Калькулятор веса металлического уголка: Калькулятор веса уголка | расчет веса стального уголка онлайн
alexxlab | 19.01.2023 | 0 | Разное
Калькулятор металлопроката онлайн |
Главная » Калькулятор металлопроката
Металлургические калькуляторы, размещенные нами, помогут вам легко вычислить нужный сортамент металлопроката нашего предприятия. Изначально хотелось бы отметить, что вес или погонаж, просчитанный вами на этом металлургическом калькуляторе, зачастую отличается как между калькуляторами, так и от реального веса продукции. Для уточнения этих показателей по интересующей Вас продукции лучше обратиться за консультацией в наиболее удобный Вам офис продаж Вашего региона тел./факс в г. Санкт-Петербург (812) 603-71-12 (он многоканальный и круглосуточный). Мы благодарны за Ваше внимание.
Нашей компанией уже довольно много времени осуществляется поставка металлопроката высокого качества. За этот период нами приобретен колоссальный опыт в профессиональной деятельности, что позволяет нам значительно улучшить уровень работы с клиентами. Нами не только гарантируется качество поставляемого материала, но и предоставляются наиболее удобные формы заказа, оплаты и доставки товара.
К тому же, Вы можете самостоятельно и достаточно быстро вычислить стоимость приобретаемых в нашей компании изделий. Выполнить подобные расчеты поможет программа калькулятор металлопроката, размещенная на сайте нашей компании.
Эта программа является отличным способом самостоятельного расчета любого сортамента нашей продукции, подбора наиболее подходящего его количества. В ней можно производить расчеты одновременно по нескольким видам материалов – по стальному листу и арматуре, круглым или профильным трубам и металлическому кругу, по швеллеру и профнастилу, опорным балкам и уголку, а также прочей продукции.
Чтобы применить калькулятор металлопроката, нужно знать, по крайней мере, один параметр, используемый при расчетах. Например, с его помощью можно произвести расчет суммарной массы изделий, зная лишь их длину, или же наоборот, существует возможность расчета именно того объема металла, который будет необходим для реализации Ваших целей.
Как правильно применять калькулятор металлопроката онлайн
Для вычисления точного результата расчетов, выполненных на калькуляторе, нужно ввести необходимые данные в соответствующие им поля.
Для первого этапа расчетов понадобятся:
- сортамент металлопроката и его разновидность;
- государственный стандарт, применяемый при производстве материала;
- технические условия;
- вид расчетов (вычисление массы, зная длину проката или его площадь, или же наоборот).
Когда эти данные введены, необходимо нажать кнопку и уже через секунду Вами будет получен точный результат веса металлопроката, который поможет определить количество необходимых изделий, а также их стоимость.
Преимущества применения калькулятора
Применение калькулятора поможет каждому значительно упростить выбор металлопроката. Он позволяет самостоятельно и быстро производить все необходимые, порой очень сложные, расчеты. Для получения мгновенного результата достаточно лишь ввести сведения о нужном виде продукции.
При возникновении любых вопросов по использованию калькулятора металлопроката, каждый может задать их представителям нашей компании.
Воспользуйтесь возможностью мгновенных расчетов количества наших материалов, чтобы самостоятельно удостовериться в их удобстве и практичности!
Расчет лестницы онлайн калькулятор с чертежами
1. Расчет лестницы с помощью онлайн калькулятора
2. Прочитать статью ниже и самостоятельно изучить как делаются расчеты лестниц
Эта статья будет полезна тем, кто хочет рассчитать лестницу с 1 на 2 этаж в таунхаусе и коттедже. Не важно, сами Вы будете изготавливать и устанавливать лестницу или заказывать в компании, но очень важно, чтобы Вы могли быть уверены, что это самая идеальная и удобная лестница.
В конце статьи Вы узнаете какое количество ступеней Вам нужно, какие размеры у ступеней будут, какая будет Высота каждой ступени, межэтажная площадка у вас будет или забежные ступени. Этот расчет будет являться техническим заданием по лестнице.
Я тот человек, который за 2017 год установил 410 лестниц. Конечно, я не делаю все своими руками и у меня есть своя команда.
Но, думаю, что факта изготовления и установки 410 лестниц достаточно, чтобы Вы смогли дочитать эту статью до конца.
Почему я решил сделать эту статью? Когда я только начал заниматься лестницами на металлическом каркасе, я весь интернет перерыл в поисках полезного контента по расчету лестниц, но его чертовски мало. А тот, что полезен, имеет существенный минус в том, что он сложнодоступный для обычного человека и понятен только для строителя. Я же не обладал строительным образованием, поэтому приходилось учиться на своих ошибках. Спустя два года, когда начал писать эту статью, я опять перерыл весь интернет, ну может быть не весь русскоязычный контент в поисковиках, но точно весь контент на ютубе на эту тему. Убедившись, что действительно полезного видео и статей нет, настолько полезного, чтобы обычный человек мог воспользоваться этим, я решил его создать.
Все лестницы (бетонные, деревянные, на металлическом каркасе) рассчитываются одинаково.
Конечно, есть очень много технических нюансов в каждом виде лестниц, но они не влияют на расчет лестницы.
Для того, чтобы мы с Вами разговаривали на одном языке и об одном и том же, посмотрите фотографии тех лестниц, которые можно рассчитать после прочтения данной статьи.
А теперь, чтобы укрепить Ваше понимание, что этот расчет подходит для Вашего дома или дачи, посмотрите фото домов, куда можно устанавливать такие лестницы.
Забегу вперед и скажу, что не каждый после прочтения статьи сможет провести расчет каркаса лестницы. Если Вы уже подозреваете, что я говорю сейчас про Вас, то не переживайте, у меня для вас будет хорошая новость: если Вы сможете рассчитать себе лестницу, но у Вас останутся сомнения в правильности расчета, я с удовольствием проверю Ваш расчет и внесу правки. В конце статьи я расскажу подробнее об этом.
Мы будем делать расчет на П-образной лестнице, если у вас Г-образная, то не вешайте нос. Действия одинаковые.
Чтобы проще было понимать расчет лестницы, мы возьмем 1 конкретный объект, где будет стандартная П-образная лестница.
✔ Расчет высоты каркаса лестницы
Нам нужна высота от пола первого этажа до пола второго этажа.
Обратите внимание, что размер не от пола первого этажа до потолка, а именно от пола до пола. Очень важно чтобы этот размер был от чистого пола 1 этажа и чистового пола 2 этажа, если у Вас идет период строительства и стяжка еще не залита или стяжка есть, но нет еще напольного покрытия, то прикиньте приблизительно, на сколько миллиметров у Вас поднимется пол.
Очень важно чтобы размер был от чистого пола 1 этажа и чистового пола 2 этажа!
✔ Оптимальная длина металлической лестницы на второй этаж
Нам нужна длина от стены, где будет поворот лестницы, до края торца перекрытия. Перепроверьте, замерив этот размер с двух сторон. Если размеры не сходятся с двух сторон, берите минимальный.
Используйте для рассчета минимальный размер от стены, где будет поворот лестницы, до края торца перекрытия.
✔ Расчет ширины металлического каркаса лестницы
Нам нужен размер от левой стены до правой стены.
Замерьте этот размер около торца перекрытия и около стены, которая идет параллельно перекрытию. Если размеры не сходятся берите из них минимальный размер.
Шахты могут быть разными, но принцип расчета одинаковый во всех случаях
*на фото представлена Г-образная шахта
Мы получили 3 размера
Зафиксируйте в таком формате свои размеры
Чуть позже, я напишу, почему именно в таком формате необходимо зафиксировать эти размеры.
Перед тем как погрузиться в детали расчета металлической лестницы на второй этаж, я вкратце расскажу Вам о том, что мы будем делать:
Четыре основных действия при расчете каркаса лестницы
- Рассчитываем приблизительное количество ступеней. Простая арифметика.
-
Подгоняем межэтажную площадку
☆ Если площадка не подойдет, то рассчитываем забежные ступени
и подгоняем количество ступеней на маршах лестниц
-
Производим более точный расчет количества ступеней, но не окончательный
-
Делаем окончальный расчет лестницы.
Повторите пункты 2, 3, 4, если нужно сравнить несколько вариантов.
Сложно?
Сейчас поясню расчет металлического каркаса лестницы на образном примере:
Представьте себе дорогу на автомобиле от Москвы до Санкт-Петербурга.
Нам не нужно заранее знать всю дорогу от точки А до точки Б, мы знаем, что нужно ехать по Ленинградскому шоссе и этого достаточно чтобы начать движение. А после, уже в процессе движения, мы корректируем путь.
Так же и с лестницей, мы не знаем, какая в конечном итоге получится лестница, но мы двигаемся от самого простого расчета лестницы к сложному.
Итак, едем дальше!
➤Первый шаг
Нам нужно понять примерное количество ступеней на Вашу лестницу.
Для этого нам нужно Вашу высоту разделить на стандартные высоты ступеней
и далее я этот параметр лестницы буду называть подступенком.
В нашем случаев высота составила 2800 мм.
Вот мой расчет
Формула: Высота/подступенок=количество ступеней
Это действие нам нужно повторить 5 раз.
Делаем!
2800/150=18,6
2800/160=17,5
2800/170=16,4
2800/180=15,5
2800/190=14,7
Перед тем как делать выводы, я прокомментирую чтобы Вы не запутались:
Мы берем высоту от пола 1 этажа до пола 2 этажа
2800 делим на 5 стандартных размеров подступенка.
Результатом вычисления будет примерное количество ступеней.
