Ленточная пилорама по дереву своими руками чертежи: Страница не найдена –

alexxlab | 14.08.1972 | 0 | Разное

Самодельная ленточная пилорама своими руками

Для  выполнения распилочных работ, в качестве устройства которое обеспечит достижение необходимого размера древесины, используют пилорамы, но как же их можно сделать своими руками?

Их можно разделить на два вида. Это ленточные и дисковые пилорамы, в основе которых лежат использования разных режущих механизмов.

Принцип работы и устройство ленточной пилорамы

В основе конструкции ленточной пилорамы, лежит использование распиловочной ленты, которая изготавливается из инструментальной стали и расположена между двух вращающихся узлов, которые и обеспечивают движение лезвия при распиловке.

Преимущества использования для распиловки ленточных пилорам:

• при распиловке образуется малый пропил, что позволяет обеспечить высокий (до 70%) выход материала из обрабатываемой заготовки;
• возможность работы с заготовками (бревнами) больших диаметров;
• возможность удобного подбора толщины распиловки заготовки;
• гладкость и чистота среза заготовки.

Основным недостатком при использовании ленточных пилорам, является затрудненное использование при работе с недостаточно высушенными, хвойными древесинами, поскольку при распиловке на режущую поверхность происходит налипание древесной смолы. Для работы с ленточной пилорамой необходимо использовать просушенные заготовки.

Изготовление самодельной ленточной пилорамы

Предлагаемая пилорама имеет довольно презентабельный и аккуратный внешний вид. При этом, по объему выполняемых функций она ни чем не уступает профессиональным аналогам заводского производства.

Единственным, существенным отличием от заводских станков, является способ подключения к электрической сети. Здесь электричество подается обычным, бытовым способом. Путем включения привычного шнура со штекером в розетку (напряжение 220 вольт). Но этот, так сказать, недостаток ни каким образом не влияет на эффективность и качество производственного процесса.

Ленточная пила в движение приводится обычным асинхронным двигателем. Название он получил благодаря тому, что не достигает постоянной скорости. Она колеблется от 1500 до 3000 тысяч оборот в минуту. Все зависит от количества полюсов сети.

Рельсовый путь изготовлен из металлического уголка 50 миллиметров. Может показаться, что он слабенький, и может не выдержать данную конструкцию. Но это мнение обманчиво. Практика показала, что рельсы вполне уверенно выдерживают массу пилорамы в ровном положении.

Распиливаемый материал помещается на надежные металлические опоры. Всего их семь. Они очень качественно зацементированы в бетонную монолитную плиту.

Упоры выполнены в достаточно традиционном стиле. Они изготовлены из стального десятимиллимитрового прута.

Упор способен подниматься и фиксироваться на необходимой высоте. Фиксация происходит при помощи специального прижима. Предназначен упор для подъема бревна на нужный уровень.

Существует возможность переставлять упоры. Для этого на каждой упорной планке находится крепление

Рельсы крепятся к опоре. Способ крепежа позволяет свободно перемещаться по пилораме по рельсовой конструкции. И при этом не задевать распиливаемый материал, расположенный на металлическом основании.

К упору крепится железная трубка. Ее диаметр равен 2,5 сантиметрам. На трубке закреплено подвижное зажимное устройство. Работает по принципу эксцентрика. Его составные части – крюк и рычаг. Главной их функцией является поджим бревна, которое подлежит распиловке.

С целью увеличения прочности конструкция усилена несколькими профильными трубами прямоугольной формы. Трубы на мертво приварены непосредственно, к самой раме. Их размеры 40 на 20 мм.

Длина рамы равна 7,5 метрам. Ее конструкция носит разборной характер. При желании можно провести разбор на составные части (один полутарометровый кусок и два куска по 3 метра)

Предусмотрена опция регулировки пильной рамы. Этот процесс осуществим при помощи регулировочных болтов. Выполнены они в клиновидной форме.

Видео: ленточная пилорама своими руками.

Republished by Blog Post Promoter

Самодельная пилорама – видео, чертежи, пошаговая инструкция

Когда появляется необходимость обработать большой объем досок и древесины, то лучшим вариантом является использование пилорамы, созданной собственноручно. Многие уверены, что стоит купить готовое устройство, однако сделать его самостоятельно совсем не сложно. в этой статье мы расскажем о том, как делается самодельная пилорама. Фото чертежей в большом количестве присутствуют в интернете.

Как сделать самодельную пилораму

Прежде чем приступить к этому процессу, нужно определиться с объемом предстоящей работы, а также с древесиной. После это нужно поискать чертежи самодельной пилорамы в интернете и определиться с типом устройства для успешной реализации поставленной цели. При сборке устройства своими руками, главное внимание должно быть уделено вопросам безопасности, так как подобное устройство является объектом повышенного риска.

Самодельная пилорама напоминает вращение двух катушек с натянутой между ними нитью. Эта нить и есть пила, а расстояние от одной катушки до другой – это оптимальный размер бревна. Самодельная пилорама, видео создания которой представлено ниже, дает возможность:

• подгонять бревна под одну форму и размер
• осуществлять распил заготовки по конкретной схеме после точных настроек оборудования.

Однако в результате распила зачастую получаются незначительные изъяны, ликвидировать которые нельзя. По этой причине дерево нужно дополнительно обрабатывать вручную.

Работает самодельная пилорама таким образом:

• на платформу прочно закрепляется заготовка, которая не двигается
• движение мобильной тележки обеспечивает распил древесины
• пила расположена горизонтально
• для получения конкретного размера досок, нужно изначально задать соответствующие параметры
• пильная лента является пилой, поэтому она должна быть качественно натянута.

Самодельная пилорама, видео

Место для самодельной пилорамы

Поскольку самодельная пилорама – это крупногабаритное и достаточно опасное устройство, то перед тем как делать самодельные пилорамы своими руками (видео их создания можно посмотреть на нашей сайте) нужно хорошо подумать, и решить в каком месте вы будете использовать подобное устройство.

Наилучшим образом для этой цели подойдет сарай или гараж, а также любое подсобное помещение с бетонным основанием. Помещение для пилорамы должно иметь хорошую систему проветривания. Оно должно быть не тесным и хорошо освещаться.

Модно расположить пилораму и на улице, однако для нее нужно обязательно смастерить навес. Если вы планируете создать пилораму с электрическим двигателем, то нужно особенно внимательно отнестись к монтажу проводки и всех переключателей и автоматов.

Во время сборки агрегата своими руками, уделите особое внимание его режущим и подвижным частям. Именно они являются наиболее опасными частями.

