Для улучшения прочностных характеристик бетона традиционно используется железная арматура. С развитием строительных технологий на смену металлу приходят композитные материалы – и среди них стеклопластик. Он не подвержен коррозии, легкий и прочный. Арматура такого типа с успехом применяется в монолитном строительстве. В статье мы постараемся ответить на естественный вопрос: какая арматура лучше для фундамента?

Состав и строение композитной арматуры

Прутки стеклопластиковой арматуры – это пучок стекловолокна толщиной 15 микрон каждое, пропитанный эпоксидными или другими смолами и имеющий рифленую поверхность для лучшего сцепления с бетоном. В правильно устроенном прутке должен быть центральный стержень из волокон, который оплетается по спирали вторым слоем стекловолокна.

Вид материала волокна определяет свойства и название арматуры. Кроме стекловолоконной, встречаются углепластиковые и базальтовые изделия.

Диаметр прутка арматуры находится в пределах 4-18 мм, а максимальная длина ограничена только настройками производственного оборудования. Плотность стеклопластика составляет всего 1,9 т/м3, а 1 кубометр стальной арматуры весит не менее 7 тонн. Благодаря этому свойству, композиты применяются в изготовлении легкого бетона с 60-х годов прошлого века. Средний срок службы — не менее 80 лет.

Рифленая поверхность арматуры способствует ее сцеплению с бетоном

Производство стеклопластиковых прутков для усиления бетона возможно только в заводских условиях, что снижает вероятность купить некачественный продукт, несоответствующий нормативным требованиям. Композитная арматура не ржавеет, не проводит электрический ток и экологична.

Преимущества использования стеклопластика

Свойства стали и железобетона, изготовленного с ее применением, хорошо изучены, известны все сильные и слабые стороны такого материала. Композитные материалы не так давно появились в свободном доступе, поэтому разберем их преимущества подробно:

• меньший вес (более, чем в 3 раза) конструкции снижает нагрузку на фундамент и грунт, делает транспортировку стройматериалов до места стройки простым и дешевым;
• очень высокая нагрузка на разрыв (650 Мпа у стекловолокна против 400 Мпа у стали) делает ее незаменимой в ответственных местах;
• стойкость к атмосферным и химическим процессам, не теряет прочности из-за коррозии, как металлическая;
• коэффициент теплового расширения композитных материалов очень близок к таким же параметрам у бетона, а это снижает вероятность появления трещин;
• низкая теплопроводность пластика помогает сохранять тепло в здании и цокольном помещении;
• хорошая устойчивость к механическому износу, по этому показателю стеклопластик не уступает железу;
• не является помехой для радиоволн и не проводит электричество;
• с пластиком удобно работать, не потребуется сварочный аппарат, а все соединения фиксируют гибкими хомутами или вязальной проволокой;
• малая цена заметно снижает стоимость монолитных бетонных работ.

Композитную арматуру можно доставить в багажнике легкового автомобиля

Эти свойства и делают стеклопластиковую арматуру незаменимой в возведении фундаментов и заливке монолитных оснований для постройки дома.

На практике, композитная арматура для фундамента приобрела наибольшую популярность в малоэтажном домостроении, что объясняется нижеследующими факторами.

Недостатки неметаллической арматуры

Не бывает идеальных во всем материалов, так и композитная арматура имеет ряд особенностей, которые накладывают ограничение на ее широкое использование. Минусы неметаллических элементов бетонной конструкции:

• модуль упругости стали выше такового у стеклопластика в 4 раза, поэтому из железной арматуры выполняют плиты перекрытия и несущие элементы конструкции;
• пластик невозможно сваривать, только вязка между собой или применение арматуры с металлическими наконечниками;
• любые композитные прутки нельзя сгибать под прямым углом, для соединения берут специальные уголки или связывают встык с перехлестом;
• механические свойства ухудшаются с нагревом, а при температуре 600 градусов происходит полное разрушение конструкции;
• небольшой опыт работы с композитами у строительных бригад и отсутствие сертификации на большую часть возводимых объектов (по умолчанию задана металлическая арматура).

В углах композитная арматура не гнется

Свести недостатки к минимуму поможет сочетание в конструкции металлических узлов и пластиковых прутков различного диаметра. Такое взаимное сочетание считается оптимальным и надежным.

Особенности применения в разных видах фундаментов

Чтобы выбрать, какую арматуру лучше использовать для фундамента, нужно принять во внимание все вышеизложенные факторы. Наиболее распространенные типы фундамента, на которых можно использовать композитный материал, – это ленточный мелкозаглубленный, ростверк и монолитная плита.

Композитная арматура хорошо подходит для ленточного фундамента небольшой постройки

Для них берут арматуру толщиной 8-12 мм и со специальными насечками для надежного сцепления с раствором. Гладкие прутки типа А1 можно использовать для легких хозяйственных построек и в качестве маяков при заливке фундамента.

Пример использования пластиковой арматуры в плитном фундаменте

Особенности армирования фундамента дома:

• количество прутков рассчитывается из способа укладки и поясности армирующих слоев;
• для ленточного фундамента необходимо 2 таких слоя, для плитного — достаточно одного и песчаной подушки под основанием;
• шаг ячейки для стеклопластика не должен превышать 500 мм;
• углы фундамента проходят специальными уголковыми элементами, потому что соединение встык в углах не допускается;
• вязку арматуры в местах соединения осуществляют проволокой, скобами и специальным пистолетом или пластиковыми хомутами;
• для равномерного распределения каркаса в толще бетона потребуются фиксаторы арматуры, расстояние до поверхности оставляют 1-2 сантиметра;
• Столбчатый фундамент размещают ниже глубины промерзания (обычно от 0,7 до 1,5 метров в зависимости от региона), что исключает его подвижки и разрывы.

Композитной арматурой можно пользоваться при строительстве свайного фундамента небольшой постройки

Важно! Заливая раствор в опалубку, проверяют, чтобы все части каркаса были скрыты бетоном. В месте выхода арматуры на поверхность будут образовываться трещины и происходить дальнейшее разрушение фундамента.

Сталь или пластик: что лучше для фундамента?

Стеклопластик не является заменителем металла в усилении бетона армированием.

