Как затонировать нержавейку – Тонирование нержавейки – Форум о металле и мастерах

alexxlab | 27.09.2019 | 0 | Разное

Воронение (чернение) нержавейки

EvilShooter 24-09-2007 14:32

Как (чем) можно проворонить (зачернить) нержавейку?

LAD 25-09-2007 13:37

Безумно слижно. Практически невозможно.
Ну, как вариант- всякие там покрытия чёрным хромом, напыления... краска.

ZEE 25-09-2007 14:30

Вы про втулку если, то краска сотрется.
Может правда попробывать электролитом, как советовал HP-2000.

DENI 25-09-2007 14:34

Не знаю, пробовал чернить нержавейку "Суперблю" и "Эхкалибр"-ом - брало всегда. Не с первого раза, но чернил.

Eldar_77 25-09-2007 20:51

"Клевер" делает это легко.

miha2154 25-09-2007 23:23
quote:
Originally posted by Eldar_77:
"Клевер" делает это легко.

Совершенно верно
А слазит еще лучше

Eldar_77 25-09-2007 23:48
quote:
Originally posted by miha2154:

Совершенно верно
А слазит еще лучше


если всё сделать правильно, то ничего не слазит.

EvilShooter 25-09-2007 23:53
quote:
Originally posted by Eldar_77:

если всё сделать правильно, то ничего не слазит.


А правильно - это как?

miha2154 26-09-2007 12:00
quote:
А правильно - это как?

Присоединяюсь.
ЗЫ:На рамке Мака держится, а на втулке не хочет Eldar_77 26-09-2007 12:09

1 шаг - подготовка: отшкурить 1000-2000 шкуркой.
2 шаг - обезжиривание: протереть ацетоном(опустить в ёмкость с ацетоном).
3 шаг - прогрев: облить кипятком (опустить в ёмкость с кипящей водой).
4 шаг - нанесение раствора (ватные диски + ватные палочки).
5 шаг - ждём высыхания раствора (~5 минут).
6 шаг - смываем кипятком выступивший налёт, протираем ветошью, затем металической ватой и опять возвращаемся к третьему пункту. Повторяем цикл (начиная с пункта 3) до появления неоходимой плотности цвета.
7 шаг - смазываем деталь хорошим слоем балистола.
и всё.

ЗЫ: где-то я это прочитал, а где не помню, так что заранее извиняюсь перед автором за нарушение авторских прав.

Eldar_77 26-09-2007 12:13

Небольшое уточнение - возможно некоторые сплавы "Клевер" и не возьмёт, но мне такая нержа не попадалась.

MeXaHHuK 26-09-2007 12:43
quote:
шаг - прогрев: облить кипятком (опустить в ёмкость с кипящей водой


а если воспользоваться феном для волос?EvilShooter 26-09-2007 12:51
quote:
Originally posted by Eldar_77:
ЗЫ: где-то я это прочитал, а где не помню, так что заранее извиняюсь перед автором за нарушение авторских прав.

Т.е. сам ты не пробовал?

MeXaHHuK 26-09-2007 01:06

отчего же,пробовал.получается не хуже,чем горячей водой и меньше заморочек.и догадался попробовать как раз при применении горячей воды:хотел ее высушить.могу сказать,что вообще без нагрева не получается ничего хорошего.

Eldar_77 26-09-2007 08:32
quote:
Originally posted by EvilShooter:

Т.е. сам ты не пробовал?


Пробовал и не раз. Иначе бы не писал.

Eldar_77 26-09-2007 08:33
quote:
Originally posted by MeXaHHuK:
могу сказать,что вообще без нагрева не получается ничего хорошего.

Золотые слова.

Staas 26-09-2007 14:30

Прошу прощения за флуд.
Я тоже собрался заворонить втулку. Купил в Русаке (Красногорск) Excalibur (по-моему так называется). Подготовил поверзность, зачистил, обезжирил.

Начал красить этой жидкостью, а она прозрачного цвета и нет никакого результата.
Может мне брак продали??

EvilShooter 26-09-2007 18:07

Втулка сидит на стволе намертов, снять невозможно, поэтому особые извращения с ней не поделаешь, т.к. достанется и самому пистолету, что нежелательно и неудобно.

ZEE 26-09-2007 18:13

Так что, Клевер не берет?

EvilShooter 26-09-2007 18:25
quote:
Originally posted by ZEE:
Так что, Клевер не берет?

Нет.

С Т Р Е Л О К 05-10-2007 10:49

Левак подсунули однозначно!!
Было у меня такое... Он сырую сталь даже не воронил. А купил его в охотнике на Профсоюзной!
Так что покупай новое зелье....

Tallervo 19-10-2007 22:10

Клевер воронит гарантированно только 'чёрные' стали. При наличии в стали примеси хрома более 3-х процентов, результат не гарантирован

------------------
'... и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч'
Евангелие от Луки 22:36

Natsuki 22-10-2007 16:14

ствол на Хорхе старой модели - из нержи. Клевер взял, я, правда, случайно его туда капнул.

