Как заточить резцы по дереву для резьбы: Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву

alexxlab | 10.04.2023 | 0 | Разное

Содержание

Резьба по дереву для начинающих: виды стамесок

Довольно часто стамеску используют не по назначению и иной раз люди путают один вид стамесок с другими.Должен заметить что разновидностей стамесок очень много и они имеют разную ширину самого лезвия от 5мм. до не скольких см и угла заточки.Здесь Я по пробую растолковать что такое стамеска и рассказать для чего она нужна и какие виды стамесок бывают.

И так что такое стамеска?
Стамеска(от нем.Stemmeisen)–плотничий или столярный ручной режущий инструмент.Используется для выборки небольших углублений в древесине,зачистки пазов,снятия фасок.Стамеска состоит из лезвия и ручки.По назначению стамески делятся на столярные,токарные и режущее по дереву(резаки).Первые бывают прямыми и полукруглыми.Вторые–так же фигурные(церазики,уголки и клюказеры).Плоские стамески,как правило,имеют одностороннюю заточку.У полукруглых фаски обычно делаются с наружной стороны(выпуклой), но иногда и с внутренней стороны полотна.

При работе со стамеской нажимают рукой на сам инструмент и лишь иногда используют киянку и лишь иногда слегка ударят киянкой по торцу руки стамески.

Ударная стамеска

Долото

1 – полотно; 2 – колпачок; 3 – рукоятка

Долото отличается от стамески тем что у неё угол заточки намного круче,он может быть до 60°и выше.Используется долото в основном для грубых работ.

Церазики-“выборки”

Церазики-“косой нож”

Церазики-“уголок”

Крюкарзы

Церазики и клюкарзы это те же резцы по дереву разнообразной формы ,они применяются для резьбы по дереву,а так же используются для резке по влажной глине.Затачиваются они почти так же как и обычные стамески,только угол наклона чуть другой.

Так же на угол заточки резца влияет тот факт какая у вас древесина,лиственная порода или хвойная.Они разные по плотности,поэтому и угол заточки тоже разный.Резаки нужно полировать или на ремне на весу или на войлочном диске.Проверять остроту резца стоит на отдельном куске древесины и вести резак поперек волокон или по диагонали к отношению волокон.Если срез получается гладким и блестящим значит резак острый и готов к работе.Мой совет проверять остроту резца лучше во всех направлениях,так как вы в процессе работы,резцов будите в водит во всех направлениях.

Канфрик

При желание можно изготовить самим из узких полосок инструментальной стали,так же хорошо подойдут отслужившие старые напильники или надфили.Резцы нужно изготовить с таким расчетом, чтобы рабочие части их имели различную степень крутизны. Ширина стамесок колеблется от двух до 10мм. Желобчатые или полукруглые резцы при работе оставляют на поверхности древесины глубокий след в виде дуги.

Для выборки фона лучше использовать клюкарзы.

Так же канфрик можно легко изготовить из прямой стамески, на режущей части которого трехгранными надфилями нарезаются зубья.Многорядный канфрик изготовляется из металлического стержня квадратного или прямоугольного сечения. На торце стержня зубья нарезаются тем же трехгранным надфилем.Так же подойдет хорошо квадратный напильник.

Инструменты для резьбы по дереву

Прежде чем начать разговоров инструментах, поговорим о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать при работе с ними. Инструмент резчика по остроте можно сравнить только с опасной бритвой, поэтому относиться к нему надо очень внимательно. Первое, за чем должен следить начинающий мастер и к чему Должен себя постоянно приучать, — это оберегать левую руку от ранения. Для левой руки нужно находить такое положение, чтобы исключить даже случайное прикосновение к ней инструмента при его соскоке, неверном движении. Необходимо придумать и соответствующее закрепление поделки, если ее опасно поддерживать левой рукой. По тем же причинам лучше не работать, держа поделку на коленях, под поделку следует подложить рабочую доску.

Конечно, совсем не обязательно обладать всем многочисленным инструментом, который применяется для резьбы по дереву. Имея обычный набор домашнего инструмента (тиски среднего размера, электродрель с наждачным диском, молоток, плоскогубцы, ножовку для металла, напильники и надфили, набор сверл, бруски и шкуркд) да нож для резьбы, мояйю Приступить к работе. Естественно, стамеска (прямые в полукруглые) облегчат работу, так же как х некоторые другие инструменты и приспособления. Но опять же, повторяем, что вначале для работы хватит имеющегося в доме инструмента и специально заточенного ножа. Мы говорим здесь об этом для того, чтобы набавить читателя от распространенной ошибки заказывать а покупать сначала много-много различного инструмента для резьбы, а уж потом искать древесину и начинать резать. У таких лиц часто это «потом» не наступает. Не инструмент рождает резьбу, а наоборот, инструмент рождается в процессе резьбы. И уметь изготовлять его самому надо учиться одновременно с освоением техники резьбы.

