Как заплести трос правильно: Как заплести стальной трос – схема выполнения работ + Видео

alexxlab | 14.10.1983 | 0 | Разное

Содержание

Огон на трехпрядном тросе

Однажды у любого из нас может возникнуть потребность изготовить буксировочный трос или другую снасть, имеющую на конце петли. Первым делом тут, конечно, приходят мысли об огонах, но на практике заплетение огонов оказывается довольно непростым делом. Но если разобраться, то непростое оно только на первый взгляд, так как вся беда заключается в отсутствии вразумительных инструкций.

Расплели и оплавили

Отделяем прядь от троса

Недавно и мне пришлось обзавестись парой тросов для вытягивания мотоцикла лебедкой из различных сложных мест. Вязать узлы на тросе далеко не всегда бывает удобным, поэтому я решил заплести на концах огоны. Но прежде чем мне это удалось сделать правильно, я испортил довольно много троса, но в конце концов у меня стало получаться, и теперь я хочу попробовать поделиться этим навыком с вами.

Итак, первым делом надо расплести трос на отдельные пряди. Если это синтетический трос, то прядки нужно заплавить на концах.

Прикинув размер будущей петли нужно пробить любым подходящим предметом трос в том месте, где начнется огон. Я использую для этого отвертку.

Далее разделяем пряди так, чтобы две из них оказались сверху, а одна снизу. Здесь я должен заметить, что трос с разноцветными прядями по первости заплетать намного проще. На моем тросе одна прядка имеет зеленый цвет, и ее я буду использовать как “первую”. По началу, чтобы процесс был понятнее, следует соблюдать очередность пробивки прядок через трос, но в будущем станет понятно, что порядок не суть важен.

Сюда будем пробивать первую

Итак, оттянув отверткой и пальцами прядь на тросе, протаскиваем через нее нашу “первую” прядку. Мой трос сделан из полиэтилена и очень жесток. Процесс пробивки занимает много времени и сил, но облегчить его можно, зажимая трос в тиски и раскручивая его против свивки, тогда пряди расходятся гораздо легче.

Вытянули первую

Протянув “первую” прядку, снова беремся за трос и оттягиваем отверткой следующую прядь. Так как это самая первая пробивка, очень важно ничего здесь не перепутать, чтобы дальше все шло просто и понятно. Место, в которое мы должны просунуть “вторую” прядку находится там, где у нас вылезла прядка “первая”, но под следующей прядью троса сверху (если представить, что верх находится там, где сделана петля). Итак, просовываем и протягиваем “вторую” прядку. Сейчас я рискую вас запутать, но все-таки попытаюсь подсказать, что та прядка, которая торчит на нас, всегда должна находиться ниже той, которая от нас уходит.

Протащили вторую

Тепрь очередь за “третьей”, той самой что в одиночестве осталась с другой стороны троса. Ее надо пробить через прядь, до сих пор оставшуюся незадействованной таким образом, чтобы в конце концов с этой стороны троса мы увидели картину, идентичную той, что наблюдалась в случае с первыми двумя прядками.

Пвроде понятно, куда ее деть

Протаскивае третью

Если вы все сделали правильно, то как трос не верти, везде все должно быть заплетено абсолютно симметрично.

После первой пробивки

Все прядки должны торчать на одном уровне

Полная симметрия

Ну что-ж, самое сложное теперь позади, и сейчас нам остается механически повторять все предыдущие операции 4 раза. Опять оттягиваем на тросе прядь, под которую требуется затянуть “первую” прядку. Это место находится ниже того, в котором вылезла в прошлый раз “вторая” прядка, на следующей пряди ниже.

Первую вот сюда

Пробиваем первую по второму кругу

То же самое делаем со “второй прядкой”, а затем и с “третьей”. Прядки заплетаются с соблюдением очередности, одна за другой. Рисунок на огоне должен получатся симметричным и повторяющимся.

Вторую – сюда

Сюда будем подсовывать прядку №3

Пробиваем третью прядку

Сделав таким образом четыре пробивки, начинаем сводить огон на нет. Сперва забываем про “третью” прядку, а “первую” и “вторую” вплетаем еще раз. Затем забываем про “вторую” и последний раз вплетаем “первую”. Все, огон готов.

Почти все

Вытягиваем

Готово!

Теперь остается обстучать его киянкой на наковальне, затем вытянуть, чтобы он уплотнился. Я делаю это с помощью лома и куска бруса. Далее останется только обрезать торчащие концы прядок и обжечь огон над газовой плитой, чтобы мелкие выбившиеся ворсинки оплавились и пропали.

Обжим троса своими руками – bankingid.ru

Зажим для троса – крепкая хватка!

Необходимые инструменты и материалы

Клиновой зажим для троса – это специальное приспособление, предназначение которого – прочно соединять тросы между собой. С его помощью также можно изготовить петлю на конце тех же тросов. Но что же еще нужно знать про эти элементы?

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.

Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды. Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.

Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной.

Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей. Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.

Плоские зажимы также могут подразделяться на одинарные или на двойные. Главное отличие – в количестве имеющихся болтов. На одинарных зажимах крепление происходит одним болтом, а на двойных – двумя болтами. По применению такие зажимы особо не отличаются.

Дугообразные зажимы выполнены из цилиндра, который загнут дугой, а крепление происходит при помощи двух болтов, которые находятся на концах. Приспособления такого вида чаще используют для соединения металлических тросов, но вполне возможно применять их и для изготовления петель. Такой вид зажимов больше относится к промышленным, они рассчитаны на большие нагрузки. Обычный стандартный дугообразный зажим способен выдерживать нагрузку около 97 килограммов.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.

Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.

Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность. Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично. Подтяжку надо выполнять так. Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма.

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками. Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.

Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром. Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно.

Зажим для троса. Виды и работа. Применение и устройство. Особенности

Зажим для троса – это элемент такелажа, с помощью которого осуществляется фиксация петель на стальном тросе или его сращивание. Он обеспечивает надежное крепление и согласно требованиям ГОСТ и СНиП является обязательным элементом для строительных работ, в которых задействован стальной канат. Соединение зажимами более надежное, чем связывание узлами, но хуже чем сплетение концов при сращивании.

Зажим для троса в строительных работах

Преимущественно зажимы для тросов используются в случае осуществления высокой нагрузки на стальные канаты. В связи с этим данный элемент такелажа изготовляется из качественного металла устойчивого к давлению и трению. Всех производителей изготовляющих зажимы строго контролируют, поскольку некачественный ассортимент может стать причиной возникновения несчастных случаев на стройплощадке.

Обычно в строительных работах одновременно используется несколько зажимов на петле или точке сращивания. Они располагаются рядом друг с другом. Количество крепежей составляет от 2-3 штук. Нужно учитывать, что если создаваемая нагрузка на трос выше, чем способен выдержать один зажим, то увеличение однотипных крепежей недопустимо. В этом случае стоит отдать предпочтение более мощному зажиму, что будет более безопасным, чем использование даже десятков слабых.

Разновидности зажимов

Классификация зажимов осуществляется по нескольким критериям. В первую очередь это конструкция и материал изготовления. Кроме этого их можно различать по диаметру троса, для которого они предназначены. Зажимы выпускают под диаметр от 2 до 40 мм.

По конструктивным особенностям и способу обеспечения фиксации зажим для троса разделяют на виды:
  • Одноразовый.
  • Скоба.
  • Плоский одинарный.
  • Плоский двойной.
  • Обжимной.
  • Крестовый.
  • Стопорный.
  • Цанговый.
  • Планшетный.
  • Страховочный.
Одноразовый

Одноразовый зажим для троса представляет собой короткую трубку, сделанную из алюминия или другого мягкого металла. Сквозь нее продевается трос, после чего создается петля, и конец возвращаете через трубку. Далее необходимо приложить зажим к твердой поверхности и расплескать ударами молотка. В результате деформации трубки, ее стенки плотно прижмут стальной канат, не позволяя ему рассоединяться. С помощью подобных зажимов также проводят сращивания двух тросов.

Данная конструкция позволяет провести соединение только один раз, поскольку такой крепеж деформируется и повторно применяться не сможет. Одноразовая фиксация является наименее надежной, но самой дешевой. Ею можно воспользоваться для выполнения сращивания тросов или создания петли, когда на канат будет оказываться минимальная нагрузка. К достоинствам подобных зажимов можно отнести тот факт, что для обеспечения фиксации нужно всего несколько ударов молотка, на что уходят считанные секунды. Для увеличения надежности можно проводить линейное расплескивание, подставляя зубило. Если со временем крепление ослабевает, нужно возобновить силу сдавливания, снова постучав молотком.

Скоба

Зажим в виде скобы является одним из самых популярных. Он многоразовый, при необходимости скоба легко снимается с троса и используется дальше, поскольку не теряет свои рабочие характеристики. Внешне такой зажим представляет собой U-образную скобу, сделанную из стального прутка, на конце которой имеется резьба.

Скоба продевается в плоскую пластинку, в которой имеется два отверстия. После этого на скобу накручиваются две шестигранные гайки, которые при закручивании поджимают пластину, тем самым сдавливая трос. Это многоразовая система, которая применяется как для создания петель, так и сращивания каната. При использовании следует учитывать, что скобы непригодны для тросов, которые используются для подъема тяжелых предметов. Они имеют очень малые площадь прижима, поэтому зачастую пережимают канат, создавая режущую деформацию, что может привести к разрыву в данном месте.

Плоский одинарный

Плоский одинарный зажим представляет собой более надежную конструкцию, чем скоба, в связи с большей площадью прилегания. Он представляет собой две пластины, которые прижимаются друг другу с помощью болта и гайки. Одна пластина выполнена в форме корытца с бортиками, что предотвращает вероятность выскальзывания троса. Это довольно надежное крепление, которое нередко используется в строительстве. При сильном затягивании гайки прижим осуществляется на большой площади, поэтому врезание в одну плоскость исключается. В результате трос не получает ослаблений, способных разорваться при нагрузке.

Плоский двойной

Плоский двойной зажим для троса еще называют седельный. Он сочетает в себе два одинарных зажима. Внешне такой крепеж представляет собой вытянутые в длину две пластины, которые прижимаются друг к другу с помощью болтов с гайками. Это один из самых надежных способов для сращивания тросов, а также создания петель. Именно таким крепежом пользуются для установки растяжек на высоковольтных столбах воздушных линий электропередач, телевизионных антенн и прочих высоких конструкций. Также подобное крепление подойдет в тех случаях, когда необходимо обеспечить надежную фиксацию груза для подъема на большую высоту. Такелаж, применяемый в высотных кранах, укомплектован именно седельными зажимами.

Обжимной зажим

Обжимной зажим, или бочка, представляет собой две рельефные пластины, по периметру которых проделаны канавки для закладки троса. Они соединяются между собой с помощью винта. Данный обжим может применяться как для создания петель, так и сращивания. Его выбирают для оснащения подъемных механизмов лифтов, а также для прочих ответственных мероприятий. Такие зажимы выпускаются из различных металлов, поэтому свойства крепежа могут отличаться. Безусловным лидером по устойчивости являются стальные зажимы.

Крестовый

В том случае, если необходимо соединить вместе пересекающиеся между собой под прямым углом два троса, применяется крестовый зажим. Он выполнен в виде цилиндра, в который закручивается винт. По бокам имеются две прорези, которые пересекаются. В них укладываются канаты, после чего винт затягивается и тросы получают устойчивое соединение. Подобный зажим не является сверхнадежным. Он используется в тех случаях, когда необходимо создать сетку из троса. Использование такого крепежа для сращивания невозможно.

Стопорный

Стопорный зажим для троса внешне похож на крестовый крепеж, но в нем имеется только одна прорезь. Он устанавливается на участке троса для его утолщения. Благодаря наличию такого зажима, предметы, которые подвешены на канат, останавливаются при скольжении, цепляясь за такой крепеж. Данная конструкция применяется только для этой цели и не может использоваться для сращивания или создания петель.

Цанговый

Цанговый зажим для троса представляет собой наконечник, который фиксируется на конце каната. Его оголовье выполнено в виде расплесканного прута. Его использование позволяет проводить аккуратное крепление конца троса без необходимости создания петли. По конструктивной особенности такой крепеж полностью идентичный цанге, которая используется вместо патрона для дрели. Стоит отметить, что цанговая конструкция не дает стопроцентной гарантии эффективного соединения. В связи с этим не стоит рассчитывать на то, что цанговый наконечник будет панацеей от обрыва.

Цанговый наконечник может иметь различную конструкцию оголовья. Он осуществляет соединение с прочими элементами, к которым фиксируется трос. Подобные зажимы одни из самых дорогих, но не являются сверхнадежными. Их выпускают под тросы небольшого диаметра, не предназначенные для тяжелой работы, в результате которой возможно вырывание каната из крепежа.

Планшетный

Планшетный зажим представляет собой усиленные пластины. Первая имеет форму латинская буква «W», а вторая напоминает распущенную вдоль трубку. В местах прилегания друг к другу они имеют рельефную поверхность, что обеспечивает эффективное врезание в трос, при этом, не создавая критического повреждения, как это делает U-образные зажимы. Рельефные зубья, которые фиксируются на канате, идут вдоль его волокон, поэтому не несут серьезного вреда. Данная конструкция является усиленной, поэтому стягивание с помощью болта и гайки можно осуществлять с большой силой, не опасаясь, что пластины разрушатся или деформируются.

Страховочный

Страховочный зажим для троса является быстросъемным. Он используется обычно для временного подвешивания различных предметов на свисающем вертикально тросе. Такое крепление состоит из рычагов, которые при создании давления в кольце, упираются клином в поверхность троса, создавая эффект торможения. Это не позволяет зажимам двигаться вниз. Если нужно перетащить крепление, то сначала оно подтягивается вверх, после чего беспрепятственно отодвигается в нужную сторону.

Подобные такелажные элементы широко применяются промышленными альпинистами. С помощью такого крепежа осуществляется закрепление на страховочном тросе или подсоединения к нему инструментов, которые задействованы в работе. Данная конструкция не является сверхнадежной. Ее использование для создания петель или сращивания тросов невозможно. Благодаря тому, что в основе действия данного механизма заложена рычажная система, то чем сильнее давление на крепежное ушко, тем надежнее зафиксирован клин.

Заплётка и опрессовка канатных строп — Закулисье

По ГОСТу 25573-82 и РД 10-33-93, способов изготовления стропов из стального каната, которые конструктивно между собой отличаются — два:

  • Заплётка канатных строп — ручная заплетка концов каната;
  • Опрессовка стропов втулкой – заделка концов методом опрессовки каната алюминиевой втулкой — трубкой. В быту называют этот метод завтуливание.

Заплётка

стальных канатов
  • Ручная заплётка троса — пряди распущенного конца стального каната вплетаем между прядями нераспущенного каната.

Производитель строп — Компания “Строп-Арсенал” изготавливает стропы канатные стальные ГОСТ 25573-82 методом заплетки согласно требованиям ГОСТа и РД 10-33-93:

  • для изготовления грузовых канатных стропов используем только новые стальные канаты с сертификатом предприятия-изготовителя об испытании;
  • число проколов каната прядями при заплётке строп, также как и заплётка канатов на коуш, соответствует руководящим документам ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ РД 10-33-93 и РД 10-231-98 — (п. 2.4.3)

  • участок заплетки каната обстукивается вручную кувалдой;
  • правильная заплётка каната — без выступающих концов проволок

При изготовлении строп методом ручной заплетки место сплетения защищаем, чтобы стропальщик не поранил руки.
Так же как и при заплетке троса на коуш, Компания “Строп-Арсенал” предлагает 2 способа изоляции места сплетения прядей при заплетке стального троса:

  • обмотка заплетенного участка мягкой проволокой (бандаж) — мягкая стальная проволока (бандаж), сведенная на конус, образует плавный переход от заплетенного участка до рабочего диаметра каната.
  • заделка места заплетки термоусадочной (термоусаживаемой) трубкой — термоусадочная трубка ТУТ плотно облегает участок заплетки.

При обоих способах заделки места заплетки строп с легкостью извлекается из под груза и НЕ РАНИТ РУКИ СТРОПАЛЬЩИКА ТОРЧАЩИМИ ПРОВОЛОКАМИ.

Опрессовка строп — Канатные стропы

метод опрессовки

Опрессовка стропов втулкой — опрессовка концов стальных тросов алюминиевой втулкой с прядями соединяемых канатов, которые сцеплены между собой металлом втулки, образуя однородное тело в сечении.

При производстве канатных строп с применением опрессовки, в качестве метода заделки концов каната, используем гидравлический пресс Unisplice 600 производства Великобритании. Максимальное усилие пресса 600 тонн.

Компания “Строп-Арсенал” изготавливает стропы из стального каната методом опрессовки канатов по ГОСТ 25573-82 и РД 10-33-93:

  • для изготовления грузовых канатных стропов используем только новые металлические канаты с сертификатом предприятия-изготовителя канатов об их испытании
  • Алюминиевые втулки удовлетворяют ГОСТ 25573-82 и РД 10-33-93
    — по форме
    — по конструкции
    — по маркам алюминиевых сплавов;

Опрессовка канатных строп

Бирка запрессовывается
в алюминиевую трубку

Процесс
опрессовки стропы

Готовая
опрессовка

Равномерный обжим стального троса в месте соприкосновения со своим концом по всему сечению втулки.

Втулка получается ровной цилиндрической, на которой отсутствуют заусенцы (облой) — защита рук стропальщика.

Ровная цилиндрическая втулка и однородное сечение в месте обжатия стального стропа это:

  • надёжность заделки концов каната
  • гарантия безопасности стропы при проведении погрузочно-разгрузочных работ
  • отсутствие заусенец на поверхности втулки – не ранит руки стропальщика.

Для маркировки канатных строп используем круглую металлическую бирку толщиной 2-3 мм, которую вплетаем в одну прядь каната. Она надежно там фиксируется.

Такая бирка не цепляется за поднимаемый груз и не слетает, когда строп выдергивают из-под груза.

Для маркировки канатных строп используем круглую металлическую бирку толщиной 2-3 мм

Бирку при при помощи металлического жгутика одновременно запрессовываем вместе с концом стального каната в алюминиевую втулку.

Благодаря этому бирка надежно фиксируется на изделии.

Для удобства заказчиков при приемке изделий и выдачи в работу на каждой бирке указываем следующую информацию:

  • товарный знак предприятия-изготовителя;
  • порядковый номер изделия по нумерации предприятия-изготовителя;
  • грузоподъемность стропы;
  • длина изделия;
  • дата испытания (месяц, год)

Выбрать, заказать и приобрести канатные стропы в Компании «Строп-Арсенал» Вы можете в резделе каталога грузоподъёмных строп: «СТРОПЫ КАНАТНЫЕ»

Полезно знать:

Есть вопросы? Задавайте.
Ответим в течение 15 минут

ООО «Строп-Арсенал» © 2015-2019. Все права защищены.
Производство и поставка грузоподъёмных строп
и съёмных грузозахватных приспособлений
в Екатеринбурге, в Тюмень и по всей России.

Рабочие часы: Пн-Пт: 09:00-18:00,
Сб-Вс: Выходные

620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, д.19,
литер B, офис 418

ПромАльпФорум

Опрессовка троссов

Опрессовка троссов

Сообщение Бродяга » 07 мар 2007, 20:06

Доброго здоровья, господа альпинисты!

Как всегда, в затруднительных ситуациях, ищу помощи у вашей Коллективной Мудрости!

Под опрессовкой я понимаю обработку уха у тросса, когда коуш, изготовляется не с помощью хомутика, винтов и т.п., а с помощью алюминиевой, или медной гильзы, которая заплющивается вокруг кольца, который образует конец тросса.
Мне рассказали, что в Венто стоит некий стационарный гидравлический аппарат для опрессовки, и они такую работу делают.
Но я не могу заранее просчитать, какой длинны троссы мне понадобятся.
Слышал я, что есть переносные «буржуйские» приспособы, типа «больших пасатиж, или тисков», которыми можно вручную такую работу делать.

Так ли это? Есть такой инструмент в природе? Если «да», то буду благодарен за рекомендации по приобретению, или аренде этих чудо-машин.