Tallervo 22-10-2007 16:34

Нержавеющие стали изготавливаются не только с применением присадок хрома. И не все коррозионно стойкие стали являются т.н. 'нержавейками'

------------------
'... и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч'
Евангелие от Луки 22:36

guns.allzip.org

Как затонировать нержавейку — Лечение суставов

Благодаря своим свойствам, нержавеющая сталь стала очень популярным материалом. Она применяется для изготовления различных изделий. Изначально они могут иметь матовую, полированную или окрашенную поверхность. Стоит помнить, что нержавеющая сталь – это материал, который обладает плохой адгезией. Из-за этого ответ на вопрос, как можно покрасить нержавейку, имеет свои нюансы.

Содержание статьи:

Особенности окрашивания

Для покраски нержавеющей стали используются два вида краски: порошковая и жидкая (иногда в аэрозолях). С их помощью можно придать изделию практически любой цвет, например, черный, белый и т.д.

Красящий материал в виде порошка

Порошковую краску советуют использовать многие специалисты. Ее можно наносить с помощью пульверизатора. После нанесения изделие необходимо оплавить в камере с высокой температурой воздуха (2000°C). В результате образуется пленка, имеющая массу достоинств:

  1. Изделие становится устойчивым к коррозии.
  2. Пленка, образованная краской, предотвращает появление царапин и других подобных повреждений.
  3. Окрашенной таким красителем поверхности не страшны перепады температур и воздействие химических веществ.
  4. Слой краски получается идеально ровным. Благодаря этому поверхность выглядит аккуратной.
  5. Если порошковый краситель соединить с наполнителями, можно получить различные текстуры, цвета и эффекты.

 

При нанесении на нержавейку порошковых красок можно добиться получения нескольких эффектов:

  • глянцевого или матового;
  • плоского или, наоборот, объемного;
  • золотого или серебристого;
  • имитирующего дерево или мрамор.

Кстати, есть такие красящие составы, которые помогают покрасить любую другую поверхность под нержавеющую сталь.

Если смотреть в общем, технология использования порошковой краски имеет много преимуществ:

  1. Ее нужно наносить только одним слоем.
  2. Отличается высоким уровнем адгезии, что особенно подходит для нержавейки.
  3. В процессе покраски не остаются отходы. Порошок, который не был использован, можно собрать и применить в другой раз.
  4. Рабочий процесс занимает совсем немного времени.

Покраска нержавейки порошковым красителем состоит из нескольких этапов:

  1. Сначала необходимо тщательно очистить рабочую поверхность от осевшей пыли и грязи.
  2. Нанести на нержавейку специальный состав, который сможет ее обезжирить.
  3. Далее рекомендуется нанести слой вещества, которое после высыхания образует прочную защитную пленку (обычно фосфатную).
  4. Следующий этап – мытье поверхности и ее сушка.
  5. Теперь изделие нужно поставить в камеру, в которой оно будет покрыто краской.
  6. Заключительная часть работы – оплавление поверхности с помощью высокой температуры.

Такая технология имеет один существенный недостаток. Он заключается в том, что выполнить такую покраску дома не представляется возможным. Процесс требует наличия дорогостоящего оборудования.

Жидкие красящие составы

Если есть необходимость покрасить нержавейку дома, можно использовать жидкую краску, которая зачастую выпускается в виде аэрозолей. Рабочий процесс похож на обработку обычной стали. Отличия есть лишь в подготовительных процедурах.

К подготовке следует отнестись максимально серьезно. В большей степени от нее зависит то, насколько долговечным будет покрытие.

Выполнять ее нужно примерно по такому плану:

  1. Зачистить рабочую поверхность с помощью наждачной бумаги. Идеальный вариант – воспользоваться специальной шлифовальной машиной. Насадка должна иметь средний уровень зернистости. Машинку необходимо выставить на самую большую скорость. Не стоит слишком сильно нажимать на поверхность. Движения должны быть плавными и аккуратными.
  2. Очищенную поверхность рекомендуется обработать обезжиривающими составами на основе щелочей или кислот. Если таких под рукой не оказалось, обезжиривающий раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого понадобятся обычная пищевая сода и вода. Для приготовления 100 мл раствора понадобится 4 г соды и 96 мл воды. Это довольно эффективный способ обработки поверхности. Кроме того, он не требует дополнительных расходов на покупку химических веществ.

Так правильно наносить жидкие краски или аэрозоли:

  1. Для начала красящий состав необходимо тщательно перемешать. Если есть необходимость, перелить его в распылитель.
  2. Далее начинается процесс покраски. Очень важно обратить внимание на то, как держится и перемещается инструмент. Распылитель или баллончик с аэрозолем необходимо держать строго перпендикулярно рабочей поверхности. Оптимальное расстояние между ними равно 20 см. Инструмент необходимо двигать по прямой линии.
  3. Чтобы с течением времени краска не начала отставать от нержавеющей стали, необходимо наносить ее в два слоя. Второй наносится после полного высыхания первого.
  4. Чтобы сделать поверхность более прочной и блестящей, можно покрыть ее слоем лака.

Оксидная пленка

Отдельно стоит сказать о покраске нержавеющей стали путем создания на ней оксидной пленки.

Суть метода заключается в том, что поверхность обрабатывается плазмой с очень низкой температурой. Рабочий процесс выполняется при определенных условиях. Одно из них – наличие в атмосфере хотя бы одного газообразного вещества с атомами кислорода в составе. Итог такого окрашивания – оксидная пленка, которая меняет цвет поверхности, оставляя при этом нетронутым ее первоначальный вид. Если изделие было матовым или блестящим, оно таким и останется.