Нож для резьбы можно приспособить любой (лишь бы он был хорошей стали), заточив его, как показано на рис. 1. Качество ножа ориентировочно проверяется напильником или надфилем: по лезвию хорошей стали они скользят или «берут» его с трудом. Но при первой возможности надо сделать специальный нож с лезвием длиной не менее 100 мм, и лучший материал для этого — вышедшее из употребления ножовочное полотно механической пилы для металла. Разрезав его наискосок с помощью наждачного круга, можно получить заготовки для двух, а то и трех ножей — одного большого и двух маленьких. Для маленьких ножей подойдут: перочинный нож, Полотно ручной ножовки для металла, надфили, безопасная бритва.

Для изготовления большого ножа из полотна механической пилы надо отрезать заготовку так, чтобы использовать Отверстие на конце пилы для крепления деревянной ручки. Две половинки ручки стягивают снизу, где отверстие, винтом с гайкой, а сверху — леской или нитью с клеем, для чего следует сделать канавку на половинках ручки (ножом) и на полотне ножа (наждаком). Винт можно ввинтить в другую половинку ручки, если просверлить в ней Отверстие немного поменьше. Конечно, для начала можно обойтись обмоткой конца полотна обычной тряпкой или насадить на него резиновую трубку, а то и обмотать ручку веревкой. Но если работа с деревом превращается в серьезное занятие, то и к ручке ножа нужно отнестись серьезнее. Ее следует сделать из дерева и подогнать по руке: зажать в ладони пластилин и по нему повторить форму ручки.

Чтобы нож хорошо резал, он должен быть заточен так, как показано на рисунке, — с образованием в поперечном сечении клина. Затачивая нож, надо прижимать его всей плоскостью к боковой поверхности точила или бруска. Не перегрейте сталь, затачивая нож на механическом точиле! Появление цвета побежалости — признак того, что сталь потеряла твердость. Перегретое место (обычно кончик ножа) придется снимать на том же точиле. Поэтому обработку инструмента на точильном круге ведут, постоянно охлаждая его в воде.

Ножи для резьбы: а — изготовление ножей из ножовочного полотна; б — устройство ручки; в — заточка ножа; г — поперечное сечение ножа; д — маленький ножик из надфиля

Во избежание пережога стали не затачивайте лезвие ножа до максимальной остроты. Для доводки лезвия следует приобрести наждачный брусок. Признаком того, что нож наточен, является появление на лезвии заусенца — узкой блестящей загибающейся кромочки. Только приближаясь к этому моменту, нельзя уже водить нож по бруску навстречу лезвию, а лучше под углом как в одну, так и в другую сторону от лезвия. Да и на-жим на брусок надо уменьшить, заменив его большей частотой движений и поворотов с одной стороны ножа на другую. После появления заусенца дальнейшая заточка будет называться правкой, она проводится на оселке или заправочной доске (рис, 2). Последняя оклеивается кругом мелкой наждачной бумагой, которая стыкуется на ребре одной из боковых .кромок доски. Другую кромку следует округлить, чтобы на ней править полукруглые стамески. На заправочной доске доводят лезвии ножа до блеска, поворачивая его то одной, то другой стороной, пока не исчезнет заусенец.

После правки ножа надо провести пробную резку. Если лезвие где-то сядет (местный пережог или перетоньшение лезвия при заточке), нужно снова заправить нож и опять провести пробную резку.

В процессе работы с деревом допустимо, подправляя лезвие ножа, изменить немного угол заточки на более тупой, что позволит ускорить заточку. Однако рано или поздно придет время, когда снова потребуется заточка инструмента на бруске, хотя и менее значительная по обт.ему работы, чем в первый рал.

Наточенный нож надо беречь, не использовать его в роли цикли (скребка), не сковыривать лезвием древесину, не стругать что попало, чтобы не попасть ненароком на гвоздь.
Совсем маленькие ножички обычно делают из надфилей.

Рис. 2. Доска для правки инструмента

Теперь расскажем немного но других инструментах, которые понадобятся начинающему резчику.