Большинство зданий и технических сооружений возводятся с использованием металлического прутка. Фундаменты многоэтажных зданий, промышленных производств, электростанций выполнены из железобетона. Композитную арматуру можно использовать в малоэтажном и дачном строительстве, где не требуется высокая прочность на сжатие и изгиб. Из нее делают фундаменты:

• ленточные под бани, коттеджи, хозяйственные постройки;
• дорог, опор под столбы, заборы;
• причалов, доков, укрепления береговой линии;
• канализационных объектов, находящихся в воде.

Стальную арматуру можно заменить пластиковой меньшего диаметра

Использование стеклопластиковой арматуры для возведения фундамента оправдано в большинстве случаев. Эта часть дома меньше всего испытывает динамические нагрузки, а физических свойств композитов достаточно для надежной конструкции. Снижению цены постройки способствует ее малый вес и простота укладки, не требующая специального инструмента.

Подводя итог, заметим, что для тех, кто строит своими руками, композитная арматура чрезвычайно интересна. В нижеследующем ролике изложена подробная информация на данную тему.

Поделитесь с друьями!

схема, чертеж и пошаговая инструкция по укладке арматуры своими руками, как правильно уложить каркас, какое должно быть расстояние

Чтобы выстроить малый дом в 1-2 этажа, хоз. постройку, придорожный магазинчик или гараж устраивается ленточный фундамент.

Это недорогой и надежный вариант при возведении строений малой этажности.

На его заливку расходуется минимум материалов и времени.

Бетон сам по себе довольно хрупкий и подвержен разрушению. Для его упрочнения используется арматурный каркас.

Строительные работы до начала процесса

Перед началом армирования необходимо сделать чертеж фундамента. Он должен подпирать внешние стены и несущие внутренние перегородки. После производится расчет арматурного каркаса.

Перед непосредственным началом строительных работ по вязке скелета необходимо:

1. Выкопать траншею – согласно расположению и размерам чертежа.
2. Собрать опалубку внутри траншеи из подходящих материалов.
3. Организовать песчаную подушку в качестве подложки для равномерности распределения бетона.

Главные элементы для обустройства арматурного каркаса

От правильно собранной конструкции зависит ее надежность и долговечность.

Любой каркас ленточного фундамента включает такие арматурные элементы:

• Продольная.
• Поперечная.
• Вертикальная.
• Хомуты.
• Вязальная проволока.

Правильный остов повышает несущую способность строения. Он также препятствует воздействию деформационных сил извне.

Какие схемы существуют?

Существует две установленные схемы продольной установке арматуры:

• В четыре прута;
• В шесть прутьев.

Если принять ширину основания для фундамента более чем 500 мм, то используется вторая схема. Это зависит от норм, которые предписывают рядом расположенные стержни укладывать с интервалом 400 мм друг от друга.

Боковая продольная арматура должна отходить от бетонных стенок на 50-70 мм. Это способствует сохранению защитного слоя бетона на каркасе.

При возведении фундамента любой высоты применяется два пояса армирования:

• Верхний.
• Нижний.

Типовые схемы по устройству углов и Т-образных примыканий применяются хомуты:

• В виде «Г» элементов.
• В виде «П» элементов.

На рисунке изображен чертеж схемы армирования ленточного фундамента с применением Г и П элементов:

Гнутые элементы должны быть продолжением основных продольных прутьев и «наслаиваться» на них на 600-700 мм, но не короче 50 диаметров арматуры. Шаг арматуры в местах расположения углов вычисляется по соотношению: 0,75 х высоты фундамента.

Детальная информация по армированию содержится в СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83.

Выбор и расчет

При армировании необходимо использовать арматуру класса АIII. Она отличается рифленой поверхностью. Ее применяют для продольных и поперечных хлыстов, а также в упрочнении углов.

Такой тип, по сравнению с гладкой, имеет лучшую сцепляющую способность с бетоном. Гладкие класса АI применяют для вертикальных элементов.

Допустимо применять только горячекатаную сталь марок:

• Ст3кп;
• 35ГС;
• 35Г2С;
• 32Г2Рпс;
• 22Х2Г2АЮ;
• 22Х2Г2Р;
• 80С;
• 20ХГ2Ц.

В настоящее время помимо стандартных металлических прутков применяют арматуру из стеклопластика. Ее прочность выше, чем у стальной. Но такой тип чаще используется в крупногабаритном строительстве для уменьшения нагрузки.

Упрощенный план расчета:

1. Чтобы рассчитать сечение рабочих прутьев необходимо взять 0,1% площади сечения фундамента, а именно, для фундамента длиной:
   • менее 3м применимо сечение в 10мм;
   • более 3м — сечение необходимо применять не менее 12 мм, но не более 40 мм.
2. Горизонтальная арматура составляет более 25% толщины рабочего прутка (минимальное значение 6 мм).
3. Вертикальные стержни рассчитываются согласно высоты фундамента:
   • менее 0,8м принимается сечение в 6мм;
   • более 0,8м принимается сечение в 8мм и более.

Данные формулы применимы только при возведении небольших построек. Габаритные строения в соответствие со СНиП требуют учитывать запас арматуры для обеспечения достаточной прочности.

При планировании постройки в три этажа и выше, либо при наличии подвижных грунтов, предпочтительнее заказать расчет и схему в специализированной строительной фирме.

Еще больше информации о расчете арматуры в видео:

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам нужно заранее собрать необходимые инструменты и приспособления:

• Рулетка или другой измерительный инструмент, чтобы выполнить замеры по месту;
• Угловая шлифовальная машина (по-простому «болгарка»), чтобы раскраивать арматуру;
• Специализированный крючок (можно изготовить самостоятельно), клещи или профессиональный пистолет, чтобы вязать проволоку;
• Специальный инструмент, чтобы сгибать прутья.

Обустройство опалубки и подушки

Для устройства опалубки используются ОСБ-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

Сборка опалубки поэтапно:

• 1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше, чем принятая высота фундамента). Располагать их следует отступая от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут удерживать деревянную основу.
• 2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
• 3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

Этапы вязки «скелета» фундамента:

• 1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
• 2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
• 3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
• 4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

Все пересечения арматуры должны вязаться проволокой. Иногда допустимо применять хомуты из пластика. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещается строительными нормами.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

Чтобы согнуть металлический прут существует два способа:

• Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
• Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

Горячий метод делает место сгиба хрупким. Для дальнейшей работы необходимо остудить готовое изделие на открытом воздухе.