Сообщение baron » 07 мар 2007, 22:32

Сообщение П.М. » 07 мар 2007, 22:41

Сообщение Akim » 07 мар 2007, 22:54

Сообщение alex45 » 08 мар 2007, 00:04

Когда я активно занимался спелео, мы только так и делали — троса, тросовые лестницы и тп. И нормально ходили ! Я сейчас, когда надо опрессовать трос, не заморачиваюсь по поводу приспособ. Только гильзу надо брать длиной несколько диаметров троса.

Сообщение Хоккинс » 10 мар 2007, 23:36

Сообщение alex45 » 10 мар 2007, 23:42

Так молоком надо посильнее бить .

Сообщение Хоккинс » 10 мар 2007, 23:54

Сообщение mart-sem » 10 мар 2007, 23:55

Сообщение Хоккинс » 11 мар 2007, 00:00

Сообщение mart-sem » 11 мар 2007, 00:12

Сообщение altius » 11 мар 2007, 00:53

дюраль — крайне бюджетный вариант

дюраль нужно гнуть в нагретом состоянии ( технологию помните ? большинство вообще незнают )

алюминий — трубки тонкостенные и слишком мягкие

алюминий (дюраль) мягкий материал — при недостаточной длине трубки или недостаточной опрессовке трос может проскользнуть

лучше нержавейку — более жёсткая и не даёт слишком сильно плющить трос

«жимки» на прочность не проверял — но в их надёжность неверю — слишком маленькая площадь
на прутке они будут держать — пруток жёсткий — нужно усилие на разгибание, и не сминается
а трос теоретически может «утечь» сквозь «жимку»

если соединение ответственное — крайне рекомендую как и
Хоккинс

а амортизаторы просто обязательно- я скальным молотком 0,5 кг порвал трос 4 мм ( прочность- 700 кг) при выдёргивании крючьев

и не забудьте про коуши

***
про трос вспомнилось — мужик буксировал бочку с квасом, решил развернуться на перекрёстке — сцепка отстегнулась, а петля троса была запрессована водителем в небольшой трубке

бочка оторвалась, в неё врезалась машина .

водителю — платить за разбитую машину,
платить за лечение потерпевших,
лишение прав на три года

Сообщение Хоккинс » 11 мар 2007, 01:13

altius писал(а): дюраль — крайне бюджетный вариант

дюраль нужно гнуть в нагретом состоянии ( технологию помните ? большинство вообще незнают )

алюминий — трубки тонкостенные и слишком мягкие

алюминий (дюраль) мягкий материал — при недостаточной длине трубки или недостаточной опрессовке трос может проскользнуть

лучше нержавейку — более жёсткая и не даёт слишком сильно плющить трос

«жимки» на прочность не проверял — но в их надёжность неверю — слишком маленькая площадь

1. Я же написал, что после 2-х трубок идет полуштык, который частично снимает нагрузку с ходового конца. И в случае ручной опрессовки его необходимо испытать (я писал об этом выше)
2. Я вообще предпочел бы заводскую опрессовку — когда на конце остается трубка с рымом соответствующего диаметра. Если бы вопрос стоял в Питере, я даже показал бы где это дешевле всего сделать.
3. Если вы владеете более продвинутыми технологиями опрессовки дюраля, так не сочтите за труд — изложите . Лично мне будет очень интересно.
4. Не зависимо от способа заделки ходового конца троса необходим коуш соответствующего диаметра.
5. Лично проверял тросовые зажимы (жимки) при подъеме 200 киллограмовых стекол (2 на 1 метр) на 26 или 28 этаж (сейчас уже, к сожалению, не помню).

Сообщение alex45 » 11 мар 2007, 02:01

altius писал(а): дюраль — крайне бюджетный вариант

дюраль нужно гнуть в нагретом состоянии ( технологию помните ? большинство вообще незнают )

алюминий — трубки тонкостенные и слишком мягкие

алюминий (дюраль) мягкий материал — при недостаточной длине трубки или недостаточной опрессовке трос может проскользнуть

лучше нержавейку — более жёсткая и не даёт слишком сильно плющить трос

Я использовал или медь или латунь. Даже закладухи заплетал и проверял на себе (сам имитировал на скалах срыв с превышением 3 метра) с амортизатором. естественно.
Я не настаиваю, огон или заплётка троса лучше, но не всегда их получается сделать. Заплетать самостоятельно, дома — пробовал. Сделал. Но больше не хочу, очень уж болезненное, муторное и утомительное занятие.

Сообщение altius » 11 мар 2007, 02:07

altius писал(а): дюраль — крайне бюджетный вариант

дюраль нужно гнуть в нагретом состоянии ( технологию помните ? большинство вообще незнают )

алюминий — трубки тонкостенные и слишком мягкие

алюминий (дюраль) мягкий материал — при недостаточной длине трубки или недостаточной опрессовке трос может проскользнуть

лучше нержавейку — более жёсткая и не даёт слишком сильно плющить трос

«жимки» на прочность не проверял — но в их надёжность неверю — слишком маленькая площадь

1. Я же написал, что после 2-х трубок идет полуштык , который частично снимает нагрузку с ходового конца. И в случае ручной опрессовки его необходимо испытать (я писал об этом выше)
2. Я вообще предпочел бы заводскую опрессовку — когда на конце остается трубка с рымом соответствующего диаметра. Если бы вопрос стоял в Питере, я даже показал бы где это дешевле всего сделать.
3. Если вы владеете более продвинутыми технологиями опрессовки дюраля, так не сочтите за труд — изложите . Лично мне будет очень интересно.
4. Не зависимо от способа заделки ходового конца троса необходим коуш соответствующего диаметра.
5. Лично проверял тросовые зажимы (жимки) при подъеме 200 киллограмовых стекол (2 на 1 метр) на 26 или 28 этаж (сейчас уже, к сожалению, не помню).

! четырежды
я удивлён

Ваша технология (коуш + две трубки + полуштык + испытания)
достаточно хорошая — но её применяют крайне редко
я писал не про Вашу технологию — а про опрессовку в общем

относительно сгибания дюраля — есть в книге «самодельное туристское снаряжение», ссылку непомню

опыт медленного подъёма груза 200 кг ( аккуратно ! — так как стекло)
и испытания — две большие разницы

относительно этой темы — я, как и mart-sem предполагаю, что будет большая нагрузка
и должен быть большой запас прочности
поэтому написал, что лучше всего заплести

Как соединить металлический трос между собой

Скопировал сюда чтобы не забыть

Автор: Семен160
Источник: nissan4x4-club.ru

Глядя на страдания полноприводов всякого рода и класса с тросами, решился я на этот опус. Точнее, страдания с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и надежный способ заделки троса на петлю, при этом можно заделать в петлю и крюк и серьгу и все, что угодно. Для этого потребуется только крепкая отвертка с плоским шлицом и … Ваш автомобиль

Все размеры являются примерными и приведены для троса 8 мм, коим пользуюсь не один год, потому могу привести их на память.

Конец троса должен быть без изломов, ровный, желательно ровно отрубленный. Что б отрубить его ровно, достаточно положить его на железную основу (рельс, например, при его отсутствии я использую кувалду 3 кг) и бить в одно и то же место острым концом молотка, или углом его «обуха» (не знаю, как это называется). Ударов 10-15 – трос отрублен.

Теперь делим трос примерно пополам по толщине. «Примерно» — потому, что одна прядь будет лишней (Там то ли 7, то ли 9 прядей). Для деления используем отвертку.

СРАЗУ и навсегда: при работе с тросАми используйте перчатки или рукавицы и будьте ОЧЕНЬ внимательны и нежнЫ, когда работаете с концами троса – эта проволока пробивает любую рукавицу.

Распускаем трос примерно на 60-80 см (чем длиннее-тем надежнее заделка, хотя это только кажется). При делении у Вас будет еще одна прядь — веревочная. Так как она не подчиняется законам металлической проволоки, мы ее отделяем в отдельную «струю», но, пока, не отрезаем. На ФОТО 03 она хорошо видна

Теперь переходим непосредственно к изготовлению петли: две разделенные части троса на расстоянии 15-25 см от целого троса разводим и направляем навстречу друг другу и складываем. О крюках и серьгах надо позаботиться на этом этапе. Начинаем обматывать одну часть вокруг другой. При этом образуется цельный трос на петле, для этого следим, что б половинки троса ложились в ложбинки друг друга, оставшиеся после «расплетания». На ФОТО 4 и ФОТО 5 указано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение, трос «не складывается», соответственно вернитесь в положение, указанное на фото 5 и начните заплетать в другую сторону. При первом же обороте должно получиться так: ФОТО 6 Таким образом, не спеша, обматываем свободными «хвостами» «плечи» петли до «основания». ФОТО 7 Когда «ВСЁ!», ФОТО 8 уперлись в не расплетенный участок троса, нужно очень постараться и обернуть «хвосты» еще на виток, для этого, возможно, придется приложить сил, и «растянуть» петлю в стороны.ФОТО 9. При этом ХВОСТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА СВОИ МЕСТА.

Итак, что должно получиться:

Трос, красивый и блестючий, заканчивается не менее красивой петлей, но у ее основания торчат по 30-40 см «хвостов» В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, то есть под углом 180 градусов. Ну так теперь самое интересное (во всяком случае я был поражен простотой мысли).

Помните, нам нужен был Ваш автомобиль? Еще лучше, если он УЖЕ засажен в гОвна по самые… Нет, не по самые, нам нужен его буксировочный крюк, а лучше шарик фаркопа. Начнем. Одеваете петлю на фаркоп, в петлю вставляете отвертку (монтажку, лом – зависит от толщины троса), беретесь двумя руками за отвертку с двух сторон и тянете свой мобиль из болота. ФОТО 10 При этом отвертка начинает вворачиваться в трос, вращаясь вокруг него – помогайте ей, и не забывайте вытаскивать освобождающуюся веревочную прядь и придерживать «хвосты». ФОТО 11, 12. Странно, но «хвосты» радостно вплетаются в трос! Правда, для этого их надо подправлять. Ну вот и весь фокус… Когда «хвосты» кончатся, надо аккуратно их заделать – можно сплющить трубку, а я просто обматываю изолентой, ибо нагрузки здесь нет.ФОТО 13, 14 Как то в полях я просто обмотал их тряпкой – что б не топорщились и не кололись. Вытаскиваем отвертку и обрезаем, наконец то, надоевшую веревочную прядь. ВСЕ! тросом можно пользоваться еще…многие лЕта.

Необходимые инструменты и материалы

Клиновой зажим для троса – это специальное приспособление, предназначение которого – прочно соединять тросы между собой. С его помощью также можно изготовить петлю на конце тех же тросов. Но что же еще нужно знать про эти элементы?

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.

Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды. Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.

Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной.

Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей. Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.

Плоские зажимы также могут подразделяться на одинарные или на двойные. Главное отличие – в количестве имеющихся болтов. На одинарных зажимах крепление происходит одним болтом, а на двойных – двумя болтами. По применению такие зажимы особо не отличаются.

Дугообразные зажимы выполнены из цилиндра, который загнут дугой, а крепление происходит при помощи двух болтов, которые находятся на концах. Приспособления такого вида чаще используют для соединения металлических тросов, но вполне возможно применять их и для изготовления петель. Такой вид зажимов больше относится к промышленным, они рассчитаны на большие нагрузки. Обычный стандартный дугообразный зажим способен выдерживать нагрузку около 97 килограммов.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.

Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.

Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность. Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично. Подтяжку надо выполнять так. Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма.

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками. Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.

Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром. Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно.

Как сделать самому обжим для стальных тросов.

Стальные тросы могут быть сращены различными способами – обжим, сварка, пайка, клей, оплетка и т.д. Здесь я буду использовать короткую медную трубку из кучи металлолома, чтобы создать концевую петлю на 3/16 “(4 мм) тросе. Обжимные комплекты начинаются примерно с 3 долларов в больших коробочных магазинах, в то время как наконечники обычно стоят дороже и используют специальный инструмент для сжатия. Однако, металлолом часто свободно ждет своего применения и в этом случае!
Если у вас есть среди задач изготовление обжимов и отсутствие специальных инструментов, медные трубки, пожалуй, самый дешевый вариант.

Шаг 1: Возьми трос, найди медные трубки

Разрежьте медные трубки. Используйте трубу для нарезки / резки труб, если можете. Если вы сделаете срезку металлическими ножницами (как я сделал здесь), раскройте конец с помощью инструмента, например, отвертки. Молоток трубки слегка пологий, так что через него может проходить стальной трос двух диаметров. Этот конкретный кусок медной трубки идеально подходит для этого троса. Вы также можете использовать латунь, алюминий, сталь и т.д. Латунь и медь, вероятно, являются наиболее щадящими для этой цели.
Наденьте трубку на постоянный конец троса.

Виды тросов

Трос стальной активно используется в различных отраслях промышленности: нефтепереработке, добыче угля, строительстве, при эксплуатации морского и речного транспорта и др.

Разнообразие стальных тросов

Назначение троса из стали

Изделие чаще всего применяется при выполнении такелажных, буксировочных и грузоподъемных работ. Такой прочный и одновременно гибкий элемент является неотъемлемой деталью оснащения подъемных кранов, экскаваторов и буровых установок. Кроме того, он используется в механизмах подъема и опускания пассажирских и грузовых лифтов, с его помощью армируют бетон, придавая ему требуемые механические характеристики. Наиболее широкое применение такие тросы получили при выполнении грузоподъемных работ, ведь высокая прочность и гибкость, которыми обладают эти изделия, позволяет изготавливать из них грузозахватные приспособления, способные выдержать значительные механические нагрузки.

Учитывая сложность работ, для выполнения которых используют стальные тросы, следует уделять очень серьезное внимание вопросам их выбора. На современном рынке представлены различные виды канатов и тросов, изготовленных из стали, что делает их выбор очень затруднительным для несведущего человека. В таких случаях лучше обратиться к профессионалам, способным подобрать изделие в соответствии с теми задачами, для решения которых его планируется использовать.

Буксировочный трос с карабином

Строгие требования по соответствию оговоренным эксплуатационным характеристикам предъявляются не только к металлическим тросам, но и к дополнительным элементам, в сочетании с которыми они используются. Такие изделия перед выпуском их в эксплуатацию подвергаются специальным испытаниям и проверкам, после чего на них выдаются сертификаты и разрешения на использование по их прямому назначению.

Основными параметрами, по которым эти тросы и выбираются потребителем, являются гибкость, прочность и грузоподъемность, а также предельные значения их натяжения. Чтобы повысить устойчивость стальных тросов к воздействию агрессивных сред, в которых они будут эксплуатироваться, их в отдельных случаях могут подвергать дополнительной обработке. Вес проволочного троса может быть одним из наиболее значимых параметров, если говорить об отдельных сферах использования этого изделия.

Особенности конструкции тросов

Стальные тросы сегодня изготавливаются по разным технологиям, но есть общие особенности их устройства, на которых и следует остановиться подробнее. Основу конструкции любого такого троса составляет множество стальных проволок, переплетенных вокруг общего сердечника. Сердечник может быть изготовлен из различных материалов, в том числе и неметаллических. Основным назначением такого элемента является формирование модели готового изделия и предохранение его поверхности от продавливания, которое может возникнуть под воздействием значительных механических нагрузок. Если в качестве материала изготовления сердечника используется металл, то его поверхность обязательно защищают от коррозии, для чего ее покрывают цинком или алюминием.

Конструкция стального троса

Часто тросы изготавливают с сердечником из органических материалов, в качестве которых используют х/б ткань, манилу, пеньку или сизаль. Органика, как известно, очень подвержена гниению и грибковым поражениям. Чтобы избежать этого явления, сердечники из органики пропитывают специальной смазкой, значительно продлевающей срок службы стального изделия и дополнительно способствующей тому, чтобы минимизировать трение между его составными элементами.

Активно используются также типы канатов, сердечник которых изготовлен из синтетических материалов: полиамидных нитей. Как правило, такие тросы имеют двухслойное устройство, при этом оба слоя, разделенные синтетическими нитями, не трутся друг о друга. Большим преимуществом стальных изделий такой конструкции является их относительно небольшой вес – очень важное свойство во многих ситуациях. В качестве металлических сердечников тросов могут быть использованы изолированные пластины металла, проволока или лента, свитые в спирали.

По уровню своей гибкости тросы из стали подразделяются на три категории: с наименьшей степенью гибкости (сердечник из пеньки и 42 проволок), гибкие (72 проволоки, из которых предварительно выполнены отдельные пряди) и обладающие повышенной гибкостью (сердечник из пеньки и 144 проволоки, предварительно свитые в 6 прядей).

Трос стальной в ПВХ оболочке

Виды и маркировка изделий

При выборе стального троса для решения определенных задач следует учитывать массу факторов: его устройство, длину и диаметр, а также основные параметры – гибкость и предельную нагрузку, которую он способен выдержать. Нужно обязательно уделить внимание конструкции такого изделия, которая во многом и определяет его основные характеристики. К тому или иному типу конструкции тросы причисляют в зависимости от того, из какого количества свивок они выполнены. Так, стальной трос одинарной свивки состоит из сердечника, на который по спирали накручена проволока. Такие элементы часто используются в качестве отдельных прядей для изготовления более сложных изделий – стальных тросов двойной свивки.

Конструкция таких изделий включает в себя сердечник, на который с соблюдением определенной последовательности и накручивают пряди. Пряди используются для изготовления как однослойных, так и многослойных тросов, которые способны выдерживать значительные нагрузки и могут обладать способностью не закручиваться в процессе работы, что очень важно во многих ситуациях. Самыми сложными по своему устройству являются тросы тройной свивки, для изготовления которых используют так называемые стренги. Стренг – это, по сути, стальной трос двойной свивки, специально изготовленный для того, чтобы в дальнейшем формировать из него более сложные изделия.

Для производства тросов сложной конструкции могут использоваться пряди, выполненные различными способами. Для маркировки и определения типа прядей, из которых выполнен трос, используют обозначение ЛК – линейное касание. Наиболее простые по своему устройству пряди (ЛК-0) характеризуются одинаковым шагом свивки во всех слоях и ее повторяющимся рисунком.

Для формирования слоев пряди может быть использована проволока разного диаметра, в таких случаях она обозначается ЛК-Р. Существуют и смешанные типы прядей, одни слои которых изготовлены из проволоки одного диаметра, а другие – из проволоки разного. Такие пряди обозначаются ЛК-РО. Способ изготовления прядей очень важно учитывать при выборе тросов различного назначения, так как именно он в большей степени определяет те свойства, которыми обладает готовое изделие.

Для производства стальных тросов также используются пряди, изготовленные по принципу не линейного (ЛК), а точечного касания проволоки в них (ТК). Особенности устройства таких прядей заключаются в том, что в каждом их слое используется разный шаг намотки проволоки, кроме того, эти слои перекрещиваются между собой. Следует сразу сказать, что не рекомендуется использовать стальные тросы с такими прядями в тех случаях, когда они будут испытывать значительные динамические нагрузки.

Типы плетения стальных тросов

Объясняется это тем, что в связи с невысокой плотностью внутренней структуры таких изделий, их слои под действием динамических нагрузок подвергаются сильному трению, что может привести к быстрому выходу из строя всего троса. Существуют и комбинированные тросы, для изготовления которых использованы пряди ЛК и ТК типов. Обозначаются они соответственно ТЛК. Каждый из приведенных выше типов стальных тросов следует выбирать в зависимости от их назначения, тщательно оценивая те условия, в которых они будут эксплуатироваться.

Стальные тросы по конструкции делятся на три вида:

  1. Канат одинарной свивки состоят из одной пряди, проволока которой имеет одинаковый диаметр и свита в один или несколько слоев (до четырех) по спирали вокруг одной проволоки.
  2. Трос двойной свивки называют тросом тросовой работы. Он изготовляется свиванием в один или два слоя нескольких прядей вокруг одного металлического, минерального или органического сердечника.
  3. Трехпрядные тросы свивают из нескольких тросов, которые называют в этом случае стрендями. Пряди канатов тройной и двойной свивки состоят из проволок, что могут иметь одинаковый или разный диаметр.