Прямые стамески можно приобрести в любом специализированном магазине, да и самому их несложно сделать либо из плоского личного напильника, либо из отвертки, либо из надфиля. Лучше обзавестись сразу несколькими стамесками (рис. 3), так как любая из них когда-то пригодится. Покупные стамески обычно перетачивают на более острый угол — от 15 до 20°. Широкую стамеску, предназначенную для работы с помощью киянки, затачивают под углом 25 э.

Рис. 3. Прямые стамески: в — из напильника; 6 — из надфилей; в — из отвертки; г — полотно стандартной стамески, заточенной под выпуклое

С лицевой стороны (где нет фаски) стамеску нужно отполировать, как и нож, до блеска, ни в коем случае но заостряя лезвие стамески с этой стороны. Линия лезвия должна быть немного выпуклой, уголки его надо обязательно округлить, чтобы они в процессе резьбы не оставляли царапин. Прямые стамески с закругленным лезвием, как большие, так и маленькие, лучше сделать сразу же. Они обязательно пригодятся.

Полукруглые стамески у мастеров в большем ходу, чем прямые. В зависимости от степени закругления полотна различают отлогие, средние и крутые стамески (рис. 4, а, б, в). Ширива выпускаемых промышленностью полукруглых стамесок колеблется от 4 до 40 мм. Конечно, удобно иметь все типоразмеры таких стамесок. Однако начинающему резчику хватит (и на долгое время) для работы всего двух крутых стамесок шириной 10 и 12 мм, а также одной средней (или отлогой) шириной 12 мм. Крутые стамески постоянно в ходу, они применяются по толт.ко для обрезания контуров, шариков, ягод, по и для удаления древесины, выборки углублений, пазух. Отлогая стамеска используется редко, в основном для об-резания и надрезания контуров фигур в орнаменте, когда кривизна крутых стамесок это сделать не позволяет.

Попукруглые стамески м резцы: а — полотно и шейка стандартной полукруглой средней стамески; б — вид на переднюю, вогнутую пласть (лицо) и сечения полукруглой отлогой стамески, выполненной из стандартной прямой стамески; в — поперечное сечение отлогой, средней и крутой стандартных стамесок; г — чертеж полотна полукруглого резца, изготовленного из круглого напильника; д — вытачивание канавки на стержне путем его изгиба; е — резец, изготовленный из круглого стержня сверлением канала с его торца.

Затачиваются полукруглые стамески так же, как и прямые. Только для полировки вогнутой стороны, и снятия с нее заусениц при правке используют или округленную, кромку заправочкой доскп, или полоску мелкой наждачной бумаги на круглой оправке (хвостовике сверла, ручке кисточки, круглом карандаше, другой полукруглой стамеске меньшего размера). Уголки лезвия тоже закругляетем, а одну из стамесок — с шириной полотна 10 мм. — лучше вообще сделать с сильно закругленным лезвием.

Полукруглыми резцами (рис. 4, г, д, е) делают канавки; углубления, отверстия. Изготовить резцы придется самим, так как промышленность пока их по выпускает. В домашних условиях эти резцы можно сделать из круглых напильников диаметром 6 и 9 мм. Резцы именно таких размеров понадобятся для работы наряду с полукруглыми стамесками. Конечно, чтобы выточить на круглом напильнике канавку, его придется сначала нагреть на газовой горелке докрасна и положить охлаждаться на воздухе. В результате такой термообработки (отжига) твердость металла уменьшится, и канавку нетрудно будет проточить другим напильником (меньшего диаметра). Иногда, чтобы легче и проще получить канавку, в отожженном напильнике слегка отгибают его будущую режущую часть. А сделав канавку, напильник выпрямляют.
Канавку можно также «выточить» с помощью сверла, просверлив им отверстие в торце напильника, причем даже лучше, если сверло не пойдет точно по оси напильника, а выйдет вбок.

Сделанную канавку следует выровнять круглым надфилем и отполировать до блеска на каком-нибудь круглом стержне (например, на хвостовике сверла подходящего диаметра), обернутом наждачной бумагой (рис. 5).

Заточка полукруглых стамесок и резцов: а — направление движения руки при заточке со стороны фаски; б — использование гладкой части сверла и полоски наждачной бумаги для правки стамески со стороны желобка (лица)

Режущую часть резца затачивают с «внешней» стороны, двигая его по бруску перпендикулярно оси и Постоянно поворачивая резец с одного бока на другой. Отметим, что у резца следует затачивать не только самый конец лезвия, но и боковые кромки на длину 5 — 8 мм. Форма лезвия резцов немного видоизменяется в зависимости от их размеров. Так, у маленьких резцов .лезвие делается более узким, вытянутым, а у больших — ближе к форме полукруглых стамесок.