Раскрой

Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

Расположение

Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

Для создания защитного бетонного слоя внизу фундамента под каркас на расстоянии около 0,5 метров необходимо подкладывать кирпичи. При этом не следует допускать прогибов скелета.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил по всему фундаменту.

То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

Укладка поперечной

Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

Процесс вязки

Для вязки существует специализированная «вязальная» проволока. Чтобы правильно выбрать необходимый материал, нужно обратить внимание на его состав.

В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

Длину скрутки не следует делать слишком большой. Достаточно 3-5 витков для создания прочного соединения.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.

При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.

При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Возможные ошибки и как исправить

Малый напуск арматуры или его отсутствие в каркасе недопустим, так как в процессе бетонирования костяк может двигаться.

Это может привести к нарушению готового изделия. Лучше оставлять припуски по 200 мм.

Сварка элементов или связывание неподходящим материалом, например, веревкой недопустимы.

Сварка делает узел крепления хрупким, а веревка не обеспечивает достаточной прочности соединения.

Армирование углов без напусков. Армирование углов внахлест хлыстом может привести к быстрому разрушению и неравномерному переходу нагрузок между двумя частями фундаментной конструкции. Для решения проблемы включаются добавочные гнутые элементы.

Заключение

В технологическом плане армирование ленточного фундамента – процесс запутанный и трудоемкий. Но его вполне реально осуществить самостоятельно с использованием инструкций. Достаточно использовать силу двух-трех рабочих и подготовить несколько простых расчетов. Такой фундамент станет хорошим началом для будущего негабаритного строения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Какая арматура нужна для ленточного фундамента

Ленточный фундамент — сплошная железобетонная конструкция в виде ленты, которая проходит по периметру строения и полностью принимает нагрузку здания. Этот вид основания отличают высокая прочность и надежность, долговечность. Он прекрасно подходит для влажных почв, пучинистых и слабых грунтов, высокого уровня грунтовых вод. За счет свойств конструкция выдерживает высокие нагрузки и уменьшает глубину промерзания почвы, что положительно влияет на теплоизоляцию. Ленточный фундамент выбирают для домов с подвалом, цокольным или подземным этажом.

Монтаж ленточного фундамента достаточно простой, но при этом трудоемкий. Кроме того, он требует большое количество строительных материалов, в том числе и арматуры. Отметим, что армирование обязательно используется при строительстве данного типа основания, поэтому без арматуры здесь не обойтись. Давайте рассмотрим, какая арматура нужна для ленточного фундамента.

Технология установки ленточного фундамента

Прежде чем определить, какую арматуру использовать для фундамента дома, нужно понять, как правильно устанавливать ленту. Сначала расчищают и выравнивают участок, делают разметку с помощью колышков и веревки. На подготовленном месте выкапывают траншею или котлован, причем рыть начинают с самой низкой точки участка. Для небольших домиков или бани достаточно глубины в 40 сантиметров. Если вы еще не выбрали проект загородного дома, много интересных готовых вариантов дач и коттеджей, вы найдете в каталоге “МариСруб”.

В траншею укладывают песчаную подушку с гравием высотой 15 сантиметров, поливают прохладной водой и трамбуют. Песок с гравием используются, чтобы равномерно распределить вес дома на площадь подошвы фундамента. Затем укладывают гидроизоляцию, для этого подойдет специальный текстиль или пленка, обычный рубероид. В завершении делают опалубку из досок, брусков или фанеры.

После проделанных работ приступают к армированию. Металлическая арматура для ленточного фундамента защищит бетон от разрывов при дальнейшей эксплуатации конструкции. Она увеличивает прочность материала и помогает справиться с нагрузкой. Подробности, как правильно делать армирование, читайте ниже.

После установки армированной сетки в опалубку заливают бетонную смесь и оставляют до полного высыхания. После того, как бетон застынет, опалубку снимают, основание покрывают гидроизоляцией и при необходимости утепляют. Мы узнали основные этапы монтажа ленточной конструкции, а теперь рассмотрим расчет арматуры для ленточного фундамента.

Как рассчитать арматуру

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента проводят в зависимости от размеров основания. Для этого длину стороны основания умножают на количество лент и на число прутьев в поясах сетки. Как правило, для укладки арматуры используют два пояса по две штуки в каждом. Однако при слабых грунтах лучше делать по 3-4 прутка в каждом ряду. А число лент зависит от количества несущих стен.

Например, для ленточного фундамента 10х10 с двумя внутренними стенами количество арматуры рассчитывают так:

длина стороны в 10 метро Х 6 (4 основные и 2 внутренние стены-ленты) Х 4 (по два прутка в двух поясах) = 240 метров.

Для установки армированной сетки также потребуется вспомогательная вертикальная арматура, которую рассчитывают в зависимости от ширины и высоты фундамента. Вертикальное армирование обеспечивает жесткость конструкции и предотвращает появление трещин на стенах основания. Для расчета общую длину ленты умножают на 5,4.

Например, для фундамента с шириной ленты в 40 см и двумя несущими внутренними стенами по 10 см количество дополнительной вертикальной арматуры рассчитывают так:

общая длина ленты 60 метров (40+2х20) Х 5,4 = 324 метра.

Для связывания арматуры в сетку используют специальную проволоку. Сварочный аппарат применять нельзя, так как в местах сварки со временем появится коррозия! Для армирования выбирают стальную вязальную проволоку с диаметром 0,8-1,2 мм. Для одного соединения применяют четыре связки длиной по 0,3 метра. Таким образом, для одного соединения потребуется 1,2 метра вязальной проволоки. Рассчитав нужное количество соединений, узнаете общую длину требуемой проволоки.

Какую арматуру выбрать

Для строительства ленточного фундамента обычно используют стальную арматуру класса А2, которая имеет маркировку А300. Кроме того, подходят материалы класса А3 (А400), А5 (А800) и А6 (А1000). Такая арматура за счет рифленой поверхности хорошо сцепляется с бетоном и эффективно усиливает фундамент.

Основную арматуру выбирают только с рифленой поверхностью, а дополнительные прутья можно брать и с гладкой. Рассчитать диаметр материалов нужно по параметрам конструкции ленты. Но обычно диаметр арматуры для ленточного фундамента составляет 12-14 мм, вспомогательной — варьируется в пределах 4-10 мм.