По уровню крутимости стальные тросы бывают крутящимися и малокрутящимися. По материалу сердечника каната – с металлическим сердечником (стальной однопрядный и стальной проволочный) и с органическим сердечником (волоконный, натуральный, синтетический, волоконный, волоконный армированный).

По сочетанию направлений свивки стальных тросов и его элементов канаты бывают:

  • односторонней свивки: направление каната и свивки в пряди проволоки одинаковы;
  • крестовой свивки: направление свивки проволок в прядях противоположно направлению свивки в канат прядей;
  • комбинированной свивки: с одновременной практикой в канате прядей левого и правого направления свивки;
  • тройной свивки: крестовой свивки с противоположным направлением свивки проволок и прядей.

Область применения

Одним из наиболее примечательных видов стальных тросов, выпускаемых современной промышленностью, является изделие, выполненное из оцинкованной проволоки. Для дополнительной защиты от коррозии такой стальной трос помещен в оболочку из ПВХ. Благодаря этим особенностям своего устройства трос может успешно эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях. Так, изделия подобной конструкции используются для обвяза грузов, опускаемых в жидкие среды, с их помощью выполняют монтаж антенн и мачт, линий электропередачи и связи.

Освоили современные производители и выпуск металополимерных тросов, проволока в которых может быть дополнительно оцинкована, что придает изделию еще большую коррозионную устойчивость. Существует и более простой способ защитить трос от возникновения и развития коррозионных процессов, который также используют современные производители. Для этого гибкий стальной трос покрывают слоем специальных смазок, либо в его структуру вводят дополнительный слой, сформированный из оцинкованной проволоки.

На современном рынке также можно приобрести тросы, поверхность которых защищена материалом, способным успешно противостоять горению, воздействию высоких температур и температурных перепадов.

Плетение стального троса

Безусловно, канаты из стали имеют большую прочность. Однако если вы идентифицировали разрыв стального троса, нужно провести работу по его восстановлению, которая начинается с осмотра каната. В месте обрыва концы следует удалить ножницами по металлу или кусачками. Главное, чтобы концы каната были обрублены ровно.

Трос для этого помещают на грань двутавровой или швеллерной балки и перебирают с помощью молотка. Или отсекают ненужные части отрезным кругом, если в наличии имеется угловая шлифовальная машина, и утилизируют. Все работы с тросом в целях безопасности рекомендуется производить в рукавицах или перчатках.

 

Трос нужно расплести на длину 60—80 сантиметров и разделить на пряди. Затем одну прядь необходимо загнуть на расстоянии 30 сантиметров от целой части троса и оплести другой, продвигаясь к основной части стального троса. С помощью монтировки канат нужно оплести еще на один-два витка свободным концом. Аналогичные действия следует проделать и со следующими прядями. Петля в итоге получится с некрасиво торчащими концами.

Один конец намотайте на две переплетенные ветви и спрячьте, другим концом обмотку производите в обратную сторону. А лучше заплетите имеющиеся три части, придав им форму обычной косички. С помощью третьей пряди нужно обмотать косичку, вплести в петлю и снова обернуть вокруг косички. Процедуру продолжают, пока будут иметься свободные концы, каждый прут при этом направляют навстречу предыдущему и внутрь косички заводят их концы.

Для исключения травм и большей надежности косичку рекомендуется зафиксировать в нескольких местах хомутами, роль которых могут выполнить куски стальной проволоки, что плотно наматывают плоскогубцами и прячут внутри косички. По окончании работы в целях безопасности косу обматывают изоляционной лентой, это показано на видео, как заплести стальной трос.

Для получения прочного и надежного соединения в процессе плетения стального троса нужно  создавать на пряди равномерную нагрузку и стремиться к их симметричной укладке. Причем это актуально для разных типов стальных канатов. В процессе работы рекомендуется периодически производить обжим мест переплетения.

Создание петли на тросе

В некоторых ситуациях появляется необходимость узнать, как заплести на стальном тросе петлю – при опускании погружных насосов, для создания растяжки для антенны и буксировочного троса. Завязать из стального каната узел не получится из-за его жесткости. А вот петлю на его конце вы сможете сделать достаточно аккуратную. Как и при плетении стального каната, нужно обрубить концы разлохмаченного троса. Положите трос на массивное основание и ударьте острым концом молотка несколько раз в одно место. Можете для этой цели использовать болгарку.

В итоге вы получите ровный, аккуратный конец каната без изломов. Расплетите стальной трос примерно на 60-80 сантиметров. При помощи отвертки нужно его разделить его на две части по толщине. При 7-прядном канате в одной части должны быть 4, а во второй части – 3 пряди. Обе части обмотайте вокруг друг друга и на конце стального троса сделайте петлю приблизительно 10 сантиметров в диаметре.

Учитывайте при этом сокращение диаметра петли каната в процессе плетения на размер толщины. Для формирования петли основную 4-прядную часть стального троса нужно согнуть навстречу 3-прядной части. В бороздки основной части каната уложите вторую часть троса.

Обкрутите вокруг черенка поочередно оставшиеся концы двух прядей, что сплетены. Далее каждую из четырех свободных прядей обмотайте поочередно вначале вокруг черенка, потом вплетите эту прядь в петлю и обмотайте снова вокруг черенка. Для надежной заделки петли обеспечьте на конце троса прохождение каждой пряди в петлю, по отношению к предыдущей, на встречном направлении.

Накройте концы предыдущих прядей стального каната последующими, пока в ваших руках свободными не останутся две пряди. Аккуратно их просуньте между прядями петли троса при помощи отвертки. Это место обмотайте изоляционной лентой. Также их можно заделать в сплющенные трубки. Таким способом у вас получится спрятать концы стального троса и сделать петлю на канате менее травмоопасной.

Огон на стальном тросе

Перед изготовлением огона нужно на определенном расстоянии от конца стального каната наложить прочную временную марку, закрепить концы прядей марками, а потом на пряди распустить концевую часть троса. Затем трос следует уложить в виде петли нужного размера и произвести пробивку ходовых прядей. Существует много методик пробивок, но мы рассмотрим только самый распространенный способ.

Удобно выполнить первую пробивку, если огон обращается своей изогнутой частью к рабочему, а ходовые пряди размещаются справа. Первую ходовую прядь проводите в трос против его спуска справа налево, под 3 коренные пряди. Пробивают пряди вторую и третью под две и одну пряди соответственно. Когда вы совершите пробивку первых 3 прядей, огон нужно перевернуть, после чего выполнить пробивку 4-ой и 5-ой ходовых прядей.

Прядь четвертую пробивают под две, а 5-ую — под одну прядь стального троса. Затем можно снова перевернуть огон и ему придать первоначальное положение, в трос пробить шестую ходовую прядь, которую вводят под одну прядь стального изделия по направлению его спуска. Этим завершается процедура первой пробивки.

При последующей пробивке каждую ходовую прядь вводят справа налево в канат по правилу «прядь через одну под две». По окончании процесса каждой пробивки пряди следует обтянуть, что можно выполнить, зависимо от толщины и прочности стального троса, вручную или же при помощи талей или тисков. Для уменьшения толщины стального каната в месте пробивки рекомендуются пробить три пряди четыре раза, а остальные – три. Обрубайте концы ходовых прядей у самого каната, после чего изделие клетнюется луженой проволокой.

Канат является сложным проволочным изделием, на плечи него ложится большая ответственность, поэтому качество стального каната должно быть на высоте, и так важно знать, как правильно заплести стальной трос или сделать петлю и огон на нем.

 

Изготовление чалок из троса – Мастер Фломастер

Сталь – это материал, который прекрасно выдерживает самую большую нагрузку. Правильно сплетенные элементы формируют мощную опору. Зависимо от варианта плетения, для специальных требований и задач выбирают только определенную структуру. Но даже самый прочный стальной канат может оборваться, после чего возникает необходимость создания петли на конце. А произвести плетение стального троса вы можете самостоятельно, даже в полевых условиях.

Содержание:

Назначение стального троса

Стальные тросы в большинстве случаев являются основным грузонесущим элементом транспортных, грузоподъемных и дорожных механизмов. Они свое применение нашли в таких отраслях, как нефтеперерабатывающая, угольная промышленность, сельскохозяйственное и транспортное машиностроение, строительная индустрия, речной и морской транспорт. Выбирают стальные тросы для использования, зависимо от характера и массы данного груза.

Основная сфера использования грузовых стальных тросов — это тяговые и подъемные промышленные механизмы. Это мостовые краны, буровые устройства, растяжки разного эксплуатационного назначения, экскаваторы, судовая система подъемного транспорта, нефтедобывающие устройства. Для передвижения объектов с людьми (подъемные механизмы шахт, лифты) выбирают грузолюдские канаты.

Арматурные стальные канаты применяются в основном для армирования железобетонных конструкций. Также в строительстве стальной трос используется в качестве несущих элементов различных конструкций, вспомогательного элемента землеройного оборудования. Благодаря надежной конструкции с легкость выдерживать стальной трос нагрузки, оказывающие в процессе строительных манипуляций, к примеру, подъем на высоту бетонных плит.

Из металлического троса изготавливают и канатные стропы — гибкие грузозахватные приспособления, которые необходимы для подвески груза к крюкам и прочим рабочим органам грузоподъемной машины. Стропы используются при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке особо крупногабаритных грузов, в которых присутствуют специальные петли, проушины и скобы для захвата.

Конструкция стального троса

Стальной канат представляет собой гибкое металлическое изделие, что производится из стальной проволоки и состоит из скрученных между собой прядей. Высокоуглеродистая оцинкованная проволока обычно имеет диаметр 0,4 – 3 миллиметра с пределом прочности при процедуре растяжения 130 — 200 кгс/мм2.

В средине тросы имеют сердечник. Сверху канат покрывается алюминием или цинком для придания нержавеющих свойств. Сердечник играет роль внутренней опоры для прядей, предохраняет их от проваливания к центру и нужен для сопротивления радиальному давлению жил при нагрузках на канат, не допуская поперечной деформации изделия. Его изготовляют из разных материалов: металлических, органических, натуральных или синтетических.

Органические сердечники изготавливают из пеньки, сизаля, манилы или хлопчатобумажной ткани, они способствуют формированию круглой формы каната и, будучи пропитанными противогнилостной смазкой (пушечной смазкой, вазелином, канатной мазью), уменьшают трение между проволоками. Минеральные сердечники изготовляют из асбеста и применяют в тросах, которые предназначены для работ в условии высоких температур. Смазка, которой пропитан минеральный сердечник, в процессе использования стального каната проникает в места между проволоками, при этом защищая его от коррозии.

Для наружного слоя принято использовать более толстую проволоку, поэтому стальной канат незаменим для работы, связанной с трением или в условии химических сред. Цинковое покрытие проволоки, которое повышает характеристики стального троса и предохраняет канат от ржавления, бывает трех разновидностей: ЛС — для легких условий, СС — для средних условий, ЖС — для жестких условий и использования в морской воде. Проволока производится трех марок: I, II и В. Наиболее качественной проволокой, которая обладает большой механической прочностью и вязкостью, является материал высшей марки В.

Конструкция троса обозначается тремя цифрами, выражающими число прядей, количество проволок в пряди и органических сердечников. К примеру, запись подобного вида «6 X 37 + 1 ОС» значит: шестипрядный трос, который имеет в пряди по 37 проволок и один органический сердечник. Чем больше в пряди проволок и чем меньше они имеют диаметр, тем стальной трос будет гибче.

Стальные канаты, кроме значительной несущей способности, отличаются высокой гибкостью. Одним из неоспоримых достоинств таких тросов является их устойчивость к резким динамическим нагрузкам. Так как износ данных изделий происходит постепенно, идентифицировать дефекты этих приспособлений вы сможете своевременно.

Разновидности строительных тросов

Зависимо от числа проволок в тросе, стальные канаты бывают различной гибкости — менее гибкие канаты из 42 проволок; гибкие стальные тросы из 72 проволок, в каждой пряди по 12 штучек вокруг пенькового сердечника; изделия повышенной гибкости, что свиты из 144 тонких проволок в каждой пряди по 24 вокруг пенькового сердечника.

Стальные тросы по конструкции делятся на три вида:

  1. Канат одинарной свивки состоят из одной пряди, проволока которой имеет одинаковый диаметр и свита в один или несколько слоев (до четырех) по спирали вокруг одной проволоки.
  2. Трос двойной свивки называют тросом тросовой работы. Он изготовляется свиванием в один или два слоя нескольких прядей вокруг одного металлического, минерального или органического сердечника.
  3. Трехпрядные тросы свивают из нескольких тросов, которые называют в этом случае стрендями. Пряди канатов тройной и двойной свивки состоят из проволок, что могут иметь одинаковый или разный диаметр.

По уровню крутимости стальные тросы бывают крутящимися и малокрутящимися. По материалу сердечника каната — с металлическим сердечником (стальной однопрядный и стальной проволочный) и с органическим сердечником (волоконный, натуральный, синтетический, волоконный, волоконный армированный).

По сочетанию направлений свивки стальных тросов и его элементов канаты бывают:

  • односторонней свивки: направление каната и свивки в пряди проволоки одинаковы;
  • крестовой свивки: направление свивки проволок в прядях противоположно направлению свивки в канат прядей;
  • комбинированной свивки: с одновременной практикой в канате прядей левого и правого направления свивки;
  • тройной свивки: крестовой свивки с противоположным направлением свивки проволок и прядей.

Использование стального троса

Хочется вас заранее предостеречь от использования очень тонких канатов, хоть и цена стального троса в этом случае будет не слишком высокой. Также помните, что чем тоньше будет проволока, тем трос больше подвергается износу и коррозии. Самыми коррозионно-устойчивыми выступают тросы из нержавеющей или оцинкованной проволоки. Тросы из омедненной или неоцинкованной проволоки способны быстро покрываться ржавчиной и разрушаться, особенно в участках изгибов.

Наиболее надежным и функциональным в эксплуатации выступает оцинкованный стальной трос. Методика его изготовления состоит в специфическом переплетении стальной проволоки различного поперечного диаметра. Кроме этого, сердечник, что располагается в центральной части, для усиления стойкости к разным видам воздействий покрыт специальной смазкой и антигнилостной пропиткой.

Основной задачей ухода за стальным тросом в условиях их использования является сохранение структуры и формы изделия, которая была придана ему при изготовлении, и защита его от коррозионного и механического повреждения. При хранении каната, что намотан на барабан, его ось должна располагаться параллельно полу, на котором установлен барабан.

При длительном хранении изделия должны периодически осматриваться по наружному слою, на них также наносят сплошной непрерывной пленкой канатную смазку. В качестве смазки можно применять торсиол-55, торсиол-35, ГОСТ 20458-75, БОЗ-1 по техническим документам. Трос перед нанесением смазки нужно очистить от грязи и старой смазки разными способами. Наиболее простой — очистка с помощью хлопчатобумажных концов и стальных щеток. При её нанесении на трос температура смазки должна доходить до 80—100 градусов по Цельсию.

Плетение стального троса

Безусловно, канаты из стали имеют большую прочность. Однако если вы идентифицировали разрыв стального троса, нужно провести работу по его восстановлению, которая начинается с осмотра каната. В месте обрыва концы следует удалить ножницами по металлу или кусачками. Главное, чтобы концы каната были обрублены ровно.

Трос для этого помещают на грань двутавровой или швеллерной балки и перебирают с помощью молотка. Или отсекают ненужные части отрезным кругом, если в наличии имеется угловая шлифовальная машина, и утилизируют. Все работы с тросом в целях безопасности рекомендуется производить в рукавицах или перчатках.

Трос нужно расплести на длину 60—80 сантиметров и разделить на пряди. Затем одну прядь необходимо загнуть на расстоянии 30 сантиметров от целой части троса и оплести другой, продвигаясь к основной части стального троса. С помощью монтировки канат нужно оплести еще на один-два витка свободным концом. Аналогичные действия следует проделать и со следующими прядями. Петля в итоге получится с некрасиво торчащими концами.

Один конец намотайте на две переплетенные ветви и спрячьте, другим концом обмотку производите в обратную сторону. А лучше заплетите имеющиеся три части, придав им форму обычной косички. С помощью третьей пряди нужно обмотать косичку, вплести в петлю и снова обернуть вокруг косички. Процедуру продолжают, пока будут иметься свободные концы, каждый прут при этом направляют навстречу предыдущему и внутрь косички заводят их концы.

Для исключения травм и большей надежности косичку рекомендуется зафиксировать в нескольких местах хомутами, роль которых могут выполнить куски стальной проволоки, что плотно наматывают плоскогубцами и прячут внутри косички. По окончании работы в целях безопасности косу обматывают изоляционной лентой, это показано на видео, как заплести стальной трос.

Для получения прочного и надежного соединения в процессе плетения стального троса нужно создавать на пряди равномерную нагрузку и стремиться к их симметричной укладке. Причем это актуально для разных типов стальных канатов. В процессе работы рекомендуется периодически производить обжим мест переплетения.

Создание петли на тросе

В некоторых ситуациях появляется необходимость узнать, как заплести на стальном тросе петлю – при опускании погружных насосов, для создания растяжки для антенны и буксировочного троса. Завязать из стального каната узел не получится из-за его жесткости. А вот петлю на его конце вы сможете сделать достаточно аккуратную. Как и при плетении стального каната, нужно обрубить концы разлохмаченного троса. Положите трос на массивное основание и ударьте острым концом молотка несколько раз в одно место. Можете для этой цели использовать болгарку.

В итоге вы получите ровный, аккуратный конец каната без изломов. Расплетите стальной трос примерно на 60-80 сантиметров. При помощи отвертки нужно его разделить его на две части по толщине. При 7-прядном канате в одной части должны быть 4, а во второй части — 3 пряди. Обе части обмотайте вокруг друг друга и на конце стального троса сделайте петлю приблизительно 10 сантиметров в диаметре.

Учитывайте при этом сокращение диаметра петли каната в процессе плетения на размер толщины. Для формирования петли основную 4-прядную часть стального троса нужно согнуть навстречу 3-прядной части. В бороздки основной части каната уложите вторую часть троса.

Обкрутите вокруг черенка поочередно оставшиеся концы двух прядей, что сплетены. Далее каждую из четырех свободных прядей обмотайте поочередно вначале вокруг черенка, потом вплетите эту прядь в петлю и обмотайте снова вокруг черенка. Для надежной заделки петли обеспечьте на конце троса прохождение каждой пряди в петлю, по отношению к предыдущей, на встречном направлении.

Накройте концы предыдущих прядей стального каната последующими, пока в ваших руках свободными не останутся две пряди. Аккуратно их просуньте между прядями петли троса при помощи отвертки. Это место обмотайте изоляционной лентой. Также их можно заделать в сплющенные трубки. Таким способом у вас получится спрятать концы стального троса и сделать петлю на канате менее травмоопасной.

Огон на стальном тросе

Перед изготовлением огона нужно на определенном расстоянии от конца стального каната наложить прочную временную марку, закрепить концы прядей марками, а потом на пряди распустить концевую часть троса. Затем трос следует уложить в виде петли нужного размера и произвести пробивку ходовых прядей. Существует много методик пробивок, но мы рассмотрим только самый распространенный способ.

Удобно выполнить первую пробивку, если огон обращается своей изогнутой частью к рабочему, а ходовые пряди размещаются справа. Первую ходовую прядь проводите в трос против его спуска справа налево, под 3 коренные пряди. Пробивают пряди вторую и третью под две и одну пряди соответственно. Когда вы совершите пробивку первых 3 прядей, огон нужно перевернуть, после чего выполнить пробивку 4-ой и 5-ой ходовых прядей.

Прядь четвертую пробивают под две, а 5-ую — под одну прядь стального троса. Затем можно снова перевернуть огон и ему придать первоначальное положение, в трос пробить шестую ходовую прядь, которую вводят под одну прядь стального изделия по направлению его спуска. Этим завершается процедура первой пробивки.

При последующей пробивке каждую ходовую прядь вводят справа налево в канат по правилу «прядь через одну под две». По окончании процесса каждой пробивки пряди следует обтянуть, что можно выполнить, зависимо от толщины и прочности стального троса, вручную или же при помощи талей или тисков. Для уменьшения толщины стального каната в месте пробивки рекомендуются пробить три пряди четыре раза, а остальные — три. Обрубайте концы ходовых прядей у самого каната, после чего изделие клетнюется луженой проволокой.

Канат является сложным проволочным изделием, на плечи него ложится большая ответственность, поэтому качество стального каната должно быть на высоте, и так важно знать, как правильно заплести стальной трос или сделать петлю и огон на нем.

Голландский огон

Потащено с http://www.off-travel.ru/site/[..]iew& >

Глядя на страдания полнопрововодов всякого рода и класса с тросами, решился я на этот опус. Точнее, страдания с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и надежный способ заделки троса на петлю, при этом можно заделать в петлю и крюк и серьгу и все, что угодно. Для этого потребуется только крепкая отвертка с плоским шлицом и … Ваш автомобиль
Все размеры являются примерными и приведены для троса 8 мм, коим пользуюсь не один год, потому могу привести их на память.

Конец троса должен быть без изломов, ровный, желательно ровно отрубленный. Что б отрубить его ровно, достаточно положить его на железную основу (рельс, например, при его отсутствии я использую кувалду 3 кг) и бить в одно и то же место острым концом молотка, или углом его «обуха» (не знаю, как это называется). Ударов 10-15 – трос отрублен.

Теперь делим трос примерно пополам по толщине. «Примерно» – потому, что одна прядь будет лишней (Там то ли 7, то ли 9 прядей). Для деления используем отвертку.

СРАЗУ и навсегда: при работе с тросАми используйте перчатки или рукавицы и будьте ОЧЕНЬ внимательны и нежнЫ, когда работаете с концами троса – эта проволока пробивает любую рукавицу.

Распускаем трос примерно на 60-80 см (чем длиннее-тем надежнее заделка, хотя это только кажется). При делении у Вас будет еще одна прядь – веревочная. Так как она не подчиняется законам металлической проволоки, мы ее отделяем в отдельную «струю», но, пока, не отрезаем. На ФОТО 5 она хорошо видна.

Теперь переходим непосредственно к изготовлению петли: две разделенные части троса на расстоянии 15-25 см от целого троса разводим и направляем навстречу друг другу и складываем. О крюках и серьгах надо позаботиться на этом этапе. Начинаем обматывать одну часть вокруг другой. При этом образуется цельный трос на петле, для этого следим, что б половинки троса ложились в ложбинки друг друга, оставшиеся после «расплетания». На следующих двух фото

указано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение, трос «не складывается», соответственно вернитесь в положение, указанное на фото 5 и начните заплетать в другую сторону. При первом же обороте должно получиться так:

Таким образом, не спеша, обматываем свободными «хвостами» «плечи» петли до «основания».

уперлись в не расплетенный участок троса, нужно очень постараться и обернуть «хвосты» еще на виток, для этого, возможно, придется приложить сил, и «растянуть» петлю в стороны.

При этом ХВОСТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА СВОИ МЕСТА.

Итак, что должно получиться:
Трос, красивый и блестючий, заканчивается не менее красивой петлей, но у ее основания торчат по 30-40 см «хвостов» В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, то есть под углом 180 градусов. Ну так теперь самое интересное (во всяком случае я был поражен простотой мысли).
Помните, нам нужен был Ваш автомобиль. Еще лучше, если он УЖЕ засажен в гОвна по самые… Нет, не по самые, нам нужен его буксировочный крюк, а лучше шарик фаркопа. Начнем. Одеваете петлю на фаркоп, в петлю вставляете отвертку (монтажку, лом – зависит от толщины троса), беретесь двумя руками за отвертку с двух сторон и тянете свой мобиль из болота.

При этом отвертка начинает вворачиваться в трос, вращаясь вокруг него – помогайте ей, и не забывайте вытаскивать освобождающуюся веревочную прядь и придерживать «хвосты».

Странно, но «хвосты» радостно вплетаются в трос. Правда, для этого их надо подправлять. Ну вот и весь фокус… Когда «хвосты» кончатся, надо аккуратно их заделать – можно сплющить трубку, а я просто обматываю изолентой, ибо нагрузки здесь нет.

Как то в полях я просто обмотал их тряпкой – что б не топорщились и не кололись. Вытаскиваем отвертку и обрезаем, наконец то, надоевшую веревочную прядь. ВСЕ! тросом можно пользоваться еще…многие лЕта.

Применимость: Меня этому способу научили дальнобойщики со своими 30-ти мм тросами (помните «монтажка, лом»). Лично я применял и на 6мм, и на 8мм, и на 10мм тросах, и на «веткоотбойниках» – везде работает отлично. При 5-ом-7-ом плетении у Вас на одну петлю будет уходить 3-5 минут, из них 2 минуты – расплести и потом обмотать изолентой.
Удачи!

Комментарии

Комменты и продолжение с форума http://club.lr.ru/viewtopic.php?f=4&t=9591 .
Метода называется “Голландский огон”. Существенно снижает прочность, невозможно сунуть коуш. Прядки друг из друга просто “вытаскиваются”. Явление тем менее заметное, чем больше размеры самого огона. Прочность в пределах нормы, если для троса 8мм длина сплетения где-то около двух метров, насколько помню. Годится только как временная мера. Как только отвертка проходит до обреза прядей – они бьют по пальцам и расплетаются, поскольку лежат на поверхности троса. Высока вероятность того, что они будут вытягиватся и выскальзывать. Трение маловато надо либо проволокой оплетать, либо замки ставить. Но как временную меру лучше (проще, и трос не портится) использовать 2 или 3 замка, которые продают там же, где и трос.

Нормальная метода (с пробивками прядей), к сожалению, куда более трудоемка.

Коуш дело хорошее. Правда пару раз болт шакла в коуше зажимало, заманались вытаскивать. С тех пор все троса-удлинители заплетены по системе “Голландский огон”, с закреплением винтовыми скобами. В принципе держит очень неплохо, по крайней мере 9500 лебедка их не разбирает.

Если коуш правильный – скорее трос рвется. Просто коуши бывают для стальных и синтетических тросов, отличаются толщиной спинки. Те, которые для стальных – очень толстые, согнуть невозможно. При покупке надо смотреть, продавцы часто не знают.

Если два винтовых замка – хрен разберет. Если три – скорее трос разорвет.

Простой огон на стальном тросе

Копипаста с http://m-uzel.ru/article/ogon/[..]na_ctalnom_troce.htm

Выполнение. Прежде чем приступить к изготовлению огона, необходимо на некотором расстоянии от конца троса наложить временную, но прочную марку, закрепить марками концы прядей; а затем распустить на пряди концевую часть троса. После этого трос укладывается в виде петли нужных размеров и производится пробивка ходовых прядей.

Существует несколько способов первой и последующих пробивок, но ниже описывается только наиболее распространенный способ.

Первую пробивку удобно выполнять, если огон обращен к работающему своей изогнутой частью, а ходовые пряди расположены справа. Первая ходовая прядь проводится в трос справа налево, против спуска троса, под три коренные пряди. Вторая и третья ходовые; пряди пробиваются соответственно под две и одну пряди (рис. 3.а, пряди 1, 2, 3).

Когда пробивка первых трех прядей будет закончена, огон необходимо перевернуть, после чего выполняется пробивка чет¬вертой и пятой ходовых прядей. Четвертая прядь пробивается под две, а пятая — под одну прядь троса (рис. 3.б, пряди 4 и 5).

Затем необходимо вновь перевернуть огон, придав ему первоначальное положение, и пробить в трос шестую ходовую прядь. Она вводится под одну прядь троса по направлению его спуска (рис. 3.в, прядь 6). Этим завершается первая пробивка.

При последующих пробивках каждая ходовая прядь вводится в трос справа налево по правилу «через одну прядь под две» (рис. 3.г). По окончании каждой пробивки пряди должны быть обтянуты, что выполняется, в зависимости от толщины троса, вручную или же с помощью тисков или талей.

Для постепенного уменьшения толщины троса в месте пробивки рекомендуются три пряди пробить четыре раза, а остальные – только три.

Концы ходовых прядей обрубаются непосредственно у само¬го троса, после чего трос клетнюется луженой проволокой.

Законченный огон на стальном тросе показан на рис. 3.д.

Применение. Простой огон изготовляется на швартовных и буксирных тросах, на стальных стропах и пр.

Комментарии

Чтобы было удобно делать, изготавливается специальная чалка-стальная трубка с одной стороны ручка а с другой трубка заострена.Поддев острым концем трубки жилу троса вставляется в трубку пропускная жила и потом просто вытаскивается трубка. Представь себе стальную трубку диаметром ок. 10 мм и длиной 200, которую под углом так градусов 15 спилили напильником с одного конца и на другом конце присобачили ручку. Острым концом поддеваешь прядку плетомого троса, выемкой спиленой трубки вверх, вплетаемую прядку суешь в выемку, и так в периоде, пока не надоест. Похожий, но более удобный и прочный инструмент промышленного изготовления называется свайкой.
Если никогда стальной трос не плел, очень рекомендую сначала потренироваться на тонком (3-5мм). За 8-10 браться потом.

При проведении подъемно-транспортных и такелажных работ используются множество механизмов и приспособлений, но нельзя представить эту работу без использования чалок и строп. Стропы используется в случаях отсутствия у груза специальных мест крепления под крюк грузоподъемного механизма (крана), или при работе с крупногабаритными грузами, для подъема которого требуются дополнительные элементы.

Стропы принято делить на три группы: канатные, цепные и текстильные. В свою очередь текстильные подразделяются на два основных вида — это ленточные и круглопрядные стропы. Каждый из этих видов имеют свои особенности изготовления и формы исполнения. В данной статье мы более подробно рассмотрим канатные стропы и стальные канаты, из которых они изготавливаются.

Канатные стропы, исходя из названия, изготавливаются из различных канатов. Материалом для них служат стальные, синтетические и канаты растительного происхождения (пеньковые и хлопчатобумажные). В качестве грузоподъемных строп чаще всего используются стальные канаты, поскольку они выдерживают высокие разрывные нагрузки, обладают повышенной износостойкостью, а также позволяют поднимать груз с высокой скоростью (динамическое нагружение).

Канатные стропы изготавливаются в соответствии с ГОСТ 25573-82 и РД 10-231-98 (РД-10-33-93 с изм. 1998г.). В грузоподъемных устройствах и на производстве строп применяются стальные канаты двойной (троссовой) свивки.

Стальные канаты изготавливаются способом последовательной свивки его отдельных элементов — проволок в пряди (спиральные канаты одинарной свивки), и прядей в канаты или стренги. В результате свивки прядей проволок получают канаты двойной (троссовой) свивки, которые в дальнейшем могут использоваться для изготовления канатов тройной свивки. При изготовлении тросов пряди навиваются на органический или металлический сердечник.

Типы свивки канатов

Различают канаты с точечным касанием проволок между слоями прядей (ТК) и линейным касанием (ЛК). Проволоки, из которых свивают пряди, могут быть одинакового или разного диаметра, при разном диаметре проволок в обозначение каната добавляют букву Р, при одинаковом — О.

При производстве тросов типа ТК послойно изготавливаются многослойные пряди с последующей свивкой их в канат. При этом способе производства стремятся свить прядь, сохраняя одинаковые углы свивок проволок по отдельным слоям, поэтому шаги свивки получаются разные и и проволоки в них между слоями перекрещиваются, образуя точечное касание. Стальные канаты с точечным касанием могут изготавливаться из проволок как одинакового, так и разного диаметра.

Пряди, изготовленные таким способом, отличаются повышенной жесткостью, при этом проволоки подвергаются значительному износу из-за перекрещивания, а также значительным контактным напряжениям.

На производстве тросов типа ЛК сохраняют постоянным шаг свивки, допуская различные углы свивки для каждого слоя прядей, при соответствующем подборе диаметров отдельных проволок как по слоям, так и в самом слое. Это дает возможность исключить перекрещивание проволок по отдельным слоям и обеспечивает взаимное линейное касание.

В прядях типа ТК проволоки внутреннего и наружного слоев загружены одинаково, а центральная проволока несет большую нагрузку. В прядях типа ЛК проволоки наружного слоя несут наименьшую нагрузку, а проволоки внутреннего слоя — значительно большую нагрузку, при этом центральная проволока даже перегружена. Канаты типа ЛК имеют лучшее заполнение сечения, они более гибкие и износостойкие в сравнении с канатами типа ТК.

Комбинированные канаты применяются когда использование тросов с линейным касанием проволок в прядях невозможно из-за нарушения установленных соотношений между диаметрами органов навивки и диаметрами проволок или необеспечения рекомендуемого запаса прочности. В зависимости от типа располагающегося слоя (ЛК или ТК), считая от центра пряди, получают канаты с точечно-линейным касанием (ТЛК), или с линейно-точечным касанием (ЛТК).

Сочетание направлений свивки канатов

Канаты изготавливаются с различным направлением свивки прядей — с правым и левым. При правом направлении свивки (обозначение Z) пряди идут слева-вверх-направо, при левом направлении (обозначение S): справа-вверх-налево. По сочетанию направлений свивки проволок в прядях и прядей в канатах различают канаты односторонней и крестовой свивки. В канатах односторонней свивки направления навивки проволок в наружном слое прядей и прядей в канате одно и то же, в канатах крестовой свивки эти направления противоположны.

Канаты односторонней свивки имеют более ровную поверхность, площадь сечения в них заполнена лучше, они более гибкие и долговечные, вследствие увеличенной поверхности соприкосновения проволок с поверхностью блока или барабана. В канатах крестовой свивки наружные проволоки смежных прядей соприкасаются по отдельным точкам, что увеличивает контактные напряжения. Из-за стремления к раскручиванию под действием растягивающей нагрузки, канаты односторонней свивки непригодны к использованию, если требуется свободно подвесить груз на одной ветви. В этих случаях используют некрутящиеся канаты крестовой свивки.

В случаях когда хотят уменьшить крутящий момент и износ каната благодаря линейному касанию проволок, используют канаты с комбинированной свивкой, в которых чередуется одинаковое количество прядей правой и левой свивок.

Выбор направлений навивки канатов

Грузоподъемные механизмы, на которых применяются стальные канаты, оснащаются тяговыми барабанами, к которым крепится один или оба конца каната. В зависимости от назначения и конструкции грузоподъемного механизма, на барабан производится однослойная или многослойная навивка каната. Как правило, применяется спиральная послойная навивка каната, при которой отдельные, спирально расположенные ветви каната плотно и равномерно навиваются на поверхность барабана, а при многослойной навивке — на ранее навитые слои.

В зависимости от направления свивки троса, направления вращения барабана и порядка укладки витков на барабан деформация кручения может увеличиваться или уменьшаться. При многослойной навивке каната, направление навивки чередуется в нарастающих слоях, поэтому направление навивки следует выбирать из условия правильной навивки первого слоя.

Требуемое направление свивки каната легко установить по направлению пальцев правой и левой руки.

Как соединить тросик между собой встык

Выполнение. При подготовке тросов к сплесниванию на некотором расстоянии от их концов накладываются временные марки. После этого тросы распускаются на пряди, концы которых также укрепляются марками.

Следующим этапом работы является укладка прядей сращиваемых тросов. Пряди должны быть уложены так, чтобы каждая прядь одного из тросов располагалась между двумя смежными прядями другого троса. Для удобства работы и во избежание ошибок рекомендуется вначале уложить пряди попарно и только затем произвести окончательную укладку прядей. Сращивание, т. е. пробивка прядей, производится по правилу «через одну под две». Этот способ пробивки состоит в том, что каждая ходовая прядь проводится над ближайшей коренной прядью и пробивается под две следующие, причем ходовые пряди проводятся против спуска троса.

Пробивка выполняется вначале прядями одного, а затем второго троса. На рис. показана пробивка прядей левого троса.

Ходовые пряди пробиваются в трос пять раз каждая. Первые три пробивки выполняются полными прядями; перед следующей пробивкой из каждой пряди удаляется половина проволок, а перед последней пробивкой в прядях нужно оставить только четверть первоначального количества проволок. Это необходимо для постепенного уменьшения толщины сплесня.

Можно уменьшить толщину сплесня и не удаляя проволок из прядей. Для этого нужно половину прядей пробить в трос только четыре раза, а остальные пряди — пять.

По окончании пробивки оставшиеся свободными концы прядей обрубаются у самого троса, а крайние части сплесня клетнюются мягкой луженой проволокой.

На некоторых судах практикуют другой способ сплеснивания тросов. Для его выполнения необходимо, распустив концы тросов на пряди, расположить их так, как показано на рис. произвести пробивку ходовых прядей. Такой способ сращивания обеспечивает наиболее прочное соединение тросов.

На рис. показан еще один вид сращивания стальных тросов.

При работе этим способом пробивка ходовых прядей производится по правилу «через одну под одну» по направлению спуска троса. В результате каждая ходовая прядь многократно обвивается вокруг соответствующей коренной пряди другого троса.

Для обеспечения достаточной прочности такого сплесня следует выполнять не менее пяти-шести пробивок ходовых прядей, обтягивая их после каждой новой пробивки. Для сокращения времени работы рекомендуется вводить ходовые пряди в трос поочередно, т. е. вначале выполнить все пять-шесть пробивок первой пряди, затем второй, третьей и т. д.

Данный способ сращивания тросов по прочности уступает изложенным выше способам сплеснивания.

Применение. См. применение короткого сплесня на растительном тросе.

Зажим для троса – это элемент такелажа, с помощью которого осуществляется фиксация петель на стальном тросе или его сращивание. Он обеспечивает надежное крепление и согласно требованиям ГОСТ и СНиП является обязательным элементом для строительных работ, в которых задействован стальной канат. Соединение зажимами более надежное, чем связывание узлами, но хуже чем сплетение концов при сращивании.

Зажим для троса в строительных работах

Преимущественно зажимы для тросов используются в случае осуществления высокой нагрузки на стальные канаты. В связи с этим данный элемент такелажа изготовляется из качественного металла устойчивого к давлению и трению. Всех производителей изготовляющих зажимы строго контролируют, поскольку некачественный ассортимент может стать причиной возникновения несчастных случаев на стройплощадке.

Обычно в строительных работах одновременно используется несколько зажимов на петле или точке сращивания. Они располагаются рядом друг с другом. Количество крепежей составляет от 2-3 штук. Нужно учитывать, что если создаваемая нагрузка на трос выше, чем способен выдержать один зажим, то увеличение однотипных крепежей недопустимо. В этом случае стоит отдать предпочтение более мощному зажиму, что будет более безопасным, чем использование даже десятков слабых.

Разновидности зажимов

Классификация зажимов осуществляется по нескольким критериям. В первую очередь это конструкция и материал изготовления. Кроме этого их можно различать по диаметру троса, для которого они предназначены. Зажимы выпускают под диаметр от 2 до 40 мм.

По конструктивным особенностям и способу обеспечения фиксации зажим для троса разделяют на виды:
  • Одноразовый.
  • Скоба.
  • Плоский одинарный.
  • Плоский двойной.
  • Обжимной.
  • Крестовый.
  • Стопорный.
  • Цанговый.
  • Планшетный.
  • Страховочный.
Одноразовый

Одноразовый зажим для троса представляет собой короткую трубку, сделанную из алюминия или другого мягкого металла. Сквозь нее продевается трос, после чего создается петля, и конец возвращаете через трубку. Далее необходимо приложить зажим к твердой поверхности и расплескать ударами молотка. В результате деформации трубки, ее стенки плотно прижмут стальной канат, не позволяя ему рассоединяться. С помощью подобных зажимов также проводят сращивания двух тросов.

Данная конструкция позволяет провести соединение только один раз, поскольку такой крепеж деформируется и повторно применяться не сможет. Одноразовая фиксация является наименее надежной, но самой дешевой. Ею можно воспользоваться для выполнения сращивания тросов или создания петли, когда на канат будет оказываться минимальная нагрузка. К достоинствам подобных зажимов можно отнести тот факт, что для обеспечения фиксации нужно всего несколько ударов молотка, на что уходят считанные секунды. Для увеличения надежности можно проводить линейное расплескивание, подставляя зубило. Если со временем крепление ослабевает, нужно возобновить силу сдавливания, снова постучав молотком.

Скоба

Зажим в виде скобы является одним из самых популярных. Он многоразовый, при необходимости скоба легко снимается с троса и используется дальше, поскольку не теряет свои рабочие характеристики. Внешне такой зажим представляет собой U-образную скобу, сделанную из стального прутка, на конце которой имеется резьба.

Скоба продевается в плоскую пластинку, в которой имеется два отверстия. После этого на скобу накручиваются две шестигранные гайки, которые при закручивании поджимают пластину, тем самым сдавливая трос. Это многоразовая система, которая применяется как для создания петель, так и сращивания каната. При использовании следует учитывать, что скобы непригодны для тросов, которые используются для подъема тяжелых предметов. Они имеют очень малые площадь прижима, поэтому зачастую пережимают канат, создавая режущую деформацию, что может привести к разрыву в данном месте.

Плоский одинарный

Плоский одинарный зажим представляет собой более надежную конструкцию, чем скоба, в связи с большей площадью прилегания. Он представляет собой две пластины, которые прижимаются друг другу с помощью болта и гайки. Одна пластина выполнена в форме корытца с бортиками, что предотвращает вероятность выскальзывания троса. Это довольно надежное крепление, которое нередко используется в строительстве. При сильном затягивании гайки прижим осуществляется на большой площади, поэтому врезание в одну плоскость исключается. В результате трос не получает ослаблений, способных разорваться при нагрузке.

Плоский двойной

Плоский двойной зажим для троса еще называют седельный. Он сочетает в себе два одинарных зажима. Внешне такой крепеж представляет собой вытянутые в длину две пластины, которые прижимаются друг к другу с помощью болтов с гайками. Это один из самых надежных способов для сращивания тросов, а также создания петель. Именно таким крепежом пользуются для установки растяжек на высоковольтных столбах воздушных линий электропередач, телевизионных антенн и прочих высоких конструкций. Также подобное крепление подойдет в тех случаях, когда необходимо обеспечить надежную фиксацию груза для подъема на большую высоту. Такелаж, применяемый в высотных кранах, укомплектован именно седельными зажимами.

Обжимной зажим

Обжимной зажим, или бочка, представляет собой две рельефные пластины, по периметру которых проделаны канавки для закладки троса. Они соединяются между собой с помощью винта. Данный обжим может применяться как для создания петель, так и сращивания. Его выбирают для оснащения подъемных механизмов лифтов, а также для прочих ответственных мероприятий. Такие зажимы выпускаются из различных металлов, поэтому свойства крепежа могут отличаться. Безусловным лидером по устойчивости являются стальные зажимы.

Крестовый

В том случае, если необходимо соединить вместе пересекающиеся между собой под прямым углом два троса, применяется крестовый зажим. Он выполнен в виде цилиндра, в который закручивается винт. По бокам имеются две прорези, которые пересекаются. В них укладываются канаты, после чего винт затягивается и тросы получают устойчивое соединение. Подобный зажим не является сверхнадежным. Он используется в тех случаях, когда необходимо создать сетку из троса. Использование такого крепежа для сращивания невозможно.

Стопорный

Стопорный зажим для троса внешне похож на крестовый крепеж, но в нем имеется только одна прорезь. Он устанавливается на участке троса для его утолщения. Благодаря наличию такого зажима, предметы, которые подвешены на канат, останавливаются при скольжении, цепляясь за такой крепеж. Данная конструкция применяется только для этой цели и не может использоваться для сращивания или создания петель.

Цанговый

Цанговый зажим для троса представляет собой наконечник, который фиксируется на конце каната. Его оголовье выполнено в виде расплесканного прута. Его использование позволяет проводить аккуратное крепление конца троса без необходимости создания петли. По конструктивной особенности такой крепеж полностью идентичный цанге, которая используется вместо патрона для дрели. Стоит отметить, что цанговая конструкция не дает стопроцентной гарантии эффективного соединения. В связи с этим не стоит рассчитывать на то, что цанговый наконечник будет панацеей от обрыва.

Цанговый наконечник может иметь различную конструкцию оголовья. Он осуществляет соединение с прочими элементами, к которым фиксируется трос. Подобные зажимы одни из самых дорогих, но не являются сверхнадежными. Их выпускают под тросы небольшого диаметра, не предназначенные для тяжелой работы, в результате которой возможно вырывание каната из крепежа.

Планшетный

Планшетный зажим представляет собой усиленные пластины. Первая имеет форму латинская буква «W», а вторая напоминает распущенную вдоль трубку. В местах прилегания друг к другу они имеют рельефную поверхность, что обеспечивает эффективное врезание в трос, при этом, не создавая критического повреждения, как это делает U-образные зажимы. Рельефные зубья, которые фиксируются на канате, идут вдоль его волокон, поэтому не несут серьезного вреда. Данная конструкция является усиленной, поэтому стягивание с помощью болта и гайки можно осуществлять с большой силой, не опасаясь, что пластины разрушатся или деформируются.

Страховочный

Страховочный зажим для троса является быстросъемным. Он используется обычно для временного подвешивания различных предметов на свисающем вертикально тросе. Такое крепление состоит из рычагов, которые при создании давления в кольце, упираются клином в поверхность троса, создавая эффект торможения. Это не позволяет зажимам двигаться вниз. Если нужно перетащить крепление, то сначала оно подтягивается вверх, после чего беспрепятственно отодвигается в нужную сторону.

Подобные такелажные элементы широко применяются промышленными альпинистами. С помощью такого крепежа осуществляется закрепление на страховочном тросе или подсоединения к нему инструментов, которые задействованы в работе. Данная конструкция не является сверхнадежной. Ее использование для создания петель или сращивания тросов невозможно. Благодаря тому, что в основе действия данного механизма заложена рычажная система, то чем сильнее давление на крепежное ушко, тем надежнее зафиксирован клин.

Как сделать самому обжим для стальных тросов.

Стальные тросы могут быть сращены различными способами – обжим, сварка, пайка, клей, оплетка и т.д. Здесь я буду использовать короткую медную трубку из кучи металлолома, чтобы создать концевую петлю на 3/16 “(4 мм) тросе. Обжимные комплекты начинаются примерно с 3 долларов в больших коробочных магазинах, в то время как наконечники обычно стоят дороже и используют специальный инструмент для сжатия. Однако, металлолом часто свободно ждет своего применения и в этом случае!
Если у вас есть среди задач изготовление обжимов и отсутствие специальных инструментов, медные трубки, пожалуй, самый дешевый вариант.

Шаг 1: Возьми трос, найди медные трубки

Разрежьте медные трубки. Используйте трубу для нарезки / резки труб, если можете. Если вы сделаете срезку металлическими ножницами (как я сделал здесь), раскройте конец с помощью инструмента, например, отвертки. Молоток трубки слегка пологий, так что через него может проходить стальной трос двух диаметров. Этот конкретный кусок медной трубки идеально подходит для этого троса. Вы также можете использовать латунь, алюминий, сталь и т.д. Латунь и медь, вероятно, являются наиболее щадящими для этой цели.
Наденьте трубку на постоянный конец троса.

назначение и изготовление, параметры и конструкция, виды и маркировка

Стальные тросы, которые должны соответствовать ГОСТ 2688–80 , изготавливаются из специальной проволоки, предварительно подвергаемой термической обработке, придающей ей высокую прочность. Металлический трос активно используется в самых разных областях: добыче угля, нефтепереработке, строительстве, при эксплуатации речного и морского транспорта, а также многих других сферах. Итак, трос стальной — это изделие, свитое из большого количества проволок и имеющее высокую прочность. Рассмотрим его особенности.

Назначение изделия

Чаще всего изделие применяется при буксировочных, такелажных и грузоподъемных работах. Прочный и гибкий, трос непременно является частью оснащения экскаваторов, подъемных кранов, буровых установок. Еще он используется в механизмах подъема и опускания грузовых и пассажирских лифтов и для армирования бетона. Наиболее широко тросы применяются при грузоподъемных работах: гибкость и высокая прочность изделий позволяет делать из них грузозахватные приспособления, выдерживающие серьезные механические нагрузки.

С учетом сложности работ, подразумевающих использование стальных тросов, к выбору изделий следует подходить со всей ответственностью. Современный рынок представляет много видов канатов и тросов из стали, поэтому несведущий человек может растеряться из-за всего этого разнообразия. Поэтому в случае затруднений лучше обратиться за консультацией к профессионалу, который поможет подобрать изделие для конкретных задач.

Строгие требования соответствия эксплуатационным характеристикам предъявляются и к металлическим тросам, и к дополнительным элементам, с которыми они используются. Перед эксплуатацией такие изделия подвергаются различным испытаниям и проверкам и в случае успешного прохождения получают сертификаты и разрешения, позволяющие использование по прямому назначению.

Основные параметры

Основные параметры, по которым выбираются тросы, следующие:

  1. Прочность;
  2. Гибкость;
  3. Грузоподъемность;
  4. Предельные значения натяжения.

Для повышения устойчивости к агрессивным средам, где будут эксплуатироваться тросы, в отдельных случаях их подвергают дополнительной обработке. Что касается отдельных сфер использования изделия, одним из самых значимых параметров может быть его вес.

Особенности конструкции

Есть разные технологии изготовления стальных тросов. Остановимся на общих особенностях. Основа конструкции — это большое число стальных проволок, которые переплетены вокруг сердечника, изготавливаемого из разных материалов, в том числе неметаллических. Первым делом этот элемент должен формировать модель готового изделия и предохранять от продавливания, возникающего из-за значительных механических нагрузок, его поверхность. Если сердечник изготавливается из металла, его поверхность защищают от коррозии с помощью покрытия цинком или алюминием.

Нередко сердечник изготавливается из органических материалов:

  1. Ткани х/б;
  2. Манилы;
  3. Пеньки;
  4. Сизали.

Органика же сильно подвержена гниению и поражению грибком. Во избежание этого явления сердечники из органики пропитываются специальной смазкой, которая значительно повышает срок службы изделия и дополнительно минимизирует трение между его элементами.

Еще активно используются канаты с сердечником из синтетических материалов: полиамидных нитей. Обычно такие тросы двухслойные, слои разделены синтетическими нитями и не трутся друг о друга. Огромный плюс данной конструкции в относительно небольшом весе, что крайне важно во многих ситуациях. Металлическими сердечниками тросов могут служить изолированные пластины металла, лента или проволока, свитые в спирали.

По уровню гибкости стальные тросы делятся на три категории:

  1. Наименьшей степени гибкости (сердечник из пеньки и 42 проволок).
  2. Гибкие (72 проволоки, из которых предварительно сделаны отдельные пряди).
  3. Повышенной гибкости (сердечник из пеньки и 144 проволоки, свитые предварительно в шесть прядей).

Виды и маркировка

При выборе троса учитывается масса факторов:

  1. Устройство;
  2. Длина;
  3. Диаметр;
  4. Гибкость;
  5. Предельная нагрузка, которую способно выдержать изделие.

Тот или иной тип конструкции определяется в зависимости количества свиваний. Например, стальной трос одинарного свивания состоит из сердечника с накрученной на него по спирали проволокой. Отдельные пряди данных элементов часто служат для изготовления более сложных изделий — тросов двойного свивания. Конструкция таких изделий в себя включает сердечник, на который в определенной последовательности накручиваются пряди. Пряди используются для изготовления однослойных и многослойных изделий, способных выдерживать серьезные нагрузки, что нередко очень важно.

Наиболее сложное устройство имеют тросы тройного свивания, изготавливающиеся из стренги. По сути, стренга — это стальной трос двойного свивания, специально изготовленный для формирования из него в дальнейшем более сложных изделий.

Для производства сложных по конструкции тросов могут использоваться выполненные различными способами пряди. Для маркировки и определения типа прядей используется обозначение ЛК — линейное касание. Простейшие по устройству пряди (ЛК-0) характеризуются одинаковым шагом свивания во всех слоях и повторяющимся узором.

Для формирования слоев пряди используется проволока разного диаметра, обозначается она в таких случаях — ЛК-Р. Есть смешанные типы прядей, то есть те, слои которых изготовлены из проволоки разного диаметра. Эти пряди имеют обозначение ЛК-РО. Способ изготовления прядей тоже учитывается при выборе.

Стальные тросы вьются также из прядей, изготовленных по принципу точечного касания (ТК) проволоки в них. Особенности устройства этих прядей в том, что в каждом их слое проволока намотана с разным шагом, а слои перекрещиваются друг с другом. Сразу скажем, что не рекомендуется использовать тросы с такими прядями, когда они предназначены для значительных динамических нагрузок. Ведь в связи с малой плотностью внутренней структуры данных изделий слои их при динамических нагрузках подвергаются сильному трению, что может быстро вывести трос из строя.

Комбинированные тросы изготавливаются из прядей типов ЛК и Т. К. Они обозначаются ТЛК. Каждый из описанных типов выбирается в зависимости от назначения, тщательно оцениваются условия эксплуатации.

Отдельного внимания заслуживает изделие из оцинкованной проволоки. Для дополнительной защиты от коррозии оно помещается в ПВХ оболочку. Благодаря этой особенности устройства изделие успешно эксплуатируется и в неблагоприятных условиях. Такими тросами обвязываются грузы, опускаемые в жидкие среды, с их помощью выполняется монтаж антенн и мачт, линий связи и электропередачи.

Дополнительная информация

Выпускаются также металополимерные тросы, в которых проволока может быть дополнительно оцинкована, благодаря чему изделие приобретает большую устойчивость к коррозии. Есть и более простой способ защиты от коррозии: покрытие специальными смазками или добавление в структуру дополнительного слоя из оцинкованной проволоки.

Современный рынок предлагает тросы, чья поверхность защищена материалом, который может противостоять горению и перепадам температуры.

Каким узлом завязать петлю на автомобильном тросе. Как выбрать и завязать буксировочный трос

22.09.2019

Каждому автомобилисту известно, что в багажнике всегда должны быть такие вещи, как аптечка, знак аварийной остановки и, конечно же, надежный буксировочный трос. Дорога – штука непредсказуемая, в пути может случиться все что угодно. Машина остановилась посередине дороги или увязла в грязи? Именно в таких и подобных ситуациях придет на выручку буксировочный трос.

Выбирая буксировочный трос, обратите внимание на те модели, которые оснащены специальным карабином либо цельнолитым крюком-зацепом (они предназначены для надежного крепления вашего автомобиля к машине-буксиру). Лучше, если крюки будут с защелками-фиксаторами – они помогут избежать случайного соскальзывания крюка во время буксировки. Обратите внимание на способ крепления карабина/крюка к самому тросу. Самыми надежными считаются витые тросы из высокопрочного корабельного каната – крюки намертво зафиксированы благодаря вплетению “хвостов” троса друг в дружку. Выбирая ленточный трос, посмотрите на места сшивки ленты с креплением крюка – они должны быть прошитыми несколько раз не только сверху вниз, но и по диагонали. Цепляют карабин к левой проушине машины-буксировщика и правой проушине буксируемого транспортного средства, после этого начинают движение. Рекомендованный вариант сцепки даст возможность водителю заднего авто просматривать движение по встречной полосе и контролировать дорогу впереди буксировщика. При этом буксировочный трос будет расположен практически параллельно оси автомобиля. При отсутствии карабина или крюка буксировочный трос привязывают к автомобилю. Существует несколько проверенных узлов. Один из таких – булинь (его еще называют беседочным узлом). Чтобы сделать узел-петлю булинь, сгибают один из концов троса и перекручивают петлей. После сгибают образовавшуюся петлю к тросу и через нее вытаскивают еще одну новую петлю. Теперь просовывают в эту петлю второй конец троса, протягивают его до образования петли нужного размера и надевают ее на крюк. Такой узел – надежный вариант крепления буксировочного троса без крюка. По окончанию буксировки развязать узел булинь не составит никакого труда. Также один из самых распространенных среди водителей – узел буксировочный. Чтобы его правильно завязать, один из концов троса набрасывают на буксировочный крюк автомобиля-буксировщика слева направо таким образом, чтобы получилась петля и свободный правый конец вытянулся снизу по левую сторону из-под натянутого троса. Затем делают обычную петлю на левом конце троса, надевают ее на крюк и вытягивают свободный конец справа из-под троса. Далее делают обычную петлю из правого конца троса и снова набрасывают ее на крюк. Свободный конец завязывают узлом.


Правильно завязанный буксировочный трос – это залог безопасной буксировки вашего “железного коня”.

Какой предмет должен обязательно присутствовать в автомобиле наравне с аптечкой и запаской? Конечно же, буксировочный трос, он же плотный и прочный канат, предназначенный для отбуксировки автомобиля в случае серьезной поломки или застревания в грязи (снегу).

Современные производители предлагают потребителям огромное количество видов буксировочных тросов. Сейчас можно даже приобрести аксессуары для авто оптом , но покупка качественного троса еще не гарантирует того, что вы сможете с толком использовать его по назначению. Почему?

Дело в том, что надежно прикрепить неисправное или застрявшее авто к буксиру вы сможете лишь грамотно завязав трос, а это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Обо всех секретах правильного завязывания буксировочного троса вы узнаете из статьи.

Важные нюансы

Перед тем, как приступить к завязыванию троса необходимо обратить внимание на элементы самого крепления:

  1. Самыми лучшими считаются модели тросов, которые оснащены карабином или крюком – зацепом с защелками – фиксаторами.
  2. Для наиболее надежного фиксирования лучше выбирать тросы, сделанные из корабельного каната.
  3. Тросы с карабином цепляют к проушине, причем левой от машины буксировщика и правой – от авто буксируемого. При данном варианте буксировки трос будет размещен параллельно оси авто и не сможет мешать движению.

Понятно, что прикрепление карабина особых навыков не требует, но если такая деталь на тросе отсутствует, придется привязывать трос к авто самостоятельно.

Варианты завязывания

Самыми надежными узлами для буксировки автомобилисты называют следующие:

  1. Беседочный или булинь. Для завязывания узла один из концов троса прокручивают петлей, а его краешек засовывают в образованную петлю и прокручивают вновь, образовав еще одну петельку. В подвижную петельку засовывают торчащий кончик троса и затягивают, после чего надевают на крюк.
  2. Калмыцкий узел. Для его завязывания также, как и в предыдущем варианте, образуют петельку, согнув конец троса, после чего протягивают торчащий конец в образованную петлю, а затем вытягивают конец, перекрутив его через уже получившийся узел и затягивают.
  3. Буксировочный узел. Для его завязывания конец троса набрасывают петлей на крюк для буксировки машины, после чего свободный конец троса вновь накручивают вокруг буксира для образования двойной петли. После этого свободный конец петли протягивают через узел между двумя другими и вновь набрасывают петлю на крюк, после чего закрепляют конец троса простым узлом.

Данные узлы не только наиболее надежные, но и самые простые. Научиться завязывать буксировочный узел поможет это видео:

Буксировочный трос актуален не только в строительных работах, напомним, что благодаря ему перетаскиваются весьма огромные грузы, но он является важным атрибутом для любителей автодорог, наружной рекламы, морского судоходства. Поэтому, всегда нужно сделать правильный выбор и приобрести тот, который будет более мощным, а значит, надежным. Дешевое изделие изготовлено из низкокачественного материала, поэтому оно быстро изнашивается. На его износ влияет перепад температуры, механические повреждения, сырость.

Таким образом, ест два варианта правильного выбора буксировочного троса: либо сделать его своими руками, либо купить в магазине. Оба пути верные.

1. Материалы для создания троса

Буксировочные тросы различаются по материалу изготовления. Современные производители предлагают следующие материалы для создания троса: нержавейку (то есть скрученные стальные проволоки спиралью) и синтетические материалы (это кевлар и нейлон). Первый вид очень крепкий и надежный, однако, его основной минус – жесткость и гибкость. Делая выбор на тросе из нержавейки, необходимо учитывать тяговую силу. Так как это стальное изделие, оно представляет опасность для человека на момент обрыва. Травма может быть серьезной. Кстати, хорошие тросы изготовлены из антикороззийной и жаростойкой стали. Тогда такое изделие прочное и оно способно выполнить свое основное предназначение – крепеж груза и подъемного оборудования. Стоимость такого троса демократическая по сравнению с тем, что изготовлен из синтетического материала.

А теперь несколько слов о синтетических тросах. Они более безопасны, поскольку натяжка каната из синтетики более прочна. Поэтому, эти тросы очень популярны среди водителей, а также специалистов, которые их применяют в процессе своей работы. Сейчас более подробно. Синтетический буксировочный трос изготавливают из поливинилхлоридных, кевларовых либо нейлоновых волокон. Тросы из синтетики могут быть как крученными, так и выполненными в форме косички. Это особый вид плетения из синтетических волокон. Изготавливая ленточный трос, специалисты используют разные виды шитья материалов из синтетических ниточек.

Важно следующее: по прочности кевларовый трос не уступает стальному. Беда заключается в следующем: он недолговечен, поэтому со временем выходит из строя. А вот долговечны ПВХ и нейлоновые тросы. Однако, и у них свой недостаток – они не всегда способны выдержать заявленную нагрузку, поэтому, рвутся в результате попытки сдвинуть с места двухтонный автомобиль.

Кстати, в процессе создания троса важно из какого материала изготовлен его сердечник. Он может быть органическим либо металлическим. Первый обеспечивает упругость и гибкость канату, а второй повышает его структурную мощность.

Cлабое место буксировочного троса – зацепы и захваты. Дело в том, что крюки на буксировочном тросе выполняются в виде карабинов или захватов с надежными фиксаторами, что предотвращают их соскальзывание с проушин.

Определяясь между кованными или цельнолитыми захватами, предпочтение необходимо отдать первым, поскольку те более надежны. Отличают литый крюк от кованного по весу. Обычно вес литого крюка из легкого сплава максимум грамм 100-150, в то время как стальной кованный весит, в среднем, 500 г.

Подытоживая информацию о том, из какого материала лучше создать трос, важно сказать следующее: качество товара здесь на первом месте, тогда покупатели будут доверять, а спрос на товар будет большой. Поэтому, выбирая материал для каната, будьте всегда внимательны и проявляйте особый интерес к производителям.

2. Как сделать буксировочный трос

Сделать буксировочный трос своими руками можно. Выше мы описали, какой необходим материал для его создания и его основные характеристики, а сейчас попытаемся его сделать. Ведь далеко не все покупают буксировочный трос, есть те, кто пытается сделать его своими руками.

Определившись с материалом (стальной трос, коуш и зажим высокого качества, а то низкого очень быстро ломается), попробуем совместить эти детали вместе, так, чтобы у нас в конечном итоге получился стальной буксировочный трос. Дальше приготовим тиски и верстак. Тот, кто планирует изготовлять трос, должен иметь крепкие руки. Сам процесс не сложный, да и времени на него не так много уходит. Поэтому, определившись с материалом и обзаведшись обязательным инструментом, можно приступать к завязыванию троса. Это необходимо научиться делать правильно. Речь идет о буксировочном узле. Правда бывает и такое, что автолюбители покупают буксировочные тросы, отдавая предпочтение тросам с металлическими крюками и карабинами. Дело в том, что такой трос упрощает его использование.

Так, например, в дождь или мороз нет необходимости вязать узлы. Однако, теперь попытаемся их смастерить. Набрасываем конец троса на крюк буксировочной машины. Делаем это слева направо петлей, так, чтобы свободный правый конец троса смог вытянуться снизу из-под натянутого троса уже на левую сторону. Делаем на свободном левом конце очень простую петлю, надеваем ее нахлестом на крюк, вытягиваем из-под натянутого троса свободный конец с правой стороны. Дальше делаем из свободного конца троса справа простую петлю, и снова нахлестываем ее на крюк. Потом закрепляем свободный конец обычным узлом.

Привязывая буксировочный трос к авто, используется сразу несколько испытанных узлов. Например, это может быть булинь (иными словами беседочный узел, либо буксировочный узел. Попробуем сделать беседочный узел или булинь. Берем в руку один конец троса, сгинаем его, перекручиваем петлей. Согнув петлю к тросу, вытаскиваем сквозь нее еще одну. Делаем это таким образом как при вязании крючком. Эта петля должна быть подвижной. Дальше просовываем в эту петлю оставшийся конец троса, протягиваем до образования необходимой по размеру петли и надеваем ее на буксировочный крюк. Узелок выходит крепкий, очень хорошо развязывается после буксировки.

В результате буксировки трос цепляют наискось, то есть, его протягивают от левой проушины буксирующего авто к правой проушины буксируемого. Это должно помочь ослабить силу рывков, тем самым позволяя второму водителю намного лучше видеть дорогу за буксировщиком. Есть такие автомобилисты, которые оправданно считают, что место сцепки карабина с тросом уменьшит его надежность.

Недостатки буксировочного троса

Завязывая трос, необходимо помнить, что существуют и недостатки даже у самого прочного стального троса. Он обычно со временем ржавеет. В том числе, используя его нужно применять дополнительные меры предосторожности. Дело в том, что отскочивший стальной трос может перебить человеку кости.

Кстати, эту тему и не обошли своим вниманием правила дорожного движения. Буксируя автомобиль, необходимо обратить внимание на длину буксировочного троса. Она должна быть не менее 4 м, а трос обозначен красными флажками. Об этом мы поговорим более подробно дальше.

3. Длина буксировочного троса

Длина буксировочного троса – это один из важных критериев его выбора. Она необходима из соображений безопасности движения. Так, например, если трос слишком короткий, то есть, его длина меньше 4 метров, очень велика остается вероятность того, что водителю буксируемой машины не удастся нажать вовремя на тормоза, поэтому он может ударить буксирующий автомобиль сзади.

Подписывайтесь на наши ленты в

Какой угодно канат или трос, хотя он и сделан из добротной и крепкой стали, в любой момент может расплестись или даже оборваться. Несмотря на кажущуюся сложность ремонта, сделать его под силу любому человеку, даже не обладающему специальными навыками. Самое неприятное в сложившейся ситуации – это возможность столкновения с ней в любом месте и именно тогда, когда такой аварии совершенно не ждут.

Поэтому нелишним будет знать, как правильно заплести стальной трос. Тем более что для этого не понадобится никаких специальных инструментов или особенных навыков. В дальнейшем в трос можно будет вплести и крюк, и серьгу. При этом прочность конструкции будет на высоком уровне, и она прослужит вам не один год. Перед началом работы желательно надеть защитные перчатки, поскольку острые концы жил стального троса могут серьезно повредить ваши руки.

Общая информация о тросах

В сфере сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, в строительной, нефтяной и угольной индустрии, в сферах речного и применяются канаты и тросы из нержавеющей или обычной, но при этом надежной и прочной стали. Обычно они используются в качестве основы различных транспортных, грузоподъемных и дорожных механизмов. Если рассматривать канат из стали внимательно, можно заметить, что это гибкое металлическое изделие, состоящее из перекрученных между собой прядей из стальной проволоки. Количество прядей в каждом отдельно взятом тросе может быть разным, как и количество проволок, из которых скручена каждая из них. Поверх прядей на трос часто наносят цинковое или алюминиевое покрытие, улучшающее его антикоррозионные качества. Оцинкованная труба (или аналог из нержавейки), покрытая таким специальным составом, прослужит намного дольше, чем без него. Если вы не знаете, как заплести стальной трос, схема с описанием внизу обязательно вам помогут.

Внутри стального каната обычно находится сердечник, основная задача которого – не позволить развиться поперечной деформации в изделии и провалиться скрученным прядям проволоки к центру. Это обязательный атрибут любого каната или троса, производимого из органики, металла, натуральных или синтетических материалов. Другими словами, сердечник – это внутренний каркас для его прядей. Знание устройства или тросов поможет понять, как правильно заплести трос самостоятельно.

Типы конструкций стальных тросов

Стальные тросы подразделяются на три разновидности по свивке:

В одинарных тросах проволока единственной пряди с одним сечением скручивается по спирали в несколько слоев. Обычно количество слоев составляет от одного до четырех. В двойных тросах несколько прядей свиваются вокруг сердечника. При изготовлении трехпрядных тросов или канатов используют несколько тросов с различными или одинаковыми сечениями.

Разновидности тросов по степени гибкости

Различают стальные тросы:

1. С повышенной гибкостью. В них вокруг каждого сердечника пряди свивают по 24 проволоки. Всего таких тонких проволок 144.

2. Со стандартной гибкостью. Двенадцать проволок располагается вокруг сердечника. Всего в таких тросах 72 проволоки.

3. Малогибкие тросы. При их производстве используется всего 42 проволоки.

Разновидности тросов по направлению свивки

1. Крестовые – пряди свиваются в трос в обратную по отношению к направлению свивки проволоки сторону.
2. Односторонние – направление одинаковое.
3. Тройные – применяется свивка 1-го типа, но при этом проволоки и пряди свиты в разных направлениях.
4. Комбинированные – в таких изделиях одновременно применяются лево- и правостороннее направления свивки.

Кроме того, тросы подразделяются на крутящиеся и малокрутящиеся. Материал, из которого выполнен сердечник, также делит их на органические, однопрядные или стальные проволочные.

Теперь можно подробно рассмотреть, как заплести трос самому. Инструменты, необходимые при выполнении работы:

  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • кусачки;
  • ножницы по металлу;
  • проволока;
  • перчатки.

Как заплести трос?


Схема и алгоритм процесса не настолько сложны, как может показаться неопытному человеку.

1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными.
2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди.
3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их.
4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити.
5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей.
6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь.
7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.

По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.

Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.

Делаем петлю на стальном тросе

Часто помимо решения задачи “как заплести трос” возникает потребность в образовании петли на его конце. Например, при ремонте растяжки на буксировочном тросе или на антенне появляется необходимость опустить что-то на глубину, например погружной насос. Поскольку стальной трос или канат достаточно жесткий, то просто завязать его узлом на конце не получится. В таком случае ничего другого не остается, кроме как заплести трос в петлю. И в этом тоже нет ничего сложного. Так же как и в том, чтобы заплести трос

Процесс выполнения работы

1. Концы обычного семипрядного троса ровно обрезаем болгаркой либо обрубаем молотком (его острой частью).
2. Расплетаем трос на 50-70 см и при помощи отвертки делим его на две части. В одной получается три пряди, а в другой – четыре.
3. Свиваем пряди обеих частей между собой.
4. Делаем петлю с диаметром не менее 10 см.
5. Сгибаем первую четырехпрядную часть навстречу другой, которую помещаем в изгибы основного троса.
6. Концы сплетенных нитей поочередно обкручиваем вокруг импровизированного черенка.
7. Затем каждую свободную прядь закручиваем поочередно вокруг черенка, вплетая в петлю, и повторяем процесс.
8. После этого, накладывая последующий на предыдущий, накрываем концы всех прядей. В итоге таких манипуляций получаем две нити, которые необходимо разместить с помощью отвертки между петельными. В этом месте лучше заделать кусочками трубок, расплющив их, либо применить изолирующую ленту. Это поможет в дальнейшем избежать травм.

Огон на канате или тросе

Говоря о том, как заплести трос – стальной или из другого материала, следует упомянуть и о том, что можно сделать огон. Это немного сложнее. На некотором расстоянии от конца троса делается прочная временная марка, такими же марками закрепляются и концы его прядей. После этого следует распустить конец каната.

В форме петли трос укладывается на поверхность (желательно твердую), пробиваются все его пряди. Пробивок делают несколько, но особое внимание уделяют первой, так как она является самой важной из них. Надежность и прочность огона обеспечивается в основном именно первой пробивкой. Это тоже приемлемый способ того, как заплести трос. Схема не вызовет трудностей.

Как завязать петлю на тросе?

Если по каким-то причинам вы решите попробовать завязать петлю, а не расплетать трос и свивать пряди, как было рассмотрено выше, то можно воспользоваться старинным морским узлом, наиболее простым – дубовым. Алгоритм данного способа того, как заплести стальной трос, представлен ниже:

  1. Сложите вдвое конец троса и заверните его таким образом, чтобы получилось кольцо.
  2. Петлю, которая образовалась на конце, проденьте в кольцо и крепко затяните. Получится крепкий и весьма надежный узел. Его главный недостаток в том, что при натяжении он очень сильно затягивается и потом его довольно сложно развязывать.

Теперь вы сможете сами починить стальной трос, поскольку знаете, как заплести трос в петлю, и впредь такая поломка не причинит вам особых хлопот.

И. Жупанский, Великий Устюг

УАЗ Патриот постоянно требует мелких доработок. Когда пришлось поменять порванные резиновые накладки на порогах, новые я решил дополнительно укрепить. Для этого купил в магазине стройматериалов две дюралевые накладки на дверные пороги и, обрезав по размеру, закрепил саморезами. Думаю, резина прослужит дольше. (Накладки лучше сделать из материала, не боящегося коррозии, например из прочного пластика. – Прим. ред. )

Еще одна несложная доработка . Время от времени приходится возить в багажнике поклажу, а полки или шторки, скрывающей вещи от посторонних взглядов, у Патриота нет. Сделать ее я решил из пластикового подоконника. Укоротив его, положил на торцы сложенных боковых сидений. Теперь злоумышленникам не видно содержимое багажника: меньше вероятность кражи – и мне спокойнее.

ХОЗЯИН – БАРИН

И. Замуруев, Тверская область

Не везет мне с покупкой запчастей! Всего полгода назад менял на ВАЗ‑2114 радиатор отопителя. Работу выполнили в сервисе – со снятием приборной панели и, поверьте, за немалые деньги. Но на днях радиатор опять потек. На этот раз я решил всё сделать самостоятельно. Просто взял – и вырезал часть нижней полки панели под перчаточным ящиком ровно настолько, что теперь любые проблемы с печкой могу решить в пять минут. Кто-то мне скажет, что эстетика пострадала, но я считаю, что для моей рабочей лошадки это далеко не главное. Кстати, и места в салоне стало больше.

ЛОМ ПРОТИВ ЛОМА

А. Карпенко, Мордовия

После замены задних колодок порой довольно трудно поставить на место тормозной барабан. Даже если полностью ослабить трос стояночного тормоза, посадить его руками не всегда удается. Обычно в таких случаях рекомендуют напильником слегка обработать края колодок на конус. Но и это не всегда помогает. Чтобы аккуратно (без перекосов) посадить барабан, закажите в мастерской болты с такой же резьбой, как у колесных, но большей длины. Ее, зная глубину барабана, вычислить нетрудно.

От отдела информации ЗР. Нередко фрикционные накладки слишком толстые, и опиливать их необходимо по всей рабочей поверхности.

ВЕРХОМ НА ЛОПАТЕ

В. Кондрашов, Мценск

Зимой чаще возникают проблемы с аккумулятором , вынуждающие снимать его для подзарядки. Для этого батарею приходится нести домой. Масса – около пуда, ручка либо очень неудобная, либо ее вообще нет. Тащить аккумулятор на себе – испытание даже для молодого и крепкого мужчины, что уж говорить о женщинах и пожилых людях. Меня в этой ситуации очень выручает широкая лопата для уборки снега. Ставлю батарею на нее и везу, как на салазках.

КАК МОРЯКИ И АЛЬПИНИСТЫ

В. Кашкин, Санкт-Петербург

Представим, что нерадивый автомобилист, у которого даже троса при себе нет, просит отбуксировать его машину. Вы готовы помочь, но крюк вашего троса к чужой проушине не подходит. Мало того, затянутый намертво узел крюка никак не распутать. Но тот, кто умеет вязать специальные узлы, с такой ситуацией не столкнется. Взять, например, беседочный узел, или булинь (англ. bowline). Его особенность: концевая петля не затягивается под нагрузкой и в то же время не скользит по тросу, не портит его. А без нагрузки даже намокший узел развязать нетрудно. Только учитывайте, что завязанные петли сокращают общую длину троса. Напоминаю, что согласно Правилам дорожного движения расстояние между буксирующим и буксируемым автомобилями должно быть от четырех до шести метров.

МОЗГОВАЯ АТАКА

А. Маслов, Магнитогорск

При сборке двигателя 1.8 TSI на своей Октавии я столкнулся с любопытной задачей. Чтобы правильно затянуть распределительный клапан регулятора фаз (момент затяжки 3,5 кгс·м), необходим динамометрический ключ с трещоткой. Но он предназначен только для правой резьбы, и это логично, ведь в большинстве случаев она нарезана именно в эту сторону. А на клапане – резьба левая. Как быть? Если ваш динамометрический ключ, как и мой, разборный, то заставить его работать в левую сторону – дело пяти минут. Нужно лишь переставить в трещотке зубчатый ролик квадратом в другую сторону. Вернуть трещотку в исходное положение по окончании операции столь же легко.

Как плести веревку – Как плести

Показывает переплетение трех нитей с использованием одной веревки.

Показывает переплетение трех нитей с использованием одной веревки.

Использование шага Клавиши со стрелками () Установите скорость, используя 1–5

Подробные сведения о однотяжной оплетке

Находят в: Орнамент

Также именуется:

Варианты подключения:

Одиночная тесьма

Найдено в:
Орнамент

Также именуется:

Варианты подключения:

Одинарная коса: плетение (плетение) нескольких волосков часто используется в молодости как метод укладки длинных волос.На этой анимации показано, как сделать одинарную косу из одного куска веревки.

Техники: Анимация показывает, что одинарная коса веревки соединена с концом веревки, продетым через петлю. На практике плетение производится обычным способом. Волосы контролируются близко по сравнению с косой, не обращая внимания на то, что петля и конец скручиваются. После того, как вы заплетите несколько косичек, конец вынимается из петли.

Введение: плетеная веревка для лазанья

Скалолазание – отличная тренировка и доставляет большое удовольствие, однако вам потребуется довольно толстая веревка, чтобы получить достаточное сцепление с дорогой, и они стоят недешево – толстая манильская веревка для лазания обойдется вам более чем в 100 долларов. старый вышедший из употребления нейлон поднимающийся по веревке в великолепно текстурированный, забавный на вид веревку для лазанья для вашего двора.

Веревка очень прочная, сделана из 8 волосков 11-миллиметровой веревки для лазанья, и основана на военной веревке , разработанной Marlow Ropes для быстрого вывода солдат из вертолета. Я нашел видео, в котором обсуждается, как переплести такую ​​веревку на ITS Tactical – это относительно легко, однако вам определенно потребуется 2 человека, чтобы сделать это, если вы используете что-то большее, чем паракорд. К счастью, моя лучшая половина – прирожденный человек в подобных вещах; она просмотрела около 30 секунд видео и заявила: «поняла.Пойдем”.

Заметки для инструктора

Педагоги! Вы использовали это руководство в своем классе?
Включите заметку для инструктора, чтобы рассказать, как вы интегрировали ее в свой урок.

Действие 1: Продукты

Настоящая быстрая веревка стоит около 1000 долларов. Фитнес-центр, поднимающийся по веревке, стоит около 100 долларов (в зависимости от длины). 30 м веревки длиной 11 мм – это немногим больше 100 долларов. Мне повезло, и я получил две снятые с производства веревки диаметром 11 мм от лазающего товарища – эти веревки прошли мимо них, фактически задержав множество жертв из соображений безопасности – однако переплетаются 8 их вместе, и даже эта старая веревка достаточно прочна.В дополнение к партиям веревки размером 10-11 мм вам понадобится карабин , техника защиты карабина от стены, немного изоляционной ленты, помощник или 2, настойчивость, нож Exacto и BARBEQUE. легче.

Действие 2: Приготовьтесь к переплетению

Для выполнения этой задачи вам потребуются 4 веревки одинаковой длины – наличие 2 разных цветов поможет вам отслеживать, пока вы переплетаетесь, однако (k) не являются обязательными. Присоедините карабин к чему-нибудь на уровне талии (мы использовали стяжку, соединенную с моим верстаком).Проденьте каждую из 4 веревок через карабин так, чтобы они удвоились. Теперь у вас должно быть 8 волос такого же размера, свисающих с карабина. Обмотайте верхнюю часть каждой веревки, чтобы 2 волоска, образовавшиеся при разделении пополам, были защищены вместе, чтобы вы не забыли перемещать 2 волоска в тандеме при переплетении.

Карабин позволяет легко прикрепить его к дереву, и вы не потеряете длину при сращивании глаз.

Действие 3: плетение

Единственное отличие от ITS-видео в том, что вы делаете переплетение в более крупном масштабе.Это займет немного времени, так как наборы веревок должны быть правильно выровнены, как только вы действительно начали, они довольно хорошо ложатся в нужное место. Назначьте одного человека, который будет переплетать веревку, а другого – поддерживать веревку и распутать 8 волосков позади плетения. Я получил 2 веревки по 60 м, которые давали мне быструю веревку длиной около 10 м. Нам негде повесить веревку такой длины, поэтому мы просто сделали ее из одной 60-метровой веревки, чтобы получилась 5-метровая веревка для лазанья. Видео, перечисленное ниже, должно дать вам представление о том, как плести косу – продолжайте повторять «2 снизу, один сверху», не забывая при этом тщательно покрыть волосы, чтобы коса выглядела круто и хорошо.

Действие 4: Разрезать и закрепить

Если не хватает веревки, завершите ленту и обрежьте ее очень острым лезвием. Растопите вместе законченные части веревки, и готово. Наша «быстрая веревка» имеет толщину 40 мм (1,5 дюйма) и длину 5 м – очень мало подходит для того, чтобы оставить вертолет, но очень приятно для детей во дворе.

Шаг 5: подключитесь к дереву и поднимайтесь наверх

Достаньте лестницу и обвяжите веревку петлей вокруг высокой ветки и обратно через карабин.Поднимите себя – используйте ноги, это очень помогает (закрепите веревку под одной ногой и над другой, зажать веревку между ними). Используйте его, чтобы совершить быстрое путешествие из своего домика на дереве, конструкция кострища. Качайся на нем, как Тарзан. Проведите перетягивание каната. Возможности безграничны. хорошо тебе провести время!

Часто задаваемые вопросы о веревках – First Choice Marine Supply

ХЛОПОК: Хлопок трудно превзойти по качеству обработки. Он мягкий и податливый, легко ложится в руки. Поскольку это натуральное волокно, оно не имеет прочности и долговечности канатов из синтетического волокна.Он используется для шнура на поясе, веревки для белья и шнура для жалюзи.

MANILA: Manila производится из натуральных волокон. Когда-то это было лучшее из имеющихся канатных волокон. С манилой необходимо обращаться и хранить осторожно, так как сырость может вызвать ее гниение.

НЕЙЛОН: Нейлон – это веревка из синтетического волокна. Благодаря своей эластичности нейлон может поглощать внезапные ударные нагрузки, которые могут порвать веревки из других волокон. Он обладает очень хорошей устойчивостью к истиранию и прослужит в четыре-пять раз дольше, чем веревки из натурального волокна.Нейлоновая веревка не гниет и не повреждается маслами, бензином, жиром, морскими растениями или большинством химикатов, кроме кислот.

ПОЛИЭСТЕР: Очень прочный синтетический канат с отличной стойкостью к истиранию. Полиэстер не обладает эластичностью и эластичностью нейлона. Полиэстер превосходит нейлон в отношении циклических нагрузок и истирания.

ПОЛИЭТИЛЕН: Плавающая веревка, чем-то напоминающая полипропилен, но немного тяжелее. Характеристики обработки полиэтилена немного отличаются от характеристик полипропилена.Не такой прочный, как размер полипропилена по размеру, но имеет лучшую стойкость к истиранию. Доступны в плетеной и полой оплетке.

ПОЛИПРОПИЛЕН (Poly): Легкий и прочный. Это плавающая веревка, она устойчива к гниению и не подвержена воздействию воды, масла, бензина и большинства химикатов. Полипропиленовый канат выпускается из моноволокна с гладкой поверхностью или из мультифиламентного волокна, которое имеет несколько бархатистый вид и на ощупь.

UNMANILA®: Unmanila изготовлен из полипропиленового волокна насыщенного золотисто-коричневого цвета манильской веревки.Поверхность веревки имеет текстуру манилы с мягкими ворсистыми волокнами. Он очень хорошо держит узел и обеспечивает отличную поверхность для захвата, чтобы свести к минимуму проскальзывание. В нем есть все преимущества современной синтетики, плюс цвет веревки, который нравится многим. Он устойчив к гниению, водонепроницаем и не повреждается маслом, бензином или большинством химикатов. Кроме того, он плавает на поверхности воды.

Как сделать быструю веревку для лазания

В течение следующих трех недель мы будем применять другой подход к нашей серии «Узел недели», поскольку мы представляем вам несколько статей о создании вашей собственной быстрой веревки для скалолазания.Системы быстрой вставки и извлечения каната (FRIES) обеспечивают безопасные и эффективные методы доставки и эвакуации персонала к конкретным целям и от них. У Fast Ropes есть несколько разных способов, например, сращивание глаз или металлическое кольцо для крепления к шлюпбалкам, которые есть на некоторых вертолетах. Они также доступны с петлями для извлечения и без них. Поскольку этот KOTW предназначен для создания альпинистской веревки, мы создадим Fast Rope с глазком и без петель для извлечения. Сегодня мы поговорим о том, как вы создаете 4-прядную круглую косу, которая используется для плетения Fast Rope, а в ближайшие две недели мы расскажем, как сращивать Fast Rope на глаз и либо сращивать обратно, либо взбивать нижний конец.

Почему именно быстрая веревка для лазания?

Прежде всего, если вы не лазите по веревке, вы упускаете одну из лучших тренировок для предплечий и хвата. Восхождение на веревку – это основная тема обсуждений функциональной силы, которые мы проводили здесь, на ITS. Мы оставим причины и методы лазания по веревке для следующей статьи, но давайте просто скажем, что это важно для тренировки и может спасти вам жизнь. Причина того, что быстрая веревка оплетена 4-х прядной круглой оплеткой, состоит в том, чтобы уменьшить общее перекручивание и создать внешний узор, который легче захватывать по сравнению с гладкой веревкой.Это также помогает контролировать спуск при установке. Этот внешний плетеный узор также обеспечивает отличное сцепление при подъеме по быстрой веревке. Если у вас не было удовольствия лазить по старой быстрой веревке, которая была преобразована в альпинистскую веревку, лазать по ней намного приятнее. Лазание по быстрой веревке не является военной техникой и обычно не практикуется. Восхождение в армии обычно выполняется с помощью спелеологической лестницы или в сценариях PT с помощью Manilla Ropes. Хотя канаты Manilla хороши для лазания, они изнашиваются, скользят и могут оставлять занозы в ваших руках и других частях тела, если вы не будете осторожны при спуске.Покупка Fast Rope выходит за рамки большинства бюджетов, так как одна из них может стоить от 750 до 2000 долларов, в зависимости от длины. Профессиональные быстрые канаты для военных также изготавливаются с помощью машин, они очень плотно сплетены и их практически невозможно создать идентично. То, что мы покажем сегодня, не является профессиональной скакалкой и не заменяет ее. Тем не менее, это отличная веревка для лазания, и она не менее прочна, чем профессиональная Fast Rope, при условии, что вы используете веревку и технику плетения, которую мы рекомендуем.

Создание быстрой веревки

Как упоминалось выше, сегодня мы продемонстрируем 4-прядную круглую косу, которая является первым шагом в создании быстрой веревки. Веревка, которую мы построили, была длиной от 8 до 35 футов. нити статической веревки Bluewater Assaultline 7/16 ″. Здесь вы спрашиваете себя: «Почему они использовали 8 прядей, когда это 4-прядная круглая коса?» Ответ в том, что каждая из четырех прядей в косе складывается вдвое. Мы использовали Bluewater Assaultline Static Rope, потому что нам нужно было нечто такое же прочное, как Military Fast Rope.С четырьмя сдвоенными нитями, используемыми в конструкции, наша Fast Rope имеет рейтинг 28 000+ фунтов силы (фунт-сила) или 129 Kn (килоньютон), и использование аутентичного сращивания глаз было самым надежным и безопасным методом завершения веревки. Сращивание глаз развивает примерно 85% прочности лески на разрыв и позволяет натянуть веревку на балку для подъема. Вам не нужно использовать штурмовой трос для альпинистской веревки, так как мы купили ее примерно за 200 долларов. Тем не менее, мы рекомендуем использовать статическую веревку, динамическая веревка слишком изгибается, чтобы ее можно было использовать для лазания.Если вам нужно использовать нейлоновую веревку по соображениям стоимости, используйте нейлон с твердой оплеткой. Однако мы не рекомендуем нейлон для скалолазания, так как он довольно гладкий, когда дело касается захвата. Почему веревка 7/16 ″? Потому что четыре нити 7/16 ″ равны стандартному диаметру Fast Rope 1 3/4 ″. На самом деле мы сделали расчет с использованием паракорда, и именно так мы сегодня продемонстрируем 4-х прядную круглую косу. Паракорд имеет диаметр 1/16 дюйма, а наша завершенная 4-прядная круглая оплетка с паракордом оказалась диаметром 1/4 дюйма, поэтому мы знали, что использование веревки 7/16 дюйма даст нам требуемые 1 3/4 дюйма. ″ Диаметр, который мы искали (7/16 ″ x 4 = 1 3/4 ″).Веревка 7/16 ″ довольно близка к 11 мм, если вам нужно это преобразование. Если вас интересует конструкция Mil-Spec для быстрых веревок, они соответствуют стандарту MIL-F-44422, в котором говорится обо всем, от материала до длины (стандартные длины – 60, 90 и 120 футов). Вот что-то прямо из спецификации: «Конструкция: диаметр 1,75 дюйма (44 мм) из низкоэластичного нейлонового волокна с 8 оплеткой для уменьшения перекручивания веревки и обеспечения быстрых, полностью контролируемых и безопасных спусков».

Инструкции

Мы настоятельно рекомендуем, начиная этот проект, попрактиковаться в плетении 4-х прядной круглой косы с паракордом или другой небольшой леской, чтобы отработать технику.Это немного отличается от традиционной косы, и ее почти невозможно объяснить словами, поэтому мы создали видео ниже. Отличный мнемонический прием для изучения узора плетения – «спина два, больше одного». То, что вы делаете, – это чередование правых и левых внешних пар, обхватывая соответствующим рабочим концом заднюю сторону двух прядей и последнюю, заведенную сзади. Это, конечно, не будет иметь смысла, пока вы не посмотрите видео, но повторение этого шаблона поможет вам сосредоточиться, потому что вам предстоит долгая сессия плетения.У двоих из нас ушло около полутора часов, чтобы заплести наш Fast Rope. Мы начали с прядей длиной 35 футов и закончили с веревкой Fast Rope длиной 25 футов, которая весит прибл. 16 фунтов. Вы можете оценить, что вам потребуется около 1,5 футов на каждую ногу, которую вы хотите использовать для быстрой веревки. Это также не включает длину, необходимую для сращивания глаз, и любой метод, который вы используете для заделки конца (будущая статья). Вам также определенно понадобится напарник, который поможет вам заплетать косу, поскольку создание этого узора разрушает стоящие концы веревки.Они получат повороты, которые вашему приятелю придется исправить, потому что вы будете плести косу и не сможете отпустить веревку. Вы можете сделать это самостоятельно, заклеив плетение каждой ногой или около того, чтобы вернуться и раскрутить леску, но вас ждет долгий день, если не много дней. Плетение этой быстрой веревки само по себе является отличной тренировкой для захвата. Придется затягивать косу, удерживая ее вместе, и это не для слабонервных. Если да, найдите друга, который хорошо держит руку, и будьте тем, кто раскручивает линии и покупает пиво.

Видео и фото

Мы не только включили на YouTube видео о том, как завязать 4-прядную круглую косу, но и постарались точно описать процесс с помощью фотографий. Помните, что мы вернемся, чтобы показать вам, как завершить Fast Rope с помощью метода сращивания глаз и завершения в следующие две недели! В следующей статье мы продемонстрируем технику лазания по канату, которая поможет вам освоить этот набор навыков.

Построение быстрой веревки для лазания: часть 2, 4-х прядное соединение петель Создание быстрой веревки для лазания: часть 3, взбивание и сплавление Особое спасибо CENTCOMSurvivor с нашего форума за начало беседы, которая привела вас эта статья.Создание быстрой веревки для лазания – это то, чем мы хотели заняться в течение долгого времени, но до недавнего времени это было отложено в сторону.

Таблица размеров

:: Скакалки Nortech

Длина скакалки относительно вашего роста важна. Пожалуйста, следуйте этому приблизительному руководству.

Длина веревки Ваш рост
7 футов / 213 см до 4 футов 10 дюймов / до 147 см
8 футов / 244 см От 4 ’11 дюймов до 5’ 4 дюймов / от 149 см до 163 см
9 футов / 274 см От 165 см до 180 см
10 футов / 305 см От 182 см до 198 см
11 футов / 335 см 6 футов 7 дюймов и больше / 200 см
15 футов / 457 см Наша двойная голландская длина, позволяющая использовать как минимум 2 капитана внутри веревки.
25 футов / 762 см Идеально подходит для командных и классных игр, позволяет вместить множество шкиперов внутри веревки.

Чтобы натянуть веревку на правильную длину, встаньте в центре веревки и поднимите ее.
Концы ручки веревки должны доходить до ваших подмышек.
По мере того, как вы улучшаете свою технику, вы обычно немного укорачиваете веревку.
В начале всегда выбирайте более длинную сторону, так как на более позднем этапе веревку легко укоротить.
Когда вы перепрыгиваете через скакалку, она должна чистить пол прямо под вашими ногами!
Если веревочный шнур не касается пола – он СЛИШКОМ КОРОТКИЙ
Если шнур упирается в пол перед вами – он СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ

Наши веревки ProStar, SunStar и TrixStar можно легко отрегулировать по длине с помощью наших торцевых заглушек «чудо-виджеты», которые позволят вам получить точную посадку.
Наши веревки BeadStar регулируются путем простого завязывания узла в центральной оплетке, где он вращается внутри ручки.
Наши веревки Speedstar просто регулируются по длине, завязывая узел [один или несколько] на самом шнуре.
Узел SpeedStar должен находиться где-то между ручками самой веревки! Таким образом, они всегда будут быстро вращаться.
Наши веревки TeamStar доступны в 15-футовой [двойной голландской] длине или 25-футовой длине для командных игр и не нуждаются в регулировке.

Как чистить и мыть альпинистскую веревку: Руководство по уходу

Альпинистская веревка – ваш спасательный круг на скалах.Правильный уход имеет решающее значение для вашей безопасности и обеспечения длительного срока службы веревки. Также важно знать, когда нужно спустить веревку.

Чтобы максимально эффективно использовать веревку, убедитесь, что вы знаете следующее:

  • Как чистить веревку: Вымойте ее вручную в ванне с водой и очистителем веревки. Никогда не используйте агрессивные моющие средства и никогда не стирайте веревку в стиральной машине, если производитель веревки не рекомендует это, и обязательно очень внимательно следуйте инструкциям производителя веревки, если вы пользуетесь стиральной машиной.
  • Как хранить веревку: Самым распространенным способом является складывание в мешочек для веревки.
  • Как проверить веревку для лазания: Регулярно проверяйте, нет ли порезов, царапин, ссадин и плоских пятен, проводя руками по веревке.
  • Как исправить незначительное повреждение веревки: Вы можете отрезать поврежденный участок веревки, если он находится близко к одному концу.
  • Когда списывать веревку: Будьте осторожны и немедленно списывайте веревку, если у вас есть какие-либо сомнения в ее целостности.Срок службы веревок сильно различается в зависимости от условий и использования, но в качестве общего правила, если вы поднимаетесь несколько раз в месяц, ваша веревка должна прослужить около 1–3 лет.
  • Что можно и чего нельзя делать с альпинистской веревкой: Не допускать спутывания веревки и хранить ее в веревочном мешке – это хорошо, а наступать на нее и спускаться по веревке в грубой и упругой манере – нет.

Как очистить альпинистскую веревку

Несмотря на все ваши усилия по поддержанию чистоты, ваша альпинистская веревка может испачкаться.Когда вы замечаете, что ваши руки или страховочные перчатки чернеют от работы с веревкой, пора ее почистить. Это сохранит работоспособность вашей веревки и продлит ее срок службы.

Видео: как очистить веревку

Вот что вам нужно для стирки веревки:

Вот как очистить веревку:

  1. Наполните ванну: Наполните ванну теплой водой (не горячей).
  2. Добавьте очиститель: Вы можете мыть веревку только водой, но если ваша веревка особенно грязная, добавьте специальный очиститель для веревки (следуйте инструкциям на бутылке, сколько использовать) или небольшое количество мягкого мыла, например как рассвет.Никогда не используйте агрессивные моющие средства.
  3. Размахивайте ею: Поместите веревку в ванну и размахните ею. Протяните всю длину руками, чтобы очистить ее (это также хорошее время, чтобы проверить веревку на предмет повреждений.
  4. Тщательно промойте: Слейте воду, затем снова наполните ванну чистой водой, чтобы промыть веревку. Повторяйте, пока вода не станет чистой.
  5. Полностью высохнуть: Чтобы высушить веревку, разложите ее на полотенце или поверх штанги для занавески для душа.Не оставляйте веревку под прямыми солнечными лучами и убедитесь, что она полностью высохла, прежде чем убирать ее на хранение.

Совет: Поместите веревку в сетчатый мешок и затем промойте ее, чтобы избежать перегибов.

Как хранить альпинистскую веревку

Когда вы не занимаетесь лазанием, важно правильно хранить веревку. Один из самых распространенных и простых способов хранения веревки – это сумка для веревки. Сумка служит двум целям: она обеспечивает удобный способ хранения веревки, когда она не используется, и помогает защитить веревку от грязи во время подъема.

Как положить веревку в мешок для веревки

  1. Откройте мешок для веревки и разверните интегрированный брезент.
  2. Возьмите один конец веревки и привяжите его к петле на брезенте.
  3. Сложите веревку в кучу поверх брезента.
  4. Когда вы дойдете до другого конца веревки, привяжите конец к другой петле на брезенте (часто одна петля другого цвета, чтобы вы могли отслеживать этот конец веревки).
  5. Согните края брезента вокруг кучи веревки и сверните веревку и брезент в мешок.
  6. Застегните сумку на защелку или молнию.

Когда вы выходите за дверь, чтобы заняться скалолазанием, все, что вам нужно сделать, это взять сумку с веревкой и принести ее с собой. Когда вы поднимаетесь, старайтесь держать неиспользуемую веревку на брезенте и подальше от грязи.

Дополнительные советы по хранению веревки

Помимо хранения веревки в мешке для веревок, следует помнить о нескольких других вещах:

  • Держите веревку в прохладном и сухом месте: Храните веревку в прохладном, сухом площадь.Если вы не используете веревочный мешок, сверните веревку и повесьте ее на подпруге, натянутой вокруг всей веревки, или зацепите веревку за дюбель.
  • Избегайте солнца: Никогда не оставляйте веревку на солнце на незащищенное время. Солнечный свет от повседневного лазания вряд ли повредит вашу веревку, но слишком много солнца, например, если веревка оставлена ​​на несколько дней подряд, может значительно ее ослабить. Если ваша веревка выцветает на солнце, подумайте о ее замене.
  • Избегайте жары: Не храните веревку в условиях сильной жары, например, в автомобиле в летний день, так как это может повредить волокна.
  • Будьте осторожны с химическими веществами: Сильные кислоты, такие как аккумуляторная кислота, чрезвычайно опасны для вашей веревки, поэтому всегда избегайте их использования. Будьте осторожны, храня веревку в багажнике автомобиля, в гараже или подвале.

Как проверить альпинистскую веревку

Очень важно часто проверять альпинистскую веревку, чтобы можно было заметить повреждения. В начале любого скалолазания:

  1. Внимательно посмотрите и проведите руками по веревке, пока вы ее отслаиваете.
  2. Посмотрите и ощупайте каждый дюйм на наличие порезов, царапин и потертостей на оболочке, а также на участки мягкого или плоского сердечника.

Незначительная шероховатость или грязь на оплетке не вызывает большого беспокойства, но если вы чувствуете или видите очень нечеткие участки, плоские пятна, зазубрины, порезы или любые другие повреждения, вы должны рассмотреть возможность списания веревки.

Ремонт незначительных повреждений веревки

Если поврежден только небольшой участок и он находится близко к одному из концов, вы можете обрезать поврежденный участок и продолжить использовать оставшуюся часть веревки.Для этого:

  1. Обрежьте веревку острым ножом на высоте примерно 30 см от поврежденного участка.
  2. Воспользуйтесь зажигалкой, чтобы расплавить только что отрезанные пряди веревки на участке, который вы планируете оставить.

Следите за тем, сколько вы отрезали, чтобы знать, насколько теперь ваша веревка короче. Кроме того, если у вашей веревки была средняя отметка, имейте в виду, что эта отметка больше не будет посередине, если вы не отрежете равное количество с каждого конца.

Когда отказаться от альпинистской веревки

К сожалению, ваша альпинистская веревка не прослужит вечно.Если вы проверили свою веревку и обнаружили очень нечеткие участки, порезы или плоские участки, вам нужно серьезно подумать о том, чтобы выбросить ее из строя. Мы не можем сказать вам точно, какое повреждение повлечет за собой списание веревки, поэтому проявите осторожность и снимите ее, если у вас есть какие-либо сомнения.

С учетом сказанного, вот несколько приблизительных рекомендаций, когда списывать веревку для скалолазания:

  • После сильного падения или другого повреждения: немедленно
  • Частое использование (еженедельно): до 1 года
  • Регулярное использование (несколько раз в месяц): 1–3 года
  • Нечасто (один раз в месяц): 4–5 лет
  • Редкое использование (1-2 раза в год): 7 лет
  • Ни разу не использовался: 10 лет

Запись в журнал даты покупки, частоты использования, количества и тяжести падений поможет вам точно определить, когда пора списывать веревку.

Магазин альпинистских веревок

Что можно и чего нельзя делать со скалолазанием

Чтобы максимально эффективно использовать веревку, обратите внимание на эти советы и напоминания:

Что нужно сделать:

  • Размотать новую веревку: Если на вашей веревке не указано, что она готова к использованию, вам нужно будет позаботиться о том, как ее разматывать. Держите его, как катушку с веревкой, и попросите напарника вытащить веревку из катушки, складывая ее в случайную кучу.Это поможет избежать запутывания и образования узлов.
  • Размотайте веревку: Если ваша веревка перекручивается и изгибается во время лазания, дайте ей свободно свисать и постарайтесь раскрутить ее рукой.
  • Используйте веревочный мешок: Между выходами храните веревку в веревочном мешке, чтобы защитить его.
  • Используйте веревочный брезент: В дни восхождения используйте веревочный брезент, чтобы не допустить попадания веревки в грязь во время лазания. Большинство веревочных сумок имеют встроенные веревочные брезенты.
  • Журнал: Записывайте в журнал все случаи использования веревки, особенно падения.

Чего следует избегать:

  • Нейлон на нейлоне: Этот контакт обжигает веревку и тесьму. Особенно следует избегать пропускания двух веревок через одни и те же карабины верхней веревки и никогда не пропускать верхнюю веревку непосредственно через стропы.
  • Наступить на веревку: При этом грязь попадает в веревку, что может повредить ее.
  • Кошки и ледорубы : Избегайте прямых ударов шипами от кошек и кирками для ледоруба.
  • Плохой спуск и страховка: Быстрый или резкий спуск, спуск и страховка могут вызвать ожог оболочки каната, а также потерю управления.

Ваша ответственность за безопасность при восхождении лежит на вас. Никакая статья или видео не могут заменить надлежащие инструкции и опыт. Перед восхождением убедитесь, что вы практикуете правильную технику и правила техники безопасности.

Статьи по теме

Как заплести опорные веревки для гамака и соединить их с гамаком

Эти плетеные опорные веревки для гамака рассчитаны на основную кровать гамака диаметром от 3 до 4 футов, с 22 соединительными петлями.Их нетрудно сделать, и на сборку двух комплектов уходит меньше часа. Эти поддерживающие веревки для гамака используются с расширителями гамака для создания веревочного гамака, который широко раскрывается, чтобы расслабиться и получить удовольствие.

Все фото Aupoet

Вещи, которые вам понадобятся:

  • Измерительная лента
  • Большой пластиковый стакан
  • Паяльник или другие средства для плавления концов веревки
  • Молоток
  • Гвозди, 6 и 4 дюйма
  • Шнур гамака
  • Два металлических кольца

Соберите необходимые материалы для изготовления опорных тросов гамака.Два кольца размером от 2 1/2 до 3 дюймов должны быть из тяжелого оцинкованного металла, чтобы они не ржавели при использовании в гамаке на открытом воздухе. Магазин морской техники – лучшее место, чтобы найти такие кольца или попробовать поискать в Интернете. Пластиковая чашка должна быть достаточно большой, чтобы кольца могли скользить по дну, но доходили только до середины чашки. Для большого тела гамака из веревки, описанного в статье «Как сплести гамак из веревки, основное тело», потребуются одиннадцать отрезков шнура для гамака 5/16 дюйма, каждый длиной 127 дюймов, для каждой из опор.При использовании синтетического шнура расплавляйте конец каждого разреза, но не завязывайте на концах жесткие узлы и не делайте расплавленные капли на концах слишком большими. Их нужно будет продеть через отверстия для расширителя. Для гвоздей необходимы один длиной около 6 дюймов и два более коротких по 4 дюйма.

Найдите место для работы и сделайте опорные тросы для гамака. Место должно быть там, где можно забить гвозди, чтобы гвоздь большего размера находился на хорошей рабочей высоте и между двумя гвоздями меньшего размера, которые забиты примерно на 10 дюймов по обе стороны от него.Не забивайте их слишком сильно, так как чашка должна будет сидеть на центральном гвозде, а лишние веревки гамака будут висеть на гвоздях меньшего размера. Наклоните ногти так, чтобы они были слегка наклонены вверх, чтобы предметы не соскальзывали. Посмотрите на картинку, чтобы увидеть, как правильно расставить ногти.

Проденьте одиннадцать веревок гамака через одно из колец и отцентрируйте их так, чтобы концы веревки были ровными. Расположите веревки в один ряд в кольце и удерживайте их на месте, надев кольцо на чашку и плотно заклинив веревки между кольцом и чашкой.Поместите чашку на центральный гвоздь и обратите внимание, что есть задний ряд из 11 веревок и передний ряд из 11 веревок. Начиная с правой стороны, переместите дальнюю правую переднюю веревку гамака назад, а первую правую заднюю веревку – вперед. Проденьте правую руку между двумя веревками. ладонь обращена вперед и удерживайте скакалку, перемещенную вперед, между большим пальцем и ладонью. Повторите этот процесс со всеми веревками гамака справа налево, нагружая правую руку, перемещая каждую заднюю веревку вперед.Это помогает многократно повторять «спереди назад, спереди назад» при перемещении веревок и следить за тем, чтобы каждый раз передняя веревка уходила назад. Держите веревки гамака в том же порядке, не позволяя ни одной из них пересекать другие, и плотно прижмите веревку к кольцу. Завершая каждый ряд, проводите рукой по веревке, чтобы избавиться от путаницы. Когда все веревки сдвинуты, возьмите дальнюю правую веревку, перекрестите ее за новыми передними веревками в правой руке и перед новыми задними веревками, затем натяните ее на левый гвоздь.Сделайте то же самое с крайней левой веревкой и натяните ее на правый гвоздь.

Теперь посередине висят 20 веревок для гамака. Сделайте то же самое снова справа налево, перемещая передние веревки назад, а задние – вперед. Проденьте дальние левые и правые боковые веревки между передним и задним наборами веревок и натяните их на гвозди по сторонам, из которых они выходят. Следите за тем, чтобы веревки гамака оставались в правильном порядке и были прямыми, чтобы каждый раз идти назад, а какие вперед.Плотно прижмите каждый ряд к предыдущему и потяните за веревки, отведенные в сторону, чтобы затянуть тесьму. С каждым проходом будет на две веревки меньше, чтобы переключаться назад и вперед, пока не останется только две. Свяжите эти две веревки квадратным узлом напротив последнего ряда. Посмотрите на верхний рисунок, чтобы увидеть, как должна выглядеть готовая опора. Теперь эти опоры для гамака можно снять с чашки, и таким же образом можно сделать вторую опору для гамака.

Прикрепите веревочные опоры гамака к расширителям.Для этой части необходимо доделать расширители гамака, так как через них будут проходить веревки. Ниже в разделе «Ресурсы» приведена статья «Как сделать и закончить разбрасыватели для гамаков», в которой рассказывается, как подготовить разбрасыватели для гамаков. Возьмите одну из готовых опор для веревки гамака и подвесьте ее за кольцо на прочной опоре на хорошей рабочей высоте. Проденьте каждую из 22 веревок через соответствующие отверстия на одном из распределителей гамака. Завяжите простые жесткие узлы на расстоянии примерно 12 дюймов от концов первой и последней веревок, чтобы они не могли проскользнуть обратно через распределитель, затем завяжите аналогичные узлы на других веревках.Нажмите на расширитель, чтобы убедиться, что все веревки натянуты, а если нет, сдвигайте узлы до тех пор, пока они не натянутся. Повторите то же самое с другой опорой для гамака из веревки и расширителем, убедившись, что расширители гамака свисают прямо и что каждая веревка свободно свисает под узлами не менее чем на 12 дюймов. Если расширители гамака изогнуты, убедитесь, что они повернуты в одном направлении.

Присоедините веревочные опоры гамака к корпусу веревочного гамака. Это одна из самых важных частей создания хорошего гамака, и ее проще всего испортить.Прочтите инструкции до полного понимания, а затем выделите время и место для работы. Это не лучшая идея – перемещать все, что только что началось, или быть отозванным из-за того, что процесс не отслеживается. Положите основную часть гамака на кровать так, чтобы распределитель и поддерживающий трос лежали рядом с одним из концов, хорошо работает. Посмотрите на петли гамака на палке, снимите фиксирующую веревку и убедитесь, что они находятся в правильном порядке. Снимите с палки петлю цепи и привяжите ее к первой опорной веревке, завязав матросский узел, как показано на рисунке.Перекрестите опорную веревку над собой, сделав петлю, близкую к простому узлу, уже находящемуся на веревке. Удерживая петлю в правой руке, пропустите свободный конец веревки через петлю цепи, обратно вверх и через петлю в руке. Проденьте свободный конец вокруг верхней веревки между петлей, удерживаемой в руке, и простым узлом, и снова опустите петлю в руке. Туго затяните узел и завяжите простой узел на веревке рядом с узлом, чтобы он не соскользнул обратно. Нижняя петля узла опорной веревки должна быть около 2 дюймов в диаметре, чтобы петли гамака могли свободно перемещаться в ней.Снимите с палки две следующие петли гамака и привяжите их к следующей опорной веревке другим матросским узлом. Повторите этот процесс, следя за тем, чтобы веревки и петли были в порядке, и считайте любые петли для крепления и закрепления гамака за одну петлю при связывании. Только снимите петли с палки, которые вы собираетесь завязать прямо сейчас. Один из способов проверить количество петель для 22 веревок – использовать короткие отрезки веревки, чтобы пропустить их через каждый набор петель, которые будут связаны вместе, а затем подсчитать количество наборов.Если петель слишком много, просто добавьте лишнюю, привязав три к опорной веревке. Последняя петля цепи, как и первая, будет сама привязана к последней опорной веревке. Не отрезайте пока ни одной из длинных лишних хвостов ни на одной из веревок. После того, как вы некоторое время пользуетесь гамаком, вам, возможно, придется скорректировать некоторые длины. Повторите процесс на другом конце гамака, и работа сделана. В разделе ресурсов ниже есть ссылки на другие мои статьи о гамаках. Пожалуйста, оцените эту статью и другие статьи, которые вы читаете, спасибо.Авторские права на все материалы и фотографии принадлежат Aupoet

Совет

Гамак прослужит дольше, если максимально держать его подальше от солнца.

Предупреждения:

  • Будьте осторожны при плавлении концов веревки, так как можно легко обжечь пальцы. Гамаки небезопасны для маленьких детей. Они могут упасть, зацепиться за шнур и повиснуть.

Какой скакалка? – Руководство покупателя – Elite SRS

Может быть, вы прыгаете через скакалку для развлечения или просто для повседневной тренировки.Может быть, вы участвуете в кроссфите или даже на национальных или мировых соревнованиях по прыжкам со скакалкой.

Самое важное решение, которое вы примете при покупке скакалки, – это тип кабеля, который вы выберете для этого.

Рукоятки важны, но использование правильного типа троса имеет решающее значение при прыжках со скакалкой. Это руководство поможет вам выбрать правильный кабель для разных типов прыжков и уровней навыков.

Диаметр: 1,1 мм или 1,3 мм

Описание: Это самый новый и самый быстрый из всех кабелей на рынке.Когда вы впервые попробуете ультратонкий кабель, у вас возникнет ощущение, будто вы вращаете невидимую веревку. Кабель очень сложно нащупать. Однако лучшие прыгуны в мире используют этот трос для установления рекордов скорости и удвоения (с большой практикой).

Плюсы:

  • С покрытием из ПТФЭ, обеспечивающего превосходную ударопрочность и износостойкость
  • Низкое трение скольжения
  • Исключительная легкость поворотов

Минусы:

  • Трос тяжело поворачивается из-за его малого веса
  • Может истираться на концах кабеля
  • Быстро изнашивается благодаря тонкому покрытию
  • Дорого
  • Можно перегибать
  • Оставляет следы на коже при порке после промаха.
  • Кривая обучения мастерскому управлению
  • Плохо справляется с перекрестными ходами

Рекомендовано для: спортсменов-спортсменов (кроссфит и скакалка), которым важнее всего скорость.


неизолированный кабель без покрытия

Диаметр: 1/16 дюйма (1,6 мм)

Описание: Это наиболее широко используемый скоростной кабель, многократно используемый в соревнованиях по всему миру. Голый кабель уже более десяти лет является опорой для спортсменов высокого уровня на соревнованиях.Как оказалось, кабель очень легкий и отзывчивый. Это очень быстрый кабель.

Плюсы

  • Легкость поворотов
  • Недорого

Минусы

  • Быстро изнашивается из-за отсутствия покрытия на кабеле
  • Легко перетирается, с чем может быть сложно работать.
  • Оставляет следы на коже при порке после промаха.
  • Плохо справляется с перекрестными ходами

Рекомендовано для: спортсменов кроссфита и спортивных прыгунов.


Кабель с нейлоновым покрытием

Диаметр: 3/32 дюйма (2,4 мм)

Описание: Тросы с нейлоновым покрытием обычно используются спортсменами CrossFit , выполняющими двойное упражнение. Этот кабель медленнее, чем ультратонкие и неизолированные кабели, но все же достаточно быстрый. Этот трос дает большее «ощущение» при вращении веревки, чем у двух предыдущих тросов, что приводит к большему контролю и меньшему количеству промахов. Следует отметить, что большинство компаний покрывают этот кабель ПВХ, из-за чего кабель изнашивается намного быстрее.Ищите скоростной кабель с нейлоновым покрытием.

Плюсы

  • Превосходная износостойкость на гладких поверхностях (например, паркетных полах)
  • Легкость поворотов
  • Множество вариантов цвета
  • Устойчивость к истиранию
  • Недорого

Минусы

  • Можно перегибать
  • Оставляет следы на коже при порке после промаха.
  • Плохо справляется с перекрестными ходами

Рекомендовано для: Любой, кто уже владеет дабл-младше


Кабель с ПВХ покрытием

Диаметр: 1/8 дюйма (3.2 мм)

Описание: Кабель с ПВХ покрытием в последнее время становится чрезвычайно популярным среди прыгунов вольным стилем и спортсменов
CrossFit. Прыгуны вольным стилем любят этот трос за его скорость и простоту поворота. Тем не менее, кабель достаточно гибкий, чтобы легко выполнять перекрестные и силовые движения. Спортсмены, изучающие дабл-ниж, находят этот трос очень полезным, потому что он быстро поворачивается и хорошо на ощупь. Это уменьшит кривую обучения двойному подъему. Мы обнаруживаем, что многие двойники в мастерских используют этот кабель исключительно в учебных целях.Кабель с покрытием из ПВХ также используется в качестве кабеля в соревнованиях по скоростному двоеборью.

Плюсы

  • Легко нащупывает поворот троса
  • Самый гибкий кабель
  • Длительный
  • Легкое выполнение перекрестков и силовых движений
Минусы
  • Может быть слишком быстро для прыгунов вольным стилем
  • Можно немного притормозить для двоих под спортсменов.

Рекомендовано для: Обучение дабл-ниж.


Внешний кабель

Диаметр: 1/8 дюйма (3,2 мм)

Описание: Мы разработали этот прочный трос для спортсменов, у которых нет другого выбора, кроме
, для прыжков со скакалкой на неровных или открытых поверхностях. Кабель любого другого типа прослужит очень короткое время на внешних поверхностях. Внешний кабель имеет сверхпрочное нейлоновое покрытие, что делает его жестче, чем кабель 1/8 дюйма с ПВХ-покрытием. Он самый тяжелый на ощупь из всех наших канатов.

Плюсы

  • Прочное долговечное покрытие
  • Тяжелый вес

Минусы

  • Слишком жесткий для пересечения ходов
  • Медленнее, чем все остальные кабели

Рекомендовано для: Двойные прыжки под ногами или скоростные прыжки на открытом воздухе или на абразивных поверхностях.


Шнур ПВХ

Диаметр: 4 мм или 5 мм

Описание: Хотя технически это не кабель, я рассмотрю эти шнуры как возможный выбор для ваших скакалок. Обычно шнуры из ПВХ используются для начинающих или случайных прыгунов. Они имеют хороший вес, позволяя прыгуну отлично контролировать скорость и манипулировать веревкой. Лучшие прыгуны в мире комбинируют шнуры из ПВХ с простыми короткими или длинными ручками для выполнения своих упражнений вольным стилем.Начинающие прыгуны смогут быстро научиться танцевать с этими шнурами. 5-миллиметровые шнуры обеспечивают больший вес для тех, кто хочет чувствовать себя тяжелее.

Плюсы

  • длительный
  • Хороший вес
  • Легкие перекрестные движения
  • Простота управления
  • Не помешает с промахом

Минусы

  • Медленное вращение
  • Холодная погода делает ломким

Рекомендовано для: новичков / прыгунов вольным стилем / одиночных спортсменов


Толстый-2-тонкий кабель

Диаметр: Под ногой 4 мм / 2.4мм на ручках.

Описание: Это «перекрестный» кабель, который толще под ногами для дополнительной прочности и тоньше возле рукояток для большей скорости. Толстый-2-тонкий канат является самым прочным из всех канатов, но неровный канат требует некоторого привыкания и может стать неряшливым на более низких скоростях.

Плюсы

  • Мало памяти
  • Большой вес для обучения / обратной связи

Минусы

  • Разница в толщине кабеля может вызвать «провал» на более низких скоростях.

Рекомендовано для: Двойные прыжки под профи на открытом воздухе или на абразивных поверхностях.


Рекомендации по кабелям в зависимости от уровня квалификации

Повседневный джемпер для фитнеса

Вы можете прыгать через скакалку, но вы не делаете большие наборы двойных прыжков или сумасшедших движений вольным стилем. Это большинство из нас. Если вы повседневный фитнес-джемпер, следующие шнуры позволят вам лучше контролировать скакалку и улучшить тренировку. Эти шнуры тяжелее и толще, что снижает скорость веревки и дает больше обратной связи через руки.

Рекомендуемые кабели:

Скакалка для повседневных фитнес-джамперов : Fit + / Boxer 3.0 / Pulse Workout Rope


Серьезный спортсмен

Вы усердно тренируетесь дома или в спортзале, и прыжки со скакалкой – основная часть вашей тренировки или разминки. Вы можете соединить вместе подходы двойного нижнего борта и более длительные периоды прыжков. Следующие кабели позволяют увеличить скорость во время тренировок:

Рекомендуемые кабели:

Скакалки для серьезных спортсменов: Double Under Starter Kit / Muay Thai 2.0 / Пуля FIT


Спортсмен

Чтобы быть лучшими, эти спортсмены используют кабели, сочетающие скорость и контроль. Нет ничего хорошего в том, чтобы ехать быстро, если вы собираетесь промахнуться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.