Кромкогиб своими руками чертежи: как сделать ручной кромкогиб для авторемонта по чертежам? Описание самодельных моделей для авто

alexxlab | 24.05.1976 | 0 | Разное

Содержание

как сделать ручной кромкогиб для авторемонта по чертежам? Описание самодельных моделей для авто

При работе с листовым металлопрокатом не всегда целесообразно обзаводиться дорогим приводным станком. Небольшие объемы под силу выполнить и на ручном оборудовании, которое при наличии хорошего чертежа можно собрать своими руками.

Устройство

Кромкогиб, имея внешнее сходство с листогибом, является принципиально другим инструментом. В его конструкции высота полки составляет от 5 до 20% от длины. Наименьшее значение – размер отбортовки кромки. В листогибе подобное ограничение отсутствует.

В продаже есть ручные кромкогибы, которые достаточно перемещать вдоль начерченной линии на заготовке. В результате получается профиль с требуемыми параметрами отбортовки.

Если рабочая зона большая, то кромку советуют делать одновременно. Именно в этом случае кромкогиб обладает многими схожими чертами с листогибом. Единственная отличительная особенность – способ прижима.

В конструкции ручного агрегата имеются:

две ручки;
рычажная усилительная система;
губки и профиль;
ограничитель хода.

Подвижными могут быть либо обе ручки, либо только одна из них. Профиль должен обязательно соответствовать размерам создаваемой кромки.

В наборе к ручному инструменту поставляется несколько губок. Их размер подбирается таким образом, чтобы охватить наиболее часто встречаемый радиус закругления и высоту кромки.

Роль регулируемого ограничителя хода выполняет шлицевой винт, у которого имеется упорная резьба.

Инструменты и материалы

Ручной кромкогиб – идеальный помощник для любителя возиться с листовым железом и жестью. Но чтобы приступить к изготовлению самодельного инструмента, потребуется более подробно изучить его конструкцию.

Ручной станок имеет:

основание;
прижим;
ручку;
пресс.

Есть несколько вариантов материалов и исходного инструментария, из которых можно было бы сделать кромкогиб. Например, его вполне доступно переделать из плоскогубцев.

Но важно также и то, чтобы станок в итоге не только с лёгкостью создавал кромки, но и позволял делать эту работу с хорошим качеством.

Для создания ручного станка по одному из чертежей потребуется иметь под рукой:

швеллер под №5, используемый для создания основания;
швеллер №6.5, из которого изготавливается прижим;
толстостенный уголок;
пуансон обжимного типа под №5;
лист стали толщиной 5 мм для изготовления щеток;
для ручки – скоба диаметром 15 мм.

Для кромкогиба с отбортовкой необходимы следующие детали:

струбцина;
ограничитель;
подпружиненный прижим;
опорный кронштейн;
верхний прижим;
пуансон;
поворотная ось для ручки.

Изготовление

Изготовить ручной кромкогиб своими руками для авторемонта или выполнения других работ (например, строительных) вполне возможно.

В первую очередь потребуется сделать чертежи или распечатать их в интернете. После подготовки необходимых элементов можно приступать к сборке инструмента.

Есть несколько вариантов для того, чтобы собрать ручной станок для кузовного ремонта.

Способ первый

Первый этап.

Сначала потребуется снять фаски, формат которых должен быть 7*45 градусов с длиной 300 мм.
Далее проводится работа с пуансоном, к которому приваривают оси из стали. Диаметр каждой – 10 мм. Только после этого делают выборки. Они будут находиться на прижиме.

Второй этап.

Основание необходимо зажать в тиски, как и деталь, посредством которой осуществляется прессовка металла. При этом оба элемента обязательно должны быть не только в одной плоскости, но и быть расположенными плотно друг к другу.
Стальные щетки потребуется приварить к основанию.
В имеющиеся отверстия нужно поставить зажимные болты. Шпильки также необходимо прикрутить к швеллеру, а потом установить ограничительные гайки.

На последнем этапе сборки самодельного кромкогиба для авто приваривают ручки к толстостенному уголку.

Способ второй

Второй вариант для листового металла сложнее в исполнении, но позволяет самостоятельно сделать качественный кромкогиб для работ с машинами или создания элементов для стройки.

При изучении описания каждого устройства и чертежей к нему стоит понимать, что габариты конечного изделия зависят от размеров имеющихся заготовок.

Если планируется сделать крупногабаритное оборудование, то для него потребуется подготовить специальную площадку для установки. Это может быть деревянный или сделанный из толстой фанеры стол.

Такой станок должен выполнять 2 операции: сначала прижимать заготовку посредством установленной струбцины, а потом выполнять отбортовку по установленному контуру при повороте ручки с пуансоном.

Специалисты советуют сваривать конструкцию, но при этом параметры отбортовки меняются. Вот почему пуансон сборного типа лучше. Крепление отдельных элементов производится за счет устанавливаемых болтов.

От мастера требуется с максимальной точностью спроектировать посадочные места.

Образование кромки начинается только после того, как заготовка фиксируется между установленными прижимами.

У отбортовочного штампа в момент использования станка совмещаются две половины. А происходит это во время перемещения опорного кронштейна. В конструкции ручного кромкогиба роль направляющей выполняют ограничители.

Если изменить форму пуансона, то станет возможным производить отбортовку под прямым или другим нужным углом. Этот параметр увеличивается до 120 градусов.

Чтобы это стало возможно, на ограничителе делают скос небольшой величины.

Самодельный ручной кромкогиб для ремонта автомобиля

Известно, что сварку встык очень сложно сделать на тонком железном материале. Благодаря инструменту, который представлен в этом видео канала “автореаниматор”, значительно облегчается работа по авторемонту. Теперь можно маскировать шов, который производится внахлёст, в результате получается полная иллюзия сварки встык. Внешне это выглядит очень эффектно и красиво. Сначала посмотрите, как работает мастер этим своим инструментом, конструкцию кромкогиба. Во втором видеоролике вы сможете увидеть чертежи изделия.

Мастер показывает, как с помощью ручного самодельного кромкогиба удается сделать ровные соединение двух деталей в ходе авторемонта. Одна из деталей имеют однородную ровную поверхность. На 2 детали сделаны кромка с углублением. Паз миллиметровой глубины. Два элемента прикладывается друг другу. По канавке в месте соединения проводится сварочный шов. Далее шлифуется выравнивается. Получаем ровное аккуратное и плоское соединение двух элементов, после покрытия краской смотрится как одно целое. Эффект сварки встык, но на самом деле внахлёст.

Рассмотрим конструкцию ручного кромкогиба в более подробном виде. Маленькие тиски для устойчивости. Точка опоры. Длина рычагов 0,5 метра. Трубка на 25. к ней приварены два куска шины.

Два отверстия. Получается п-образная деталь. Болтики на 12. Попробуем разобрать инструмент. Когда можно будет более подробно показать все составные части. Выступ на этой части не является формирующей. На 2 детали есть ответная часть. Для облегчения работы сделан рычаг.

Чертеж кромкогиба

Два рычага через точку опоры соединяются друг с другом. Труба 25, шина имеет такой же размер. Длина плеча 100 миллиметров. Расстояние между болтами 25 миллиметров. Внутренняя трубка 20 x 20. К ней приварена миллиметровая пластинка. Пластинка компенсирует разницу во внешнем и внутреннем диаметрах. Для упрощения конструкции в щечке нарезана резьба.
Мастер в процессе изготовления этого ручного приспособления не использовал каких-либо чертежей, всё делалось по наитию. Вся структура рисовалась на бумажке.

Если вы хотите повторить эту конструкцию для своей автомастерской, то следующее видео будет ценным для вас. Здесь вы можете увидеть все необходимые чертежи этого инструмента, которая называется кромкогиб. Очень удобное приспособление для работы в процессе авторемонта.

Чертежи, 3D Модели, Проекты, Гибочные станки

Zh.Pr.HK.004.000 ?? _ ?஬????? V02.a3d

Zh.Pr.HK.004.000 ?? _ ?஬????? V02 ?????? ??⥦.cdw

Zh.Pr.HK.004.001 _ ?????.cdw

Zh.Pr.HK.004.002 _ ??窠 ??????.cdw

Zh.Pr.HK.004.003 _ ??窠 ??????.cdw

Zh.Pr.HK.004.004 _ ??ঠ⥫?.cdw

Zh.Pr.HK.004.005 _ ?ਦ??.cdw

Zh.Pr.HK.004.006 _ ?㡪?.cdw

Zh.Pr.HK.004.007 _ ?????.cdw

Zh.Pr.HK.004.008 _ ???.cdw

Zh.Pr.HK.004.001 _ ?????.m3d

Zh.Pr.HK.004.002 _ ??窠 ??????.m3d

Zh.Pr.HK.004.003 _ ??窠 ??????.m3d

Zh.Pr.HK.004.004 _ ??ঠ⥫?.m3d

Zh.Pr.HK.004.005 _ ?ਦ??.m3d

Zh.Pr.HK.004.006 _ ?㡪?.m3d

Zh.Pr.HK.004.007 _ ?????.m3d

Zh.Pr.HK.004.008 _ ???.m3d

Zh.Pr.HK.004.000 ?? _ ?஬????? V02.png

Zh.Pr.HK.004.000 ?? _ ?஬????? V02 ?????? ??⥦.png

Zh.Pr.HK.004.000 _ ?஬????? V02 ??.spw

как сделать своими руками (чертежи)

При возведении дома на нескольких этапах строительства требуется применение арматуры:

При устройстве фундамента;
При возведении перекрытий;
При устройстве армопояса.

Арматура поставляется на строительную плщадку в виде прямых бетонных прутьев, и, чтобы проложить по периметру дома, в некоторых местах её потребуется согнуть. Неправильная гибка арматуры (с подрезами, подогревом мест сгиба) может привести к уменьшению прочностных характеристик. Для «правильного» сгибания используются специальные инструменты – арматурогибы.

Сфера применения гибочных станков для арматуры

Гибочные станки бывают с ручным и с электрическим приводом. Первые чаще применяются для упрощения работ на стройке и для решения бытовых задач:

Для гибки арматуры непосредственно на стройплощадке при возведении зданий и сооружения на этапе армирования ЖБ-конструкций;
Для изготовления отдельных изделий из железобетона;
Для изготовления каркасов, рам, креплений;
Для производства деталей машин и механизмов.

Станки с электрическим приводом применяются при массовом производстве металлических и ЖБ-изделий.

Особенности оборудования

Арматурогибы ручные встречаются в трёх разных исполнениях:

На основе простого рычага – в этой системе чем длиннее рычаг, тем меньше сил для сгибания нужно приложить.
Статичные, которые служат для надёжной фиксации прута. С такими станками для сгибания нужно использовать дополнительные устройства – ключи.
На системе рычагов – благодаря системе из нескольких рычагов позволяют производить сгибание своими силами арматуры диаметром до 16 мм под любым углом.

Электрические арматурогибы работают на электрическом моторе и не требуют применения усилий оператора для выполнения операций изгиба – оператору достаточно управлять станком с помощью ножной педали. Существуют электрические станки с ЧПУ.

Принцип сгибания арматуры

Принцип работы гибочного станка основан на том, чтобы арматура прочно фиксировалась (одного или двух концов) и по нажатию оператора, усиленного рычагом или системой рычагов, сгибалась под нужным углом.

Согласно строительным нормам, угол сгиба стержня должен быть таким, чтобы в готовом ЖБ-изделии бетон не повредился и не покрошился на месте сгиба. Не допускается изгиб стержня по надрезу или под действием повышенной температуры – это снизит прочностные характеристики прута, и, как следствие, будущей конструкции.
Арматуру можно гнуть только «на холодную». Самый простой гибочный станок состоит из двух соединенных болтом уголков. В наипростейшем, но не самом надёжном, варианте их можно даже не сваривать между собой.

Выполнение изгиба

При выполнении изгиба следует соблюдать строительные нормативны для конкретного типа арматуры: например, допустимый угол загиба А-III составляет 90 градусов, при условии, что радиус загиба не меньше 6-8 диаметров стрежня. Если арматурный пруток сгибается на 180%, прочность снизится уже на 10%.

Как сделать приспособление для гибки арматуры

Небольшого диаметра стержни можно гнуть на простых приспособлениях. Для изготовления рамок, хомутов из прутов 6-8 мм можно использовать деревянную опору (кусок бревна) и три куска арматуры в качестве упоров. Два стержня забиваются в опору по одной оси, один между ними – на расстоянии от оси, равном диаметру сгибаемой арматуры. Тонкую арматуру можно также гнуть об уголок с нижним упором, приваренном к любой вертикальной поверхности (стене, столбу).

Конструкция самодельного гибочного станка

Самодельный гибочный станок – более сложное и более надёжное устройство. Арматурогиб своими руками изготавливается из металлической пластины не меньше 6-8 мм толщиной и арматурных прутков, уголков.

Последовательность действий

Изготовить основание станка (станину). Чем больше диаметр стержней, которые планируется изгибать на инструменте, тем надёжней станок должен быть закреплён на полу.
К станине приварить металлическую плиту с заранее приваренным осевым штырём или уголком, на который будет опираться арматурный стержень.
Соорудить поворотную платформу. На платформе монтируются рычаг (в качестве рычага можно использовать кусок трубы) и центральный и гибочный штыри (упоры), вокруг которых будет гнуться арматура.

Расстояние между упорами выбирается исходя из максимального размера сгибаемой арматуры. Чертежи самодельного арматурогиба, приведены на рисунке ниже:

Самодельные против заводских

Как можно видеть из статьи, изготовить самодельный станок достаточно просто и дёшево. Однако, заводские ручные арматурогибы стоят ненамного дороже самодельных и имеют качество сборки лучше кустарного. За изготовление самодельного станка имеет смысл взяться тому, у кого уже есть опыт изготовления самодельных инструментов.

Преимущества ручных арматурогибов

Ручные арматурогибы часто применяются и в профессиональной, и в бытовой сфере, потому что:

служат для упрощения и ускорения строительных работ;
при этом они просты в применении;
они портативны, мало весят;
несмотря на свою портативное исполнение, могут работать с большими объемами,
не требуют дополнительного обслуживания и ремонта;
если они заводского производства, то редко ломаются и долго служат.

Самодельный ручной кромкогиб для ремонта автомобиля

Про инструмент

Сделать одинарный фалец можно и при помощи молотка и киянки. Однако если предстоят масштабные работы, лучше запастись специальным инструментом – работа пойдёт быстрее и результат будет качественнее.

Для создания фальца обычно используют специальные фальцеобразующие станки. Листогибные станки применяют для изготовления картин стандартного размера для покрытия основной площади кровли. Также листогибы применяются для изготовления фасонных изделий: ендов, коньковых элементов, отливов и прочего.

При монтаже кровли или иных гнутых изделий из листового металла, помимо стандартных изделий, возникает необходимость в изготовлении нестандартных элементов. Для их профессионального изготовления используют дополнительные ручные листогибы.

Одни из самых распространённых моделей ручных бендеров (листогибов) выпускаются австрийской фирмой WUKO Maschinenbau GmbH.

Ручной роликовый листогиб WUKO Bender предназначен для создания элементов кровли или системы водостоков или воздуховодов «по месту». Применение ручного листогиба позволяет добраться до труднодоступных мест, а также производить гибку по криволинейной траектории с различными радиусами, что в принципе не возможно сделать на листогибочном станке.

Преимущества ручного гибочного станка для листового металла

Купить ручной листогиб в Москве можно по выгодной цене в каталоге интернет магазина нашей компании. Стоимость ручного листогиба российского производства значительно ниже, чем у электромеханических и гибочных машин.

простая конструкция;

Управление листогибочной машиной для листового металла не требует специальной подготовки персонала. Установка и настройка не составляют труда.

Если купить ручной листогибочный станок в Москве или доставкой российскими транспортными компаниями в любой регион России, то можно исключить проблему с избыточным весом оборудования (как правило, масса оборудования – до 300 кг), компактные габариты и простота сборки позволяют без проблем транспортировать гибочную машинку по территории проведения работ. Это очень удобно, например, при осуществлении работ непосредственно на кровле домов и в полевых условиях стройплощадок.

станки не зависят от электропитания.

Гибочные машины для листового металла возможно применять на объектах, где нет электричества (например, в строящихся зданиях).

Как выбрать

В линейке инструментов от фирмы WUKO присутствует несколько моделей различных ручных листогибов, подходящих под разные требования. Принцип их действия одинаков: роликовый механизм загибает кромку при протягивании инструмента вдоль листа вручную. Инженерами компании в конструкции листогиба оригинально реализован процесс отбортовки металлического листа: роликовые направляющие одновременно служат рукоятью инструмента и метрической шкалой, позволяющей выставить необходимое расстояние для гибки. Видео демонстрирует, как работает инструмент.

Wuko Mini Bender. Самая простая модель ручного листогиба – Wuko Mini Bender имеет одну пару роликов. Модель 2020 позволяет делать загиб от 5 до 20 мм. Существуют варианты с возможностью получения более высокого борта: 2030 и 2050.

WUKO DUO BENDER. Для более высокой производительности выпускаются модели с двумя парами роликов. Они также различаются по величине загиба – от 200 мм (модель 3200) до 350 (модель 3350). Так же есть разновидность WUKO DUO Bender 3350 PLUS, укомплектованная дополнительной съемной ручкой и планкой для опоры. Модели с двумя рядами роликов предназначены для работы на прямолинейных участках.

WUKO Uni Bender. Для работы на криволинейных участках, особенно при устройстве купольных конструкций, целесообразно применять специальные ручные роликовые листогибы. Они имеют дополнительный опорный ролик, упрощающий движение инструмента по радиусу.
DISC-O-BENDER. Этот инструмент предназначен для формирования лежачего фальца при изготовлении горизонтальных швов, примыканий ендов, и прочих работах.

Модельный ряд роликового инструмента для ручной гибки предназначен для профессиональных кровельщиков и жестянщиков, выполняющих различные задачи по устройству фальцевой кровли и других изделий из листового металла. Ручные листогибы применяются как дополнительные удобные инструменты к листогибным и фальцеобразующим станкам, но при необходимости можно использовать ручной роликовый листогиб и для изготовления небольшого объема картин при монтаже кровли своими руками. Если вы решили использовать ручной роликовый листогиб для создания картин на кровлю, не забывайте, что формирование каждого изгиба происходит в несколько приёмов: инструмент отбортовывает кромку постепенно, за несколько проходов, поэтому изготовление всего необходимого объёма картин даже для относительно небольшой крыши загородного дома займёт довольно продолжительное время.

Самостоятельное изготовление

Конструкция ручного бендера проста и элегантна. В интернете можно найти чертежи, позволяющие при наличии доступа к токарному и фрезерному станкам и умении ими пользоваться повторить инструмент самостоятельно. Однако нужно учитывать, что инструмент заводского изготовления имеет специальное покрытие роликов – наиболее нагружаемой части.

Разнообразные изделия из жести и металлического листа, полученные способом гибки, популярны и востребованы как в профессиональном строительстве и машиностроении, так и для мелкого бытового ремонта и хозяйственных нужд. Вполне работоспособный листогиб своими руками для листа толщиной до 1,2 мм из черного, оцинкованного или цветного металла можно сделать в условиях домашней мастерской или небольшого металлообрабатывающего цеха.

виды, изготовление своими руками, чертежи

Такой несложный инструмент, как кромкогиб, может оказаться полезным во многих ситуациях, связанных с необходимостью обработки изделий из листового металла. На современном рынке представлено множество моделей такого устройства, но при желании его можно изготовить своими руками.

Кромкогибы можно использовать для формирования довольно сложных профильных элементов

Сферы применения

Кромкогибочный станок или простейший ручной инструмент, предназначенный для гибки кромок, находит широкое применение во многих сферах. Кромкогиб позволяет, в частности, изготавливать из тонколистового металла элементы воздуховодов, подготавливать кромки заготовок для их соединения посредством сварки. Авторемонт (кузовные работы) – еще одна область применения такого инструмента и оборудования.

Кромкогиб также активно применяется в строительстве и при выполнении ремонтных работ по дому. Используя такой инструмент, формируют фальцевые соединения тонколистовых металлических элементов и даже изготавливают изделия различной конфигурации.

Отгиб торца водосточной трубы на электромеханическом кромкогибочном станке

Если говорить о принципе, по которому действует кромкогиб, то он достаточно прост. Чтобы загнуть кромку тонколистового изделия, шкалу кромкогиба устанавливают на требуемую ширину обработки, затем край обрабатываемой детали помещают между рабочими роликами приспособления и, передвигая устройство, выполняют гиб.

Основные разновидности

Наиболее простыми по конструкции из представленных на рынке кромкогибочных устройств являются ручные приспособления роликового типа. Все манипуляции с такими кромкогибами осуществляются при помощи рукоятки, которой они оснащены, а основную работу по деформированию края металлической заготовки выполняют ролики. Ширина гиба, выполняемого при помощи такого приспособления, регулируется посредством специального ограничителя, установленного на направляющих устройства.

Компактными ручными кромкогибами можно работать непосредственно на месте монтажа

Высокую мобильность кромкогиба, работать с которым можно даже на высотных объектах, обеспечивают не только его компактные размеры, но и небольшой вес, составляющий порядка 2 кг. Используя ручной кромкозагибочный инструмент, можно загнуть край металлической заготовки на угол до 90°, при этом толщина металла, из которого она изготовлена, не может превышать 0,8 мм.

При помощи кромкогиба можно выполнять гибы любой длины, а их ширина может находиться в интервале 0,5–20 см. Как видно из технических характеристик такого устройства, его возможности достаточно ограничены, поэтому использовать его целесообразно лишь для решения несложных технологических задач. Более производительным и функциональным является кромкогибочный станок, оснащенный гидравлическим приводом. Оператору, работающему на таком оборудовании, не надо прикладывать значительные физические усилия для того, чтобы согнуть кромку металлической заготовки. За счет высокой мощности, которой отличается такое устройство, его можно использовать для обработки заготовок из листового металла даже значительной толщины.

Кромкогибочный станок ZSH-4,0 с гидравлическим прижимом роликов

Гидравлический кромкогибочный станок в зависимости от габаритов может быть стационарным или передвижным. Именно гидравлическим приводом чаще всего оснащается такое оборудование, которое имеет и другое название – «кромкогибочный пресс».

Кромкогибочный станок может быть оснащен и электромеханическим приводом. При помощи данного оборудования можно изготавливать фальцы различного типа и даже выполнять осадку фальцевого шва, если оснащение станка позволяет это делать.

Выполнение кромки или её обрезка на роликовом станке происходит с помощью сменных роликов, от которых и зависит форма отгиба

Большой популярностью пользуются кромкогибы, оснащенные пневматическим приводом. Рабочие органы такого станка, работающего по принципу «поворотной балки», за счет использования пневмопривода позволяют оказывать значительное давление на обрабатываемую заготовку, величина которого может доходить до 6,2 бар. Между тем применять такой кромкогибочный станок можно для обработки заготовок из листового металла, толщина которого не превышает 1,2 мм, при этом ширина обрабатываемой кромки не может быть больше 12 мм. Решив использовать серийное оборудование данной категории или изготовить пневматический станок своими руками, вы должны иметь в виду, что для полноценной работы такого устройства необходимо обеспечить расход воздуха, равный 113 л/мин.

Самостоятельное изготовление кромкогибочного станка

Как сделать приспособление для выполнения кромкогибочных операций? Решается такая задача достаточно просто.

Вариант первый. Станок для сгиба длинных прямых кромок

Для того чтобы изготовить такое устройство, вам потребуются его чертежи, которые несложно найти в интернете, а также следующее оборудование и расходные материалы:

металлические швеллеры, из которых изготавливают основание и прижимы кромкогиба;
толстостенный уголок для изготовления обжимного пуансона;
металлический лист, из которого будут изготовлены щетки кромкогиба;
металлическая скоба, используемая в качестве ручки устройства.

Схема работы самодельного кромкогиба

Схема сборки, позволяющая изготовить станок для выполнения кромкогибочных операций, выглядит следующим образом:

На ребрах пуансона и основания снимаются фаски, размер которых должен составлять 7х45°, а длина – 30 см.
К пуансону привариваются металлические прутки диаметром 10 мм, которые будут выступать в качестве осей. Приваривая такие прутки, необходимо следить за тем, чтобы их ось совпадала с ребром уголка.
На концах рабочей части прижима делаются выборки.
Самодельный кромкогиб предварительно собирается в тисках, при помощи которых пуансон сжимается с основанием. При этом важно следить за тем, чтобы стенка пуансона и рабочая полка основания, между которыми помещается картонная прокладка, располагались в одной плоскости.
На ось пуансона надеваются стальные щетки, которые прижимаются к основанию при помощи струбцин.
После проверки правильности положения щеток их приваривают к основанию устройства.
В основании кромкогиба просверливаются отверстия, в которые вкручиваются зажимные болты.
К основанию станка – металлическому швеллеру – привариваются шпильки, на которые накручиваются гайки.
Выкрутив болты, их вставляют в рассверленные отверстия прижимного механизма и накручивают на них ограничительные гайки.
К металлическому уголку самодельного кромкогиба приваривается ручка.

Чертеж гибочной балки (нажмите для увеличения)

Чертеж нижней балки (нажмите для увеличения)

Чертеж прижимной балки (нажмите для увеличения)

После того как ваше кромкогибочное устройство собрано, остается только зафиксировать его в слесарных тисках.

Закрепленный на верстаке кромкогиб

Видеообзор изготовления первого варианта кромкогибочного станка можно детально увидеть в представленном ниже видеоролике.

Вариант второй. Ручной кромкогиб для отбортовки

Этим самодельным приспособлением можно отгибать кромки любой длины, а конструкция взята с ручных кромкогибов заводского производства.

Весь ход работ детально кромкогиба данного вида подробно показан на видео ниже.

На данных примерах мы рассмотрели порядок изготовления типовых кромкогибов, которые можно использовать для выполнения целого перечня технологических операций. Если же вам необходимо кромкогибочное устройство, при помощи которого осуществляют авторемонт, то оно отличается еще более простой конструкцией и, соответственно, невысокой стоимостью, поэтому изготавливать его самостоятельно нецелесообразно: такое приспособление лучше приобрести.

И в заключение еще один вариант изготовления самодельного кромкогиба в видеоформате.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

met-all.org

Зачем нужен самодельный листогиб

Станок для гибки металлического листового проката отличается простотой конструкции и при этом обладает высокой производительностью. Промышленные установки с ручным приводом стоят довольно дорого. Не будем останавливаться на промышленных гидравлических или пневматических прессах, а также станках с поворотной балкой — для мелкосерийного производства они не нужны. А вот ручной аналог любой промышленной модели сделать совершенно несложно.

Постройка гибочного станка для листового металла своими руками займет от одного до двух дней рабочего времени, и еще один день на подбор и поиск материала. Чертежи самодельных станков можно найти в интернете, но, что еще удобнее и практичнее, лучше воспользоваться как образцом для постройки одной из промышленных моделей. Разобравшись, как они работают, можно сделать свои рабочие чертежи и разработать технологическую схему, как сделать листогиб своими руками, исходя из собственных возможностей.

Чтобы сделать простой листогиб своими руками не понадобиться особых инженерных или конструкторских знаний и умений — достаточно средних слесарных навыков и опыта работы с электросваркой. При постройке роликового листогиба еще нужно будет выполнить несколько операций на токарном станке, но этот вопрос можно решить в любом цехе или мастерской по металлообработке.

Листогибы промышленного изготовления:

Какие бывают гибочники

Конечно, можно купить готовый гибочник, например, известный Эдельвейс, но и стоят такие станки немало, а вот при самостоятельном изготовлении не потребуются особые финансовые затраты. Есть несколько видов металлогибочных станков:

Ручные загибочные станки. Гибка металла происходит за счет приложения физической силы. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, с их помощью можно производить практически все необходимые операции с листовым металлом, в том числе фальцегибочные работы.
Гидравлические листогибы. Очень похожи на ручные станки, но приложение силы происходит за счет гидравлического привода.
Роликовые кромкогибочные станки. Отличаются от предыдущих не только конструкцией, но и принципом работы. В них лист не гнется по определенной линии, а плавно закругляется. Такие станки необходимы для изготовления труб и иных подобных изделий.

Ручные и гидравлические станки проще в изготовлении, чем роликовые. Чертежи кромкогиба своими руками легко найти, но не везде расписан сам процесс их производства.

Виды листогибов

Для различных работ с металлическим листом используются листогибы разного вида:

с поворотной балкой;
роликовые;
валковые;
механические и гидравлические прессы.

Они отличаются своими техническими возможностями и сферой применения. Все разновидности можно сделать как в мобильном или ручном, так и в стационарном вариантах.

Трубогибы с поворотной балкой — наиболее распространенные и удобные для самостоятельного изготовления. Они могут работать с листами большого размера, изгибая как кромки высотой в несколько сантиметров, так и стенку в 30–70 см под углом до 120 0 . Несложно и выполнить догибку для создания фальцевого соединения.
Ручной роликовый листогиб используется для гибки кромок и невысоких стенок при кузовном ремонте, кровельных работах, установке подоконников и соединении крупных листов жести. Подобрав профиль ролика, можно выполнить довольно сложный профилированный изгиб, формируя, например, крыло или фрагмент бампера машины или декоративный элемент отделки забора или ограждения балкона.
Валковый трубогиб применяется для гибки полукруглых желобов или труб полного сечения. Он может регулироваться по радиусу передвижением валков: опорных — по горизонтали, а прижимного — по вертикали. Такой самодельный валковый листогиб легко оснастить электроприводом с цепной или шестеренчатой передачей.
Прессы понадобятся для гибки как тонкого, до 1 мм, так и толстого, до 2–3 мм металла. Они способны не только гнуть металл под углом до 90 0 , но и перфорировать его или склеивать под давлением. Для смены вида операций понадобиться только сменить пуансон и матрицу.

Как они работают, показано на рисунке:

Все разновидности станков не отличаются сложностью, важно только определиться с предстоящими задачами и выбрать модель установки, которая поможет решить максимум задач по металлообработке. Например, при изготовлении коробов или кровельных работах валковый станок мало чем поможет, а при установке водосточных систем он станет незаменимым, в то время, как поворотный сможет помочь только частично.

Самодельный станок с поворотной рамой

Такой станок для гибки листового металла отличается большой универсальностью и применяется чаще всего. Конструкция его хорошо видна на схеме:

Базовый рабочий стол выполнен из дерева или металла. Его размеры должны составлять не менее 2х1 м. При необходимости работы с большими листами металла, можно с задней стороны предусмотреть откидную раму или плоскость, которая устанавливается на одном уровне со столом. Это необходимо для фиксации листа и предотвращения его выскальзывания из-под прижима в момент изменения положения.

К передней части стола привинчивается основание — швеллер с шириной верхней грани до 7 см. По его обоим концам проделаны отверстия для установки направляющих шпилек с пружинами. На шпильках крепится прижим 5 со скошенной под углом в 45 – 50 о передней гранью. Можно использовать уголок 5х5 см или большего размера, установленный ребром вверх.

Поворотная часть — уголок 7 (5Х5) см с приваренной рукояткой устанавливается на петлях 6 таким образом, чтобы в откинутом состоянии верхняя грань уголка находилась на одной плоскости с основанием. Как сделать листогибочный станок усовершенствованного типа, который отличается повышенной производительностью и универсальностью конструкции, показано в ролике.

Его простота конструкции и доступность материалов для изготовления позволяет минимизировать затраты на постройку. В большинстве случаев металл для каркаса и рабочей части даже не придется покупать — в каждой мастерской найдется достаточно обрезков швеллера, уголка и трубы, чтобы из них можно было сделать самодельный станок для гибки металла.

Кромкогиб ручной для авторемонта своими руками. Чертежи и видео

Отбортовка кромок в листовых деталях автомобиля при его ремонте – неэнергоёмкая операция, поэтому даже при значительных объёмах работ целесообразно обзавестись не приводным, а ручным кромкогибом. Технологическое преимущество такого процесса заключается в том, что заготовку под давлением можно оставить настолько, насколько это требуется для преодоления упругой инерции материала. Ручными кромкогибами обычно формируют кромки листового металла толщиной до 0,8…1,0 мм, при высоте борта до 20 мм.

Устройство ручных кромкогибов

Кромкогибы, при некотором внешнем сходстве с листогибами, имеют принципиальное отличие – высота полки обычно не превышает 5…20% от их длины. Меньшее значение соответствует отбортовке внутренней кромки. При гибке такого ограничения нет, что предопределяет заметные конструктивные изменения в сравниваемых устройствах.

Первое из них касается длины рабочей зоны отбортовки – для ручных кромкогибов она может быть и небольшой, поскольку высота борта и радиус закругления не изменяются. Соответственно выпускаются портативные ручные кромкогибы, перемещая которые вдоль предварительно размеченной линии отбортовки, получаем требуемый профиль.

При большой протяжённости зоны кромкообразования процесс следует выполнять одновременно. В таких случаях кромкогиб более схож с листогибом, различаясь, по сути, лишь способом прижима заготовки.

Рассмотрим первый вариант устройства. Портативный ручной кромкогиб для постепенного формообразования борта включает в себя:

Две ручки, причём подвижной может быть одна из них, либо обе.
Рычажную усилительную систему для создания требуемого усилия отбортовки.
Рабочие губки с профилем, который соответствует размерам кромки. Обычно производитель комплектует ручной кромкогиб набором из нескольких губок и наиболее часто встречающимися на практике высотой кромки и радиуса закругления при переходе от кромки к основной плоскости.
Регулируемый ограничитель хода: чаще всего это – вывинчивающийся шлицевой винт, снабжённый упорной резьбой.

Для удобства работы ручки прорезинены, что исключает скольжение руки работающего во время приложения усилия.

Второй вариант портативного ручного кромкогиба – роликовый, где трение скольжения губок по заготовке заменяется трением качения при вращении рабочих роликов. Усилие формообразования при этом существенно снижается, но инструмент получается менее универсальным, поскольку пара роликов лишь одна, и изменить параметры кромкообразования не получится, кроме как заменой пары роликов, что довольно трудоёмко. Кроме того, роликовыми кромкогибами в большинстве случаев не удаётся выполнить внутреннюю отбортовку по малым радиусам.

Основным недостатком ручных портативных кромкогибов является их малая точность: при передвижении инструмента вдоль неровной линии будущей кромки постепенно накапливается погрешность, которая в конце операции может достигать миллиметра и более. При кузовном авторемонте это недопустимо, поэтому качество формирования борта определяется только опытом исполнителя.

Ручной кромкогиб своими руками

Остановимся на варианте проектирования и изготовления ручного кромкогиба с одновременным получением внутреннего или внешнего контура по всей длине предварительно размеченной заготовки. Общий вид приспособления представлен на рисунке. Такой ручной кромкогиб можно использовать не только в автосервисе, но также при производстве кровельных работ, изготовлении жестяных вентиляционных коробов и прочих пространственных изделий из листового металла.

Размеры самодельного кромкогиба с ручным приводом определяются в зависимости от наибольших размеров заготовки, для которой производится отбортовка. Например, при больших в плане изделиях целесообразнее соорудить стол из дерева или многослойной фанеры, на котором и крепить кромкогиб, в остальных случаях конструкция сваривается из швеллеров и листового металла.

Конструкция ручного кромкогиба рассчитана на последовательное выполнение двух переходов:

прижима заготовки при помощи струбцины и нижнего прижима;
отбортовки по заданному контуру поворотом рукоятки с расположенным на ней пуансоном.

Обычно рекомендуют выполнять сварной вариант такого узла, но это нецелесообразно: параметры кривой отбортовки могут измениться, а пуансон сменить уже невозможно. Поэтому, учитывая небольшие усилия, возникающие при деформировании лучше изготовить сборно-разборный пуансон, который представляет собой совокупность отдельных модулей, характеризующихся своим радиусом закругления и высотой кромки.

Крепление таких пуансонов на балке выполняется при помощи болтов (разумеется, что все посадочные места должны быть спроектированы и выполнены с максимально возможной точностью).

Само кромкообразование выполняется после того, как заготовка надёжно зафиксирована между верхним и нижним прижимами (последний обеспечивает плавность прижима за счет пружины, насаженной на стержень в верхней плоскости). Совмещение двух половинок отбортовочного штампа производится при перемещении опорного кронштейна по сопрягаемой поверхности ограничителей, которые выполняют роль направляющих элементов ручного кромкогиба.

Изменяя конфигурацию пуансонных модулей, можно выполнять отбортовку не только под прямым, но и под любым другим углом – вплоть до 110…120º (для этого достаточно лишь предусмотреть небольшой скос на ограничителе, который виден на рисунке).

proinstrumentinfo.ru

Валковые листогибы

Изготовление и монтаж вентиляционных каналов, дымоходов, водосточных систем невозможен без криволинейной гибки стального листа. С этой задачей отлично справляются валковые листогибы. Самодельный листогибочный станок с тремя вальцами построить достаточно просто. Как работает такая система показано на примере промышленного станка с электроприводом.

Но сделать такой же с ручным приводом, или оборудованный электромотором, не составит особого труда.

Основные составные части:

Рама
Вертикальные стойки из швеллера с отверстиями под оси на подшипниках;
Три продольных вала. Можно использовать трубы различного диаметра с заваренными торцами. Трубы желательно брать толстостенные, во избежание деформации;
Зубчатый или цепной привод. Он должен обеспечивать вращение валков в одну сторону с одинаковой скоростью;
Прижимной узел управления верхним валком;
Струбцины перемещения опорных валков по горизонтали.

Одна из вертикальных стоек должна поворачиваться на 90 – 120 0 вокруг вертикальной оси. Это делается для того, чтобы можно было заменить вальцы на цилиндры другого диаметра.

Принципиальная схема вальцового листогиба приведена ниже:

В сборе станок выглядит примерно так:

Существуют и другие варианты конструкции, например, как листогибочный станок на этих фото:

При постройке самодельного листогиба вальцового типа следует учесть, что максимальные его возможности ограничены мускульной силой человека. В среднем станок может гнуть железный лист толщиной до 1,5 мм при ширине до 600 мм. Если лист имеет толщину до 0,8 мм, то при правильно подобранной механической передаче усилия, ширину заготовки можно увеличить до 800 мм. Диаметр трубы (желоба) регулируется перемещением валков и их диаметром.

Назначение самодельных гибочных станков

Выбор схемы гибочного оборудования зависит от его назначения:

В первом случае сгибание листов происходит под 90º. Почти все самодельные станки предусматривают нажим на траверсу больше в ее нижней части, при этом немного подвигая ее вперед.

Вторым вариантом служит профессиональный пресс для сгибания металлического листа. Это оборудование работает на промышленных площадках, требует больших денежных затрат и работы квалифицированного специалиста.
В третьем варианте изготавливается протяжной вариант станка, в котором радиус выставляется с помощью смены положения проходных валков. Эти элементы являются многофункциональными и применяются для изготовления кожухов, соединительных секций широких трубопроводов, обечаек. Ручной листогиб из профнастила выполняется с профилированными вальцами для протяжки кровельных материалов, коньков, ендов, водосточных элементов.

Первый вариант наиболее приемлем для стандартного гибочного приспособления в домашних условиях.

Для определения мощности и типа станка следует изучить его техническое описание:

станок эффективно работает с металлом толщиной оцинкованного листа до 0,6 мм, медного – до 1 мм, алюминий гнет толщиной до 0,7 мм;
лист должен иметь ширину не более 1 м;
наклон сгибаемой стенки — не менее 120º;
максимальное количество рабочих циклов без перебоя достигает 1200;
трудно переносит работу с нестандартными деталями и заготовками, для них требуется перестройка.

Прессы для гибки листового металла

Листогиб для толстого листа своими руками можно сделать, использовав автомобильный домкрат или винт большого диаметра. Для основания (матрицы) и пуансона (прижимной балки) понадобятся два отрезка уголка 5х5 или 7х7 см длиной до 1 м, швеллер для основания и боковых вертикальных направляющих, несколько регулировочных винтов и возвратные пружины.

Как работает гидравлический листогиб можно увидеть во всех подробностях в небольшом ролике и убедиться, что самодеятельному техническому творчеству нет предела.

Все описанные конструкции листогибов приведены не в качестве образца, а как стимул для самостоятельной разработки собственных вариантов листогибочного оборудования.

Возможно, Вам удастся создать свою оригинальную конструкцию или усовершенствовать уже существующие. Пишите нам на сайт — мы всегда рады популяризировать достижения наших читателей.

Угловые полочки своими руками. Угловая полка своими руками – технология изготовления, идеи и рекомендации как правильно сделать полку

Чаще всего для работы с металлическими заготовками человеку требуется станок для гибки металла. Это довольно простое устройство, однако его пользу трудно переоценить. Кроме того, изготовить его своими руками вполне реально. Это сэкономит значительное количество материальных средств, но и потребует определенных знаний, навыков и, конечно же, времени.

Описание

Станок для как понятно из его названия, используется для производства гнутых металлических деталей. Стоит добавить, что, кроме этой функции, он также может иметь одну дополнительную – порезку материала. Такие станки используются чаще всего для того, чтобы изготавливать полосы металла. Помимо этих двух функций, наличие такого станка позволит производить различного рода профилированный металл. Преимущество применения станка для гибки металла в том, что он позволяет изменять форму материала под любым требуемым углом, но при этом он не вредит поверхностное покрытие или защитный слой товара.

Работа на агрегате

Работать на таком станке можно не только со стальными изделиями, но и с медными, латунными, алюминиевыми и железными. Если заготовка из какого-либо материала характеризуется тем, что ее толщина меньше 0,8 мм, то ее ширина обязательно должна быть не меньше 40 см, но и не больше 2,5 м. При таких габаритах высота полки (для отгибания) должна составлять не более чем 2 см. Если требуется разрезать заготовки с такой же толщиной, то важно, чтобы их ширина была от 80 мм до 40 см и не более.

Еще одно важное условие, которое необходимо соблюдать, чтобы работать на станке для гибки металла, – это отсутствие дефектов на той поверхности листа, которая будет загибаться. Соблюдение этого условия важно для того, чтобы те детали и образцы изделий, которые будут произведены на не уступали по качеству тем заготовкам, что выпускаются в промышленных масштабах на заводах. Для того чтобы обеспечить защиту полимерного или лакокрасочного покрытия на самом материале, рекомендуется установить на станке силиконовые или резиновые подложки.

Конструкция станка для гибки листового металла, своими руками изготовленного

У самодельного станка для гибки металлических изделий довольно простая, но очень функциональная конструкция, состоящая из нескольких основных элементов.

Нож. Так как в станке имеется дополнительная функция резки, то эта деталь также является основной. Устанавливаться он должен на подвижные ролики, а предназначается для резки заготовок. Здесь важно отметить, что этот элемент должен быть выполнен из очень прочной стали, по шкале Роквела уровень прочности должен быть около 100. Срок службы такого изделия довольно велик, однако его будет трудно точить. Но этот недостаток полностью нивелируется тем фактом, что нож позволит разрезать огромное количество погонных метров материала, прежде чем затупится. Чтобы было проще перемещать ролики, на них должен быть установлен утяжелитель.

Составные части станка

Станок для гибки металла, своими руками изготовленный, также должен иметь несколько следующих составляющих элементов:

Необходимая деталь – это рабочая балка (стол). Предназначение этого элемента вполне понятно, оно играет роль рабочей поверхности, на которой лежит заготовка. Ширина балки может быть практически любой. Стоит отметить, что если габариты будут довольно большими, то станок для гибки металла своими руками можно превратить в полноценный верстак. Мастера рекомендуют изготавливать или покрывать поверхность балки резиной или силиконом, чтобы не царапать поверхность заготовок.
Далее идет сам сгибатель листов. Конструкция довольно простая и должна быть выполнена в форме рамы из древесного материала, а также иметь утяжелитель.
Необходимо обзавестись различными подставками и упорами, которые будут предотвращать скольжение материала.
Еще один важный элемент – это упоры для сгиба листа. Эти детали будут регулировать ширину сгиба листа и задавать угол сгиба.
Для того чтобы разделывать заготовки, рекомендуется добавить упоры для указания ширины разреза.

Начало изготовления самодельного станка для гибки металла

Начинать работу рекомендуется с составления схемы агрегата. Также необходимо приобрести и изготовить все нужные элементы и детали, прежде чем приступить к сборке. Первое, что необходимо купить – это два куска швеллера №5 и №6 с одинаковой длиной. Также эти два элемента должны иметь прямолинейную кромку. Эти элементы используются для заготовки основания. Кусок №5 используется для прижима, а №6 для обустройства основания. Чтобы подобрать длину швеллеров, необходимо отталкиваться от длины заготовок, с которыми планируется работать, этот параметр должен совпадать. Чаще всего специалисты рекомендуют брать длину около полуметра. Этого достаточно, чтобы изготовить практически любую деталь, которая может пригодиться в быту.

Производство и сборка станка

Далее для изготовления станка для ручной гибки металла необходимо сделать отверстия на швеллере, который является прижимным. Количество отверстий должно быть от 2 до 4, а их диаметр должен быть равен 9 мм. Ближайшее к концу заготовки прижимной детали отверстие должно располагаться в 3 см от края. Еще один важный момент в том, что прижимное устройство должно быть короче, чем основание, примерно на 5-10 см. Для того чтобы изготовить пуансон для обжима, необходимо иметь в своем распоряжении уголок, толщина профиля которого будет больше, чем у будущих заготовок. Рычажную ручку лучше всего изготавливать из таких материалов, как арматура или брус. Если используется брус, то его сечение должно быть не меньше чем 15 мм, а если берется брус, то его габариты должны быть не менее чем 50х50. Форму рычага рекомендуется делать П-образной. Крепится этот элемент к уголку при помощи сварки или же болтов.

Финальные работы

После того как были выполнены все предыдущие манипуляции, можно приступать к изготовлению такого элемента, как щечки. Изготавливают их из катаной стали, а толщина деталей должна быть около 5 мм. Важно, чтобы эти элементы имели фаски, толщина которых должна быть равна 0,6 см. Длина этого участка должна составлять от 3 до 3,3 см. Важно, что торцы пуансона также снабжаются фасками с такими параметрами, как 0,5 см глубины и 3 см длины. Их необходимо снять с пуансона, чтобы обеспечить установку оси. Производство такого элемента, как ось, осуществляется из металлических прутьев, чей диаметр равен 1 см. Крепление оси осуществляется при помощи сварки. При установке необходимо обеспечить параллельность линии оси по отношению к ребрам уголка. Всю эту готовую конструкцию, вместе с пуансоном, соединяют при помощи тисков. При совмещении важно следить, чтобы свободная полка уголков была расположена в той же горизонтальной плоскости, в которой располагается и свободная швеллерная полка.

После этого работу по сборке можно считать завершенной. Чтобы проверить работоспособность станка, рекомендуется взять заготовку из мягкой стали с толщиной до 1,5 мм. Стоит отметить, что цена станка для гибки металла покупного может доходить до 2000$.

Процесс сгибания листов

Конструкция самодельного станка может также состоять из таких частей, как станина, гайка-маховик, лист для сгибания, прижим, струбница, пуансон для обжима. Для того чтобы работать на таком типе станка, необходимы определенные знания и навыки. Преимуществом использования этого агрегата будет то, что он позволит сохранить металл в целостности, в отличие от той же сварки.

В процессе сгиба металла происходит следующее: наружные слои металлической заготовки растягиваются, а вот внутренние, наоборот, сжимаются. Важно, что для изгиба металлической заготовки необходимо приложить такое усилие, которое будет больше, чем предельная упругость материала. При помощи станков для гибки металлов как раз и можно добиться выполнения этого условия. К преимуществам готового продукта, то есть гнутых листов, можно отнести следующие факторы:

наличие высокой прочности конечного продукта;
возможность получения цельной конструкции без сварных швов, болтовых соединений и т.д.;
исключается возможность появления коррозии, так как нет повреждений металла в процессе сгиба;
возможность получения нужного угла, без создания сварного шва.

Вывод

Наличие такого оборудования дома значительно упрощает работу с металлическими заготовками. Однако при эксплуатации этого устройства крайне важно знать и придерживаться техники безопасности. Цена станка для гибки листового металла, выполненного своими руками, будет также значительно ниже, чем покупного. Потратиться придется лишь на те материалы, которых не окажется под рукой и их придется купить.

Листовой металл и жесть пользуются большим спросом, ведь из них производят множество изделий: металлочерепица, разнообразные фасонные детали, водоотливы, детали для авторемонта и пр.

Такие изделия покупают в готовом виде, но если сделать ручной листогиб своими руками, можно здорово сэкономить.

Какие бывают гибочники

Ручные . Гибка металла происходит за счет приложения физической силы. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, с их помощью можно производить практически все необходимые операции с листовым металлом, в том числе фальцегибочные работы.
Гидравлические листогибы. Очень похожи на ручные станки, но приложение силы происходит за счет гидравлического привода.
Роликовые кромкогибочные станки. Отличаются от предыдущих не только конструкцией, но и принципом работы. В них лист не гнется по определенной линии, а плавно закругляется. Такие станки необходимы для изготовления труб и иных подобных изделий.

Ручные и гидравлические станки проще в изготовлении, чем роликовые. Чертежи кромкогиба своими руками легко найти, но не везде расписан сам процесс их производства.

Изготовление ручного листогиба

В интернете можно найти множество чертежей для изготовления листогибочного станка своими руками. Одна из наиболее простых и эффективных конструкций – схема станка из двутавра. Чтобы изготовить ручной листогиб своими руками, понадобятся: три отрезка двутавра с полками не менее 45 мм и толщиной от 3 мм, два винта диаметром около 20 мм, пружина, толстый металл для изготовления укосин (чтобы усилить проблемные места), дверные петли.

Из инструмента потребуются дрель, болгарка и сварочный аппарат. Алгоритм изготовления несложный:

Эта работа очень простая и не требует дополнительного описания. Станину можно использовать с ненужного или сломанного инструмента, если таковой имеется. В итоге получился мощный самодельный листогиб, чертежи использовались простые, одни из самых распространенных. С его помощью можно легко гнуть даже длинные и толстые листы металла. Кстати, вместо двутавра можно использовать металлический уголок с подобными характеристиками.

Кромкогиб ручной своими руками из уголка изготавливается по тем же чертежам, только уголки основы необходимо сварить между собой попарно.

Чтобы сделать кромкогиб ручной своими руками, чертежи легко можно найти в интернете. Для прижимной части можно использовать неспаренный уголок, но его желательно усилить укосинами дли придания необходимой жесткости.

Особенности роликового станка

Роликовые листогибы менее распространены, но если требуется придать листу радиальный изгиб или изготовить трубу, альтернативы нет. В интернете можно найти чертежи листогибочного станка своими руками, рассмотрим наиболее простую и эффективную конструкцию. Валки для листогиба проще всего приобрести готовые или заказать у токаря, их потребуется 3 шт.

Для этого типа листогиба особенно важна мощная станина. Опять-таки можно изготовить самостоятельно или взять готовую. Два нижних ролика закрепляют стационарно, а верхний может двигаться, он должен располагаться над ними. При помощи нажима на верхний валок регулируется радиус закругления изготавливаемой детали. Для изготовления труб нужно предусмотреть возможность снятия верхнего валка.

Самое сложное – изготовление привода, чтобы синхронно вращались все три валка. Можно применить звездочки и велосипедную цепь.

Меры предосторожности при работе

При использовании листогибочных станков необходимо неукоснительно соблюдать правила техники безопасности:

Оглядеть состояние робы и обуви. Не должно быть свисающих частей, незастёгнутых молний или пуговиц.
Проверить рабочие органы листогиба на наличие неисправностей. В случае обнаружения не приступать к работе до их устранения.
Рабочее место должно быть достаточно освещено естественным или искусственным светом.
На расстоянии метра от станка не должно быть лишних инструментов и материалов.
Нельзя гнуть листы больше толще, чем предусмотрено конструкцией и характеристиками станка.

Таким образом, своими руками можно легко сделать листогиб.

При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок.

Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.

Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.

К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.

Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.

Покупать промышленный станок – непростительная роскошь. В этом материале расскажем, как сделать листогиб своими руками из простых и доступных материалов.

Немного о конструкции самодельного листогиба

Простейшая конструкция – зажать край листа между стальным уголком и правилом (или двумя уголками) при помощи струбцины, и гнуть заготовку руками. Именно так обычно создаются простейшие элементы кровли.

ВАЖНО! Все работы с металлом необходимо выполнять в защитных рукавицах.

Однако траверсный листогиб вполне реально изготовить самостоятельно. Требуется точность разметки и терпение.

Конструкция и принцип работы видны на чертежах.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Для изготовления траверсного листогиба нам понадобятся:

4 метра стального уголка, сторона – 50 мм;
Шаровая опора для автомобиля, с кронштейном для крепления;
Тяга стабилизатора от него же, диаметром 10 мм;
Болгарка, дрель, электросварка.

Металлопрокат нарезаем болгаркой на куски по 1 метру. Если есть необходимость работать с металлом большей ширины – длина уголков увеличивается. К ширине рабочей поверхности надо прибавить минимум 100 мм.
Из кронштейна шаровой опоры вырезаем при помощи УШМ две проушины. Это будут рабочие петли подвижной траверсы.
Из стойки стабилизатора – делаем ось, на которую петли будут опираться.
ВАЖНО! От качества подгонки этих элементов зависит будущий люфт поворотного механизма.
Тщательно измеряем и размечаем на уголке выборку для крепления оси.
Строго по размеру стачиваем лыски для установки полуосей. Это нужно сделать максимально точно, чтобы не тратить время и материал на последующую подгонку.
Наносим разметку точно по центру оси, и совмещаем ее с вершиной уголка – траверсы. Этот момент важен. поскольку при неправильной центровки качество изгиба заготовки на станке ухудшится, или же листогиб будет непригоден для работы.
Привариваем к выборкам полуоси с соблюдением параллельности вершине уголка. Для повышения точности, при сварке следует воспользоваться кондуктором. Например, тисками и струбциной. Длина выступающей части оси не превышает 1 см.
В результате должна получиться конструкция, с идеальной соосностью в торцах.
Приставляем уголки друг к другу.
Делаем разметку выборки на втором уголке строго напротив осей первого уголка.
Углы относительно друг друга должны быть расположены следующим образом:
Складываем обе траверсы, соблюдая плоскость, и фиксируем их для сварки. Привариваем петли на второй уголок с обеих сторон.
Уголки должны свободно вращаться друг относительно друга на петлях. При повороте на 180 градусов не должно быть зацепов и подклинивания. При этом щель между траверсами должна быть минимальной.
Металлический прижим будет располагаться следующим образом:
Предварительно разметив, вырезаем при помощи болгарки выборку вокруг оси на прижимном уголке. Нижняя сторона прижимного уголка стачивается под углом 45 градусов.
ВАЖНО! Кромка должна остаться идеально ровной, именно по ней будет проходить линия сгиба. В случае неровностей возможны заломы и складки на заготовке.
Напротив осей размечаем и сверлим отверстия под болты 10 мм. Болты привариваем резьбой вверх к нижней неподвижной траверсе.
В центре траверсы также делаем отверстие, но болт не привариваем. Это будет съемный элемент, поэтому к нему Т-образно привариваем короткую ось.
Болты нужны для прижима заготовки к траверсе при изгибе. Центральный болт используется в случае, когда заготовка имеет ширину, вдвое меньшую, чем траверса. При работе с широкими заготовками болт убирается.
Из круга 15-20 мм нарезаем две рукоятки длиной 30 см. Более тонкий прут не подойдет, поскольку усилие на рукоятях может быть значительным, и можно их просто согнуть.
Рукояти привариваем с нижней части поворотного уголка (траверсы).

В наше время набирает обороты листовой металлопрокат. Всё чаще встречается у того или иного человека новенький забор из металлопрофильных листов.

Возникает вопрос, какая машина создаёт этот замечательный и необходимый строительный продукт для человечества.

Конструкция листогиба.

Листогибочный станок

Это специально созданное устройство, с помощью которого можно сгибать листы оцинкованного металла, определённой толщины. Такой чудо станок, как правило, применяется в производственных целях.

Среди умелых мастеров такое приспособление так и не получило широкого распространения. Однако в наше время существуют люди, которые смогли воспроизвести прототип производственного модуля и сделать собственноручный листогиб.

Такую вещь довольно просто сделать своими руками, он не займёт много места в вашем гараже или мастерской.

Направленность применения

Казалось бы, довольно простое оборудование, а охватывает огромную отрасль промышленности. Это изобретение способно производить изделия в следующих сферах деятельности:

Самая расширенная сфера применения

Это строительство. Именно в этой сфере можно встретить огромный выбор профнастила, металлопрофиля, металлочерепицы и её комплектующих элементов. Также металлический сайдинг – его используют для внутренней отделки домов и зданий. Вентиляционные шахты также производятся посредством листогибов.

Машиностроение и авиация

А также кораблестроение. Эта сфера очень расширена, так как создаются различные детали кузовов, авиационной обшивки, а также обшивки судоходной техники.

Электроника

Ни всем известно, что с помощью листогибов создаются корпуса бытовой техники (микроволновые печи, духовые шкафы, корпуса холодильников и стиральных машинок, корпуса компьютеров и многое другое).

Производство мебели

В этой сфере создаются короба, шкафчики для раздевалок, шкафчики для хранения вещей и т.д.

Многие сферы оказались охваченными по эксплуатации листогибочной установки. Каждая из вышеуказанных сфер очень сильно распространена среди населения.

Разновидности листогибочного приспособления

Как и многие другие станки, листогиб различается по одному из самых важных критериев – это разновидность приводного воздействия.

Рассмотрим эти виды:

Ручное приводное воздействие

Такой тип используется в основном в быту. К ним относятся самодельные изобретения. Именно с помощью этого устройства можно мастерить из оцинковки любые приспособления для дома или дачи. А если на ручном листогибе правильно установить опорные балки, скобы на необходимый радиус сгиба, то это позволит создавать сложные элементы.

Механическое воздействие

Такие агрегаты относятся к стационарным станкам. Действующая сила распределяется от маховика. Такая конструкция имеет ограничения в своём использовании. Дело в том, что аппарат снабжён специальным рычагом, посредством которого и осуществляется сгибание листа. Минус состоит в том, что необходимо прикладывать физическую силу.

Электромеханический вариант

Электромеханические приводы получили широкое одобрение, среди своих обладателей. Всё потому, что этот станок очень удобен и универсален. Процесс начинается с укладывания оцинковки на поверхность матрицы. После нажатия пусковой клавиши в силу вступают пуансон, толкатель и непосредственно редуктор. За счёт этого прогибается или выгибание оцинкованного листа с необходимыми параметрами. Усилие, которое производит такой станочек – минимум 100-200 килограмм, в отдельных случаях эта характеристика может доходить до одной тонны.

Электромагнитное приводное действие

Электромагнитные станки, в наше время, в основном используются в металлопрокатной индустрии. Процент использования такого оборудования в машиностроении составляет 70%. В нём имеются только одни плюсы. Малые габариты, высокая производительность (это устройство способно за одну только минуту производить порядка нескольких сотен деталей), он совершенно бесшумный.

Гидравлический привод

Эта категория относится к разряду листогибочных прессов. Пресса с гидравликой используют в серийном производстве деталей. Они очень производительны, качественны, полностью автоматизированы, имеют контроль угла гиба листов.

Зиг машина

Это приспособление имеет очень важную сторону. Применяются они в изготовлении комплектующих деталей. С помощью зиг машины можно сделать отбортовку листовой оцинковки, рифление краев, производится прокатка соединительных сгибов и многое другое.

Изготовление листогиба своими руками

Если разобраться, деталировка листогиба не такая уж и сложная.

Виды металлопрофиля

Гибочная балка

За счёт неё производится сгибание металлического листа под углом от 0 до 180 градусов.

Прижимная балка

Данная деталь прижимной силой удерживает лист и не допускает его скольжение.

Угломерный диск

Специальный диск, на котором отображены все необходимые размеры углов.

Дисковый нож

Острый, заточенный диск, произведённый из высокопрочной стали, который производят резку стали без проблем.

Задний стол

Состоит из сквозной конструкции с ровной, верхней поверхностью, по которой будет передвигаться оцинкованная заготовка.

Зажимная рукоять

За счёт неё приводится в готовность и действие, прижимная балка.

Натяжное устройство

Позволяет обеспечить выбор положения и форм балок, для производства качественного сгиба продуктов металлопроката.

Разработка технического устройства

Совет: Прежде, чем собираться рисовать чертежи, искать различные детали для будущего детища, очень важно определиться с выбором, выбрать то, что больше подходит именно для вас. Важно учесть ещё и то, в какой области будет применяться ваш самодельный модуль.

В процессе конструирования, важно собрать его так, чтобы вам было удобно. Чтобы вся нагрузка распределялась на самые выносливые мышцы вашего тела и на опорные стойки устройства. При разработке агрегата, который вы хотите создать своими руками, важно учитывать следующие параметры:

Ширина оцинковки не должна превышать одного метра.
Наклон сгиба не должен быть меньше 120 градусов.
Количество циклов беспрерывного производства не должно превышать 1200 единиц.
Применение в качестве заготовки различных сплавов стали и других металлов категорически запрещено.
Разрешённая толщина следующих металлов:
Алюминий – допустимая толщина 0,7 миллиметра.
Оцинковка – оптимальная толщина 0,66 миллиметра.
Медь – допускается толщина в один миллиметр.

Когда все необходимые критерии учтены, вы можете смело собирать ваш инструмент.

Именно так будут выглядеть листы стали и металла в процессе сгибания при прохождении через валки. Помимо этого, на рисунке показано, какими способами можно сгибать листы, до получения необходимой формы.

Разнообразие сгиба оцинкованного листа

Чертежи листогибочного станка

Чертеж гибочного станка из простых деталей.

Чертежи любого устройства считаются основой вашего изобретения. Ведь именно в нём будут указаны размеры и местоположение той или иной детали. Когда есть все необходимые

размеры и наброски, то сборка устройства, непременно закончится успехом. В нынешнее время, в интернете существует огромное множество различных чертежей с размерами . Как говорится, выбирать вам! Ниже мы рассмотрим один из самых простых чертежей.

Такая разновидность является довольно производительной и удачной моделью.

Выбор материалов

Все материалы для данного станочка можно легко найти у себя в гараже. Итак, разберём, что же это за материалы:

Деревянная вставка

Обозначающаяся на чертеже цифрой «1» создаётся из простого деревянного бруска.

Металлический швеллер

Размером 100х120 мм хорошо войдёт в конструкцию основания.

Правая щёчка

Создаётся из стального листа, толщиной 6-8мм.

Железные уголочки

60мм и 80 мм сослужат для изготовления прижимной балки.

Ось пуансона

Можно создать из железного штыря диаметром в 10 мм.

Сам пуансон, возможно создать из железного уголка 80х100 мм, либо можно воспользоваться швеллером.

Стальной прут

В диаметре 10 мм подойдёт для создания рычага пуансона.

Совет: Для создания пуансона лучше всего выбрать не металлический уголок, а швеллер. Всё потому, что швеллер выдерживает намного больше сгибаний, нежели уголок.

Деталировка и процесс сборки

Вашему вниманию представлен процесс сборки, а также описание и местоположение деталей. При сборке вам непременно поможет сварочный аппарат. Швы после сварки необходимо обработать, чтобы швы были заподлицо с плоскостью детали, на которой этот шов расположен.

Итак, рассмотрим детали, указанные на схеме сборки:

Местоположение деталей при сборке.

Струбцина средних размеров (на винте М 10 расположен вороток с одной стороны и пятка с другой), расположенная в уголке размером 40х60 мм.
Щёчка из листовой стали, толщиной 8 мм.
Основание из швеллера 100х120 мм.
Кронштейн из уголка 110х110 мм.
Балка прижимная из уголка 60х60 мм и 80х80 мм.
Ось пуансона из прута 10 мм.
Сам пуансон из уголка 80х100 мм.

После того, как все выше перечисленные детали расположены на своих местах и закреплены, следует подготовить ваш станочек к эксплуатации. Для этого просто необходимо убрать весь строительный мусор, который остался после сборки.

Правила и техника безопасности при эксплуатации

Всем давно известно, что безопасность – залог здоровья и долголетия. А также шанс не остаться инвалидом. Данный станок, по своей категории, крайне опасен. Всё дело в том, что сам станок может нанести огромное количество травм. Помимо этого сам материал, который будет использован на нём очень острый.

Поэтому важно учитывать самые простые правила, чтобы не подпустить к себе опасность:

Если ваш станок покупной, то важно проверить все узлы аппарата на исправность.
Перед работой необходимо подтянуть всю одежду, чтобы не торчала свисающая кофта, не болтался ремень или шнурок и т.д.
При работе с покупным или самодельным станком нужно приобрести защитные очки и плотные перчатки, в которых будет удобно работать.
Проверить состояние крепёжных элементов установки, чтобы всё было закручено и ничего не болталось.
Все заготовки необходимо расположить около станка, чтобы было удобно их брать руками.
Обеспечить достаточную освещённость на рабочем месте.
Рабочее место должно быть расчищено и иметь свободный проход в радиусе одного метра.
Станина должна быть заземлена, если присутствует электрический привод.
Если вы работаете с электричеством, строго-настрого, на рабочем месте должен присутствовать резиновый коврик.
Недопустимо совать в станок различные материалы, не предназначенные для данных работ.

Когда эти правила соблюдены, вы можете не переживать за вашу безопасность.

Совет: В связи с тем, что работы будут производиться с железом, обязательно нужно оградить доступ к станку от детей и не оставлять рабочее место без присмотра! Также, всегда будьте на чеку, так как металл непредсказуемая штука!

Видео

Обзор механического листогибочного станка

Обзор сегментального станка листогиба

Обзор производства трапециевидного профнастила

Обзор изготовления равнополочного профнастила

Обзор производства металлочерепицы

Обзор сборки самодельного станка

Применение листового металла в строительстве индивидуальных домов получило широкое распространение, поэтому для этих целей требуются станки для гибки листового металла своими руками.

Применение этого материала объясняется высокой технологичностью, относительно низкой ценой и высокой надежностью конструкций из металла.

При обустройстве кровли приходится изготавливать отливы для воды из металлического листа.

Изделия такого профиля можно заказать у сторонних исполнителей, но дешевле и быстрее будет изготовить своими руками. Для этих целей используется листогибочный станок.

Конструктивно такой агрегат может быть простым. Все необходимые материалы и комплектующие элементы легко найти в магазинах хозяйственных товаров.

Согласно физическим характеристикам металлов и сплавов, изгибать можно только пластические материалы.

Изделия из чугуна или закаленной стали для гибки совершенно не годятся, поскольку обладают низкой пластичностью и высокой хрупкостью.

1 – основание; 2 – гайка-маховичок; 3 – прижим; 4 – изгибаемый лист; 5 – струбцина; 6 – обжимной пуансон.

Операция по загибанию определенного участка не требует резки или термической обработки.

Изгибание листового металла – это действие, в результате которого металлический лист принимает определенную объемную форму.

Надо знать, что при сгибании листа наружные слои металла растягиваются, а внутренние сжимаются. Если заправить в станок слишком толстый лист, то на сгибе с наружной стороны может образоваться трещина.

Чтобы такого не происходило, исходную деталь нужно подготовить. Для этих целей ее подвергают определенному виду термической обработки – отпуску или отжигу. Такие операции выполняются редко.

В основном для гибки выбираются такие изделия, которые можно изготовить с применением данной технологии.

Сгибание имеет ряд преимуществ перед сварочным соединением или другим способом изготовления детали.

В их числе следует отметить:

высокую производительность;
изделие не имеет шва и является цельным;
на месте сгиба не образуется ржавчина.

В числе недостатков следует отметить, что процесс ручной гибки требует значительных трудозатрат.

Если выполнять ручной загиб листового металла, то для этого понадобятся слесарные тиски, молоток и киянка. Высокого качества при таком наборе инструментов добиться сложно.

Для регулярного производства деталей без резки и сварки такой способ не подходит.

Когда для бытовых нужд требуются изделия высокого качества, лучшим решением будет сделать листогибочный станок своими руками.

Сегодня оборудование для индивидуального применения и для малого бизнеса производится в промышленных масштабах.

Станок для гибки листов или для их резки можно приобрести в магазине. При ограниченном бюджете легче изготовить самодельный.

Оборудование для гибки

Процедура гибки металла является конечным этапом в процессе изготовления детали. Если она будет выполнена с низким качеством, то деталь окажется бракованной.

Все предыдущие технологические переделы от резки до раскроя окажутся напрасными. В результате чего производственная компания понесет убытки.

Для того чтобы сделать такую ситуацию недопустимой, необходимо выпускать надежные и производительные агрегаты.

Такой станок называется листогибом или листогибным прессом.

Сегодня на рынке представлены листогибы следующих типов:

гидравлические;
механические;
пневматические;
ручные.

Ручной станок используется для штучного и мелкосерийного производства.

На производственных линиях крупных компаний устанавливаются многофункциональные агрегаты, которые настраиваются на определенную операцию.

Для резки заготовок используются гильотинные ножницы. Для того чтобы придавать полученной заготовке требуемую форму, применяются листогибные прессы с пневматическими пуансонами.

Заготовку помещают между матрицей и пуансоном, который приводится в действие с помощью пневматического привода. Таким способом формируют детали из листов металла толщиной до 5 мм.

Станок с поворотным прессом предназначен для обработки мелких деталей со сложным рельефом.

Листогибочное оборудование подразделяется на мобильное и стационарное. Стационарные станки используются на крупных предприятиях для производства больших объемов продукции.

Мобильные агрегаты предназначены для изготовления отдельных деталей на стройке или при ремонте объекта. Мобильный станок для загиба листового металла можно изготовить своими руками.

Многолетняя практика показывает, что самодельный агрегат, изготовленный по всем правилам инженерного подхода, ничем не уступает заводским агрегатам.

Чтобы собрать такой станок, требуется определенный набор материалов и инструментов.

Листогиб своими руками

В отличие от агрегатов заводского изготовления, которые рассчитаны на обработку металла большой толщины, самодельный листогиб используется при изготовлении штучных и мелкосерийных деталей.

Изделия чаще всего гнутся из листового алюминия, меди и тонколистовой стали. Оптимальная толщина листов колеблется в пределах 0,5-0,8 мм. С листом большей толщины работать трудно.

1 — основание, 2 — задняя щечка, 3 — изгибаемый лист, 4 — прижим, 5 — зажимной болт, 6 — обжимной пуансон, 7 — ручка-рычаг, 8 — ось, 9 — швеллер для крепления в тисках

Это объясняется тем, что здесь используется ручной привод, мускульная сила человека.

Чтобы придать изделию повышенную прочность, с помощью станка можно сформировать дополнительное ребро жесткости. И при этом избежать резки полос для этого ребра.

Механизм листогибного станка основан на простом принципе. Заготовка фиксируется на основании прижимной рамой. Заготовка – это лист металла.

Выступающая часть листа, которую требуется загнуть на определенный угол, лежит на поворотной балке. Нужно только повернуть эту балку и металл «загнется».

Поворотная балка поднимается и опускается своими руками. В станках заводского изготовления эта функция выполняется с помощью электродвигателя или гидравлического пресса.

Максимальный угол загиба может составлять 180 градусов. Это делается в два приема. За один операционный цикл можно загнуть лист на 120 градусов.

В зависимости от конструкции самодельного станка, прижим заготовки выполняется разными способами. В самом простом механизме применяется стальной уголок.

При изготовлении прижимной рамы потребуется сварочный аппарат для резки деталей по размеру и дрель, для того чтобы просверлить отверстия под установочные болты.

Сделать все операции своими руками не составляет большого труда. При условии, что имеется определенный навык работы с металлом.

Необходимо только должным образом подготовиться к сборке листогибного станка.

Основание для станка

Главным элементом станка для гибки металла является основание. В качестве основы можно взять швеллер, длина которого выбирается по усмотрению мастера.

Для того чтобы обеспечить необходимые условия для работы, этот швеллер крепят на станине. Или приваривают к нему ножки. Важно, чтобы эта конструкция обладала высокой устойчивостью.

Прижимное устройство

При изготовлении прижимного устройства своими руками рекомендуется использовать два уголка — №5 и №3.

Их необходимо соединить между собой с помощью сварки таким образом, чтобы в сечении образовалась жесткая фигура треугольника.

Такая конфигурация обеспечивает жесткость и надежность прижима.

Обжимное устройство

Обжимной пуансон чаще всего изготовляют из уголка №5. Его длина должна быть меньше, чем у прижимного устройства на 10 мм.

Усиливающий рычаг можно сделать из круглого прутка или арматуры. Он имеет форму скобы и приваривается к пуансону.

Это соединение нужно выполнить с высокой прочностью, поскольку нагрузка на него максимальная.

Роликовый нож

В некоторых ситуациях, при работе с рулонным металлом, возникает необходимость отрезать готовые изделия.

Для резки металла после обработки на станок для гибки устанавливается роликовый нож.

Этот узел усложняет конструкцию в целом и потому его применяют редко.

Обслуживание и техника безопасности

Станок для гибки, собранный своими руками, должен обладать следующими характеристиками:

устойчивость;
удобство в работе;
безопасность.

По своей конструкции станок для гибки металла является механизмом повышенной опасности.

При работе на станке необходимо соблюдать соответствующие правила эксплуатации и техники безопасности. Особенно при выполнении резки заготовок.

Перед началом работы необходимо проверить исправность основных узлов.

Доступ посторонних лиц к станку необходимо строго ограничить.

Как сделать водостоки и кровельные элементы из листового металла своими руками

Как правильно гнуть металл

Кровельные элементы, как правило, скрыты от глаз прохожих и какие-либо претензии по декоративной части к ним не предъявляются. Это делает возможным ручное изготовление деталей с использованием шаблонов, но приходится постоянно оправлять изделие киянкой.

Это не самый лучший подход: линии сгиба и всё изделие в целом получаются волнистыми, а работа над одной деталью может растянуться на долгое время. Для штучных изделий это вполне терпимо, но если приходится обносить водостоком весь дом — следует получить в своё распоряжение необходимое оборудование и приспособления.

Сегодня листогибы занимают собственный сегмент на рынке профессионального инструмента и доступны повсеместно. Цена их довольно высока, но ведь только на собственном, проверенном оборудовании можно изготовить детали отличного качества. Арендовать листогиб — тоже вариант, но станок, переходящий из рук в руки, не будет обладать необходимой точностью и безотказностью.

Оцинковка и полимерное покрытие: в чём различия

Для большинства современных станков нет разницы, гибка какого типа листового металла на нём выполняется. Но есть свои сложности в работе с металлом, покрытым полимерным составом. С оцинковкой проще, ибо её защитный слой более стоек к истиранию и повреждениям. Поэтому ничего не мешает гнуть оцинкованную сталь ударами или елозить ей по ржавому шаблону — главное, чтобы не было глубоких царапин.

Покрытие специальной краской имеет меньшую механическую прочность, оно более тонкое и относительно легко обдирается. Будет не лучшим решением гнуть полимер-прокат на старых листогибах с дефектами валков, поворотных балок или с расшатанными шарнирами, а уже тем более такой металл не стоит обрабатывать киянкой. Равно как не стоит пользоваться любыми подручными приспособлениями, способными повредить пленку «антикора».

Первое простейшее изделие

Для начала изготовим простейший кровельный элемент — конёк. Чтобы он впоследствии ровно и плотно лёг на крышу, сперва определите угол разворота, приложив на один из скатов длинную тонкую рейку.

Ширина полок конька — от 15 до 30 см, соответственно, понадобится полоса вдвое большей ширины с припуском по 10 мм с каждой стороны. Этот край может иметь неровности с допуском 2–3 мм, так что ровный раскрой не нужен. Нанесите разметку из трёх продольных линий: центр конька и оба его края. Уложите полосу центром на край стола и прижмите бруском под двумя струбцинами по линии разметки.

Снизу под выступающий край листа нужно подложить ровную доску и загнуть полку кверху, соблюдая отмеченный угол разворота ±10º. Теперь заготовку нужно отпустить и сместить назад, чтобы линия разметки края приходилась точно на грань бруска. Снова зажимаем заготовку и хорошо затягиваем струбцины, а затем проходим по кромке киянкой, заворачивая её перпендикулярно вверх.

Обработка кромок необходима для придания жёсткости профилю конька. Для их изготовления можно также использовать рейку-правило, прижатую через брусок: клиновидный торец планки позволит сделать дозагиб края больше, чем на 90º. После предварительного загиба обеих кромок их нужно уложить на деревянную шпалу и отбить киянкой, сплющивая загиб. Во множестве листогибов эта операция выполняется одним проходом каретки роликового кромкогиба.

Обрабатывая кромку вручную, идите от одного края к другому последовательно, а затем выровняйте визуальные неровности руками. Уже на этом этапе можно задуматься о частичной механизации и создании примитивного станка. Например, если гибочную планку изготовить из металла или твёрдого дерева и закрепить её на двухосевых шарнирах, обработка пойдёт не в пример быстрее и чётче.

Ручная работа: как согнуть сегмент водостока

Для изготовления из жести деталей с радиусным профилем следует заранее заготовить шаблон, «на коленке» вести подобную работу не реально.

Возьмите дюймовую трубку, приварите на её концах два прутка арматуры в качестве приводных рукояток. По шву трубки сделайте пропил болгаркой, затем хорошо обработайте края наждачкой, можно даже обклеить распущенным надвое силиконовым шлангом.

Зажмите полосу кровельного железа на краю стола, заведите торец в пропил и проверните трубку на 360º, чтобы «прямой» лепесток в центре скрутки расположился параллельно остатку листа.

Сформировать лоток можно реечным трубогибом, а можно по распущенной 200 мм трубе. Ровный край заготовки загибаем под 90º, прижимаем бортик к столу стенкой трубы и оправляем железо киянкой. Скрученный край доводим руками, загибая его немного внутрь дуги. Снимаем заготовку с шаблона и дожимаем прямоугольную складку.

Такой отлив может изготавливаться сегментами по 1–1,5 метра, которые затем легко стыкуются по месту монтажа и скрепляются просекателем. Наличие двух рёбер жёсткости не даст лотку прогнуться между креплениями под весом наледи, а скрытый паз позволит дополнительно укрепить водосток на крюках специальной формы.

Как свернуть лист в трубу

Что, если мы нацелены на изготовление ещё более сложных элементов: приёмных воронок и труб? Конечно, сперва лучше потренироваться на отрезках, но в остальном и эти навыки вполне постижимы.

Изделия с замкнутой поверхностью, такие как трубы, баки и воронки, собираются на так называемых фальцевых соединениях. Фальц, для простоты, это замок, которым можно соединить края достаточно прочно и даже герметично. Обычный (одинарный) фальц изготавливается как складка на краю с двумя перегибами. На разных сторонах соединения фальцы направлены в противоположную сторону.

Обычно для водосточных труб фальцы изготавливают с шириной складки от 4 до 10 мм. Края полосы отбиваются на стальном уголке, затем лист сворачивается, фальцы сцепляются и плотно запрессовываются молотком, когда труба надета на оправку.

В изготовлении труб есть лишь одна сложность — обеспечить возможность их стыкования друг с другом. Поэтому перед скручиванием листа его короткий край оправляют на площадке с небольшим порожком, чтобы один конец трубы получился утонённым на пару миллиметров. Также трубы могут соединяться на фальцах, но по месту их таким образом не скрепить: крупный сегмент водостока собирается внизу, а затем в сборе монтируется.

Конечно, производителям гибочного оборудования есть что предложить и на этот счет. Для изготовления замков существуют фальцепрокатные каретки, а металл сворачивается в трубу на продольно-роликовом листогибе. Для утонения на краю также могут использоваться зиговочные машины или отдельные пары прокатных валков.

Техника изготовления воронок

Если понимать, что фальцевое соединение — суть чуть ли не любого жестяного изделия, можно дать волю воображению и собирать сложные изделия из нескольких более простых. Пример тому — всевозможные воронки, тройники и угловые отводы.

Воронка состоит из двух коротких отрезков труб большего и меньшего диаметра. Они собираются как и обычные трубы, вот только края у них развальцовываются наружу на 8–12 мм. Впоследствии эти отогнутые бортики и используют для дальнейшего изготовления фальцев, либо, если нет претензий к герметичности, загибают жёсткие кромки и скрепляют между собой просекателем.

Техника клепания разных изделий может существенно отличаться, но на деле это не так важно, как правильное составление выкройки. Все заготовки следует вырезать только по шаблону. Например, для центральной части воронки — усечённого конуса — выкройка представляет собой сегмент кольца, где длина внутренней дуги определяется диаметром слива, а внешней — диаметром приемного раструба.

К сожалению, оборудование для производства подобных изделий имеет весьма узкую специализацию, а потому недоступно в виду как высокой цены, так и малой распространённости. Однако все изделия из жести и листового металла, будь то ведро, бак или обычный конёк, можно изготовить и вручную, станки лишь облегчают некоторые операции.

рмнт.ру

Руководство по кромкооблицовке – простой метод дает превосходные результаты

Ho для нанесения облицовки кромкой из шпона

С кромкой очень легко работать. Единственные необходимые инструменты – утюг для одежды и инструмент для обрезки кромок. Подойдет любой дешевый утюг для одежды, но я обнаружил, что легче всего работать с небольшими дорожными версиями. Ради всего святого, вы можете подумать о покупке вместо того, чтобы «одолжить» ту, которую ваш супруг использует для глажки вашего Sunday best .Нет ничего лучше, чем смущенное отвращение, когда термоклей стекает с утюга и растекается по чистым штанам. Особенно, если вы уже опоздали на работу или в церковь!

Начало работы

Отрежьте кусок кромочной ленты примерно на 1 дюйм длиннее, чем длина панели, которую вы собираете. Вы можете разрезать ее ножницами или просто сложить пополам, и она сломается. Если вы планируете использовать краситель или любое другое пятно с высокой проникающей способностью, обратите внимание на линии стыка на кромке.Эти зигзагообразные линии появляются случайным образом по всему рулону и в основном невидимы, если вы наносите только прозрачный слой, но некоторые пятна краски могут сделать их более заметными.

Если вы накладываете кромочную ленту на две соединяемые стороны, лучше всего сначала работать с наименее видимой стороной. Например, если вы размещаете кромочную ленту вокруг четырех боковых краев прямоугольного куска фанеры, то начните с кромочной ленты на задней стороне.Затем переходите к левой и правой сторонам и завершите нанесением ленты на лицевую сторону материала. Это поможет легко и приятно скрыть угловые стыки.

Нагреть!

Включите утюг и установите температуру «высокая» или «хлопок». Идеальная температура – 390 ° F. Зажмите панель в тисках в вертикальном положении, чтобы утюг можно было держать горизонтально.Начните с размещения кромочной ленты около одного конца панели и отцентрируйте ее по краю. Полоса немного шире, чем толщина панели, поэтому не важно, чтобы она точно совпадала с краем. Вы можете внести небольшие коррективы, чтобы полосы оставались ровными по ходу движения.

Начиная с одного конца ленты, работайте утюгом по направлению к противоположному концу. Медленно перемещайте утюг вдоль ленты, прикладывая усилие вниз. Держите пальцы подальше от тепла и футляра для упражнений, чтобы не застрять осколки по краям повязки.Клей-расплав требует примерно 20 секунд пребывания под горячим утюгом. Некоторые поставщики предлагают прижать кромочную ленту на 20 секунд, а затем взять утюг для одежды, продвинуться дальше по кромке и повторить нажатие. Я не думаю, что это необходимо или даже идеально, поэтому я прижимаю утюг к первой части ленты и жду 10 секунд. Затем я продолжаю медленно перемещать утюг по краю так, чтобы каждый дюйм ленты находился под утюгом в течение примерно 20 секунд.

Вы должны увидеть небольшую полоску клея, расширяющуюся с нижней стороны ленты, если клей активируется. Чтобы получить наилучшее возможное соединение, нанесите на кромку брусок или МДФ (удерживаемый под углом 45 °) сразу после того, как каждая сторона панели будет отутюжена. По большей части термоклей можно обрабатывать в течение примерно 45 секунд после его нагрева.

Если боковые края ленты немного приподнимаются от основы, просто используйте деревянный брусок или МДФ, чтобы прижать край к основанию, пока клей еще теплый.При необходимости вы также можете разогреть ленту.

Если оставить утюг на одном месте слишком долго, это может привести к сгоранию кромки, поэтому следите за тем, чтобы утюг продолжал двигаться.

Если вы используете предварительно обработанную кромку, положите на нее хлопчатобумажную или фланелевую ткань, чтобы тепло не испортило отделку.

Обрезка конца

Чтобы обрезать концы ленты, проще всего поставить панель скошенной кромкой на верстак.Плотно прижмите долото размером 1 дюйм к боковому краю панели и ударьте по ручке долота молотком. Это должно аккуратно срезать все выступающие полосы. На рынке есть несколько ручных устройств для обрезки концов. t тратить на них свои деньги. Все, что вам нужно – это долото и молоток.

Основные советы по рисованию драпировки и складок

Складки зависят от формы, в которую они падают. Они не универсальны. На них влияет множество различных типов и факторов.

Нет единого правила, как рисовать складки. Лучший способ понять драпировку – провести как можно больше исследований складок. Чем реалистичнее вы хотите рисовать и раскрашивать складки, тем больше вам понадобится ссылок. Понимание некоторых общих принципов позволит убедительно их нарисовать в более стилизованной форме.

Я собрал здесь несколько указателей и общих черт, с которыми до сих пор сталкивался.

Материалы

При работе со складками очень важно учитывать материалы, которые вы рисуете.У всех есть свои особенности, которые помогают решить, где разместить соответствующие складки. Их текстура определяет, насколько размыты тени.

Более толстый материал имеет более широкие складки, которые обычно менее заметны.

Твердые материалы обычно больше вытягиваются в местах изгиба или на швах.

Мягкий и тонкий материал дает больше всего складок, особенно в местах изгиба.

Количество складок также зависит от того, насколько тяжелая ткань и из какого материала она сделана.При рисовании ткани рекомендуется в первую очередь учитывать, насколько толстым / тонким, твердым / мягким, тяжелым / легким и гладким / текстурированным будет материал.

На тяжелой ткани складки разного объема и ширины. Он также более простаивает и показывает меньше складок даже при движении.

Вся одежда имеет собственное расположение деталей, которое сильно влияет на формирование складок.

Полезно ознакомиться с обычным расположением швов.Рисовать их все необязательно, но лучше иметь фундаментальные знания конструкции.

Складки имеют тенденцию растягиваться на выступающих швах, особенно на такой одежде, как костюмы, где переход между швами весьма заметен на плече.

Свитера

обычно имеют швы на рукавах намного ниже, а складки не так сильно натягивают.

На одежде широкого покроя складки отличаются от складок на одежде узкого покроя.Плотный крой повторяет форму тела и облегает его. На широкой одежде видны обвисшие складки, идущие от точки натяжения к земле.

Одежда часто создается с учетом складок или их отсутствия.

Прилегающий материал разработан так, чтобы выглядеть элегантно, с минимальным количеством складок. Если одежда слишком узкая или слишком свободная, складок становится больше, что придает одежде менее элегантный вид, особенно если смотреть на силуэт.

Изношенная ткань склонна мнется больше, чем новая или ухоженная ткань.

Примечание. При рисовании одежды и складок можно подумать, какой материал в первую очередь соответствует характеру персонажа.

Внешние воздействия

Складки могут сильно пострадать от ветра или воды.

Мокрая ткань действует иначе, чем сухая. Он имеет тенденцию больше прилипать к форме внизу. Вода делает легкий материал намного тяжелее, поэтому он больше не так легко перемещается.Тонкая ткань становится прозрачной.

Механизм

Когда тело отдыхает, ткань обычно тянет вниз под действием силы тяжести. Чем шире и светлее ткань, тем заметнее видны складки с обвислыми складками.

При сгибании ткань сжимается и образует полые формы разного размера.

На более узком материале больше неровностей. Широкий материал имеет тенденцию сжиматься вместе с меньшим количеством складок.

Материал адаптируется к движению форм. Складки обычно следуют изгибу. Может быть очень полезно подчеркнуть движения.

Обратите внимание, что более легкий и тонкий материал в приведенном выше примере показывает меньше складок, поскольку рука все еще в основном находится в состоянии покоя.

Руки в значительной степени определяют области вытягивания, в которых появляются складки.

Открытие куртки поглощает часть тяги, когда руки подняты.

Брюки

Ткань брюк поддерживается по линии талии.

Штаны начинаются шире и сужаются до колен, потому что они приспосабливаются к костной структуре ног.

В узких брюках складки обычно видны на коленях.

При рисовании неровностей на ткани хорошо показать их происхождение и объем. Когда вы можете представить складки в трехмерном пространстве, это действительно имеет значение.

Сзади видны складки, образующиеся под ягодицей, доходящие до бедра.

Складки на коленях также заметно подтягиваются бедрами при виде сзади.

В целом, когда тело стоит и отдыхает, складки становятся менее динамичными.

Когда нога поднимается, колено становится самой сильной точкой тяги.

Будьте осторожны с формами, которые штанины создают при движении.

Тени и блики

В зависимости от толщины материала тени вокруг складок могут немного отличаться.

При закрашивании складок хорошо использовать сочетание мягких и твердых краев.

При покраске обращайте внимание на то, насколько материал гладкий и мягкий. Чем он более гладкий, тем больше он отражает свет и имеет более яркий свет. Более грубые и текстурированные материалы рассеивают свет.

Самая темная область обычно находится там, где формы прижимаются друг к другу и появляется тень окклюзии.Это также относится к очень глубоким складкам, куда не проникает свет.

Вот несколько советов, которые я заметил при закрашивании материалов.

Затенение, как и ширина складок, варьируется от мягких краев или светлых участков в зависимости от материала, поэтому полезно ознакомиться с как можно большим количеством материалов, чтобы создать богатую визуальную библиотеку.

Hide Sheet – Good Edges Like a Pro

Сверхстабильная фанера и древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) упрощают строительство, избавляя вас от проблем, связанных с использованием массивных деревянных панелей, которые сжимаются и разбухают в зависимости от времени года.Но многослойные кромки фанеры не выглядят привлекательными, как массивная древесина. Вот как просто, доступно и эффективно скрыть уродливые края.

По возможности используйте кромку из массива дерева.

Чтобы нанести облицовку на кромку фанеры, нагрейте ее бытовым утюгом, чтобы смягчить клей, а затем слегка отполируйте с помощью круглого хвостовика.

Посмотрите видео о нанесении кромки утюжком.

Конечно, вы можете наклеить предварительно приклеенную ленту для фанеры, показанную выше , , на свои листовые товары.Этот продукт, который продается в больших количествах, имеет тонкие края, которые почти не видны, он быстро нагревается, и вам не нужны зажимы. Но для большинства проектов мы по-прежнему предпочитаем окантовку из цельного дерева, потому что она дает следующие преимущества:

■ Долговечный. Дополнительная толщина кромки из массивной древесины лучше сопротивляется скалыванию, чем кромка из хрупкого шпона. А современные клеи для деревообработки держатся намного лучше, чем термоактивируемый клей на обратной стороне фанерной ленты.

■ Экономичный. Нарежьте кромку кромки из тех длинных обрезков, которые вы не можете использовать ни для чего другого. А если у вас закончится, одна доска даст достаточно кромки для множества полок.

■ Жесткий. Добавление кромки из твердой древесины, особенно такой, которая шире, чем толщина полки из фанеры или МДФ, делает ее жестче, чтобы уменьшить провисание – потенциальный недостаток использования листовых материалов.

Сделайте окантовку своими руками

Ознакомьтесь с советами по финишной обработке для сочетания кромки из массива дерева с изделиями из шпонированного листа.

У вас есть два варианта. Самый простой – это разрезать и затем приклеить полоски массивной древесины к кромкам фанеры или МДФ с помощью обычного стыкового соединения, показанного вверху слева . Длина 3 фута или меньше ³ ⁄ ₄ «Этот стык будет достаточно прочным. Когда вы пойдете по этому маршруту, постарайтесь совместить рисунок волокон и цвет кромки со шпоном панели, потому что вы хотите, чтобы переход был незаметным. Сделайте кромку такой толстой, как вы хотите. Шире и более толстая кромка, показанная наверху справа , добавляет большую устойчивость деталям проекта, таким как полки книжных шкафов, которые могут провисать, когда их нагружают книгами или предметами коллекционирования.

Специальные кромочные фрезы добавляют механические преимущества

Некоторые производители фрез изготавливают двухкомпонентные комплекты кромок с V-образной канавкой и гребнем с пазом [ Sources ], показанные ниже , которые создают самоцентрирующиеся стыковочные соединения. Они обеспечивают большую клеевую поверхность и собираются быстрее, чем стыковые соединения, которые могут скользить по мокрому клею. Эти стыки идеально подходят для окантовки не только полок, но и боковых сторон корпуса, потому что вы можете настроить их для фрезерования четких кромок, похожих на фанеру (см. Примеры «заподлицо» ниже ), которые позволяют легко скрыть шов кромки из массива дерева. .Для большей прочности, которая предотвратит провисание полки, увеличьте толщину кромки.

Для настройки и обработки двух деталей на столе маршрутизатора требуется немного больше времени, но если вы сохраните отходы с окончательным профилем маршрутизации, вы можете использовать его для настройки бит в следующий раз, сэкономив ценные минуты. Вот как использовать эти биты:

■ Придерживайтесь фрезерного стола. За исключением больших и громоздких деталей, таких как столешница, используйте эти наборы в своем столе маршрутизатора, а не на портативном маршрутизаторе.Вы оцените дополнительную поддержку и контроль поверхности стола фрезерного станка и ограждения.

■ Не перерезать. Поскольку режущие кромки на этих битах обычно имеют высоту 1 дюйм, подшипники не помогают при прорезании канавки в ³ ⁄ ₄ “(или более тонкий) листовой материал. Вместо этого установите ограждение стола фрезерного станка так, чтобы биты удаляли ровно столько материала, чтобы оставался четкий край фанеры, не уменьшая ширину или длину панели. Удалите больше материала, и вам нужно будет установить регулировочную прокладку на выходе упор, чтобы компенсировать разницу между исходной кромкой (относительно подающего упора) и вновь обработанной кромкой.

■ Сначала обработайте лист. Сначала фрезеруйте канавку в листовых материалах, делая пробные надрезы в подходящем ломе, пока не получите точную центровку. Как ты узнаешь? Сделав пробный надрез, переверните обрезок так, чтобы другая сторона лежала на столе, и протрите его на несколько дюймов. Когда сверло не удаляет материал на втором проходе, оно центрируется.

■ Теперь установите сплошную кромку. В целях безопасности начните с заготовки из твердой древесины шириной не менее 4 дюймов.Рубанок ¹ ⁄ ₈ “толще, чем ваша фанера или МДФ. (После установки он будет обрезан.) Теперь прорежьте профиль язычка в отходах, пока он не будет по центру. Разрежьте кромку заготовки до желаемой ширины.

■ Используйте зажимы для стержней. Чтобы закрепить кромку из массива дерева на листовой заготовке, избегайте использования зажимов F-типа с круглыми губками, которые вращаются вместе с ручками при их затягивании. Из-за этого кромка может соскользнуть с отметки.Вместо этого используйте зажимы с параллельными губками или одноручные зажимы с неподвижными губками.

■ Размер панелей после окантовки. Чтобы избежать ошибочной обрезки однолезвийных полок меньшего размера после того, как вы применили кромку из массива дерева, обрежьте фанеру ¹ ⁄ ₂ “или около того больше, чем его окончательные размеры. После того, как вы приклеили кромку из цельного дерева на место, обрежьте ее даже вместе с панелью, используя насадку для заподлицо, показанную ниже . (Мы любим использовать для этого обрезной фрезерный станок потому что вероятность опрокидывания меньше, чем у маршрутизатора большего размера.Если вы используете фрезер большего размера, закрепите временные опоры, чтобы избежать опрокидывания.) Отшлифуйте или выровняйте поверхность кромки до гладкости. Наконец, разорвите фанеру до окончательной ширины по необработанному заднему краю.

Используя фрезу для подрезки заподлицо, срежьте лишнюю кромку справа налево (так называемая «резка с подъемом»), чтобы избежать отрыва.

Если вы планируете обработать оба длинных края, просто начните с более узкой фанеры и сделайте кромку толще, чем необходимо. Затем после высыхания клея разорвите его до окончательного размера, удаляя равное количество с обоих краев твердой древесины.

■ Сделайте обертку. Если вы предпочитаете оборачивать кромку вокруг углов, как на столе или верхней части шкафа, обрежьте фанеру и кромку по размеру, а затем обрежьте кромку под углом, как показано на рисунке под . После высыхания клея провести обрезку заподлицо.

Чтобы обернуть все края фанеры или панели МДФ массивной древесиной, сделайте кромочные детали очень длинными, а затем обрежьте их под углом. Склейте скошенный угол и края.

Источники:
Фрезы для обрезки кромок фанеры: MLCS Woodworking, V-образная канавка ¹ ⁄ ₄ “хвостовик нет.5432, ¹ ⁄ ₂ № хвостовика 7732; паз-паз ¹ ⁄ ₄ “№ хвостовика 5433, ¹ ⁄ ₂ “хвостовик № 7733; 800-533-9298, mclswoodworking.com.

Режущие инструменты Infinity, V-образная канавка, ¹ ⁄ ₂ хвостовик № 61-505; паз-паз, ¹ ⁄ ₂ “хвостовик № 61-506; 877-872-2487, infinitytools.com.

DIY Hangboard: повышайте уровень подготовки к скалолазанию

Если вы не можете пойти в любимый тренажерный зал или скалолазание, вы все равно можете тренироваться с помощью скалолазания дома.Сила пальцев имеет решающее значение при работе со сложными обжимами, краями и кувшинами. Самодельная подвесная доска позволяет персонализировать ее в соответствии с вашим стилем и режимом лазания. Что еще более важно, это умственная и физическая проблема, с которой вы можете весело провести время внутри.

Эта конструкция позволяет вам заменять различные модульные панели в зависимости от того, как вы хотите тренироваться. Хотите обжимные или винтовые зажимы меньшего размера? Действуй. Просто убедитесь, что вы используете прочную древесину и хорошо отшлифуйте все, чтобы не получить осколки.У вас мало места, чтобы повесить доску? Сделайте его уже. Красота DIY – это настройка, так что получайте удовольствие. Используйте материалы, которые у вас уже есть или вы можете заказать онлайн. Мы сделали три разных панно с разным стилем крепления на каждом.

Убедитесь, что вы тщательно оцениваете свое место подвешивания на прочность, и используйте инструмент для поиска гвоздей. Одного гипсокартона недостаточно, чтобы выдержать вес вашего тела. Вам должно быть комфортно работать с электроинструментом для этого DIY, и всегда используйте средства защиты глаз (и, при необходимости, защиты ушей), когда используете электрические бассейны.

Материалы:

Три деревянных блока 12 x 6 x 2 дюйма; выберите более твердую древесину (например, сосна так долго не прослужит)
Лист размером 2 x 4 фута толщиной ¾ дюйма фанеру, разрезанную на четыре части 12 x 24 дюйма (ваш хозяйственный магазин может сделать это за вас)
Клей для дерева
12-16 1½ дюйма. винты
Разнообразие обрезков твердых пород дерева разных размеров; выбирайте размеры в зависимости от желаемого уровня сложности
Различные винты для накладки, в зависимости от размера
Четыре Т-образные гайки 3/8 и 3-дюйм.болты с шайбами
Винты для монтажа, размер зависит от конструкции стены (мы использовали 2-дюймовые винты)
Крепления для лазанья на винтах, опция

Инструменты:

Карандаш
Квадрат
Пила радиальная
Настольная пила или ручная пила
Зажимы
Сверло
Фрезерный станок, сверлильный станок со сверлом Форстнера или кольцевой пилой
Долото
Наждачная бумага
Карманный зажим
Шестигранный ключ

Направление:

1.Обозначьте свои трюмы

Поместите три 2-дюймовых блока на одну из фанерных панелей 12 x 24 дюймов, как показано на рисунке выше. С помощью карандаша наметьте форму и расположение зацепок, которые вы хотите создать. Мы использовали квадратные и большие шайбы, чтобы сделать формы ровными. Убедитесь, что оставлено не менее 1,5 дюйма между зацепками и краями, чтобы сохранить прочность древесины. Взгляните на другие навесы в поисках вдохновения и учитывайте свой уровень мастерства и цели лазания при выборе типов и глубины зацепов.

Обратите внимание на четыре темные точки на двух внешних блоках. Здесь вы позже просверлите отверстия для крепления панели к задней стенке.

2. Добавьте накладки

Мы добавили скосы в верхнюю часть нашей доски. Используйте радиальную пилу или ножовку, чтобы сделать надрезы под углом вниз до вершин каждого 2-дюймового блока. Мы сделали внешний уклон 30 градусов, а средний 10 градусов для различной сложности.

3. Просверлить трюмы

Просверлите трюмы, используя предпочитаемый вами метод.Фрезерный станок с направляющей – самый простой способ (вы можете взять его напрокат в хозяйственном магазине), но вы также можете использовать кольцевую пилу или дрель с битой Форстнера, как мы. Следуйте линиям контуров захвата и работайте медленно. Убедитесь, что глубина ваших соответствий остается неизменной.

С помощью зубила разгладьте стороны.

Тщательно отшлифуйте, чтобы не было осколков.

Теперь вы сделаете захват края во всю длину. Используйте радиальную пилу, чтобы сделать серию надрезов с близким расположением по всей длине доски.Сделайте надрезы любой глубины, чтобы придать краям сложность. Вырежьте дерево долотом, пока не получите гладкую щель шириной 1,5 дюйма; закончить наждачной бумагой.

4. Соединительные блоки

Примечание. Если бы мы выполняли этот проект еще раз, мы бы поместили винты с карманом в центральный блок, соединяясь с внешними блоками для большей прочности. (Спасибо комментарию читателя за указание на это!)

Используйте карманное приспособление для зенковки двух отверстий в задних верхних половинах обоих внешних блоков.Убедитесь, что отверстия расположены так, чтобы они не задевали ваши зацепки; мы отметили карандашом, где разместить нашу.

Нанесите столярный клей на части стен, которые касаются центрального блока.

Вкрутите 2½-дюймовые винты в отверстия кармана, чтобы скрепить блоки вместе.

5. Монтажные блоки

Нанесите столярный клей на обратную сторону блоков.

Осторожно выровняйте кусок фанеры ¾ дюйма и уложите его на блоки.

Вверните винты диаметром 1½ дюйма во все 4 угла, удерживая фанеру на месте, чтобы она не проворачивалась.

Добавьте как минимум 4 винта в каждую секцию блока для дополнительной прочности, следя за тем, чтобы винты не задевали за них.

6. Добавить кромку

Мы использовали центральную часть фанеры без блоков, чтобы добавить краю доски. Самая маленькая обрезка должна быть внизу, чтобы более крупные зацепки не мешали вам. Нанесите столярный клей на обрезанную по размеру деревянную отделку.

Поместите накладку в нужное место и осторожно прижмите. Предварительно просверлите 3 отверстия для шурупов, которые вы будете использовать (это зависит от размера обрезки). Предварительное сверление помогает предотвратить раскалывание древесины.

Вставьте винты осторожно, чтобы не расколоть накладку. Мы использовали винты №12 для самой маленькой обрезки. Повторите то же самое с 1-2 дополнительными кусочками обрезки.

7. Подготовьте монтажный щит

Поместите блоки и доску на второй кусок фанеры 12 x 24 дюйма.Это будет ваш монтажный щит. Скрепите части вместе.

Используйте сверло на 3/8, чтобы просверлить 4 отверстия в тех местах, где вы их отметили при наведении схемы зацепок. Вы будете просверливать каждый кусок дерева насквозь, поэтому убедитесь, что место сверления вынесено за пределы вашего рабочего пространства.

8. Подготовьте остальные фанерные панели.

Используйте заднюю панель в качестве шаблона для двух других модульных панелей. Поместите просверленную заднюю панель поверх двух оставшихся частей фанеры и скрепите их вместе.Используйте сверло на 3/8, чтобы просверлить каждое отверстие насквозь.

9. Добавьте вкладыши с Т-образной гайкой

С помощью сверла ½ дюйма просверлите отверстия в панели щита. Вбейте вставки Т-образных гаек в одну сторону доски до тех пор, пока они не будут на одном уровне с деревом. Не торопитесь и убедитесь, что Т-образные гайки прямые и не погнуты. Здесь вы установите передние модульные панели.

10. Установите заднюю панель

Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти две стойки в том месте, где вы хотите установить подвесную доску.Вставьте анкерные винты через панель в шпильки.

11. Прикрепите переднюю панель

Попросите друга поднести переднюю удерживающую панель к спинке. Вставьте Т-образные гайки и с помощью шестигранного ключа затяните их до тех пор, пока они не будут на одном уровне с деревом, чтобы они не мешали вам при использовании зажимов.

12. Бонусные панели

Мы сделали две дополнительные панели для различных вариантов обучения из кусков фанеры, просверленных на шаге 8.У одного есть множество держателей для краев, а у другого есть винтовые держатели, предназначенные для детей, которые могут повеселиться на доске (всегда под присмотром взрослых!). Проявите творческий подход и получайте удовольствие, создавая свои собственные панели.

13. Готовьтесь к работе с

Пора тренироваться! Используйте новую доску как часть регулярного скалолазания. Советы о том, как тренироваться, см. В разделе «Тренировка на Hangboard 101».

Наконечники для снятия боли в пояснице

Что делать, если у меня острая боль в пояснице?

Следующий совет принесет пользу большинству людей, страдающих болями в спине.Если какое-либо из следующих указаний вызывает усиление боли или распространение боли на ноги, не продолжайте упражнение и обратитесь за советом к терапевту или физиотерапевту.

Ключом к выздоровлению от острой боли в пояснице (резкая, интенсивная боль, которая проходит через относительно короткий период времени) является поддержание нормального изгиба позвоночника (пустота или лордоз). Поддержка впадины в спине поможет сократить время восстановления.

Следуйте этим рекомендациям в течение 10-20 дней после того, как вы почувствуете острую боль в пояснице:

Сидячая

Сидите как можно меньше и только в течение коротких периодов времени (от 10 до 15 минут).
Сядьте, опираясь на спину (например, свернутое полотенце) на изгибе спины.
Держите бедра и колени под прямым углом. (При необходимости используйте подставку для ног или табурет.) Не скрещивайте ноги, а ступни должны стоять на полу.

Вот как найти хорошее положение сидя, когда вы не используете опору для спины или поясничный валик:

Правильное положение сидя без поясничной опоры.

Правильное положение сидя с поясничной опорой.

Сядьте на край стула и полностью сутуляйтесь.
Вытяните себя и максимально подчеркните изгиб спины. Задержитесь на несколько секунд.
Слегка отпустите положение (примерно на 10 градусов). Это хорошая поза сидя.
Сядьте на устойчивый стул с высокой спинкой и подлокотниками. Сидя на мягком диване или стуле, вы будете округлять спину и не будете поддерживать ее изгиб.
На работе отрегулируйте высоту стула и рабочее место, чтобы вы могли сесть рядом с работой и наклонять ее к себе.Положите локти и руки на стул или стол, расслабив плечи.
Сидя на стуле, который вращается и вращается, не поворачивайтесь в талии во время сидения. Вместо этого поверните все тело.
При вставании из положения сидя переместитесь к передней части сиденья стула. Встаньте, выпрямив ноги. Не наклоняйтесь вперед в талии. Сразу же растяните спину, сделав 10 прогибов стоя.

На автомобиле

Используйте опору для спины (поясничный валик) на изгибе спины.Колени должны быть на одном уровне или выше бедер.
Придвиньте сиденье ближе к рулевому колесу, чтобы поддерживать изгиб спины. Сиденье должно располагаться достаточно близко, чтобы ваши колени могли сгибаться, а ступни касались педалей.

Постоянный

Встаньте, подняв голову, плечи прямые, грудь вперед, вес равномерно распределен на обеих ногах, бедра втянуты.
Не стойте в одном и том же положении долгое время.
По возможности отрегулируйте высоту рабочего стола до удобного уровня.
Стоя, попробуйте поднять одну ногу, поставив ее на табурет или ящик. Через несколько минут смените положение ног.
Во время работы на кухне откройте шкафчик под раковиной и поставьте одну ногу на внутреннюю часть шкафа. Меняйте ноги каждые 5-15 минут.

Наклонение, приседание и стояние на коленях

Решите, какую позицию использовать.Встаньте на колени, когда вам нужно опуститься на корточки, но вы должны оставаться в таком положении некоторое время. В каждом из этих положений лицом к объекту, расставьте ноги, напрягите мышцы живота и опустите себя, используя ноги.

Подъемные объекты

По возможности старайтесь не поднимать предметы.
Если вам необходимо поднять предметы, не пытайтесь поднимать неудобные предметы или предметы тяжелее 30 фунтов.
Прежде чем поднимать тяжелый предмет, убедитесь, что у вас есть надежная опора.
Чтобы поднять предмет ниже уровня вашей талии, держите спину прямо и согнитесь в коленях и бедрах. Не наклоняйтесь вперед в талии с прямыми коленями.

Встаньте в широкую стойку рядом с предметом, который вы пытаетесь поднять, и твердо держите ноги на земле. Напрягите мышцы живота и поднимите предмет, используя мышцы ног. Выпрямляйте колени ровным движением. Не дергайте предметом вверх по телу.
Встаньте прямо, не перекручивая. Поднимая предмет, всегда двигайте ноги вперед.
Если вы поднимаете предмет со стола, сдвиньте его к краю стола, чтобы вы могли держать его близко к своему телу. Согните колени так, чтобы вы оказались близко к объекту. Используйте ноги, чтобы поднять предмет и принять положение стоя.
Не поднимайте тяжелые предметы выше уровня талии.
Держите упаковки близко к телу, согнув руки. Держите мышцы живота напряженными.Делайте маленькие шаги и двигайтесь медленно.
Чтобы опустить объект, поставьте ступни, как при подъеме, напрягите мышцы живота и согните бедра и колени.

Накладные расходы

Используйте ножную табуретку или стул, чтобы подняться до того уровня, на который вы рассчитываете.
Подойдите как можно ближе к нужному объекту.
Убедитесь, что вы хорошо представляете, какой тяжелый предмет вы собираетесь поднять.
Для подъема используйте две руки.

Сон и лежа

Выберите прочный матрас и комплект пружинных коробок, которые не провисают. При необходимости подложите под матрас доску. При необходимости вы также можете временно положить матрас на пол.
Если вы всегда спали на мягкой поверхности, переход на твердую может быть более болезненным. Постарайтесь делать то, что вам удобнее.
Используйте опору для спины (поясничную опору) ночью, чтобы вам было удобнее.Свернутая простыня или полотенце, обернутое вокруг талии, могут оказаться полезными.
Постарайтесь спать в таком положении, которое поможет вам сохранить изгиб спины (например, на спине с перекатом поясницы или на боку со слегка согнутыми коленями). Не спите на боку, подтянув колени к груди.
При вставании из положения лежа повернитесь на бок, подтяните оба колена и покачивайте ногами на краю кровати. Сядьте, оттолкнув себя руками. Не наклоняйтесь вперед в талии.

Другие полезные советы

Избегайте занятий, требующих наклонов вперед в пояснице или наклона.
При кашле или чихании попытайтесь встать и слегка наклониться назад, чтобы увеличить изгиб позвоночника.
Спите на боку, согнув колени. Также можно положить подушку между колен.
Старайтесь не спать на животе.

Если вы спите на спине, положите подушки под колени и небольшую подушку под поясницу.

Как сделать D.I.Y. Вороны на Хэллоуин

С таким количеством мрачного фольклора и суеверий, окружающих их, вороны и вороны являются популярными символами жуткости Хэллоуина. Вы можете создать стаю – или, точнее, «убийство» (ворон) или «недоброжелательность» (воронов) – чтобы украсить свой дом газетой, проволокой, лентой и краской.

Если вы не хотите работать со своим мысленным образом птиц, поищите вдохновение в Интернете – вы даже можете получить конкретный результат и выполнить поиск по запросу «хвост ворона» или «ворона, вид сбоку».По мере того, как вы формируете и склеиваете, позвольте форме и положению птицы раскрыться вам. В зависимости от расположения ножек из проволоки фигура может захотеть наклониться вперед. А может голова наклоняется в сторону. Позвольте ему клюнуть или подглядывать. Если вы отрежете слишком много на одной области, вы можете восстановить ее с помощью скотча. В искусстве и изготовлении птиц ошибок нет.

Начало работы

1. Отрежьте или оторвите нижнюю часть страницы (примерно треть). Сверните этот меньший кусок и поместите его в один угол нашего оставшегося листа.

2. Загните угол вокруг шара, чтобы получилась голова, и закрепите на «шее» тонкую липкую ленту.

3. Сверните еще один кусок газеты, чтобы получилась набивка для туловища, и положите его на газету ниже шеи.

4. Оберните газетой набивку туловища.

5. Обмотайте туловище липкой лентой. Используйте куски ленты достаточной длины, чтобы хотя бы один раз обернуть их вокруг туловища. (Короткие куски ленты обычно скручиваются по краям после окрашивания.) Обрежьте лишнюю газету по мере необходимости, чтобы создать птицу желаемой длины.

6. Прикрепите лоскут к голове, чтобы получился клюв. Поверните лоскут клюва, чтобы сделать его круглым, и нарастите его, обмотав лентой.

7. Используйте что-нибудь заостренное (например, ножницы для кутикулы), чтобы проткнуть два отверстия для ног в нижней части туловища, чтобы продеть одну проволоку.

8. Отрежьте кусок проволоки длиной около 15 дюймов. Проденьте проволоку в два отверстия – это будут лапки вашей птички.

9. Согните один раз примерно на три четверти дюйма от тела, чтобы направить провода к голове.

10. Сделайте еще один изгиб еще на три четверти дюйма вдоль проволоки, чтобы начать формировать лапку вашей птицы. Согните проволоку, чтобы получились три цифры, центральная часть должна быть немного длиннее. Оберните конец проволоки вокруг ноги, чтобы закрыть ступню, и отрежьте лишнее. Повторите то же самое с другой ногой.

11. Оберните ленту вокруг вершин проволочных ножек и обратно на туловище. Вы можете расположить проволоку так, чтобы ноги оставались под нужным углом.

12. Продолжайте добавлять ленту по мере необходимости, чтобы сгладить поверхность, создать область или изменить форму.Слегка покройте акриловой краской. Если хотите, можете добавлять ленту (и перекрашивать), пока ваша птица не будет смотреться прямо вам.

Полное руководство по растягиванию холста для рисования

Вот все инструменты, необходимые для растягивания холста: скобы, степлер, холст, плоскогубцы, губка, нитриловые перчатки (необязательно) и подрамники, окружающие инструменты.

На что обращать внимание на подрамники

Для этой демонстрации я использую холст среднего размера 34 x 23 дюйма.Бренд подрамника – известная профессиональная компания Fredrix. На выбор предлагается широкий выбор стилей и марок подрамников. Самая важная вещь, на которую следует обратить внимание, – это сушеные в печи бруски. Это предотвращает изгиб дерева и сохраняет полотно ровным и квадратным.

Носилки бывают разных размеров. Стандартные размеры обычно составляют 3/4 или 1 5/8 дюйма. Тем не менее, вы можете найти много разной глубины, чтобы удовлетворить ваш желаемый вид. Обычно художники выбирают более толстые полосы при отображении больших холстов без рамок.В конечном итоге выбор между этими двумя глубинами является личным и эстетическим. Холст размером более 36 x 48 дюймов должен иметь большую толщину, чтобы предотвратить деформацию. Перекладина или двойная перекладина также должна быть включена в дизайн более крупных полотен. Холст, изображенный выше, имеет глубину 3/4 дюйма и имеет небольшую кромку холста, чтобы растянуть холст на лицевой стороне. Это примерно столько же глубины, сколько вы можете получить для подрамников.

Вам нужно оставить лишний скошенный край, чтобы предотвратить «двоение». Ореол – это когда полосы подрамника видны через холст, и это происходит, когда холст находится слишком близко к полосам.Полотно может даже давить на бруски или садиться на них. В этом случае, когда вы рисуете, вы рискуете потереть кисть о прутья холста и случайно натереть краску. Это становится похожим на призрак кадра, видимый на поверхности холста.

Небольшое примечание, которое следует учитывать при использовании подрамников: клавиши подрамника не бесполезны – они являются «ключевыми» элементами в сохранении прямоугольности холста. Они позволяют натянуть холст на будущих этапах жизни картин.

Кромка на передней стороне подрамников всегда должна быть обращена вниз к обратной стороне холста во время растяжки. Наконец, важно обеспечить прямоугольность кадра. Вы можете использовать металлический угольник в углах, чтобы дважды проверить его под прямым углом.