То, какой в результате получится цвет, зависит от нескольких факторов:

  1. Напряжения, возникающего между анодом и катодом. Роль анода при этом играет сама сталь или предмет, выполненный из нее.
  2. Плотности тока, находящегося в аноде.
  3. Времени, когда происходит процесс.
  4. Расстояния между катодом и анодом.

Катод может быть изготовлен из любого металла. Чаще всего используются алюминий и титан.

Такое электрохимическое окрашивание дает возможность придать нержавейке желтый, красный, голубой, сине-зеленый, розовый и другие оттенки.

Кстати, если во время процесса менять используемые шаблоны, можно сделать на стальной поверхности различные узоры. Это возможно благодаря тому, что плазма действует на разные участки разное количество времени.

Итак, покрасить изделия из нержавеющей стали не так уж и сложно. В домашних условиях это можно сделать с помощью жидкой краски, иногда выпускаемой в форме аэрозолей. На предприятиях обычно используются порошковые красители. Они создают на поверхности защитный слой, который осуществляет защиту от коррозии и внешних воздействий. Использование красящих составов вместе со специальными наполнителями позволяет экспериментировать с текстурой и эффектами.

remont-avto.uef.ru

ОКСИДИРОВАНИЕ. ПАТИНИРОВАНИЕ. Оксидирование и Патинирование металлов. Чеканка. ПАТИНИРОВАНИЕ и ОКСИДИРОВАНИЕ меди и латуни

Готовую чеканную композицию можно оставить в натуральном металлическом цвете исходной бляшки, но можно и «состарить» ее, затемнить, подвергнуть химической обработке с последующей шлифовкой, полировкой, а если потребуется, с покрытием лаком.

Некоторые химические реакции приводят к образованию на поверхности бляшки окисей и закисей металлов, т. е. кислородных соединений. Этот процесс называют ОКСИДИРОВАНИЕМ.

Нередко химические элементы, взаимодействуя с металлом и сплавом, способствуют появлению сернистых или хлористых соединений. Процесс образования таких соединений называют ПАТИНИРОВАНИЕМ.

Если окунуть металлическое изделие в подготовленный раствор, оно буквально на глазах меняет цвет. Сверкающий прокатный лист за несколько секунд приобретает облик старинного изделия. При помощи химических реакций создатель произведения может усилить выразительность композиции. Затемненный фон отступает на задний план, подчеркивается высота рельефа; одни детали смягчаются, другие, наоборот, начинают резче контрастировать; уменьшается блеск на второстепенных участках - это позволяет добиться единства изображения и придать художественность чеканке.

Большинство химических соединений, которые применяют для ПАТИНИРОВАНИЯ и ОКСИДИРОВАНИЯ металлов, токсичны и опасны для человека. Поэтому хранить их нужно в сосудах с притертыми пробками, а все работы, связанные с выделением ядовитых и горючих паров и газов, следует проводить в вытяжном шкафу. Дверцы шкафа должны быть слегка приоткрыты.

Для каждого металла и сплава, применяемого в чеканке, существуют определенные химические соединения, обогащающие цветовой тон.

Перед изменением цвета металла необходимо провести некоторые подготовительные операции. Чтобы удалить остатки смолы, изделия из металла отжигают, отбеливают в кислотах слабой концентрации (5-15%), хорошо промывают и просушивают в опилках. Металлические художественные изделия ни в коем случае нельзя протирать полотенцем. Далеко не зря мастера чеканки и художественной обработки металлов искали столь своеобразный способ просушивания изделий. Полотенцем стираются непрочные патинирующие пленки, не закрепленные лаком, остается влага в углубленных рельефах, ткань зацепляется за высокие выступы и может погнуть их. Кроме того, о необработанные края чеканного изделия можно порезать руки. Опилки быстро и равномерно оттягивают воду от металлической поверхности.

Обратимся теперь непосредственно к рецептам и способам декоративной отделки поверхности наиболее распространенных и легко доступных металлов и сплавов.

ПАТИНИРОВАНИЕ и ОКСИДИРОВАНИЕ меди

Для изменения цвета красноватого металла чаще всего пользуются ПАТИНИРОВАНИЕМ серной печенью и сернистым аммонием или ОКСИДИРОВАНИЕМ азотной кислотой.

ПАТИНИРОВАНИЕ серной печенью

В состав серной печени входят поташ и сера. Сера горюча, поэтому требует аккуратности в обращении. Ее пары с воздухом образуют взрывчатые смеси. Хранить серу нужно в сухом месте, изолированном от окислителей (серной кислоты, марганцевокислого калия, бертолетовой соли). Дозы поташа и серы могут быть различными. Чаще всего смешивают 1 часть серы с 2 частями поташа. Ссыпанные вместе, оба порошкообразных вещества тщательно перемешивают, помещают в металлический сосуд с ручкой и ставят нагреваться. Содержимое сосуда рекомендуется помешивать. Сплавление реактивов происходит в течение 15-25 мин. При реакции образуется темная масса серной печени. От высокой температуры сера тлеет сине-зеленым огнем. Это не должно вызывать беспокойства, так как патинирующие свойства серной печени сохранятся. Готовую горячую массу заливают водой, в которой растворяется образовавшийся расплав. Вода приобретает интенсивный черный цвет.

В горячий водный раствор серной печени опускают предварительно обработанные медные изделия. Если лист большой и в сосуд не входит, его поливают сверху раствором или смазывают мягкой кистью.

