз. Когда вы делаете это таким образом, вы постепенно растягиваете нижнюю часть спины от начала движения до самого конца. Грудь сначала остается приподнятой (2), а затем начинает опускаться примерно на полпути. Голова остается на одной линии с позвоночником на протяжении всего движения (3).Когда вы делаете это таким образом, сокращение живота поддерживает ваш позвоночник и нижнюю часть спины, как невидимая рука.

Выход

При выходе из позы мы делаем то же самое в обратном порядке. Мы ведем, грудь сначала возвращается в нейтральное положение позвоночника примерно на полпути, а затем перемещаем верхнюю часть тела и таз вместе, чтобы вернуться в положение стоя. Если вместо этого вы решите свернуть, вы снова рискуете сдавить передний диск, но на этот раз с дополнительным давлением движения против силы тяжести (прочитайте подробное исследование того, почему скручивание — плохая идея).

Посмотрите это видео, в котором я помогаю ученику наклониться вперед и выйти из него.

Наклоны вперед и назад перед выполнением позы — очень полезный способ разогреть нижнюю часть спины, задействовав ее (на подъеме) и растянув (на пути вниз). Таким образом, мы используем наш обычный принцип «сокращение-расслабление-растяжение», чтобы увеличить приток крови к области, а затем сделать ее более податливой и податливой. После этого нижняя часть спины будет гораздо охотнее удерживать позу, и вы получите максимальную отдачу от растяжки.

Несколько слов о подколенных сухожилиях

Держать ноги прямыми при большинстве наклонов вперед не рекомендуется из-за риска деформации нижней части спины, растяжения подколенного сухожилия и напряжения сдвига крестца.

«Отработка позы»

Как только мы начнем наклоняться вперед, мы можем проделать небольшую работу, чтобы извлечь из этого максимум пользы.

На вдохе слегка выйдите из позы и вытяните позвоночник; на выдохе постепенно втягивайте живот и углубляйтесь в позу, сохраняя вновь обретенную длину.

Потенциальные выпускные клапаны

В дополнение к «нырянию лебедем», «нырку носом» и прямым ногам, мы можем столкнуться с несколькими другими проблемами при попытках наклонов вперед, которые могут напрячь тело ученика. Вот несколько примеров:

1. Сгибание грудной клетки к животу. Здесь мы снова рискуем сдавить передний диск. Кроме того, такое положение ограничивает нашу способность удлинять позвоночник и хорошо растягивать заднюю часть тела.

Решение: Согните колени настолько, насколько вам нужно, чтобы удлинить туловище вдоль бедер.

2. Выпячивание подбородка , что увеличивает изгиб шейного отдела позвоночника и нагружает шею. Это также мешает нам хорошо растянуть верхнюю часть спины.

Решение: держите голову на одной линии с позвоночником при наклоне вперед/наклоне вперед; оказавшись в позе, опустите голову.

3. Чрезмерное вращение таза может показаться большим достижением, но, к сожалению, в этом случае практикующий часто «падает» на тазобедренные суставы и полностью отказывается от преимуществ наклона вперед.Когда мы постоянно наклоняем таз слишком далеко вперед, со временем мы теряем стабильность в тазобедренных суставах и делаем их более уязвимыми.

Решение: согните колени — это предотвратит поворот таза вперед. Наклон вперед будет не таким глубоким, но вы получите растяжку в нижней части спины.

Вот и все. Наклоны вперед могут быть очень полезны для нижней части спины, если мы контролируем соотношение между тазом и позвоночником, когда пытаемся их выполнить. Использование прогрессивного сокращения живота защищает позвоночник, поддерживает нижнюю часть спины и укрепляет корпус.И многие вещи, которыми мы восхищаемся в причудливых наклонах вперед, такие как прямые ноги и глубокие сгибы, часто приносят больше вреда, чем пользы, дестабилизируя суставы и чрезмерно растягивая связки. Так что давайте забудем об экстремальных версиях поз и вместо этого сосредоточимся на создании стабильности и сбалансированных отношений в теле.

На следующей неделе мы более подробно рассмотрим различные приспособления рук в Уттанасане и Ардха Уттанасане и исследуем, как мы можем растянуть и укрепить различные части спины.Настроить!

На прошлой неделе я открыл аккаунт в Instagram (@ok.yoga) с целью размещения коротких 15-секундных видеороликов с различными адаптациями поз и объяснениями, для чего они нужны. Я буду публиковать их несколько раз в неделю. Если вы есть в Instagram, пожалуйста, зайдите и скажите привет! Я хотел бы следовать за вами. А если нет, то вы можете присоединиться бесплатно 🙂 До встречи!

 

Как сгибаться и как не сгибаться

Сгибание с закруглением широко распространено в современной городской культуре.Это вредит спине. Признавая это, многие защитники здоровья рекомендуют сгибаться в коленях. Выполненное чрезмерно или в плохой форме, это повреждает бедра, колени, лодыжки и ступни.

Удивительно, но даже на занятиях по фитнесу и велнесу часто встречается плохая техника сгибания.

Настойчивое прикосновение к пальцам ног может привести к обратным результатам и привести к повреждению

Люди иногда приравнивают возможность дотронуться до пальцев ног к гибкости. Неточное и настойчивое стремление к такой «гибкости» приводит к повреждению диска, чрезмерному растяжению связок позвоночника и сильной боли.Давайте более подробно рассмотрим, что можно и чего нельзя делать при наклонах.

DO

1. Подходите ближе к своим задачам и не наклоняйтесь, если в этом нет необходимости.
    

   
   Если вы можете выполнить свою задачу, не наклоняясь, не наклоняйтесь.

   
    
2. Убедитесь, что ваши ноги повернуты наружу, чтобы при сгибании оставалось место для таза.
   Если ваши бедренные кости (бедренные кости) мешают тазу располагаться между ногами при наклоне вперед, не существует здорового обходного пути для наклона.Некоторым может помочь расширение стойки, но здоровый изгиб требует вращения ноги наружу, независимо от того, где находятся ваши ноги.
    

   
   
   Ножки этого ребенка из Буркина повернуты наружу, освобождая место для таза и солидного живота!
    