Сегодня производители предлагают арматуру из стеклопластика. Это современные материалы с высокой прочностью и надежностью, но весят они гораздо меньше, поэтому количества арматуры потребуется больше. Поэтому эксперты рекомендуют выбирать традиционные материалы из стали. Мы определили, какую арматуру использовать для ленточного фундамента, а далее рассмотрим технологию установки и вязки.

Схема армирования

Для частного загородного дома используют две схемы армирования, которую выполняют четырьмя или шестью стежками. Второй вариант используют для фундамента шириной более 0,5 метров.

В грунт траншеи забивают прутья арматуры длиной, равной глубине фундамента. На дно опалубки выкладывают гидроизоляционные материалы и кладут кирпичи. Сверху устанавливают армированную сетку или каркас. Для вязки каркаса стержни арматуры связывают в квадратные ячейки, которые связывают проволокой.

Длина стороны ячейки составляет 30-60 см. Сетку устанавливают в 50-70 мм от краев траншеи. Сетку укладывают в два ряда по две-три нитки. Ряды крепят к вертикальным штырям с помощью вязальной проволоки. После армирования не забудьте сделать вентиляционные и канализационные отверстия, лишь затем заливайте опалубку бетоном.

Мастера “МариСруб” подберут подходящий тип фундамента, выполнят армирование и монтаж конструкции, рассчитают количество строительных и расходных материалов, установят вентиляционные и канализационные системы. Качественно и надежно строим деревянные дома из бревна и бруса под ключ или под усадку!

схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см².

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см². Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см² (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см²) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см²>, а это больше чем 2,8 см², которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см². Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см², чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта “схлопнуть” ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

• Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.
  По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке
  
• Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Какую арматуру используют для ленточного фундамента