При работе с четырех вальцовыми лесопильными рамами необходимо осуществлять распиловку бревен не короче 3 метров. Если возникает необходимость обработки более коротких заготовок, то пилорама должна быть оборудована дополнительными механизмами. Чтобы работать с заготовками менее 1,5 м нужно использовать особые восьми вальцовые рамы. Дополнительную безопасность гарантирует тормоз пилорамы, позволяющий безоткатно ее тормозить.

По окончанию сборки и перед началом использования нужно тщательно проверить все крепления и составные узлы, а также устойчивость всей конструкции. Только после этого можно запускать устройство.

Как сделать правильный выбор

Во время выбора самого идеального варианта станка для деревообработки необходимо обратить внимание на самое основное преимущество ленточных пилорам в сравнении с многопильными дисковыми станками, это преимущество состоит в небольшой высоте пропила.

Величина пропила дисковой пилорамы, зачастую колеблется в пределах 5-6.2 мм. Шинная пилорама делает еще больший пропил. К примеру, можно посмотреть карту раскроя тонкомерного бревна сечением 180 мм и материал с сечением 124х35, получается, суммарная площадь пропила будет составлять 4377 мм2. А вот если бревно будет 90х90, то 17.2% древесины станет опилками. Если каждый месяц вы будете перерабатывать 900 м3 и более, то такая потеря древесины не будет заметна, потому что выполняемые объемы компенсируют потерю. Но если объемы производства не большие, то нужно использовать технологии, которые отличаются низкой производительностью, но дают возможность распиливать заготовки с минимальными потерями. Следовательно, для малых объемов производства лучше применять ленточные пилорамы, но не шинные.

При использовании ленточного станка, величина пропила составит от 2.2 до 2.5 мм. При заготовке сечением 180 мм для изготовления пиломатериалов с сечением 124х35, площадь пропила равняется 1765 мм2. В опилки превратится в этом случае лишь 6,9% древесины.

Шинные устройства, которые дают широкий пропил, применяются, чаще всего, частниками или небольшими фермерскими хозяйствами для обработки минимальных объемов сырья, при которых не важен выход пиломатериалов.

Ленточная пилорама своими руками (фото, видео, чертежи), ленточная минипилорама

(Last Updated On: 20.01.2018)

Ленточная пилорама (фото)

Ленточная пилорама — сделать которую могут многие люди — в первую очередь, предназначена для распиловки и неглубокой обработки брёвен-кругляков и как результат — получения доски (как обрезной, так и не обрезной), а также – бруса и полубруса. Ленточная пилорама своими руками – чертежи для которой проще всего найти в старых добрых советских книгах из серии «Сделай сам», также способна обеспечивать:

• Высочайшее качество обрабатываемой поверхности.
• Достаточную точность обработки (меньшее количество опилок и других отходов).
• Большая производительность в сравнении с конкурентами – рамными пилорамами.
• Повышенный КПД и соответственно энергоэффективность.
• Отсутствует необходимость установки специального фундамента в основании ленточной пилорамы.
• Точность обработки позволяет успешно работать и обрабатывать брёвна малых размеров.

Видео:

Чертежи для ленточной пилорамы своими руками:

Если Вы сделаете свой выбор в пользу ленточной пилорамы и тем более пилорамы собственными силами, то рекомендуем подобрать такую ленточную пилораму – чертежи для которой Вы полностью изучили и понимаете все процессы работы над ней, так как в противном случае Вы рискуете потерять время, деньги и свои нервы при неполучении должного результата. В общем, ленточная пилорама своими руками и чертежи для неё – вещи нераздельные. Прежде, чем приступить рассчитывать собственные чертежи для ленточной пилорамы либо использовать уже готовые, определитесь типом пилорамы, которую Вы хотите получить:

Чертеж:

• Дисковая пилорама предназначена для получения бруса и полубруса из кругляка. При этом кругляк просто обрезается с двух сторон – сверху и снизу.
• Кромкообрезная ленточная пилорама, позволяющая получить уже чистообрезной пиломатериал и тарной доски. Работа протекает в два этапа: сначала производится распиловка бревна на необрезную доску, а затем эти доски дорабатываются кромкообрезным профилем.

Материалы для ленточной пилорамы своими руками

Качественная ленточная бензиновая пилорама своими руками – чертежи для который мы уже подобрали, не может быть сделана без соответствующих качественных материалов. Для этого нам понадобятся:

• Несколько новых или в хорошем состоянии шкивов, изготавливаемых преимущественно для комбайнов. Важно, чтобы диаметр таких шкивов был не меньше 30 см и их нужно так подогнать, чтобы, будучи надетыми, они немного выступали.
• Запаситесь большим количеством полдюймовых труб и трубами, которые будут их в последствие покрывать.
• Ленточная пилорама не сможет нормально функционировать без рельс. Их лучше всего изготовить из 50 мм уголка, при этом ребро уголка должно обязательно смотреть вверх, чтобы колёса при движении не изнашивались об него.
• Для шпал Вам понадобятся профильные трубы различных размеров (полудюймовые, 2,5 на 2,5 см – последняя должна быть приварена между другими профильными трубами. Для установки регулировочных болтов необходимо сделать небольшие выступы между профильными трубами и шпалами.
• На уже установленные профильные трубки ставим мостики, служащие для установки бревна, подлежащего распиловке (при этом расстояние должно быть не менее 50 см).
• На эти же трубки устанавливаются шкивы. Вся полученная конструкция должна быть подвижной без каких-либо дополнительных усилий.
• В качестве подвижного шкива, служащего для регулировки размеров получаемого материала, традиционно используется правый, натяжение которого должно обеспечиваться пружиной.
• Заключительным этапом изготовления является сооружение рамы-каркаса, обычно для этого применяют швеллер.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы дать Вам совет. Ленточная пилорама своими руками и чертежи для неё, конечно, хорошая и занимательная вещь, но перед тем, как приступить к работе всегда трезво оценивайте свои силы. Возможно, будет проще купить ленточную пилу и не забивать голову.

Ленточная пилорама своими руками

Как изготавливается пилорама ленточная своими руками? Этот вопрос интересует многих домашних мастеров.

Самодельная пилорама: Вид с лицевой стороны:
1 – стойка, 2 – ролик, 3 – пластина, 4 – винт, 5 – цепь, 6 – направляющий утолок, 7 – подвижная гребёнка, 8 – винт, 9 – неподвижная гребёнка, 10 – пульт.

В наше время все чаще можно встретить людей, которые отдают предпочтение деревянным домам. Поэтому строительные бригады и используют в процессе работы разные виды пилорам. Но в последнее время самыми востребованными становятся именно ленточные пилорамы, так как они обладают массой положительных качеств.

Особенности обработки дерева станком

Дерево испокон веков считается природным материалом, который использовали даже наши предки. Но технический прогресс не стоит на месте, и люди придумали большое количество станков для обработки деревянных материалов. Одним из таких станков и считается ленточная пилорама, кстати, она является незаменимым атрибутом для тех, кто хочет возвести деревянный дом или работает с таким материалом постоянно. Так, пилорама отлично заменяет всем привычный рубанок.

Чертеж пилорамы.

Даже если после постройки деревянного дома она будет вам не нужна, то станок может приносить доход. Ведь можно принимать заказы по распилке древесины, выполнять распиливание бревен и изготовление различных деревянных заготовок. Специалисты изобрели такую пилораму, которая может работать с различными видами дерева, а именно лиственными и высокосмолистыми. Она перерабатывает их так, что получаются доска, брус, шпон, лафет и другие виды заготовок.

Самодельная ленточная пилорама нередко используется для изготовления заготовок, которые в дальнейшем будут применяться для производства мебели, создания щитов и клееного бруса. Сам по себе станок достаточно тяжелый, его масса в 2 раза превышает массу древесины, поэтому можно произвести более качественный пиломатериал и пользоваться станком дольше.

Распиливание бревен на самодельной ленточной пилораме отличается большим преимуществом, чем на других, так как происходит облегчение работы. На других ленточных станках, прежде чем перейти к процессу распиливания дерева, необходимо учесть особенность каждого бревна. А если распиливание происходит на ленточной пилораме, то потеря древесины является минимальной.

Преимущество такого станка заключается в высококачественной обработке дерева, компактности, приемлемой цене, легкой конструкции, незначительном весе, простоте установки и транспортировки, экономичности в эксплуатации. А главное, что он потребляет малое количество электроэнергии.

Принцип работы ленточной пилорамы

Схема крепления кронштейнов и штанги пилорамы.

Весь процесс работы заключается в выполнении трех этапов, а именно:

1. Подготавливаем материал, то есть бревна. Можно взять бревна разного размера, но тогда их необходимо предварительно подготовить, чтобы после обработки весь материал выглядел одинаково.
2. Теперь приступаем к процессу обрабатывания дерева. Для этого нужно настроить станок, придерживаясь инструкции, а потом задать программу, и техника выполняет все за вас.
3. Завершающий момент: если увидели какие-нибудь погрешности, то обрабатываем самостоятельно.

Принцип работы такого станка заключается в том, что происходит распиливание деревянного бруса в неподвижном состоянии под действием движущей пильной ленты. Она зафиксирована на ведущем и ведомом шкивах и натянута с усилием, которое обеспечивает прямолинейную резку.

Бревно укладываем на станок между двумя направляющими и закрепляем его подвижными опорами.

Толщину дерева устанавливаем сами, для этого на помощь придет электронная линейка или гидравлический механизм на станке.

А вот распиливание, укладку, зажим и переворот материала вы выполняете самостоятельно.

Для того чтобы подготовить пилораму к работе, необходимо заточить пилу и развести зубья. Важно запомнить, что для разного дерева нужно самостоятельно провести процесс установки скорости работы.

Вся конструкция выполнена с помощью рейсового пути и направление осуществляется в одну сторону, тем самым происходит регулирование процесса, даже посредством механической деформации. Чтобы обеспечить необходимый размер, нужно следить за габаритами обрабатываемого материала.

Стабильность расположения пильной ленты обеспечивается благодаря креплениям стабилизирующих роликов. Первый ролик отвечает за неподвижность ведущего шкива, а второй двигается вдоль направляющего, тем самым обеспечивая свободный участок пилы. В такой момент происходит подача пилы и распиливание бревна вдоль.

Изготовление ленточной пилорамы своими руками

Схема подключения электромотора пилорамы.

Материалы и инструменты:

• швеллеры;
• уголки;
• болгарка;
• электродвигатель;
• трубы;
• болты;
• стойки;
• раскосы;
• доски;
• бруски;
• тележка из стальной плиты;
• ролики;
• цепь;
• звездочки.

Как изготавливается ленточная пилорама своими руками?

Если вам необходима срочно ленточная пилорама, а фабричная по цене вас не устраивает, то вы можете собрать ее самостоятельно.

Устройство ленточной пилорамы.

Для этого необходимо знать несколько нюансов:

1. Основу такой конструкции составляют два швеллера, которые должны иметь длину 8 м и высоту от 140 мм. Для такой цели можно использовать два рельса, но они должны быть подошвой вверх, или уголки 50х100 мм. Неважно, какой материал вы возьмете, необходимо, чтобы он был прямым.
2. После того как определились с материалом, необходимо просверлить отверстия, их делают на одинаковом расстоянии – с шагом примерно в 1,5 м. Затем приступаем к выполнению стяжек, то есть берем отрезки труб соответствующего диаметра, длина которых должна быть 250 мм. Чтобы соединить все, дополнительно берем резьбовые шпильки или болты, диаметр которых составляет 290-340 мм.
3. Как только все собрали, переходим к установке на стойки. Количество стоек определяем исходя из длины станины. Например, если ее длина 8 м, то их количество составляет примерно 4 шт. Крайние стойки нужно устанавливать на расстоянии 800-1000 мм от края.
4. Дальше ленточная пилорама своими руками изготавливается следующим образом. Чтобы станина была жесткой, нужно дополнительно установить раскосы. Но помните, что все это весит немало, и устанавливать необходимо на месте. Для того чтобы обеспечить горизонтальное направление, можно дополнительно подкопать грунт или просто положить доски или бруски.
5. Теперь необходимо установить подвижную тележку, которую обычно изготавливают из стальной плиты. Ее толщина должна быть 46 мм, а длина – 600 мм. Правда, такие параметры напрямую зависят от размеров электродвигателя.
6. А теперь, вам необходимо обратить внимание на зазор – он должен получиться минимальным. Толщина прокладок должна быть больше, чем толщина полки швеллера. Пластины и прокладки зажимаем с помощью болтов М8 в количестве 8 шт. Тележку по возможности следует установить на подшипники или ролики. Сверху обязательно устанавливается два уголка – это необходимо для крепления электрического мотора.
7. Чтобы тележка перемещалась вместе с дисковой пилой и двигателем, нужна дополнительно цепь. Ее натягивают так, чтобы свободного хода у штурвала не существовало. И последний этап – это монтирование звездочек у одной из втулок, которые расположены по краям направляющих.

Главными элементами ленточной пилорамы являются мотор и пила. Поэтому постарайтесь приобрести мотор, мощность которого будет не меньше 10 кВт, а пилу – с диаметром в 1 м. Если не сможете приобрести такой мотор и пилу, то станину делаем меньших размеров.

Работать на ленточной пилораме несложно. Для этого возьмите бревна и уложите их на ложе, а потом зафиксируйте зажимами.