3. Сохраняйте форму спины при сгибании
   Позвоночник несет драгоценный груз — как и все нервы и нервные корешки, которые выходят между позвонками, — и им угрожают серьезные искривления позвоночника.

   В действиях, отличных от сгибания, некоторые движения относительно здорового исходного уровня полезны и желательны. Такое движение стимулирует кровообращение и помогает поддерживать здоровье тканей позвоночника.

   При сгибании я рекомендую строго сохранять базовую форму позвоночника. Деформация позвоночника при сгибании нагружает диски и может привести к их повреждению. Это также создает опасную схему для изгибов, связанных с весовой нагрузкой. Я рекомендую чистое крепление бедрами для всех изгибов, будь то в повседневной жизни или при занятиях спортом. С практикой, хорошей формой и укреплением внутренних мышц корсета вы сможете перейти к длительному сгибанию и поднятию тяжестей.
    

   
   Женщины на рынке в деревне Орисса демонстрируют превосходную форму бедра.

   
    
4. Сохранение (или увеличение) длины позвоночника при сгибании
   Вы не хотите нагружать диски при сгибании. Это происходит при округлении или раскачивании спины или при дополнительном задействовании мышц при сохранении исходной формы позвоночника. Использование внутреннего корсета (перейдите сюда, чтобы бесплатно загрузить главу 5 из  8 шагов к спине без боли ) во время сгибания является отличной гарантией от непреднамеренной нагрузки на диски.
    
5. Попрактикуйтесь в наклонах с учителем и с зеркалами
   Если вы привыкли подворачивать таз, найти правильное движение в бедрах может стать настоящим испытанием. Потренируйтесь наклоняться перед зеркалом или, что еще лучше, с учителем метода Гокхале, чтобы вы почувствовали здоровое вращение бедрами с прямой спиной.
    

   
   Работа с учителем помогает выработать здоровую схему движения бедрами

   Начните с небольших наклонов — обратите внимание, когда вы возле раковины или заправляете постель.Держите ступни и колени развернутыми на 10-15 градусов, колени должны быть мягкими и сгибаться только в бедрах, насколько это возможно, прежде чем начать округление. В этот момент наслаждайтесь легкой растяжкой подколенных сухожилий и внешних вращателей бедра. Согни колени, если хочешь идти дальше. Для получения более полных инструкций и изображений по шарнирному соединению бедра см. Глава 7 из 8 шагов к спине без боли или Боль в спине: решение для первичной осанки (DVD).

НЕ

1. Не округляйте поясницу.
   Самая распространенная ошибка при сгибании – это округление спины, либо распределение искривления по всему позвоночнику, либо сосредоточение его большей части в одном месте. Если ваша схема сгибания включает в себя округление нижней части спины, это особенно рискованная ошибка. Находясь в нижней части кучи, поясничные диски уже особенно уязвимы к износу, выпячиванию, грыже и секвестрации. Округление нижней части спины при сгибании оказывает на них дополнительную нагрузку. Величина нагрузки высока, потому что верхняя часть тела тяжелая (особенно голова), а плечо рычага длинное (крутящий момент = вес X расстояние.)
    
   Возможно, вы знаете людей, которые наклонялись, чтобы завязать шнурки или выполнить какое-то другое, казалось бы, безобидное задание на земле, а затем не могли выпрямиться. Эти люди, вероятно, округляли нижнюю часть спины, возможно, с добавлением дополнительной опасности скручивания. Мозг реагирует на угрозу/повреждение, сжимая мышцы в этой области. Ой! На своих занятиях я захожу так далеко, что говорю, что у людей, которые хорошо сгибаются, вероятно, никогда не будет проблем со спиной, в то время как у тех, кто плохо сгибается, почти наверняка будут.Очень важно правильно сгибаться!
    

   
   Хью Джекман округляет спину при наклоне

   
    
2. Не округляйте верхнюю часть спины.
   Округление верхней части спины проблематично по совершенно другой причине. Диски в верхней части спины, как правило, не грыжают и не сильно повреждаются. Отчасти это связано с тем, что ребра, прикрепленные к грудным позвонкам, помогают укрепить эту часть позвоночника. Проблема, возникающая в результате многократного округления верхней части спины при сгибании, заключается в том, что связки позвоночника растягиваются.

    

   
   Старайтесь не округлять спину и не выдвигать плечи вперед при сгибании

   Связки подобны лейкопластырям, которые переходят от кости к кости и выполняют в первую очередь структурную поддержку. Они являются резервной системой для нашей мышечной поддержки. В ситуациях, когда возникает больше проблем и искажений, чем наши мышцы достаточно сильны, или когда у мышц нет времени сработать, например, при тряске или прыжке, связки обеспечивают безопасность наших суставов.

   Связки должны иметь некоторую жесткость. Связки не являются эластичной тканью. Однажды растянутые слишком сильно, они постоянно растянуты и больше не выполняют свою роль резервной системы для поддержки позвоночника. Экстремальные наклоны вперед, которые исходят от спины, а не от бедер, развивают рыхлость связок больше, чем мышечную гибкость. Это контрпродуктивно и приводит к потере важной структурной страховки. Это то, что мы наблюдаем в спине, бедрах и коленях спортсменов и йогов, которые слишком сильно напрягаются в плохо выполненных наклонах вперед, а также в других искажениях.

   Шарлотта Белл, учитель йоги Айенгара и автор книги «Йога осознанности, жизнь осознанности », в 2015 году перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. перенапрягая наши суставы в прошлом. Слишком много опытных практикующих теперь владеют искусственными суставами, чтобы заменить те, которыми они злоупотребляли».
    

3. Не сгибайте ноги, повернув их внутрь и/или подобрав хвост 
   Когда ноги повернуты внутрь (пальцы и колени направлены внутрь), головка бедренной кости неуместно прижимается к тазобедренному суставу (вертлужной впадине), изнашивание хряща и вызывающее артритические изменения.