Медь чернеет очень быстро. От взаимодействия ионов серы с металлом образуется сульфид меди. Эта соль черного цвета, нерастворимая в воде и в разбавленных кислотах.

Реакция идет быстрее и ПАТИНИРОВАНИЕ будет качественнее, если пластинку предварительно нагреть. При этом следует пользоваться не открытым огнем, а электроплиткой. Затем пластинку промывают в теплой проточной воде и слегка протирают выпуклые места пемзовым порошком. В углублениях получается черный цвет, на наклонных поверхностях - сероватый, на выпуклостях - блестящая красная медь. Создается имитация под старину.

Водный раствор серной печени может воздействовать и на изделия из серебра или гальваническим способом посеребренные. Они также покрываются черным налетом.

Если ПАТИНИРУЕТСЯ не чеканка, а изделие с узором из горячей эмали, то не рекомендуется всю поверхность покрывать раствором серной печени, так как может произойти замутнение эмалевого глянца. В этом случае изделие как бы расписывают кисточкой в тех местах, которые хотят запатинировать.

Использовать раствор серной печени рекомендуется в течение суток. Серную печень можно заготовить впрок и расходовать малыми дозами. Расплав серы и поташа выливают на негорючую поверхность, остужают, а затем разбивают на куски и хранят в сосуде с притертой пробкой. Готовят раствор печени из расчета 5-20 г порошка на литр воды.

ПАТИНИРОВАНИЕ сернистым аммонием

Почернение металла наблюдается при патинировании меди сернистым аммонием. В литре воды разбавляют 20 г сернистого аммония. В полученный раствор опускают изделие или поливают сверху и протирают кистью. Работу осуществляют в вытяжном шкафу. Находящиеся в водном растворе сернистого аммония ионы серы взаимодействуют с ионами меди. Образуется сульфид меди черного цвета.

Интенсивность патинирующего налета на металле может быть различного оттенка, от светло-коричневого до черного. Регулируют цвет, изменяя температуру нагревания пластинки перед патинированием. Если нужно очистить изделие от естественного цвета металла, поступают так: опускают его в смесь азотной и серной (10-15%) кислот. К азотной кислоте добавляют серную для увеличения концентрации, так как она обладает свойством притягивать влагу. При смешивании концентрированной серной и азотной кислот происходит реакция с выделением большого количества тепла, и толстостенные сосуды могут лопнуть. Поэтому нужно пользоваться только тонкостенной химической посудой. От медной пластинки, опущенной в смесь кислот, мгновенно отпадает патинирующая пленка и черный цвет исчезает.

При работе с концентрированными кислотами следует соблюдать следующие предосторожности:

  • разливать их через воронку под тягой;
  • при разбавлении концентрированных кислот вливать кислоту порциями в воду и слегка перемешивать.

Азотная и серная кислоты являются особо опасными веществами. Они вызывают сильные ожоги. Хранить кислоты рекомендуется в стеклянных сосудах вдали от горючих материалов.

Работать с ними нужно только под наблюдением. При соблюдении правил техники безопасности работа с химикатами не представляет угрозы. Все случаи травм связаны, как правило, с нарушением правил.

Если капли концентрированной кислоты все же попали на обнаженные участки тела, требуется быстро обмыть обожженное место большим количеством воды (подставить под кран), а затем протереть 3%-ным раствором соды или 5%-ным раствором бикарбоната натрия или питьевой соды.

ОКСИДИРОВАНИЕ меди азотной кислотой

Этот способ прост и надежен, но требует осторожности, так как работа ведется концентрированной кислотой. Кусочком ваты, привязанным на деревянную палочку или зажатым пинцетом, наносят на поверхность слой концентрированной азотной кислоты и нагревают пластину. По мере повышения температуры меняется цвет поверхности от зеленовато-синего до черного. Металлический рельеф покрывается равномерной чернотой. Остывшее изделие промывают под краном, а затем для большей выразительности высвечивают выпуклые элементы композиции. Для этого кусок фетра или толстой шерсти смачивают в бензине, натирают пастой ГОИ и с нажимом несколько раз проводят по лицевой стороне металлического изделия. Затем насухо протирают суконкой. Следует помнить, что соли меди ядовиты даже при вдыхании пыли. Поэтому после работы руки нужно тщательно вымыть.

ПАТИНИРОВАНИЕ и ОКСИДИРОВАНИЕ латуни

У латуни диапазон оттенков, получаемых при химической обработке, весьма велик: желтый, оранжевый, красный, голубой, фиолетовый, синий, черный. Причем разнообразия красок можно добиться на поверхности одной бляшки.

Наряду с интенсивными, яркими, хроматическими цветами латунь можно запатинировать в ахроматические, светло- или темно-серые и черные тона.

ПАТИНИРОВАНИЕ с помощью триосульфата натрия и азотной кислоты

В эмалированную, пластмассовую или капроновую посуду наливают 0,5 л горячей воды и насыпают в нее 20-30 г триосульфата натрия, более известного под названием гипосульфита (фиксаж для фотопленки).

Если в этот раствор добавить немного (примерно два наперстка) какой-нибудь кислоты, например азотной, появляется запах сернистого газа и через некоторое время прозрачная жидкость становится мутно-желтой с легким зеленым оттенком от выделяющейся серы. Срок действия патинирующего раствора очень мал, всего 15 мин. В раствор опускают латунь и наблюдают за потемнением поверхности. Предварительно прогретая в струе горячей воды пластинка, опущенная в раствор, быстро темнеет, приобретая серовато-синие или коричневато-фиолетовые оттенки, сменяющие один другой.

Запатинированную пластинку вынимают пинцетом или руками, на которые надеты резиновые перчатки, и, промыв в горячей воде, протирают щеткой с песком всю плоскость металла, как бы нанося химическую грунтовку на фон. Затем пластинку вновь опускают в раствор для получения окончательного цвета. За изменениями окраски пластинки наблюдают, слегка наклоняя сосуд, чтобы из непрозрачного раствора время от времени проглядывал металл.

Когда нужный цвет достигнут, изделие вынимают, промывают в горячей воде и, взяв на мокрые пальцы пемзового порошка, очень осторожно (пленка очень непрочная) протирают выпуклые места, обнажая чистый металл. Пемза легко снимает патину с мокрой пластинки. Смывают пемзовый порошок водой.

После просушивания в опилках изделие как бы припорошено мутноватым налетом. Чтобы вернуть чеканке металлический блеск, ее протирают швейным маслом или покрывают бесцветным лаком. Изделие можно считать готовым.

ПАТИНИРОВАНИЕ смесью растворов триосульфата натрия и уксуснокислого или азотнокислого свинца

Такой способ патинирования позволяет получить на поверхности латунного изделия все радужные оттенки: желтый, оранжевый, малиновый, фиолетовый, синий.

ПАТИНИРОВАНИЕ идет следующим образом. В одном литре горячей воды растворяют 130-150 г триосульфита натрия. В другом сосуде в таком же количестве воды растворяют 35-40 г уксуснокислого или азотнокислого свинца. Оба раствора сливают в одну посуду. Раствор нагревают до 80-90о и в него опускают отбеленную, протравленную в азотной кислоте и хорошо промытую латунную пластинку. На поверхности металла быстро сменяются оттенки: желтый переходит в оранжевый, тот, в свою очередь, сменяется красно-малиновым, затем фиолетовым. Дальше пластинка постепенно синеет, подергивается сероватым налетом, чернеет, и реакция прекращается. Все перечисленные цвета возникают непрерывно. Время существования каждого из них недолго. Поэтому, как только на пластинке прояснился нужный цвет, ее следует немедленно вынуть, промыть и просушить.

Если изделие вынуть из раствора, промыть, а потом опустить какой-нибудь участок вновь в раствор, затем опять вынуть, промыть и вновь окунуть в патинирующую смесь, получатся интересные радужные расцветки с относительно резкими линиями перехода. Если же изделие вынимать из раствора постепенно, то цвета будут мягко переходить друг в друга. Эти способы надо знать, чтобы добиваться задуманного эффекта.

Изменение цвета латуни под влиянием хлористой сурьмы

Далеко не всем нравятся яркие цветовые тона на металле, да они и не всегда уместны. Иногда металл необходимо лишь зачернить. Для этого мастера чеканки довольно широко используют хлористую сурьму. Ее наносят кистью на готовую пластинку и натирают кистью или жесткой щеткой.

Работают в резиновых перчатках. Пластинка окрашивается в черный бархатистый цвет. В зависимости от концентрации раствора и длительности обработки получаются цвета от светло-серого до бархатисто-черного. При получении нужного цвета пластинку хорошо промывают и просушивают. Закреплять лаком пленку не следует, так как она прочна.

ОКСИДИРОВАНИЕ латуни азотной кислотой

Покрытая слоем кислоты, латунная пластинка по мере нагревания окрашивается в голубовато-зеленый цвет, так как при этом образуется азотнокислая медь.

При дальнейшем повышении температуры происходит разложение азотнокислой меди. На чеканке появляется налет черного цвета. Изделие охлаждают, тщательно промывают и высушивают. Окисная пленка прочно, надежно скреплена с металлом.

В зависимости от замысла создатель чеканки может остановить реакцию на любой стадии. Чтобы сохранить нужный оттенок, достаточно прервать нагревание и быстро и тщательно промыть и просушить пластинку. Высветляют выпуклые участки таким же способом, как и на меди, т. е., смочив кусок войлока бензином, натирают пастой ГОИ. Правила техники безопасности те же.

ПАТИНИРОВАНИЕ и ОКСИДИРОВАНИЕ алюминия

Обработка алюминиевых изделий и проще, и сложнее, чем медных и латунных. Дело в том, что алюминий отлично принимает различные цветовые оттенки при электрохимическом оксидировании, так называемом анодировании. Образуется декоративная пленка, которая защищает металл от коррозии и придает ему более эстетичный вид.

Алюминиевые изделия весьма удачно чернятся и обычными красителями: тушью, черным спиртовым лаком, мелкой графитной пудрой, копотью березовой коры и другими тонирующими элементами. После чего их протирают керосином, полировочной пастой или денатурированным спиртом.

Хорошие результаты по патинированию алюминия могут быть получены и другим, «нехимическим» способом.

Готовую алюминиевую чеканку протирают тряпочкой, смоченной ацетоном, удаляя остатки смазки и жировые пятна от рук. Затем просохшую чеканку смачивают растворителем (это может быть пинен, очищенный керосин, уайт-спирит или любой другой стандартный растворитель, употребляемый в живописи) и обжигают паяльной лампой.

Надо иметь в виду, чем больше растворителя на чеканке, тем чернее будет патина (от въевшихся в металл продуктов сгорания). Если нужно получить слегка затемненный рельеф, чеканку равномерно протирают щетинной кистью, смоченной в растворителе. Чтобы получить совсем черный налет, чеканку не протирают, а обильно смачивают растворителем. При этом с выступающих частей рельефа снимают лишний растворитель сухой тряпицей. Лишь в углубленных местах оставляют неглубокие лужицы. Чеканку в этом случае располагают горизонтально (чтобы не стек растворитель) и обжигают 4-5 мин паяльной лампой. Пламя нужно постоянно перемещать по всей плоскости, так как от сильного нагревания алюминий разрушается.

Когда чеканка остынет, высветляют выпуклые места. Их протирают тряпочкой, смоченной швейным или другим жидким маслом, смешанным с мелким абразивным порошком. Вместо абразивного порошка можно использовать абразивную пыль, скапливающуюся в корытце под наждачным кругом. После этого чеканку нужно тщательно протереть сухой тряпицей, удалив следы порошка. По внешнему виду и прочности патина не отличается от химической. Этот способ значительно безопаснее, так как мастерам не приходится обращаться с концентрированными кислотами.

Что же касается химического метода чернения алюминия, здесь еще нет стабильных, общепризнанных рецептов ПАТИНИРОВАНИЯ и ОКСИДИРОВАНИЯ. Наиболее простым и надежным является тонирование по рецепту, разработанному сотрудниками кафедры художественной обработки металла Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшего Строгановского).

В одном литре концентрированной соляной кислоты при постоянном помешивании разводят 200 г электролита медной кислой ванны. В этом растворе патинируют алюминий. При погружении в раствор алюминиевой чеканки жидкость сильно нагревается, бурлит, кипит. Выделяются пузырьки водорода. Чеканка быстро покрывается густым черно-бархатным налетом. В процессе работы раствор слабеет. Его необходимо периодически обновлять. Чернение происходит быстро, бурно, активно, в считанные секунды. Изделие вынимают, хорошо прополаскивают в теплой, проточной воде, протирают мокрой поролоновой губкой с кварцевым песком или пемзовым порошком, снимая лишнюю чернь с выступающих рельефов. Выпуклости становятся плотно-серыми, а пониженные участки темнеют матово-черной глубиной. Чеканка становится похожей на старинное почерневшее серебро.

Для того чтобы выявить благородную, черно-серую поверхность оксидированного рельефа, начисто отшлифовывают и отполировывают кромки. Сверкание полированного торца и матовая плоскость создают выразительный эффект. Изделие, высушенное и протертое машинным маслом, можно считать законченным.

ПАТИНИРОВАТЬ и ОКСИДИРОВАТЬ можно не только чеканные рельефы. Эти процессы аналогично используются в самых различных видах художественной обработки металлов для декоративного оформления изделий.


Похожие статьи:

Последние статьи:

Прошлые статьи:


hammering.su

инструкция по окрашиванию своими руками, чем покрасить лучше, видео, фото

Нержавеющая сталь является весьма популярным материалом,так как обладает высокими эксплуатационными качествами. Изделия, выполненные из нержавейки, могут иметь полированную, матовую или цветную окрашенную поверхность. Правда,покраска нержавеющей стали имеет ряд нюансов, так как материал отличается плохой адгезией к краске.

По этой причине покрасить нержавеющую сталь довольно сложно, так как покрытие может быстро облезть. Поэтому далее мы рассмотрим некоторые технологии покраски, которые позволят получить наиболее качественный результат.

Окрашенная порошковой краской нержавейка

Нанесение порошковой краски

Особенности порошковой покраски

Если вы поинтересуетесь у специалистов, чем покрасить нержавеющую сталь, то вам наверняка порекомендуют порошковую краску. Данная технология заключается в нанесении порошкового красителя на нержавейку при помощи пульверизатора, после чего покрытие впоследствии оплавляется под воздействием высокой температуры — около 2000 градусов по Цельсию. (См. также статью Термостойкая краска: особенности.)

Термообработка происходит в специальной камере.

В итоге образуется прочная защитная пленка, которая обладает высокой устойчивостью к следующим негативным воздействиям:

  • Коррозии;
  • Механическим повреждениям;
  • Температурным воздействиям;
  • Химическим воздействиям и пр.

Помимо защитных свойств, покраска нержавейки порошковой краской отличается отличными декоративными свойствами, так как состав ложится на основание равномерным слоем. При этом, добавление различных наполнителей позволяет добиться самых разных текстурных и цветовых решений. (См. также статью Как заколеровать краску своими руками.)

Нанесение порошковой краски на нержавеющую сталь

В частности, порошковая краска по нержавейке позволяет получить следующие типы поверхностей:

  • Глянцевую;
  • Матовую;
  • Объемную или плоскую;
  • Под золото;
  • Под серебро;
  • Под дерево;
  • Под мрамор.

Совет!
На рынке существует краска под нержавейку, которую можно наносить на самые разные поверхности.
Таким образом, можно не только, к примеру, оформить нержавейку под дерево, но и наоборот – дерево под нержавейку.