После этого включите двигатель и поверните штурвал, и можно приступать к перемещению тележки, ее обычно двигают в обе стороны.

Но старайтесь проверять, чтобы пила была постоянно острой и при работе соблюдались все правила техники безопасности.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка…

Ленточная пилорама своими руками в домашних условиях: материалы, инструкция, чертежи

Сборка ленточной пилорамы своими руками – это вполне реально. Если посмотреть на то, из каких составляющих состоит цена на древесину, то необходимость в таком устройстве при работе с деревом становится очевидна. В стоимость древесины входит цена самого дерева, стоимость его обработки, доставки. Практически всех этих пунктов можно избежать, если иметь в своем распоряжении пилораму.

Общая информация о конструкции

Стоит начать с того, что на рынке строительных инструментов и приспособлений существует довольно много разнообразных модификаций этого оборудования. Но так как речь идет о сборке ленточной пилорамы своими руками, то доступен лишь один вариант. В этом случае станок имеет пилу, которая фиксируется в определенном положении, а перемещается станина (тележка) с расположенной на ней заготовкой. Данной модели вполне хватит для полноценной работы с деревом. Все остальные модификации лишь упрощают труд персонала, автоматизируя процесс.

Особенности конструкции

При сборке ленточной пилорамы своими руками сразу стоит задумывать о ее габаритах. Зависеть они будут от того места, где будет располагаться устройство. В этом есть некоторая проблема, так как у каждого частного дома или дачи свои размеры участка, а потому и размеры для оборудования придется определить индивидуально. Также стоит обратить свое внимание на то, что сборка ленточной пилорамы своими руками проходит по определенным чертежам. Однако они служат лишь ориентирами для соединения отдельных частей. Конечная модель может отличаться в зависимости от сырья, с которым придется работать. Чаще всего такое оборудование применяется для роспуска бревен и обрезки досок.

Что нужно знать при конструировании

Самое первое, что стоит выделить – это возможность постоянного дополнения и улучшения конструкции, даже после окончания процесса сборки.

Сборка самодельной ленточной пилорамы проходит по блочно-модульной схеме. Если в области сборки сложных механизмов отсутствует практический опыт, то рекомендуется начать с изготовления простейшего варианта. Если изначально устройство имело ручной привод, то впоследствии довольно просто переоборудовать его и повысить автоматизацию процесса производства древесины. По этим причинам изначально стоит собирать простейший вариант самодельной ленточной пилорамы.

Подходить к вопросу сборки нужно также с определенной стороны. Первое, что нужно решить – это в какой именно плоскости будет вестись разрез. Это будет определять положение рабочего инструмента. Второй вопрос, который нужно решить сразу, это универсальное ли должно быть оборудование или работа все время будет однотипной. Кроме того, специалисты рекомендуют делать так, чтобы рама была мобильной, то есть ее можно было переустанавливать.

Начало работ. Выбор места

Сразу стоит отметить, что если места недостаточно, то можно конструировать мини-ленточную пилораму.

Достаточным пространством для размещения мощного оборудования считается 18 квадратных метров. Этого хватит, чтобы распускать даже крупногабаритные бревна. Так как далеко не у всех имеется большое пустое здание для размещения устройства, то многие просто устанавливают его на улице. Однако постоянно летящие опилки в большом количестве заставляют, в таком случае, обносить участок забором, делая его небольшой мастерской. Кроме того, это сильно повышает актуальность мини-пилорамы ленточного типа.

Кроме того, что понадобится участок для установки самого приспособления, потребуется еще и место для складирования готовой древесины.

Подборка материалов и комплектующих

Основой всей конструкции, естественно, служит двигатель. Чаще всего используется либо бензиновый, либо электрический. Конечно же, основное требование – это достаточная мощность для выполнения тех операций, которые планирует хозяин. Стоит добавить, что лидером, с точки зрения практичности, является асинхронный электрический двигатель. Этому есть несколько причин. Первая кроется в том, что вопрос с подключением к домашней электрической сети вполне решаем. Вторая причина – это отсутствие необходимости в техническом обслуживании, в котором нуждается бензиновый агрегат. Третья причина – это поддержание постоянно высоких оборотов рабочего инструмента, что гарантирует качественный разрез.

Что касается материалов, то здесь используется только металл. Это обусловлено тем, что вес самой конструкции и вес бревен достаточно большой. Однако здесь нужно знать, какой металл куда сгодится. В качестве движущейся части, то есть тележки, можно использовать толстостенную профилированную трубу прямоугольного или квадратного сечения. К примеру, опорную раму для ленточной пилорамы своими руками в домашних условиях можно собрать лишь из швеллера. Рельсы для тележки могут быть сконструированы из габаритного уголка, минимум, 45^0. Однако здесь можно использовать и швеллер, но с меньшими линейными характеристиками.

Инструменты, оборудование. Особенности конструирования

Что касается инструментов, то здесь все достаточно коротко. Использовать болтовые соединения или какие-либо другие нельзя. Обязательно понадобится сварочный аппарат. Следуя сборки по чертежам ленточной пилорамы своими руками, собрать готовое оборудование достаточно просто. Основная загвоздка кроется лишь в подгонке размеров до нужных параметров.

Начинается сборка с опорной рамы. По этой же части будет перемещаться и тележка с древесиной. Кроме того, к рельсам будет крепиться не только движущаяся часть, но и рама, на которой будет располагаться рабочий инструмент – пила. Основное требование, которое должно быть обязательно выполнено – это высокая надежность станины. Кроме того, ее горизонтальная плоскость должна быть достаточно ровной. Чтобы обеспечить высокую надежность устройства, монтировать его необходимо либо на фундамент, к примеру, столбчатый или же на стойках, вкопанных в почву.

Укладка рельсовых направляющих

Довольно простой моделью считается та, в которой используется колеса от легкового автомобиля. Она же является и самой распространенной среди самодельных. Размеры ленточной пилорамы будут несколько больше, чем со станиной.

Здесь важно знать, что если в качестве рельс будут использоваться уголки с размерами 50х50 мм, то укладывать их нужно, ориентируя углом ребра вверх. Это повышает жесткость всей конструкции в целом, а также способствует уменьшению износа деталей. Если в качестве направляющих рельс используется металлопрокат с полками 100 мм, то уголки устанавливаются в любом удобно положении. Здесь можно добавить, что наиболее удачным элементом для изготовления рельс считается швеллер. Кроме того, в качестве “шпал” используется профиль квадратного сечения с шириной, минимум, 25 мм. Между собой все комплектующие должны быть соединены при помощи электрической сварки.