   В 2013 году Леди Гага отменила свой тур «Born This Way» из-за хронической боли из-за сильного разрыва хряща бедра. Леди Гага известна тем, что заботится о своем здоровье и занимается йогой. Хотя танцы на высоких каблуках ночь за ночью, безусловно, изнашивают тело, практика йоги должна поддерживать, а не усугублять проблему. «Моя травма на самом деле была намного хуже, чем просто разрыв губы», — сказала она журналистам. «…Хирург сказал мне, что если бы я выступил еще на одном шоу, мне, возможно, потребовалась бы полная замена тазобедренного сустава.После операции мне потребовалось более двух лет, чтобы исправить осанку и продолжить работу».
    

   
   Леди Гага вращает ноги внутрь, стоя

   
   Леди Гага наклоняется вперед в позе йоги с направленными внутрь пальцами ног и подогнутым тазом.

   На этих фотографиях Леди Гаги видно, что а) у нее есть тенденция вращать ноги внутрь, когда она стоит, и б) она наклоняется вперед в позе йоги с направленными внутрь пальцами ног и подогнутым тазом.Это создает нагрузку на тазобедренный сустав, вдавливает бедренную подушечку в хрящ тазобедренного сустава и может привести к чрезмерному растяжению связок позвоночника, крестцово-подвздошного сустава, бедра, колена и стопы.
    

4. Не выходите за пределы диапазона движений в бедрах 
   Если при сгибании вы сталкиваетесь с сопротивлением в тазобедренных суставах, не преодолевайте его силой. Доктор Крис Вуллам, врач спортивной медицины из Торонто, говорит, что начал замечать «чрезмерное количество проблем с бедрами» у женщин в возрасте от 30 до 50 лет, которые занимались йогой.«Возможно, эти экстремальные диапазоны движений вызывали заедание суставов и некоторые из них изнашивались», — говорит Вуллам. «Если вы начинаете изнашивать сустав, он становится артритным. Итак, вы видите эти небольшие пятна артрита на нормальном бедре, которые, кажется, связаны с этими экстремальными движениями или импиджментом, или и тем, и другим».

   Я подозреваю, что некоторые проблемы с тазобедренными суставами, которые объясняются чрезмерным диапазоном движений, на самом деле возникают из-за проблем со схождением. Большинство занятий йогой, тренировок по пилатесу и тренировок в тренажерном зале учат студентов стоять с параллельными стопами.По стандартам метода Гокхале это внутреннее вращение ноги. У коренных жителей ступни смотрят наружу в диапазоне 5-15 градусов, и их ноги соответственно развернуты наружу. По нашему мнению, инструкции держать стопы параллельно способствуют стрессу и артритическим изменениям в тазобедренных суставах, особенно в сочетании с наклонами вперед и другими движениями бедра.
    

Насколько хорошо вы сгибаетесь в повседневной жизни и во время упражнений? Как далеко вы продвинулись в своем безумном путешествии?

 

Присоединяйтесь к нам на предстоящем бесплатном семинаре (онлайн или лично).

Найдите базовый курс в вашем районе, чтобы пройти полное обучение методу Гокхале!

Мы также предлагаем первичные консультации лично или онлайн с любым из наших квалифицированных преподавателей метода Гокхале.

Как сгибать трубы и трубки: полное руководство

Трубопровод: глава 3

Деталь для гибки трубы — 1

В этом модуле мы узнаем, как найти правильный угол изгиба по чертежу. узнать об инструментах, используемых для гибки трубы под нужным углом.

Перейти к викторине!

Определение угла изгиба

Напомним, что трубы используются для высокотемпературных применений в системе HVAC. Трубы переносят высокотемпературные жидкости, такие как хладагент, от одного компонента к другому.

Напомним, что хладагент проходит от испарителя к компрессору по трубам. Эти компоненты расположены вдали друг от друга. Чтобы убрать препятствия на их пути, нам нужно согнуть трубу.

Отвод трубы означает кусок трубы, изогнутый под некоторым углом. Мы изгибаем трубу на основе:

Мы пользуемся чертежом в случае коммерческих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Напомним, что длина трубы определяется исходя из доступного места. Угол изгиба труб также может определяться свободным пространством между двумя компонентами.

Например, если пространство для изгиба узкое, может потребоваться изгиб под углом 45 градусов. Однако, если пространство более узкое , то изгиб под углом лучше всего подходит для размещения в этом пространстве.Как видно на изображении, для этой цели используется изгиб на 90 градусов.

Напомним, что чертеж — это карта системы ОВКВ. Мы также можем найти угол трубопровода на основе чертежа. Давайте посмотрим, как мы можем использовать план для определения угла изгиба.

На изображении показан план системы HVAC. К нему подключены разные трубы. Угол изгиба указывается рядом с изгибом.

Например, угол изгиба зеленой трубы составляет 90 градусов. Аналогично сгибается синяя труба под углом 45 градусов.

Инструменты для гибки

Теперь мы знаем, как определить угол изгиба. Давайте посмотрим, как согнуть трубу до нужного угла изгиба.

Гибочный инструмент используется для гибки трубы. Эти инструменты управляются вручную и не требуют электричества.

Существует несколько типов гибочных инструментов, в том числе:

• Пружинный гибочный станок,

• Храповой гибочный станок и

• Ручной гибочный станок

12 Мы рассмотрим эту тему весной.
Изгиб пружины



Изгиб пружины представляет собой большую пружину. Эта пружина может быть размещена снаружи трубы. Мы также можем вставить пружину внутрь трубы, чтобы согнуть трубу.

Когда вы вставляете гибкую пружину в трубу или над трубой, она поддерживает поверхность трубы. Затем мы можем начать сгибать трубу вручную вокруг колена. Пружина предотвращает слишком большой изгиб или разрыв трубы.

В зависимости от положения пружины есть два типа пружинных трубогибов:

Пружинные трубогибы используются в зависимости от размера трубы.Нам нужно выбрать правильный размер пружинного гибочного станка в соответствии с размером трубы.

Например, внешний пружинный гибочный станок используется для труб диаметром менее 0,6 дюйма. Внутренний пружинный изгиб используется для диаметра в диапазоне от 0,6 дюйма до 0,8 дюйма.

Таким образом, мы всегда должны измерять диаметр трубы перед использованием пружинного гибочного станка. Пружинный гибочный станок не может сгибать трубы диаметром более 0,8 дюйма. Это потому, что мы не можем согнуть толстые и прочные трубы вручную.

Внешний пружинный изгиб вставляется снаружи трубы.Вот почему он называется внешним пружинным изгибом.

У пружины с внешним изгибом конусный конец шире. Это облегчает нам вставку трубы внутрь пружины. Давайте посмотрим, как использовать их для гибки труб.

Вставьте трубу в пружину через более широкий конический конец. Прижмите концы трубы и осторожно сформируйте желаемый изгиб.

Обратите внимание, что слишком быстрое или сильное изгибание приведет к образованию складок на трубе. На изображении виден морщинистый изгиб.

Сдвиньте пружину с трубы.Если вам это покажется трудным, попробуйте покрутить пружину, когда будете тянуть.

Внутренний пружинный изгиб вставляется внутрь трубы. Вот почему они называются внутренними пружинными изгибами.

Конический конец внутренней изгибаемой пружины немного тоньше. Это позволяет с легкостью подавать пружину в трубу.

Внутренняя пружина для изгиба трубы будет иметь кольцо на одном конце. Это позволяет прикрепить к нему кусок проволоки или веревки. Это позволяет легко извлекать пружину после каждого использования.

Вставьте пружину в трубу через более узкий конический конец. Убедитесь, что вы оставили конец кольца снаружи, чтобы потом можно было снова его достать.

Если вам нужно полностью вставить трубогибочную пружину в трубу, прикрепите кусок прочной веревки или проволоки к кольцевому концу. Мы можем вытянуть пружину с помощью веревки или проволоки.

Найдите место, где вы хотите согнуться. Приложите его к колену. Аккуратно потяните за концы трубы, пока не будет создан желаемый угол.

Извлеките пружину из трубы. Напомним, что скручивание пружины при снятии помогает ослабить пружину. Потяните проволоку или веревку за конец кольца, чтобы снять пружину.

Пружинный гибочный станок очень прост в эксплуатации по сравнению с другими гибочными инструментами. Нам нужно только вставить пружину в трубку или поверх трубки.

Пружинный сгибатель может повредить колени пользователя, если сгибание происходит ежедневно. Кроме того, гибочная пружина не может сгибать трубы диаметром более 0,8 дюйма.Эти трубы слишком толстые и прочные, чтобы их можно было сгибать исключительно вручную.

Чертеж — это карта системы вентиляции и кондиционирования. Используется для определения угла изгиба трубы. Изгиб с внешней пружиной используется на трубах диаметром менее 0,6 дюйма. Внутренний пружинный изгиб используется для диаметра в диапазоне от 0,6 дюйма до 0,8 дюйма.

Деталь для гибки трубы – 2

Что такое пружинный гибочный станок, мы видели в предыдущем модуле. В этом модуле мы рассмотрим другие гибочные инструменты, используемые для гибки трубы:

– Трубогиб с храповым механизмом и

– Ручной трубогиб

Мы также узнаем о безопасности при использовании этих инструментов.

Перейти к викторине!
Трубогиб с храповым механизмом

Напомним, что пружинный гибочный станок используется для гибки труб вручную. Так, они не могут делать точные изгибы. Мы рассмотрим более совершенный инструмент для гибки труб, называемый храповым трубогибом.

Трубогиб с храповым механизмом — это инструмент, используемый для гибки труб под нужным углом. Они могут согнуть трубу до на 90 градусов. Вместо применения ручного усилия для изгиба трубы используется рычаг.

Этот тип трубогиба полезен в ограниченном пространстве.В стесненных условиях невозможно согнуть трубу вручную из-за нехватки места. Кроме того, может оказаться невозможным использовать или обращаться с другими трубогибами.

Представьте, что вы сгибаете трубу, которая уже прилегает к стене. В таких местах легко поместится трубогиб с храповым механизмом.

Трубогиб с храповым механизмом состоит из следующих частей.

• Башмак для гибки,

• Поперечный стержень в сборе,

• Триггер с храповым механизмом и

• Рукоятка

  9

4 9

Башмак трубогиба с храповым механизмом используется для формирования трубы под нужным углом. Он крепится к рукоятке храпового трубогиба.

На башмаке для гибки указаны размеры труб. Вам необходимо выбрать правильный размер обуви в соответствии с диаметром трубы.

Например, нам нужно выбрать гибочный башмак диаметром ½ дюйма для трубы диаметром ½ дюйма. Это обеспечит посадку трубы внутри ботинка.

Поперечина поддерживает трубу при изгибе. Есть два боковых блока, которые крепятся на поперечине.

Эти боковые блоки необходимо отрегулировать, поворачивая по часовой стрелке. Это гарантирует, что боковые блоки выровняют трубу, которую вы сгибаете. Когда вы сгибаете трубу, они удерживают трубу на месте.

Триггер с храповым механизмом соединен с рукояткой инструмента. При каждом сжатии башмак для гибки продвигается вверх.

Рукоятка с храповым механизмом имеет квадратный металлический стержень . Гибочный башмак соединен с этим металлическим стержнем. Давайте посмотрим, как использовать этот инструмент, чтобы согнуть трубу.

Как видно из видео, начните с определения правильного размера башмака для гибки.Прикрепите башмак для гибки к трубогибу с храповым механизмом.

Теперь прикрепите поперечину в сборе к храповой рукоятке. Отрегулируйте направляющие блоки, чтобы убедиться, что они выровнены с башмаком для гибки.

Поместите трубу между скользящими блоками и башмаком для гибки. Несколько раз нажмите на спусковой крючок, чтобы начать сгибание. Продолжайте сжимать рычаг, пока изгиб не будет завершен.

Чтобы снять трубку, потяните храповой механизм от себя. Слегка нажмите на гибочный башмак, чтобы вытащить трубу.

Ручной Гибочный станок

Ручной гибочный станок имеет длинную ручку, которую тянут для создания изгибов. Ручные гибочные станки можно использовать для изгиба трубы под углом 90 262 более 90 градусов. Они могут сгибаться до 180 градусов.

Ручной Бендер состоит из следующих запчастей:

• вице-блок зажима,

• Bender Die,

• Трубка защелки, а также

Оценка и ручка формы

Вице-блок ручной сгибатель в одном месте.Эта функция полезна при гибке длинных трубок.

Напомним, что гибочный башмак трубогиба с храповым механизмом используется для формирования трубы под нужным углом. Гибочная головка также формирует трубу под нужным углом.

Защелка трубки используется для зажима трубки. Это ограничивает движение трубки при изгибе.

Напомним, что рычаги — это увеличение силы. Длинная рукоятка тележки позволяет сгибать трубу ведущей рукой. Рукоятка формы используется для захвата гибочного станка другой рукой.

На концах каркаса и несущей ручки имеется шкала. Шкала, прикрепленная к концу ручки каретки, представляет собой несущую шкалу . Шкала, прикрепленная к концу ручки формы, является прежней шкалой .

Первая шкала используется для обозначения угла изгиба. Принимая во внимание, что несущая шкала показывает начало изгиба.

Например, нам нужно пометить трубу на желаемом расстоянии (X) от конца трубы. Это местонахождение центра изгиба. Если длина изгиба от конца трубы находится слева от центра изгиба, необходимо совместить метку расстояния «X» с «L» на несущей шкале.

Аналогично, если длина изгиба от конца трубы находится справа от центра изгиба, необходимо совместить метку расстояния «X» с «R» на несущей шкале. Таким образом, весы держателя полезны для определения начала изгиба для точной длины начала изгиба от конца трубы.

При использовании инструмента для удаления заусенцев необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Возьмите трубогиб за рукоятку формы или закрепите его в тисках.

Шаг 2: Отодвиньте ручку каретки от ручки формы.

Шаг 3: Откройте защелку трубки и вставьте трубку.

Шаг 4: Закройте защелку трубки.

Шаг 5: Поверните ручку каретки вокруг ручки формы.

Вращается до тех пор, пока линия «0» на шкале каретки не совпадет с желаемой степенью изгиба на предыдущей шкале. Таким образом, мы сгибаем трубу с помощью ручного трубогиба.

Отметьте трубку на нужном расстоянии (X) от конца трубы. Это расстояние является центром изгиба от конца трубы.Поместите трубку в трубогиб, как описано в шагах 1-5 выше.

Если изгиб слева от метки, совместите метку на трубе с линией «L» на шкале каретки. Если изгиб справа от метки, совместите метку на трубе с линией «R» на шкале каретки.

Совместив метку на трубке, переместите ручку каретки. Нам нужно перемещать его до тех пор, пока линия «0» на шкале каретки не совпадет с линией 90 градусов на шкале формы.Мы также можем сделать изгиб на 45 градусов аналогичным образом. Давайте посмотрим, как это сделать.

Повторите ту же процедуру для размещения трубки в трубогибе, как описано в шагах 1-5 выше. Совместите метку на трубе с линией «L» или «R» на шкале каретки.

Совместив метку на трубке, переместите ручку каретки. Нам нужно перемещать его до тех пор, пока линия «0» на шкале каретки не совпадет с линией 45 градусов на шкале формы. Таким образом, сгибаем трубу под углом 45 градусов с помощью ручного трубогиба.

Безопасность трубогиба

Мы всегда должны следовать общим правилам техники безопасности при изгибе трубы. Защита себя с помощью средств индивидуальной защиты (СИЗ) является обязательным условием на рабочем месте.

Мы всегда должны использовать защитные очки, чтобы снизить риск повреждения глаз. Надевайте перчатки, чтобы защитить руки от порезов об острые края труб и инструментов. Используйте защитную обувь, чтобы избежать травм от острых предметов, которые могут уколоть ваши ноги.

Мы должны осматривать трубогиб перед каждым использованием на наличие повреждений.Бендер должен быть правильно очищен. Это предотвратит выскальзывание рукояток из рук во время использования.

Нам необходимо смазать все соединения трубогиба, чтобы обеспечить его плавную работу. Нам нужно убедиться, что трубогиб полностью и правильно собран.

Мы не должны превышать мощность или размер трубы, указанные производителем трубогиба. Прочтите руководство пользователя трубогиба, чтобы узнать его мощность.

Мы не должны использовать удлинители рукояток, такие как кусок трубы, в качестве рычага.Если он соскользнет или оторвется, это может увеличить риск серьезной травмы.

Трубогиб с храповым механизмом может сгибать трубу до 90 градусов. С помощью ручных трубогибов можно согнуть трубу под углом более 90 градусов. При использовании любого из этих инструментов соблюдаются меры безопасности.

Вопрос №1: На чертеже показано _________. (Выбрать все, что применить)

1. 1. Угол изгиба трубы

   2. Длина трубы

   3. Материал трубы

   4. Температура трубы

   Прокрутите вниз для ответа…

   Ответ: Угол изгиба трубы

   Длина трубы

   Чертеж представляет собой карту системы HVAC. Он показывает расположение, длину и угол изгиба трубы, используемой в системе HVAC.

   Вопрос № 2: Внешний пружинный изгиб вставляется внутрь трубы.

   1. Верно

   2. Неверно

   Прокрутите вниз, чтобы найти ответ…

   Ответ: Ложь

   9 900

   Вопрос №3: Как оттянуть пружину с места после изгиба?

   1. скручивания пружины во время удаления

   2. с использованием пружинного удаления

   3. с помощью BluePrint

   4. Размещение пружины на коленях

   Прокрутите вниз для ответа …

   Ответ: Скручивание пружины при снятии

   Скручивание пружины при снятии помогает ослабить пружину.Это поможет пружине легко оторваться.

   Вопрос № 4: Для чего нужен башмак для гибки?

   1. для формирования трубы

   3. для удаления трубы

   4. для поворота трубы

   5. для прикрепления боковых блоков

   Прокрутите вниз для ответа …

   Ответ: Для формирования трубы

   Башмаки трубогиба с храповым механизмом используются для формирования трубы под нужным углом.Он крепится к рукоятке трубогиба с храповым механизмом. Башмаки для гибки маркируются трубками различных размеров.

   Вопрос № 5: Какова функция боковых блоков?

   1. Для придания формы трубе

   2. Для фиксации трубы во время гибки.

   3. Чтобы повернуть трубу

   4. Чтобы ослабить трубу

   Прокрутите вниз, чтобы найти ответ…

   Ответ: Чтобы удерживать трубу на месте во время изгиба.

   Напомним, что боковые блоки нужно регулировать, поворачивая по часовой стрелке.

   Удерживают трубу на месте во время изгиба.

   Вопрос № 6: Храповой спусковой крючок имеет квадратный металлический стержень, который используется для соединения башмака для гибки.

   1. TRUE

   TRUE

   3. False

   Прокрутите вниз для ответа …

   Ответ: False

   Напомним, что ручка с трещоткой имеет квадратный металлический бар .Гибочный башмак соединен с этим металлическим стержнем.

   Вопрос № 7: Как снять трубу после завершения операции гибки?

   1. 1. Rotate Cross Bar Assumber

      2. Потяните триггер срабатывания Ratchet от вас

      3. Сдвиньте трубку в сторону

      4. Удерживайте ручку срабатывания и поворотную оболочку

      Прокрутите вниз для ответа. ..

      Ответ: Потяните храповик от себя

      Чтобы снять трубку, потяните храповик от себя.Слегка нажмите на гибочный башмак, чтобы вытащить трубу.

      Вопрос №8: С помощью ручного гибочного станка можно согнуть трубу под углом _________.

      1. 90 градусов

      3. более 90 градусов

      4. 75 градусов

      5. -60 градусов

      Прокрутите вниз для ответа …

      Ответ: Более 90 градусов

      Ручные гибочные станки можно использовать для гибки труб под углом более 90 градусов.

      Трубогиб с храповым механизмом может сгибать трубу до 90 градусов.

      Вопрос № 9: Какая польза от прежней шкалы?

      1. на показать длину трубы

      3. на показать угловой унг изгиба

      4. для показать прочность на каретую ручку

      5. для создания небольших кругов

      Прокрутите вниз для ответа …

      Ответ : Чтобы показать угол изгиба

      Напомним, что шкала, прикрепленная к концу ручки формы, является прежней шкалой . Эта шкала используется для обозначения угла изгиба.

      Вопрос № 10: Для чего используются весы?

      902

      1. показать начало изгиба

      3. , чтобы показать угол изгиба

      4. , чтобы показать прочность ручки каретки

      5. , чтобы сделать небольшой циркульс вниз для ответа …

      Ответ: показать начало изгиба

      Напомним, что шкала, прикрепленная к концу ручки каретки, является несущей шкалой . Эта шкала используется для обозначения начала изгиба.

      Вопрос №11: Как можно выполнить изгиб на 100 градусов с помощью ручного гибочного станка?

      1. Поворачивая ручку каретки до тех пор, пока линия «0» на шкале каретки не совместится с отметкой 100 на прежней шкале.

      2. Изгиб не более 90 градусов.

      3. Используя гибочную матрицу на 100 градусов

      4. Вращением ручки каретки до тех пор, пока линия «0» на шкале каретки не совпадет с отметкой 10 на предыдущей шкале.

      Прокрутите вниз, чтобы найти ответ…

      Ответ: Вращая ручку каретки до тех пор, пока линия «0» на шкале каретки не совпадет с отметкой 100 на прежней шкале.

      Ручка каретки поворачивается до тех пор, пока линия «0» на шкале каретки не совпадет с желаемой степенью изгиба на шкале.

      В этом случае для 100 градусов линия «0» на шкале каретки должна совпадать с отметкой 100.

      Как играть на губной гармошке — для начинающих

      В чем секрет настоящего блюзового звучания губной гармошки? Как вы уже догадались… изгиб.Придайте своим бэндам форму, и вы сможете наполнить любую песню душой и чувством, что просто невозможно с помощью одних только нот. Вот мое пошаговое руководство по началу работы с изгибом.

      Зачем учиться сгибаться?

      Что такое бенд на губной гармошке и зачем его изучать? На губной гармошке изгиб – это техника, которая позволяет игроку понизить высоту ноты. Есть 2 причины научиться сгибать:

      1. Выразительность.Бендинг хорошо имитирует человеческий голос, особенно плачущие звуки, которые хорошо подходят для проникновенной блюзовой игры на губной гармошке.
      
      
      2. Чтобы иметь возможность играть «недостающие ноты». Есть много нот, которые можно получить на губной гармошке только с помощью бенда. Некоторые из них — это «синие» ноты, которые помогают нам играть блюзовые вещи, но даже способность играть мажорную гамму в низкой октаве (отверстия 1-4) требует определенного мастерства бенда.
      Как выполняется гибка?

      Есть две взаимосвязанные техники, которые используются для игры на губной гармошке:

      1. Активация изгиба (обычно занимает недели или месяцы на освоение)
         Выполняется:
         1. Помещение задней части языка в зону «Кк»
         2. Создание всасывания между спинкой языка и небом
         
         
         3. Очень медленное перемещение зоны «Kk» вперед и назад, пока высота звука не упадет.Также поможет поднятие мягкой палитры, той части рта, которая приподнимается, когда мы зеваем.
      2. Настройка изгиба (на освоение уходит целая жизнь)
         Настройка полости рта определяет глубину изгиба отверстия.

         Глубже наклониться, сильнее понизить высоту звука, увеличить полость рта за счет:
         

         1. Отодвигания спинки языка (в зоне «Кк») дальше назад
         2. Поднятие мягкой палитры выше и раскрытие задней части горла
         Чтобы высвободить высоту изгиба, уменьшите полость рта:
         
         1. Опустите спинку языка так, чтобы она больше не находилась в зоне «Кк», и/или переместите спинку языка (в «Кк» ” зона) дальше вперед.
         2. Освобождение (опускание) мягкой палитры и расслабление задней стенки глотки

      Вот пример того, как выглядит спинка языка при движении «кк» вперед и назад

      С этим понятием связан следующий факт:

      Для бендирования более высоких нот требуется меньшее, более выдвинутое вперед положение языка.

      Для бенда нижних нот требуется более широкое положение рта и расположение языка ближе к задней части рта.

      Необходимые условия для гибки губной гармошки

      Перед тем, как приступить к бендингу, убедитесь, что вы освоили положение рта в состоянии глубокого расслабления и что вы можете играть четкие отдельные ноты, используя блокировку губ. Эти методы гарантируют, что у вас будет надлежащее уплотнение, необходимое для хорошего изгиба.

      Будьте готовы проявить терпение! Изгиб гармоники, вероятно, покажется неуловимым. Вы можете получить его один раз, а затем не сможете получить его снова в течение нескольких минут….или дни. Запланируйте дать себе по крайней мере несколько недель, чтобы попытаться получить это, прежде чем ожидать, что это действительно начнет складываться для вас. А затем ожидайте, что на освоение потребуется целая жизнь. я его еще не освоил.

      Делайте много перерывов. Не старайтесь слишком сильно! Вероятно, лучше попробовать это в течение нескольких минут здесь и там, чем пытаться запереться в комнате, пока вы не сможете это сделать. Использование чрезмерной силы будет препятствовать вашим попыткам согнуться. Фрустрация часто приводит к применению чрезмерной силы.Опять же, не старайся больше, старайся легче! Сделайте глубокий вдох. Расслабляться. И просто играют с ним .

      Первый изгиб

      Сделайте еще один глубокий вдох. Расслабьтесь и помните, что просто играет с этим. Мы попробуем целую кучу разных способов помочь вам получить свой первый изгиб. Так что не падайте духом, если у вас не получится сразу. Это нормально. Вы получите это в конце концов, если будете продолжать пробовать эти разные идеи! Попробуй, попробуй еще….

      Зона «Кк»

      Нам важно рассмотреть этот подход.Это не только может помочь вам активировать ваш первый изгиб, но также является техникой для более поздней цели настройки изгибов. Опять же, наше внимание сейчас НЕ сосредоточено на том, чтобы играть бенды в тон. Наше внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы заставить ноту вообще сгибаться!

      -4 на губной гармошке C – это отверстие, которое большинство людей могут научиться сгибать наиболее быстро и легко в первый раз. Иногда кто-то получает -1 раньше, чем -4. Итак, вот мои две рекомендации, где можно попробовать сыграть на губной гармошке:

      .
      1. -4, в основном, а затем
      2. -1, Если не везет, время от времени

      Повторяйте согласную «Кк» снова и снова и пытайтесь почувствовать, где находится спинка языка. ударяется твердым небом о нёбо.Это то, что я называю зоной «Кк». Теперь, пока не играя на губной гармошке, просто попробуйте вдохнуть, твердо удерживая язык в зоне «Кк». Вот так:

      Зона «Kk» создает всасывание в небольшом проходе между языком и небом. Зона «Кк» подвижна. Вы можете двигать его назад, пока не почувствуете, что проглатываете его, и вы можете двигать его вперед. Вы можете думать об этом, как о том, что, с одной стороны, оттягиваете язык назад, а с другой — еще больше выталкиваете его середину языка на твердую палитру.Кончик вашего языка почти не двигается. Это как эта бумажка:

      Игра с этим движением помогает получить первый изгиб, а позже поможет вам отточить изгибы. Чтобы почувствовать это, попробуйте издать звук «Прыгающий самолет» и обратите внимание на то, что он делает в задней части горла и на мягком небе. Затем попробуйте издать звук на вдохе и почувствуйте движение языка.

      Теперь давайте попробуем это на -4 и попробуем сделать -4’

      И, если это не сработает, давайте попробуем на -1 и сделаем -1’.Помните, что для этого потребуется, чтобы зона «Kk» находилась дальше во рту, а мягкое небо было приподнято

      Наклонный изгиб

      Я слышал, что изгибы активируются изменением направления струйного потока во рту. Если это правда, это помогает объяснить, почему наш следующий подход может сработать. Это был трюк, который помог бесчисленному количеству людей получить свой первый изгиб, в том числе и вашему покорному слуге.

      Когда вы снижаете высоту тона, наклоняйте переднюю часть губной гармошки к потолку, пока она не составит угол примерно 45 градусов, вот так:

      EE-YAW

      Еще не получили? Ладно, забудь обо всем остальном.Я знаю, что это помогло некоторым людям получить изгиб в первый раз. Просто произнесите гласные от ee до aw. У «и» рот широкий, а у «а» высокий и открытый сзади. Теперь визуализируйте, как звук падает на вдохе, произнося их на -4, например:

      .
      КАХ-Ю

      Еще не получили? Вот еще один. Скажем, «Ках», а затем «Ю» с акцентом на звук «Й» при создании небольшого канала в зоне «Кк».Попробуйте на вдохе, а потом с гармошкой во рту на -4, вот так

      Не могу понять, сгибаюсь ли я

      Многие люди поначалу не слышат, падает ли высота тона при попытке бенда, поэтому они не знают, достигают ли они бенда или нет. В этой ситуации инструмент «Bend It Better» — абсолютная находка. Инструмент Bend It Better также полезен для того, чтобы понять, проходите ли вы прямо через него, что приводит нас к нашему первому совету.

      Совет 1: вы можете пройти сквозь него!

      Я видел новичков, которые неделями пытались сгибаться и были так разочарованы, и они показывали мне, что они делают, и я обнаруживал, что они на самом деле сгибались, но это происходило и расслаблялось так быстро, что они не могли. даже не слышу. Таким образом, ключ здесь в том, чтобы замедлить движение задней части языка к задней части рта.

      Инструмент Bend It Better сообщит вам, происходит ли быстрое изгибание, ускользающее от восприятия вашего уха.

      Совет 2: Визуализируйте снижение высоты тона

      Это может показаться забавным, но когда мы сгибаем ноту на губной гармошке, мы буквально настраиваем ротовую полость на высоту чуть ниже той высоты, на которую сгибается губная гармошка. Таким образом, визуализация падения высоты тона полезна для достижения бенда.

      Совет 3: расслабьтесь

      Напряжение — наиболее распространенная помеха, которую я наблюдаю у людей, начинающих играть на губной гармошке.А разочарование только усиливает напряжение. Вот почему я продолжаю повторять вам эти идеи: остановитесь. Сделайте глубокий вдох. Расслабляться!

      Если вы буквально скажете: «Меня даже не волнует, научусь ли я сгибаться. Это не важно», это поможет вам достичь нужного уровня отрешенности и расслабления, чтобы лучше всего подготовиться к успеху!

      Совет 4. Попробуйте еще раз

      Скорее всего, вы еще не получили свой первый изгиб. Если да, поздравляем! Если нет, не сдавайтесь! Я рекомендую вернуться к началу этого блога и снова медленно пройтись по всему.Положи. Уходите от него. Тогда попробуйте еще раз! И опять! Вы также можете ознакомиться с винтажным уроком JP здесь.

      Не отчаивайтесь, если вы все еще не получаете его, вы в хорошей компании. Многие из нас не могли сделать первый изгиб в течение нескольких дней, недель или месяцев. Просто продолжайте возвращаться к нему и играть с ним. Оно придет, если ты не сдашься!

      Исполнение риффов типа Long Train Runnin’ группы Doobie Brothers

      Как только вы получили изгиб, давайте применим его на практике! Если вы получили изгиб -4, вы готовы выучить фразу в стиле соло на губной гармошке, которое начинается на 1:31 в песне Long Train Runnin’ группы Doobie Brothers.

      Это начинается так, скользя вверх в -4, сгибая его и отпуская:

      Таким образом, именно то, что мы практиковали, изучая сгибание, является началом этого великого соло на губной гармошке. Просто нарисуйте отверстие 4, согните его вниз и отпустите сгиб.

      Далее у нас есть 3 ложечки:

       -4’ -4 -4’ -4 -4’ -4 

      Позже ведущий вокалист The Doobie Brother Том Джонстон, играющий на губной гармошке в этой мелодии, начинает играть куда более сложные ритмы.Но мы все еще можем выучить их медленно, и тогда скорость придет со временем. Но сначала мы должны научиться брать ноту в полностью согнутом положении.

      Для этого сыграйте ноту, согните ее и остановите поток воздуха, внимательно следя за положением внутренней части рта. Постарайтесь не допустить, чтобы внутри рта что-либо изменилось, а затем перезапустите поток воздуха. Прополощите и повторите, пока вы не сможете стабильно начинать ноту в согнутом положении. Как только вы сможете начать ноту в согнутом положении, попробуйте этот рифф:

       -4’ -4 -4 (повторять снова и снова) 

      По мере того, как вы со временем будете ускорять эту фразу, вы можете получить пользу от артикуляции «Toe-ah» при вытягивании согнутого до отпущенного, за которым следует слог «Ta» в конце -4.

        Носок - ах Та 
      -4’ -4 -4 (повторять снова и снова) 

      Дым на воде от Deep Purple

      Поскольку теперь вы можете начать ноту согнутой, вы готовы играть в Smoke on the Water. Давайте попробуем согнуть другое отверстие, -6. Движение для получения -6 очень похоже на получение -4, за исключением того, что оно немного меньше и направлено вперед во рту.

      Вот вкладки для Smoke on the Water:

       -4 -5 6 -4 -5 -6' 6 -4 -5 6 -5 

      Первоначально в тональности G.Поэтому, если вы хотите играть эти табулатуры вместе с записью, вам понадобится губная гармошка Low F.

      Возьми меня домой Проселочная дорога s

      В моем блоге Harmonica Tabs 101 я учил, как играть первые 4 строчки Take Me Home Country Roads. Давайте вернемся к этому сейчас и добавим немного цвета паре нот, согнув их.

      Вот оригинальные вкладки:

       4 -4 5 5 4 -4 5 -4 4 5 6 -6 

      Теперь мы собираемся согнуть последнюю ноту 2-й и 4-й фраз, чтобы добавить немного цвета:

       4-4 5 5 4-4’-4 5-4 4 5 6-6’-6 

      Джон Денвер исполняет эту песню в тональности ля, поэтому вам понадобится губная гармошка ля, чтобы играть вместе с оригинальной записью.

      Итак, вы получили свой первый бенд на губной гармошке и применили его на практике в паре песен. Поздравляем! Вы находитесь на пути к обнаружению скрытых сокровищ, которые откроет для вас эта техника. Наслаждайся путешествием!

      В будущем я буду вести блоги о том, как далеко можно играть различные ноты на губной гармошке, и обучать песням, в которых используются все доступные нам бенды.

      Три простых правила, чтобы избежать травм спины

      Следующие три правила помогут избежать болезненных травм спины:

      Сохранить

      Для правильной техники подъема согните бедра и направьте колени прямо вперед, держите вес близко к телу и выпрямите колени, чтобы встать.

      1. Согнитесь в бедрах, а не в спине

      Всегда обязательно сгибайтесь в бедрах, а не в пояснице. Большинство людей считают, что сгибание коленей обеспечивает безопасный подъем, но само по себе это упражнение может привести к травме спины. Самый важный совет — сгибайте бедра и держите верхнюю часть туловища вертикально, насколько это возможно, направляя вперед.

      реклама

      2. Держите грудь вперед

      Когда грудь наклонена вперед, а тело согнуто в бедрах, спина остается прямой, и можно избежать травм спины.Тогда мышцы спины будут использоваться наиболее эффективно для поддержания хорошей осанки, как они и созданы. Колени будут автоматически сгибаться, чтобы мышцы ног и бедер правильно создавали силу для подъема.

      Скручивание — еще одна опасная ошибка, которая может привести к травме спины. Плечи должны быть на одной линии с бедрами, чтобы избежать этого движения. Для изменения направления сначала двигайте бедрами, чтобы плечи двигались в унисон.

      Когда сначала двигаются плечи, бедра, как правило, отстают, создавая опасное скручивание, которое может привести к травме спины, особенно суставов спины и таза.

      В этой статье:

      3. Держите вес близко к телу.

      Чем дальше объект удерживается от центра тяжести, тем больше силы требуется, чтобы удержать этот объект. Например, для большинства людей не слишком сложно держать галлон молока близко к груди, но может быть довольно трудно держать галлон молока, вытянутый вперед, на расстоянии вытянутой руки.

      Конечно, молоко не становится тяжелее, когда оно находится дальше от тела, но для его удержания требуется гораздо больше усилий.Эта дополнительная сила также будет проходить через нижнюю часть спины. Следовательно, чем ближе объект к телу, тем меньше вероятность того, что он приведет к травме спины.

      реклама

      Если объект слишком широк, чтобы поднять его между коленями, подумайте о том, чтобы попросить помощи у другого человека, а не пытаться поднять его в одиночку.