Готовый резец надо обязательно закалить, чтобы восстановить прежнюю твердость металла. Для этого его нужно снова нагреть до вишнево-красного цвета и быстро опустить в воду. Но после этого сталь резца будет хрупкой, ее надо отпустить, для чего резец нагревается еще раз, но до такой степени, когда цвет побежалости начнет превращаться из темно-желтого в коричневый и охладить на воздухе. Чтобы легче контролировать момент изменения цвета побежалости, надо, во-первых, после нагрева зачистить кончик резца мелкий шкуркой до светлого металла, во-вторых, нагревать на пламени не конец резца, а отступить от него на ширину мизинца. Тогда кончик будет нагреваться более равномерно внутренним теплом, идущим по стержню, и на нем легко заметить сбегающие волны цвета.

Если после пробы закаленного и заправленною резца сталь его окажется хрупкой, следует повысить температуру второго нагрева до появления василькового цвета побежалости. Мнущееся лезвие будет говорить о недостаточном нагреве в мерный раз, о замедлении при опускании его в воду или о том, что в канале резца при этом образовался пар. Чтобы последнего не получилось, надо сразу же после опускания резца в воду встряхнуть его или сделать им круговое движение в воде.

Начинающему резчику понадобятся напильники, с помощью которых и обрабатывают, и зачищают детали, так как иногда это сделать удобнее, чем резчицким инструментом. На пильники, особенно с мелкой насечкой, забиваются древесной пылью, засаливаются смолой и быстро выходят таким образом из строя. Чистят их обычно металлической щеткой, но более удобно опускать засаленные напильники на некоторое время в теплую воду, чтобы древесная пыль или смола отмокли. Конечно, вынутый из воды напильник нужно протереть тряпкой, а в необходимых случаях и почистить щеткой, например зубной. С этой, целью лучше работать двумя-тремя напильниками попеременно.

В дальнейшем резчику полезно приобрести или сделать самому клюкарзы (плоские и полукруглые стамески с коленообразным изгибом), паразики — маленькие полукруглые резцы, которые можно изготовить, например, из растяжки от большого зонта или из большой медицинской иглы.

Tuning Your Tools — Woodcarving Illustrated

Основы приведения ваших инструментов в наилучшее состояние для резьбы и поддержания их в таком состоянии

Крис Пай

Большинство инструментов для резьбы по дереву, которые вы покупаете сегодня, поставляются «готово заточенными», и для студентов моих курсов становится неожиданностью, что первое, что мы делаем, это затачиваем их!

Но наверняка, спрашивают они, производители знают, что делают? Ну нет. Производители – это не резчики по дереву, а продавцы инструментов для резьбы. И эта острая кромка, вероятно, была отточена молодым человеком, не имевшим никакого интереса или опыта в резьбе по дереву. По многочисленным просьбам производители дадут вам что-то, чтобы вы начали работать, но не обязательно то, что вам нужно, чтобы стать опытным резчиком.

Вскоре я объясню почему, а пока поймите, что: «Острый» — это еще не все. И вы не можете предполагать, что купленный вами инструмент именно такой, какой вам нужен для резьбы по дереву.

Я нахожу полезной аналогию: когда вы покупаете гитару, она поставляется со струнами, которые когда-то могли быть настроены в магазине, чтобы покупатели могли опробовать инструмент. Никто, за исключением, возможно, мечтательного подростка в их спальне, не поверит, что вы можете просто начать играть на этой гитаре, не проверяя и не перенастраивая ее, не говоря уже о том, чтобы играть месяцами без регулярной настройки!

Таким же образом вы покупаете долото «со струнами»; вам все еще нужно проверить, что он «настроен», настроить его, если это не так, и поддерживать его настроенным. Правильная заточка инструментов для резьбы так же важна, как и настройка гитары. Это не сложно; требуется гораздо меньше навыков, чем для самой резьбы, но вам нужно знать, к чему вы стремитесь.

Инструмент может быть острым (и вы легко докажете это, потянувшись за лейкопластырем), но плохо резать! Под плохим я подразумеваю выполнение лишь части того, что он мог бы сделать, выполнение работы тяжелее, чем необходимо, и скорее препятствие, чем помощь в контроле. Все дело в форме фаски, которая представляет собой не что иное, как прославленный клин: даже опытные резчики поражаются возросшей производительности своих инструментов, когда обращают внимание на то, чтобы сделать это правильно.

Итак, заточка означает получение остроты, конечно, но что-то еще: другие качества, которые дают мне лучшее от моих инструментов. Когда я покупаю новый инструмент для резьбы по дереву, я думаю о том, чтобы ввести его в эксплуатацию, а не просто заточить. Этот процесс включает в себя шлифование рукоятки до гладкости и проверку выравнивания лезвия.