Работа с роликами

В качестве роликовых деталей можно использовать либо компоненты, выточенные на токарном станке, либо обычные шарикоподшипниковые модели. Если работа идет по первому варианту, то в подшипнике обязательно должны быть отверстия под установку узла вращения, а также они должны пройти закалку. Если же используется второй вариант, то необходимо иметь один элемент большего размера и еще два подшипника меньшего размера, но одинаковых между собой. Естественно, необходимо помнить, что внутренний диаметр подшипников должен быть одинаковым. Вал должен быть выточен с упорным бортиком с одной стороны, а также с резьбой для крепления роликов с другой.

Пильная рама

Как сделать ленточную пилораму? Процесс сборки пильной рамы начинается с заготовки двух вертикальных направляющих элементов. Стойки, а также ползуны лучше всего изготавливать из стальных труб, зазор между которыми, должен быть минимальным из возможных. После этого можно заняться сборкой прямоугольной рамы тележки. К боковым сторонам этого элемента необходимо приварить верхние и нижние ползуны. Так как к нижней поперечине будут крепиться колеса, то она должна быть сделана из швеллера или жесткого квадратного профиля.

Сам по себе корпус пилорамы очень просто сделать, так как он представляет собой парные вертикальные стойки, а также парные горизонтальные детали, которые крепятся между собой под прямым углом. Практика показывает, что хорошая прочная станина получится, если использовать стальной квадратный профиль шириной, минимум, 50 мм. В качестве распорок также используется металлопрокат, но уже с меньше толщиной.

В нижней части рамы необходимо установить ролики. Перед этим нужно определить расстояние между упорными стенками. Оно должно соответствовать ширине рельсовых направляющих.

Здесь нужно отметить, что если для сборки используется не профильная труба, а стальной уголок, то каждое место соединения, необходимо дополнительно укрепить стальным раскосом с толщиной 2 мм. Таким образом, собрать ленточную пилораму своими руками в домашних условиях вполне реально.

Несколько советов по применению пилорамы

Правильно собрать устройство – это лишь половина дела. Довольно важно правильно использовать оборудование. Важно знать, что натягивать пильное полотно нужно очень аккуратно и правильно. Если натянуть его слишком сильно, то это значительно снизит срок службы инструмента. Кроме того, эксплуатировать пилу более двух часов подряд не стоит. По истечении этого срока работу стоит прекратить, снять пилу и подвесить для снятия остаточного напряжения.

Для ленточного полотна нужно обязательно использовать смазочные вещества. В теплое время года сойдет обычная смесь воды и моющего средства. В зимний период же придется использовать смесь из керосина и моторного масла, или дизтоплива с маслом. Пропорция для смешения 5:1.

После того, как работа была завершена, нужно ослабить натяжение пилы. Это поможет избежать усталостного явления на ее поверхности, что увеличит срок службы.

Также можно добавить, что можно сделать ленточную пилораму из бензопилы, то есть используется рабочий инструмент от этого агрегата.

Ленточнопильные по дереву

	Ленточная пилорама (ленточная пила) «RWL-2000» предназначена для распиловки любого вида древесины на пиломатериал (доска обрезная, необрезная, брус, полубрус).
	Ленточная пилорама (ленточная пила) «RWL-1000М» предназначен для распиловки любого вида древесины на пиломатериал (доска обрезная, необрезная, брус, полубрус).
	Ленточная пилорама (ленточная пила) «RWL-1000Б» Предназначена для распиловки любого вида древесины на пиломатериал (доска обрезная, необрезная, брус, полубрус) в условиях отсутствия электричества.
	Ленточная пилорама (ленточная пила) «RWL 500 М» предназначена для распиловки любого вида древесины на пиломатериал с максимальным диаметром 700 мм (пиломатериал – доска обрезная, необрезная, брус, полубрус)
	Ленточная пилорама (ленточная пила) «RWL-500 Б» предназначена для распиловки любого вида древесины на пиломатериал (доска обрезная, необрезная, брус, полубрус) в условиях отсутствия электроснабжения.
	Ленточная пилорама Wood Mizer LT-15 предназначен для распиловки любого вида древесины на пиломатериал (доска обрезная, необрезная, брус, полубрус).
	Станок LT 20В без гидравлической системы манипулирования бревном с увеличенным ресурсом службы
	Ленточная пилорама Wood Mize LT40 Предназначена для распиловки любого вида древесины на пиломатериал (доска обрезная, необрезная, брус, полубрус)
	Пилорама ленточная  LT 70 Предназначенный для многосменного лесопиления, ленточнопильный станок LT70 сконструирован так, чтобы быть максимально надежным и требующим незначительного по времени технического обслуживания.
	Пилорама ленточная Т-1,Т-2,Т-3,Т-4.  Пилорама с электроприводом, предназначенная для распиловки круглого леса на доски, брус Характеризуется высокой надёжностью конструкции, невысокой ценой, низким энергопотреблением, что очень важно в местах с недостаточным энергоснабжением, лёгкостью в настройках, габаритами и весом позволяющими транспортировать в разобранном виде в микроавтобусе, ГАЗели.
	Ленточная пилорама Тайга 2б, Тайга 3б Пилорама с автономным двигателем HONDA, предназначена для распиловки круглого леса на доски, брус и т.д. Характеризуется возможностью установки оборудования на деляне в лесу либо в местах с недостаточным электропитанием или его отсутствием, надёжной конструкцией, простыми настройками, возможностью запуска двигателя на холостом ходу, невысокой ценой, габаритами позволяющими транспортировать станок в разобранном виде в микроавтобусе.
	Горизонтальные ленточные пилорамы Алтай 700А, Алтай 900А с ДВС 13 л.с. и 20 л.с. Мобильные (автономные) горизонтальные ленточные пилорамы «Алтай» используются в местах отсутствия электросетей для производства обрезных и необрезных досок, бруса, шпал, шпона из круглых бревен и других древесных заготовок. Консрукции станков отвечают всем требованиям безопасности и обеспечивают надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка.
	Горизонтальные стационарные лентoчные пилорaмы Алтай 900 предназначены для производства обрезных и необрезных досок, бруса, шпал, шпона из круглых бревен и других древесных заготовок. Консрукции ленточных пилорам отвечают всем требованиям безопасности и обеспечивают надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка.
	Горизонтальная стационарная лентoчная пилорaма МВ-2000 предназначена для производства обрезных и необрезных досок, бруса, из круглых бревен и других древесных заготовок. Консрукции ленточных пилорам отвечают всем требованиям безопасности и обеспечивают надежную работу.
	Горизонтальная стационарная лентoчная пилорaма МВ-2000Б (бензиновая) предназначена для производства обрезных и необрезных досок, бруса, из круглых бревен и других древесных заготовок. Консрукции ленточных пилорам отвечают всем требованиям безопасности и обеспечивают надежную работу.

 

 

 

Ленточная пилорама представляет собой лесопильное оборудование, которое используется для распиловки круглого леса для пиломатериалов. Это может быть обрезная и необрезная доска, брус, брусок или шпала. Такая пилорама имеет специальный пильный элемент в виде стальной ленты с профилированными зубьями. Купить пилораму ленточную очень выгодно – ведь толщина пильной ленты небольшая, а значит, выход готового материала будет значительно выше. Изготовленная пилорама своими руками и при этом используемая под собственные нужды – это очень выгодно, просто и удобно. Но если она используется для производственной деятельности, то здесь очень большую роль играет человеческий фактор – в неумелых руках практически всегда образуется волна при распиле.

Именно поэтому для таких целей чаще используется пилорама дисковая. Еще один вариант – это шинная пилорама. Конечно, с ее помощью нельзя заменить оцилиндровочный станок или венцевой резак, но даже самодельная пилорама способна резать брус и производить доску. Если же любой из вышеперечисленных вариантов является неприемлемым по цене и по занимаемой площади, то более экономичный способ распиловки древесины – это пилорама из бензопилы. Такая мини пилорама изготавливается очень просто – на каркас устанавливается бензопила, при этом она не теряет своей функциональности и прямого назначения. Подобная пилорама бензиновая вполне удобна, экономична в обслуживании и идеально подходит для использования на даче, где не требуются производственные мощности.

Итак, купить пилораму можно и новую, и  б/у, или же самостоятельно изготовить оборудование для личного пользования. Новый станок для распила древесины по типу такого, как пилорама «Тайга», – это очень дорого, особенно если он имеет высокую мощность двигателя, может быстро перестраиваться под размеры заготовок и имеет высокую производительность. Б\у пилорама стоит намного меньше, и если она необходима для открытия собственного дела, то на первое время ее вполне хватит. Правильно подобранное б\у оборудование имеет адекватную цену, высокую надежность и хорошую производительность.

Но если открывать собственное дело не планируется, и даже  пилорамы б/у – это излишняя роскошь, то можно для работы на пилораме использовать самодельный станок. Видео таких установок широко представлено в интернете – достаточно внимательно просмотреть порядок выполнения работ и повторить весь процесс самостоятельно.

 

 

Чертежи самодельных ленточных пил. Ленточная пилорама, изготовленная своими руками? Почему бы и нет! Как изготовить ленточнопильный механизм своими руками

Любой владелец частного дома хочет иметь различную технику. Это немало облегчает ему необходимую работу. Если нужно иметь дело с изделиями из дерева, труд станет проще, когда имеется нужный аппарат. Ленточная пила своими руками на самом деле делается просто, главное — использовать чертежи, а также советы различных профессионалов.

Используют как дома, так и в промышленности для распиливания дерева. У него есть свои плюсы и минусы, но не применяют его практически везде. Состоит самодельная ленточная пила из шкив и электрического двигателя, прикрепленных к раме, а к первым присоединяют полотно для резки материала. Без двигателя работать прибор не будет. Полотно может быть разным, благодаря чему режется как дерево, так и металлы и даже полипропилен.

Самодельная ленточная пила

Плюсы и минусы

Надо сказать, что ленточная пила своими руками мастерится просто и быстро, но рекомендуется заранее узнать обо всех ее достоинствах, а также недостатках.

• Работает с большой скоростью.
• Очень точна.
• Очень производительна.
• Низкая теплопроводность.
• Можно выставить индивидуальные параметры для заготовок.
• Изгибы могут быть как прямые, так и криволинейные.
• Чтобы собрать аппарат, много денег не нужно.
• После работы ленты остается пропил, ширина которого маленькая. Поэтому и отходов будет немного. Это очень большое преимущество, когда производятся деревянные изделия.

• Пропилы могут быть только продольными. Это обусловлено конструкцией агрегата.
• Когда работает, то вибрирует и шумит.
• Станок довольно габаритный.
• Необходимо пользоваться специальным оборудованием для производства пилы.

Когда вы сами производите изготовление ленточных пил, то небесполезно знать, что материалы можно и дома отыскать. Но без полотна не обойтись, поэтому следует отправиться за ним в магазин. Но перед этим нужно принять решение: какой материал будет разрезаться:

• Алмазное – режет поделочные камни, например, гранит и кварц, а также мрамор.
• Биметаллическое полотно может разрезать нержавеющую сталь и сплавы.
• Инструментальное – используется соответствующая сталь. Нужны для простых материалов. Их применяют маленькие мастерские.
• Твердосплавное. Применяются для сложных сплавов.

Станки тоже различаются. Они делятся на 3 вида:

• Беззубый. Очень производителен, часто используется для металла. Зубцы есть, но маленькие. Принцип работы основан на трении, а также нагреве дополнительного типа.
• Зубчатый. Таким распиливают пластик с деревом. Полотно замкнутое.
• Электроисковое. Подходит для предприятий с большим объемом обрабатываемой продукции.

Таблица подбора зубьев

Материалы и различные инструменты

Есть множество подручных средств для того, чтобы изготовить аппарат. Если человек задумал изготовление ленточной пилы своими руками, то он должен запастись следующими предметами:

• Втулки.
• Двигатель электрического типа.
• Клей из полиуретана – соединяют детали.
• Крепежи, такие как болты и саморезы.
• Прут стальной, а также и швеллер. Требуются для того, чтобы сделать ось и раму.
• Резина – листового вида. Ею защищают древесину.
• Ремень – для колес.
• Сталь листовая. Из нее делается режущее полотно.
• Щит деревянный (может быть использована фанера или ДСП). Нужен для рамы с тумбой, а еще шкив.

Инструменты:

• Аппарат сварочный.
• Болгарка.
• Молоток.
• Отвертки.
• Станки – резальный, точильный, сварочный.

Изготовление аппарата происходит не в один этап, а несколько. Если человек делает такой агрегат, как ленточная пила своими руками чертежи — это главное, без них никак не обойтись:

Чертеж ленточной пилы

• Сначала сооружают стол, а потом и тумбу. Применяют для этого щит деревянный. Ведь это приспособление для крепежа самого механизма.
• Берут фанеру, делают шкивы, обклеивают при помощи листовой резины.
• Все элементы, изготовленные из дерева отшлифовывают, а для покрытия сверху используется эпоксидная смола.
• Далее, чтобы собрать устройство, делают раму. Она напоминает букву «С». Поэтому лента хорошо удерживается. Чтобы изготовить ее, берут швеллер. А на него надевают ось из стали.
• Затем нужно взять втулки, и надеть на ось шкивы, после чего последние балансируют.
• Лента может вибрировать, чтобы этого не происходило, пользуются демпфером.
• Теперь все детали, которые будут двигаться, соединяют с двигателем.
• Чтобы материал подавался сам, делают специальный механизм, используя уголки из металла.

Важно знать, что прежде чем испытать ленту, надо ее подготовить. В первую очередь проверяется расположение режущей ленты. Для него строго определен лишь прямой угол. У машины не может быть перекосов, иначе она будет представлять опасность для человека.

Во-вторых, необходимо хорошо провести натяжение режущей ленты. Для настройки пользуются ведомым шкивом. Обязательная для производства сварка ленточных пил своими руками довольно несложно осуществляется.

Ни для кого не новость, что любую технику нужно время от времени осматривать, а также при необходимости ремонтировать. Для пилы главное правильно заточить ее. Итак, заточка ленточных пил своими руками не так страшна и трудна, как кажется. Достаточно выполнять следующие действия:

• Сначала делают заточку первоначальную. То есть рассматривают симметрию, устанавливают ее, осматривают зубья, если есть трещины, их надо устранить.
• Далее, на полотне все равно останется быть, а также опилки. Необходимо его очистить от этого мусора.
• Чтобы восстановить углы, выполняют разводку.
• Делают финальную заточку. Она призвана устранить все имеющиеся искажения, а также сделает зубцы более острыми.

Правила заточки

Если раньше человек не занимался такой работой, то он должен быть очень осторожным. Иначе работа данного устройства будет некачественной. В случае, когда человек не уверен, что сможет сам выполнить подобные мероприятия, лучше всего ему позвонить специалистам, которые разбираются в заточке.

Возникающие проблемы

Если человек впервые думает о том, как сделать ленточную пилу, то он должен знать, что у него могут возникнуть осложнения:

• Во-первых, оборудование, применяемое для изготовления, не очень -то простое. Ведь надо уметь правильно пользоваться аппаратом для сварки.
• Кроме того, фрезерный станок есть далеко не у всех.
• Во-вторых, нужно следить за устойчивостью конструкции. Нельзя забывать о массе обрабатываемого материала.
• В-третьих, не каждый человек разберется в чертежах.
• Надо обязательно учитывать, что пропил у аппарата будет широким.

В итоге, если очень хочется сделать подобную машину самим, то нужны не только материал с инструментами, но также и терпение.

Использование аппарата по дереву

Допустим, что вы сделали машину, но теперь надо использовать ее верным способом. Все дело в том, что когда применяется ленточная пила по дереву самодельная, то должны непременно быть учтены все правила по безопасности. Иногда лопается полотно, поэтому нужно проверять и крепление, а также не находиться слишком рядом со станком.

Если заготовка большая, то применяются только крупные зубья. Лучше всего использовать ленту универсальную. Тогда не нужно будет менять полотно.

Перед тем, как сделать аппарат, необходимо подумать о том, где же он будет стоять. Рассматривают не только помещение, но и то, есть ли в нём электричество, а также вентиляция.

Перед тем, как работать, надо ленту натянуть как можно сильнее. Если этого не сделать, то машина будет работать плохо, ну и также может представлять собой опасность.

Не следует работать на аппарате больше, чем 2 часа. Потом ленту нужно снять и не трогать сутки. После того, как станок очень долго работал, его необходимо обязательно смазать. Требуется следить за тем, чтобы у зубьев развод был правильным.

Вот, собственно говоря, и все особенности. Не нужно забывать о том, что за прибором следует соответственно ухаживать. Если владелец видит, что в работе устройства есть что-то неправильное, лучшие его отключить, посмотреть, проверить. Нужно быть очень осторожными.

С помощью ленточной пилы удается распилить разного рода материалы, имеющие внушительные объемы. Стоимость данного инструмента очень высокая, поэтому гораздо проще изготовить его самостоятельно. Об особенностях и этапах изготовления самодельной ленточной пилы, рассмотрим далее.

Устройство ленточной пилы и принцип ее работы

Ленточной пилой называют устройство, состоящее из полотна и расположенном на нем режущего зубчатого механизма, установленного на поверхности шкивы. В процессе вращения данного элемента пилы, происходит распиливание больших по диаметру бревен или металлических изделий, в зависимости от функционального назначения инструмента.

На ленточную пилу цена довольно высокая, поэтому ее самостоятельное изготовление обойдется в несколько раз дешевле. Перед началом работы, рекомендуем ознакомиться с устройством и принципом работы данного инструмента.

В зависимости от зубьев, установленных на пиле, она бывает двух видов. Первый вариант – узкая пила, зубья режущего механизма которой составляют не более 5-ти см. Широкие пилы подразумевают использование механизмов с зубьями более 8-ми см.

Кроме того, качество и скорость работы ленточной пилы также зависит от формы зубьев, расположенных на режущем механизме. Максимальная высота зубьев составляет двадцать процентов от ширины рабочей площадки. В противном случае, полотно не выдержит нагрузку и попросту сломается.

Кроме того, от правильности расположения зубьев и интервала между ними и рабочей площадкой зависит скорость и качество работы пилы. При недостаточном интервале, опилки начнут скапливаться между пилой и приведут к ее поломке. Поэтому, минимальная ширина полотна на ленточной пиле составляет двадцать пять сантиметров, а минимальный размер зубьев составляет пять сантиметров.

Широкие пилы отличаются большей производительностью. Кроме того, в их использовании практически отсутствует проблема забивания опилок между брусом и рабочей поверхностью. Они не склонны к поломке или появлению на поверхности режущих механизмов трещин.

Для того, чтобы пила не заклинивала в процессе работы следует провести работу по разводу зубьев. При этом, первый зуб располагается с уклоном влево, второй – направо, а третий – прямо. Данный порядок повторяется постоянно. Таким образом, первый и второй зубья выполняют функцию пропила, а третий, занимается очищением поверхности от опилок.В данном случае, каждый из зубьев помогает очиститься от трети опилок. Однако, производительность работы данных инструментов, несколько ниже, так как каждый третий зуб, не участвует в процессе пиления. По сравнению с пилами у которых имеются высокие зубья, где каждый из них работает по назначению, а опилки убираются без участия зубьев.

В производстве ленточных пил используют некоторые хитрости, с помощью которых удается добиться высокой производительности пил. Для увеличения качества работы пилы с низкими зубьями, увеличивается ширина рабочего полотна. В таком случае, удается поднять зубья на большую высоту. Зубья подвергаются особой заточке, после которой производительность их работы составляет сто процентов. Опилки выносятся автоматически, а зубья не нуждаются в дополнительной разводке.