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

90000 What kind of reinforcement is needed for the ribbon foundation of the house? 90001 90002 Simple construction of the valve playsA significant role in the filling of the basement for the building. The strength of the foundation depends on the qualitative characteristics of the reinforcing bars, and hence the durability of the entire structure. What kind of reinforcement is needed for the strip foundation? 90003 90004 Foundation Characteristics 90005 90002 The construction of low-rise buildings involvespresence of a tape base.Such a foundation is easy to construct, besides it is the most economical option. The advantage of the tape base is that it can be poured without the use of special construction equipment. In addition, this type of foundation is capable of withstanding significant loads, which allows the construction of several floors. 90003 90002 Belt foundations can be divided into: 90003 90010 90011 monolithic; 90012 90011 prefabricated structures; 90012 90011 shallow, suitable for the construction of structures made of wood and other light materials; 90012 90011 deep recessed, which are used in the structure of brick houses with two or three floors.90012 90019 90002 Depending on the desired result, it is necessary to correctly calculate the amount of concrete required as a foundation fill, as well as determine what kind of reinforcement is needed for the basement of the house. 90003 90004 Selection of the type of reinforcement 90005 90002 What kind of reinforcement is used for the strip foundation? To date, the most popular types of rods are: 90003 90026 90011 Steel, with a diameter of at least 5 mm for transversecrossbeams and 10 for longitudinal.The strength of the entire belt structure will depend on which brand the reinforcement is required for the strip foundation. Apply steel bars of class A with a yield point of 400. Visually, the following differences in grades can be determined: A 240 has a smooth surface, A 300 has an annular pattern, and A 400 has a herringbone pattern. The use of rods of lower quality is impractical. 90012 90011 Fiberglass rods are resistant tocorrosion, lack of electrical conductivity. Often such material is used for buildings where it is important to avoid radio interference.Strength of quality rods is not inferior to metal ones. 90012 90031 90002 For laying the main longitudinal elementsfittings are used exclusively with rods with a ribbed surface, as this ensures better adhesion to concrete. Smooth rods are used to create lateral bridges. 90003 90002 It is strictly forbidden to use the following materials as an armature: 90003 90010 90011 metal pipes; 90012 90011 mesh-netting; 90012 90011 metal profile; 90012 90011 iron cables. 90012 90019 90002 Failure to comply with the requirements for the reinforcement for the ribbon foundation can lead to subsidence of the base and further destruction of the entire structure.90003 90004 Diameter of reinforcement for foundation 90005 90002 Diameter of reinforcing bar reinforcementdetermines the subsequent strength of the entire structure. In order to choose the right size of the reinforcement, the parameters of the future structure should be taken into account. For example, the maximum diameter with a shallow base and lightweight construction of the entire house will be an unnecessary waste of funds. Often used valves for the basement of the house with a diameter of 8-12 mm, it is considered optimal for medium loads.90003 90002 What parameters of the valve should be considered: 90003 90010 90011 the cross-sectional dimension of the steel rod shall be 0.1% of the base section area; 90012 90011 when calculating the diameter, the length of the foundation tape and its width are taken into account; 90012 90011 with a foundation length of more than 3 m, steel bars with a diameter of 10-12 mm are located longitudinally, while 5-6 mm is sufficient as a transverse reinforcement. 90012 90019 90002 The diameter is determined individually, taking into account the features of the building – building material, dimensions, number of floors.90003 90004 Standard reinforcement scheme 90005 90002 After having decided what type of reinforcementNeed for the tape base of the house, you need to understand its installation. To do this, there is a universal reinforcement scheme, which is suitable for almost any structure on the ribbon foundation. 90003 90026 90011 At the bottom of a previously excavated trench are laid bricks 5 cm high. 90012 90011 The bricks are laid longitudinally steel bars large diameter. 90012 90011 At intervals of approximately 50 cm, horizontal bars of smaller diameter are attached to the laid rods.90012 90011 Vertical rods are attached to the corners of the formed cells. 90012 90011 Towards a vertical reinforcement are attached long rods. 90012 90031 90002 In order for the structure to be as strong as possible, the technology specified in SNiP 52-01-2003 should be observed. 90003 90002 Connection of rods among themselves can be carried outby welding or knitting by wire. The second method is much more economical, although the quality is not inferior to classical welding. For its implementation, a binding wire is used, from which loops are formed.In them the rods are passed, after which the free edge of the wire is twisted several times. Significantly simplifies the task of using a special hook. 90003 90004 Strengthening corners 90005 90002 When constructing a reinforcing structure, properattention should be paid to strengthening the corners, which account for the greater weight of the structure. Corner reinforcement is also made to prevent undesirable cracks or stretching of the structure. 90003 90002 It is forbidden to place angled rodsperpendicular to each other, their angles need to be folded.It is important to ensure an overlap and connect all the bars with radius elements. The size of the overlap of the rods that are used in the corner zone should not exceed 25 cm. In the case of correct reinforcement of the corners during the filling of the trench with concrete, the reinforcing contour will not be destroyed. 90003 90002 Strengthening of various zones of the belt foundationrequires the correct calculation of the number of steel rods. Its shortage can lead to the need to purchase the right amount of material, which threatens with a temporary delay in construction.90003 90004 Calculation of the number of valves 90005 90002 Collection of frame from reinforcement for tapeThe foundation requires careful calculation of the amount of material required. In order to maximally simplify the task and not to use complex calculation formulas, you can simply preliminarily determine the perimeter of the future design. Then, taking into account the number of rows of steel rods, the number of longitudinal rods is determined. 90003 90002 The amount of transverse reinforcement is calculated bytaking into account the height of the tape and the pitch between the steel rods.When calculating the amount of necessary reinforcing material, the stock of material for the formation of joints between the rods should be added to the total quantity. 90003 90004 Filling the foundation 90005 90002 After determining which diameter of reinforcement is neededfor the ribbon foundation and its bundle, you can start pouring the foundation itself. The solution is important to thoroughly mix to a homogeneous consistency. If you can not do it yourself, you can order ready. 90003 90002 Pouring must be done at a time, periodically poking the solution with a metal rod to avoid voids, which will significantly degrade the quality of the substrate.90003 90002 Drying solution should be donein a natural way for several weeks with periodic wetting of the surface to prevent cracking of the concrete. Continue construction can only be a few weeks after pouring. 90003 90004 The need for reinforcement 90005 90002 Some builders are questioningthe need to reinforce the tape base, on the grounds that high-quality concrete, without it, has sufficient strength. However, it is not. The foundation without additional strengthening is unstable to the movements of the soil.90003 90002 The reinforcing skeleton is used for distributionloads on the base, since different parts of the house can have different weights. Especially such a design is needed for the basement, which will be support for a heavy brick building in several floors. 90003 90004 Purchase of material 90005 90002 To purchase construction material, you canproceed. if definitively determined what kind of reinforcement is needed for the ribbon foundation. Rare steel bars are measured in running meters, as when calculating the right amount for construction.Sellers calculate the quantity in kilograms. 90003 90002 In order to correctly calculate the desired weightbuilding materials, experts recommend using tables of GOST 5781-82 or GOST 2590-88, which indicates the weight of a single steel rod. The figures in both documents are the same, so the use of this or that GOST depends only on personal convenience. 90003 90004 Required tool for work 90005 90002 If the tape base is built independently, the following tools may be required: 90003 90010 90011 water level, which is used in the construction of the ditch, it will help to level the walls strictly in an upright position; 90012 90011 for binding steel rods, you may need pliers and cutters or a special knitting tool that will make the work faster; 90012 90011 a grinder or grinder equipped with diamond cutting wheels for cutting steel rods; 90012 90011 for the assembly of wooden formwork you will need a ha 90012 90019.90000 Foundations 90001 Foundations 90002 Foundations 90003 90004 Types of foundation 90005 90006 90007 Shallow foundations (sometimes called ‘spread footings’) include pads ( ‘isolated footings’), strip footings and rafts. 90008 90009 Deep foundations 90010 include piles, pile walls, diaphragm walls and caissons. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of foundation 90003 90004 Shallow foundations 90005 90007 Shallow foundations are those founded near to the finished ground surface; generally where the founding depth (D 90020 f 90021) is less than the width of the footing and less than 3m.These are not strict rules, but merely guidelines: basically, if surface loading or other surface conditions will affect the bearing capacity of a foundation it is ‘shallow’. Shallow foundations (sometimes called ‘spread footings’) include pads ( ‘isolated footings’), strip footings and rafts. 90009 Shallows foundations are used when surface soils are sufficiently strong and stiff to support the imposed loads; they are generally unsuitable in weak or highly compressible soils, such as poorly-compacted fill, peat, recent lacustrine and alluvial deposits, etc.90003 90007 90003 90014 90002 Shallow foundations 90003 90004 Pad foundations 90005 90007 Pad foundations are used to support an individual point load such as that due to a structural column. They may be circular, square or reactangular. They usually consist of a block or slab of uniform thickness, but they may be stepped or haunched if they are required to spread the load from a heavy column. Pad foundations are usually shallow, but deep pad foundations can also be used.90003 90007 90003 90014 90002 Shallow foundations 90003 90004 Strip foundations 90005 90007 Strip foundations are used to support a line of loads, either due to a load-bearing wall, or if a line of columns need supporting where column positions are so close that individual pad foundations would be inappropriate. 90003 90007 90003 90014 90002 Shallow foundations 90003 90004 Raft foundations 90005 90007 Raft foundations are used to spread the load from a structure over a large area, normally the entire area of ​​the structure.They are used when column loads or other structural loads are close together and individual pad foundations would interact. 90003 90007 A raft foundation normally consists of a concrete slab which extends over the entire loaded area. It may be stiffened by ribs or beams incorporated into the foundation. 90003 90007 Raft foundations have the advantage of reducing differential settlements as the concrete slab resists differential movements between loading positions. They are often needed on soft or loose soils with low bearing capacity as they can spread the loads over a larger area.90003 90007 90003 90014 90002 Types of foundation 90003 90004 Deep foundations 90005 90006 90007 Deep foundations are those founding too deeply below the finished ground surface for their base bearing capacity to be affected by surface conditions, this is usually at depths> 3 m below finished ground level. They include piles, piers and caissons or compensated foundations using deep basements and also deep pad or strip foundations. Deep foundations can be used to transfer the loading to a deeper, more competent strata at depth if unsuitable soils are present near the surface.90003 90007 90008 Piles 90010 are relatively long, slender members that transmit foundation loads through soil strata of low bearing capacity to deeper soil or rock strata having a high bearing capacity. They are used when for economic, constructional or soil condition considerations it is desirable to transmit loads to strata beyond the practical reach of shallow foundations. In addition to supporting structures, piles are also used to anchor structures against uplift forces and to assist structures in resisting lateral and overturning forces.90003 90007 90008 Piers 90010 are foundations for carrying a heavy structural load which is constructed insitu in a deep excavation. 90003 90007 90008 Caissons 90010 are a form of deep foundation which are constructed above ground level, then sunk to the required level by excavating or dredging material from within the caisson. 90003 90007 90008 Compensated foundations 90010 are deep foundations in which the relief of stress due to excavation is approximately balanced by the applied stress due to the foundation.The net stress applied is therefore very small. A compensated foundation normally comprises a deep basement. 90003 90007 90003 90014 90002 Deep foundations 90003 90004 Piles 90005 90007 Piled foundations can be classified according to 90009 90008 the type of pile 90010 90009 (different structures to be supported, and different ground conditions, require different types of resistance) and 90009 90008 the type of construction 90010 90009 (different materials, structures and processes can be used).90003 90007 90003 90014 90002 Piles 90003 90004 Types of pile 90005 90007 Piles are often used because adequate bearing capacity can not be found at shallow enough depths to support the structural loads. It is important to understand that piles get support from both 90008 end bearing 90010 and 90008 skin friction 90010. The proportion of carrying capacity generated by either end bearing or skin friction depends on the soil conditions.Piles can be used to support various different types of structural loads. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 End bearing piles 90005 90007 90003 90007 End bearing piles are those which terminate in hard, relatively impenetrable material such as rock or very dense sand and gravel. They derive most of their carrying capacity from the resistance of the stratum at the toe of the pile. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Friction piles 90005 90007 90003 90007 Friction piles obtain a greater part of their carrying capacity by skin friction or adhesion.This tends to occur when piles do not reach an impenetrable stratum but are driven for some distance into a penetrable soil. Their carrying capacity is derived partly from end bearing and partly from skin friction between the embedded surface of the soil and the surrounding soil. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Settlement reducing piles 90005 90007 90003 90007 Settlement reducing piles are usually incorporated beneath the central part of a raft foundation in order to reduce differential settlement to an acceptable level.Such piles act to reinforce the soil beneath the raft and help to prevent dishing of the raft in the centre. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Tension piles 90005 90007 Structures such as tall chimneys, transmission towers and jetties can be subject to large overturning moments and so piles are often used to resist the resulting uplift forces at the foundations. In such cases the resulting forces are transmitted to the soil along the embedded length of the pile.The resisting force can be increased in the case of bored piles by under-reaming. In the design of tension piles the effect of radial contraction of the pile must be taken into account as this can cause about a 10% – 20% reduction in shaft resistance. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Laterally loaded piles 90005 90007 Almost all piled foundations are subjected to at least some degree of horizontal loading. The magnitude of the loads in relation to the applied vertical axial loading will generally be small and no additional design calculations will normally be necessary.However, in the case of wharves and jetties carrying the impact forces of berthing ships, piled foundations to bridge piers, trestles to overhead cranes, tall chimneys and retaining walls, the horizontal component is relatively large and may prove critical in design. Traditionally piles have been installed at an angle to the vertical in such cases, providing sufficient horizontal resistance by virtue of the component of axial capacity of the pile which acts horizontally. However the capacity of a vertical pile to resist loads applied normally to the axis, although significantly smaller than the axial capacity of that pile, may be sufficient to avoid the need for such ‘raking’ or ‘battered’ piles which are more expensive to install .When designing piles to take lateral forces it is therefore important to take this into account. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Piles in fill 90005 90007 90003 90007 Piles that pass through layers of moderately- to poorly-compacted fill will be affected by 90008 negative skin friction 90010, which produces a downward drag along the pile shaft and therefore an additional load on the pile. This occurs as the fill consolidates under its own weight.90003 90007 90003 90014 90002 Piles 90003 90004 Types of pile construction 90005 90007 Displacement piles cause the soil to be displaced radially as well as vertically as the pile shaft is driven or jacked into the ground. With non-displacement piles (or replacement piles), soil is removed and the resulting hole filled with concrete or a precast concrete pile is dropped into the hole and grouted in. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile construction 90003 90004 Displacement piles 90005 90007 Sands and granular soils tend to be compacted by the displacement process, whereas clays will tend to heave.Displacement piles themselves can be classified into different types, depending on how they are constructed and how they are inserted. 