Порошковая покраска под дерево

Конечно же, существуют и другие достоинства данной технологии, среди которых можно выделить следующие моменты:

  • В отличие от жидких красок, порошковое покрытие наносится одним слоем.
  • Порошковая краска по нержавеющей стали обладает хорошей адгезией, что обеспечивает ее долговечность.
  • Данная технология не имеет отходов, так как неиспользованный порошок можно собрать и применить повторно.
  • Нанесение занимает минимальное количество времени, при этом не надо ожидать высыхания покрытия.

Оборудование для порошковой покраски

Этапы технологии порошковой покраски

Технология покраски нержавеющей стали данным способом состоит из нескольких этапов:

  • Прежде чем покрасить нержавейку, выполняют тщательную очистку поверхности от пыли и всевозможных загрязнений;
  • Затем сталь обрабатывается обезжиривающим составом.
  • После этого на основание обязательно наносят специальные составы, которые образуют защитную инертную фосфатную пленку.
  • Далее выполняется промывка поверхности и ее сушка.
  • После этого, изделие помещается в специальную камеру, где на него наносится порошковый краситель. Основное назначение камеры заключается в улавливании порошка.
  • Как уже говорилось выше, завершающим этапом является термообработка.

Единственным недостатком данной технологии является то, что невозможно выполнить покраску своими руками, так как для этого требуется специальное дорогостоящее оборудование.

Подготовка поверхности к покраске

Покраска жидкими красками

В домашних условиях допускается и отделка нержавейки жидкими составами. В этом случае краска для нержавейки используется такая же, как и для обычной стали. Отличия же заключается в подготовке поверхности.

Подготовка поверхности

От того, насколько качественно выполнена подготовка, будет зависеть долговечность покрытия. Поэтому подходить к этой операции необходимо очень ответственно.

Итак, перед тем как покрасить нержавейку, следует выполнить следующие действия:

  • В первую очередь нужно обработать поверхность наждачной бумагой. Лучше всего использовать шлифовальную машинку со специальной насадкой со средней величиной зерна. Если устройство имеет регулятор скорости, то выставить его надо на самые большие обороты.
    Выполнять обработку следует с умеренным нажимом. В результате можно получить хороший результат за короткое время.
  • Далее поверхность необходимо обезжирить щелочными составами или специальными кислотами. Наиболее простым способом является использование четырехпроцентного раствора соды. Такой способ не только эффективный, но и дешевый, так как цена на соду значительно ниже, чем на другие составы, к тому же она имеется в каждом доме.

Совет!
Отличным вариантом является автомобильная краска для нержавеющей стали, в которую надо добавить отвердитель, который ускорит высыхание.

Обезжиривание поверхности

Нанесение покрытия

Особенность покраски заключается в том, что она должна выполняться исключительно при помощи пульверизатора. Применение кистей или валика для покраски в этом случае не допускается. Кроме того, необходимо обеспечить благоприятные условия окружающей среды – температура должна находиться в пределах +5 — +35 градусов, а влажность воздуха– не менее 80 процентов.

Итак, инструкция выглядит следующим образом:

  • В первую очередь нужно перемешать красящий состав и заполнить им систему распылителя.
  • Затем выполняется нанесение красящего состава на поверхность. Самое главное при этом – правильно держать и перемещать инструмент. Распылитель должен располагаться перпендикулярно по отношению к окрашиваемой поверхности на расстоянии около 15-20 см.
    Перемещать инструмент нужно по прямым линиям. При смещении факела, он должен перекрывать окрашенный участок на 50 процентов.
  • На поверхность нужно нанести не мене двух слоев ЛКП, в противном случае покрытие в скором времени может начать отставать. Поэтому, после просыхания первого слоя, краска наносится еще раз. В некоторых случаях допускается нанесение трех слоев краски.
  • Для улучшения декоративных свойств отделки и ее защиты от различных механических воздействий, изделие покрывают слоем лака.

Обратите внимание!
Наносить лакокрасочное покрытие можно исключительно на сухую поверхность.

На фото — окрашенное изделие из нержавейки

На этом процесс покраски завершен, если технология была соблюдена полностью, то такое покрытие может прослужить довольно долго.

Вывод

Как мы выяснили, наилучших результатов при покраске нержавейки, можно добиться в промышленных условиях, при помощи специального оборудования. Однако, если правильно подготовить поверхность нержавеющей стали, то добиться вполне приемлемого результата можно и в домашних условиях.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

nashaotdelka.ru

Тонирование

С каждым новым днем на улицах города появляется все больше и больше машин различных цветов и марок. Цвета и марки выбираются обычно в соответствии со вкусами и предпочтениями владельцев – кто на что горазд. Но, если постоять хотя бы минуту рядом с дорогой и понаблюдать за всем этим разномастным потоком, можно выделить практически у всех машин кое-что общее.

Сейчас не имеется ввиду то, что у каждой машины есть четыре колеса, капот, салон и бампер, нет. Но, если внимательно приглядеться, практически все владельцы автомобилей предпочитают тонированные стекла.

Что же такое «тонирование»? Тонирование (или тонировка авто) – это покрытие специальными пленками, сделанными, как правило, на основе бронзы, титана, меди, нержавеющей стали и т.п. Казалось бы, что такого заманчивого в темном стекле, почему его многие предпочитают обычным прозрачному стеклу?Прежде всего, что можно отметить, так это внешний вид. Ведь любая машина, даже самой недорогой марки будет смотреться намного лучше и роскошнее, если подвергнется тонировке, приобретет какой-то новый образ, стиль. Но дело даже не во внешней красоте.