Чтобы Вы сейчас не утонули в сомнениях, что стандартный подступенок 150 мм, а я рассматриваю вариант априори неудобной лестницы, я сразу скажу, что все верно. Всё дело в том, что по стандарту шаговая часть (проступь) 300 мм, а высота подступенка 150 мм, но на деле такое возможно в очень редких случаях. Это связано с тем, что для таких размеров нужно в 1.5 раза больше пространства для лестницы, чем обычно закладывают в малоэтажном строительстве. Другими словами, чтобы такую удобную лестницу сделать, у Вас должен быть проем для лестницы как в подъезде.
Когда заказчик строит частный дом, чаще всего он вообще не думает о лестнице и, когда я прихожу к нему на объект, он хватается за голову от удивления, какая у него неудобная лестница будет и что нужно, чтобы сделать хоть мало-мальски удобный вариант.
Или возьмем другой пример, таунхаусы в коттеджных поселках, где на этапе проектирования уже закладываются проемы под лестницу, но, при этом, никогда не получается проступь 300 мм и подступенок 150 мм. Чаще всего шаговая часть 250 мм и подступенок 170-180 мм. И, к слову сказать, это вполне удобные лестницы. Но! Если же застройщики будут делать таунхаусы так, чтобы входили стандартные лестницы,
то для Вас, как для заказчиков, цена дома будет на 10-15% дороже от застройщика.
Не привязывайтесь к размерам 300 мм и 150 мм, основывая на советах из интернета. Прочитайте статью до конца и Вы сможете сделать удобную лестницу!
Подведем итоги расчета каркаса лестницы:
Мы берем результаты вычислений от минимального размера до максимального.
от 14.7 до 18,6 – это примерное количество ступеней, которое нам нужно уместить в проем лестницы, чтобы она была в пределах указанных параметров для удобного подъема и тем более спуска с лестницы.
Но! мы не можем сделать 14 целых и семь десятых ступени или 18 целых и 6 десятых ступени, поэтому эти показатели количества ступеней нужно округлить:
✓ Большое число 18,6 округляем в большую сторону = 19 ступеней
✓ Меньшее число 14.7 округляем в меньшую = 14 ступеней
Для того, чтобы получилась комфортная лестница, мы должны разместить от 14 до 19 ступеней.
➤Второй шаг
Зная примерное количество ступеней, мы можем перейти к ориентировочному размещению элементов лестницы. Нам нужно разместить элементы лестницы таким образом, чтобы попасть в диапазон от 14 до 19 ступеней.
Для того, чтобы научиться размещать элементы лестницы, нужно понимать какими вообще бывают.
Различают два варианта элементов лестниц: прямые и поворотные.
✔ Прямые элементы (марши)
✔ Поворотные элементы
Обратите внимание на порядок размещения этих элементов. Когда мы будем подгонять эти элементы, то мы сначала будем идти от самого просто (1) к самому сложному (5). Другими словами, если 1й элемент не подходит, мы подставляем 2й элемент, если он не подходит, то 3й элемент и тд.
Как мы узнаем подходит ли элемент или нет? Это станет понятно, когда мы дойдём до конца расчета металлической лестницы на второй этаж.
Для того, чтобы получить идеальную лестницу, мы эти элементы лестницы будем подгонять: добавлять ступени, убирать ступени, делать их шире, делать их уже. Вместо межэтажной площадки пробовать другие элементы лестниц по убыванию удобства элемента, делать их шире и делать их уже.
Далее следуют арифметические вычисления, мужайтесь!
Размещение элементов лестницы начинается с поворотных элементов. Для начала берем межэтажную площадку.
У нас межэтажная площадка с размерами 2000 мм на 1000 м.
Изначальные размеры зависят от Вашего проема. Так как у нас ширина проема 2000 мм, то и ширина площадки тоже 2000 мм.
Сейчас нам нужно разместить прямые марши лестницы. Для этого необходимо понять, какое у нас есть расстояние, чтобы разместить марши лестницы. Для этого мы делаем следующее:
У нас есть 2000 мм (2 м), чтобы разместить туда марш лестницы.
Значит и длина марша будет 2000мм (2м).
Мы берем расстояние 2000 мм (2 м) делим на популярную шаговую часть ступени 250 мм).
Отвечу заранее на вопрос почему мы берем 250 мм (25 см) шаговую часть, потому что это самая популярная шаговая часть ступени и с нее проще делать расчеты, потому что она делится равными частями на 1000 мм (1м).
Самая удобная и поэтому самая популярная шаговая часть ступени 250 мм (25см)
2000 (длина шахты)/250 (шаговая часть)=8 ступеней
Формула: длина шахты / шаговая часть = количество ступеней
Так как у нас ширина шахты с обеих сторон по 3000 мм, мы размещаем одинаковые марши с обеих сторон.
➤Третий шаг
Теперь предварительно проверим показатели лестницы:
Посчитаем какое количество ступеней у нас получилось. Получилось 17 ступеней, 16 прямых и 1 поворотная (межэтажная площадка тоже считается ступенькой, как и все остальные поворотные фрагменты). Теперь рассчитаем подступенок.
Формула: Высота конструктива / количество ступеней = размер подступенка
В нашем примере: 2800/17=164,7 мм
164,7 мм- это высота подступенка. Это 164 миллиметра и семь десятых миллиметра. Естественно, эту цифру нужно округлить (даже линейка, которая продается в магазине, с делениями по миллиметрам имеет свою погрешность, как и всё в мире)
Невозможно будет сделать лестницу с подступенком 164, 7. Так как обычные станки и балгарки не режут металл или дерево с такой погрешностью.
А, так как, мы не строим космический корабль, который полетит на Марс, а всего лишь лестницу, то мы округляем этот параметр до миллиметра.
Резюме: высоту подступенка округляем до 165 мм
Подытожим все параметры, по которым мы будем сравнивать удобство лестницы.
У Вас может возникнуть вопрос: “Куда уйдет погрешность в 0.3 мм, если мы округлили цифры 164,7 до 165?” Ответ: отклонение уйдет на нижнюю ступень, она будет отличаться от всех остальных. 17 * 0.3 мм = 5.1 мм.
Это значит что первая ступень у нас будет на 5.1 мм короче чем остальные.
Если вы дошли до этого момента и все поняли- это очень круто!
Поздравляю, Вы сейчас впервые рассчитали лестницу!
Все же, если для Вас это темный лес, ничего страшного, дочитайте статью до конца, там будет расчет по Вашим размерам. Но не перелистывайте сразу вниз, Вам хотя бы немного нужно уловить логику расчета.
➤Четвертый шаг
У нас получилась вполне комфортная конструкция.
Итак, мы имеем 17 ступеней. 16 прямых и одну межэтажную площадку.
Высота подступенка 165 мм, проступь 250 мм.
Но! Тут еще есть один показатель- это 17 подъемов, давайте разберем его подробнее, я расскажу, чем он отличается от кол-ва ступеней.
Этот показатель отличается от количества ступеней на 1 единицу (прибавить +1 к количеству ступеней, не более).
Количество подъемов может отличаться от количества ступеней!
Это зависит от следующего: используется ли пол второго этажа в качестве ступени или не используется.
Это одна из фишек, как при ограниченном пространстве для лестницы можно снизить высоту каждой ступени минимум на 1 см.
Мы просто делаем так, что верхняя ступень лестницы будет являться полом второго этажа (правый вариант на фото выше). Поэтому может получиться так, что у нас 17 ступеней и 18 подъемов.
Теперь для выбора у нас есть два варианта лестницы:
Другие варианты в данном случае мы не будем рассматривать и из этих вариантов будем выбирать какую лестницу делать.
Конечно, самый удобный вариант- это второй, так как получилась практически идеальная высота подступенка и стандартная шаговая часть.
Первый вариант лестницы нужно будет ставить только в случае каких-то технических нюансов на объекте. К примеру, возникла необходимость удлинить перекрытие и сделать так, чтобы каркас занимал меньше пространства или на той стене, к которой прилегает площадка, расположено окно (радиатор обогревательный, электрический щиток). В этом случае придется пожертвовать немного комфортом, поднимая межэтажную площадку, отказываясь от дополнительного подъема, за счет того, что сделали бы пол второго этажа последней ступенью.
Вот теперь Вы точно и окончательно посчитали лестницу!
Получилось? Давайте проверять!
Как проверить правильность своего расчета металлического каркаса лестницы:
Берите карандаш, и прямо на стене начиная снизу отрисовывайте габариты ступени. Таким образом, Вы сможете немного “пощупать” как будет выглядеть лестница, будет ли она удобна. И если на том месте где будет лестница есть технические нюансы (электрический щиток, трубы, окно, дверь), Вы сможете проверить не будет ли косяка и не нужно ли будет переделывать лестницу из-за этого нюанса.
Или скидывайте информацию мне (обязательно в том формате, в котором я рисовал для нашего расчета) и я Вам обязательно помогу.
Так же в данном расчете не предусмотрено наличие ступеней за проемом под лестницу, но такое часто может быть
Если Вы карандашиком сами нарисуете на стене будущую лестницу, то Вы сможете увидеть, сколько еще ступеней можно добавить к лестнице.
➤БОНУС
Если Вы дочитали эту статью до конца, Вам нужна моя помощь и перепроверка Ваших расчетов, то присылайте свои данные на мою почту [email protected] и примерный расчет, если он есть.
Маленькая просьба) Присылайте именно в таком формате, чтобы была уверенность что мы друг друга понимаем.
✔ Размеры присылайте в таком формате
✔Свой расчет в таком формате:
Я постарался Вам передать базу знаний. Она должна закрыть большинство сложностей с расчетом лестницы. Но, так как каждая лестница индивидуальна, скидывайте Ваш расчет лестницы на проверку и я Вам обязательно отвечу.
Посмотрите видеоурок к этой статье по расчету лестницы:
Делайте правильную и удобную лестницу, помните, что она должна прослужить Вам долгие годы!
Кстати, посмотрите видеообзор дизайнерской лестницы в таунхаусе и на практике узнайте, как использовать расчет лестницы.
Подробный отчет по данному проекту читатье в статье “Металлический каркас лестницы на косоуре: от замеров и проектирования, до изготовления и установки”
Весовой калькулятор – All World Moving & Storage
Thought World Moving & Hese Weight Calculator Tool
| Living & Family Rooms | ||
| Пункт | CIBIC FT. Per Paect | # из пьес |
| SOFA 4 SEATER | 55 | |
| SOFA 3 SEATER | 50 | |
| SOFA 2 SEATETER | ||
| SOFA 2 SOFA 2 SOFA 2 SOFA 2 SOFA 2 SOFA 2 SOFA 2 SOFA 2 SOFA 2 SOFA 2 SOFA 2 SOFA 2 SOFA 2 SOFA 2 SOFA | 001335 | |
| Arm Chair | 10 | |
| Occasional Chair | 15 | |
| Lazy Boy | 25 | |
| Book Case | 20 | |
| Картины | 5 | |
| Журнальные столики | 5 | |
| Спочечная борьба | 12 | |
| 15 | ||
| БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ | ||
| Шкаф большой | 15 | |
| Бюро | 20 | |
| Телевизор | 13 5 | 0013|
| Television Table | 10 | |
| Video | 5 | |
| Stereo – Mid | 15 | |
| Stereo – Large | 20 | |
| Диван-кровать | 50 | |
| Диван, секционный (на секцию) | 30 | |
| Напольные лампы или опора | 3 | |
| Curtain | 10 | |
| Upright Piano | 60 | |
| Baby Grand Piano | 70 | |
| Grand Piano | 80 | |
| Ковер и коврик | 10 | |
| Часы Grand Father | 20 | 2 |
| Столовая | ||
| ПУНКТ | Куб. Per Piece | # of Pieces |
| Buffet Total | 30 | |
| Dining Table Small | 20 | |
| Dining Table Mid | 25 | |
| Dining Table (large или стекло) | 30 | |
| Dining Chair | 5 | |
| China Cabinet | 25 | |
| Corner Cabinet | 20 | |
| Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПУНКТ | Куб. фут. За штуку | Количество штук | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стул для завтрака | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Стол для завтрака | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chair, High | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kitchen Cabinet | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Serving Cart | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utility Cabinet | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Маленький холодильник | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Средний холодильник | 45 | Большой холодильник0013 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Freezer Small | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freezer Mid | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freezer Large | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Washing Machine | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сушка | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Плита | 30 | Посудомоечная машина0013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Микроволновая печь | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вакуумной очиститель | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| # of Pieces | ||
| Bed, King Size | 70 | |
| Bed, Double Size | 55 | |
| Bed, Single | 40 | |
| Bed, Bunk (set of 2) | 70 | |
| Dresser, Chest of Drawers | 30 | |
| Cedar Chest | 15 | |
| Гламочная доска и железо | 10 | |
| Боковые столы | 10 | |
| Гардеробовые коробки (30 вешалки) | 10 | 0020 |
| Зеркало | 10 |
| Офисная мебель | ||||
| Предмет | 202012. Per Piece | # of Pieces | ||
| Bench | 25 | |||
| Bookcase, Small | 10 | |||
| Bookcase, Mid | 12 | |||
| Bookcase, Large | 15 | |||
| Cabinet | 25 | |||
| Cabinet, metal small | 20 | |||
| Chair, arm | 10 | |||
| Glass top | 15 | |||
| Разделы | 10 | |||
| Стойка | 3 | |||
| коврик | 2 | |||
| 0020 | ||||
| Safe | 50 | |||
| Shelf, metal small | 5 | |||
| Shelving, industrial | 8 | |||
| Chair, Stackable | 3 | |||
| Стул, обитый | 30 | |||
| Стул, складной | 2 | |||
| 1 Вешалка | 0013 | |||
| Computer desk | 20 | |||
| Copier stand | 2 | |||
| Credenza | 50 | |||
| Desk, executive | 40 | |||
| Стол для секретаря | 35 | |||
| Стол возвратный | 22 | |||
| Папка 2 ящик | 200920013||||
| File 3 drawer | 23 | |||
| File 4 drawer | 26 | |||
| File 5 drawer | 29 | |||
| Showcase | 35 | |||
| SOFA, Small | 5 | |||
| SOFA, большой | 50 | |||
| Стул | 3 | 0013 | ||
| Table | 12 | |||
| Table coffee | 5 | |||
| Table, conference | 50 | |||
| Table, Drawing | 20 | |||
| Table | 5 | |||
| Стол складной | 10 | |||
| Багажник | 0 1304 | |||
| Крыльцо, уличная мебель | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Куб. Per Piece | # of Pieces |
| Barbecue or Portable Grill | 10 | |
| Chair, Lawn | 5 | |
| Chair, Porch | 10 | |
| Ladder, Внутренний номер | 10 | |
| Lawn Mower | 35 | |
| Outdoor Swings | 30 | |
| Picnic Table | 20 | |
| Containers | ||
| ITEM | Cubic Ft . За штуку | Количество штук |
| Коробка: 1,5 куб. футов | 1,5 | |
| Коробка: 2 куб. футов | 2 | |
| Коробка: 4 куб. футов | 4 | |
| Коробка: 5 куб. ft. | 5 | |
Подвеска Mini Cooper – Угловые грузы и основы подруливания
Теперь мы приступаем к самым мельчайшим деталям усовершенствования подвески. Удивительно много гонщиков до сих пор избегают иметь дело с ними, так как с геометрией в целом они рассматриваются как еще одно «черное искусство». Ничуть не облегчается вид зажиточных одноместных команд, производящих управляемые компьютером высокоточные весы, чтобы в последнюю минуту вносить корректировки веса на поворотах, или проскальзывания тончайших прокладок между рулевыми рычагами и ступицами. Правда в том, что это очень просто сделать, либо купив базовый датчик за скромную сумму, либо самостоятельно изготовив его с очень небольшими затратами. Ваше терпение и время – самый большой вклад. Как задача, установка угловых весов проще, чем настройка кастера, развала и отслеживания. Ударное рулевое управление немного сложнее. Серьезному гонщику или тем, кто ищет наилучшую «управляемость» от оборудования, установленного на их автомобиле, стоит проявить настойчивость и в том, и в другом, поскольку они оказывают значительное влияние на общий баланс автомобиля.
(Полезные/соответствующие номера деталей см. в конце статьи)
Угловые грузы
Ключевым фактором здесь является баланс. Несмотря на все мучительные и тщательные усилия по настройке высоты дорожного просвета и геометрии подвески, у вас все еще могут быть эти важнейшие четыре пятна контакта с шинами, несущие неравные пропорции общего веса автомобиля. Простейшая аналогия эффекта, который это имеет, – это «стол на четырех ножках с одной короткой ножкой». На ровном полу с четырьмя ножками одинаковой длины стол устойчив. Отрежьте немного от одной ноги – даже всего 0,040 “(1 мм), и она качается. Чем короче нога, тем сильнее эффект качания. Именно это происходит, когда вы имеете неравные нагрузки на пятна контакта, которые ощущаются, когда автомобиль кренится. / катится более резко и чрезмерно при повороте в одном направлении, чем в другом. Стабильность автомобиля нарушается, что отрицательно сказывается на его балансе. Хорошо сбалансированный автомобиль, как правило, легче управлять быстрее, повышая уверенность водителя, а неуравновешенный серьезно разрушает это важнейшая уверенность
Задача сравнительная, поэтому машина должна быть “как в гонке”. В нашем случае это означает, что на борту находится водитель или его эквивалент. Как правило, цель состоит в том, чтобы передние колеса несли равный вес, а задние колеса несли одинаковый вес, но НЕ передние и задние колеса несли одинаковый вес. Просто потому, что, как правило, больше веса приходится на переднюю или заднюю часть из-за расположения двигателя и т. д. Теперь важный момент, на который стоит обратить внимание тем, кто соревнуется только как водитель (кольцевые гонки, подъемы на холмы, спринт и т. д.) у вас будет естественное смещение веса в сторону водителя. Принципиально асимметричный, вы не должны стремиться к симметричному разрезу. Есть те, кто действительно преследует эту цель — чемпион Miglia и маэстро гонок Mini Питер Болдуин — один из них, — но лично я считаю, что это делает управление автомобилем странным, поэтому я всегда следовал принципу асимметрии. И опять же — я не то, что вы бы назвали «горячим башмаком», потому что я просто средний по способностям к вождению.
Упомянутый выше, необходимый инструмент можно либо приобрести за умеренную плату у поставщика гоночного оборудования, либо изготовить с использованием только рабочего цилиндра сцепления, гидравлического манометра от 0 до 600 или 800 фунтов на квадратный дюйм, короткого отрезка тормозного шланга, и различные куски металла. См. соответствующий чертеж для компоновки. Необходимы некоторые формы регулируемых пружинных платформ (читай «Hi-Los») – пытаться сделать это со стандартными трубами и прокладками ОЧЕНЬ трудоемко.
Общий вид углового упора для домашнего мастера. Просто, эффективно, дешево.
Решение задачи выглядит следующим образом. Установите давление в шинах на желаемые значения. Отсоедините все установленные стабилизаторы поперечной устойчивости. Ослабьте все болты, проходящие через резиновые втулки подвески (например, внутреннее крепление нижнего рычага). Демпферы в идеале отключены или установлены в самую мягкую точку. Это делается для того, чтобы, насколько это возможно, устранить любое «залипание» в компонентах подвески, которое может давать неточные и непоследовательные показания. Теперь установите автомобиль на ранее изготовленные плоские опоры, как описано в разделе «Подвеска — базовый метод установки», или на идеально ровную поверхность. Некоторые люди в этот момент вставляют листы бумаги или тонкие листы металлической плитки/плитки для линолеума под шины – показания снимаются в точке, где их можно вытащить. Раньше я. Просветление «гуру» несколько лет спустя объяснило, что в этом нет необходимости — нужно лишь немного «подпрыгнуть». Расположите манометр вертикально так, чтобы цилиндр давления находился как можно дальше внутри обода колеса в положении на 12 часов. Медленно и твердо обопритесь на рукоятку, пока колесо не оторвется от пола, а затем один раз осторожно «подпрыгните» рукояткой. Следите за иглой. Снимите показания в момент стабилизации. Это не сильно зависит от того, находится ли шина на расстоянии усика от пола или 0,125 дюйма (3 мм), и, безусловно, находится в практических пределах для наших целей.0005
Используется угловой датчик веса. Вставьте этот цилиндр давления как можно глубже в обод колеса, не мешая его использованию.
Запишите показания для каждого угла. ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ вес, ПОДНИМИТЕ соответствующий угол, завинтив любую регулируемую платформу/конус, которая у вас есть, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Чтобы уменьшить его, сделайте наоборот. Важный момент – всегда немного регулируйте два колеса (обычно диагонально противоположные) – и мы говорим, возможно, о 20-градусном повороте регулятора HiLo, а не об одном сильном. Это позволит избежать истерик, когда вы правильно проходите один поворот, но сбрасываете два других и делаете странные вещи с вашим дорожным просветом! Если машина действительно сильно повреждена (а я сталкивался со многими из них), вернитесь назад и заново установите высоту дорожного просвета, опустив машину настолько низко, насколько это возможно, а затем поднимите ее оттуда. Отрегулируйте каждую переднюю/заднюю пару одинаково и снова, немного отрегулируйте обе в противоположных направлениях, а не по очереди. При тщательной настройке – угловые грузы не должны быть далеко друг от друга. Особенно, если вы предприняли достойную попытку уравновесить вес водителя-одиночки. После установки угловых грузов перепроверьте/настройте геометрию передней подвески. Как указывалось ранее, изменения высоты дорожного просвета изменят их.
Наиболее сложной частью этой задачи является математика, в основном вызванная проблемой смещения веса. Вместо того, чтобы иметь дело с фактическим весом, как в случае с вашим архетипическим одноместным автомобилем, используются проценты. Не пугайтесь — если вы умеете пользоваться калькулятором, это несложно. Обратитесь к диаграмме для нижнего уровня. Выполняя эти упражнения, вы разовьете «чувство» того, как идут дела.
Математика, необходимая для сортировки, какой вес должен быть где. Совершенство — это Нирвана, но с этим снаряжением вы должны быть в пределах 10 фунтов. Для абсолютной точности вам понадобятся электронные планшеты дистанционного считывания стоимостью 1500 фунтов стерлингов!
В идеале вам потребуются полученные от мостовых весов данные о соотношении переднего/заднего веса вместе с общим весом. Но это не обязательно. Эффективные результаты достигаются простым добавлением двух передних углов и двух задних углов для процентного разделения передней/задней части. И это все. Говорил тебе, что это просто. Для действительно тонкой настройки автомобиля можно использовать настройку одного угла путем увеличения его нагрузки, чтобы заставить автомобиль поворачиваться вокруг линии, соединяющей это колесо и его диагонально противоположного партнера. Это перенос веса, вызванный «перекосом», — то, что американцы называют «угловым подъемом». Обычно используется, когда автомобили мчатся по кругу / овалу с поворотами в одном направлении и трассами с наклоном.
Bump steer
Это, должно быть, самый неправильно понятый термин, который всплывает в разговорах с гонщиками из всех сфер автоспорта. И из тех, кто знает, что это такое, немногие знают, что вызывает его или как с ним разобраться. В рычагах передней подвески запутались компоненты рулевого управления. Их физические размеры определяют дуги, по которым они перемещаются, следуя за движением подвески. Эти дуги на Mini далеки от идеальных, поскольку они несколько расходятся с реальными дугами рычагов подвески. В результате любой подъем или опускание любого из передних колес (например, при проезде неровностей) заставляет их независимо менять предварительно установленное и желаемое направление без участия водителя. Из-за этого машина бродит повсюду. Все так же плохо, как это звучит, особенно при работе с дифференциалом повышенного трения (LSD), поскольку блуждание становится довольно агрессивным! Эффекты варьируются от легкой неуверенности в «ощущении», непостоянного положения автомобиля в повороте до серьезной нестабильности как на скорости, так и при ускорении / торможении, достаточной для того, чтобы у вас побелели костяшки пальцев и запачкались трусы.
Что касается снаряжения, опять же, вы можете либо вложить небольшое состояние (в «стране бюджетных гонщиков») в инструмент для пукка, либо сделать свой собственный. Здесь есть два маршрута – в зависимости от требуемой точности. Я всегда придерживаюсь идеала, что если вы пытаетесь чего-то достичь, убедитесь, что это максимально точно. Сказав это, все, что используется для определения и уменьшения проблемы, должно быть оправдано. Дублирование «производственного» оборудования относительно просто и недорого, для этого требуется немногим больше, чем циферблатный индикатор, шарнир типа фортепиано, некоторые материалы для базовой доски и колесной доски, а также банджи. Это будет точно по показаниям циферблатного индикатора. Менее точная альтернатива — это просто кусок уголка или экструдированного алюминия и доска. Изучите соответствующие иллюстрации, чтобы получить лучшую наглядную иллюстрацию.
Самодельный манометр первой версии. Очень просто, но достаточно, чтобы проиллюстрировать проблемы, которые у вас есть, и помочь уменьшить их.
Самодельный манометр второй версии. Дешево, эффективно и очень точно. Плинтус имеет шарнирную секцию, позволяющую поворачивать его. В одном верхнем углу находится циферблатный индикатор, а в другом — сплошная булавка. На колесной доске (сделанной из металла или дерева) нанесены размеры ударов и спадов (подъем и падение), осевая линия и статическая высота дорожного просвета. После того, как автомобиль установлен, как описано в тексте, на ровной площадке – Прикрепите калиброванную колесную доску примерно по осевой линии колеса. Домкратим колесо до статической высоты дорожного просвета. Установите индикатор, прислонив его к борту колеса, и штифт, и плунжер индикатора часового типа на его центральной нулевой линии, а индикатор часового типа в середине его хода. Поднимите и опустите колесо, поддомкратив нижний рычаг вверх/вниз с шагом 0,250 дюйма (6 мм). Отметьте показания циферблатного индикатора в каждой точке. Внесите (и запишите!) предполагаемые изменения и повторите.
Выполнение задачи начинается с установки автомобиля на ровной поверхности, как бы это ни было задумано, а затем установки шасси на блоки (спереди и сзади, чтобы избежать расхождений в изменении положения шасси) с добавлением дополнительных 3 дюймов. Это позволяет чтобы колесо упало (провисло).Снимите/отсоедините резиновую пружину/любую другую пружину;отбойники и демпферы для облегчения подъема/опускания колеса на его подвеске.На Mini с оригинальными резиновыми пружинами просто снимите трубу союзника (стандартный или HiLo). Поместите домкрат под нижний рычаг, чтобы вы могли поднимать и опускать рычаг и удерживать его на месте, пока записываются показания. Шага 0,250 дюйма (6 мм) достаточно.
Теперь как настроить. Настоящие гоночные автомобили спроектированы с правильной длиной рулевой рейки, с правильной длиной рулевой тяги, которые поворачиваются в нужных местах, чтобы свести к минимуму подруливание с места. Достигается в основном за счет того, что корпус рулевой рейки находится на одном уровне с внутренними точками поворота верхнего рычага подвески в горизонтальной плоскости, а рулевые тяги поворачиваются в той же точке, что и внутренняя точка поворота верхнего рычага. В худших случаях требуются лишь очень незначительные корректировки. Серийные седаны редко имеют такую роскошь, и наш дорогой маленький Мин не является исключением, следуя общей практике делать рулевую тягу как можно более длинной от внутреннего шарнира до рулевого рычага. Это гарантирует, что поперечная рулевая тяга движется по гораздо более плоской дуге, чем дуга, описываемая верхними рычагами подвески, что снижает неблагоприятные последствия. Это выведено на новый уровень экстремальности на современных автомобилях, где рулевые тяги почти (а в некоторых случаях и больше) составляют половину ширины автомобиля. Разнообразие гусениц довольно ужасное, последствия ухудшились из-за нашей решимости установить максимально широкие колеса (см. «Подвеска – КПО и неблагоприятные последствия, вызванные установкой широких колес»). Перемещение или замена на предмет более подходящего размера на самом деле не подходит. Удовлетворительное перемещение чрезвычайно трудно осуществить, более подходящие по размерам единицы слишком дороги и даже в этом случае зависят от первого, чтобы максимизировать инвестиции.
Осталось поэкспериментировать с соединением/высотой рулевого рычага с поперечной рулевой тягой. Во-первых, вам нужно определить, что и куда должно идти. Самый простой способ – это иметь запасную пару рулевых рычагов с отверстием для наконечника поперечной рулевой тяги, просверленным до 0,5 дюйма, и навинтить на рулевую тягу сферический наконечник с внутренней резьбой 0,5 x 0,5 дюйма вместо стандартного. Соедините их подходящим длинным болтом 0,5 дюйма. Начните с выполнения набора измерений (как показано на соответствующем рисунке) для исходных данных. Затем поместите шайбы между рулевым рычагом и наконечником штока (убедившись, что внешний диаметр шайб не мешает движению конца штока) и выполните вторую серию измерений. Делайте обе стороны по отдельности, так как на серийных автомобилях они всегда будут отличаться от стороны к стороне.
Чтобы преобразовать его в постоянное крепление, вам нужно либо сделать прокладку, эквивалентную толщине прокладок, которые вы использовали, и сохранить наконечники тяг (определенно, самый простой вариант), либо отсортировать стандартный рулевой рычаг.