90003 90007 90003 90014 90002 Displacement piles 90003 90004 Totally preformed displacement piles 90005 90007 These can either be of precast concrete; 90009 full length reinforced (prestressed) 90009 jointed (reinforced) 90009 hollow (tubular) section 90009 or they can be of steel of various section.90003 90007 90003 90014 90002 Displacement piles 90003 90004 Driven and cast-in-place displacement piles 90005 90007 This type of pile can be of two forms. The first involves driving a temporary steel tube with a closed end into the ground to form a void in the soil which is then filled with concrete as the tube is withdrawn. The second type is the same except the steel tube is left in place to form a permanent casing. 90003 90007 90003 90014 90002 Displacement piles 90003 90004 Helical (screw) cast-in-place displacement piles 90005 90007 This type of construction is performed using a special type of auger.The soil is however compacted, not removed as the auger is screwed into the ground. The auger is carried on a hollow stem which can be filled with concrete, so when the required depth has been reached concrete can be pumped down the stem and the auger slowly unscrewed leaving the pile cast in place. 90003 90007 90003 90014 90002 Displacement piles 90003 90004 Methods of installation 90005 90007 Displacements piles are either driven or jacked into the gound.A number of different methods can be used. 90003 90007 90003 90014 90002 Methods of installation 90003 90004 Dropping weight 90005 90007 The 90008 dropping weight or drop hammer 90010 is the most commonly used method of insertion of displacement piles. A weight approximately half that of the pile is raised a suitable distance in a guide and released to strike the pile head. When driving a hollow pile tube the weight usually acts on a plug at the bottom of the pile thus reducing any excess stresses along the length of the tube during insertion.90003 90007 Variants of the simple drop hammer are the 90008 single acting and double acting hammers 90010. These are mechanically driven by steam, by compressed air or hydraulically. In the single acting hammer the weight is raised by compressed air (or other means) which is then released and the weight allowed to drop. This can happen up to 60 times a minute. The double acting hammer is the same except compressed air is also used on the down stroke of the hammer. This type of hammer is not always suitable for driving concrete piles however.Although the concrete can take the compressive stresses exerted by the hammer the shock wave set up by each blow of the hammer can set up high tensile stresses in the concrete when returning. This can cause the concrete to fail. This is why concrete piles are often prestressed. 90003 90007 90003 90014 90002 Methods of installation 90003 90004 Diesel hammer 90005 90007 Rapid controlled explosions can be produced by the diesel hammer. The explosions raise a ram which is used to drive the pile into the ground.Although the ram is smaller than the weight used in the drop hammer the increased frequency of the blows can make up for this inefficiency. This type of hammer is most suitable for driving piles through non-cohesive granular soils where the majority of the resistance is from end bearing. 90003 90007 90003 90014 90002 Methods of installation 90003 90004 Vibratory methods of pile driving 90005 90007 Vibratory methods can prove to be very effective in driving piles through non cohesive granular soils.The vibration of the pile excites the soil grains adjacent to the pile making the soil almost free flowing thus significantly reducing friction along the pile shaft. The vibration can be produced by electrically (or hydraulically) powered contra-rotating eccentric masses attached to the pile head usually acting at a frequency of about 20-40 Hz. If this frequency is increased to around 100 Hz it can set up a longitudinal resonance in the pile and penetration rates can approach up to 20 m / min in moderately dense granular soils.However the large energy resulting from the vibrations can damage equipment, noise and vibration propagation can also result in the settlement of nearby buildings. 90003 90007 90003 90014 90002 Methods of installation 90003 90004 Jacking methods of insertion 90005 90007 Jacked piles are most commonly used in underpinning existing structures. By excavating underneath a structure short lengths of pile can be inserted and jacked into the ground using the underside of the existing structure as a reaction.90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile construction 90003 90004 Non-displacement piles 90005 90007 With non-displacement piles soil is removed and the resulting hole filled with concrete or sometimes a precast concrete pile is dropped into the hole and grouted in. Clays are especially suitable for this type of pile formation as in clays the bore hole walls only require support close to the ground surface. When boring through more unstable ground, such as gravels, some form of casing or support, such as a bentonite slurry, may be required.Alternatively, grout or concrete can be intruded from an auger rotated into a granular soil. There are then essentially four types of non displacement piles. 90003 90007 This method of construction produces an irregular interface between the pile shaft and surrounding soil which affords good skin frictional resistance under subsequent loading. 90003 90007 90003 90014 90002 Non-displacement piles 90003 90004 Small diameter bored cast-in-place piles 90005 90007 90003 90007 These tend to be 600mm or less in diameter and are usually constructed by using a tripod rig.The equipment consists of a tripod, a winch and a cable operating a variety of tools. The basic tools are shown in this diagram. 90003 90007 In granular soils, the basic tool consists of a heavy cylindrical shell with a cutting edge and a flap valve at the bottom. Water is necessary to assist in this type of excavation. By working the shell up and down at the bottom of the bore hole liquefaction of the soil takes place (as low pressure is produced under the shell as the liquified soil is rapidly moved up) and it flows into the shell and can be winched to the surface and tipped out.There is a danger when boring through granular soil of over loosening the material at the sides of the bore. To prevent this a temporary casing should be advanced by driving it into the ground. 90003 90007 In cohesive soils, the borehole is advanced by repeatedly dropping a cruciform-section tool with a cylindrical cutting edge into the soil and then winching it to the surface with its burden of soil. Once at the surface the clay which adheres to the cruciform blades is paired away.90003 90007 90003 90014 90002 Non-displacement piles 90003 90004 Large diameter bored cast-in-place piles 90005 90007 90003 90007 Large boreholes from 750mm up to 3m diameter (with 7m under-reams) are possible by using rotary drilling machinery. The augering plant is usually crane or lorry mounted. 90003 90007 A spiral or bucket auger as shown in this diagram is attached to a shaft known as a Kelly bar (a square section telescopic member driven by a horizontal spinner).Depths of up to 70m are possible using this technique. The use of a bentonite slurry in conjunction with bucket auger drilling can eliminate some of the difficulties involved in drilling in soft silts and clays, and loose granular soils, without continuous support by casing tubes. One advantage of this technique is the potential for under rea 90003.90000 Building Foundations: A Step-By-Step Guide 90001 90002 Building foundations is the crucial starting point when it comes to building a house. Your foundations will safely distribute the weight of your new home and prevent the subsoil from spreading, avoiding an unequal settlement of the structure, which could lead to structural issues down the line. 90003 90002 Mistakes at this stage could prove costly so it’s vital to double check all measurements, mark them on the plans and make sure everyone is working from the same set of plans.Be prepared to be flexible if the excavation process reveals some surprising ground conditions (setting aside a healthy contingency budget is essential for this stage). 90003 90002 If you are not sure which foundation system to choose or what type of soil you’re dealing with, then make sure you take a look at our guide to foundation systems and soil types. 90003 90002 Then, whether you’re project managing, taking on some of the work yourself, or want to have an overview of what your builder is about to do, here is a step-by-step guide for laying out your building foundations.90003 90002 You will typically need: 90003 90012 90013 mesh reinforcement in the foundation concrete 90014 90013 compressible material for lining the trenches 90014 90013 a polythene slip membrane 90014 90013 cut metal pins to use as markers ready on site 90014 90013 several rakes and pairs of wellies (you’ll be surprised how many people turn up for work in trainers) 90014 90013 to be aware of any lead-in times. If the engineers have designed a foundation that requires reinforcement cages, these may have to be manufactured off site 90014 90013 to think ahead to getting the services into the house, so get some lengths of pipe or ducting to take through the concrete.90014 90027 90028 1. Start Building Foundations by Marking Out a Level Datum Point 90029 90002 90003 90032 Mark out a level datum point 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Whats is a datum point? 90003 90002 A datum point is a point of reference from which further measurements can be made. The point can be based on the finished floor level, an existing building or a benchmark. 