Тонированные стекла являются также многофункциональным элементом. Во-первых, это психологический фактор - они защищают от любопытных глаз. Согласитесь, что это немаловажно для ощущения полного комфорта. Во-вторых, тонирование – это отличная защита от солнечных лучей, как для владельца, так и для самой машины.

Когда вы находитесь внутри автомобиля, пленка удерживает проникновение солнечных лучей, тем самым солнечный блеск уже не будет вас так ослеплять, что, безусловно, благоприятно для зрения. Также эта пленка предотвращает преждевременное старение автомобиля (выгорание салона, защищает панели управления и так далее), опять же предотвращая попадание солнечных лучей вовнутрь.

Зимой же тонированные стекла, по сравнению с обычными, лучше удерживают тепло внутри машины. Кроме того, они более устойчивы к механическим повреждениям, а ведь известно, что стекло – самая уязвимая часть автомобиля.

При сильном ударе, максимум, что может сделать стекло, покрытое хорошей качественной пленкой, так это потрескаться, но не рассыпаться на груду острых осколков. А ведь известно, что в случае аварии можно не столько пострадать от самого удара, сколько от острого стекла. Поэтому лучше заранее позаботиться о мерах предосторожности.



Мы предлагаем вам произвести у нас тонировку вашего автомобиля по следующим направлениям: тонирование кузовных, панорамных, ветровых и задних стекол. Мы осуществляем тонирование как иномарок, так и отечественных автомобилей. У нас представлены пленки различных ценовых категорий. Ассортимент наших пленочных покрытий также представлен в широком диапазоне.

Мы предлагаем отражающие, пленки со специальной защитой от царапин. Следует отметить, что качество наших пленок позволяет давать срок гарантии от трех лет до бесконечности. Мы делаем как полное, так и частичное тонирование автомобилей.

С другой стороны, тонирование стекол ухудшает обзор водителю в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях, это может послужить причиной ДТП. Подобная ситуация в первую очередь относится к тонировочной пленке, которая не отвечает требованиям принятого в нашей стране ГОСТа 5727-88. На мой взгляд, тонирование автомобилей дает гораздо больше плюсов, чем минусов. По роду своей деятельности, мне приходиться много времени проводить за рулем автомобиля. За 18 лет водительского стажа поколесить по просторам нашей необъятной Родины пришлось немало, и ни разу на дороге не возникала ситуация, когда тонировка стекол мне мешала управлять автомобилем. Хотя, разумеется, кого не устраивает то, что он ничего не видит за идущей впереди машиной с тонированными стеклами. Тогда как быть, если Вы вынуждены ехать за грузовиком, автобусом или пожарной машиной? Почему в этом-то случае никому не придет в голову предъявлять подобные претензии?
А если Вам не видно, что происходит снаружи через тонированное стекло, не тонируйте свою машину и оставьте в покое тех, кто уже сделал тонировку стекол и прекрасно себя чувствует на дороге. Лично я, от тонировки своего автомобиля отказываться не собираюсь. Просто во всем необходимо знать меру, а в случае с тонировкой стекол еще и соблюдать требования ГОСТа!

< Предыдущая   Следующая >

www.xn--80ae7admgc.xn--p1ai

Как можно затемнить (затонировать) бронзу в домашних условиях? Заранее спасибо!

Отделка меди и латуни. Старый, проверенный долголетней практикой способ - обработка крепкой азотной кислотой. Он требует известного навыка и большой осторожности при обращении с кислотой. Особенно вредны образующиеся при обработке ядовитые газообразные выделения, поэтому работы нужно вести на открытом воздухе. Процесс заключается в следующем: на медное или латунное изделие ватным тампоном, намотанным на деревянную палочку, наносят крепкую или разведенную водой азотную кислоту. Сразу начинается бурная реакция с выделением газа. Поверхность сначала зеленеет, а потом постепенно чернеет. Реакция вскоре ослабевает и, наконец, прекращается. Тогда изделие нагревают, процесс вновь активизируется. Нагревание продолжают до полного испарения кислоты. Затем изделие охлаждают и тщательно промывают в горячей (лучше проточной) воде. В зависимости от концентрации кислоты, продолжительности обработки и степени нагрева можно получить самые различные тона - от оливково-зеленых через коричневые и серые до черных. Отделка получается очень прочная, ее можно шлифовать и полировать. Для получения коричневых тонов, от светлого до темного, применяют раствор сернистого аммония. На литр воды берут 20-25 граммов сернистого аммония. Изделия нагревают и горячими погружают в раствор или, если изделия крупные, наносят раствор кистью. Интенсивность тона зависит от температуры нагрева изделия: чем она выше, тем темнее коричневый тон покрытия. Серый и черный цвет можно получить, используя хлористую сурьму (сурмяное масло) . Ее наносят на металл и растирают жесткой щетинной щеткой. Добившись необходимого цвета, изделие промывают и просушивают. В зависимости от времени обработки (и от концентрации раствора) получают различные оттенки, начиная от светлых стальных, серовато-фиолетовых и кончая совсем черными. Эта отделка очень прочная. <img src="//content.foto.my.mail.ru/mail/tm2an/_answers/i-606.jpg" > Подвеска, покрытие - состаренная медь.

touch.otvet.mail.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *