Латунь чем пилить: Чем лучше резать латунь? Ну проксоном…

alexxlab | 24.11.2017 | 0 | Разное

Всё о цветных металлах и сплавах (бронза, медь, латунь и др)

2 июня, 2020 · 8:22 дп

4 ноября, 2019 · 9:26 пп

Использование метода резки лазером основывается на тепловом излучении. Обрабатываемый материал греется до температуры его плавления или кипения. При этом начинается процесс испарения. Метод имеет свои преимущества и недостатки. К первым относится точность и чистота линии разреза, высокая скорость процесса. Ко вторым то, что он подходит не для всех материалов. Лазерная резка металла, цену на которую можно узнать на нашем сайте, применяется чаще всего. Но есть и другие материалы, которые хорошо поддаются такой обработке.

Читать далее →

22 октября, 2019 · 2:10 пп

Металлы медной группы (медь, латунь, бронза). Сразу оговоримся, что резку медной группы лучше всего осуществлять с применением водородосодержащих смесей. Это объясняется высокой теплопроводностью и теплоемкостью меди. А вот резку такого сплава, как латунь, лучше вести в азоте и азотоводородных смесях. При этом резка латуни происходит быстрее, чем резка меди (на 20%). В общем и целом для толщин порядка 40—100 мм лучше применять воздушно-пламенную резку, а при толщинах 5—15 мм рекомендуется задействовать азот.

После резки медь надо зачищать на глубину 1— 1,5 мм, а для латуни это требование необязательно.

В прилагаемой таблице даются ориентировочные режимы резки медной группы.

Режимы плазменной резки меди и ее сплавов

Толщи­на метал­ла, мм
Диа­метр сопла, мм
Сила тока, АНапряжение, ВРасход газа, м’/ч
аргоназотводо­родвоздух
Медь
53300752,2
15
4
300901,9
254350901,01,5
4077001200,44,0
10
10077001450,44,010
Латунь
63260704,2
304350
85
3,6
9055001402,01

отсюда

Плазменная резка алюминия и его сплавов

17 октября, 2019 · 3:10 пп

Плазменная резка относится к высокопроизводительным, но имеет целый ряд ограничений использования:

  • Таким способом нельзя обрабатывать заготовки с большой толщиной. Например, алюминий режется при толщине не более 120 мм, медные исходники – до 80 мм толщиной, высокоуглеродистую или легированную сталь можно обрабатывать при толщине листа до 50 мм. Гидроабразивной резке подвергаются заготовки практически с любой толщиной. При данном виде обработки физические свойства материала почти не имеют значения.
  • Плазменная резка не подходит для создания деталей, которые должны иметь сложную геометрию. В этом случае использование гидроабразивного оборудования – идеальный вариант.
  • Если требуется высокое качество краев заготовки, не стоит останавливать свой выбор на плазменной резке. В этом случае речь идет о воздействии на материал высоких температур, и некоторые виды сырья могут плавиться. То есть на краях деталей образуются окислы, с которыми очень сложно впоследствии справиться. Гидроабразивная резка избавляет от необходимости подгонять изделия и дополнительно обрабатывать кромки реза.

Стоит также отметить в качестве недостатка плазменной обработки, особенно в сравнении с гидроабразивной, относительно большой расход материала. Таким образом, гидроабразивная резка – это более технологичная и экономичная технология.

отсюда

27 сентября, 2019 · 12:04 пп

Содержание

ООО ВПО «ПромМеталл» +7-903-798-09-70
[email protected] 
Сайт: http://bronza555.ru

С форума https://cncmasterkit.ru/

Пойдет ли фреза типа кукуруза для раскроя латуни (лист 0.5 мм толщиной)?
Как подобрать режимы, скорость. Читать далее →

20 сентября, 2019 · 1:56 пп

Filed under Самоделкин, латунь, медь, с форумов

Tagged as латунь, медь, металлобработка, резка, ссылки, умелые руки, форумы, фрезерование

22 августа, 2019 · 2:11 пп

Со Станкофорума

Есть задача резать и гравировать тонкую 0,1-0,3 мм листовую латунь и медь.
Подскажите пожалуйста какое оборудование для этого необходимо? 
Тип лазера, мощность?
  • Можно волоконный лазерный гравёр, ватт 30-50 со столом для продвижки материала
  • Это минимум 4K вечнозеленых даже у Алибабы Читать далее →

5 июня, 2019 · 11:36 дп

отсюда

Резку металла можно осуществлять с использованием различных методов, начиная с механического, заканчивая лазерным или плазменным. При выполнении работ следует точно следовать установленным правилам, в противном случае неминуемо возникновение ошибок. Они ведут к некачественному или неточному раскрою.

На что стоит обратить внимание при использовании различных методик резки?

При выполнении работ нужно помнить о том, что: Читать далее →

22 марта, 2019 · 2:31 пп

Читать далее →

13 марта, 2019 · 2:05 пп

Пишет 1i7 (1i7)
Медный лист
Окончательно отчаявшись найти надежный и доступный сервис, который согласится резать тонкий металл (тоньше 0.5мм) лазером, экспериментируем с Рраптором. Может оно и к лучшему, лишний повод освоить дополнительный техпроцесс в режиме «всё под рукой».

Тонкий лист меди (~0.2-03мм), необычная форма фрезы в виде половины конуса выбрана по совету Ильи Багрецова, изготовлена его другом из старой хорошей фрезы советских времен. Лист посажен на деревянный столик обычным тонким двусторонним скотчем в месте реза, еще в одном месте приделан прищепкой для верности.

По результату первого запуска смешанные чувства: лист меди порезался как масло, не загнулся и не помялся в потенциально проблемных местах, контур в целом выдержан (скажем так, для моей задачи ок), это хорошо. Но по краям остались высокие заусенчатые кромки, которые не очень удобно убирать вручную, это плохо. Ближайшие эксперименты: понизить скорость реза, взять для меди другую тонкую фрезу, порезать лист тонкой нержавейки.

Порезать лист меди-09.jpg

Читать далее →

Как разрезать лист латуни?

ronin999

Купил наконец латунь. Но споткнулся на том, как ее резать. Начал резать ножницами по металлу, так ее ведет. Резаком из ножовочного полотна тоже не получается. Друг посоветовал купить дремель.
Может есть какие народные способы?

den-che

болгарка фореверр… !!

Mastor

По видимому латунь тонкая.
А по сему:
1) ножницы по металлу, своевременно подгибая отрезаемую часть, чтобы не уводило.
2) ножовка по металлу, под острым углом если материал тонкий.
3) рубка при помощи зубила.
Ну думаю хватит… 😛

Кстати тонкий материал при резке болгаркой при определенных условиях может “сыграть”, “закусить”, и сломать диск. У меня покойный ныне друг так себе глаз выбил, (пилил листовое железо толщиной около 1,5 – 2 мм, без защиты)…

Daniel

я отрезной машинкой режу (болгарка)… 1mm диск ставлю и режу всё подряд, латунь, бронзу, ньюсильвер. Раньше дремелем резал, потом отказался…

KYV

у мну 1 мм латунь. Ножницами по металлу режу, но это тяжко. Ножовкой еще муторнее. 😞

Mastor

у мну 1 мм латунь. Ножницами по металлу режу, но это тяжко. Ножовкой еще муторнее.
Со всем уважением, ножовкой под острым углом режется “бегом”.

Недавно знакомый мебельщик на пробу сделал киот, (ежели кто не знает – открывающийся “ящик” под икону)… Стал он искать фурнитурку для закрывания дверки, (крючки как на шахматных досках были), не нашел, обратился ко мне. Я ему сделал эти крючки из 2-х мм нержавейки, буквально на коленке, между делом. Когда надо было вырезать заготовки, под рукой не оказалось ножниц по металлу, (упер на другую квартиру), плюнул, разметил крючки, засверлил два отверстия в каждом и в течении 10 минут вырубил их из пластины зубилом, далее рихтанул, обточил, шлифанул, выгнул как надо и полирнул. Хочу заметить нержавейка это вам не какая то там латунь, так что ИМХО конечно, но проблема надумана… 😊

YoNas_Kaki

Mastor, Илья, тут вопрос навыков. Я, например, стамеской вааще работать не умею и все подобные работы делаю ножом. Все, кто это видел или просто знает об этом, считают меня мозгосношателем 😊 Однако я уже неплохо наловчился и мне нормально.
Такую латуньку (тонкую) можно и отрезным куругом с бормашинкой резать, только ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕТЬ ОЧКИ!!!!!!! И лучше зафиксировать машинку, хотя это и усложнит резку (может усложнить). Опять же, я так наловчился (даже не крепя машинку), но кому-то это совсем неудобно будет 😊

abalmix

Я для подобных дел использую лобзик, ручной. Быстро, тихо, точно. Один миллиметр- для хорошей пилки ничто, серебро пилил до 10 мм, прорезал паз под хвостовик. Хвостовики на клинках, кстати, тоже им обрезаю.

boroda-fish

Латунь около миллиметра, если не напряжно, лучше отжигать-режется большими хирургическими ножницами(не 10 см а сотня заготовок на самотрясы к сезону)без проблем, лобзик вообще-прелесть… но Ув.Mastor прав-

проблема надумана

——————
С уважением boroda-fish

ronin999

Спасибо всем за ответы.
Латунь у меня 0,8 мм. Планировалось нарезать полоски на лайнеры для перочинника. При резке ножницами полоски скручиваются, потом я их конечно молотком выстучал, но лайнеры должны ведь быть идеально ровными, иначе щели будут.
Чувствую, закончится все покупкой дремеля. Я так понял, для новичков при ограниченном бюджете Skill хвалят.

Mastor

Спасибо всем за ответы.
Латунь у меня 0,8 мм. Планировалось нарезать полоски на лайнеры для перочинника. При резке ножницами полоски скручиваются, потом я их конечно молотком выстучал, но лайнеры должны ведь быть идеально ровными, иначе щели будут.
Чувствую, закончится все покупкой дремеля. Я так понял, для новичков при ограниченном бюджете Skill хвалят.

Ну ежели так, то, как уже написали уважаемые камрады abalmix и boroda-fish, все это можно аккуратно сделать обычным ручным лобзиком…

i_vb

Лобзик китайский, маленький, с пилкой по металлу. 250р. Металл не режет, латунь и мельхиор – на “ура”.

Va-78

Не вкурил сакрального смысла темы чесгря… Что мешает отрихтовать отрезаную латуньку киянкой?

Латунь у меня 0,8 мм. Планировалось нарезать полоски на лайнеры для перочинника.
Вы имеете ввиду “замок” лайнер? о_О Из 0,8мм. латуни?

CTC

Есть еще “народное средство” – зажать тонкий металл между двух дощечек и пилить ножовкой…
С уважением
Александр.

pivo

Не вкурил сакрального смысла темы чесгря… Что мешает отрихтовать отрезаную латуньку киянкой?
После рихтовки лист все равно кривой будет. Имеются в виду, очевидно, не замки, а рамка ножа( её тоже иногда лайнером называют).

ronin999

Да, под лайнером имеются ввиду именно перегородки между лезвиями в многопредметном перочиннике. Или они еще как-то называются?
А электролобзик с тонкими пилками не подойдет?

BlackDog

А ручной гильотиной пробовали?Ювелирной. Или для нарезки бумаги?

ronin999

Все порезал электролобзиком, вроде все ровно. Даже уже обточил.

Mastor

Все порезал электролобзиком, вроде все ровно. Даже уже обточил.

Вот и славненько 😊

Fktrcfylh

Я жестянки режу гильятинкой самодельной, от тестя досталась по наследству. Я так понимаю потребность разрезать разовая. Так и чего огород городить, заезжай ко мне в гараж, на и покромсай как надо.

Корка, шкура и латунь. Литье и разбор.

Итак, всем привет.

В продолжении темы про кЫркование, я решил опробировать чудо материальчик на почти классической схеме.

Ну ессно с применением аддитивного.

Итого: литье ЛВМ в кустарных условиях, в корку, через печатную мастер модель и восковку. Объект среднего размера. Материал латунь.

Сразу оговорюсь- тема косячная, но у меня оставался материал на корку и я решил таки проверить. Как получится… Об ошибках я преимущественно в курсе. Поделюсь о них с вами.

Поехали. Выбираем модельку античной девы, масштабим ее, облегчаем и печатаем. Получаем деву в 200мм по высоте и 207 кубов объема.

Теперь нужно снять форму. Объем здоровый и…. Обнаруживаем, что у нас силикона(компаунда) осталось совсем дец, а до магаза далече. То есть бруском не залить. В этом случае делаем “шкуру”. Шкура это один из вариантов сэкономить силикон. Мешаем небольшими порцайками. Первый слой кистью для детализации. Остальные наращиваем для толщины. Во все слои кроме первого мельчим и подмешиваем не нужные формы из того же силикона.  Наращиваем мм 4-6. Получаем вот такое.

Далее делаем саркофаг для шкуры. В банальной коробке из посконного алебастра или гипса. Делаем из двух половин, с метками. Пока сырой гипс- размыкаем и урезаем ножом все что мешает легко извлечь шкуру с моделью внутри.

Теперь вынимаем шкуру и скальпелем зиг-зугом взрезаем ее. Режем по логике, со стороны одной из половин. Что бы фиксация происходила по стенке а не по разъему.

Собираем шкуру и саркофаг на резинки, расправляем силикон где надо и льем восковку. Модельный воск(банальный отечественный) неплохо заменяет толстая икеевская свеча. Там как раз в составе парафин и стеарин. Усадка 1-1,5% на глазок. Я добавил процентов 10 пчелы, а то хрупковат на тонком и длинном. Чистой пчелой не рекомендую- усадка дикая, липкий и мягкий. Получив восковку и аккуратно ее изъяв- тычем ей в попку державку и наращиваем корку.  Восковка на державке крутится как падла, не затянуть. Затягиваешь колется вместе с первым слоем. Державку выкинул, корку аккуратно подлечил следующими слоями. Стал держать рукой и слои наносил на 3/4 длинны, то с одного края, то с другого.

Вот здесь закрались три ошибки. Во-первых любая отливка должна быть с литником/ами. И в принципе, кроме редких случаев, чем они толще- тем лучше. У нас не пром литейка и за “выходом годного” мы не гонимся. Литник/канал/конус должен обеспечивать быстрое наполнение и “отдавать” объем расплава на объемную усадку. Так же масса металла в литнике своим весом продавливает расплав, то есть качество пролива будет лучше. У меня в корку пошла голая модель, но по причине того, что материала на корку оставалось ну совсем мало. Поэтому конуса/литника не было, и получилась тонкая корка- всего 4 слоя. И те внахлест. Все таки слои должны быть цельными.

Теперь по высыханию закидываем все в духовку и при 100С быстренько сливаем восковку. Воск оборачиваем. Еще пригодиться. Рекомендую юзать дешевую кофейную джезву и формочки для печенья с силиконовым дном. Джезва улавливает на излете мусор из расплава воска, а формочка дарует порционность и порядок. Убеждаемся что все вытопилось и мальца появилась трещинка. Мелкая- это не беда. Лишь бы корка не развалилась.

Закидываем корку в печь и жгем ее. Остужаем вместе с печью. Вынимаем и видим что трещин прибавилось и уже криминально. Не паникуем. Берем жидкое стекло и песок, аккуратно заклеиваем и сушим СО2.

Теперь готовимся к плавке. Плавка на улице и там сегодня холодно. Поэтому как то надо нагреть корку. Отсыпаем в сковородку сухой песок и ставим калиться на плиту. Перемножаем кубы нашей модели(усадку в расчет не берем) на плотность латуни и получаем 1,8кг. Навешиваем в тигель 2,5 и запускаем плавку. Перед заливкой обсыпаем корку горячим песком и несем на улицу.

Льем. И здесь подкрались следующие ошибки. Металла много и шлака тоже было много. Пока перед заливкой черпал из тигля вне печи- расплав остыл(подмерз). Упала t, судя по цвету до 900 с копейками. А латунь требует 1050-1100С как отче наш. И перед разливом я поленился забурить/заборить расплав. По сути нужно было изъять тигель, все вычерпать, зафлюсить и вычерпать и снова догреть. Потом лить. Но я залил и так- я по сути корку тестил. )))

Как остыло- все отбиваем и чистим. Переходим к разбору каКчества отливки.

Как мы видим “в принципе отлилось”. Но от головы до постамента скатилось в каку.

Как мы видим корка сломалась в других местах. Все таки не шутка- в нее залетает пару кило латуни. Корку под тяжелые металлы нужно делать толще. Голова отлилась хорошо и имеет светлый цвет. Расплав был достаточно горячий при небольшом объеме. Печатная текстура снялась “остро” и подробно. В районе сисек/писек 🙂 расплав стал остывать но не вопиюще, но имеются язвочки- Это но нейм латунь и пренебрежение флюсом.

От писек и до постамента начался мрак. Расплав остывал но еще лился. Детализация стала падать. Появился непонятный нагар. На разнотолщинном в районе тоги/ног из-за разной скорости остывания отливку разорвало. Далее у пяток и постамента попал шлак и создалась огромная каверна(усадочная раковина). Не было стояка/литника, который потпитал бы постамент. На постаменте детализация вообще упала- печатное еле видимо.

Вот такой опыт.

Несколько рекомендаций тем, кто взялся лить. В переложении на домашне-кустарное литье

-Всегда делайте мощный литник. Если мастер печатный- печатайте/допечатывайте эти элементы сразу. Если не лезет в принтер или много поддержек- можно печатнуть отдельно и приклеить. И лучше сразу на стадии мастер модели. Силиконовую форму лучше снимать сразу с литником, чем потом морочиться и сидеть паять все это.

-Не морозьте расплав. Температура должна быть правильной.

-Делайте корку толще. Задумался? Потерялся хватит или нет? Наверти еще пару слоев или заармируй стальной проволокой в середине корки.

-Не гнушайтесь работать с расплавом. Шихтуйте, шлакуйте, раскисляйте. Почитайте про это.

-Лучше конечно юзать известные сплавы. Там будет понятное поведение. В данном случае была латунь от итальянских смесителей, отечественной инж фурнитуры и немецких приборов учета тепла. Вторая плавка, цинк выгорает… Что там за компот- не понятно. Вообще на ЛС59 похоже. Но это всего лишь похоже.

На этом вроде бы все.

Да прибудет с нами аддитивное!

Инструменты для работы с медью: обзор для новичков

Два с половиной года назад, глядя на работы из металла, в моей душе поднималось волнение! Я хотела научится делать потрясающие штуки из меди, понимала, что меня к этому тянет с неведомой силой и совершенно не знала, как и с чего начать. Собирала я информацию по крупицам в интернете, надоедала тем, кто уже хоть немного прикоснулся к волшебному миру меди и был готов делиться. Сейчас я понимаю, что многих останавливает именно незнание, где и что брать и кажущаяся трудность. Я хочу рассказать о необходимом минимуме для начала работы с медью или латунью.

Начнем с самого главного, с материала, с меди (далее я буду писать про медь, но латуни это также касается). Напишу, где она водится, сейчас медь для работы найти гораздо легче, чем когда я начинала.

1. Различные интернет магазины и магазинчики на Ярмарке Мастеров продают кусочки меди небольшого размера, как раз для того, чтобы попробовать и понять действительно это ваш материал. Достаточно ввести в поиск “Листовая медь”.

2. Местные барахолки, блошиные рынки. В Минске это “Поле чудес” на Ждановичах. Именно там я раздобыла свой первый кусок меди и была несказанно счастлива. К слову, кусок этот был размером 80 см на полтора метра 🙂
Ходим и спрашиваем у местных брутальных мужичков, а не завалялось ли у вас кусочка листовой меди.

3. Местные пункты сдачи цветных металлов. Мне так и не посчастливилось разжиться медью в пунктах рядом с домом, но знаю знакомых, кто успешно перекупает там медные листы и проволоку. Может, вам повезет.

4. Поставщики меди. Тут поисковые системы в помощь, вводите “продажа листовой меди” и обзваниваете тех, кто продает. Сейчас я покупаю медь листами именно у таких поставщиков. Этот вариант подходит тем, кто плотно подсел 🙂

Толщина меди имеет значение. Начинала я с миллиметрового листа, скажу честно, работать сложно, но результат получается отличный, до сих пор колечки и некоторые другие украшения делаю только из такой толщины.

Для начала все же рекомендую брать 0,5-0,7 мм, в обработке значительно легче, ну это чтобы сразу не отбить себе желание работать 🙂

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 1

Второе, что вам понадобится обязательно — это инструменты для резки меди. Они тоже бывают разные: лобзики, ножницы по металу, ножи-гильотины. Мне проще всего было купить ножницы по металлу, потому расскажу именно про них.

Когда я покупала себе ножницы, я понятия не имела, что мне нужно, помогал муж. Сейчас, я думаю, мне крупно повезло, что купили в итоге хорошие. Служат мне верой и правдой до сих пор, натерли множество раз трудовые мозоли (на картинке те, что синие). Вторые ножницы я купила позже, они легкие и очень удобно что-нибудь быстренько подрезать-подравнять, хотя с толстым миллиметровым листом ими управляться тяжко.

Купить ножницы по металлу можно в любом строительном магазине или на рынке. И вот несколько рекомендаций при покупке:

1. Одно из правил, которым я руководствуюсь все время — это не нужно экономить на инструментах. Ведь этими штуковинами приходится орудовать не один год. Инструмент должен быть удобным и радовать глаз, большинство из нас рукодельниц все таки девочки 🙂

2. Ножницы по металлу бывают с прямым резом, а также с правым и левым резом. Для начала покупаем с прямым их будет вполне достаточно. Выглядят они так, как на картинке.

3. У ножниц по металлу есть зубчики, без зубчиков резать металл тяжко. Вопрос лишь в размере зубчиков. У моих красных ножниц зубчики мельче, для металла 0.5 мм хороши и обрабатывать края меди после них легче, собственно потому и были куплены. Если хотите получать срезы без зазубрин, нужно купить лобзик.

4. Покупайте ножницы с пружиной (чтобы они сами разжимались) — это в разы облегчит работу.

5. Если вам попадутся ножницы, которые при резке сами отгибают металл, берите. Мне вот такие не попались и этой штуки здорово не хватает.

6. При покупке обращайте внимание на толщину, которую осилят эти ножницы. Мои синие режут до 1.5 мм и миллиметровый лист им резать комфортно. У красных заявлено 1.2 мм. Покупайте с запасом, они то режут 1.5 и 1.2 мм только силушки для этого надо не женской, а муж ходит на работу и не всегда может помочь.

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 2

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 3

Еще одна необходимая покупка, если вы хотите обрабатывать металл — это слесарные тиски с наковальней.

О необходимости наковальни я задумалась еще в пору увлечения проволокой. Но там я приноровилась отбивать проволоку на губках маленьких тисков и, конечно же, в итоге я раздолбала их в хлам! К поиску новой наковальни я подошла серьезно. Поиск по строительному рынку ничего не дал, наковальню можно было купить только с тисками. “А зачем же мне тиски?”— думала я, — “Незачем”. Потом пришла мысль найти кусок рельсы и отпилить кусочек. Хе-хе. Даже хотела заказать из Америки симпатичный такой брусочек Bench Block.
А потом я поняла что мне все же нужны тиски и наковальня. Пошла в строительный магазин и купила за 50 баксов, слесарные с губками 100 мм (если уж говорить конкретно).
Вот думаю, чего я столько мучалась и сразу не купила, не понимаю. Теперь это самая нужная и полезная штуковина в моем арсенале, мои мимимишечки слесарные тисочки. Девочки, они такие девочки 🙂

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 4

Теперь перейдем к еще одним важным и нужным инструментам — молоткам. Для начала вам достаточно будет купить один молоток весом 300 грамм — именно такой вес комфортен в работе для девочки. Мужчины, конечно, же могут выбрать и потяжелее для себя.

Как-то я подумала, что чем тяжелее молоток, тем быстрее я смогу получить нужную фактуру. В итоге, орудуя 600 граммовым молотком, поняла, что рука устает значительно быстрее.
Купить можно в любом строительном магазине или строительном отделе например ЦУМа или ГУМа, на строительном рынке.

Одним единственным молотком можно сделать очень много. У меня есть мастер-класс на Ярмарке Мастеров о том, как делать разную текстуру на меди при помощи вот такого молотка.

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 5

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 6

Сейчас я, конечно, обзавелась кучкой молотков, они используются гораздо реже, но все же иногда пригождаются (на картинке с лева на право):

1. Молоток 300 грамм — основные работы, отбивка, ковка.
2. Молоток 600 грамм — очень редко использую, устают руки, но иногда нужно хорошенько постучать, тогда нужен.
3. Резиновый молоток — нужен для придания жесткости меди, если не нужна дополнительно деформация. Редко используется, но незаменим.
4. Меленький молоточек для получения точечной текстуры, редко использую.
5. Молоток для выравнивания деталей, для рихтовки, для мелких работ, использую часто, куплен в Америке через интернет, нужен и удобен, но можно заменить некоторые операции молотком №1.
6. Кувалда 2 кг. Нужна редко, используется для высечки отверстий с помощью каттера. Редко используется, заменить нечем.
7. Молоток для отбивания мяса 🙂 Использую для получения текстуры на меди.

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 7

Следующие инструменты необходимы, но, скорее всего, они уже есть в вашем арсенале инструментов — это плоскогубцы и круглогубцы. Все можно купить в строительных магазинах и рынках. Ну или отнять у мужа 🙂

Нужны для разных работ, ну, например, подержать медь, пока она отжигается, согнуть-разогнуть.

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 8

Напильники. У меня один большой и наборчик из маленьких. Очень нужные и полезные инструменты, хотя для начала хватит и одного. Большой напильник использую, чтобы зачищать зазубрины на меди после резки. Маленькие для мелких работ.

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 9

Ну и еще поговорим немного о защите рук. Я очень долгое время работала без перчаток, ну потому что неудобно, не чувствую материала и процесса. Руки мои, скорее всего, меня ненавидели. Они были шершавые и черные, бррр. Сейчас все грязные работы я стараюсь выполнять в перчатках. Но до сих пор есть, конечно же, работы, например сборка, где в перчатках работать неудобно.

Перчатки я пробовала разные. Медицинские тонкие и в них комфортно работать, но очень быстро рвутся. Порвав кучу перчаток пришла к плотным хозяйственным, их хватает на дольше и руки целы. Нашла себе вот гламурные розовенькие 🙂

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 10

Работать в перчатках или без — сугубо личное дело. А у меня бывало и вот так!

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 11

Еще вам, конечно же, понадобится газовая плита или горелка, для отжигания меди. При отбивке медь становится жесткой и для возвращения ей пластичных свойств необходимо отжигать. Некоторые мои украшения имеют 10-12 циклов отбивки и отжига. Так что, штука незаменимая!

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 12

Ну и еще одна важная, но не обязательная вещь — респиратор. Не сразу я пришла к его необходимости. Я надеваю, когда полирую медь после патинирования. Пригодится вам, когда уже медь станет вашим вторым я, ну а в самом начале можно обойтись и без.

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 13

Ну вот как-то так. Сейчас в моем арсенале есть и другие инструменты, тоже важные и нужные, но для начинающих достаточно вот этого списка.

Буду рада, если мой опыт вам пригодится и любителей меди станет еще больше!

Если появятся вопросы, спрашивайте. Удачи и вдохновения в творчестве!

Инструменты для работы с медью обзор для новичков, фото № 14

плит, листов, кругов, прутков. Цены в Москве.

Резка латунного проката

Наша компания предлагает не только приобретение проката латуни в любом количестве, но и его обработку – разделку по любой траектории, формирование отверстий, снятие фасок и т. д. При осуществлении операций учитываются особенности сплавов латуни, что облегчает выполнение поставленной задачи и сводит на нет отбраковку изделий из-за неправильно подобранной технологии. Качество готовой продукции соответствует отечественным и зарубежным стандартам.

 

 

 

Резка латунного проката, раскрой и обработка:

Латунь, являясь сплавом на основе меди, по физическим свойствам близка к последней. Условия резания этих материалов сопоставимы. При раскрое латуни важно учитывать её пластичность и теплопроводность. Современное оборудование позволяет качественно и оперативно произвести обработку латунных заготовок толщиной до 200 и более мм. Раскрой проката производится различными способами: на лазерном, плазменном, гидроабразивном и металлорежущем оборудовании.

Латунных плит.

Латунные плиты широко используются в различных областях, это эстетически красивый материал. Обработка листовой латуни производится по действующему ГОСТ 2208-2007. Резка плит толщиной от 10 до 200 мм и более осложняется их высокой теплопроводностью. Здесь используется плазменная резка или гидроабразивная. Эти методы обеспечивают высокую производительность при незначительном количестве отходов, точный и ровный рез.

Листовой латуни.

Тонколистовые материалы (толщиной 0,5-4 мм) из латуни режут методами механической рубки. Изготовление сложных фигурных элементов исполняется при помощи лазера или плазмотрона. Гидроабразивная резка пакета листов позволяет ускорить изготовление заготовок с одинаковым контуром.

Кругов латуни.

Кругом называют полуфабрикат цилиндрической формы с диаметром до 180-200 мм. Резку массивных латунных кругов можно осуществить при помощи гидроабразива или ленточнопильного станка, в зависимости от требований к качеству обрабатываемой поверхности. Круги меньших диаметров допустимо резать плазменными аппаратами.

Латунных прутков.

Латунный прут изготавливается согласно правил ГОСТ 2060-2006 путем волочения и прессования заготовок, такой вид производства дает возможность получать изделия не только различных диаметров, но и различных геометрических форм — круглого, прямоугольного, квадратного, шестигранного сечения. Прутки из латунных сплавов имеют диаметр до 80-100 мм. Целесообразно рубить их на гильотине, а заготовки малого диаметра – разделять лазером или при помощи других технологий. Шероховатость образуемой резанием поверхности и допуски формы имеют решающее значение при выборе метода резания.

Виды резки латунного сортамента:

Лазерная резка.

Сам процесс осуществляется за счет использования лазера, который воздействует на рабочую зону изделия, приводя к возгоранию ее сплавы, затем они удаляются за счет мощной газовой струи. Единственным минусом такой обработки служит естественное оплавление рабочих зон материала. Поэтому такой метод используется не всегда. Теплопроводность латуни накладывает свои требования на режим обработки лазером, предъявляя высокие требования к оборудованию. Для этих сплавов предпочтительно использовать твердотельные лазеры с их высокой мощностью.

Преимущества резки листов лазером:

  • оперативность; 
  • получение заготовок сложной криволинейной формы при необходимости; 
  • точность изготовления; 
  • возможность выполнения как индивидуального заказа, так и серии однотипных изделий.

Резка латунных полуфабрикатов толщиной до 4-5 мм при помощи лазера позволяет получить изделия высокого качества.

Плазменная резка.

Разделка латунного проката плазмой достаточно эффективна. Поток газа воспламеняется электрической дугой и достигает температуры в несколько тысяч градусов (до 30000 C для некоторых веществ) подается под высоким давлением в зону резания. Расплавленный металл мгновенно устраняется из заготовки. Высокая теплопроводность и теплоемкость латуни требует использования газов с высокой энергией в ионизированном состоянии.

Преимущества резки латунных полуфабрикатов плазмой:

  • относительно небольшая стоимость; 
  • высокая производительность; 
  • превосходное качество; 
  • возможность изготовления заготовок со сложным контуром.

Плазменная резка целесообразна для обработки латунных полуфабрикатов толщиной от 1-2 до 80 мм.

Гидроабразивная резка.

Вода с мелкодисперсными абразивными частицами, подаваемая через узкое сопло инструмента под высоким давлением, выполняет функцию резака. При этом температура в зоне обработки не превышает 60-90С. Скорость при таком процессе обработки регулируется за счет мощности струи, а также за счет самого абразивного состава.

Преимущества гидроабразивной резки латуни:

  • высокое качество поверхности кромок; 
  • возможность одновременной обработки нескольких заготовок; 
  • программируемая траектория перемещения инструмента позволяет получить воспроизводимый сложный контур; 
  • сохранение напылений, покрытий; 
  • отсутствие перегрева, нагара, деформаций; 
  • пожаробезопасность, экологичность.

Использование гидроабразивной резки при обработке латуни позволяет изготавливать качественные изделия из заготовок толщиной до 200 мм.

Рубка латуни:

Рубка латунного материала при помощи гильотинных ножниц или вырубного станка производится на высокоточном оборудовании с минимальной погрешностью. Этот высокопроизводительный метод позволяет получить разрезы линейной формы. Его можно считать более грубым процессом, в результате которого детали получаются чуть менее аккуратными и точными, чем при обработке изделия лазером. Услуга стоит относительно недорого.

Преимущества рубки латуни:

  • низкая энергоемкость процесса; 
  • экономичность; 
  • отсутствие термического воздействия на структуру материала; 
  • минимальное число операций.

Механическая рубка латунных сплавов целесообразна для заготовок толщиной до 20 мм.

Заказать резку латунного проката в Москве.

Заказать и получить обработанную латунь в Москве Вы можете на нашем складе по указанному адресу: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 44

Забрать оплаченный товар можно путем самовывоза или с помощью доставки, которую осуществит наша компания. Собственный автопарк, состоящий из автомобилей различной тоннажности, позволит нам недорого и оперативно доставить заказ до Вашего объекта.

При заказе продукции от 100 кг. доставка будет для Вас бесплатной.
Отгрузка и доставка оплаченного товара производится в течение одних суток.

Телефон отдела продаж в регионах: 8-800-200-73-93

Электронная почта отдела продаж: [email protected]

Всё о цветных металлах и сплавах (бронза, медь, латунь и др)

20 декабря, 2019 · 11:05 дп

Фрезеровка алюминия — высокотехнологичный процесс, выполняемый высококвалифицированными специалистами на профессиональных станках с ЧПУ.

Важнейшая составляющая данного процесса — это цифровое прототипирование будущего изделия в среде CAD.

Мы используем для этого такие программные комплексы как Solidworks и Autocad. Смоделировав и проанализировав деталь, затем мы создаем управляющую программу для наших станков с ЧПУ, подбираем необходимый режущий инструмент, и затем, отправляем заказ в работу. Неважно какое количество деталей необходимо изготовить. Все заказы проходят одинаковый подготовительный процесс с целью гарантии наилучшего результата.

2 ноября, 2019 · 10:44 дп

отсюда

Обработка латунного прутка (видео)

https://vk.com/metallist_stanochnik?z=video-144269551_456239484%2F1d6f16926a2d6adea3%2Fpl_wall_-144269551

27 октября, 2019 · 10:00 дп

Читать далее →

27 сентября, 2019 · 12:04 пп

ООО ВПО «ПромМеталл» +7-903-798-09-70
[email protected] 
Сайт: http://bronza555.ru

С форума https://cncmasterkit.ru/

Пойдет ли фреза типа кукуруза для раскроя латуни (лист 0.5 мм толщиной)?
Как подобрать режимы, скорость. Читать далее →

20 сентября, 2019 · 1:56 пп

Filed under Самоделкин, латунь, медь, с форумов

Tagged as латунь, медь, металлобработка, резка, ссылки, умелые руки, форумы, фрезерование

6 сентября, 2019 · 7:35 дп

с форума https://cncmasterkit.ru/

Ребята кто с какими скоростями и подачами режит алюминий?

  • А люминь-люминю рознь. Электро(шины) 400мм еле-еле, забивает фрезу, а Д16Т — 800 запросто, заглубление и там, и там 0,3мм. Только пыль блестящая летит…
  • а обороты фрезы? и заодно форма фрезы (для торцевания я понимаю хорошо однозаходная спиральная, а при фрезеровке по поверхности?)
  • однозаходная 3,175 китай

7 августа, 2019 · 2:39 пп

Твердость или мягкость латуни никак не влияют на ее сыпучесть и, как следствие, на ее обрабатываемость фрезой. Гравировать можно с одинаковым успехом и на твердой и на мягкой.
Отличие лишь в том, что у мягкой латуни значительно меньше внутренние напряжения и поэтому ее меньше гнет при обработке.
Сыпучесть латуни определяется исключительно наличием свинца в ее составе.
Сыпучих латуней немного — ЛС59-1 и ЛС63-3. Буква «С» в маркировке означает свинец и ее наличие гарантирует, что латунь будет хорошо гравироваться вне зависимости от степени твердости.
Причем ЛС63-3 гравируется заметно лучше, чем ЛС59-1. Но встречается реже.

Поэтому в вашей ситуации предпочтительно было бы взять мягкую латунь. Тогда режимы резания можно было бы задавать более производительные, не опасаясь выгибания листа.

отсюда

5 июля, 2019 · 11:58 дп

Просьба помочь в определении марки латуни: заказали у московского поставщика лист латуни ЛС59-1. Получили его, начали гравировать и возникло подозрение, что с маркой нас обманули. На металле по кромке реза остается огромное количество заусенцев, заготовка греется как батарея отопления. Канавка реза забивается стружкой, стружка налипает на гравер. Граверы ломаются как никогда часто.

IMG_20190526_143729_HDR.jpg
IMG_20190526_143649_HDR.jpg

Мы до этого случая всегда использовали для гравировки марку ЛС59-1 и таких проблем не возникало. Для сравнения прикрепил фото, на котором слева видно качество реза на неопознанной латуни, а справа — на ЛС59-1. Использовались одни и те же режимы и один и тот же инструмент.
IMG_20190526_143532_HDR.jpg

Подскажите, пожалуйста, что за марку нам продали под видом ЛС59-1? Может, кто-нибудь подскажет, как такую латунь гравировать? Читать далее →

Filed under Полезное, Самоделкин, латунь, с форумов

Tagged as ЛС59, ЛС59-1, видео, гравировка, заточка, инструмент, как отличить?, л63, латунный лист, латунь, металлобработка, полезности, режимы, фрезерование

27 февраля, 2019 · 2:01 пп

Центровочное сверло 2.5 мм, концевая фреза Kyocera 2.5 мм, конусная фреза 90 град. 6 мм.

Читать далее →

8 февраля, 2019 · 1:18 пп

Если вас интересует вопрос на каких оборотах фрезеровать латунь, то этот ролик о режимах латуни специально для вас. В этом ролике показаны Режимы резания латуни для концевой фрезы из стали Р6М5 диаметром 16мм. Режимы резания латуни

20 января, 2019 · 12:08 пп

Изготовление бронзовой крыльчатки на обрабатывающем центре с ЧПУ станке Hurco VMx 42i

Фрезеровка лопастей крыльчатки свс. Материал литая бронзовая заготовка БрАЖ 9-4.

Читать далее →

8 января, 2019 · 2:15 пп

В этом видео будем фрезеровать 2 паза в 4-й оси на Бронзовой втулке диаметром 210 мм! Всем приятного просмотра!

6 января, 2019 · 1:35 пп

12 декабря, 2018 · 12:30 пп

Эмблемы из латуни. Точим заготовки. Латунь ЛС59-1

Эмблемы из латуни. Гравируем на фрезере.

Читать далее →

28 августа, 2018 · 9:07 пп

Если вас интересует вопрос на каких оборотах фрезеровать латунь, то этот ролик о режимах латуни специально для вас. В этом ролике показаны Режимы резания латуни для концевой фрезы из стали Р6М5 диаметром 16мм. Режимы резания латуни

Читать далее →

Filed under Полезное, Самоделкин, латунь, Uncategorized

Tagged as ЛС59, видео, латунь, металлобработка, полезности, сыпучка, умелые руки, фрезерование

28 августа, 2018 · 6:52 пп

Отправлено 17 Август 2011 — 02:57

По поводу латуни хочется сказать следующее:
Вы можете использовать любые ухищрения с отжигом, выправлять клише молотком, читать заклинания и т.д. Латунь, ведет всегда! Если вы зарабатываете себе гравировкой на жизнь, то все эти «танцы с бубном» будут только повышать себестоимость процесса. Занимаясь металлообработкой довольно давно, лично я пришел к выводу, что обрабатывать можно только импортную латунь специально для этого предназначенную. Такую продает Бронко, Технографика, ВеМаТек и другие профильные компании. Да, она дорогая (лист 400х600х6.35 стоит порядка 9000=) зато изделия получаются с первого раза качественными и в последующем их не коробит. Если правильно все посчитать, то экономия времени, нервов и инструмента с лихвой окупают завышенную стоимость. В конечном итоге, ведет даже эту латунь, но совсем немного и с этим можно легко справиться. Из наших марок подходит только латунь ЛС-59-1. (кто-то интересовался: цифра 1 означает процентное отношение свинца в сплаве). Из технологических приемов порекомендую такие:

Читать далее →

25 августа, 2018 · 10:29 дп

С форума фрезеровщиков:

Из «нуждиков» с «Радио Максимум»: «У фрезеровщика с тремя пальцами есть две смешные истории из жизни«

https://i0.wp.com/mir-cnc.ru/uploads/post-4697-0-73390200-1385666547.jpg

Одно из направлений у нас — наградная продукция.
Первый раз долго ржали когда собаководы на выставку заказали кубок с надписью «Лучшей суке»
Прикольно было когда народ организовал «подонкиаду», года три проводили.
Как-то делали кубок «Лучшему осеменителю» (причем говорят чисто женская профессия).
Один раз оператор вместо «Лучшему нападающему» сделал на табличке надпись «Лучшему попадающему», клиент долго ржал и говорил, что хорошо бы номинант мог не только нападать, но еще и по воротам попадать, тогда бы он табличку оставил. Читать далее →

Как паять латунь: методы, обзор материалов, инструкция

Сплав меди с цинком, известный с давних времен, широко применяется и в наше время. Латунь обладает высокой прочностью, стойка к коррозии, пластична. Благодаря таким свойствам из нее изготавливают детали механизмов, элементы конструкций, вынужденных постоянно контактировать с агрессивными средами. Несмотря на надежность материала, в латунных изделиях иногда появляются разнообразные дефекты, требующие ремонта, — изломы, отверстия, трещины. Одним из способов восстановления элементов является пайка. Процесс этот не отличается большой сложностью, однако имеет свои особенности, поэтому крайне важно знать, как паять латунь. Знакомство с технологией пайки позволит успешно проводить такие работы даже в домашних условиях.

В чем особенности технологии?

Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент

Этот метод получения неразъемных соединений не настолько популярен, как сварка. Причина — более низкий показатель прочности пайки. Швы образуются благодаря расплавлению присадочного материала, называемого припоем. Самое главное отличие пайки — температура плавления, которая должна быть ниже, чем у соединяемых элементов. Они не меняют агрегатного состояния, что дает возможность надежного скрепления разнородных материалов.

Низкотемпературное воздействие на спаиваемую поверхность сделало пайку незаменимой, а в некоторых случаях единственно возможной: например, когда требуется получить неразъемное соединение разнородных металлов. Целостность обрабатываемых деталей — главное преимущество такой технологической операции, так как она позволяет работать с самыми мельчайшими элементами, не опасаясь за их деформацию или изменение структуры.

Пайка особенно актуальна в электронике, где приходится работать с миниатюрными, очень хрупкими микросхемами, и электрике, когда возникает необходимость в соединении либо наращивании проводников.

Классификация латунных сплавов

Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент

Латунь бывает двойной либо многокомпонентной. В первом случае в состав входит только медь и цинк, повышающий твердость сплава. В роли других компонентов, улучшающих его физические, химические характеристики, выступают алюминий, железо, кремний, марганец, никель, олово, свинец и другие элементы. По этой причине необходимо заранее точно узнать состав латуни, это поможет определить способ, а также специфику пайки.

Латунь классифицируется по химическому составу:

  1. Двухкомпонентная (двойная, простая). Она состоит только из меди и цинка. Процентное соотношение этих компонентов может быть различным. Эти составы маркируются буквой «Л» и числом, всегда указывающим количество меди. Например, Л90 содержит от 88 до 91% меди, на долю цинка приходится 8,8-12%. Примеси есть, но их количество минимально — около 0,2%.
  2. Многокомпонентная (специальная). Эта латунь имеет большое количество ингредиентов, повышающих коррозионную стойкость сплава, его прочность, твердость. Его маркируют по-другому: к букве «Л» добавляют еще одну, означающую легирующий элемент, появляется еще одна цифра — процентное содержание легирующего металла. Например, ЛА77-2 — латунь алюминиевая, она содержит 77% меди, около 2% алюминия, а остальное — цинк. Все подобные сплавы называют в «честь» легирующего элемента: железистая, кремнистая, никелевая, марганцовистая, свинцовистая и т. д.

Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент

Латунь идет на изготовление различных изделий. По степени обработки эти сплавы делят на:

  • деформируемые, из них производят болты, гайки, детали автомобилей, латунные ленты, листы, проволоку, патрубки, трубы;
  • литейные (арматура, втулки, детали приборов, подшипники, штуцера гидросистемы автомобилей).

По процентному содержания цинка латуни разделяют на:

  1. Красную (томпак), имеющую в составе 5-10% этого компонента. Такие сплавы идеальны для ювелирных украшений, статуэток и подобных художественных изделий.
  2. Желтую, здесь процент цинка составляет 21-36%.

Причина популярности латуни — ее долговечность, надежность, устойчивость к перепадам температур, к механическим воздействиям. Поэтому детали, изготовленные из этого сплава, широко используют в системах водоснабжения, обустройстве канализации, в машино- и приборостроении. Латунные изделия имеют длительный срок службы, однако это справедливо лишь в том случае, если не нарушаются их правила эксплуатации.

Эффективность и препятствия

Есть несколько технологий, позволяющих без труда сваривать детали или изделия из латуни, однако они не отличаются простотой, обещают ощутимые затраты, требуют от мастера определенных навыков работы. Пайка — альтернатива, которая проще технологически, а значит, этот вариант подходит и для домашнего мастера, так как нет необходимости в высокой квалификации исполнителя.

Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент

Если содержание цинка в сплаве не слишком высоко, то на пути к цели не возникает непреодолимых препятствий: справиться с поставленной задачей позволяет простая пайка с использованием обычной канифоли. Когда процентное содержание данного металла в латуни превышает цифру 15, необходимы специальные флюсы.

Причина — сильное испарение во время пайки меди и цинка, оно приводит к образованию на материале крепкой оксидной пленки, а ее удалить довольно сложно. Поэтому без специальных припоев и нейтрализующих флюсов идеального результата добиться не получится.

Выбор оптимальных материалов

Прежде чем искать оптимальный вариант для пайки латуни, необходимо установить ее марку. Только в этом случае можно гарантировать приемлемый результат операции.

Выбор подходящего припоя

Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент

Это материал, обычно сплав, которым спаивают элементы. Главная его особенность — температура плавления, обязанная быть ниже, чем у соединяемых металлов. Типичные примеры сплава — олово со свинцом, чистое олово. Однако качество, механическая прочность такого сцепления и внешний вид очень далеки от идеала. Причины низкого качества — поры, появляющиеся в результате испарения цинка. Чтобы обеспечить надежный контакт, температура плавления материала обязана быть значительно ниже латунной, а припой должен обладать отличной адгезией с этим сплавом.

  1. Для пайки латуни, содержащей большое количество меди, лучше брать составы, относящиеся к медно-цинковым припоям, так как в результате присадки цинка снижается температура плавления данных сплавов. Например, припои ПМЦ54 и ПМЦ-48 плавятся при температуре 880°, ПМЦ-36 — при 800-825°.
  2. Для таких же сплавов можно пользоваться серебряными припоями — марки от ПСр12 до ПСр72. Если в латуни большее содержание цинка, то рекомендованы аналогичные припои, однако не ниже ПСр40.
  3. Относительно недороги медно-фосфорные припои — МФ-1, МФ-2, МФ-3. Они пластичны, но обладают хорошей электропроводностью. Если механические и вибрационные нагрузки будут велики, то лучше приобрести припои с серебром.
  4. Если необходимо гарантировать особую прочность, то выбирают твердые медные сплавы: например, универсальный L-CuP6.

Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент

Последняя марка припоя имеет диапазон температур — 710-880. Она предназначена для работы с бронзой, красной бронзой, латунью, а также медью, при монтаже труб, радиаторов, системы отопления. При использовании серебряных или фосфорных припоев надо учитывать, что латунь интенсивно растворяется, поэтому время обработки (нагрева и пайки) необходимо сократить.

Флюсы: самодельные или готовые

Флюсы очищают поверхность металлов от жира, а также предотвращают образование оксидной пленки. Их тоже подбирают в зависимости от состава сплавов. Для соединений меди достаточно одной лишь канифоли, однако для латуни уже необходимо более агрессивное средство. Самый простой вариант флюса для пайки латуни — смесь буры с борной кислотой (1:1). Ее заливают водой (5 мм на 1 г), кипятят, помешивая, потом остужают. Однако лучшими характеристиками обладают «профессионалы» — покупные составы.

Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент

  1. Флюс Бура. Он известен очень давно, однако с тех пор не растерял своих поклонников. Причина популярности — его качественная работа.
  2. Не менее эффективны другие марки: ПВ-209 (от 700 до 900°), ПВ-209Х (от 650 до 850°).

Популярные импортные марки — немецкие порошки FELDER Cu-Rosil, Chemet FLISIL-NS-Pulver, флюс-паста Chemet FLISIL-NS-Paste. На рынке существует множество флюсов, предназначенных и для пайки латуни — как импортных, так и отечественных, поэтому с выбором проблем не возникнет.

Два метода пайки латуни

Как уже было замечено, самая большая сложность в работе с латунью — образование при нагреве сплава оксидной пленки, с которой канифоль (даже в компании со спиртом) справиться не в состоянии.

Использование паяльника

Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент

Для пайки этого сплава необходим мощный аппарат — как минимум 500 Вт, максимум — 1000 Вт. Связано это требование с высокой температурой плавления — как сплава, так и припоев. Однако исключения есть: это латунные сплавы, имеющие более низкую температуру плавления (большой процент меди). Лучший вариант — паяльная станция, дающая возможность регулировать нагрев жала паяльника. Оптимальный параметр — 350°. Это оборудование позволит избежать перегрева зоны паяния.

Если в сплаве преобладает медь, то в этом случае можно использовать инструмент скромной мощности — 100 Вт. В роли флюса используют ортофосфорную либо паяльную кислоту: перед пайкой поверхности латунных изделий тщательно обрабатывают. В качестве припоя используют ПОС-60 (олово-свинец).

Пайка с помощью горелки

Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент

Эту же задачу можно решить, используя не слишком большую горелку. Но в этом случае есть главное требование к рабочей поверхности: латунную деталь нужно поместить на жаропрочный материал. Например, на небольшую асбестовую пластину, в железное ведро с мелкой галькой. Соединяемые детали совмещают между собой, поверхности протирают флюсом с основой-бурой. Сверху посыпают небольшим количеством стружки из серебряного припоя, затем в зону пайки вводят пламя газовой горелки.

Разогрев ведут поэтапно. Сначала участок нагревают слегка: так, чтобы припой мог схватиться с поверхностями сплавов. Второй этап — разогревание зоны до появления красноты, во время него припой равномерно растекается по поверхности, заполняя зазоры. В этот момент достигается температура 700-750°.

Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент Как паять латунь: как выбрать флюс, припой и подходящий инструмент

Горелку выключают. После остывания зоны пайки ее промывают, удаляя остатки флюса — наплывы, стекловидные капли: сначала изделие на несколько минут погружают в горячий раствор серной кислоты (3%), затем помещают под проточную воду.

Эти методы отличаются от традиционного соединения других элементов с помощью олова, так как паять латунь не настолько просто. Лучший результат гарантирует использование газовой горелки. Если выполнять все этапы операции корректно, то можно получить качественные и надежные изделия.

Этому животрепещущему вопросу посвящено следующее видео:

Обычное использование для латуни

Quick Quote
  • Металлопродукция
    • A109 Холоднокатаная полосовая сталь
      • Товаров на складе
      • Физические и химические свойства
    • отожженная пружинная сталь
      • Товаров на складе
      • Физические и химические свойства
    • Бериллиевая Медь
      • Товаров на складе
      • Физические и химические свойства
    • латунь
      • Складские позиции
      • Физические и химические свойства
    • холоднокатаная сталь 1008/1010
      • Товаров на складе
      • Физические и химические свойства
    • Медь
      • Складские позиции
      • Физические и химические свойства
    • Фосфорная Бронза
      • Складские позиции
      • Физические и химические свойства
    • из нержавеющей стали
      • 301 из нержавеющей стали 9009
      • 302/304 Нержавеющая сталь на складе
      • Физические и химические свойства
    • Закаленная пружинная сталь
      • Товаров на складе
      • Физические и химические свойства
  • Услуги и возможности
    • Cut-To-Length
    • Edge Conditioning
    • Резка
  • О нас
    • Отрасли, которые мы обслуживаем
  • Ресурсы
  • Блог
Автор: Дани Вайнхандл
5 июля 2017 г. ,
13 Механические свойства материала, которые необходимо знать

В этой статье мы обсудим основные 13 Механические свойства материала, которые необходимо знать инженерам-механикам.

Введение:

Механические свойства материала связаны с поведением под нагрузкой или напряжением при растяжении, сжатии или сдвиге.

Свойства определяются техническими испытаниями в соответствующих условиях, обычно определяемыми механическими свойствами являются предел прочности, предел упругости, предел ползучести, разрыв при растяжении, усталость, удлинение (пластичность), ударная вязкость (ударная вязкость и хрупкость), твердость и модуль упругости. (отношение напряжения к упругой деформации-жесткости).Обычно деформация может быть упругой (присутствующей только при нагрузке) или пластической (постоянной) деформацией.

Механические свойства помогают определить, можно ли изготовить материал желаемой формы, а также противостоять ожидаемым механическим воздействиям.

Слова механический и физический часто ошибочно используются взаимозаменяемо. Выше приведены механические свойства. Иногда модуль упругости считается физическим свойством материала, потому что это неотъемлемое свойство, которое не может быть существенно изменено практическими средствами, такими как термообработка или холодная обработка.Механические свойства материалов объясняются следующим образом

13 Mechanical Properties Of Material Must To Know

13 Механические свойства материала, которые необходимо знать

Сила

Это способность материала противостоять приложенным извне силам, не ломаясь и не уступая. Внутреннее сопротивление, оказываемое частью внешнему приложенному усилию, называется напряжением.

Жесткость

Жесткость – это способность материала противостоять деформации под нагрузкой.Модуль упругости является мерой жесткости.

Эластичность

Свойство материала восстанавливать свою первоначальную форму после деформации при снятии внешних сил. Это свойство желательно для материалов, используемых в инструментах и ​​станках.

Можно отметить, что сталь более эластична, чем резина.

Пластичность

Пластичность – это свойство материала, которое постоянно сохраняет деформацию, возникающую под нагрузкой.Это свойство материала необходимо для ковки, штамповки изображений на монетах и ​​в декоративных работах.

Пластичность

Пластичность – это свойство материала, позволяющее вытягивать его в проволоку с применением растягивающего усилия. Пластичный материал должен быть прочным и пластичным. Пластичность обычно измеряется по срокам, процентному удлинению и процентному уменьшению площади. Пластичный материал, обычно используемый в инженерной практике, – это мягкая сталь, медь, алюминий, никель, цинк, олово и свинец.

хрупкость

Это свойство разрушения материала с небольшим постоянным искажением. Хрупкость материала противоположна пластичности.

Хрупкие материалы выдерживают нагрузку сжатия. При воздействии растягивающих нагрузок отрывается, не давая заметного удлинения. Чугун является хрупким материалом.

ковкость

Это особый случай пластичности, который позволяет скатывать или забивать материалы в тонкие листы, образуя проволоку.Податливый материал должен быть пластичным, но не обязательно быть таким прочным. Ковкие материалы, обычно используемые в инженерной практике, – это свинец, мягкая сталь, кованое железо, медь и алюминий.

Стойкость

Прочность – это свойство материала противостоять разрушению из-за сильного удара. Он измеряется количеством энергии, поглощенной единицей объема материала после напряжения до момента разрушения.

Это свойство желательно в деталях, подверженных ударным и ударным нагрузкам.Обычно ударная вязкость материала уменьшается при нагревании.

Это свойство необходимо для проектирования молотка и пресса.

Обрабатываемость

Это свойство материала, которое относится к относительной легкости, с которой материал может быть разрезан. Обрабатываемость материала может быть измерена несколькими способами, такими как сравнение срока службы инструмента для резки различных материалов или тяги, необходимой для удаления материала с некоторой заданной скоростью, или энергии, необходимой для удаления единицы объема материала.Например, эта латунь может быть легко обработана, чем сталь. Это означает, что свойство обрабатываемости латуни высокое по сравнению со сталью.

Устойчивость

Это свойство материала поглощать энергию и противостоять ударным и ударным нагрузкам. Он измеряется количеством энергии, поглощенной на единицу объема в пределах упругости. Это свойство важно для проектирования пружинных материалов.

Creep

Когда материал подвергается постоянному напряжению при высокой температуре в течение длительного периода времени, он подвергнется медленной и постоянной деформации, называемой ползучести . Это свойство учитывается при проектировании двигателей внутреннего сгорания, котлов и турбин.

Усталость

Усталость – это многократная загрузка и разгрузка металла из-за прямого изменения нагрузки, эксцентриситета вращающегося вала и дифференциального теплового расширения конструкции. Даже существенно ниже предела текучести (предела упругости) металла или сплава, эта многократная нагрузка может привести к отказу, обычно измеряемому с точки зрения количества циклов (повторных нагрузок) до разрушения.

Некоторые исследования показали, что более 80% всех механических повреждений металла связаны с усталостью.

Это свойство учитывается при проектировании валов, шатунов, пружин, зубчатых колес и т. Д.

Твердость

Твердость является очень важным свойством металлов и имеет широкий спектр значений. Он также охватывает множество различных свойств, таких как устойчивость к износу, царапинам, деформации и обрабатываемости и т. Д.

Кроме того, это свойство металла, которое дает ему способность противостоять постоянным, деформированным (изогнутым, сломанным или изменившим свою форму) при приложении нагрузки.Чем выше твердость металла, тем больше он сопротивляется деформации.

Это также означает, что способность металла разрезать другой металл. Твердость обычно выражается в числах, которые зависят от метода проведения теста.

Это четыре типа испытаний, которые используются для определения твердости металлов, они

  • Твердость по Бринеллю,
  • Твердость по Роквеллу,
  • Твердость по Виккерсу,
  • Береговой склероскоп.

Заключение

Поняв эти основные 13 Механические свойства материала , можно выбрать правильный материал для конкретного применения.

Пожалуйста, следуйте и нам нравится:

13 Mechanical Properties Of Material Must To Know 13 fb-share-icon Tweet 20 fb-share-icon 20 ,
Латунь (Сантехника, Трубы) – Текущие цены на металлолом
Просмотреть все цены на металлолом

Приносите свой лом латуни и другие металлы в компанию Rockaway Recycling 6 дней в неделю. Мы сможем помочь вам отделить и разгрузить ваш металлолом, когда вы прибудете на наше предприятие в Рокуэй, штат Нью-Джерси. Латунь используется во многих сантехнических работах и ​​светильниках. Это может также быть найдено в декоративных статуях также. Это очень плотный и тяжелый металл с желтоватым оттенком. Латунь состоит из цинка и меди, чем больше меди в латуни, тем более красный цвет.Часто мы предлагаем клиентам отрезать латунные крепления от концов медной трубы, чтобы вы могли разделить два металла и заработать больше денег. На нашем YouTube есть множество видеороликов и полезных советов, которые помогут вам разобраться в том, как отделить свое руководство перед тем, как прийти к нам.

Где продать лом латуни в Нью-Джерси

Семейная компания Rockaway Recycling, которой владеет и управляет с 1977 года, обслуживает регион Регион Три для своих нужд по переработке металлолома. Мы можем предоставить услугу контейнеров из металлолома для ваших крупных работ с металлоломом, таких как латунь, медь, проволока, кабели, электроника, сталь и многое другое.Если у вас есть вопросы о наших услугах получения, проверьте наш сайт для получения дополнительной информации. Вы также можете связаться с нами через наш сайт с любыми вопросами о ломе или металлах, которые вы хотите переработать. Найдите направления к нашему объекту непосредственно на нашем веб-сайте, а также наши часы работы и другую информацию.

Пикапы для металлолома

Где найти лом латуни

Латунь встречается во многих местах, и вы будете шокированы. Видишь эту ручку на столе? Многие металлические ручки сделаны из латуни, и вы видите это каждый день.У латуни много разных применений и форм, о многих из которых вы можете даже не знать.

Большинство смесителей для раковины, патрубки для шланга, стержневая латунь, проволока EDM и другие изделия изготовлены из латуни и могут давать лом. Повсюду можно найти лом латуни, на соединительных клапанах грилей, духовок и раковин есть латунь, а также декоративные элементы, такие как тарелки и некоторые изделия из серебра. У вас также могут быть латунные лампы, статуи и другие предметы домашнего обихода, которые можно собирать на металлолом.

Как сказать, что твой металл латунный? Используйте файл, чтобы поцарапать его и посмотреть, желтый ли он потом.Латунь имеет желтый цвет и смешивается с медью и цинком (иногда с большим количеством металлов) для создания металла. Латунь не ржавеет, но она может разъедать, и когда это произойдет, вам придется заменить то, для чего использовался этот латунный кусок.

В течение многих лет мы работали с сантехниками, и они всегда звонили, спрашивая цены на их сантехнику, и мы всегда говорили им. Теперь с нашим новым веб-сайтом проще, чем когда-либо, узнать текущую цену на латунь, перейдя непосредственно на нашу страницу цен или посетив эту страницу цен на латунь.Эта страница даст вам не только сегодняшнюю цену, но и покажет, где были цены за последний месяц или около того, и как сравниваются сегодняшние цены. Всегда приятно знать, куда движется рынок, и теперь вы можете с нашими историческими ценовыми диаграммами.

См. Действующие цены на латунный лом

Просмотреть все цены на металлолом
,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.