90003 90002 First you will need a level datum point. If you are building an extension this is usually the finished floor level or damp-proof course (DPC) of the existing building.For new builds, this will be marked on the plan as a fixed point such as a manhole cover or a marker in the road or pavement. 90003 90002 The datum point is important: all your height measurements are relative to this point, so any errors could cause problems later on, particularly if there is a height restriction placed on the building. 90003 90028 2. Calculate Material to be Removed 90029 90002 90003 90032 Calculate how much material needs to be removed and cleared as a starting point for your foundations and oversite 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Next, calculate how much material needs to be removed from the site to end up back at finished floor level once all the layers of flooring materials (insulation, concrete, screed, etc) have gone down.Time taken with a site level at this stage will make things easier later on when the digger may not be able to reach any areas that have not been dug deep enough. 90003 90028 3. Use String Lines to Mark Out Your Building Foundations 90029 90002 90003 90032 Start marking out the walls, starting with one corner point 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Start marking out for the walls. Set up timber hurdles at the end of each wall, out of the way of where the digger will need to be.These carry the string lines that represent the wall faces of your building. Where space is limited, use corner pins instead and set up the hurdles after the concrete is in. 90003 90028 4. Mark Out the Trenches for Your Building Foundations 90029 90002 90003 90032 Use marker paint to mark out your footings 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Begin lining up your footings by referring to your datum point. When it comes to extensions, never assume an existing building is square; pick the side you need to be square to and set up a line, then square off that line.90003 90002 The easiest way to do this is using Pythagorus’s theorem (the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides). If you measure the length of your first wall and then secure a tape measure at each end, by working out the length of the hypotenuse you can use both tapes to give you a third point exactly 90 ° to your first line. 90003 90002 Alternatively, most modern laser levels have a square function which does this for you. 90003 90028 5. Mark All Corners 90029 90002 90003 90032 Once you have two lines set up at 90 °, other measurements can be taken 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Once you have two lines set up at 90 °, all other measurements can be taken from this point, with all corners and junctions marked.A lot of digger drivers are quite happy for you to mark ‘centre of dig’ lines, but you may prefer to mark both sides of the trenches. 90003 90002 Check the width your walls and allow 150mm both sides, then use a string line as a guide to mark the trenches with marker paint. 90003 90028 6. Start Digging The Foundation Trenches 90029 90002 90003 90032 Digging the trenches can begin 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Now you’re ready to start digging. Have your site level set to the depth you need to dig and check it often.Ultimately it is down to the building control inspector to decide how far down you need to go; they will inspect at this stage and advise. 90003 90028 7. Introduce Depth Pegs and Pour 90029 90002 90003 90032 Introduce depth pegs in the trenches to show where you need to fill concrete to 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Once Building Control has visited, you are ready to pour the footings. You should place depth pegs in the trenches to show you how deep to fill, but you may find that marking the sides of the trenches with marker paint also works well, with a final onceover with the site level and a concrete rake to get them spot on – the more accurate you can be with your levels the easier (and cheaper) the next stage will be.90003 90002 Also make sure that ducts are installed for any pipes or cables that need to cross the trench below the concrete. 90003 90002 90003 90032 Begin pouring the footings using either a pump or labourers with barrows 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 If your site is difficult to access, it may be worth considering a concrete pump. This can work out more cost-effective than a few bodies with barrows. 90003 90028 Keeping the Site Tidy When Building Foundations 90029 90002 Before you fire up the digger you’ll need to decide 90107 what’s going to happen to the spoil 90108.If it’s staying on site you may need to hire in a dumper so that it can be stored in a suitable place where it will not interfere with the build. 90003 90002 Otherwise, you’ll have to organise lorries to take it to a tip. The turnaround time, or distance to the tip, will dictate how many lorries are needed to maintain continuity on the dig. 90003 90002 You will also need to decide 90107 whether you’ll be able to load the concrete directly into the trenches or whether a pump will be needed 90108.If you do decide on a pump – always a good idea if more than three loads are anticipated – then it will need to be booked and the concrete suppliers advised so that their mix and turnaround time can be adjusted to facilitate a continuous pour. 90003 90028 Getting Lorries to Site 90029 90002 If the concrete is being directed from a lorry into the trench then you need to make sure that there is hardstanding and stable ground for it to park. 90003 90002 Most mixes can be ‘pulled’ around the trenches using rakes, but if the sides of the trenches are unstable this may cause collapses and unwanted contamination of the concrete.(Shuttering the trenches prior to pouring can aid in this instance.) 90003 90002 Lorries have extension ramps but these can usually only reach for around 4m at most. Unless the lorries can off-load at various convenient points around the building, then it’s best to use a pump. 90003 90028 Adding a Basement When Building Foundations 90029 90002 If your ground conditions appear difficult, you might do well to consider building a basement. If you are expecting to spend, say, £ 30,000 on getting out of the ground, then you are maybe halfway towards the cost of a basement and you may find that you are able to add considerably more value to the house than the additional cost of a basement build.90003 .90000 Types of foundation and their uses – Building Contractor Secrets 90001 90002 Foundation of building as the name implies is the starting of a building construction on site really. Types of building, nature of soil and environmental conditions are the major determinant of type of foundation you will use for your building. 90003 1) 90004 Strip foundation 90005 -This is the most common type, it is mainly used where you have strong soil base and non-waterlogged areas. Most small buildings of just a floor are constructed with this type of foundation.90003 Depends on the structural engineers recommendation, the depth of your foundation could be from 600mm to 1200mm mostly for small scale buildings. When the soil is excavated, a level at which the concrete will settle evenly is established, then concrete is poured this may be from 150mm (6 “) thick to 450mm (18”) thick depending also on building after that block is set round the trenches at the center of foundation, the foundation usually follows the block lines. The blocks are then layed to d.p.c level before another concrete is poured on top, this is the german or oversite concrete. This type seems to be the cheapest. 90003 2) 90004 Pad foundation 90005 -This is where isolated columns (pillars) are casted from the foundation to carry a slab at the top of the ground. This is mostly used when you want to make use of the under of building as parking space or when the other space is not conducive to have foundation. Imagine you are planning to build a house across a flowing stream and you want a situation where you can use your boat to pass under the building because the stream is under.Then you may not need to dig foundation that will cut across the river but just by applying columns (pillars) at the edge of the river like a bridge, this columns are thus isolated and there foundations are reffered to as pad. 90003 3) 90004 Raft foundation 90005 -This is where you have concrete spread around your building from the base of foundation all through to the german floor / oversite concrete / ground floor slab. It is mainly used in areas where the soil are sandy and loose, you spend more on this than the other previous two most of the time.It is also recommended in waterlogged areas but with buildings of less storeys 90003 It has a ground beam which shuts out from the foundation base and is also attached to the ground floor slab to form a network of concrete embedded round the building space. The ground beam are usually from 600mm to 1200mm for low buildings. 90003 4) 90004 Pile foundation 90005 -The most expensive and the strongest type of foundation, this requires specialist engineering to do. The soil are bored deep down the earth and filled with concrete to be able to support loads of multistory building on top.Most skyscrapers are constructed with this foundation type, a waterlogged area of ​​high building may also require this. 90003 It is the costliest hence it is used for high rise building mostly. 90018 .

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт