Как закрепить проволоку на столбах: Как натянуть проволоку между столбами

alexxlab | 23.03.1978 | 0 | Разное

Содержание

Как натянуть проволоку между столбами


Как натянуть проволоку между столбами — Что не так в установке рабицы? — 22 ответа



В разделе Строительство и Ремонт на вопрос Что не так в установке рабицы? заданный автором сергей лифантьев лучший ответ это Столбы слабо стоят. Цементировал?ноль-фаза(100174)

Ну так все же цементируют. А сами трубы забивают в землю ниже глубины промерзания.

Ответ от И Горыныч[гуру]2,5 – 3 – метровые стальные столбы диаметром 40-60 мм вкапываются или забиваются кувалдой так, чтобы выступали из земли на 2 метра (чуть больше высоты рабицы) . Верх столбов соединяется стальной толстой проволокой (диаметр 4-5 мм, примерно) , стальной трубой или жердью. Уже на проволоку навешивается рабица, без всякого натяга.Ответ от F V V[гуру]Или столбы слабые, или они неглубоко установлены. Можно вместо проволоки сделать перемычку из мет. арматуры, шины, уголка, надёжней будет.Ответ от Алексей[гуру]сетку на грунт обопри, а крайние столбы забивай в развалом сантиметров 20, их стянетОтвет от Дмитрий иванов[гуру]Проблема в столбах-слабо стоят.
Закопайте на глубину 0,5 метра и залить бетоном марки 300-будут стоять вечно.Ответ от Ким[гуру]Обычно в таких местах (забор) сетку рабица устанавливают в каркас из металлического уголка и уже каркас крепят к столбам. Натягивать катанку (провод) между столбами не совсем правильно. Никакой столб не выдержит такое усилие. Фуникулёр. На канате закреплена кабина. Канат должен прогибаться повторяю должен иначе никакая стойка не выдержит. А вы хотите, чтобы стойка забора выдерживала такое натяжение. Для того чтобы исключить прогиб вам надо создать усилие в несколько тонн и то будет прогиб от собственного веса. Естественно длина должна быть не миллиметрыОтвет от Ѐоман Швед[гуру]Первый и последний столб делается с раскосом. На одном из столбов крепится рым-болт, на другом рым-болт с талрепом. Между этими столбами натягивается оцинкованная проволока d=3–4мм. Натягивается НЕ в состояние струны. Перед монтажом проволоки на неё насаживаются небольшие отрезки трубок небольших диаметров или профильная труба 10х10мм (15х15мм). Затем эти кусочки трубы привариваются к остальным столбам, тем самым подвешивая проволоку. Теперь можно натянуть талрепом проволоку. Потом вешаете сетку и натягиваете её.В данном случае силовым элементом является проволока, а столбы только поддерживают сетку в вертикальном состоянии ну и воспринимают вертикальную нагрузку от проволоки. То есть изгибающего момента практически нет.Ответ от Olga[гуру]Столбы надо было заглубить не меньше чем на полметра и забетонироватьОтвет от Ветра[гуру]кроме заглубления )) а нельзя было столбы распереть по верху ? -т. е. сделать каркасную жесткую конструкцию, к которой и крепить сетку .. -тогда они точно не стянутся ))

Методика натяжки провисшего провода

Воздушные линии электропередач знакомы нам с раннего детства и их присутствие рядом с нами воспринимается как должное, как признак «цивилизации» и доступность комфорта. Как у всякого рукотворного элемента, технического гения человека, у данных линий электропередач есть свои слабые места и пределы прочности. Одно из распространенных явлений это провисание провода, вызванное разрушением изолятора, ослаблением бандажа или же наличием инородного предмета на несущих проводниках (к примеру, упавшее дерево либо ветки). Помимо этого ЛЭП провисают от внешних факторов непреодолимой силы, а также изношенности фондов. В этой статье мы расскажем читателям сайта для электриков, как натянуть провод от столба к дому при провисании, а также при подключению участка к электричеству.

Что делать если вы стали свидетелем опасного провисания ВЛ?

Ни в коем случае не следует находится вблизи, если провод провис и самостоятельно пытаться подпереть, подвязать или откусить кабель с целью наживы. Это может быть фатально и опасно, т.к. линия под напряжением мало чем отличается от той, которая без напряжения. В одной из наших статей мы рассказывали про шаговое напряжение, которое тесно связано с повреждением кабельной трассы. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом.

Как правило, у каждой линии или участка есть хозяин или ответственное лицо за энергохозяйство, которое несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию вверенного ему оборудования. Его то и необходимо ставить в известность. В том случае, если это сделать проблематично, следует звонить в районную энергоснабжающую организацию или аварийную службу, МЧС, районную администрацию, мэрию.

Нормы провисания

Рассмотрим нормативы ПУЭ главы 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

Вблизи дорог Расстояние по горизонтали При пересечении ВЛ Населенная местность Ненаселенная местность

Как видно из таблиц от величины напряжения зависит расстояние от земли до ЛЭП, а также между проводами и другими объектами. Для сетей 380 вольт нормативы провисания согласно параграфу 2.4 ПУЭ такие:

  1. Над пешеходной зоной высота не ниже 3.5 метров, а над проезжей частью это расстояние должно быть на высоте не ниже пяти метров, ответвление ввода допускается делать на высоте 2.5 метра для провода СИП.
  2. Для линий с неизолированными проводниками высота не ниже трех с половиной метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над проезжей частью дороги, ответвление допускается производить не ниже 2.75 метра.
  3. При прохождении СИП возле зданий, расстояние от кабеля до балкона составляет не менее одного метра и не менее двадцати сантиметров от провода до глухой стены.
  4. В случае с неизолированными проводниками расстояние от окон, террас и балконов составляет не менее полутора метров и не меньше одного метра вдоль глухой стены.
  5. Располагать ВЛ с неизолированными проводниками над строениями категорически запрещено из соображения безопасности.

Нормы провисания провода от столба к дому

Как натянуть кабельную линию?

Если так вышло, что данный провод провис в вашей зоне ответственности (ответвление от основной магистрали до вашего объекта собственности) и в акте соглашения на поставку электроэнергии записаны точки разграничения баланса, то ВЛ на этом участке является полностью вашим хозяйством.

Любые действия на ЛЭП производятся полностью обесточив данный участок, отключением секции на РП или воздушными разъединителями, и обезопасив себя, наложением переносного заземления с двух сторон от места работы. Натянуть провисший проводник можно после подачи заявления и получения разрешения от оперативного персонала или лица ответственного за данный участок и присоединение, и после отключения ими вашей линии от напряжения.

Для восстановления нормативных габаритов ЛЭП необходимо отсоединить все вводы, убрать виновников провисания — стволы деревьев или их ветки. Раскрутить бандажи на изоляторах освободив провод, оставив его свободно лежать на траверсах опор. Натяжка кабеля производится, как правило, с концевой анкерной опоры, которая имеет дополнительные подпорки, расположенные вдоль линии электропередачи компенсирующие нагрузку. Производят натяжку неизолированным алюминиевым проводником. Можно взять бывший в употреблении кусок около 20 метров. Посредством бандажа он соединяется с натягиваемым участком линии. После этого укладывается в щечки изолятора и производится натяжка провода. Теперь необходимо закрепить на изоляторе основной, куском из трех жил алюминиевым проводом как показано на фото:

Такая процедура производится со всеми изоляторами, вдоль натягиваемой линии до крайней опоры. После натяжки подключаются отводы и удостоверившись в готовности и безопасности линии, подают заявку на подачу напряжения.

Натяжка провода СИП происходит аналогично выше описанному методу, с той лишь разницей что вместо изоляторов используется специальная крепежная арматура и анкера, как показано на фото ниже:

Обратите внимание! Натяжка проводов осуществляется с небольшим провисанием, около полуметра, для компенсации температурных изменений в летние и зимние периоды.

Для натяжки линии ЛЭП, СИП или тросовой проводки, как восстанавливаемой так и вновь прокладываемой, используют ручные лебедки, трещотки или «лягушки», растягивая кабель между пролетами или опорами, на участке к дому или гаражу. Фиксируя в натянутом состоянии к анкерам и крепежной арматурой. На видео ниже наглядно показывается, как натянуть провод от столба к дому:

Этапы подключения электричества к дому

А на этом видео вы можете просмотреть технологию натяжки провода ручной лебедкой:

Как натянуть СИП лебедкой

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить, если вы обнаружили что кабель между зданиями или опорами провис. Как вы видите, натяжку кабельной линии нужно доверять специалистам, которые с помощью приспособлений могут быстро, а главное безопасно выполнить все работы!

Будет интересно прочитать:

Опора для виноградных кустов. Натягивание проволоки | Крымский виноград

Как известно, шпалерная опора состоит из крайних столбов, промежуточных кольев и натянутых на них проволок. Количество натягиваемых проволок и расстояния между ними зависят от высоты устройства шпалерной опоры и системы распределения побегов в пространстве.

Рис. 93. Механизированная постановка столбов с помощью гидроподъемника трактора КДП-35, системы П. Г. Вишневецкого.

Одноплоскостяая вертикальная шпалера может быть

а) с одинарными неподвижными проволоками,

б) с одинарными подвижными проволоками,

в) с двойными неподвижными проволоками второго и третьего яруса,

г) с двойными подвижными проволоками второго и третьего яруса.

В Крыму в настоящее время получила распространение вертикальная одноплоскостная шпалера с одинарными неподвижными проволоками. Преимущественное распространение этой шпалеры обусловливается главным образом недостатком проволоки. В дальнейшем, когда колхозы и совхозы будут полностью обеспечены оцинкованной проволокой, несомненно получат распространение и другие способы распределения проволоки, имеющие значительные преимущества.

Независимо от того, какие применяются столбы и колья для устройства шпалеры, число натягиваемых проволок и их распределение по вертикали зависят от условий района, силы роста кустов и агротехники. Так, для южного побережья Крыма на скелетных почвах, где высота шпалеры может варьировать ог 1 до 1,25 м, расстояние между проволоками дается

а) первая проволока на высоте 30—35 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 30—35 см от первой;

в) третья — на расстоянии 40—55 см от второй.

На южном побережье Крыма на участках, где высажены сорта слаборослые, можно при устройстве шпалеры ограничиться и двумя рядами проволоки, из которых первая натягивается на высоте 30—35 см от поверхности почвы, а вторая — подвижная, с перемещением по вертикали, по мере роста побегов.

В неполивных условиях степных и предгорных районов, где высота шпалеры в зависимости от сортов винограда может варьировать от 1,5 до 2 м, распределение проволок может быть следующее

а) первая проволока на расстоянии 35—45 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 от второй;

При этом третья проволока должна быть подвижной, с перемещением ее по мере роста побегов на расстояние до 80—90 см от второй проволоки.

В поливных условиях высота шпалеры должна быть не менее двух метров со следующим расположением проволок

а) первая — на высоте 40—45 см от поверхности почвы,

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 см от второй.

г) четвертая — на расстоянии 50—75 см от третьей с перемещением по мере роста побегов.

Для сортов сильнорослых в поливных условиях высота шпалеры может быть доведена до 2,25 м, что потребует даже пяти проволок (две верхние подвижные).

В дальнейшем, когда проволоки будет достаточно, необходимо перейти на шпалеры с двойными проволоками. В этом случае, первая проволока, к которой будут подвязываться многолетние рукава и плодовые плети, обычно натягивается одинарная. Проволоки второго, третьего и четвертого ярусов должны быть двойными. Двойные проволоки натягиваются параллельно на расстоянии 8—10 см друг от друга, равном диаметру промежуточных кольев (рис. 94).

При наличии двойных проволок развивающиеся зеленые побеги по мере достижения второго яруса заводятся своими верхушками между двумя проволоками. Когда побеги достигнут третьего яруса, они также заводятся между двух проволок без подвязки и т. д. При такой системе распределения проволоки отпадает необходимость производить зеленые подвязки.

В настоящее время, пока невозможно производить натягивание двойных проволок во всех ярусах, рекомендуется натягивать двойную проволоку только во втором ярусе. Это позволит, по мере роста побегов, производить их заводку между выше расположенными двумя одинарными проволоками без применения подвязки.

Большое будущее принадлежит двухплоскостной шпалерной системе опоры с наклонным расположением проволок. Сущность этой системы заключается в том, что в пределах каждого ряда кустов на столбах устраивается не одна, а Две плоскости шпалеры, постепенно расходящиеся кверху. Двухплоскостная система шпалерной опоры является неизбежной при необходимости мощных формировок кустов и в первую очередь на орошаемых участках для сортов, требующих длинной обрезки с большим запасом многолетней древесины. Как показывает производственный опыт совхозов «Золотое поле» и «Малореченский», культура винограда на двух-ялоскостной шпалере способствует увеличению числа плодовых побегов и повышению урожая. За счет лучшего освещения и проветривания виноградные кусты реже поражаются мильдью, а ягоды больше накапливают сахара.

Двухплоскостная шпалера устраивается на тех же бетонных или деревянных столбах и кольях, меняется только

характер распределения проволок. Для создания двухплоскостной шпалеры необходимо на крайних и промежуточных столбах укрепить поперечные планки по числу ярусов двойных проволок. При трехъярусной шпалере первая планка располагается на расстоянии 40—45 см от поверхности почвы и имеет длину 15—20 см. Вторую планку ставят на расстоянии 45—50 см длиной до 50 см. Третья укрепляется на самом верху столба, ширина ее достигает 100—150 см. Проволока натягивается по краям поперечных планок, что обеспечивает их распределение в виде усеченного конуса, расширенного от основания кверху (рис. 95).

Иногда вместо трех или четырех планок на столбах и кольях устанавливают только одну верхнюю планку, а все пространство от верхней планки до основания столба закрепляют двумя продольными и тремя или четырьмя поперечными проволоками.

В этом случае проволоки прикрепляются при натягивании не к жестким поперечным двухплоскостнои шпалере, а к конусообразно натянутым проволокам.

Указанное выше расстояние, которое дается между двумя плоскостями наклонной шпалеры, возможно только при расстоянии между рядами 2,5 м. При двухметровых расстояниях двухплоскостная шпалера в верхней части может быть доведена только до 50—60 см, так как при существующих габаритах тракторов будет затруднена обработка междурядий. С уменьшением ширины междурядий должна снижаться и высота наклонной двухплоскостной шпалеры, во избежание затенения кустов одних рядов другими.

Большое значение, с точки зрения перспектив механизации уборки винограда, приобретает горизонтальная шпалера, где все плодовые побеги и грозди распределяются на нескольких проволоках, протянутых на особых поперечных планках укрепляемых на основных столбах шпалеры (рис. 96). Высота основных столбов в ряду дается для неукрывной зоны 1,2 до 1,5 м.

В верхней части крайних и промежуточных столбов укрепляются поперечные планки длиною 1,5 м. На этих планках натягивается по 3 проволоки, на которых и распределяются основные плодовые побеги. При такой системе ведения кустов все грозди будут находиться в подвешенном состоянии, их легко можно срезать при помощи режущего аппарата, работающего по принципу сенокосилки. Режущий аппарат устанавливается на определенной высоте, а срезаемые грозди попадают в приемник (бункер). Эта система ведения кустов приемлема только для технических сортов и в первую очередь должна быть испытана в условиях неукрывной культуры винограда. В зоне укрывного виноградарства она не пригодна, так как при ней затрудняется укрытие кустов на зиму. Видоизмененной горизонтальной системой опоры является так называемая козырьковая, которая отличается от первой тем, что две проволоки укрепляются на столбах в виде вертикальной шпалеры, а две или три—на планках, прибитых к основному столбу под тупым углом, образуя как бы козырек.

Заслуживает производственного испытания донская система опоры, которая позволяет производить обработку почвы в продольном и поперечном направлениях. Сущность этой системы заключается в создании мощной формировки с большой листовой поверхностью, хороших условий для освещения

и проветривания кустов, что обеспечит высокую урожайность при снижении затрат ручного труда по уходу за насаждениями. Такая система ведения кустов с каждым годом получает все большее распространение в Ростовской области.

Для создания донской чаши посадка винограда производится квадратно-гнездовым способом с расстояниями между кустами 70 см. В центре квадрата устанавливается опорный столб высотою 2,75—3 м. Расстояния между гнездами в зависимости от сорта и условий культуры даются от 4 до 5 м, т. е. на каждое гнездо, состоящее из 4 кустов, отводится от 16 до 20 кв. м. После установки опорных столбов натягивается проволока путем соединения верхушек столбов в продольном и поперечном направлениях и по диагоналям. В результате над каждым гнездом образуется потолок в виде квадрата, состоящий из 8 проволок. Из углов квадрата к основанию столба (на высоте 40—50 см от поверхности почвы) опускаются четыре проволоки.

Для удобства распределения и подвязки многолетних ветвей и плодовых лоз, кроме верхней шпалеры, на высоте 120 см от поверхности почвы создается второй квадрат, стороны которого равны 175 см, а на высоте 220 см — третий квадрат со сторонами, равными 275 см. В итоге под каждым гнездом высаженных кустов винограда образуется проволочный каркас, состоящий из трех квадратов, расположенных на различной высоте. Каждый квадрат состоит из восьми проволок, опущенных к основанию столба (рис. 97 и 98).

Разновидностью донской системы ведения кустов является молдавская система, разработанная в колхозе имени Котовского, Каларашского района, А. В. Калеником и Н. И. Струзом. Посадка винограда при этом производится также квадратно-гнездовым способом с размещением на одном гектаре.

816 гнезд из 4 кустов каждое. Расстояния между гнездами даются 2,5X2,5 м, что позволяет вести обработку почвы и уход за кустами в продольном и поперечном направлениях.

Опорой для гнезда служит железобетонный или деревянный столб высотой 3 м и диаметром 10—14 см. На столбах в трех местах по вертикали закрепляются деревянные планки в виде крестовины по направлению к кустам. Нижние планки имеют длину 2 м, а верхние 2,5 м. Толщина планок 2—3 см. Всего на каждом столбе закрепляется 6 планок, т. е. по две в каждом ярусе. Подвязка плодовых лоз производится к первому ярусу планок, а зеленых побегов ко второму и третьему. Такая система опоры не требует натягивания проволоки и обеспечивает вертикальное расположение побегов у каждого куста. Одно гнездо имеет две сплошные вертикальные шпалеры, расположенные под прямым углом друг к другу (рис.99).

Независимо от системы опоры для удобства натягивания проволоки следует пользоваться специальными приспособлениями, в некоторых случаях контактной сваркой. Для разматывания проволоки, поступающей с заводов в круглых мотках, лучше применять специальные барабаны или мотовила (рис. 100). Моток, одетый на вращающийся барабан, легко разматывается при натягивании проволоки вдоль ряда будущей шпалеры.

При устройстве шпалерной опоры оцинкованная проволока должна иметь толщину 2,4 мм, а проволока для якорей и вертикальных натяжек для двухплоскостной шпалеры, а также донской чаши 3,4 мм.

Проволока на крайних столбах с одной стороны ряда укрепляется наглухо, а на крайних столбах противоположной стороны ряда крепится подвижно, что гарантирует возможность периодической подтяжки.

На промежуточных столбах или кольях проволока крепится только подвижно при помощи скоб или крючков (рис. 101). Если промежуточные столбы деревянные и проволока укрепляется по вертикали (по мере роста побегов), крепление лучше производить скобами. Крепление на железобетонных столбах производится только крючками или же путем обхвата столба концом проволоки.

При натягивании двух параллельно идущих проволок во» втором и третьем ярусах для заводки между ними лоз без подвязки, крепление производится на горизонтальном стержне, который, заканчивается крючками. Если двойные проволоки втягиваются на железобетонных столбах, то они крепятся три помощи крючков.

Для подвижного закрепления проволоки на крайних стол-5ах пользуются костылями, которые вбиваются в деревянные столбы либо вделываются в железобетонные столбы при их Изготовлении. На конце проволоки каждого яруса прикрепляется цепочка длиной 25—30 см. По мере натягивания проволоки до нужного напряжения на костыль надевается кольцо цепочки. Такой способ крепления проволоки обеспечивает возможность ее натяжки по мере ослабления. При наличии двойных проволок характер крепления сохраняется, но дополнительно крепится костыль и цепочка. Еще лучшие результаты дает крепление проволок к крайним столбам при; помощи специальных натяжников (рис. 102).

Такой натяжник-храповик легко изготовить в любой мастерской. Состоит он из металлической рамки и стержня. На стержне имеется отверстие, через которое продевается конец проволоки. На конце стержня укреплена гайка для ключа, при помощи которого проволока наматывается на стержень до требуемого напряжения. Натяжник-храповик одной стороной наглухо соединяется проволокой с крайним столбом, а второй непосредственно с натянутой проволокой. По мере надобности проволока может быть подтянута, так как натяжник со шпалеры не снимается. На каждый ряд виноградника требуется 3—4 натяжника, то есть по числу ярусов проволоки шпалеры.

В некоторых хозяйствах проволока закрепляется наглухо с обеих сторон каждого ряда, периодически же подтяжка производится натяжниками упрощенного типа (рис. 103).

В Крыму для натягивания проволоки широко примеряется блочный натяжник. Для стягивания концов разорвавшейся проволоки более удобен натяжник рычажного устройства, так называемый «грипп» (рис. 104). Однако наиболее совершенным и производительным натяжником является лебедочный, сконструированный Украинским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия им. Таирова (рис. 105). Лебедка устроена весьма просто она состоит из вращающегося валика, приводимого в движение рукояткой шестеренки и зубчатого колеса. Основные детали ручной лебедки являются запасными частями мотоцикла «Киевлянин».

При натягивании проволоки такой лебедкой требуется усиление в 18 раз меньше, чем при натяжке рычажным способом, а производительность повышается в два раза по сравнению с блочным натяжником. Такая лебедка может быть изготовлена в любой мастерской РТС.

Рис. 104. Натяжники а) рычажный (грипп), б) блочный.

При устройстве шпалеры необходимо

а) следить за тем, чтобы все крайние и промежуточные столбы находились строго в пределах одной линии ряда и совпадали с рядами каждой последующей делянки;

б) следить за прочностью укрепления крайних и промежуточных столбов, при этом крайние столбы должны устанавливаться с одинаковым наклоном;

в) проволоку натягивать начиная с верхнего яруса, так как в противном случае нижние ярусы будут ослабевать из-за смещения крайних столбов при натяжке верхнего яруса;

г) крепить проволоку к промежуточным столбам или кольям на одинаковой высоте от поверхности почвы;

д) после закрепления проволоки на столбах петлями или крючками последние не должны сильно отходить в сторону от столбов, крючки, кроме того, не должны иметь острых Концов. Эти же требования предъявляются и к упрощенным натяжникам, постоянно находящимся на шпалере.

Как закрепить кабель на столбе

Главная » Статьи » Как закрепить кабель на столбе

В новых и реконструируемых линий 0,38 кВ предусматривается применение в основном изолированных самонесущих проводов СИП различных конструкций повышенного сечения. Воздушные линии с самонесущими изолированными проводами обладают высокой надежностью и в процессе эксплуатации требуют только профилактически осмотров.

Технология монтажа магистральной самонесущей линии с проводами СИП2А или Торсада .

Монтаж начинается с расчистки трассы будущей линии, при этом необходимо удалить деревья или крупные ветви, мешающие установке опор, раскатке и регулировке проводов. Необходимо также принять меры для исключения касания проводами земли, бетонных и металлических конструкций.

Рис. 1. Конструкция самонесущего изолированного провода СИП2А

Если линия прокладывается заново, то установку крепежных кронштейнов к опорам удобно проводить перед установкой опоры. Кронштейны крепятся к опоре стальной лентой и скрепом с помощью специального приспособления, позволяющего не только затянуть и закрепить образовавшийся ленточный хомут, но и обрезать излишки ленты.

После закрепления кронштейнов опора устанавливается с соблюдением требуемой ориентации. Монтаж самонесущих изолированных проводов должен осуществляться в соответствии с технологическими картами или инструкциями с применением специальной линейной арматуры, механизмов, приспособлений и инструмента при температуре не ниже 20 o C.

Особенностью выполнения монтажа является раскатка СИП с применением раскаточных роликов и каната-лидера. Такая технология обеспечивает защиту СИП от механических повреждений при производстве работ, а также является основным из условий сохранения высоких эксплуатационных качеств линии в течении всего срока службы.

Монтаж СИП должен проводится с соблюдением всех требований техники безопасности и проведением организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ.

При сечении фазных проводов до 50 мм 2 на ограниченных участках линий до 100 м и пролетами до 50 м допускается раскатка СИП вручную без применения раскаточных механизмов. Эту ситуацию типичную в населенных пунктах мы и рассмотрим.

Установка барабана с СИП

Натягивание кабеля СИП между столбами

14 февраля , 12:04

Сейчас все больше новых домов подключаются к тяговым подстанциям с помощью кабеля СИП. СИП – толстый, тяжелый, как правильно натянуть его между столбами. В аббревиатуре СИП, С – означает самонесущий. То есть, при натягивании кабеля СИП несущий трос ему не нужен. В составе каждой из четырех жил есть несущая стальная жила, которая и позволяет всему кабелю держать свой вес.

Среди столбов, на которых будет производиться натягивании кабеля СИП, следует выделить коренные. Это столбы, у которых есть боковая подпорка, либо на которых происходит резкий перегиб кабеля. Именно между ними следует производить натяжку, то есть кабель закрепляем с помощью прокалывающего устройства на одном коренном столбе и прокладываем до второго коренного столба.

На промежуточные столбы кабель следует поднять и временно закрепить с возможностью проскальзывания. У кабельщиков такие временные крепления называются раскаточные ролики. Во время натяжки трос будет подыматься с земли, натягиваясь горизонтально и проскальзывая в раскаточных роликах. После окончательной натяжки между коренными столбами, кабель следует с временных проскальзывающих устройств – раскаточных роликов, закрепить на постоянные кронштейны.

Непосредственно натягивание кабеля СИП между коренными столбами следует производить следующим способом. На втором из коренных столбов, на котором будет производиться натяжка, за временное крепление закрепляем лебедку, с полностью выпущенным тросом или цепью.

Постоянное крепление с крюком для кабеля на столбе уже должно быть смонтировано. Крюк лебедки с помощью схватывающего узла из 8мм. веревки либо текстильной ленты закрепляем к кабелю и начинаем натягивание кабеля СИП.

По мере натягивания кабеля СИП провод будет подниматься с земли, проскальзывая в раскаточных роликах промежуточных столбов. Когда при натягивании мы выберем весь трос или цепь лебедки, закрепляем СИП на столб, выпускаем полностью лебедку на всю длину и снова закрепляем кабель за схватывающий узел. Операция натягивания повторяем до достижения необходимого провиса кабеля между столбами.

При натягивании кабеля СИП всегда лучше недотянуть, чем перетянуть, как любой материал СИП зимой, в мороз должен сжаться, поэтому при натяжке ему необходимо оставить эту небольшую возможность.

Когда кабель СИП натянут должным образом, окончательно закрепляем его с помощью хомута на крюк столба. При желании, натягивать кабель СИП таким образом можно между каждым из столбов, особенно если пролеты между столбами достаточно большие. Следует обращать внимание на то, чтобы кабель СИП не касался бетонного столба, при ветровом раскачивании шероховатый бетон будет повреждать изоляцию кабеля.

Специалисты компании БлокМастер, обладающие необходимым инструментом и опытом в проведении подобных работу, произведуть натягивание кабеля СИП в г.Киеве и области.

Обращайтесь по тел. +38 044 3604049, +38 067 4400253.

Фасадный крепеж для проводов – основные типы и характеристики

Содержание

Когда возникает необходимость прокладки по внешним стенам здания электропроводов, необходимо использовать специальный фасадный крепеж.

Существует несколько разновидностей, как проводов, так и креплений, предназначенных для наружного использования.

Характеристики и типы СИП

Схема Сип – 1 и Сип – 2.

Для применения снаружи, то есть, для воздушных линий, производители выпускают, так называемые СИПы #8212 самонесущие изолированные провода. Они многожильные и содержат изолированные жилы, а также несущие элементы, назначение которых #8212  подвеска либо крепление проводки.

Основная особенность СИП – это стойкость к разрывам, благодаря применению PE-X (сшитый полиэтилен), в качестве защитной изоляции несущих жил.

В связи с новыми требованиями, которые предъявляются к прокладке линий электропередач, был введен в действие национальный стандарт РФ от 01/07/2006 года, ГОСТ Р 52373-2005.

Он касается самонесущих изолированных и защищенных проводов, напряжением от 0.4 кВ до 6.35 кВ.

Этот стандарт и прилагаемая к нему инструкция, определяют основные виды, а также техническое исполнение самонесущих изолированных проводов для прокладки магистральных электроснабжающих линий.

Сип-4.

СИП-1 .Вокруг несущей, не имеющей изоляции, нулевой жилы, скручиваются основные (токопроводящие) изолированные жилы.

Несущая жила делается из алюминиевого сплава (АВЕ), обладающего высокой прочностью. Изоляцию производят из сшитого свето-стабилизированного полиэтилена.
  • Как видно на фото, СИП-2 представляет собой вокруг изолированную нулевую (несущую) жилу, вокруг которой скручиваются также изолированные, токопроводящие (основные) жилы. Нулевая жила производится из АВЕ #8212 алюминиевого сплава, имеющего высокую прочность. Изоляция делается из сшитого полиэтилена, имеющего стойкость к ультрафиолету.
  • СИП-4 не имеет несущей жилы. Является скрученными в жгут токопроводящими основными и нулевой жилой.

    Они покрыты защитой из сшитого, обладающего устойчивостью к ультрафиолету, полиэтилена.

  • Следует отметить, что по ГОСТ Р 52373-2005, допустимо использование СИП-4 лишь на вводы в здание либо прокладку по его фасаду. Сечение кабеля должно составлять 2×16,2×25, 4×16, 4×25. На магистральном участке высоковольтной линии (0.4кВ) разрешается применять СИП, имеющий изолированную (СИП-2) либо неизолированную (СИП-1) нулевую несущую жилу из АВЕ.

    Использование несущей жилы, имеющей стальной сердечник, тоже не допустимо.

    Арматура для СИП

    Арматура, то есть #8212 фасадное крепление для СИП, является совокупностью приспособлений, которые предназначены для фиксации провода.

    Делать это можно:

    • на фасадах и опорах зданий
    • при разводке электролиний
    • при подключении абонентов (потребителей)
    • на вводе в трансформаторные подстанции либо подсоединения к силовому проводу, а также голому кабелю, при переходе с ВЛ #8212 высоковольтной линии на линию ВЛИ, то есть #8212 СИП.
    Крепление оптического кабеля

    Для фиксации оптических проводов предназначен крепеж фасадный SF 10.

    • имеет в комплектации стяжной ремешок
    • является изолятором, потому как производится из диэлектрического материала
    • не имеет элементов, которые подвержены коррозии
    • расстояние от стены – 10 мм
    • крепление предназначено для проводов, диаметром – 8/25 мм
    Крепеж для СИП

    Для фиксации самонесущих проводов выпускаются: фасадное крепление SF 20, а также SF 50 и SF 60. Предназначены они для прокладывания СИП-2/ СИП-4 по внешним стенам зданий, а также сооружений.

    Особенности изделий:

    Крепление для СИП.

    крепления комплектуются стяжным ремешком
  • играют роль изолятора, благодаря тому, что сделаны из диэлектрика
  • полиамидный корпус имеет высокую механическую прочность и устойчивость к коррозии в промышленных средах, при влажном климате, а также при отрицательных температурах
  • подобный крепеж для фасадов иногда поставляется с таким типом хомута, который может открываться вторично, такие изделия обозначаются дополнительно литерой«D».
  • Обратите внимание!

    Согласно требованиями части№2.4 ПУЭ, промежуток от стены до самонесущего провода для крепежа SF 20 должен составлять не меньше 60 мм.

    Особенности монтажа данных креплений своими руками.

    1. Дюбельную часть арматуры необходимо монтировать в заранее просверленное отверстие нужного диаметра.
    2. Самонесущий провод прикрепляется к поддерживающей части изделий с помощью пластиковых кабельных ремешков.
    3. Желаемый шаг монтажа арматуры на фасад SF20 и SF 50 (аналог #8212 фасадное крепление brpf 6) – 0.8м, аsf 60 – 0.7м.
    Что такое слайдерные системы креплений

    Пример использований слайдерной системы.

    Типы фасадных креплений не ограничиваются теми, что перечислены выше. Существуют аналоги, которые отличаются от них, как по конструкции, так и по предназначению. Пример этому #8212 слайдерное крепление фасадов .

    «Sliding systems», в переводе с английского, означает «раздвижные системы». По сути #8212 это конструкции, в коих непрозрачные или прозрачные перегородки, двери, стены, окна, оборудованные особой фурнитурой, передвигаются по рельсам (с направляющими).

    Раздвижные системы фасадов для офисов, домов, общественных зданий дают возможность существенно увеличить площадь светового проема, создать панорамный обзор, сэкономить место либо использовать его по-новому.

    Раздвижные системы могут устанавливаться, как внутри помещений, например это может быть крепление фасада к холодильнику, мебели и т.д. так и снаружи современных фасадов зданий .

    В конце статьи вы можете просмотреть видео, касающееся ее темы.

    Производство фасадных металлокассет. Оставьте заявку, получите лучшую цену.

    Источники: http://electricalschool.info/main/electromontag/1308-montazh-samonesushhikh-izolirovannykh.html, http://block-master.com/articles/203128, http://mastera-fasada.ru/dopolnitelnye/fasadnyj-krepezh-249

    Комментариев пока нет!

    postrojkin.ru

    Пошаговый монтаж СИП кабеля от столба к дому: 12 этапов

    Для того чтобы произвести монтаж СИП кабеля от столба к дому, лучше обратиться за помощью к профессионалам Выполняется монтаж сип кабеля от столба к дому в том случае, когда требуется произвести ввод силового кабеля в отдельно стоящее строение. Перед началом строительно-монтажных работ оформляется проектно-сметная документация. В ней учитывается требуемая мощность, технические характеристики провода, выбранная технология установки и нормы безопасной эксплуатации. Чем большую педантичность проявит строитель, тем меньше он рискует собственной жизнью и здоровьем.

    Содержание:

    Опытные и не очень строители всегда обращают внимание на положительные и отрицательные стороны любого технологического решения. Когда речь заходит о СИП, самонесущем изолированном проводе, первое, на что сразу обращают внимание, так это на алюминиевые жилы.

    Благодаря этому, система в меньшей степени подвержена разрушительному воздействию капризов природа и даже незначительных провисаний и натяжений.

    Изоляционное покрытие имеет подтвержденную опытным путем устойчивость к агрессивным средам и частым перепадам уровня температуры.

    Если говорить о других преимуществах, то они выглядят следующим образом:

    • Удобство монтажа;
    • Простота в обслуживании;
    • Возможность сэкономить площадь, необходимую для прокладки высоковольтной линии;
    • Может несколько дней без ущерба для целостности изоляции находится на опорах под прямыми солнечными лучами;
    • Гарантированный срок эксплуатации составляет не менее четырех десятков лет.

    На основании выше изложенного становится понятно, что технические характеристики используемого натяжителя должны соответствовать тем, которые производитель заявил у СИП-кабеля. Строители со стажем не рекомендуют пробовать сэкономить, иначе фактическое натяжение кабеля будет уменьшаться, что спровоцирует быстрый износ.

    Начинаем действовать: монтаж кабеля СИП на столбы

    Хорошо зарекомендовал себя кабель 4х16, поэтому при отсутствии технических противопоказаний, протягивают именно его. Как только все вопросы с кабелем успешно разрешились, надлежит подобрать технически правильную арматуру. Здесь начинаются сложности, ведь новичку крайне сложно отличить один вид от другого. Существенно упростить ситуацию поможет понимание всего процесса.

    Если вы решили самостоятельно произвести монтаж СИП на столбы, тогда необходимо сперва ознакомиться с пошаговой инструкцией

    Провод натягивают и крепят к стене дома при помощи крюка и нескольких анкеров. Если говорить о столбе, то здесь надлежит крепить с использованием бандажной ленты. Из этого следует, что крюк должен иметь отверстие для вставки под анкер.

    Помимо этого, не лишним будет узнать о некоторых других нюансах:

    • Использовать рекомендуется крюк с маркировкой GHP-12;
    • Для того чтобы проводка не ходила ходуном при сильном ветре, в качестве дополнительного фиксатора бандажной ленты используется строительная скрепа;
    • Лебедка окажется надежно закреплена, если в качестве фиксирующего элемента применяется натяжной зажим в количестве двух единиц;
    • Зажимы должны иметь маркировку TTD151/NTD151.

    Осторожность и внимание к мелочам избавляют от множества проблем на этапе практической эксплуатации. Для того чтобы работу не пришлось вынужденно остановить, необходимо убедиться в наличии на крепежах и скобах необходимой маркировки.

    Соблюдаем правила: как натянуть проволоку между столбами

    Действующее законодательство зафиксировало допустимый размер провисания кабеля в различных эксплуатационных условиях. К примеру, над пешеходными дорожками кабель расположен как минимум на высоте 3,5 м.

    Если кабель провис ниже, необходимо самостоятельно исправить ситуацию. Перед началом работы нужно убедиться в том, что линия обесточена и заземлена.

    Убедившись, что ремонтируемый участок больше не находится под напряжением, следует удалить все внешние факторы, спровоцировавшие проблему, например, поваленные деревья.

    Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

    • Временно отключить все отводы;
    • Натяжка производится только неизолированным алюминиевым проводником;
    • Его нужно соединить с ремонтируемым участком линии при помощи бандажа;
    • Как только норма натяжения восстановлена, можно снова подключиться к сети.

    Безопасность и бдительность – два слова, которые необходимо выучить. В зависимости от эксплуатационных условий, существуют нормы провисания кабеля. Если пользователь заметил отклонение от них, стоит немедленно исправить ситуацию.

    Новичкам на заметку: монтаж СИПа от столба к дому

    Процедура не требует солидного опыта или узкоспециализированных знаний. Главное – строго придерживаться разработанного плана. Помимо этого, протяжка кабеля производится только после согласования всех нюансов с государственным эксплуатационным органом. «Самодеятельность» не только станет причиной солидного штрафа, но и может сделать незадачливого строителя инвалидом. Все работы, связанные с электричеством, требуют предварительного его отключения.

    Справиться с монтажем СИП может и новичок, главное –подготовить инструменты для работы

    Как только все готово, можно смело приступать. Для начала нужно убедиться, что проводка имеют необходимое сечение – 15 см.

    Строители со стажем подчеркивают, что брать можно только подходящий, а не отдаленно похожий на нужный провод.

    Использование провода, который лишь незначительно отличается от согласованных в плане параметров, спровоцирует электрическую травму или короткое замыкание.

    Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

    • Найти зажим для фиксации ответвлений на столбе;
    • Процесс монтажа фиксаторов своими руками не очень сложный, но требует предельной концентрации внимания;
    • Провести замер расстояния от столба до строения – если получилось более 25 м, в обязательном порядке нужно установить еще одну опору;
    • Необходимо закрепить натяжитель;
    • Убедиться в том, что крепежный элементы прочно висит на поверхности столба;
    • На внешней стороне дома, куда подводится ЛЭП, выполняется крепление анкерного фиксатора;
    • Перед этим нужно убедиться, что количество фаз и зажимов соответствует друг другу;
    • Завершается процесс выполнением изоляции.
    Монтаж провода СИП на опорах (видео)

    Навес и фиксация СИП-кабеля производится на основании утвержденного проекта, который прошел согласование в энергоснабжающей организации. Только в этом случае строительно-монтажные работы не нарушают действующее законодательство и влекут повышенную опасность для жизни и здоровья. При выборе провода и крепежей учитывается количество фаз, предполагаемая мощность и расстояние между последней опорой и строением.

    6watt.ru

    Как крепить провод СИП к дому

    На смену неизолированным алюминиевым многожильным  проводам, которыми ранее выполнялось подключение электросети к потребителю, пришли провода СИП. СИП – самонесущий изолированный провод. В сравнении с “предшественником” он обладает рядом преимуществ:

    • снижает стоимость и увеличивает скорость монтажа
    • повышает безопасность эксплуатации электросетей. Провода не схлестываются, создавая короткие замыкания.
    • широкий диапазон применения. От присоединения абонентов на 220/380 Вт до устройства линий на 35кВт
    • имеют большое разнообразие конструкций для разных задач
    • провода противостоят ледообразованию
    • использование универсального крепежа для СИП
    • широкий диапазон рабочих характеристик. Температура – от -60 град. С до +50 град. С. Срок эксплуатации – 45 лет.

    Ниже мы рассмотрим пример крепления СИП к дому. Однозначно, такую работу должны выполнять только сертифицированные электрики и цель данной статьи познакомить читателя с необходимой арматурой и способом крепления. Владея такой информацией вы можете не только проконтролировать электрика, но и подсказать что-то полезное. Правильный крепеж СИП – это ваша безопасность.

    Для подсоединения к дому электрической сети потребуются:

    1. Кронштейн (крюк) – 2 шт.
    2. Натяжной зажим – 2 шт.
    3. Прокалывающий зажим – 2 шт.
    4. Кронштейн крепления провода СИП к фасаду – зависит от расстояния между точкой подвода и местом ввода в дом. Устанавливаются через каждые 70 см.
    5. Бандажная лента.
    6. Собственно, сам провод СИП 2х16

    Последовательность операций по креплению провода СИП к дому следующая:

    1. Размечаем место под установку кронштейна на фасаде здания. Перфоратором сверлим отверстия по анкеры. С помощью металлических анкеров закрепляем кронштейн. 

     

    2. По линии прохода провода по фасаду дома устанавливаем фасадные кронштейны через каждые 0,7 м. 

     

    3. Устанавливаем натяжной зажим на ответвляющийся провод. Для этого раскручиваем зажимной винт, вставляем провода на посадочное мести и затягиваем винт. Одеваем петлю зажима на крюк. Ответвления провода должно быть достаточно для подключения к счетчику или вводу в дом. 

     

    4. С помощью бандажной ленты и специального инструмента закрепляем крюк на опоре (столбе). 

     

    5. Устанавливаем натяжной зажим, одеваем его на крюк опоры и отмечаем место присоединения к магистральному проводу. 

     

    6. Фиксируем провод в фасадных кронштейнах 

     

    7. Присоединяем ответвляющие провода на дом к воздушной магистрали с помощью прокалывающих зажимов. Для этого отрезаем ответвляющий провод на нужную длину и вставляем его конец до упора в прокалывающий зажим, предварительно оторвав защитный колпачок на входе. Устанавливаем зажим на провод магистрали и затягиваем гайку до срыва. 

     

    Крепление провода СИП к дому выполнено с помощью типовой присоединительной арматуры. Быстро, надежно, безопасно. А присоединение как ниже на картинке пусть останется в прошлом.

    Крепить  провод СИП можно с помощью различной арматуры, но в любом случае это должна быть качественная продукция. С электричеством экспериментировать нельзя.

    Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, зарегистрируйтесь

    Написать отзыв

    Присоединяйся к нам

    krepcom.ru

    Как Натянуть Проволоку Между Столбами

    Подпоры – Натягивание проволоки на винограднике

    Содержание материала

    Натягивание проволоки осуществляется следующим образом. Моток проволоки укладывают на мотовило (вращающийся стол). Один рабочий обслуживает мотовило и следит за тем, чтобы проволока не спутывалась, другой протягивает проволоку до последнего столба в ряду, затем закрепляет проволоку, обматывая ее вокруг столба и заплетая руками конец.

    На обратном пути рабочий закрепляет проволоку скобами на промежуточных столбах. Скобы не следует вбивать до отказа, проволока должна свободно двигаться в продольном направлении. В то время как второй

    рабочий закрепляет таким образом проволоку, третий


    Рис. 13. Скобы надо вбивать слегка наискось к направлению волокон древесины.

    протягивает ее в соседнем ряду. Следовательно, для этой работы требуется трое рабочих.
    Натягивать и заплетать проволоку нужно только руками, тогда и в последующие годы она может быть подтянута без помощи клещей. Какие-либо цепочки и натяжные замки совершенно излишни. Если проволоку заплетать на конце с помощью клещей, то при повторном заплетании, через несколько лет, она очень легко ломается.
    Давление гроздей и всего куста на нижние проволоки шпалеры увеличивается с каждым годом. Поэтому между столбами, стоящими на расстоянии 7—8 м друг от друга, проволоки довольно сильно провисают. Тогда возникает необходимость привязать эти нижние проволоки к виноградным кольям. Если же виноградные колья не обладают достаточной прочностью, я вбиваю между промежуточными столбами по одному более короткому, длиной 1, 7 м, столбу, к которому прикрепляю с помощью скоб обе нижние проволоки.

    Этот средний столб служит исключительно для поддержания тяжелой ноши кустов и украшает виноградник.
    На каменистых и глинистых почвах вбивание столбов может быть сопряжено со значительными трудностями. Столбы раскалываются на верхнем конце и вследствие этого загнивают уже через несколько лет. На таких почвах я применяю пробойник, представляющий собой сваренную на нижнем конце стальную трубу диаметром 80 мм. В трубу вгоняют стержень из дерева твердой породы (ясеня вяза или дуба), выступающий над верхним ее концом на 20—30 см. На деревянный стержень насаживаю железное кольцо.

    Для пробивания требуется железный или деревянный молот весом 8—10 кг. Применяя этот способ, можно в самых тяжелых почвенных условиях добиться хороших результатов,


    Рис. 14. Заплетание проволоки у краевого столба.

    На старых насаждениях я в порядке опыта использовал поперечные перекладины, укрепляемые на высоте кордона. Задачей этих поперечных перекладин и натягиваемых на них проволок является поддержание дуг и сучков. Благодаря этому я достигаю равномерного распределения однолетних лоз.

    Кроме того, они меньше обламываются и облегчается сбор урожая. При хорошем развитии виноградника устройство поперечных перекладин полностью оправдывает себя уже по достижении кустами восьмилетнего возраста. Для формирования прямых штамбов необходимо, чтобы они были хорошо подвязаны к колу по меньшей мере в трех местах. В качестве подвязочного материала я чаще всего применяю иву. Она не врезается в лозы и держится годами.

    Лозы, из которых формируются плечи кордона, также должны быть подвязаны в двух-трех местах. Чем больше возраст кустов, тем меньше труда требует подвязка. Благодаря применению двух нижних проволок шпалеры, на которых держится весь куст, многолетние плечи кордона вообще больше не нуждаются в подвязке. Они опираются однолетними лозами на две проволоки, и с ними ничего не случается даже в самые сильные ветры.

    До тех пор, пока я применял только одну нижнюю проволоку, мне нужно было подвязывать и многолетние плечи.


    Рис. 16. Шпалера с поперечными планками для обильно плодоносящих насаждений, Рис. 15. Пробойник.

    Когда они утолщались, проволока врастала в них, и вследствие этого нередко отмирали или обламывались ветром целые части куста. Лучше всего вести


    Рис. 17. Подвязка с помощью железной проволоки и прутьев ивы.

    подвязку кустов одновременно с обрезкой. Но если стоит холодная погода, подвязку лучше отложить до полного окончания обрезки. Однако лозы, необходимые для удлинения частей куста, будь то в высоту или вдоль ряда, надо всегда подвязывать сразу же после обрезки, так как, во-первых, позднее труднее определить, для чего нужна длинная лоза, а во-вторых, такие лозы нередко мешают обработке почвы.

    Как натянуть проволоку между столбами

    Это только сначала кажется, что забор из сетки рабицы поставить просто. Как только начинаешь задумываться, как же закрепить сетку на столбе, как ее натянуть, все не так очевидно и просто… Сначала об общих правилах. Сетка крепится к одному из угловых столбов.

    Крепят не менее чем в четырех местах. В принципе, можно просто прикрутить проволокой, пропустив ее в ячейку.

    Способы крепления сетки к столбу
    Способ, простой, но не самый надежный. Если забор на даче, во время отсутствия хозяев, сетку легко снять и унести.

    Можно хотя бы на первом и последнем столбе закрепить ее более надежно. Для этого берут стальной пруток толщиной не менее 4 мм, продевают его через ячейки, приваривают к столбу, прихватывая каждый 40-50 см

    Еще один способ: приварить к каждому столбу по три-четыре прутка диаметром 6 мм. На них насаживается сетка, они загибаются.

    Приварить прутки, натянуть сетку, загнуть

    Если все еще параноите по поводу того, что сетку сниму, можно просверлить в столбе два сквозных отверстия, вставить пруток изогнутый в виде подковы — U, захватив сетку “спинкой”. С той стороны, где выходят концы, их скрутить и расклепать, или сварить.

    Натяжной

    Есть еще одна проблема: как натянуть сетку. Если конструкция простая — без слег (поперечных направляющих, которые закрепляются между столбами), можно просто растягивать сетку от одного столба к другому. Только обратите внимание, что крепить необходимо последовательно к каждому столбу.

    Закрепить сначала через один, а потом промежуточные — неудачная идея: обязательно будет неравномерное натяжение и провисание.

    Как натянуть сетку рабицу так, чтобы не было провисания? Воткнуть пруток, взяться за него и потянуть всем весом. Растяжение будет довольно значительным.

    Работать необходимо с помощником: один тянет и держит, второй крепит.

    С проволокой

    Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется.

    Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не “мялась”, сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.

    Чтобы сетка не провисала, сверху натягивают проволоку

    Если используют проволоку, технология может быть простой: сделать на конце петлю, ее накинуть на крайний столб. Разматывают проволоку стараясь натянуть, столба через два-три делают еще одну петлю, оборачивая проволоку вокруг столба. Так до конца пролета.

    С использованием мышечной силы натянуть достаточно не получится, и проволока неминуемо провиснет. Это легко исправить. Берете толстый металлический прут, и делаете с его помощью скрутку, натягивая проволоку. Одной скрутки мало?

    Чуть дальше делаете еще одну. Так подтягиваете все “пролеты”. После можно начинать “тянуть” сетку, привязывая ее к натянутой проволоке.

    Если приварить вверху столба “ушки” — металлическую планку с дырками, проволоку можно крепить к ним. Натянуть кусок в 2-3 метра проще, но работа идет медленнее.

    Еще способ крепления проволоки

    Можно использовать также специальные натяжители для проволоки. Тогда закрепив на одном столбе проволоку, на втором ее пропускают в такое устройство, как на фото. Она крепится в зажиме, а потом при помощи ключа, излишек накручивается на барабан.

    Специальные натяжители для проволоки

    Можно использовать тросик и талрепы — крюки со стяжками-зажимами (в магазине такелажа). С одной стороны вокруг столба закручивается трос, закрепляется зажимом. С другой ставится талреп.

    Его средняя часть имеет резьбу, благодаря чему можно натянуть трос.

    Талреп с тросом — еще один вариант

    Так как трос более гибкий, его можно пропускать сквозь звенья. В каждое будет слишком долго, через две-три клетки — нормально. Еще один момент: берите тросик с полимерной оболочке: ржаветь не будет.

    С приваренным прутком

    В верхнюю ячейку, или чуть ниже, продевают стальной пруток диаметром 6-8 мм. Его нарезают на куски, равные расстоянию от одного столба, до другого. Продетый прут приваривают к столбу.

    Привареный пруток, продетый сквозь ячейки

    Обратите внимание на верхушку этой рабицы. На этом фото хорошо видно, что она уже начала распускаться. Это именно так причина, по которой необходимо брать сетку с загнутыми концами.

    Она просто так не расплетается и даже без проволоки или прутка хорошо держит край.

    Со слагами (направляющими)

    В еще более жестких конструкциях после установки столбов к ним приваривают слаги. Это поперечные трубы или деревянные планки, прикрепленные между столбами. Направляющая может быть одна, а может быть и две, и три.

    Забор из сетки рабицы со слагами

    Как видите на фото, крепить сетку в таком случае тоже можно при помощи проволоки. Совершенно очевидно, что могут быть использованы все методы, описанные выше. Разница только в том, что крепится сетка не только вертикально, но и горизонтально.

    На фотографии ниже запечатлен еще один способ — с пластинами, прикрученными болтами, концы расклепаны. Этот метод также можно использовать и при закреплении на столбах.

    Как натянуть проволоку между столбами для забора


    Как натянуть проволоку между столбами

    • Главная
    • Контакты

    Поиск

    • Главная
    • Контакты
    ВСЁ О ВОРОТАХ И ЗАБОРЕ Полезные советы и помощь в изготовлении и установке ворот и забора

    По

    sscorpio

    0

    3228

    Как крепить сварные профили ограждения | Home Guides

    Секции ограждения из сварной проволоки также известны как панели для скота или панели для домашнего скота. Они быстро устанавливают забор без натяжения проволоки. Этот вид фехтования легче освоить в одиночку, без помощника. Способ крепления панелей к стойкам зависит от материала, из которого они сделаны. Деревянные стойки требуют скоб, а металлические Т-образные стойки требуют зажимов. После установки деревянных столбов в землю дайте бетону застыть в течение 24 часов, прежде чем устанавливать ограждение.

    Деревянные столбы

    Наденьте тяжелые рабочие перчатки, чтобы защитить руки от острых краев, и защитные очки для защиты глаз.

    Прислоните сварную проволочную панель ограждения к двум деревянным столбам с каждым концом в центре каждого деревянного столба. Встаньте перед одной стойкой и поднимите панель так, чтобы она находилась примерно на 2 дюйма от земли.

    Поместите каждый острый конец скобы ограждения на каждую сторону верхней горизонтальной проволоки на столбе ограждения. Используйте плоскогубцы для упора с головкой-молотком, чтобы ударить по центру скобы упора, чтобы полностью вставить ее в древесину.

    Установите дополнительную скобу ограждения на нижний горизонтальный трос и две дополнительные равные части между верхом и низом.

    Прикрепите другой конец панели ограждения таким же образом и продолжите закрепление секций.

    T-образные стойки

    Наденьте кожаные рабочие перчатки и защитные очки для защиты.

    Поставьте сварную проволочную панель по центру между первыми двумя Т-образными стойками в начале линии забора с краями по центру столбов.Поставьте вторую панель рядом с первой так, чтобы один край был по центру второй стойки, а другой – по третьей стойке.

    Пройдите ко второму столбу, на котором встречаются две панели забора в центре. Поместите кусок дерева размером 2 на 4 на землю так, чтобы он касался второй шесты стороной 4 дюйма на земле. Поднимите обе части панели забора на дерево, чтобы поднять их на 2 дюйма от земли.

    Оберните правую изогнутую сторону зажима Т-образной стойки вокруг правой верхней горизонтальной перекладины в том месте, где она касается Т-образной стойки.Захватите левую сторону загиба зажима плоскогубцами. Оберните зажим вокруг Т-образной стойки и прикрепите изогнутый конец к левой верхней горизонтальной перекладине ограждения. Оберните губки упора вокруг зажима с каждой стороны и плотно прижмите кончик каждого конца к секции вокруг стойки.

    Добавьте дополнительные зажимы на равном расстоянии от дна, всего четыре или пять зажимов на Т-образную стойку.

    .

    Как прикрепить натяжную проволоку к ограждению из сетки рабицы

    Наконечник

    Если натяжная проволока добавлена ​​к существующему ограждению из сетки рабицы, установите и растяните ее на внешней стороне ограждения, а затем сдвиньте вверх под ограждение к внутри.

    Вы можете использовать натяжную проволоку наверху забора из сетки рабицы, чтобы снизить общую стоимость ограждения, убрав верхнюю направляющую. Этот метод установки также не позволяет людям перелезать через забор, не опираясь на верхний поручень.

    Поместите натяжной ролик на стержень и держите его двумя руками во время ходьбы, чтобы проволока легко вытянулась.

    Конечный столб – это конечный столб на одной стороне забора в углу или с обеих сторон ворот.

    Предупреждение

    Всегда держите натяжной трос одной рукой за трос перед зоной разреза, чтобы он не повредил вас при разрезании угла или клеммной колодки.

    Забор рабицы с виниловым покрытием доступен в нескольких цветах, чтобы либо гармонировать с окружающей средой, либо обеспечивать дополнительную видимость.

    Добавление натяжного троса к ограждению из сетки рабицы обеспечивает устойчивость и защиту от собак или людей, которые пытаются пройти под забором.Проволока очень плотно удерживает звено цепи низко к земле, так что оно не может прогнуться внизу. Натяжная проволока обычно устанавливается после установки столбов для нового забора из рабицы и перед установкой ограждения. Проволока помещается между сеткой и столбами.

    .

    Как построить забор из разделенных рельсов и проволочной сетки – держать щенков внутри и вредителей

    Хорошо, технически это не настоящий разъемный забор, но это более прочная альтернатива. Этот забор с разрезной рейкой с проволочной сеткой был необходим для нас с тех пор, как недавно приехали два щенка. Я не «Заклинатель собак», и я явно заблуждался, полагая, что могу научить их оставаться в команде к четырем месяцам. Независимо от того, нужно ли вам держать щенков или вредителей, это может быть привлекательной альтернативой традиционному разделенному рельсовому забору.

    Материалы для разделенного ограждения:

    Пиломатериалы, обработанные давлением 4 x 4 ″ x 8 ′ для столбов

    Пиломатериалы 2 x 4 ″ x 16 ′, обработанные давлением для рельсов

    Забор из оцинкованной стали, 48 ″ x 100 ′, решетчатый

    Винты для деки оцинкованной стали 3 ″

    Скобы корончатые оцинкованные ¼ ”

    Скобы для ограждений из оцинкованной проволоки ¾ ”

    Ножницы для проволоки

    Один мешок предварительно смешанного бетона 60 фунтов на забой

    Шнек (или копатель ям с лопатой, если вы обживаетесь для наказания)

    По дороге не скажешь, что это нетрадиционный разъемный рельс.

    Строительство разделенного ограждения:

    Каждый столб был укреплен во время строительства.

    Во-первых, решите, где будет проходить забор, и сделайте приблизительный план, чтобы знать, сколько материала покупать. (Количество материала будет варьироваться в зависимости от габаритных размеров.) Мы получили довольно много дополнительного материала, приставив забор к секции крыльца с одной стороны и нашей террасы с другой, так что эти два барьера действуют как часть ограждение. Стандарт размещения столбов – 6-8 футов.Мы выбрали 8 ‘, чтобы каждая 16’ рейка в конечном итоге была прикреплена к трем стойкам и охватывала их. Это обеспечило лучшую стабильность без стыковых соединений.

    Проведите веревочную линию, чтобы обозначить периметр забора, и отметьте расстояние 8 ′, где будут проходить отверстия. Земля, на которой стоит наш дом, каменистая, поэтому даже использование шнека было непросто. Наши почтовые ямы должны были быть глубиной 42 дюйма, чтобы убедиться, что они проходят ниже линии замерзания (проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы знать, на какую глубину копать), и, кроме пары, которая немного упала, мы попали в цель.

    Это помогает сначала установить, отвесить и закрепить угловые стойки, чтобы у вас были фиксированные точки, над которыми нужно работать. Затем, используя уровень, проведите веревочную линию между всеми углами и установите, отвесите и закрепите оставшиеся стойки. Как только все стойки будут на месте, переходите к рельсам.

    (ПРИМЕЧАНИЕ. На этапе после установки мы регулярно проверяли длину / проходы и вносили незначительные поправки в стойки. Некоторые отверстия были немного не на своем месте и / или стойки выглядели «неактуально» из-за несовместимых камней.)

    Ключ к установке верхней направляющей:

    Земля будет неровной. Даже если он выглядит красиво и ровно, скорее всего, это не так, но вы хотите, чтобы забор повторял контур земли, поэтому на этом этапе уровень выходит за окно. Измерьте и отметьте точку на каждом столбике снизу вверх, немного выше высоты проволочного забора. Для нашего забора высотой 48 дюймов мы измерили и отметили 49 дюймов; оставьте небольшой люфт на время установки проволочного ограждения.

    Начиная с угловой стойки, начинайте движение по 16-футовой направляющей.Установите его в отмеченном месте и закрепите ТОЛЬКО ОДНИМ ВИНТОМ. Переходите к следующему посту… и так далее… пока верхний рельс не встанет на место. Сделайте шаг назад и посмотрите на перила, чтобы определить сильные волны или разницу в высоте. Если какая-либо точка выглядит неисправной, ослабьте ОДИН винт из стойки (вы меня за это поблагодарите) и дайте рельсовой секции естественным образом отскочить туда, где она хочет «сесть». (Или, в зависимости от ситуации, зажать / с силой / вырвать его в более удобное положение и снова затянуть винт.)

    После установки верхней направляющей используйте ее в качестве начальной точки измерения для оставшихся ярусов направляющих.Отмерьте и отметьте точку на полпути вниз от верхней направляющей для второй направляющей и еще одну отметку настолько низко, насколько вы предполагаете, чтобы сесть третья (нижняя) направляющая.

    Залейте 60-фунтовый мешок предварительно смешанного бетона в каждое почвенное отверстие, дайте ему застыть (большую часть дня) и засыпьте отверстия грязью, которую вы уже удалили. Утрамбуйте, смочите водой и снова утрамбуйте, чтобы столбики встали прочно.

    Детальный вид проволочного ограждения.

    Забор с разделенными рельсами на месте – теперь для проволочной сетки:

    Начните закрепление на угловой стойке, используя ¼-дюймовые гальванизированные скобы для коронки примерно через каждые 12 дюймов вдоль каждой стойки, при этом не забудьте также закрепить их в направляющей.Разверните ограждение до следующего столбика, натягивая его на ходу и закрепите таким же образом на следующем столбике. Продолжайте до тех пор, пока ограждение не будет установлено по всему пролету раздельной направляющей. Мы вернулись и укрепили скобы ’с помощью” оцинкованных скоб для забора (необязательно). Отрежьте оставшееся ограждение ножницами для проволоки, и разделительный забор будет готов.

    Садовые / палаточные колья или плинтус, прикрепленный к столбам вдоль уровня земли, также являются вариантом, хотя нам это действительно не понадобилось.Позже мы добавим ворота, но это отдельный проект. Общая стоимость этого проекта (за вычетом аренды шнека и крепежа) составила около 750 долларов. Все материалы доступны в Lowe’s, Home Depot и Amazon, где небольшие рулоны проволочных ограждений начинаются примерно с 24 долларов.

    .

    Как починить или отремонтировать забор из звеньев цепи, Ремонт заборов из звеньев цепи

    Ремонт или ремонт ограждения из звеньев цепи.

    Проблемы с ограждением из звеньев цепи очень распространены, но их легко исправить с помощью небольшого ноу-хау. Вот некоторые из основных проблем с ограждением из цепных звеньев и способы их устранения, написанные квалифицированным установщиком ограждения из цепных звеньев.

    Если у вас возникнут проблемы с забором, вы можете связаться со мной, используя капсулу с комментариями внизу страницы, я свяжусь с вами и предложу решение вашей проблемы бесплатно и не опубликую ваш адрес электронной почты.

    Концевые стойки с наклоном внутрь

    Очень распространенная проблема, почти все концевые или угловые стойки имеют тенденцию наклоняться внутрь после установки, обычно это означает, что напряжение слишком велико. Вам нужно расстегнуть забор примерно в двух метрах от торцевой стойки. Вы делаете это, разрезая натяжную проволоку, которая представляет собой три или четыре длинных проволоки, размещенных горизонтально вверху, посередине и внизу столбов.

    Как только они будут разрезаны, забор упадет к следующему столбу.

    Выкопайте концевую опорную стойку и опору, если стойка не заржавела внизу, отколите старый бетон, вы можете использовать эту стойку снова, если стойка заржавела, вам может потребоваться новый. Как только весь бетон будет удален, заново выкопайте отверстие под столб в том же месте, просто увеличьте его, и проделайте то же самое с отверстием для опоры.

    Затем снова добавьте бетон, но наклоните стойку наружу, чтобы, когда вы в конечном итоге затянули стойку, она вернула ее на линию. Верните опору на то же место с бетоном и дайте высохнуть не менее четырех дней.

    Когда бетон застынет, вы можете либо заменить натяжную проволоку с ближайшей стойки с натяжителями, либо просто прикрепить другой кусок проволоки к длинным отрезкам, которые вы изначально разрезали.

    Это необходимо для того, чтобы натяжной трос достиг концевой стойки, затем прикрепите к натяжителям и затяните, затягивая только настолько, чтобы трос был слегка натянут. Теперь потяните сам забор обратно к концевой стойке, как можно плотнее, если не доходит, возможно, вам придется добавить пару звеньев.Если вы используете плетину, которая представляет собой тонкую металлическую полоску, которая идет вниз от верха до низа ограждения на последнем звене, а затем снова вставьте его в ограждение, как только вы его затянули, прямо там, где последнее ссылка будет в конце поста. Прикрутите болтами и затяните натяжители всего на четверть оборота каждое.

    Наклонная концевая стойка у сплошной стены

    Легко сделать: снимите ограждение, отрезав натяжные провода вверху, посередине и внизу, потяните ограждение назад, оставив концевую стойку чистой, отрежьте концевую стойку и опору как можно ближе к земле, снимите стойку и опору .Установите на место концевую стойку, прикрепив к ней три кронштейна и закрепив их болтами в стене с помощью дюбелей и болтов размером 12, стойка будет оставаться на месте в течение многих лет.

    Либо замените натяжные тросы, либо добавьте кусок на каждый трос, чтобы он доходил до концевой стойки, затем снова прикрепите к натяжителям, затяните только так, чтобы трос был слегка натянут, повторно прикрепите упор, хотя вам может потребоваться добавить несколько дополнительных звеньев, затем затяните натяжители, и ваш забор должен быть готов. Починить забор из сетки рабицы легко, если знать, как это сделать.

    Одна почта пришла без дела

    Если одна стойка болтается, то проще всего подкрепить ее, просто окопать существующий бетон под стойкой, проследить за тем, чтобы вокруг старого бетона и под ним был выкопан зазор не менее 8-10 см, это вызовет столб, чтобы двигаться и падать больше, но не волнуйтесь. Смешайте бетонную смесь примерно 3: 1, слегка текучую, поднимите столб из земли и залейте немного бетона в яму.

    Поставьте стойку на влажный бетон, чтобы проверить высоту, если вас устраивает высота стойки, заполните вокруг стойки проверку на ровность стойки и оставьте для схватывания, возможно, вам потребуется разместить одну или две стойки просто держать столб, пока бетон схватывается.Альтернатива – выкопать почву вокруг столба, а затем отколоть бетон от нижней части столба, оставив при этом забор прикрепленным. Как только столб освободится от бетона, смешайте больше бетона и просто заполните отверстие, когда столб уже находится на месте.

    Сетка разорвана

    Единственный способ разобраться с этим – заменить разрушенную секцию, вы можете просто прикрепить к ней кусок сетки, но это будет выглядеть очень грязно. Чтобы заменить кусок сетки, отвинтите по одному звену с каждой стороны от отверстия полностью сверху вниз.

    Вы делаете это, буквально отвинчивая одно звено, вы не можете просто взять небольшой кусок, чтобы исправить отверстие, вам нужна целая деталь, будь то 1 м, 1,5 м 2 м (стандартные размеры) Возьмите запасную деталь и повторно заправьте один конец на существующий забор, затем плотно натяните забор.

    Затем снова заправьте другой конец и затяните. Трудно объяснить что-то, что на самом деле просто, если вы проделали это несколько раз, но если у вас есть проблемы, используйте капсулу комментариев ниже, чтобы связаться со мной, и я вернусь к вам с решением вашей проблемы.Это обычный способ починить сломанный забор из цепных звеньев.

    .

    Опора для виноградных кустов. Натягивание проволоки

    Как известно, шпалерная опора состоит из крайних столбов, промежуточных кольев и натянутых на них проволок. Количество натягиваемых проволок и расстояния между ними зависят от высоты устройства шпалерной опоры и системы распределения побегов в пространстве.

    Рис. 93. Механизированная постановка столбов с помощью гидроподъемника трактора КДП-35, системы П. Г. Вишневецкого.

    Одноплоскостяая вертикальная шпалера может быть

    а) с одинарными неподвижными проволоками,

    б) с одинарными подвижными проволоками,

    в) с двойными неподвижными проволоками второго и третьего яруса,

    г) с двойными подвижными проволоками второго и третьего яруса.

    В Крыму в настоящее время получила распространение вертикальная одноплоскостная шпалера с одинарными неподвижными проволоками. Преимущественное распространение этой шпалеры обусловливается главным образом недостатком проволоки. В дальнейшем, когда колхозы и совхозы будут полностью обеспечены оцинкованной проволокой, несомненно получат распространение и другие способы распределения проволоки, имеющие значительные преимущества.

    Независимо от того, какие применяются столбы и колья для устройства шпалеры, число натягиваемых проволок и их распределение по вертикали зависят от условий района, силы роста кустов и агротехники. Так, для южного побережья Крыма на скелетных почвах, где высота шпалеры может варьировать ог 1 до 1,25 м, расстояние между проволоками дается

    а) первая проволока на высоте 30—35 см от поверхности почвы;

    б) вторая — на расстоянии 30—35 см от первой;

    в) третья — на расстоянии 40—55 см от второй.

    На южном побережье Крыма на участках, где высажены сорта слаборослые, можно при устройстве шпалеры ограничиться и двумя рядами проволоки, из которых первая натягивается на высоте 30—35 см от поверхности почвы, а вторая — подвижная, с перемещением по вертикали, по мере роста побегов.

    В неполивных условиях степных и предгорных районов, где высота шпалеры в зависимости от сортов винограда может варьировать от 1,5 до 2 м, распределение проволок может быть следующее

    а) первая проволока на расстоянии 35—45 см от поверхности почвы;

    б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

    в) третья — на расстоянии 45—50 от второй;

    При этом третья проволока должна быть подвижной, с перемещением ее по мере роста побегов на расстояние до 80—90 см от второй проволоки.

    В поливных условиях высота шпалеры должна быть не менее двух метров со следующим расположением проволок

    а) первая — на высоте 40—45 см от поверхности почвы,

    б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

    в) третья — на расстоянии 45—50 см от второй.

    г) четвертая — на расстоянии 50—75 см от третьей с перемещением по мере роста побегов.

    Для сортов сильнорослых в поливных условиях высота шпалеры может быть доведена до 2,25 м, что потребует даже пяти проволок (две верхние подвижные).

    В дальнейшем, когда проволоки будет достаточно, необходимо перейти на шпалеры с двойными проволоками. В этом случае, первая проволока, к которой будут подвязываться многолетние рукава и плодовые плети, обычно натягивается одинарная. Проволоки второго, третьего и четвертого ярусов должны быть двойными. Двойные проволоки натягиваются параллельно на расстоянии 8—10 см друг от друга, равном диаметру промежуточных кольев (рис. 94).

    При наличии двойных проволок развивающиеся зеленые побеги по мере достижения второго яруса заводятся своими верхушками между двумя проволоками. Когда побеги достигнут третьего яруса, они также заводятся между двух проволок без подвязки и т. д. При такой системе распределения проволоки отпадает необходимость производить зеленые подвязки.

    В настоящее время, пока невозможно производить натягивание двойных проволок во всех ярусах, рекомендуется натягивать двойную проволоку только во втором ярусе. Это позволит, по мере роста побегов, производить их заводку между выше расположенными двумя одинарными проволоками без применения подвязки.

    Большое будущее принадлежит двухплоскостной шпалерной системе опоры с наклонным расположением проволок. Сущность этой системы заключается в том, что в пределах каждого ряда кустов на столбах устраивается не одна, а Две плоскости шпалеры, постепенно расходящиеся кверху. Двухплоскостная система шпалерной опоры является неизбежной при необходимости мощных формировок кустов и в первую очередь на орошаемых участках для сортов, требующих длинной обрезки с большим запасом многолетней древесины. Как показывает производственный опыт совхозов «Золотое поле» и «Малореченский», культура винограда на двух-ялоскостной шпалере способствует увеличению числа плодовых побегов и повышению урожая. За счет лучшего освещения и проветривания виноградные кусты реже поражаются мильдью, а ягоды больше накапливают сахара.

    Двухплоскостная шпалера устраивается на тех же бетонных или деревянных столбах и кольях, меняется только

    характер распределения проволок. Для создания двухплоскостной шпалеры необходимо на крайних и промежуточных столбах укрепить поперечные планки по числу ярусов двойных проволок. При трехъярусной шпалере первая планка располагается на расстоянии 40—45 см от поверхности почвы и имеет длину 15—20 см. Вторую планку ставят на расстоянии 45—50 см длиной до 50 см. Третья укрепляется на самом верху столба, ширина ее достигает 100—150 см. Проволока натягивается по краям поперечных планок, что обеспечивает их распределение в виде усеченного конуса, расширенного от основания кверху (рис. 95).

    Иногда вместо трех или четырех планок на столбах и кольях устанавливают только одну верхнюю планку, а все пространство от верхней планки до основания столба закрепляют двумя продольными и тремя или четырьмя поперечными проволоками.

    В этом случае проволоки прикрепляются при натягивании не к жестким поперечным двухплоскостнои шпалере, а к конусообразно натянутым проволокам.

    Указанное выше расстояние, которое дается между двумя плоскостями наклонной шпалеры, возможно только при расстоянии между рядами 2,5 м. При двухметровых расстояниях двухплоскостная шпалера в верхней части может быть доведена только до 50—60 см, так как при существующих габаритах тракторов будет затруднена обработка междурядий. С уменьшением ширины междурядий должна снижаться и высота наклонной двухплоскостной шпалеры, во избежание затенения кустов одних рядов другими.

    Большое значение, с точки зрения перспектив механизации уборки винограда, приобретает горизонтальная шпалера, где все плодовые побеги и грозди распределяются на нескольких проволоках, протянутых на особых поперечных планках укрепляемых на основных столбах шпалеры (рис. 96). Высота основных столбов в ряду дается для неукрывной зоны 1,2 до 1,5 м.

    В верхней части крайних и промежуточных столбов укрепляются поперечные планки длиною 1,5 м. На этих планках натягивается по 3 проволоки, на которых и распределяются основные плодовые побеги. При такой системе ведения кустов все грозди будут находиться в подвешенном состоянии, их легко можно срезать при помощи режущего аппарата, работающего по принципу сенокосилки. Режущий аппарат устанавливается на определенной высоте, а срезаемые грозди попадают в приемник (бункер). Эта система ведения кустов приемлема только для технических сортов и в первую очередь должна быть испытана в условиях неукрывной культуры винограда. В зоне укрывного виноградарства она не пригодна, так как при ней затрудняется укрытие кустов на зиму. Видоизмененной горизонтальной системой опоры является так называемая козырьковая, которая отличается от первой тем, что две проволоки укрепляются на столбах в виде вертикальной шпалеры, а две или три—на планках, прибитых к основному столбу под тупым углом, образуя как бы козырек.

    Заслуживает производственного испытания донская система опоры, которая позволяет производить обработку почвы в продольном и поперечном направлениях. Сущность этой системы заключается в создании мощной формировки с большой листовой поверхностью, хороших условий для освещения

    и проветривания кустов, что обеспечит высокую урожайность при снижении затрат ручного труда по уходу за насаждениями. Такая система ведения кустов с каждым годом получает все большее распространение в Ростовской области.

    Для создания донской чаши посадка винограда производится квадратно-гнездовым способом с расстояниями между кустами 70 см. В центре квадрата устанавливается опорный столб высотою 2,75—3 м. Расстояния между гнездами в зависимости от сорта и условий культуры даются от 4 до 5 м, т. е. на каждое гнездо, состоящее из 4 кустов, отводится от 16 до 20 кв. м. После установки опорных столбов натягивается проволока путем соединения верхушек столбов в продольном и поперечном направлениях и по диагоналям. В результате над каждым гнездом образуется потолок в виде квадрата, состоящий из 8 проволок. Из углов квадрата к основанию столба (на высоте 40—50 см от поверхности почвы) опускаются четыре проволоки.

    Для удобства распределения и подвязки многолетних ветвей и плодовых лоз, кроме верхней шпалеры, на высоте 120 см от поверхности почвы создается второй квадрат, стороны которого равны 175 см, а на высоте 220 см — третий квадрат со сторонами, равными 275 см. В итоге под каждым гнездом высаженных кустов винограда образуется проволочный каркас, состоящий из трех квадратов, расположенных на различной высоте. Каждый квадрат состоит из восьми проволок, опущенных к основанию столба (рис. 97 и 98).

    Разновидностью донской системы ведения кустов является молдавская система, разработанная в колхозе имени Котовского, Каларашского района, А. В. Калеником и Н. И. Струзом. Посадка винограда при этом производится также квадратно-гнездовым способом с размещением на одном гектаре.

    816 гнезд из 4 кустов каждое. Расстояния между гнездами даются 2,5X2,5 м, что позволяет вести обработку почвы и уход за кустами в продольном и поперечном направлениях.

    Опорой для гнезда служит железобетонный или деревянный столб высотой 3 м и диаметром 10—14 см. На столбах в трех местах по вертикали закрепляются деревянные планки в виде крестовины по направлению к кустам. Нижние планки имеют длину 2 м, а верхние 2,5 м. Толщина планок 2—3 см. Всего на каждом столбе закрепляется 6 планок, т. е. по две в каждом ярусе. Подвязка плодовых лоз производится к первому ярусу планок, а зеленых побегов ко второму и третьему. Такая система опоры не требует натягивания проволоки и обеспечивает вертикальное расположение побегов у каждого куста. Одно гнездо имеет две сплошные вертикальные шпалеры, расположенные под прямым углом друг к другу (рис.99).

    Независимо от системы опоры для удобства натягивания проволоки следует пользоваться специальными приспособлениями, в некоторых случаях контактной сваркой. Для разматывания проволоки, поступающей с заводов в круглых мотках, лучше применять специальные барабаны или мотовила (рис. 100). Моток, одетый на вращающийся барабан, легко разматывается при натягивании проволоки вдоль ряда будущей шпалеры.

    При устройстве шпалерной опоры оцинкованная проволока должна иметь толщину 2,4 мм, а проволока для якорей и вертикальных натяжек для двухплоскостной шпалеры, а также донской чаши 3,4 мм.

    Проволока на крайних столбах с одной стороны ряда укрепляется наглухо, а на крайних столбах противоположной стороны ряда крепится подвижно, что гарантирует возможность периодической подтяжки.

    На промежуточных столбах или кольях проволока крепится только подвижно при помощи скоб или крючков (рис. 101). Если промежуточные столбы деревянные и проволока укрепляется по вертикали (по мере роста побегов), крепление лучше производить скобами. Крепление на железобетонных столбах производится только крючками или же путем обхвата столба концом проволоки.

    При натягивании двух параллельно идущих проволок во» втором и третьем ярусах для заводки между ними лоз без подвязки, крепление производится на горизонтальном стержне, который, заканчивается крючками. Если двойные проволоки втягиваются на железобетонных столбах, то они крепятся три помощи крючков.

    Для подвижного закрепления проволоки на крайних стол-5ах пользуются костылями, которые вбиваются в деревянные столбы либо вделываются в железобетонные столбы при их Изготовлении. На конце проволоки каждого яруса прикрепляется цепочка длиной 25—30 см. По мере натягивания проволоки до нужного напряжения на костыль надевается кольцо цепочки. Такой способ крепления проволоки обеспечивает возможность ее натяжки по мере ослабления. При наличии двойных проволок характер крепления сохраняется, но дополнительно крепится костыль и цепочка. Еще лучшие результаты дает крепление проволок к крайним столбам при; помощи специальных натяжников (рис. 102).

    Такой натяжник-храповик легко изготовить в любой мастерской. Состоит он из металлической рамки и стержня. На стержне имеется отверстие, через которое продевается конец проволоки. На конце стержня укреплена гайка для ключа, при помощи которого проволока наматывается на стержень до требуемого напряжения. Натяжник-храповик одной стороной наглухо соединяется проволокой с крайним столбом, а второй непосредственно с натянутой проволокой. По мере надобности проволока может быть подтянута, так как натяжник со шпалеры не снимается. На каждый ряд виноградника требуется 3—4 натяжника, то есть по числу ярусов проволоки шпалеры.

    В некоторых хозяйствах проволока закрепляется наглухо с обеих сторон каждого ряда, периодически же подтяжка производится натяжниками упрощенного типа (рис. 103).

    В Крыму для натягивания проволоки широко примеряется блочный натяжник. Для стягивания концов разорвавшейся проволоки более удобен натяжник рычажного устройства, так называемый «грипп» (рис. 104). Однако наиболее совершенным и производительным натяжником является лебедочный, сконструированный Украинским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия им. Таирова (рис. 105). Лебедка устроена весьма просто она состоит из вращающегося валика, приводимого в движение рукояткой шестеренки и зубчатого колеса. Основные детали ручной лебедки являются запасными частями мотоцикла «Киевлянин».

    При натягивании проволоки такой лебедкой требуется усиление в 18 раз меньше, чем при натяжке рычажным способом, а производительность повышается в два раза по сравнению с блочным натяжником. Такая лебедка может быть изготовлена в любой мастерской РТС.

    Рис. 104. Натяжники а) рычажный (грипп), б) блочный.

    При устройстве шпалеры необходимо

    а) следить за тем, чтобы все крайние и промежуточные столбы находились строго в пределах одной линии ряда и совпадали с рядами каждой последующей делянки;

    б) следить за прочностью укрепления крайних и промежуточных столбов, при этом крайние столбы должны устанавливаться с одинаковым наклоном;

    в) проволоку натягивать начиная с верхнего яруса, так как в противном случае нижние ярусы будут ослабевать из-за смещения крайних столбов при натяжке верхнего яруса;

    г) крепить проволоку к промежуточным столбам или кольям на одинаковой высоте от поверхности почвы;

    д) после закрепления проволоки на столбах петлями или крючками последние не должны сильно отходить в сторону от столбов, крючки, кроме того, не должны иметь острых Концов. Эти же требования предъявляются и к упрощенным натяжникам, постоянно находящимся на шпалере.

    Статьи по теме

    Натягивание проволоки на винограднике – Страница 2

    Страница 2 из 2

    Натягивание проволоки осуществляется следующим образом. Моток проволоки укладывают на мотовило (вращающийся стол). Один рабочий обслуживает мотовило и следит за тем, чтобы проволока не спутывалась, другой протягивает проволоку до последнего столба в ряду, затем закрепляет проволоку, обматывая ее вокруг столба и заплетая руками конец. На обратном пути рабочий закрепляет проволоку скобами на промежуточных столбах. Скобы не следует вбивать до отказа, проволока должна свободно двигаться в продольном направлении. В то время как второй

    рабочий закрепляет таким образом проволоку, третий


    Рис. 13. Скобы надо вбивать слегка наискось к направлению волокон древесины.

    протягивает ее в соседнем ряду. Следовательно, для этой работы требуется трое рабочих.
    Натягивать и заплетать проволоку нужно только руками, тогда и в последующие годы она может быть подтянута без помощи клещей. Какие-либо цепочки и натяжные замки совершенно излишни. Если проволоку заплетать на конце с помощью клещей, то при повторном заплетании, через несколько лет, она очень легко ломается.
    Давление гроздей и всего куста на нижние проволоки шпалеры увеличивается с каждым годом. Поэтому между столбами, стоящими на расстоянии 7—8 м друг от друга, проволоки довольно сильно провисают. Тогда возникает необходимость привязать эти нижние проволоки к виноградным кольям. Если же виноградные колья не обладают достаточной прочностью, я вбиваю между промежуточными столбами по одному более короткому, длиной 1,7 м, столбу, к которому прикрепляю с помощью скоб обе нижние проволоки. Этот средний столб служит исключительно для поддержания тяжелой ноши кустов и украшает виноградник.
    На каменистых и глинистых почвах вбивание столбов может быть сопряжено со значительными трудностями. Столбы раскалываются на верхнем конце и вследствие этого загнивают уже через несколько лет. На таких почвах я применяю пробойник, представляющий собой сваренную на нижнем конце стальную трубу диаметром 80 мм. В трубу вгоняют стержень из дерева твердой породы (ясеня вяза или дуба), выступающий над верхним ее концом на 20—30 см. На деревянный стержень насаживаю железное кольцо. Для пробивания требуется железный или деревянный молот весом 8—10 кг. Применяя этот способ, можно в самых тяжелых почвенных условиях добиться хороших результатов,


    Рис. 14. Заплетание проволоки у краевого столба.

    На старых насаждениях я в порядке опыта использовал поперечные перекладины, укрепляемые на высоте кордона. Задачей этих поперечных перекладин и натягиваемых на них проволок является поддержание дуг и сучков. Благодаря этому я достигаю равномерного распределения однолетних лоз. Кроме того, они меньше обламываются и облегчается сбор урожая. При хорошем развитии виноградника устройство поперечных перекладин полностью оправдывает себя уже по достижении кустами восьмилетнего возраста. Для формирования прямых штамбов необходимо, чтобы они были хорошо подвязаны к колу по меньшей мере в трех местах. В качестве подвязочного материала я чаще всего применяю иву. Она не врезается в лозы и держится годами. Лозы, из которых формируются плечи кордона, также должны быть подвязаны в двух-трех местах. Чем больше возраст кустов, тем меньше труда требует подвязка. Благодаря применению двух нижних проволок шпалеры, на которых держится весь куст, многолетние плечи кордона вообще больше не нуждаются в подвязке. Они опираются однолетними лозами на две проволоки, и с ними ничего не случается даже в самые сильные ветры. До тех пор, пока я применял только одну нижнюю проволоку, мне нужно было подвязывать и многолетние плечи.


    Рис. 16. Шпалера с поперечными планками для обильно плодоносящих насаждений,

    Рис. 15. Пробойник.

    Когда они утолщались, проволока врастала в них, и вследствие этого нередко отмирали или обламывались ветром целые части куста. Лучше всего вести


    Рис. 17. Подвязка с помощью железной проволоки и прутьев ивы.

    подвязку кустов одновременно с обрезкой. Но если стоит холодная погода, подвязку лучше отложить до полного окончания обрезки. Однако лозы, необходимые для удлинения частей куста, будь то в высоту или вдоль ряда, надо всегда подвязывать сразу же после обрезки, так как, во-первых, позднее труднее определить, для чего нужна длинная лоза, а во-вторых, такие лозы нередко мешают обработке почвы.

    Как закрепить сетку рабицу к профильной трубе

    Наверное, установку сетки-рабицы в качестве ограждения, можно считать оптимальным вариантом по ряду причин. Ограничивает доступ на территорию, отлично пропускает солнечный свет и с экономической точки зрения, не затратный материал.

    Однако за простотой и удобством кроется несколько нюансов её установки, о которых необходимо знать и ознакомиться перед началом монтажа. Сегодня мы расскажем, как правильно крепить сетку-рабицу, на что обратить внимание при её монтаже, чтобы она могла прослужить длительное время.

    О выборе материала несколько слов

    При креплении сетки-рабицы своими руками, важным аспектом является, выбор материла, точнее его тип. Сегодня выпускается несколько видов заграждения, о котором идёт речь:

    1. Не оцинкованная.
    2. Оцинкованный материал.
    3. Пластифицированная модификация.

    Выяснив, какие типы материала есть в наличии, можно более детально познакомиться с ними.

    В принципе её можно использовать как постоянное заграждение, но нужно помнить, что придётся каждые 4-5 лет красить её. Дело в том, что этот вид сетки изготавливается из чёрного металла и срок службы изделия не превышает 3-х лет.

    Поэтому, чаще всего, этот тип подходит в большей степени для временного ограждения территории, нежели постоянной установки в качестве забора.

    Важно!При установке, не оцинкованной сетки, обязательно покрасит её. Не ждать пока она покроется ржавчиной.

    • Оцинкованный материал.

    Вот вариант достойный нашего внимания. Оцинкованная сетка имеет ряд преимуществ перед вышеописанным изделием. Она устойчива к коррозии и пользуется у потенциальных покупателей немалым спросом. Выпускается с разными размерами ячеек.

    Стоимость продукции вполне приемлемая для всех верст населения. Именно её можно устанавливать в качестве забора на постоянной основе.

    Сетка рабица изготавливается из металла с использованием специальных полимеров, что в несколько раз повышает антикоррозийную устойчивость.

    Выпускается в разных размерах ячеек и формы. Чем меньше размер ячеек, тем прочнее изделие.

    А вот способность пропускать солнечный свет, соответственно понижается. В своём большинстве используют сетку с ячейками 40-50 мм.

    Это оптимальный вариант для ограждения участка. При соответствующей высоте через заграждение не проникнут животные и люди.

    Перед тем как крепить сетку рабицу необходимо запастись не только материалом, но и соответствующим инструментом.

    Ничего не забываем, пригодится всё!

    Вам для успешной реализации проекта понадобится:

    1. Штыковая лопата.
    2. Лом.
    3. Аппарат, предназначенный для проведения сварочных работ.
    4. Электрическая дрель с комплектом свёрл.
    5. Отвёртка и/или шуруповёрт. Желательно электрический.
    6. Приспособление для натяжения сетки на столб.
    7. Гвозди, размером 70-100 мм. 2 килограмма.
    8. Полтора килограмма шурупов 70-100 мм.
    9. Проволока катанка с учётом прикидочных размеров на 6-8 мм.

    А также, арматура (стальной пруток/проволока) 10 мм, плюс фиксирующие крючки под сетку.

    Выбираем столбы для забора

    Важно определиться со столбами для будущего забора. Они выпускаются разного вида и свойства у них, естественно, разные. По профилю столбы можно словно разделить:

    • на круглые;
    • профильные конструкции: прямоугольной или квадратной формы;
    • не стандартный вариант.

    Круглые и профильные изделия встречаются чаще, чем нестандартная позиция. Редко можно встретить забор с многогранными столбами.

    Они стоят дороже обычных изделий.

    Профильный вариант считается более прочным изделием за счёт наличия рёбер жёсткости. Естественно, и стоимость выше. Рассматривая тип изделия, выбираем:

    1. Между металлическим вариантом.
    2. Железобетонной конструкцией.
    3. Деревянными столбами.
    • Металлические столбы.

    Проще осуществить крепёж металлических столбов и приварить к ним сетку. Хотя металлические столбы быстро изнашиваются, но оцинкованные и покрашенные прослужат долго. Профилактические мероприятия позволяют говорить о защищённости металлических конструкций от негативного воздействия природных сил.

    В этом случае, можно выиграть в финансовом плане. Не поддаются коррозии и весьма прочные. Но монтировать к ним сетку сложно.

    К тому же, с эстетической точки зрения, металлические конструкции смотрятся более привлекательно, нежели залитые бетоном крепления.

    Вариант использования деревянных столбов в сочетании с сеткой рабицей, редкость. Безусловно, деревянные стойки всегда смотрится привлекательно. Но оно подвержено коррозии и проигрывает иным конструкциям в «долголетии». К тому же, стоимость деревянных конструкций выше остальных позиций.

    Работать с металлическими столбами просто. Главное не забыть установить верхнюю заглушку и покрасить их.

    Бетонировать легче бетонные опоры, а если использовать при обустройстве арматуру для лучшей адгезии, то без техники их невозможно будет извлечь из земли.

    Сложнее всего работать с деревом. Зато нет проблем с креплением к нему сетки рабицы. Их так же необходимо защитить от непогоды: покрасить.

    Кажется всё, можно приступать к установке и креплению сетки рабицы.

    Самостоятельное крепление сетки-рабицы к металлическому столбу

    Перед тем как крепить сетку рабицу необходимо в трубе просверлить отверстие и нарезать резьбу. Для этого понадобится стальная полоса 4Х20 мм.

    Перед тем как основательно крепить сетку рабицу, используя ножовку или «болгарку», необходимо заготовить отрезки 150-200 мм. С их помощью будем крепить сетку рабицу. В них насверливаем по 2 отверстия с размерами аналогичными в трубах.

    Рекомендация!Сверление железных конструкций лучше выполнять на пониженных оборотах дрели.

    Далее, нарезается резьба под болты. Потом разворачиваем сетку рабицу и прижимаем её пластинами к столбу, фиксируя в верхней части и внизу. Затягиваем гайки болтов до упора.

    В идеале на финише их можно расклепать. Работы могут выполнить 2 человека, но монтаж пройдёт веселее и быстрее, если будут трудиться 3 человека.

    Если этот вариант покажется трудоёмким можно прихватывать сетку рабицу сваркой. Пластины фиксируются по углам к трубам, затем крепится сетка.

    Важно обеспечить натяжку по сем стойкам, минимизируя провисание.

    Для этих целей как нельзя лучше подойдёт трос на 6 мм, который крепится в угловых стойках. Натяжение регулируется с помощью болтов. Понятно, что в самих столбах, предварительно нужно сделать сквозные отверстия.

    Обратите внимание! Использование сварки является наиболее эффективным способом крепления сетки рабицы к опорам.

    Результат «трудового подвига» будет отчётливо виден зимой, когда на забор упадёт снег. Природа сама проверит надёжность крепления сетки рабицы.

    О вариантах крепления

    Существует много вариантов крепления. Но при использовании сетки рабицылучше всего подойдет установка отдельных секций. Для этого заранее изготавливаются рамы из металлического уголка. К ним крепится сетка (приваривается).

    В итоге остаётся фиксировать отдельные секции на столбах. В этом случае не нужно беспокоиться о провисании конструкции (забора). Если потребуется ремонт можно легко демонтировать повреждённый элемент: секцию.

    К сведению!При секционном креплении сетки рабицы, главное, соблюдение размеров рам.

    Несоблюдение идентичных размеров приведёт к тому, что забор получится кособоким, обратите на это особое внимание.

    Чтобы понять, как закрепить сетку самостоятельно, рекомендуем вам посмотреть это видео:

    На что обратить внимание, или с какими трудностями можно столкнуться

    Сложность для начинающих строителей может представлять крепление сетки рабицы по углам металлических столбов. Чтобы уйти от проблемы достаточно приварить в нижней и верхней части столба мощные болты.

    Заведя сетку рабицу её необходимо крепить и фиксировать вертикально прутком, предварительно приваренным к металлическому столбу. Если забор – это цельная конструкция, а не вариант отдельных секций, то вам будет легко, при необходимости, проводить натяжение провисшей конструкции.

    Проволочная сетка является идеальным материалом для легких ограждений. Она не затеняет свет, а потому широко используется для ограждения грядок, садов, обозначения межи соседних участков. Чтобы поставить забор из рабицы своими руками, не нужно быть опытным мастером, достаточно просто ознакомиться с технологией установки и подобрать правильно материалы.

    Забор из рабицы своими руками

    Материалы для забора

    Внешний вид, долговечность и стоимость забора из рабицы напрямую зависит от качества сетки. Металлическая сетка выпускается в трех вариантах:

    • неоцинкованная;
    • оцинкованная;
    • пластифицированн ая.

    Рабица из простой черной проволоки самая дешевая из всех. Она не подходит для постоянных ограждений, поскольку начинает ржаветь после первого дождя. Обычно необработанная черная сетка служит не больше 3-4 лет. Чтобы продлить срок эксплуатации, неоцинкованную рабицу следует покрыть либо краской, либо специальными составами, которые после нанесения образуют на сетке водоотталкивающе е покрытие. Периодически такую обработку нужно повторять, что в результате обходится дороже, чем приобретение оцинкованной сетки.

    Рабица из простой черной проволоки

    Оцинкованная рабица влаги не боится и защитной обработки не требует. Вид у нее гораздо привлекательнее, особенно хорошо смотрится такая сетка в секционных заборах. Стоимость оцинкованной сетки выше, чем обычной черной, но так как служит она дольше, и ее не нужно красить каждые 2-3 года, этот вариант является более практичным.

    Пластифицированн ая сетка имеет специальное полимерное покрытие, устойчивое к коррозии. Покрытие отличается не только прочностью, но и разнообразием цветов, поэтому можно подобрать сетку в тон основному забору или крыше дома. Самой востребованной считается рабица синего и зеленого цвета, реже можно увидеть белый, красный или желтый сетчатый забор.

    Сравнение сетки Рабица ТМ Казачка с другими

    Отдельное внимание нужно уделить опорным столбам ограждения. Сетку-рабицу можно закрепить на металлических трубах, стальном профиле, бетонных столбиках и даже деревянных стойках.

    Самыми удобными и практичными опорами являются металлические трубы квадратного сечения. Производители предлагают трубы с уже наваренными крючками, специально для установки заборов из сетки. Чтобы удешевить монтаж ограждения, используют также трубы б/у, а крючки наваривают самостоятельно. Кроме того, крепление на крючках является не единственным вариантом, можно зафиксировать сетку с помощью стальной проволоки.

    Металлические столбы для сетки рабица

    Как рассчитать количество материалов

    Самой востребованной для изготовления заборов считается сетка-рабица шириной 1,5 м и размерами ячеек 40-50 мм. Стандартный рулон сетки имеет длину 10 м. Чтобы сетка не провисала, опорные столбы необходимо устанавливать с шагом 2-2,5 м. Это значит, что на один рулон потребуется не больше 5 столбиков. Надземная часть опор должна на 10 см превышать ширину сетки, а вкапывать столбики в грунт следует на 1/3 их высоты.

    Итак, если нужно установить забор из рабицы длиной 30 м и высотой 1,5 м, для работы потребуется 3 рулона сетки и 16 столбиков длиной 2,3-2,5 м. На каждом столбе должно крепиться 3 крючка – верху, внизу и посередине. Умножив количество опор на 3, узнают, сколько понадобится крючков. Если забор будет секционным, дополнительно рассчитывают количество металлических уголков для каркаса. Высота каждой секции равняется ширине сетки, а длина прогона составляет 2-2,5 м. Самый удобный уголок для каркаса 40х40 мм толщиной 5 мм.

    Решили построить забор из сетки рабицы?

    Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с другими разновидностями заборов. Например, прочитайте про строительство металлического забора, забор из поликарбоната, отличным подспорьем забору из сетки рабицы будет надежный забор из кирпича.

    ГОСТы нормируют многое, в том числе и то, как можно или нельзя разграничивать участки. Так, например, нормативы предписывают разграничивать соседние участки прозрачными ограждениями. Так как межа обычно длинная, желательно чтобы ограда была недорогой. Собственно, выбор невелик — забор из сетки рабицы или плетень. Плетень хоть и дешев, но крайне недолговечен, так что остается только сетчатый забор. Вообще то правильно говорить «забор из сетки рабица», но для уха привычнее название склонять.

    Популярный и недорогой — забор из рабицы

    Как бы ни называлось это ограждение, а имеет оно солидное количество положительных сторон. Первый и немаловажный плюс — дешевизна. Это касается как самого заполнения — сетки, так и остальной конструкции. Чтобы натянуть сетку, фундамента не требуется. Достаточно пробурить лунки примерно на метр, вставить столб и, засыпав щебня, хорошо его уплотнить. Все, никаких бетонных работ. На большинстве грунтов такой способ установки для данного заполнения работает на «пять».

    Конструкции и способы установки

    Дело в том, что забор из сетки рабицы относится к легким. Причем он легкий как по собственному весу, так и по воспринимаемым ветровым нагрузкам. Какие бы сильные ветра не дули, передаваемое сеткой на столбы давление остается незначительным. По причине малого веса и может быть использована такая технология установки столбов: в лунку, под засыпку песком или щебнем, без бетона. Причем стоит такой забор без проблем даже на пучинистых глиняных грунтах с высоким уровнем подземных вод, да еще с большой глубиной промерзания.

    Без направляющих

    Вот как это работает. Речь идет о самой простой конструкции: просто столбы, между которыми натянута сетка. Как видите, столбы закопаны на глубину менее метра. Что происходит с таким забором на грунтах, нормально отводящих воду? Вся, находящаяся возле столба вода, уходит через песок или щебень вниз, на дно лунки. Там она уходит естественным способом — просачивается в ниже лежащие слои. Даже если и «вдарит» мороз, и песок или щебень вокруг столба замерзнут, содержащейся влаги недостаточно для того, чтобы оказать хоть какое-то существенное воздействие на столб.

    Простейшая конструкция забора из рабицы

    На глинах и суглинках можно использовать тот же принцип, только засыпать уже обязательно гравием. И обязательно на дно лунки насыпать сантиметров 10-15 гравия, а только потом устанавливать столб. Что происходит в этом случае. Вода все также скапливается внизу, но уходит уже очень медленно. Вполне может так случится, что к моменту промерзания, щебень все еще будет мокрый, или даже будет в воде.

    Что тогда произойдет? Он замерзнет и станет жестким. Но так как грунт тоже замерзает, он давит на щебень. Силы немалые, и лед разбивается, щебень становится подвижным и компенсирует большую часть давления, создаваемого грунтом. В результате если и происходят подвижки столбов, то совсем небольшие — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так как конструкция нежесткая, сетка легко ее перенесет, без какого-либо вреда. После того, как все оттает, столбы опустятся на место. Но такой сценарий — это только если выставлены они идеально вертикально. В противном случае, столбы могут наклониться и придется все исправлять.

    С направляющими (слегами)

    Иногда, чтобы ограждение было более солидным и лучше держало форму, к столбам крепят две продольные направляющие. Могут они быть из трубы, а могут — из бруса. Древесина, как материал пластичный, перенесет подвижки грунта замечательно, а вот приваренная труба создаст дополнительные сложности.

    Забор из сетки рабицы с металлическими направляющими

    Степень жесткости такого забора выше, и при пучении, если столбики выдавит, вполне возможно, что кое-где трубы может и оторвать. Для предотвращения такой ситуации придется закапываться ниже глубины промерзания в вашем регионе. Все остальное остается в силе: лунка на 15-20 см глубже, чем требуется, на дне щебень, потом вставлена труба, засыпана хорошо утрамбованным щебнем.

    Секционный

    Есть еще одна конструкция забора из сетки рабица. Из уголка варят рамы, на которые затем натягивается сетка. Готовые секции привариваются к выставленным столбам.

    Секционный забор из рабицы

    Как понятно из описания, конструкция тоже довольно жесткая. Это значит, что на пучинистых грунтах (глина, суглинки) необходимо столбы закапывать на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта, но все также желательно обходится без бетонирования. Если вы щебень зальете бетоном, вероятность того что столб «выдавит» возрастает многократно.

    Виды сетки рабицы для забора

    Даже такой, казалось бы, простой материал как сетка-рабица бывает разным. Причем разница солидная и в цене, и в сроке эксплуатации.

    • Неоцинкованная. Самый дешевый материал, но и самый недолговечный, требующие при этом значительных расходов на поддержание нормального вида. Сразу после установки сетку необходимо покрасить, иначе она поржавеет. Покраску приходится возобновлять ежегодно, ли раз в два года.
    • Оцинкованная. Значительно дороже по цене, но покраски не требует и долго служит.

    Пластифицированная сетка рабица — металл в пластиковой «обертке»

    Пластиковая или полимерная сетка — на 100% состоит из полимера

    Кроме разного материала, рабица имеет разный размер ячейки. Он варьируется от 25 мм до 70 мм. Чем больше ячейка, тем дешевле сетка, но тем меньшую несущую способность она имеет. Если вы ставите забор из сетки рабицы на меже с соседом, берут в основном среднее звено — от 40 мм до 60 мм.

    На что обращать внимание при выборе сетки

    Внимательно осмотрите каждый рулон. Края его не должны быть искривленными. Верхние и нижние ячейки должны быть с загнутыми «хвостами». Причем желательно, чтобы длина загнутой части была больше половины длины ячейки. Такую сетку легче натягивать.

    Края должны быть ровными и загнутыми

    Обращайте внимание на толщину проволоки, на то, насколько ровные ячейки, как гадко они ложатся. Все деформации — признак низкого качества.

    Если сетка рабица в полимерном покрытии, уточните срок гарантии, которую дает производитель. У самых дешевых, мало того, что проволока часто гнется, Используют еще обычный пластик, который под действием ультрафиолета через пару сезонов становится хрупким и начинает сыпаться. Нормальное покрытие может стоять до десяти лет и больше. Потому в этом случае за дешевизной гнаться не стоит.

    Какие использовать столбы

      Деревянные столбы — из бруса или бревна. Самый дешевый, но и самый «быстропортящийся» вариант. Перед установкой требуется антибактериальная обработка. Лучший вариант — специальная защитная пропитка. Чтобы сэкономить, можно надземную часть покрасить, а ту, которая будет закапываться, лучше пропитать отработкой: погрузить столбы в емкость на несколько часов. Перед установкой в лунку, можно эту часть еще дополнительно обмотать рубероидом.

    Забор из сетки рабицы на деревянных столбах

    Самый удобный вариант из все названных — это профильная труба, и лучше — прямоугольного сечения. К ней и сетку крепить легко, и приварить можно при необходимости крючки или проволоку. Если есть возможность, ставьте такие. Оптимальное сечение для столба — 25*40 мм или около того. Большее сечение брать не стоит — забор легкий.

    Порядок установки столбов

    Сначала выставляют столбы по углам участка. Если требуется огородить только одну сторону, ставится один столб вначале, второй — в конце. Строго проверяется их вертикальность во всех плоскостях, подгоняется высота. В самом верху и в 10 см над уровнем земли, натягиваются два шнура. По ним ставятся остальные столбы. По верхнему шнурку выравнивают высоту, нижний служит для облегчения ориентации: приложив отвес к точке на верхней нити, можно найти место, в котором будет буриться лунка.

    Установка столбов под сетчатый забор

    Шаг установки столбов — 2-3 метра. Меньше — слишком затратно, больше — нет смысла, провисать будет сетка. При установке сетки без направляющей проволоки, имеет смысл ставить столбы каждые 2 или 2,5 метра. Так сетку легче натянуть без провисаний. Для остальных моделей — с проволокой, слегами (направляющими) или секциями — шаг может быть и 3 м.

    Пример усиления угловой стойки

    Если сетку будут натягивать между столбами, на крайние приходится немалая нагрузка. чтобы их не «повело», ставят укосины. Их выставляют, вкапывают, приваривают к установленному столбу.

    Монтаж сетки рабицы

    Это только сначала кажется, что забор из сетки рабицы поставить просто. Как только начинаешь задумываться, как же закрепить сетку на столбе, как ее натянуть, все не так очевидно и просто… Сначала об общих правилах. Сетка крепится к одному из угловых столбов. Крепят не менее чем в четырех местах. В принципе, можно просто прикрутить проволокой, пропустив ее в ячейку.

    Способы крепления сетки к столбу

    Способ, простой, но не самый надежный. Если забор на даче, во время отсутствия хозяев, сетку легко снять и унести.

    Можно хотя бы на первом и последнем столбе закрепить ее более надежно. Для этого берут стальной пруток толщиной не менее 4 мм, продевают его через ячейки, приваривают к столбу, прихватывая каждый 40-50 см (на фото слева).

    Еще один способ: приварить к каждому столбу по три-четыре прутка диаметром 6 мм. На них насаживается сетка, они загибаются.

    Приварить прутки, натянуть сетку, загнуть

    Если все еще параноите по поводу того, что сетку сниму, можно просверлить в столбе два сквозных отверстия, вставить пруток изогнутый в виде подковы — U, захватив сетку «спинкой». С той стороны, где выходят концы, их скрутить и расклепать, или сварить.

    Натяжной

    Есть еще одна проблема: как натянуть сетку. Если конструкция простая — без слег (поперечных направляющих, которые закрепляются между столбами), можно просто растягивать сетку от одного столба к другому. Только обратите внимание, что крепить необходимо последовательно к каждому столбу. Закрепить сначала через один, а потом промежуточные — неудачная идея: обязательно будет неравномерное натяжение и провисание.

    Как натянуть сетку рабицу так, чтобы не было провисания? Воткнуть пруток, взяться за него и потянуть всем весом. Растяжение будет довольно значительным. Работать необходимо с помощником: один тянет и держит, второй крепит.

    С проволокой

    Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется. Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не «мялась», сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.

    Чтобы сетка не провисала, сверху натягивают проволоку

    Если используют проволоку, технология может быть простой: сделать на конце петлю, ее накинуть на крайний столб. Разматывают проволоку стараясь натянуть, столба через два-три делают еще одну петлю, оборачивая проволоку вокруг столба. Так до конца пролета. С использованием мышечной силы натянуть достаточно не получится, и проволока неминуемо провиснет. Это легко исправить. Берете толстый металлический прут, и делаете с его помощью скрутку, натягивая проволоку. Одной скрутки мало? Чуть дальше делаете еще одну. Так подтягиваете все «пролеты». После можно начинать «тянуть» сетку, привязывая ее к натянутой проволоке.

    Если приварить вверху столба «ушки» — металлическую планку с дырками, проволоку можно крепить к ним. Натянуть кусок в 2-3 метра проще, но работа идет медленнее.

    Еще способ крепления проволоки

    Можно использовать также специальные натяжители для проволоки. Тогда закрепив на одном столбе проволоку, на втором ее пропускают в такое устройство, как на фото. Она крепится в зажиме, а потом при помощи ключа, излишек накручивается на барабан.

    Специальные натяжители для проволоки

    Можно использовать тросик и талрепы — крюки со стяжками-зажимами (в магазине такелажа). С одной стороны вокруг столба закручивается трос, закрепляется зажимом. С другой ставится талреп. Его средняя часть имеет резьбу, благодаря чему можно натянуть трос.

    Талреп с тросом — еще один вариант

    Так как трос более гибкий, его можно пропускать сквозь звенья. В каждое будет слишком долго, через две-три клетки — нормально. Еще один момент: берите тросик с полимерной оболочке: ржаветь не будет.

    С приваренным прутком

    В верхнюю ячейку, или чуть ниже, продевают стальной пруток диаметром 6-8 мм. Его нарезают на куски, равные расстоянию от одного столба, до другого. Продетый прут приваривают к столбу.

    Привареный пруток, продетый сквозь ячейки

    Обратите внимание на верхушку этой рабицы. На этом фото хорошо видно, что она уже начала распускаться. Это именно так причина, по которой необходимо брать сетку с загнутыми концами. Она просто так не расплетается и даже без проволоки или прутка хорошо держит край.

    Со слагами (направляющими)

    В еще более жестких конструкциях после установки столбов к ним приваривают слаги. Это поперечные трубы или деревянные планки, прикрепленные между столбами. Направляющая может быть одна, а может быть и две, и три.

    Забор из сетки рабицы со слагами

    Как видите на фото, крепить сетку в таком случае тоже можно при помощи проволоки. Совершенно очевидно, что могут быть использованы все методы, описанные выше. Разница только в том, что крепится сетка не только вертикально, но и горизонтально. На фотографии ниже запечатлен еще один способ — с пластинами, прикрученными болтами, концы расклепаны. Этот метод также можно использовать и при закреплении на столбах.

    Еще один способ крепления рабицы к металлическим столбам

    Украшение забора из сетки-рабицы

    Как бы не радовал забор вас поначалу, через какое-то время возникает желание или украсить его, или сделать менее прозрачным, чтобы закрыться от любопытных глаз.

    Первый способ — самый очевидный — посадить растения. Если соседи не возражают, можно пустить вьюнки или любые другие однолетние или многолетние растения.

    Самый естественный способ — посадить растения

    Если хотите просто украсит свой забор, можно сделать «вышивку». Клеточки имеют одинаковые размеры, так что вышивать можно как на канве. Материалов для вышивки два: проволока и цветной шпагат.

    Украшенный забор из сетки рабицы невероятно красиво смотрится

    Цветной шпагат хорош тем, что можно «вышивать» цветные картинки. Любые, которые кажутся вам уместными.

    Вышивка на сетке цветным шпагатом

    Не очень эстетичный, но довольно действенный способ — натянуть маскировочную или притеняющую сетку. Хороши эти способы тем, что требуют минимум усилий: натянули, в паре мест прихватили.

    Маскировочная сетка на заборе значительно снижает просматриваемость участка

    Затеняющая сетка почти непрозрачна, а ветровая нагрузка почти не изменится

    Тот же эффект достигается, если вплетать в ячейки прутики или камыш. Минус такого варианта в высокой трудоемкости. Времени потребуется много.

    Вплести в сетку камыш или тонкие прутики

    Снизить затраты на изготовление позволяют готовые камышовые маты. Они продаются в рулонах. Все что нужно — раскатать и закрепить. Но стоимость намного выше, чем у предыдущего варианта.

    Еще один способ — использовать продаваемую в рулонах искусственную хвою. Ее используют при изготовлении корзин и венков, но вполне можно приспособить и на забор.

    Зеленая стена — сетка рабица задекорированная искусственной хвоей

    Не так давно появился еще один способ декорирования и, одновременно, снижения просматриваемости забора из сетки рабицы — фотосетка. Это рисунок, нанесенный на полимерную сетку. Продается рулонами (для натяжного забора) или фрагментами (для секционного). Крепится при помощи встроенных в поверхность люверсов и проволоки или хомутов. Примерный эффект можете оценить на фото внизу.

    Фотосетка для забора из сетки рабицы и украсит ограду, и закроет участок от любопытных глаз

    Монтаж забора из колючей проволоки своими руками для частного дома

    Чтобы отгородить территорию против несанкционированного проникновения необходимо установить забор. Но иногда площадь очень большая, и делать капитальное заграждение становится затратным делом. Тем более, красивый забор не всегда будет серьёзным препятствием на пути злоумышленников.

    Уже давно думаете о таком заборе?

    Недавно задумалсяДавно хочу

    При желании, злоумышленники перелезут через него. Или же, вовсе нет необходимости в красоте, а нужно только создать трудное препятствие. Например, на производственных или сельскохозяйственных территориях требуется лишь обеспечить защиту от вхождения на охраняемый объект. Забор с колючей проволокой – подходящий вариант в этом случае.

    Особенности конструкции

    Колючая проволока представляет собой металлическую нить или узкую полоску с закреплёнными на ней колючками. Проволока выпускается нескольких видов конфигурации. Материал применяют как для возведения полноценного заграждения, так и для дополнительного препятствия на уже установленном заборе любого вида. Колючка используется как для ограждения частных домов, так и для охраны производственных объектов.

    Изначально конструкцию придумали для защиты территории против животных, и часто применяли в скотоводстве.

    Мнение эксперта

    Владимир Ульянов

    Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

    Задать вопрос эксперту

    Такой забор из проволоки не даёт безболезненно пройти на ограждённую территорию, так как колючки цепляются при контакте, что приводит к большим царапинам и ранениям тела.

    Позже технологию стали применять для ограждений против людей. Плюсы конструкции заключаются в её дешевизне, практичности и в возможности установить ограждение своими руками.

    Виды колючей проволоки

    Колючая проволока изготавливается посредством холодного вытяжения и последующего накручивания острых частей – шипов. Чаще, по форме сечения колючка круглая. Диаметр и жёсткость бывают разными. Существует мягкая проволока, которую легко устанавливать.

    Другой вариант представляет собой более жёсткий материал, с которым труднее работать, но он более надёжный. Производство осуществляется на специальном машинном оборудовании. Для изготовления применяется сталь.

    Самый распространённый вариант конструкции – одно – или двухжильная нить, на которую навиты короткие отрезки проволоки с заострёнными концами. Проволока изготавливается оцинкованная или без покрытия.

    Ленточная колючка выбивается в виде длинной металлической ленты с торчащими шипами в форме пирамиды. Такую ленту накручивают на прочные основания. Сама по себе она довольно мягкая, её можно порезать ножницами по металлу. Даже при использовании на твёрдых основах, её можно снять, что снижает надёжность забора. Поэтому чаще всего лента используется на прочной основе – стальном сердечнике. Простой вариант – обычная обвивка.

    Недостаток в том, что можно отделить колючку от стальной жилы. Более надёжный вариант – обжимка ленты вокруг сердечника. В этом случае конструкцию очень сложно разъединить, а стальной сердечник не позволяет перерезать ограждение из колючей проволоки.

    Последний вариант известен под названием «Егоза». Ленту толщиной 0,6 мм изготавливают из стали с небольшим количеством углерода в составе. Она имеет цинковое покрытие Выступы на ней очень острые и цепкие. Сердечник – пружинная углеродистая стальная проволока диаметром 2,5 мм. Обладает высокой прочностью. Также имеет цинковое покрытие.

    Что выберете?

    Двухжильную нитьЛенточную колючкуЕгозу

    Способы монтажа

    Монтаж колючей проволоки осуществляется различными способами:

    • На верхнюю часть уже установленного забора. Основное ограждение может быть сделано из любого материала: кирпича, дерева, металлических листов, бетонных плит. Проволока наверху создаёт дополнительный барьер на пути нарушителей границ. Сегодня чаще устанавливают егозу. Колючка крепится на кронштейны различных вариантов.
    • На крышу или вокруг крыши. Проволока крепится либо на кронштейны, либо на дополнительные металлические струны.
    • Создаётся сплошное защитное полотно. Колючая проволока крепится между соседними столбами. Столбы делаются из разных материалов, чаще всего из металла или дерева. Ограждение делается плоским или же объёмным. Такой проволочный забор не уступает по своей функциональности любому другому ограждению.

    Несмотря на то, что монтаж колючей проволоки можно выполнять самостоятельно, эта работа требует предельной аккуратности и внимательности, иначе можно получить серьёзные повреждения. Для установки ограждения потребуются монтажные клещи и прочная кожаная или брезентовая спецодежда.

    Плоское полотно

    Полотно изготавливается из егозы. Оно представляет собой витки, скрепленные между собой скобами. Каждый последующий виток смещён относительно предыдущего на определённое значение. Такое полотно из колючей проволоки имеет приемлемый эстетичный вид. Поэтому его применяют в городе или в частном хозяйстве. Оно немного уступает спиральной конструкции в защитных качествах, но при этом, более дешёвое и компактное.

    Мне нравитсяНе нравится2

    Ограда из колючих спиралей

    Кроме плоского полотна изготавливаются и объёмные конструкции – спирали егоза. Ограждение из такой конструкции выполняется в виде витков колючей проволоки, соединённых друг с другом небольшими скобами. Скобы крепятся в шахматном порядке. Диаметр егозы 450 мм – наиболее распространённый вариант для ограждений. Объёмная форма является труднопроходимым барьером. Спирали пружинят и не поддаются сдавливанию.

    Мне нравится2Не нравится

    Забор

    Забор представляет собой плетение из колючей проволоки, натянутое на столбы. Оно может быть плоским или объёмным в зависимости от вида используемой колючки. При хорошем каркасе ограждение получается довольно прочным, несмотря на кажущуюся простоту. Кроме этого, оно обеспечивает беспрепятственное проникновение солнечного света.

    Мне нравится3Не нравится1

    Колючая спираль

    2

    Плоское полотно

    -2

    Установка

    Для возведения забора нет необходимости в фундаменте. Нужно лишь установить столбы. Их делают из бетона, метала или дерева. Расстояние между столбами от 2 до 3 м. Опоры вбиваются в землю или бетонируются. Последний вариант более надёжный и долговечный.

    В первом случае, бурят скважины приблизительно на метр в глубину и диаметром, меньшим площади сечения столбов. Затем кувалдой вбивают опоры. Либо углубление делается лопатой. Во втором случае, тоже бурится скважина, но её диаметр в верхней части на половину глубины должен быть больше площади сечения опоры на 15–20 см. Затем в неё забивается опора. Верхняя часть заливается бетоном с наполнителем.

    Схема крепления колючей проволоки довольно простая. Далее нужно между столбами натянуть проволоку, так, чтобы она не провисала. Либо делается конструкция из нескольких параллельных нитей, либо делается полотно, состоящее из ромбовидных ячеек, скреплённых между собой скобами.

    Как починить сломанный столб для палатки

    Столбы для палатки – это каркас вашего уличного укрытия, обеспечивающий структуру, позволяющую удерживать палатку в вертикальном положении. Если столб сломается, ваша палатка может раскачиваться, расколоться или полностью рухнуть, поэтому разумно подготовиться с помощью необходимого оборудования и ноу-хау, чтобы починить поврежденный столб. В этой статье мы научим вас:

    • Шинировать сломанный столб палатки: Узнайте, как использовать ремонтную гильзу или стойку для палатки в качестве шины, чтобы закрепить столб во время работы в поле.
    • Заменить амортизатор: Узнайте, как отремонтировать в домашних условиях, если эластичный амортизатор внутри стойки для палатки сломается или изнашивается.

    Профессиональный ремонт: Если вам нужна профессиональная помощь, многие магазины REI могут сделать основной ремонт. Еще один отличный вариант – TentPole Technologies, ведущий национальный сервис по ремонту столбов.

    Ремонтные услуги REI

    Обрезка сломанной опоры для палатки

    Неважно, наступили ли на ваш шест для палатки или сильный порыв ветра нанесет ущерб, перекрученный, расколотый или сломанный столб требует немедленного внимания в полевых условиях (когда вы вернетесь домой, вы можете подумать о замене шеста или профессиональном ремонте.) У вас есть два варианта:

    • Используйте ремонтную втулку стойки
    • Использовать палаточный столб в качестве шины

    Использование ремонтной втулки для стойки

    Самый простой и быстрый способ исправить сломанную стойку – использовать ремонтную втулку для стойки. Эта короткая трубка, также называемая шиной, часто прилагается к вашей палатке. Если нет, купите один и упакуйте с собой. Хорошая ремонтная гильза для шеста лишь немного больше в диаметре, чем ваша веха, поэтому она не слишком сильно перемещается.С помощью ремонтной втулки починить сломанную опору палатки просто:

    1. Выровняйте сломанные секции стойки.
    2. Если штанга изогнута, но не сломана полностью, аккуратно распрямите изгиб.
    3. Наденьте втулку на конец полюса до тех пор, пока она не окажется по центру над изломом или изгибом; Возможно, вам придется использовать плоскогубцы для обжима или камень, чтобы согнуть растопыренные детали, чтобы гильза могла скользить по ним.
    4. Оберните каждый конец рукава / стойки пару раз изолентой или другой прочной лентой, которая у вас есть.
    5. Если ваш полюс сломается там, где один конец полюса входит в другой, вам придется соединить секции вместе; имейте в виду, что это предотвратит аккуратное складывание шестов при снятии палатки.

    Использование колышка для палатки в качестве шины

    Если вы потеряли или забыли втулку для ремонта шеста, вы можете использовать колышек для палатки, чтобы изготовить грубую шину:

    1. Выровняйте сломанные секции шеста.
    2. Если штанга изогнута, но не сломана полностью, распрямите изгиб.
    3. Выровняйте кол так, чтобы он находился по центру рядом с изломом.
    4. Оберните каждый конец стойки / шеста несколько раз изолентой или другой прочной лентой, которая у вас есть под рукой.

    Как заменить амортизатор для палатки

    Со временем эластичный амортизатор, находящийся внутри опор палатки, может истереться и сломаться или просто потерять эластичность. Если во время работы в поле ударный шнур сломается, вы все равно можете использовать веху, тщательно собрав отдельные секции.Однако, когда вы вернетесь домой, вам нужно будет заменить шнур питания; это упрощает сборку и предотвращает потерю полюсной секции. К счастью, замена – несложный процесс.

    Вот что вам понадобится:

    • Перманентный маркер
    • Малярная лента (опция)
    • Ножницы
    • Клещи с фиксатором (опция)
    • Новый амортизатор диаметром 1/8 дюйма (примерно такой же, как длина палаточного столба)

    Вот как заменить амортизатор:

    1. Начните с прямой разводки стойки палатки.Чтобы не перепутать секции, вы можете пометить их перманентным маркером (используйте малярную ленту, если вы не хотите писать прямо на столбе).
    2. Обрежьте старый шнур, затем вытяните резинку из полюса; следите за тем, чтобы все секции стойки были в том же порядке и ориентации, что и во время работы.
    3. У некоторых шестов для палаток есть маленькие металлические детали на каждом конце, где привязан шнур; следите за ними и не теряйте их!
    4. Развяжите концы и положите старый шнур рядом с новым шнуром. отрежьте новую часть шнура по всей длине оригинала.
    5. Если старый амортизатор растянулся и больше не эластичен, отрежьте новый отрезок примерно на 8 дюймов короче старого.
    6. Завяжите узел на одном конце ударного шнура, затем пропустите другой конец через всю секцию, кроме последней.
    7. Растяните амортизатор, чтобы увеличить его длину, затем завяжите временный узел, чтобы он не соскользнул обратно в предпоследнюю секцию стойки; в качестве альтернативы вы можете использовать плоскогубцы для фиксации шнура.
    8. Пропустите оставшийся шнур амортизатора через последнюю секцию стойки и завяжите конец узлом.
    9. Вернитесь назад и развяжите (или отсоедините) шнур между двумя последними полюсными секциями. Еще раз проверьте, чтобы все секции стойки теперь плотно сидели в полностью собранной стойке.
    10. Если ударный шнур все еще ослаблен, развяжите один конец и снимайте по 6 дюймов за раз, пока полюса не будут надежно соединены при сборке. Не укорачивайте шнур слишком сильно.
    11. Снимите секции и сложите шест, начиная со средней точки.

    Статьи по теме

    Как отремонтировать комплект полюсов

    Вы когда-нибудь возвращались в лагерь после долгого дня, проведенного в походе, и обнаруживали, что ваша палатка опрокинута, а на вашем шесте образовалась путаница из шнура и шестов? Надеюсь, ответ отрицательный.Но иногда этот шторм или порыв ветра могут сказаться на вашем маленьком доме вдали от дома. К счастью, наша команда здесь, в NEMO, спланировала самое худшее, и в вашей палатке есть шина для шеста в сумке для шеста. Вот что вам нужно сделать, чтобы пережить остаток поездки:

    1. Найдите шину для стойки и найдите сломанный сегмент в своем наборе.
    2. Сдвиньте шину вверх по стойкам до тех пор, пока она не закроет сломанный сегмент стойки.
    3. Используйте клейкую ленту или ремонтную ленту, чтобы надежно закрепить шину на стойке.
    4. Используйте набор столбов, пока не сможете вернуться домой для более тщательного ремонта.
    5. Чтобы получить краткое руководство, посмотрите наше видео здесь.

    Ремонт на дому

    Вернувшись домой, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов. К счастью, полюсные сегменты можно заменить, поэтому вам не придется заменять весь набор полюсов. Вы можете позвонить нам по телефону 800-997-9301 или запросить сегмент вехи, используя нашу форму запроса запасных частей. В любом случае, они будут рады помочь вам вернуть ваш шест в полную силу для вашего следующего приключения.

    Ремонт комплекта столбов

    может быть немного пугающим, если вы никогда не разбирали его раньше, но пока вы остаетесь организованным, это должен быть легкий и быстрый процесс. Сначала наша команда отправит диаграмму полюсов по электронной почте, чтобы подтвердить, какой сегмент полюса вам нужен. Эту таблицу также можно использовать для упорядочивания после того, как вы получите новый сегмент стойки и будете готовы к ремонту.

    После получения нового сегмента вехи следуйте пошаговой инструкции ниже, чтобы заменить его в своем наборе:

    1.Отвинтите шаровой колпачок с конца полюса, ближайшего к поврежденному сегменту. Затем отцепите шаровой колпачок от шнура амортизатора.

    Отвинтите шаровой колпачок от шеста и снимите его со шнура амортизатора.

    2. Развяжите петлю шнура амортизатора, чтобы можно было легко пропустить шнур через стойки.

    Эта трехконтактная втулка используется во многих палатках NEMO и соединяет шнур амортизатора с втулкой с помощью небольшого черного зажима, который можно вытащить из центра втулки. Пронумерованная бумага может помочь сохранить стойки в порядке, это важно. их в правильном порядке.

    3. Обозначьте сегменты полюса. Вы можете написать номер на листе бумаги (или непосредственно на самой шесте маркером) и пометить полюса соответствующим образом, когда они оторвутся от шнура амортизатора. Это будет очень важно, порядок полюсов на шнуре амортизатора имеет значение.

    4. Как только вы дойдете до сломанного сегмента и замените сломанный на новый, вы можете начать протягивать шнур разряда обратно через пронумерованные сегменты в правильном порядке.

    5. Крепко держите шнур от шока, он, как известно, выскальзывает из пальцев!

    6.Завяжите петлю после того, как пропустите шнур через последний полюс и подсоедините его к шариковой крышке.

    7. Заверните крышку обратно в концевую стойку.

    Особые инструкции: концентраторы

    Если у вас сломан сегмент полюса, где вам нужно отсоединить шнур амортизатора от центральной ступицы, вот лучший способ вернуть ступицу в порядок.

    Эта трехконтактная втулка используется во многих палатках NEMO и соединяет шнур амортизатора с втулкой с помощью небольшого черного зажима, который можно вытащить из центра втулки.

    Узел с тремя зубцами : Этот узел есть у Dagger, Aurora, Hornet, Hornet Elite, Firefly и Dragonfly. Одна секция, коньковая стойка палатки, соединена небольшим черным зажимом, который прикрепляет шнур амортизатора к втулке.

    Самый простой способ снять этот черный зажим – это:

    1. Используйте острое лезвие, чтобы попасть под край черного покрытия ступицы, чтобы получить доступ к шнуру амортизатора вашего набора шестов. Он должен выскочить из ступицы, мы рекомендуем снимать с обеих сторон.

    Осторожно возьмите лезвие под кромку покрытия ступицы и поднимите, чтобы снять крышку.

    2. Снимите шнур амортизатора с черного зажима, полностью вытащив его из ступицы. Это поможет ослабить зажим и вытащить его.

    3. Пальцем или ручкой вытяните черный зажим из ножки ступицы через небольшое среднее отверстие ступицы. Этот зажим может быть трудно вытащить, поэтому мы рекомендуем использовать ручку, чтобы протолкнуть зажим через одну сторону среднего отверстия ступицы – не бойтесь нажимать, зажим очень прочный.

    Используя ручку или палец, вытяните черный зажим из центра ступицы с помощью шнура амортизатора.

    4. После этого вы сможете отвести его достаточно далеко, чтобы можно было ухватиться за конец пальцами.

    5. После того, как вы закончите ремонт комплекта стоек, протяните петлю амортизирующего шнура через стойку ступицы, пока она не выйдет из середины ступицы.

    6. Присоедините черный зажим к петле, а затем протяните зажим и шнур амортизатора обратно через ступицу, пока он не встанет на место.

    7. Свяжите шнур амортизатора так, чтобы он не подходил слишком близко к концу шеста.

    Проденьте шнур амортизатора через ступицу в виде петли, затем прикрепите черный зажим к шнуру амортизатора и потяните зажим обратно на место в ступице.

    Ослаблен шнур амортизатора? Без проблем!

    Шнур амортизатора со временем может потерять эластичность. Важно обновить амортизирующий шнур в наборе полюсов, когда вы начинаете замечать изнашивание, потерю эластичности или когда полюса не подходят друг к другу должным образом. Вы можете найти шнур для шока в большинстве магазинов товаров для дома или в Интернете. Вы также можете связаться с нами напрямую, если вам нужен шнур для шока. После того, как у вас будет новый шнур, вам нужно будет следовать приведенным выше инструкциям, чтобы сломать комплект шестов. Лучше всего оставаться организованным, пронумеровав сегменты и крепко держась за шнур питания.

    Есть вопросы? Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов здесь или по телефону 800-997-9301.

    6 Проблемы подключения общих проводов и их решения

    Многие проблемы с электричеством в доме связаны с разными версиями одной и той же существенной проблемы: проводные соединения выполнены неправильно или со временем ослабли. Возможно, вы унаследовали проблему от предыдущего владельца или от электрика, который выполнил ненадлежащую работу, или, возможно, это результат работы, которую вы выполнили сами.Многие проблемы с подключением проводов возникают не по чьей-либо вине, а просто в результате времени. Провода находятся в постоянном цикле нагрева и охлаждения, расширения и сжатия. Каждый раз, когда используется выключатель или подключаются устройства, и естественным результатом всего этого использования является то, что со временем проводные соединения могут ослабнуть.

    Ваша электрическая система имеет множество мер защиты от опасностей, связанных с плохими соединениями проводов, такими как система заземления, автоматические выключатели и защита GFCI и AFCI.Тем не менее, существует опасность искрообразования и искрения всякий раз, когда в вашей системе имеется ненадежное соединение проводов. Многие из этих проблем довольно легко обнаружить и отремонтировать домовладельцу, в то время как с другими лучше всего справиться профессиональным электриком. Понимание того, где обычно возникают эти проблемы, поможет вам решить, как с ними справиться.

    Инструменты и материалы

    • Фонарь
    • Инструмент для зачистки проводов
    • Отвертки
    • Универсальный нож
    • Разъемы проводов (гайки)
    • Защита глаз
    • Электрический провод разного калибра

    Вот шесть наиболее частых причин возникновения проблем с подключением проводов.

    Ослабленные соединения проводов на переключателях и выходах

    Наиболее распространенной проблемой является ослабление винтовых клеммных соединений на настенных выключателях и розетках. Поскольку эти приспособления наиболее часто используются в электрической системе, именно в них следует в первую очередь искать, если вы подозреваете проблемы с подключением проводов.

    Ослабленные соединения проводов в выключателе, розетке или осветительной арматуре часто сигнализируются жужжащим или потрескивающим звуком или мерцающим светом.

    Чтобы решить эту проблему, сначала необходимо отключить питание предполагаемого настенного выключателя, светильника или розетки. Выключив питание, вы можете снять крышку и с помощью фонарика внимательно осмотреть винтовые клеммы внутри, где подключаются провода. Если вы обнаружите, что какие-то незакрепленные, осторожно затяните винтовые клеммы на проводах. По всей видимости, это решит проблему.

    Иногда вы можете обнаружить, что соединения проводов выполняются с помощью вставных фитингов на задней стороне выключателя или розетки.Этот метод подключения печально известен своей склонностью к отказу – настолько, что большинство профессиональных электриков вообще не используют вставные фитинги, а вместо этого выполняют все соединения проводов с помощью винтовых клеммных соединений по бокам выключателя или розетки. . Если вы обнаружите, что ваше устройство сделано с цанговыми фитингами, вы можете удалить их и снова подключить провода к винтовым клеммам на устройстве.

    Наконец, если внутри коробки есть сквозные соединения проводов, которые выполнены с помощью гаек или другого типа разъема, проверьте их, чтобы убедиться, что провода плотно соединены друг с другом.Плохо закрепленный разъем также является частым источником проблем.

    Соединения проводов с помощью изоленты

    Классическая ошибка подключения проводов – это когда провода соединяются вместе изолентой, а не гайкой для проводов или другим разрешенным соединителем.

    Чтобы устранить проблему, сначала отключите питание цепи. Затем снимите изоленту с проводов и очистите их. Убедитесь, что видно достаточное количество оголенных проводов (для большинства разъемов это означает около 3/4 дюйма), затем соедините провода вместе с помощью гайки для проводов или другого одобренного разъема (теперь есть вставные разъемы, которые нравятся некоторым профессионалам. использовать).

    Если концы проводов повреждены, вы можете отрезать концы проводов и снять около 3/4 дюйма изоляции, чтобы обеспечить надежное соединение с помощью гайки.

    Два или более провода под одной винтовой клеммой

    Еще одна распространенная проблема с подключением проводов – это когда вы обнаруживаете, что два или более проводов зажаты под одной винтовой клеммой на выключателе или розетке. Это явный признак самодеятельности и явной пожарной опасности. Допускается прокладка одного провода под каждой из двух винтовых клемм на стороне розетки или выключателя, но заклинивание двух проводов под одним винтом является нарушением норм.Чаще всего это наблюдается, когда под винтом заземления на розетке или переключателе находятся два оголенных медных заземляющих провода, но иногда вы также можете найти горячие или нейтральные провода, подключенные к единственной винтовой клемме.

    Чтобы решить эту проблему, еще раз, этот ремонт включает в себя сначала отключение питания. Затем два поврежденных провода отключаются от их винтовых клемм. Отрежьте 6-дюймовый пигтейл того же цвета, что и два провода (используйте зеленый пигтейл, если вы соединяете два неизолированных медных заземляющих провода).Зачистите 3/4 дюйма изоляции с каждого конца гибкого кабеля, затем присоедините один конец к двум только что отсоединенным проводам с помощью соединителя (гайка). Теперь прикрепите свободный конец гибкого провода к винтовой клемме, которая когда-то удерживала два провода.

    По сути, вы создали мост или путь, который соединяет оба провода с желаемой винтовой клеммой на розетке или переключателе.

    Примечание: Убедитесь, что длина гибкого провода такого же калибра, как и у проводов цепи.В цепи на 15 А обычно используется провод 14 калибра; В схеме на 20 ампер используется провод 12 калибра.

    Открытые провода

    Довольно часто, особенно при любительских электромонтажных работах, можно увидеть резьбовое клеммное соединение или соединение с гайкой провода, где на проводах виден слишком большой (или слишком маленький) оголенный медный провод. В случае винтовых клеммных соединений должно быть достаточно оголенного медного провода, чтобы полностью обернуть его вокруг винтовой клеммы, но не настолько, чтобы излишек оголенного медного провода выходил из винта.Это прекрасный баланс: слишком маленький оголенный медный провод позволяет винту при затяжке опираться на изоляцию, а не на сам провод, в то время как слишком большой оголенный провод может закоротить, если он коснется металлической коробки или других проводов. Провода должны быть намотаны на винтовые клеммы по часовой стрелке; если их перевернуть, они могут расшататься.

    При соединении с помощью гайки весь оголенный медный провод должен быть спрятан под пластиковой крышкой, так чтобы оголенный провод не был виден в нижней части гайки.

    Чтобы устранить проблему, выключите питание устройства, затем отсоедините провода и либо обрежьте лишний провод, либо снимите дополнительную изоляцию, чтобы обнажить необходимое количество провода. Затем снова подсоедините провода к их винтовым клеммам или гайкам. Слегка потяните за провода, чтобы убедиться, что они надежно подключены.

    Ослабленные соединения на выводах автоматического выключателя

    Менее распространенная проблема – это когда горячие провода на автоматических выключателях в главной сервисной панели не плотно подключены к выключателю.Когда это происходит, вы можете заметить мерцание лампочек или проблемы с обслуживанием приборов по всей цепи. При подключении к автоматическим выключателям убедитесь, что сняли с провода необходимое количество изоляции и перед затяжкой убедитесь, что только оголенный провод помещен под клеммную прорезь. Изоляция под разъемом подключения – нарушение кода.

    Чтобы устранить проблему, ремонт на главной сервисной панели должен выполняться профессиональным электриком. Любители должны пытаться выполнить этот ремонт только в том случае, если они достаточно опытны и хорошо осведомлены об электрических системах.

    Электрик решит эту проблему, отключив прерыватель и отсоединив его от горячей шины на главной сервисной панели. Он или она проверит горячий провод, подключенный к выключателю, чтобы убедиться, что винт затянут, а под клеммой нет изоляции и нет оголенных оголенных медных проводов. После завершения ремонта электрик вставит выключатель обратно на горячую шину и снова включит выключатель.

    Неисправные соединения нейтрального провода на панелях автоматических выключателей

    Другая менее распространенная проблема – и еще одна, с которой обычно справляются профессионалы, – это когда белый провод цепи неправильно подключен к нейтральной шине на главной сервисной панели.Симптомы здесь будут такими же, как у неисправного горячего провода.

    Чтобы устранить эту проблему, электрик проверит, достаточно ли зачищен нейтральный провод и правильно ли он подсоединен к нулевой шине.

    Общие проблемы полюсов питания | Местный электрик

    Столбы электропередачи – это форма источника питания, расположенная на улицах, где частные столбы расположены на частной территории. Точка подключения на общественной опоре электропередачи переходит на частную собственность к точке крепления.Эти опоры электропередач могут испытывать проблемы, связанные с воздушными линиями электропередач и фактическими опорами электропередач. Распространенные проблемы, связанные с линиями электропередач на опорах:

    • Наклонение и падение вехи – это результат неправильной установки, экстремальных погодных условий или если что-то коснулось вешки. Деревянные опоры, которые гниют, возникли из-за плохого обращения, а также из-за того, что на опоре поедают грибы или насекомые. Столб из оцинкованной стали может опрокинуться или упасть из-за коррозии и ржавчины на основании.Ослабленный полюс может начать наклоняться и временами приведет к его падению.
    • Slack Wires – провода и кабели линии электропередачи могут провисать, что означает, что они начнут падать. Если провода свисают слишком низко, это связано с неправильной установкой опоры питания. Низко висящие провода чрезвычайно опасны, особенно если они свисают возле зданий или металлических крыш. Прикосновение к этим проводам может вызвать сотрясение, а любая растительность, касающаяся их, также может стать причиной пожара.
    • Конфликтующие линии электропередач – если линии электропередач не подключены должным образом, они могут не оставаться на месте.Когда это происходит, они могут ослабнуть, запутаться или столкнуться. При столкновении могут образоваться расплавленные осколки и искры, которые усиливаются при сильном ветре.
    • Неправильное заземление – системы заземления защищают электрооборудование и людей от повреждений в результате скачков напряжения. Силовые опоры и линии электропередач в основном заземляются стальными медными проводами, которые соединяются с металлическими стержнями в земле. Если полюса питания не были заземлены должным образом, и человек или предмет вступили в контакт с этими кабелями, это может привести к разрушительной опасности поражения электрическим током.
    • Незакрепленные фитинги опоры – любая часть опоры питания, которая была неправильно установлена ​​или установлена, может привести к ослаблению этих частей. Изношенные, ослабленные или изношенные фитинги и насадки могут увеличить вероятность возгорания и поражения электрическим током.

    Изношенные траверсы – эти части устанавливаются на опоре для соединения силовых линий и других частей опоры. Если они не соответствуют стандарту или установлены неправильно, они могут быть легко повреждены и ослаблены.В этом случае у линий электропередач выше вероятность обрыва или короткого замыкания, что может вызвать серьезные осложнения.

    Когда частный столб электроснабжения устанавливается в частной собственности, ответственность за это несет собственник. Точка питания – это когда частный столб мощности подключается к электрической сети на улице.

    Провода, кабели и опоры в частной собственности, а также работы по их обслуживанию, установке и ремонту должны быть организованы владельцем собственности.Если лицо получило частное уведомление о неисправности опоры электропередачи, то владелец недвижимости также должен будет взять на себя ответственность и организовать помощь электрика 2 уровня.

    Если машина ударила о столб электрического питания, к этой ситуации следует отнестись серьезно. Дорожно-транспортное происшествие с участием столба электропередач, особенно если оно упало, может привести к разрушительным последствиям. Ниже приводится руководство о том, что делать в случае дорожно-транспортного происшествия с опорой:

    1. Оставайтесь в машине и держите окна и двери закрытыми
    2. Немедленно позвоните в службу экстренной помощи, где они помогут обеспечить безопасность.Опора электропередачи будет безопасно удалена, движение будет обработано, а авария – под контролем.
    3. Если телефон недоступен для вызова помощи, подождите, пока человек обнаружит аварию и позвонит за помощью. Чрезвычайно важно не выходить из машины, так как внутри она безопаснее, чем снаружи.

    Если столб мощности наклоняется или упал, необходимо связаться с Ausgrid, чтобы разрешить ситуацию. Важно не приближаться к столбу электропередач, так как это может привести к поражению электрическим током и другим проблемам.Профессиональный электротехнический подрядчик точно поймет, как работать вблизи линий электропередач.

    Квалифицированный электрик установит наклонную опору питания, при этом опора будет выпрямлена и правильно расположена в земле. Если столб слишком слабый, старый или поврежденный, то единственным вариантом может быть замена. Нетренированный человек никогда не должен пытаться исправить наклонную опору, так как это чрезвычайно опасно. Дополнительные повреждения также могут быть нанесены, если не будут применены профессиональные методы.

    Руководство по ремонту треккинговых палок

    – Globo Surf

    Трекинговые палки, также известные как трости, являются одним из самых важных предметов, которые вы когда-либо включите в свой контрольный список для походов и пеших прогулок. Они снимают нагрузку с вашей спины, бедер и ступней, особенно если вы несете тяжелый рюкзак.

    Палки

    уменьшат нагрузку на суставы до 20 фунтов, перенеся ее на руки и палки. Они также позволят вам сохранять равновесие при ходьбе по ухабистой местности.

    Однако, как и любое постоянно используемое снаряжение для активного отдыха, походные палки могут сломаться, и вы будете собирать сухие палки на тропе. Если вы привыкли ходить в походы с палками, то знаете, что любая проблема, связанная с палкой, может стать настоящей головной болью. А если вам не хватает новой пары, вам может быть действительно сложно идти по тропе без поддержки. Поэтому важно, чтобы вы усвоили простые советы по ремонту треккинговых палок на тот случай, если вы поскользнетесь и сломаете одну из своих шестов или вам понадобится ее правильно зафиксировать.

    Как исправить треккинговые палки

    Ремонт походной палки в основном зависит от точки отказа. Возможно, вы катались по лесу, и ваш шест случайно ударился о камень, погребенный под спутанной травой, и сломался. Возможно, вы используете шест с механизмом блокировки, который не фиксируется должным образом, поэтому он продолжает скользить во время ходьбы. Если вы точно знаете, что вам нужно исправить, тогда процесс будет легкой прогулкой.

    В этом руководстве мы собираемся обсудить, как затянуть шест, чтобы он зафиксировался должным образом, и как исправить его, если он сломался.

    Затягивание палок : Большинство палок для пеших прогулок снабжены механизмом блокировки, который надежно фиксирует детали вместе, чтобы предотвратить их соскальзывание. Что делает этот механизм, так это то, что он расширяется, оказывая давление на внутреннюю часть шеста и фиксируя его на месте, чтобы он не скользил, пока вы двигаетесь по тропе. Если этот механизм не работает должным образом, значит, ваш столб обязательно нуждается в ремонте. Для этого:

    1. Вытащите незафиксированную часть. Идея здесь состоит в том, чтобы подтянуть запорный механизм к самой тонкой части шеста, чтобы он мог максимально контактировать со стенками шеста.
    2. Поверните шест, как будто вы его фиксируете, и вы почувствуете, как он медленно начинает сжиматься.
    3. Просто снимите штангу и зафиксируйте в любом месте.

    Но бывают случаи, когда треккинговая палка не блокируется из-за застрявшего внутри мусора. Хотя это случается редко, но если вы выполнили описанные выше действия и ваша палка все еще скользит, вам следует проверить, не застряла ли грязь в запорном механизме. Вот самый простой способ сделать это:

    1. Разделите две части треккинговой палки.
    2. Вытяните стопорный механизм из ниток.
    3. С помощью влажной тряпки или губки протрите нити в верхней части шеста. Также очистите запорный механизм.

    4. Соберите. Никогда не смазывайте внутреннюю часть фиксирующего механизма, так как это может вызвать проскальзывание внутри стойки.

    Ремонт сломанных опор : Если вы знаете, как отремонтировать опору для палатки, это будет несложно. Вам понадобится пластиковая трубка, пильный диск и изолента.Ремонт треккинговых палок на сломанные детали будет производиться следующим образом:

    1. Используя пильное полотно, отрежьте небольшой кусок (около 30 см) от края пластиковой трубки.
    2. Возьмите небольшой кусок трубки, который вы только что отрезали, и проделайте на нем прорезь. Убедитесь, что ваше лезвие достаточно острое, чтобы ускорить рез.
    3. Возьмитесь за сломанный стержень и наденьте на него трубку с прорезью.
    4. Удерживая тормоз, потяните штангу в стороны, чтобы открыть шнур, идущий по центру штанги.
    5. Возьмите ленту и соберите все вместе. Сделайте столько слоев, сколько сможете, пока шест не будет выглядеть и чувствовать себя достаточно устойчивым, чтобы поддерживать вас на местности.
    6. Вы можете выбросить оставшиеся трубки, если выполнили свою миссию. Просто убедитесь, что вы отрезали еще несколько частей на случай, если вы сломаете другой столб или тот, который вы только что отремонтировали, нуждается в дополнительном ремонте, находясь там.

    Поддержание полюсов в хорошей форме

    Хотя установка шеста не так сложна, как кажется, это может раздражать, особенно если вам приходится делать это каждый раз, когда вы планируете поездку в лес.Но вы можете убедиться, что ваши шесты в хорошем рабочем состоянии, поддерживая постоянный уход.

    Познакомьтесь с : при регулярном обслуживании ваши походные палки прослужат очень долго. Если в вашем календаре нет походов на свежем воздухе и у вас есть несколько свободных минут, разберите шесты и убедитесь, что запорные механизмы, наконечники и ремни чистые и работают должным образом. Знакомство с внутренней частью ваших столбов и принципами работы может помочь вам определить проблему до того, как она обострится.

    Держите их в чистоте : Если вы путешествуете под дождем, и ваши шесты намокли и стали грязными, разберите их, разведите валы, а затем промойте их водой. Возьмите чистую тряпку и вытрите их, а затем дайте высохнуть на воздухе, прежде чем снова соединить части вместе. Никогда не храните шесты во влажном состоянии, так как это способствует окислению, из-за которого их будет труднее затянуть.

    Обзор Globo Surf

    Как и любое другое важное снаряжение, походные палки требуют постоянного ухода и ухода.Если вы использовали палки в своих походах, то вы знаете, что иногда столбы могут сломаться, и механизм блокировки может заедать за вас во время похода. К счастью, это легко исправить.

    В приведенном выше руководстве по ремонту треккинговых палок описаны быстрые шаги, которые вы можете использовать, чтобы выбраться из этой сложной ситуации. Просто убедитесь, что вы понимаете, что находится внутри вашего шеста, чтобы знать, что вы на самом деле ремонтируете.

    Больше Backpacking / Hiking Отзывы:
    Источник
    1. Имеют ли значение треккинговые палки? кооперативный институт.org

    Как заменить шнур амортизатора в опоре палатки

    В палатке есть множество крошечных компонентов, которые могут сломаться, но они не гарантируют покупку совершенно нового устройства. Ударные шнуры тентовых шестов могут легко выйти из строя, со временем они изнашиваются, становятся хрупкими и со временем теряют свои эластичные свойства. Когда амортизирующий шнур в опоре для палатки больше не работает, вы можете подумать, что нужно покупать новые стойки. Однако покупка новых опор для палатки может быть очень дорогостоящей, и есть гораздо более дешевая альтернатива.

    Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы построить собственную палатку, то вы точно сможете сделать этот ремонт своими руками. Заменить амортизирующий шнур в палаточном столбе легко, все, что вам нужно, – это несколько материалов и хорошее отношение к делу! В этой статье вы познакомитесь с несколькими различными методами, которые можно использовать для ремонта сломанных шнуров амортизатора палаточного столба. Мы также расскажем немного о том, почему так важны шнуры питания, а также о мерах, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить повреждение в будущем. Читайте дальше, чтобы узнать обо всем этом и многом другом, и умело замените шнур амортизатора в палке для палатки.

    Сломанный столб палатки в поле не должен вызывать тревогу, если вы знаете, как это исправить.

    Что такое тент амортизатора и почему он важен?

    Современные опоры для палаток содержат шнуры от ударов, их основное предназначение – удерживать их вместе. В более ранних конструкциях палаток использовались шесты, которые просто разделялись на более мелкие части, в то время как это современное усовершенствование удерживает все ваши шесты как единое целое и упрощает установку палатки.Если шнур от одной из ваших шестов порвется, вы все равно можете использовать его отдельно.

    Однако, поскольку стойки для палаток предназначены для соединения, установка палатки может оказаться сложной задачей. Кроме того, гораздо легче потерять компоненты палатки и шесты, если они не соединены вместе, поэтому в этом отношении очень полезны шнуры для амортизации. Ударные шнуры тентовых шестов изготовлены из эластичного материала, так что различные сегменты скрепляются эластичными средствами после сборки стоек.Вы можете использовать неэластичный амортизатор, чтобы соединить палки в одно целое, но его эластичность определенно полезна при сборке убежища для сельской местности.

    Что вам нужно для замены шнура амортизатора в опоре для палатки

    Прежде чем приступить к ремонту палатки, убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы. Вы можете купить сменный шнур амортизатора в местном магазине кемпинга, а также в Интернете есть много розничных продавцов. Вам потребуются:

    • Ударный шнур (размер ⅛ ”или меньше) достаточной длины для всех ваших стоек, которые необходимо отремонтировать
    • Ножницы или острый край
    • Измерительная лента
    • Sharpie или маркер
    • Зажигалка или спички для оплавления концов
    • Малярная лента

    Как заменить неисправный шнур амортизатора в опоре для палатки

    Итак, теперь у вас есть все необходимые инструменты, а также подходящий шнур для замены старого неисправного амортизатора шнуры, пора приступить к ремонту вашего убежища.Следуйте нашим указаниям, и ваша палатка будет как новенькая!

    1. Если ваш шнур все еще не поврежден, первое, что вам нужно сделать, это разорвать две части стойки для палатки и с помощью ножниц перерезать шнур амортизатора внутри. Как только шнур будет перерезан, полюс для палатки развалится на части. Мы рекомендуем разложить детали на полу, следя за тем, чтобы они оставались в том же порядке и ориентации. Вполне вероятно, что секции полюса в середине идентичны, поэтому концы, на которых привязан шнур, являются наиболее важной частью, чтобы не путать.На обоих концах полюсов должен быть штифт, называемый втулкой; удалите их, и вы увидите, что старый шнур от амортизатора привязан. Возможно, вам придется открутить колышки втулки, а затем развязать оставшийся шнур. При демонтаже опор для палатки вы можете использовать малярную ленту или маркер, чтобы пометить их, чтобы избежать путаницы.

    2. Теперь нужно измерить длину шнура, чтобы заменить старый сломанный. Если вы заменяете шнур амортизатора в нескольких разных опорах для палатки, убедитесь, что вы измеряете правильные размеры для каждой из них.Измерьте штангу от конца до конца, чтобы определить общую длину растянутого шнура, который вам нужен, но помните, что фактическая длина должна быть короче, чтобы учесть некоторое растяжение и натяжение. Отметьте маркером необходимую длину шнура, но пока не разрезайте его! Если ваш старый шнур амортизатора не потерял эластичности, вы можете разложить его и пометить новый шнур такой же длины. Если вы не можете использовать старый шнур в качестве ориентира, отметьте замену примерно на 8 дюймов короче полюса или примерно на 75% от его общей длины.Помните, что вам понадобится небольшой дополнительный шнур, чтобы завязать узлы. Вам нужно будет обрезать шнур до длины, превышающей длину полюсов палатки, чтобы оставить место для его продевания.

    3. Возьмите свободный конец нового шнура амортизатора и надежно привяжите его к одному штифту втулки, чтобы узел не выскользнул. Затем возьмите более длинный конец и начните продевать его через все сегменты палки. Убедитесь, что вы внимательно следите за порядком, эта часть должна быть легкой, если вы сохранили полюсные наконечники ранее.Будьте осторожны, когда вы продеваете шнуры в правильной ориентации, от мужчины к женщине, иначе они не соберутся вместе, когда вы закончите. Добравшись до конца шеста, проденьте шнур через оставшийся штифт втулки, но пока не привязывайте его.

    4. Соберите опору для палатки так, чтобы все части были соединены вместе, как при установке палатки. Свободный конец нового шнура амортизатора следует продеть через штифт, но не привязывать в этот момент. Когда все части шеста для палатки будут закреплены, начните тянуть за шнур, чтобы он вытянул конец.Продолжайте натягивать шнур амортизатора, пока не увидите сделанную ранее отметку. Когда вы натянули шнур до нужной длины, завяжите здесь узел, чтобы колышек надежно закрепился.

    5. Обрежьте лишний шнур после узла на каждом конце, оставив около 2 дюймов свободной длины. Затем воспользуйтесь зажигалкой или спичками, чтобы опалить конец шнура, чтобы он не потрепался и не распался. Затем согните шнур так, чтобы он оказался внутри стойки для палатки, и осторожно замените колышки на любом конце стойки.Теперь за пределами столба не должно быть видимого шнура шока, все будет спрятано и собрано заново. Повторите процесс для каждого шнура амортизатора опоры палатки, который необходимо заменить.

    На этом мы завершаем наши инструкции по замене шнура амортизатора внутри палаточного столба. Как видите, отремонтировать снаряжение для кемпинга несложно, и это намного дешевле, чем постоянно покупать замену. Все походное снаряжение изнашивается, но в большинстве случаев в замене нет необходимости.

    Вы можете заделать дыры в надувном матрасе, починить рюкзак в полевых условиях, это удивительно, что вы можете сделать сами, если у вас есть правильная мотивация.Это отличный способ использовать, если вы дома и нуждаетесь в ремонте, но что произойдет, если ваш шнур от шока порвется, когда вы в походе? Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых альтернативах этой технике, если у вас нет под рукой запасного шнура для шнура от шатра.

    Как отремонтировать шнур электрошока, если он рвется в поле

    Если вы уже находитесь в походе и вас ударили замком или натянутым шнуром, это может затруднить сборку вашего убежища.К счастью, есть простое решение, если вы хотите отремонтировать шнур, не заменяя его по всей длине. Это не такое постоянное решение, как замена шнура, однако оно сделает вашу палатку более функциональной на некоторое время.

    Если шнур не порван или слишком растянут для палаточного столба, есть простое решение. Просто снимите колышек с одного конца полюсов и развяжите шнур. Затем протяните шнур амортизатора, пока он снова не закрепится, и снова привяжите его к штифту втулки.Шнур может быть не таким эластичным, как раньше, но устранение провисания поможет полюсам лучше функционировать.

    Если у вашей старой стойки амортизатора сломался шнур, вам нужно будет разобрать стойку в соответствии с нашими инструкциями, приведенными выше. Когда вы обнаружите разрыв шнура, вам нужно будет разбавить материал. По обе стороны от разрыва удалите несколько дюймов эластичного сердечника шнура, оставив только плетеную оболочку. Завяжите этот более тонкий шнур в надежный узел, а затем обрежьте и опалите излишки, чтобы они не растрепались.Причина, по которой вам нужен более тонкий отрезок шнура для завязывания, заключается в том, чтобы узел не застревал в полюсах и мог легко пройти через него.

    Погнутую или сломанную опору для палатки можно легко починить, где бы вы ни находились.

    Использование веревки в качестве временной замены сломанного шнура амортизатора

    Если шнур амортизатора в стойке для палатки не подлежит ремонту, но у вас нет под рукой нового шнура на замену, вы можете использовать веревку, чтобы прикрепить полюса вместе.Имейте в виду, что он не будет обладать такими же эластичными свойствами, как у правильного шнура амортизатора, однако он может служить в качестве временной замены до тех пор, пока вы не сможете произвести более существенный ремонт. Все, что вам нужно для выполнения этого ремонта своими руками, – это длина прочной веревки и заколка для волос, так что это несложный ремонт с использованием ограниченного количества материалов.

    Во-первых, разберите штангу для палатки, как мы объяснили выше, включая втулки на концах. Еще раз, вам нужно позаботиться о том, чтобы не перепутать сегменты полюса, чтобы потом вы могли легко собрать их обратно.Удалите старый шнур амортизатора и выбросьте его, он вам больше не понадобится. Отмерьте веревку по всей длине палаточного шеста плюс несколько дополнительных дюймов, чтобы завязать узлы, и обрежьте ее.

    Надежно привяжите веревку к плоской шпильке для волос, чтобы ее было намного легче продеть обратно через палатку. Другой конец привяжите к первому штифту втулки, а затем начните продевать веревку через стержень. Вы можете сделать это, пропустив шпильку через стержень, а затем осторожно протянув ее с другой стороны.Продолжайте, пока не пропустите веревку через все полюса, а затем дойдете до штифта на противоположном конце.

    Поскольку вы используете веревку, а не эластичный шнур, вы не можете натянуть ее, прежде чем завязать. Вместо этого вам нужно убедиться, что имеется достаточно незакрепленных стержней, чтобы вы могли разобрать шесты и сложить их. С учетом этой дополнительной длины привяжите шнурок к штифту с втулкой, а затем опалите концы, чтобы предотвратить изнашивание. Мы рекомендуем развернуть палки после того, как вы закончите, чтобы проверить, достаточно ли провисания, чтобы упаковать палатку.Если есть какие-либо ошибки, вы можете отвязать конец на колышке и внести необходимые корректировки.

    Как отремонтировать сломанную опору для палатки

    Ударный шнур – не единственное, что может порваться на опоре для палатки; иногда сами внешние полюса могут сломаться. Если вы во время похода пострадали от поломки опоры для палатки, это может сделать ваше убежище совершенно бесполезным! Вот почему вам нужно знать эти простые способы ремонта сломанной стойки палатки, а также замены троса троса, чтобы быть готовым к любым неожиданностям.

    Самый простой способ исправить сломанную опору – использовать ремонтную втулку для опоры, также называемую шиной. Часто вы получаете один из них при покупке палатки – это важное туристическое снаряжение, которое вам следует не забыть взять с собой. Если в вашей палатке нет ремонтного рукава, его можно купить недорого, никогда не знаешь, когда он может понадобиться.

    Во-первых, выровняйте сломанные секции полюсов. Если опора палатки только согнута, а не полностью разорвана, осторожно согните металл на место.Наденьте втулку на штангу и поместите ее над разрывом. Если на пути есть куски сломанного металла опоры палатки, попробуйте использовать плоскогубцы или камень, чтобы согнуть их внутрь. Как только рукав будет на месте, используйте обильное количество клейкой ленты, чтобы прикрепить его к столбу, стараясь избегать любых зазоров.

    Если у вас нет ремня для ремонта шеста, вы можете использовать запасной кол, чтобы наложить шину. Однако учтите, что это может усложнить сборку палатки, поэтому вам нужно принять решение о том, проводить ли ремонт до или после установки палатки.Выровняйте сломанный столб палатки, как и раньше, а затем прикрепите изолентой стержень по обе стороны от разрыва. Вы можете покрыть все это изолентой, просто убедитесь, что ваш ремонт в безопасности.

    Предотвращение повреждения опор палатки в будущем

    Если вы отремонтировали шнур амортизатора опоры палатки и не хотите делать то же самое снова в будущем, у нас есть несколько советов по сохранению и продление срока службы ваших палаточных столбов. В любое время не ставьте шесты на землю, особенно в рыхлой грязи, гравии или грязи.Когда ваши шесты сложены, в полой внутренней части остаются отверстия.

    Лучше не допускать попадания мусора внутрь опор палатки, так как это может повредить шнур амортизатора и привести к его повторному разрыву. Лучше всего не допускать попадания грязи на все уличное снаряжение, как правило, это продлит срок его службы.

    При установке палатки и сборке столбов для палатки сначала попробуйте соединить средний сегмент. Убирая, сначала отделите и этот сегмент.Это снизит нагрузку на эластичный шнур амортизатора внутри, помогая предотвратить поломки и необходимость замены. Следуйте этим нескольким советам, и вы с большей вероятностью избежите ремонта и замены в будущем.

    Если вы готовы сделать несколько простых ремонтов, то отдых в походе станет еще проще.

    Окончательный вердикт:

    Замена шнура амортизатора в опоре для палатки иногда является необходимой задачей, но это не должно быть трудным.Небольшой ремонт и замена вашего кемпингового снаряжения может сэкономить много денег в долгосрочной перспективе, а также значительно лучше для планеты. Научиться выполнять эти мелкие исправления легко, и, прежде всего, это сделает вас лучшим кемпером.

    Бонусный совет: Посмотрите это видео, чтобы получить еще несколько советов по ремонту палаточных шестов!

    Опоры электросети: обслуживание или замена

    Влага от проливного дождя, порыва ветра и внезапных наводнений может нанести серьезный ущерб материалу, оставленному стихией.Это настоящий подвиг, что средний срок службы опоры электросети составляет от 30 до 40 лет. Эти деревянные балки имеют решающее значение для нашей работы как общества и служат множеству целей. Часто на одном полюсе размещается несколько служб, таких как питание, телефон и кабель.

    По данным Power Grid International, в этой стране эксплуатируется от 160 до 180 миллионов деревянных опор. Если стоимость замены превышает тысячу долларов за единицу, некоторые быстрые математические вычисления говорят нам, что эти столбы являются одними из самых ценных активов, которыми владеет коммунальная компания.С такими большими деньгами и бизнесом на линии (это не каламбур) обслуживание опор электросети должно стать важным мероприятием. И главный приоритет. Вот краткое изложение того, что вам следует знать об обслуживании опор электросети.

    Профилактическое обслуживание – необходимость

    Для большинства из нас дом или машина – самые дорогие активы, которыми мы когда-либо владели. Поддерживая эти вещи в рабочем состоянии, мы практикуем профилактическое обслуживание, чтобы выявить мелкие проблемы, прежде чем они перерастут в большие.В наших автомобилях мы регулярно меняем масло и проверяем давление в шинах. Мы очищаем водостоки и мойку сайдинга под давлением. Для коммунальных предприятий то же самое относится и к опорам.

    В зависимости от того, где расположены ваши столбы, вы можете подумать о добавлении непроницаемого слоя для защиты вашего столба от повреждений огнем. Эти продукты, как правило, легко наносить, распыляя непосредственно на столб без необходимости перемешивания.

    Еще одна опасность, от которой следует защищать свой шест, – это дятлы и насекомые.Опять же, на рынке есть много продуктов, которые просты в использовании и отлично справляются со своей задачей. Защита ваших активов от вредителей, наносящих ущерб древесине, всегда является хорошей идеей. Эти продукты, как правило, изготавливаются на основе эпоксидной смолы или уретана, и для каждого типа есть свои плюсы и минусы.

    Как проверить опоры электросети

    Для каждой коммунальной компании жизненно важно иметь полную программу, которая включает в себя как визуальные проверки, так и проверки устойчивости любых опор в пределах ее зоны обслуживания.Хотя количество полюсов будет определять частоту, нередко проводить осмотр не реже одного раза в год.

    Ваш осмотр должен включать испытания на скорость ветра для проверки прочности шеста. Кроме того, раскопки под землей, чтобы следить за насекомыми. Обязательно проанализируйте любые ямки или дыры и добавьте консервант, чтобы продлить срок службы шеста.

    Когда пора менять опоры электросети

    Есть несколько контрольных знаков, которые могут сообщить вам, когда пришло время заменить опорную стойку.К счастью, некоторые из этих признаков видны невооруженным глазом и их легко заметить.

    Во-первых, самый очевидный способ узнать, нужно ли вам заменить столб, – это если он больше не работает должным образом. Это может быть результатом возраста или одной из других причин, о которых мы поговорим позже. Когда срок службы столба подходит к концу, вы можете заметить провисание проводов или периодические отключения. Если вы занимаетесь этим видом деятельности в течение длительного периода времени, возможно, в ваших интересах заменить шест.

    Опора для электросети, которая выглядит чрезмерно сухой, с зазубринами или потрохами, также является признаком того, что опора созрела для замены. Этот распад может происходить по разным причинам, но наиболее частыми виновниками являются экологический ущерб, нанесенный суровой погодой или насекомыми, проедшими полюс. Такое серьезное ухудшение не только повлияет на производительность, но и может быть опасным, если когда-либо дойдет до точки раскола и разрушения.

    Еще одна легко заметная отметка на столбе, готовом к замене, – это чрезмерный наклон.Наклоняющиеся шесты особенно опасны, потому что они более подвержены поломкам во время ветра или ливня. Кроме того, они чаще соприкасаются с зеленью или близлежащими строениями, что увеличивает вероятность пожара.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.