Я много писал о заточке инструментов для резьбы в своей книге Инструменты, материалы и оборудование для резьбы по дереву . Используйте эту книгу для резервного копирования, расширения и понимания смысла этих заметок; У меня есть место только для того, чтобы свести все к основам.

Различные элементы на рабочем конце выемки резчика.

Характеристики правильно заточенного долота

При вводе в эксплуатацию инструмента для резьбы следует помнить о восьми вещах, к которым нужно стремиться: Острая, прямая кромка, расположенная под прямым углом к лезвию, с выступающими углами . Плоский внешний скос под углом 15-20° и со смягченной пяткой. Более мелкий внутренний скос 5-10°.

Cutting Edge

1. Углы: сохраните их (хотя бы потому, что вы заплатили за них!). Каждая из них подобна острию ножа, и вы будете использовать их в чем-то схожим образом.

2. Прямая линия из угла в угол: Край не должен быть волнистым, торчать посередине (носик) или выступать в углах (крылатый).

3. Кромка под прямым углом к лезвию: Исключение, конечно, косое долото.

4. Sharp!: инструмент должен оставлять полированную грань без царапин; он производит разрез, который вы можете оставить в качестве готовой поверхности.

Внешний скос

5. Угол резания 15-20°: угол, под которым инструмент режет древесину. Я объясню значение и как найти этот угол резания ниже.

6. Плоский: от пятки до края он не должен быть закругленным или полым, а также не должен иметь вторичной (микро) фаски.

7. Смягченная пятка: режущая кромка проходит сквозь древесину, покачиваясь на пятке. Слегка закругленная пятка предотвращает появление царапин и облегчает разрез.

Внутренний скос

8. Короткий: 5-10°: внутренний скос может быть слегка закруглен и сливаться с лезвием.

: Поместите долото выемкой вверх на чистый плоский кусок дерева.

: Медленно двигайте долото вперед, одновременно поднимая рукоятку.

: Когда режущая кромка надрезает древесину, это угол резания, угол, под которым она режет.

