Компрессор для паяльной станции своими руками: Компрессор паяльной станции своими руками

alexxlab | 21.12.2022 | 0 | Разное

Как сделать самодельный термофен для пайки

Качественный вариант второй.

Можно сделать самодельный простейший термофен для пайки. Для его изготовления понадобится фольга, кусочек антенны, аквариумный компрессор, дешевый паяльник, капельница и многожильный провод. Сначала разберем паяльник и вытащим из него жало и рукоять. Снимаем изоленту и откручиваем кабель. В ручке сбоку проделываем небольшое отверстие. Сквозь это отверстие нужно просунуть провод. Чтобы удобно протянуть, используем тонкую проволоку.

Товары для изобретателей Ссылка на магазин.

На одном конце капельницы есть желтая резиновая часть. Её отрезаем наполовину, а конец, которая идет с шлангом, вставляем в деревянную рукоять. Он очень плотно вставляется, так что никуда не убежит оттуда. Закручиваем провода обратно. Важно не забыть изолировать. Завершение вырезаем из фольги полоску. Она нужна для того, чтобы обмотать все охлаждающие отверстия. Теперь медной проволокой обмотаем алюминиевую фольгу. Вместо жала паяльника вставляем кусок трубочки от антенны. Отверстие в ручке, через которое протянута линия питания, обязательно нужно загерметизировать. Желательно для этого огнеупорный герметик. Хотя, как заметил автор видео урока, рукоять в процессе эксплуатации совсем не нагревалась. Через него в процессе пайки всегда проходит холодный воздух. Поэтому можно ограничиться даже термоклеем.

Самодельный паяльный термофен практически готов. Включим компрессор в розетку, проверим максимальную температуру, которую способен выдать самодельный термофен. Почти 300 градусов цельсия. Этого вполне достаточно для мягкого припоя. Конечно, можно добиться большего результата, если попробовать изменить сечение нихромовой нити и ее длину. Можно изменить мощность компрессора. Теперь с помощью этого термофена удастся безопасно осуществлять пайку, снимать с плат микросхемы и другие радиодетали.

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Во времена СССР колхозный фен делался ещё проще. Брался металлический стержень, из которого удалялся стальной шарик, потерев его об наждачку. Стержень промывался спиртом от пасты в нём. На тонкую часть стержня наносился слой асбеста, поверх которого наматывалась нихромовая спираль. К концу стержня подключался аквариумный компрессор. Всё — воздушный паяльник был готов. Тонкий, удобный.

Спираль намотай на ТРЕХгранной оправке (как напильник), при снятии с оправки спираль раскрутится и будет эффективней отбор тепла, витки не перекрывают друг друга. И конечно лайк.

Lsinjector. От аквариума подойдет. У меня похожий термофен уже около десяти лет и именно на основе компрессора от аквариума. К паяльнику подводится не только два провода, но и мягкая трубка подачи воздуха. Компрессор еще советский, правда на два выхода. Тут главное подобрать соотношение между мощностью питания и длинной спирали, чтобы на выходе была адекватная температура воздуха. Я делал все это опытным путем, без всяких замеров температуры (до-сих пор не знаю какая температура в градусах на выходе) но зато четко знаю, что на расстоянии 4-5 см я смогу прогреть SMD компоненты (мелкие резисторы, конденсаторы итп) а микросхемы хорошо прогреваются на расстоянии от 30 до 15 мм.

Пайка происходит в течение секунд, про теплопроводность и теплоёмкость не слышали? Она не нагревается на значения потока воздуха. Более того, это критическая температура в работе, а не кратковременное нагревание без напряжения, SMD компоненты переживают спокойно 300-градусные потоки.

В чем разница между нарезным стволом и гладким? У нарезного, за счет вращения,пуля летит дальше и точнее. Не говоря уже о других физических свойствах. Если кто внимательно смотрел конструкцию паяльной станции то тот видел нарезы для завихрения воздуха перед сменной насадкой. Спиралевидная подача воздуха дает возможность точечно нагревать поверхность. Я уже не говорю о регулировке температуры. Идея не плохая, исполнение хорошее,но говорить о полной замене Станции, думаю,говорить не приходится. Но в любом случае Лайк за изобретательность.

Как-то деды на работе восстанавливали муфельную печь до 900 градусов чтоб грела, всё мучались пока не нашли специальную присадку к глине, замесили с ней специальный раствор и замазали нихром в муфеле — восстановили печь, они ещё и нихром перематывали. Только названия присадки я не помню, так как это было ещё в 2013-м.
(добавлено). Шамотная глина — как раз её использовали для восстановления муфельной печи.

Можно проще. На трубочку намотать стеклоткани немножко. На неё спираль. На спираль еще стеклоткани побольше. Сверху закрепить проволочкой. С одного конца подаем воздух через силиконовую трубку.

Слабоват, годится разве что для термоусадки, для нормальной паечной работы, как минимум нужно 350 — 400 (с большими Ground PCB площадками.
Возможно стоит подумать над заменой металлического воздуховода на керамику, тогда рассеивание тепла будет сведено к минимуму… на худой конец сделать длину этой трубки минимально короткой, уменьшить сопротивление нихрома, но все же эти усилия не стоят того. Купить за $29 нормальный фен с LCD индикатором и регулировкой, это будет при работах дешевле. Есть еще пру спортивных идей, если получится выложу.

Спасибо за идею, так держать! Не стабильность температуры на выходе у Вас из за компрессора (имхо) +китайская «цешка» с подозрительной термопарой. Думаю если поменять поток воздуха на более стабильный от любой крыльчатки с движком, то будет более стабильный нагрев, а то компрессор как ручной насос качает (то вдох, то сдох). Самодельную крыльчатку в шприц засунуть не проблема. (идею крыльчатки почерпнул из «самодельных водяных насосов для аквариума»©Google это там, где из пластиковой кредитки выгибать нужно)… по поводу длины сего девайса, опять же мое личное мнение, проще использовать низкоомную спираль (конечно если БП подходящий по амперам есть) и мотать меньше и корпус короче, да и работать удобнее будет если у Вас на конце всего 1-2 см намотки будет (можно даже в параллель смотать с внешним диаметром 8 мм и внутренним 6 мм, меньший в больший вложить и вуаля!) главное с сопротивлением спирали не перемудрить и помнить, чем больше диаметр поволоки , тем меньше ее сопротивление, ну и, конечно же, закон ома! Еще раз, спасибо за идею, буду повторять с учетом всех выше мною перечисленных поправок. Удачи и всех благ!
PS: вместо нихрома (у нас в городе его просто не найти) можно использовать кантал или фехраль (благо, движение «глицеринщиков» набирает обороты и повсеместно открываются магазины для «парильщиков» и вот там то нагревательной проволоки просто завались, даже титан есть, на основе которого можно организовать температурный контроль.

Хорошо получилось! Вопрос как сделать температура стабильная, может подача воздухе не равномерная или через какое-то время выходит на рабочий (прогрев) режим. Если металлическая часть нагревается тогда на ней часть потери тепла можно обмотать стеклотканью для тепло изоляции и уменьшит риск обжечься.. Асбестовая нить но её поверх чем-то закрыть. У китайцев на али брал термостойкий скотч и силиконовый коврик под кастрюли (дешевле чем для пайки и размер больше) пробовал 400С выдерживают. Ещё есть такой материал фторопласт у нас его используют в городской котельной, прокладки для кранов вырезают, тоже не боится тепла, но из-за плотности увесистый можно ручку сделать. Касаемо воздуха компрессор от холодильника но возможно понадобится ёмкость для нагнетания воздуха и редуктор. Пока мыслей больше нет. Спасибо за идею! Лайк и подписка.

Чтоб не задевать соседние элементы при пайке, можно вставить трубку от телескопической тв-антенны (типа жало трубка). Сам планирую подачу воздуха делать через двухканальный аквариумный компрессор (его почти не слышно), трубки купил для вакуум систем 4мм внутр. диам., 8мм наруж. прозрачные, армированы сеткой ст.волокна — достаточно гибкие и не пережимаются. На деревянную ручку паяльника насожу полиэт-ю трубу для гор. воды или что-то чтоб удобней брать и безопасней хвататься рукой ближе к соплу. Удачи.

Виталик
Идея отличная. Мне нужен термофен для работы, но покупать пока что накладно. Может быть вашу идею возьму, тем более куча старых паяльников валяется. Но доработки нужны конечно же. Я заметил что нужно очень близко подносить ваш фен к изделию что бы прогреть нормально, и там были даже задеты и сдвинуты с мест некоторые элементы. А что если пошире сделать сопло? И если честно то я не понял про подачу воздуха. И где взять слюду?
REPLY

Самоделки
2 years ago
+Vitalii Kursk Пока воздух подается от компрессора ингалятора , но в ближайшее время буду приделывать кулер от ноутбука и питание подам от самодельного лабораторного блока питания. Слюду покупал в радио деталях.
REPLY

BuTaJIuK
2 years ago
Я ещё подумал может быть приделать фен для волос, только для подачи воздуха, изначально вытащив оттуда нагревательный элемент, он всё равно слабоват. У меня тоже где-то старый валялся. Я кстати им прогреваю тач-скрины перед разборкой.
REPLY

Самоделки
2 years ago
От фена для волос слишком мощный поток воздуха. Я боюсь спираль не прогреется.
Сегодня доработал свой фен установил кулер от ноутбука за питал через LM317 и подал с самодельного лабораторного блока 18 вольт 5,5 ампер и получил на выходе 600-650 градусов , но в блоке что то сгорело поэтому видео по доработке откладывается.

Самодельная термовоздушная паяльная станция с феном

С усовершенствованием техники, в частности, микросхем, их починка вручную становится все сложнее. Обычным паяльником отпаять или припаять деталь, при этом не повредив элементы, находящиеся рядом, практически невозможно. Поэтому широкое применение получил способ бесконтактной пайки.

Одним из приборов, обеспечивающих такую пайку, является термовоздушная паяльная станция.

Принцип работы и общие характеристики

Схема паяльной станции с феном состоит из основного блока и манипулятора-термофена, в котором происходит нагревание воздуха. Такие приборы используют для ремонта бытовой техники и мобильных телефонов. По способу формирования воздушного потока станции делятся на:

1. Турбинные – воздух подается с помощью маленького крыльчатого электромотора, встроенного в термофен.
2. Компрессорные – подача воздуха осуществляется компрессором, который расположен в основном блоке.

Выбор паяльной станции с феном делают, исходя из характеристик этих разновидностей. Основное отличие компрессорных станций от турбинных заключается в том, что последние способны формировать больший поток воздуха, но плохо проталкивают воздух через узкие отверстия, а компрессорные – наоборот, более эффективны в тех случаях, когда воздуху нужно пройти через узкие насадки, которые используют для пайки в труднодоступных местах.

Принцип работы термовоздушной паяльной станции довольно прост: поток воздуха проходит через керамический или спиралевидный нагреватель, находящийся в трубке термофена, нагревается до установленной температуры, а затем через специальные насадки выходит на паяемую деталь. [attention type=yellow]Термофены могут обеспечивать температуру воздуха от 100 до 800 ° C. В современных моделях станций температура, направление и мощность потока воздуха с легкостью регулируются.[/attention]

В сравнении с другими станциями, в частности, с инфракрасными, недостатки термовоздушных станций состоят следующем:

• Потоком воздуха можно случайно сдуть маленькие детали.
• Поверхность прогревается неравномерно.
• Для разных случаев требуются дополнительные насадки.

Преимущество заключается в том, что турбовоздушные станции намного дешевле.

Рекомендации по сборке самодельной паяльной станции с феном

Для начала разберемся в особенностях схемы паяльного фена.

В домашних условиях легче и дешевле всего сделать паяльную станцию своими руками с феном на вентиляторе, а в качестве нагревателя использовать спираль. Керамический нагреватель дорогой, и при резких изменениях температуры он может просто потрескаться. Компрессор в домашних условиях сконструировать сложно. К тому же, компрессор к фену не присоединишь, поэтому от основного блока придется еще проводить трубку для воздуха, что вносит значительные неудобства.

В качестве нагнетателя можно использовать любой малогабаритный вентилятор. [attention type=green]В нашем случае – кулер от блока питания компьютера. [/attention]Он будет находиться возле ручки термофена. К нему нужно будет присоединить трубку, в которой воздух будет нагреваться и выходить на паяемый элемент.

На торце кулера нужно вырезать отверстие, через которое воздух будет попадать в трубку (сопло) с нагревателем. С одной стороны кулер нужно плотно закрыть, чтобы при работе воздух проходил только в трубку, а не выходил в окружающую среду. Нагнетатель устанавливается в задней части фена.

[blockquote_gray]Любой начинающий радиолюбитель и домашний мастер должен знать все тонкости — как правильно паять паяльником. Главными условиями качественной пайки являются обеспечение зачистки и обслуживания деталей перед соединением, а также необходимый прогрев во время самого процесса.

Для многих элементов — микросхем и некоторых транзисторов — подходит специальный паяльник, который обеспечит безопасную пайку и защитит от перегрева. Об особенностях такого инструмента можно узнать тут.[/blockquote_gray]

Нагреватель собрать куда сложнее. Нихромовая проволока накручивается в виде спирали на основание. Витки спирали не должны касаться друг друга. Длина спирали рассчитывается из условия, что ее сопротивление должно быть 70-90 Ом. В качестве основания должно быть выбрано основание с плохой теплопроводностью и хорошей стойкостью к большим температурам.

Для конструирования термофена много деталей можно взять из старых фенов для волос. В каждом фене, даже самом простом и дешевом, можно найти слюдяные пластины. Из таких пластин нужно собрать крестообразное основание для спирали.

Кроме того, можно использовать основание из старых паяльников или галогенных ламп для прожекторов. Основание на 5-7 сантиметров должно оставаться не занятым спиралью. От спирали отводим концы по основанию, в виде проволоки. Затем эту N-сантиметровую часть плотно обматываем жаропрочной тканью.

После этого нужно сделать трубку (сопло) из фарфора, керамики и т.п. Диаметр рассчитываем так, чтобы между внутренними стенками сопла и спиралью оставался небольшой зазор. Сверху на трубку наклеиваются термоизоляционные материалы: асбестовый слой, стекловолокно и т. д. Такая изоляция обеспечит большее КПД фена, а также возможность спокойно браться за него руками.

Нагревательный элемент и сопло по отдельности крепятся к нагнетателю так, чтобы воздух поступал в трубку, а нагреватель находился точно посередине внутри сопла. Место скрепления сопла с нагнетателем нужно заизолировать, чтобы не выходил воздух.

[blockquote_gray]До того, как подключить светодиодную ленту в машине, необходимо её правильно подобрать. Для этого следует учитывать следующие параметры устройства для LED подсветки транспортного средства: тип, плотность, мощность, цвет и влагозащита.

При включении светодиодных лент в домашних условиях используют блок питания на 12 Вольт, который служит стабилизатором тока в цепи диода. LED люстры в жилых помещениях устанавливают не только для улучшения дизайна и интерьера, но и как удобный осветительный прибор, которым можно управлять дистанционным пультом.[/blockquote_gray]

У нас получилась конструкция, по форме немного напоминающая пистолет. Для удобства можно прикреплять к корпусу всевозможные ручки и держатели. Специальные насадки можно купить или выточить собственноручно из термостойкого металла.

От изготовленного термофена к основному блоку должны отходить 4 провода. Выходить они будут из задней части фена. Лучше собрать их вместе и повторно заизолировать.

[attention type=red]После изготовления термофена нужно сделать основной блок, который будет выполнять функцию регулятора и выключателя.[/attention]

В корпусе блока размещаем два реостата. Один будет регулировать мощность потока воздуха, другой – мощность нагревательного элемента. Выключатель лучше сделать общий, для нагревателя и нагнетателя.

Затем присоединяем термофен так, чтобы провода соответствовали нужным реостатам и выключателю. Остается сделать выход для розетки, и термовоздушная паяльная станция будет готова.

Правила пользования и техника безопасности

1. На рабочем месте соблюдайте технику противопожарной безопасности.
2. Во время работы избегайте резкого изменения температуры нагревателя.
3. Не прикасайтесь к нагревательному элементу и к насадкам термофена.
4. Меняйте насадки только после выключения и остывания термофена.
5. Не допускайте попаданий жидкости на термофен.
6. Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым.

[attention type=green]Таким образом, паяльная станция-фен своими руками – это довольно удобное приспособление, которое радиолюбитель сможет собрать самостоятельно и без больших затрат. [/attention]Также, несмотря на свои недостатки, это вполне выгодный и бюджетный вариант для ремонтника бытовой техники.

Термовоздушная паяльная станция своими руками на видео

FET/RACK (старая версия) Шаг 1 — Введение

Начало работы
Создание собственного снаряжения — это полезный и полезный опыт.

Если это ваш первый раз, это руководство проведет вас через шаги, чтобы завершить сборку. Если вы старый профессионал гризли, вы, вероятно, даже не читаете это!

Терпение
Хотите иметь неудачную сборку и огромную головную боль? Спешка со сборкой и малое внимание к инструкциям приведут к небрежности при пайке и сборке. Как бы вам ни хотелось, чтобы эта крутая новая часть снаряжения работала СЕЙЧАС, не торопитесь и обязательно делайте перерывы. Внимательно проходите каждый шаг, гордитесь своей сборкой. Небрежная сборка, даже если она работает, не доставит вам такого же чувства удовлетворения, как хорошая, чистая и аккуратная сборка. Терпение — ключ к успеху вашей сборки.

Инструменты
Вам понадобится несколько основных инструментов для завершения этой сборки. Хотя этот список может быть не исчерпывающим, он даст вам представление о том, что у вас должно быть под рукой.

• Паяльник Само собой разумеется, что вам нужен паяльник, купите приличный. По крайней мере, у вас должен быть паяльник карандашного типа мощностью 25 Вт. Weller продает WP-25 примерно за 40 долларов США, и это надежный паяльник начального уровня. Radio Shack продает 40-ваттную модель примерно за 10 долларов США. Я не использовал эту модель, но держу пари, что это лучше, чем зажигалка. Если вы собираетесь собрать несколько устройств и произвести ремонт, подумайте о приобретении паяльной станции с регулируемой температурой. Хакко 936 — это испытанное устройство, которое продается примерно за 70 долларов США. Это потрясающий инструмент.
• Паяльное жало  Большинство приличных утюгов позволяют вставлять наконечники различных стилей. Для большинства работ с печатными платами, включая эту сборку, вам понадобится небольшой наконечник долота. Я использую утюг Hakko 936 с жалом D18-D16. Это наконечник долота радиусом 1,6 мм.
• Припой  Припой похож на гитарные струны: вам действительно нужно почувствовать, какая из них подходит именно вам. Я перебрал несколько видов, прежде чем нашел тот, который мне понравился. Есть несколько различных соображений, таких как свинец или без свинца, тип без очистки и диаметр. Я использую Kester #245 без чистого припоя. Это сплав 63/37 диаметром 0,031 дюйма. Он не требует очистки флюса и доступен во многих местных и интернет-магазинах (номер по каталогу 24-6337-8800).
• Цифровой мультиметр (DMM)  Хороший цифровой мультиметр так же важен, как и паяльник. Цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона упростит сортировку резисторов и поможет избежать ошибок, отнимающих много времени. Тестирование и устранение неполадок сделают наличие хорошего цифрового мультиметра обязательным. Недорогая модель лучше, чем ничего, но хорошая модель будет надежным инструментом на вашем рабочем столе и в вашей студии на долгие годы. Важно отметить, что дешевые измерители обычно не измеряют уровень переменного тока (аудио) точно выше нескольких сотен герц в лучшем случае. В аудио нам нравится иметь дело с тестовыми сигналами 1 кГц, так что приобретите хороший измеритель.
  Fluke является стандартом для цифровых мультиметров. Fluke 177 — еще одна испытанная рабочая лошадка. Это недешево, но и не так дорого для чего-то, что вы будете использовать и зависеть от него каждый день.
• Panavise  Вам нужен Panavise? Нет! Упростит ли это начинку вашей печатной платы и заставит ли вас выглядеть круто? Да! Это не так дорого. Подумайте о том, чтобы получить один.
• Плоскогубцы, кусачки и съемники Пара тонкогубцев пригодится для некоторых работ по окончательной сборке. Держу пари, у тебя уже есть пара таких! Маленькие бокорезы обязательны. Они понадобятся вам для обрезки выводов компонентов. У вас должна быть приличная пара инструментов для зачистки проводов в диапазоне 16-26 AWG.
• Набор шестигранных ключей  Также известен как шестигранный ключ, шестигранный ключ и шестигранный ключ. Как бы вы его ни назвали, он вам нужен для установки ручек. Подумайте о приобретении набора с красивым футляром для хранения.
• Отвертки для гаек  Это не так весело, как кажется. Они используются для затягивания различных гаек при сборке, включая компоненты лицевой панели. Из-за длины валов потенциометра и тройника вам понадобится гаечный ключ с довольно глубоким каналом. Раньше я использовал плоскогубцы, чтобы затянуть их. Я бы сорвал гайки, поцарапал панель и сбросил бы несколько F-бомб. Сделайте себе одолжение и приобретите набор отверток. Я купил набор из 7 предметов в хозяйственном мегамагазине примерно за 15 долларов.

Направляющая для пайки
ХОРОШАЯ пайка — одна из тех вещей, которые кажутся простыми, пока вы не попробуете. Как только вы попробуете, это начинает казаться трудным. Затем, наконец, вы понимаете это, и это снова кажется легким.

Вместо того, чтобы пытаться объяснить это вам, я пошел в Интернет, чтобы найти лучший видеоурок, который я мог. Я остановился на учебнике Дейва Джонса на EEVBlog. Дэйв — чокнутый кот, как и большинство парней, которые целыми днями вдыхают свинец. Учебник состоит из трех частей: инструменты; пайка сквозных компонентов; и пайка компонентов для поверхностного монтажа. Для наших целей я рекомендую вам посмотреть части 1 и 2. Видео продолжительностью около 25 минут каждое, но их стоит посмотреть. Даже я кое-чему научился.

Видео можно посмотреть по адресу:
hairballaudio.com/eevblog-solder-tutorials

Теория работы

Комплекты компрессоров Hairball Audio FET и печатные платы MNATS основаны на знаменитом UREI 1176. компрессор, разработанный Биллом Патнэмом в 1967 году. До 1967 года Патнэм, как и многие другие, использовал вакуумные лампы для своих конструкций предусилителей и компрессоров. Самым известным из них может быть оптический компрессор LA-2A. Изобретение JFET в начале 1960-е заставили Патнэма задуматься о других способах проектирования своего студийного оборудования. 1176 был задуман, когда он изменил компрессор 175/176, чтобы использовать JFET в качестве элемента снижения усиления.

Компрессор претерпел несколько изменений на протяжении многих лет, но конструкция каскада снижения усиления осталась в основном неизменной.

Базовая теория работы

Прежде чем приступить к сборке, давайте начнем с простейшего понимания конструкции компрессора FET с понижением усиления. В последующих документах по устранению неполадок мы сосредоточимся на более мелких деталях. Во всех модификациях знаменитого компрессора на полевых транзисторах используется N-канальный JFET в качестве переменного резистора для уменьшения или ослабления усиления.

Сигнал поступает на компрессор через входной каскад. Для версий от A до F это Т-образный аттенюатор на 600 Ом и входной трансформатор с небольшим «понижающим» коэффициентом. В версии G и более поздних версиях входной каскад представляет собой операционный усилитель на ИС и потенциометр на 100 кОм.

Этот входной каскад управляет усилением каскада предусилителя. После каскада предусилителя сигнал встречается с развилкой.

Сигнал разделяется и поступает на выход и усилитель с регулировкой усиления. Как вы увидите, усиление на этом первом этапе также устанавливает уменьшение усиления.

Давайте начнем с того, что проследим его путь через усилитель с регулировкой усиления, позже мы обратимся к выходу и линейному усилителю. Проще говоря, усилитель с регулировкой усиления выполняет одну очень важную задачу — преобразовывать аудиосигнал (AC) после каскада предусилителя в постоянное напряжение, которое можно подавать обратно на затвор JFET. Это напряжение постоянного тока имеет прямое отношение к напряжению аудиосигнала. По мере увеличения аудиосигнала переменного тока, выходящего из предусилителя, результирующее напряжение постоянного тока будет увеличиваться.

Это результирующее напряжение постоянного тока будет использоваться для управления полевым транзистором JFET, который настроен как переменный резистор между истоком и стоком. Звуковой сигнал проходит по верхней части транзистора в истоке, а сток в конечном итоге подключается к земле либо напрямую, либо через резисторы (в зависимости от модификации). Значение этого сопротивления JFET определяет, сколько сигнала «сбрасывается» на землю. Если значение сопротивления низкое, большая часть сигнала будет шунтирована на землю, и сигнал, проходящий через цепь, будет значительно уменьшен. Если значение сопротивления высокое, очень небольшая часть сигнала будет шунтирована на землю, а сигнал, проходящий через цепь, останется в основном неповрежденным. Что управляет этим сопротивлением JFET, так это напряжение постоянного тока, которое выходит из усилителя регулировки усиления и возвращается к затвору JFET. N-канальный JFET смещен отрицательным постоянным напряжением. Когда напряжение более отрицательное, сопротивление ВЫСОКОЕ. По мере того, как напряжение становится более положительным, приближаясь к нулю вольт постоянного тока, сопротивление становится НИЗКИМ. В случае 2N5457, используемого в этом компрессоре, сопротивление достигает своего максимума (низкий GR) или «отсечки» примерно при -0,70 до -1,50 В постоянного тока. Сопротивление будет самым низким (высокий GR) при 0 В постоянного тока.

Знаешь, что всем нравится? Аналогии! Давайте воспользуемся одним.

Думайте о JFET как о люке, как показано выше. Источник — это область над дверью, сток — внизу, а ворота — петля двери. Сигналы, которые проваливаются через этот люк, теряются в бездне (или на земле, если вы хотите быть техническим). Как и в нашем JFET, петля этого люка управляется напряжением постоянного тока. Для начала мы хотим убедиться, что положение люка «по умолчанию» установлено так, чтобы оно могло функционировать должным образом. Если дверь закрыта очень плотно, дверь может не открыться независимо от того, сколько постоянного напряжения мы подаем к ней, и мы никогда не получим снижение усиления. Если по умолчанию дверь будет широко открыта, мы будем постоянно терять большую часть нашего сигнала и будем постоянно находиться в режиме подавления высокого усиления. Что мы хотим сделать, так это установить люк так, чтобы он был почти полностью закрыт, но оставлен открытым лишь на щель, чтобы он открывался при любом небольшом изменении в DC. Эта настройка является наиболее важной точкой калибровки в схеме. Это называется Qbias.

Ранее я упоминал, что это Qbias или напряжение затвора устанавливает максимальное сопротивление в диапазоне от -0,70 до -1,50 В постоянного тока. Возвращаясь к нашей аналогии с люком, это означает, что люк полностью закрыт при температуре от -0,70 до -1,50 В постоянного тока. Однако, как я уже говорил, мы не хотим, чтобы он был полностью закрыт; мы хотим оставить его открытым. Для этого компрессора он спроектирован так, что люк остается открытым ровно настолько, чтобы 1 дБ терялся или шунтировался на землю. Это золотая середина между тем, чтобы дверь реагировала так, как мы хотим, но без потери слишком большого количества сигнала до того, как мы даже применили какое-либо снижение усиления. Это напряжение Qbias устанавливается на этапе калибровки Qbias и составляет около 90% от любого напряжения отсечки (закрытой ловушки) для вашего отдельного полевого транзистора. Поскольку отсечка транзисторов может варьироваться в широких пределах, а Qbias имеет решающее значение для работы компрессора, Qbias необходимо калибровать для отдельных устройств и нельзя задавать глобально.

На изображении выше показан компрессор с выключенным GR. Я откалибровал свой Qbias с определенным полевым транзистором, и в итоге получил Qbias -1,00 В постоянного тока. Наш люк установлен, и мы теряем около 1 дБ на землю.

На изображении выше включено снижение усиления. Регулятор входа теперь устанавливает уровень усиления в предусилителе, который, в свою очередь, влияет на уровень сигнала, посылаемого на усилитель с понижением усиления. Чем больше этот сигнал, тем сильнее будет двигаться Qbias, сильнее распахивая дверь. Qbias теперь более положительный (-0,80 В постоянного тока), и мы видим около -3 дБ снижения усиления на нашем измерителе.

Теперь я установил регулятор входа выше, что делает Qbias еще более положительным -0,50 В постоянного тока, и мы наблюдаем значительное снижение, приближающееся к 20 дБ. Теоретически мы достигнем максимального снижения усиления, когда Qbias достигнет 0 В постоянного тока. Однако на самом деле мы никогда не достигнем этого; искажение было бы недопустимым.

Один этап, который мы еще не рассмотрели, — это управление выходом и линейный усилитель. Как только мы уменьшили усиление, уровень может оказаться слишком низким для следующего этапа обработки. Регулятор выхода устанавливает усиление линейного усилителя или «компенсационное» усиление.

Обратите внимание, что цель этого введения не в том, чтобы предоставить какие-либо значения или инструкции по калибровке или устранению неполадок, а просто в том, чтобы предоставить общий обзор того, как компрессор FET использует JFET для уменьшения усиления. Мы углубимся в компрессор в разделе устранения неполадок, включая отношение, атаку, восстановление и порог.

Хватит болтать о ботанах! Давайте поговорим о том, что нам нужно, чтобы построить эту штуку!

Машиностроение – Безбаковый воздушный компрессор для станции выпайки электроники

Купил паяльную станцию ​​Weller WSD161V (аналогичную этой, по крайней мере, в отношении пневматической системы, которую я собираюсь описать – извините, я не смог найти руководство для моей конкретной модели в Интернете) с помощью паяльника DSX80.

Этот паяльник работает как автоматический паяльник — при нажатии кнопки на паяльнике он всасывает расплавленный припой.

Для работы ему требуется (как описано по ссылке выше) подача 35 л/мин сухого, безмасляного сжатого воздуха с давлением 58-87 фунтов на кв. дюйм (4-6 бар). Помнится, я где-то читал, что внутри паяльной станции есть трубка Вентури, которая создает вакуум для насоса.

Из-за нехватки места и шума я решил приобрести безбаковый воздушный компрессор, а именно Einhell BT-AC-180. Он может подавать сжатый воздух под давлением 8 бар, с расходом 77 л/мин при 4 бар и 63 л/мин при 7 бар, поэтому его должно хватить для питания моего паяльника.

Тем не менее, у меня есть пара вопросов – имейте в виду, что я разбираюсь в электронике, и у меня очень мало знаний о пневматическом оборудовании:

1. Компрессор, похоже, не имеет какого-либо регулятора давления. Поскольку моя демонтажная система потребляет всего 35 л/мин воздуха, что значительно превышает то, что может подавать компрессор даже при давлении 8 бар, я понимаю, что компрессор должен быть в состоянии подавать в демонтажную систему полные 8 бар. Это было бы не по спецификации для системы, и я боюсь, что внутри нее может сработать какой-то предохранительный клапан. Существует ли какой-либо регулятор давления, который я могу подключить к выходу компрессора, который снизит давление до безопасного диапазона 4-6 бар для системы демонтажа?

2. При поиске такой системы продавец в компрессорной мастерской сказал мне, что если поток безбакового компрессора будет затруднен, их внутренний предохранительный клапан сработает, поэтому должен быть путь для выхода сжатого воздуха в все время. Я научился не верить продавцам на слово, и в данном конкретном случае я склонен считать, что это неправильно, потому что рассматриваемый компрессор идет с каким-то пистолетом, который может перекрыть подачу воздуха — наверное. производитель не включил бы такой аксессуар, если бы предохранительный клапан компрессора вышел из строя. Тем не менее, поскольку я недавно приобрел этот компрессор, еще есть время вернуть его дилеру, если он не подходит для моих целей.