Определение угла резания
Угол резания определяется состоянием фаски, поскольку она трется о древесину и создает режущую кромку для волокон. По мере того, как угол становится больше, рукоятка поднимается, и контроль над инструментом для резьбы уменьшается: ваши усилия меньше направлены вдоль лезвия и больше направлены на поворот рукоятки вперед. Кроме того, больший угол означает больший размер металлического клина для вдавливания в древесину. Угол около 15-20° с внутренней фаской дает хорошую форму клина для большинства резьб по дереву. Я видел, как студенты боролись со скосом под углом 45°, который производитель применил к своему инструменту! Для лучшего контроля угол резания должен быть как можно меньше.
Периодически проверять углы резания всех ваших инструментов для резьбы. Хонинговальные круги и регулярная правка могут увеличить угол закругления фаски незаметно для вас.
Сзади новый инструмент Pfeil с чрезмерно большим углом резания. Большая часть ваших усилий при проталкивании этой выемки будет направлена на наклон рукоятки вперед. Ваша энергия при проталкивании другого борозда направляется непосредственно через лезвие с большей эффективностью и лучшим контролем над инструментом.
Назначение внутреннего скоса
Внутренний скос изменяет ощущение и производительность инструмента для резьбы с большим преимуществом. Лучший способ убедиться в этом — вырезать две одинаковые выемки, одну с внутренним скосом, а другую без него, и сравнить.
Позвольте мне сначала показать вам эту демонстрацию:
Поместите долото выемкой вверх на чистый плоский кусок дерева.
Медленно перемещайте долото вперед, одновременно поднимая рукоятку.
Когда режущая кромка надрезает древесину, это угол резания, угол, под которым она режет.
Итак, с внутренним скосом: вам будет гораздо легче резать выемкой вверх дном. Без скоса режущая кромка имеет тенденцию застревать и зарываться в древесину, а не подниматься, поворачиваясь на пятке внутреннего скоса. Внутренний скос усиливает кромку за счет увеличения общего угла скоса. Это позволяет уменьшить угол резания, поскольку внешний скос может быть длиннее. Внутренний скос облегчает бритье вверх и вниз из глубокого канала между металлическими стенками. Таким образом, выемка для резьбы имеет особую конфигурацию.
Поперечное сечение выемки.
Направляющие
Угол внутреннего скоса должен быть небольшим, 5-10°.
Добавьте внутреннюю фаску на ранней стадии ввода в эксплуатацию инструмента для резьбы, прежде чем приступать к внешней фаске.
Чем более плоская выемка (т. е. чем меньше номер) и чем больше она будет использоваться в перевернутом виде, тем длиннее будет внутренний скос. Таким образом, V-образные инструменты, изогнутые выемки и U-образные выемки нуждаются в очень небольшом количестве, если вообще нужны.
Будь смелым. Я видел длину внутренних скосов до 1/4 длины внешних. Любой внутренний скос поможет вам использовать инструмент в перевернутом виде — поэкспериментируйте и попробуйте увеличить его!
Означает
Нет никакого морального преимущества в заточке с помощью верстака и шлифовальных камней, а не хонинговальных кругов, хотя я действительно думаю, что более медленный и надежный метод лучше всего подходит для начинающих. Силовые колеса быстрые и могут придать вам нежелательную форму, прежде чем вы это заметите. Я считаю, что их лучше всего вводить для ускорения процесса ввода в эксплуатацию, когда вы точно знаете, что делаете.
Руководства по заточке
Когда вы затачиваете, вы удаляете металл — и это все, что вы делаете. Хитрость заключается в том, чтобы удалить его просто так! По мере продвижения есть два руководства, которые расскажут вам, как именно идут дела: где вам нужно оставить металл на данный момент, а где нужно снять больше:
Свет, отражающийся от появляющейся режущей кромки, покажет вам, как и где она утончается — когда она острая, эта линия невидима. Различные типы и положения царапин на фаске подскажут вам, как именно вы представляете фаску камню.
Белая линия: вы увидите это, посмотрев на самый конец борозды на наличие отраженного света, как будто вы проверяете развертку. По мере того, как инструмент становится острее, эта линия утончается.
Мастерство заключается в том, чтобы постепенно и равномерно уменьшать белую линию, сохраняя при этом скос плоским и под правильным углом резания.
Царапины на скосе: Различные типы камней или кругов обладают индивидуальными режущими свойствами и по-разному стирают или царапают металл скоса. Вы можете посмотреть на эти царапины и увидеть, как вы представляли выемку. Сконцентрируйтесь на правильной настройке внешнего (и внутреннего) скоса, и когда вы закончите, вы обнаружите, что острота режущей кромки позаботится о себе сама.
Формовка и чистовая обработка
Процесс заточки можно разделить на два этапа:
Формовка: Используйте грубый верстак и шлифовальные бруски для быстрого удаления металла. Остановитесь, когда белая линия станет толщиной с волосок. Подровняйте и выпрямите режущую кромку (вы можете отполировать ее на тонком камне, чтобы лучше видеть) угол за углом. Установите внутренний скос. Установите внешний скос. Лучший совет, который я могу вам здесь дать, — поднести лезвие к камню под углом резания, представляя, что вы режете кусок дерева.
Для ручной заточки используются грубые и мелкие камни и шликеры, подобные этим. Используйте строп, чтобы держать край острым. Я использую маленькое колесо в центре изображения для формирования внутренней фаски больших инструментов.
Отделка: Используйте тонкий верстак или шлифовальные камни, чтобы равномерно уменьшить белую линию, пока она не исчезнет. Проверьте угол резания и остроту кромки на куске дерева — в идеале, на обрезке древесины, которую вы будете резать.
Оборудование
Для придания формы моим инструментам для резьбы я использую простую шлифовальную машину и грубый верстачный камень Norton India для внешней стороны и грубый шликерный камень для внутренней части.
Чтобы закончить окончательный острый край, я переключаюсь на полупрозрачный арканзасский уступ и скользкий камень, двигаясь туда-сюда между ними по мере того, как белая линия ослабевает (становится тонкой) и исчезает.
Верстаки представлены боком для выемок. Инструмент перемещается от одного конца к другому со скосом, расположенным под углом резания, и вращается так, что его скос охватывает всю ширину скоса.
Поднесите долото к верстаку под углом среза и к одному концу, повернув его лицом внутрь.
Двигаясь по камню, вращайте лезвие.
Остановитесь на противоположном конце, протерев весь скос от угла к углу. Вернитесь, обратив вращение.
Слипстоуны протираются вперед и назад по всему внутреннему скосу под острым углом 5-10°. Потрите подходящий шликерный камень, чтобы придать форму и закончить внутреннюю фаску.
Если вы используете механические хонинговальные круги, постоянно проверяйте углы резания на куске древесных отходов. Мощные хонинговальные круги имеют тенденцию округлять фаску и, таким образом, поднимать ее. Для внешней фаски вы должны использовать как можно более жесткий круг.
Уход за лезвием: если вы не используете точильный круг, вам понадобится плоская стропа из жесткой кожи с запатентованной абразивной пропиткой для внешней стороны и сложенная толстая выделанная кожа для внутренней стороны.
Позвольте мне повторить: периодически проверяйте углы резания всех ваших инструментов для резьбы. Хонинговальные круги и регулярная правка могут незаметно скруглить фаску, увеличивая угол. Затем вам нужно сгладить внешний скос, чтобы восстановить правильный угол резания.
Заточить стамески по всей длине камня.
Стамески для заточки и V-образные инструменты
Стамески для резьбы затачивают с тем же углом резания 15-20°, что и столярные стамески. С обеих сторон есть скос по причинам, которые должны быть ясны из предыдущей демонстрации.
Косые стамески затачиваются аналогично, но с концом около 45°. Они также имеют скос с обеих сторон.
V-tools может вызвать определенные проблемы. Помимо информации в моем Инструменты, материалы и оборудование для резьбы по дереву , я разместил пошаговое руководство на своем веб-сайте. Под названием «Выбор и заточка вашего V-инструмента» вы можете бесплатно загрузить его в качестве пожертвования на благотворительность.
Резюме
Я дал вам только краткое изложение жизненно важных моментов в заточке ваших инструментов для резьбы по дереву. Я надеюсь, вы понимаете, что просто «острый» для резчика на самом деле недостаточно хорош. Особое внимание я уделил углу резания и внутреннему скосу ваших инструментов.
Так меня учили, и с годами я не стал лучше. Сегодня я использую те же методы.
В следующей статье мы начнем играть и узнаем, на что способны эти замечательные инструменты. Это то, что я называю «сделать это возможным».
Об авторе
Крис Пай — мастер резьбы по дереву, инструктор и автор нескольких книг, в том числе «Проекты и методы резьбы по дереву», выпущенных издательством Fox Chapel Publishing. Крис ведет видео-учебный веб-сайт WoodcarvingWorkshops.tv с инструкциями по инструментам, заточке, надписям, рельефной резьбе, универсальным проектам и многому другому; и откуда он ведет бесплатный ежемесячный блог о резьбе по дереву. Вы можете увидеть галерею его заказных работ на www.chrispye-woodcarving.com .
Обсудите этот материал на форумах Woodcarving Illustrated.
Подробнее о техниках для начинающих!
Как заточить инструменты для резьбы по дереву 2023
Вы когда-нибудь начинали работу над новым проектом по дереву в надежде, что вы получите потрясающий художественный дизайн, только чтобы понять, что ваша работа не соответствует вашим ожиданиям? Ну, проблема может быть в ваших инструментах.
Хотя резьба по дереву считается произведением искусства, она может быть жесткой для начинающих. В большинстве случаев страстный плотник должен обладать навыками резки, резьбы и заточки .
Если вам интересно, как заточить инструменты для резьбы по дереву, то эта статья принадлежит вам, но прежде чем мы обсудим это, давайте рассмотрим различные инструменты для резьбы по дереву, которые можно заточить.
Виды древесины Инструменты для резьбы, которые можно затачивать
Инструменты для резьбы по дереву
1. Ножи для резьбы по дереву
Широко используемый инструмент для резьбы по дереву. Ножи для резьбы по дереву бывают разных размеров и используются для резки, обрезки и соединения. В большинстве случаев ножи помогают добиться конечного результата вашего проекта, если они всегда заточены и содержатся в наилучшем состоянии.
2. Долото
Долото — это ручной инструмент с лезвием и скошенной режущей кромкой, который используется для резки твердых материалов, таких как дерево, камень или металл. Стамески для резьбы по дереву бывают разных форм и размеров, и для их забивания можно использовать молоток или молоток. Тупое долото может причинить телесные повреждения, поэтому всегда желательно регулярно затачивать инструмент.
3.
A Скребок
Это кухонная утварь с коротким лезвием , часто используемая для выпечки, но ее также можно использовать для выполнения различных работ по дереву. Нож помогает копать, делать крошечные отверстия, а иногда и откалывать большое количество древесины от вашего проекта по дереву.
4. Долото
Стамески с изогнутыми режущими кромками. Изогнутые режущие кромки выемок используются для создания точной резьбы, глубоких и неглубоких выемок, а также для быстрого удаления излишков древесины с поверхности древесины. Ознакомьтесь с нашим Руководством по резьбе по дереву для получения дополнительной информации о резьбе по дереву.
5. Вейнеры
По форме похожа на выемку, но отличается более длинными сторонами. Инструмент образует U-образную форму при втыкании в кусок дерева, а более крупные прожилки используются для создания каннелюр.
Поскольку вы имеете дело с лезвиями для резьбы по дереву , вам необходимо защитить себя от телесных повреждений и респираторных заболеваний. Для этого вам нужно иметь подходящие материалы, как указано ниже.
Инструменты и материалы для заточки
Точилка
Защитное снаряжение
Пара перчаток и рубашка с длинными рукавами устанавливается с помощью чистой процедуры
Теперь давайте рассмотрим различные способы заточки инструментов для резьбы по дереву.
Как заточить инструменты для резьбы по дереву с помощью инструментов для ручной заточки
1. Использование камня
Масляный камень
Камни — это бесплатные природные ресурсы, которые окружают вас, что делает их самым простым и доступным способом заточки ваших инструментов. Существует четыре основных типа камней, используемых для заточки:
Масляные камни
Водные камни
Алмазные камни
Керамические камни
Резчики по дереву предпочитают использовать готовые к использованию камни, продаваемые в магазинах, потому что они специально разработаны для обеспечения более прочного сцепления и с ними легче обращаться. Ниже показаны шаги, которым следует следовать при заточке режущих инструментов с помощью камня.
Как заточить инструменты для резьбы по дереву камнем
Наденьте защитные перчатки, чтобы не поранить кожу.
Рассмотрите возможность использования высококачественных точильных камней с различной зернистостью для различных этапов процесса.
Если у вас тупой инструмент, начните с его заточки на средней зернистости, чтобы сгладить фаску.
Если ваш инструмент немного острый, держите инструмент одной рукой, а другой держите нижнюю часть камня.
Положите лезвие инструмента горизонтально, убедившись, что острая кромка обращена к вам.
Отодвиньте лезвие и медленно потяните его внутрь
Повторите процесс столько раз, сколько возможно, пока не получите желаемую форму.
2. Использование a Кожаный ремешок
Во многих случаях кожаный ремешок используется после отделки камнем. Он используется для полировки режущих кромок и удаления проволоки с инструментов для резьбы по дереву. Хотя нет необходимости иметь ремень, всегда важно создать или купить такой, который может заточить ваши выемки.
Зеленая смесь для кожи предназначена для увеличения шероховатости/зернистости/трения.
Давайте посмотрим на шаги, выполняемые при заточке инструментов с помощью кожаного ремня.
Шаги при использовании кожаного ремня для заточки ножа.
Нанесите небольшое количество мелового порошка на тыльную сторону ножа
Приложите скошенный край инструмента к ремню
Приложив усилие, осторожно потяните нож на себя и от себя
Поверните нож к с другой стороны и проделайте то же самое
Повторите процесс столько раз, сколько возможно, чтобы удалить край проволоки
Полируйте край
3.
Использование наждачной бумаги
Как и камень, наждачная бумага является одним из наиболее предпочтительных методов заточки инструментов для резьбы по дереву из-за ее доступности и способности создавать более острые режущие кромки на лезвиях. В большинстве случаев состояние ваших инструментов после заточки определяется зернистостью наждачной бумаги, которую вы используете.
Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить при использовании наждачной бумаги для заточки инструментов для резьбы по дереву.
Этапы использования наждачной бумаги для заточки инструментов для резьбы по дереву.
Установите лист наждачной бумаги зернистостью 2500 на гладкую поверхность
Используя направляющую для заточки, прочитайте, как держать лезвие или долото под прямым углом при заточке Оттачивайте основной скос лезвия до тех пор, пока он не станет тонким
Используйте хонинговальную пасту, чтобы отполировать кончик скоса.
Попробуй остроту ножа и почисти его
Как заточить резьбу по дереву Стамеску
Стамеска для резьбы по дереву используется для бритья, резки, соскабливания и сглаживания поверхности дерева. Хотя инструмент для резьбы по дереву имеет фаску, отличную от других инструментов. Та же процедура, что и при заточке разделочного ножа, используется и при заточке стамески.
Давайте посмотрим, что нужно сделать, чтобы заточить долото камнем.
Шаги при заточке долота камнем.
Капните несколько капель воды на точильный камень
Проведите режущей кромкой инструмента по точильному камню, пока не образуется заусенец.
Используйте кожаную полоску, чтобы удалить заусенец, образовавшийся на долоте.
Попробуйте остроту долота и очистите его.
Как часто следует затачивать инструменты для резьбы по дереву?
Этот вопрос задают многие резчики по дереву, особенно начинающие.