Как сделать ленточную пилу своими руками

Процесс изготовления ленточной пилы зависит от многих факторов, таких как двигатель устройства, его размеры, пильные ленты и дополнительные заготовки. Для работы прежде всего потребуется наличие асинхронного двигателя, его можно приобрести на рынке. Данный вариант пилы, инструкция по изготовлению которой представлена ниже, изготовлен практически из дерева и отличается такими характеристиками:

• высота 120 см, ширина и глубина по 90 см;
• диаметр колес составляет 40 см;
• ширина и глубина рабочего места – 51х47;
• стол способен наклоняться под углом в 45 градусов;
• общий вес – около 50-ти кг;
• заготовки максимальной толщиной в 26 см;
• длина полотна – 2,66 м.

Перед началом работы следует изготовить чертежи ленточной пилы. Главным и очень важным элементом данного инструмента является рабочая поверхность, изготовить которую следует в первую очередь.

Для ее изготовления было использовано дерево, сосновка, толщиной в 2 см. Учтите, что использование фанеры, ДСП, мебельного щита или МДФ для изготовления данного элемента пилы – недопустимо.

Форма рамы напоминает буку С, в верхней ее части располагается механизм, на котором натянуто колесо, а на нижней части зафиксированы две ноги, соединяющие ее с основанием. В составе рамы присутствуют шесть прослоек и накладок. Для того, чтобы увеличить ее жесткость используют также и диагональные детали. Все элементы поддаются склеиванию поэтапно. При этом, тщательно проверяется жесткость их фиксации и перпендикулярность расположения. Рама обустраивается без основания, оно монтируется позже, по завершению работ над пилой. После изготовления рамы, она шлифуется и покрывается лаком или краской.

Процесс изготовления рамы из дерева состоит в следующем:

• для того, чтобы определить форму элемента следует соединить между собой материалы для первого слоя;
• в процессе склеивания последующих слоев, нехватку струбцин компенсируют с помощью саморезов;
• на готовую раму устанавливают направляющие, на них будет фиксироваться рабочее колесо;
• для вставок под колесо следует обустроить специальные пазы;
• далее обустраивается механизм, отвечающий за натяжения полотен;
• для того, чтобы склеить колесо используются три фанерных круга;
• растачивание шкива двигателя осуществляется до его монтажа.

Дальнейшие работы по изготовлению ленточной пилы своими руками связаны с обустройством блока крепления для верхнего колеса. Данный элемент располагается вертикально и обеспечивает натяжение между собой полотен. Для формирования направляющего паза используется дубовый профиль. Блоком называют прямоугольную раму, во внутрь которой устанавливаются подвижные держатели и верхнее колесо. Для изготовления рамы используется именно дуб, из-за его прочности. Для того, чтобы дополнительно усилить угловые соединения применяют вставки. Посл склеивания рамы, внутри нее пропиливаются пазы.

Рама двигается по пазам плавно и легко. В верхней ее части монтируется специальный элемент в виде болта, который и отвечает за транспортировку рамы по полотну и за ее натяжение. В виде держателя используется брусок, имеющий определенное отверстие, на его поверхности устанавливается винт, который регулирует наклон колес. Фиксация держателя на поверхности рамы осуществляется с помощью саморезов, а дополнительные лифты помогают сделать его подвижным. Под винтом производится монтаж стальной подкладки, обеспечивающей его жесткость.

Для фиксации вала на поверхности держателя используется саморез. С помощью трех пластин, выполненных из дуба, удается добиться пружинящего эффекта на полотне.

Следующий не менее важный этап предполагает работу над колесами ленточной пилы ручной. Диаметр колес составляет около 40 см. Для их изготовления используется МДФ или фанера. Толщина колес составляет около трех сантиметров. Например, используя фанеру, следует изготовить три круга, которые в дальнейшем склеиваются между собой.

Особое внимание уделите центральной части колеса, для вырезания под нее заготовок используйте фрезерную машинку. В центральной части колеса просверливается отверстие, диаметром около 0,6 мм. При этом, во внутрь его устанавливается фрезерный циркуль. В дальнейшем по данному отверстию совмещаются между собой остальные заготовки.

Припуски при вырезании кругов составляют до одного миллиметра. При отсутствии опыта работы со слесарским инструментом, закажите подшипники и валы под них у специалистов или изготовьте их сами, если у вас имеется необходимое оборудование.

Одна сторона детали отличается наличием ограничителя, а вторая – внутренней резьбы. Для того, чтобы изготовить фланцы используется фанера. В каждом из четырех колес просверливается по одному отверстию под шканты, диаметр отверстия составляет 0,06 см. Основными составляющими фланцев выступают внешняя его часть, толщина которой составляет 1,5 см, подшипник и внутренняя часть, толщиной около одного сантиметра. Диаметр колеса немного больше диаметра вала.

Очень важным этапом является процесс сверления отверстий под подшипники, их диаметр составляет 5,2 см. Для работы потребуется наличие кольцевой пилы, а для прессовки подшипников во внутрь отверстия используйте киянку.

Перед фиксацией фланцев на поверхности колеса устанавливается держатель на нижнем валу. Он имеет форму деревянного бруска, фиксируемого на нижней части рамы. В каждом из колес просверливаются технологические отверстия, во внутрь которых устанавливают струбцины. После завершения работы над колесом, оно фиксируется на валу. Убедитесь в отсутствии биения колеса при его вращении. Для того, чтобы подогнать колесо и сформировать нужный профиль, следует произвести соединение колеса и двигателя.

Для этих целей рекомендуется использование временного фанерного шкива, устанавливаемого на колесе с помощью саморезов. Для выточки двигательного шкива, можно использовать непосредственно двигатель, который в дальнейшем соединяется с временным шкивом с помощью ремня.

Колесо должно быть четко зафиксировано, а в качестве упорного механизма используется деревянный брус. Для того, чтобы избежать соскальзывания ленты с поверхности колеса, ему придается бочкообразная форма. При этом, на каждой из сторон располагается скос примерно на пять градусов.

Инструкция ленточная пила своими руками:

1. После изготовления всех деталей фланцы устанавливаются на колесо, их фиксация осуществляется клеем.

2. Блок крепления на нижнем валу является также и удерживающих механизмом.

3. Кромка колеса не должна быть ровной, а сточенной на 4-7 градусов. Далее следует процесс монтажа всех направляющих и подшипников. На колесо устанавливается камера из резины.

4. Рабочий стол устанавливается в одной плоскости с наклонным механизмом.

После изготовления двух колес, на одно монтируется шкив штатного приводного типа. Его размер и толщина зависит от используемого ремня.

Далее следует процесс балансировки колес. Для этих целей потребуется наличие подшипников, которые станут опорными механизмами для пильных полотен. После фиксации горизонтальной временной оси устанавливается колесо и проверяется уровень его вращения. С помощью специального сверла проделываются углубления, в нижней части колеса снаружи, таким образом, колесо будет вращаться только в определенном положении. Настройка колес завершена, они покрываются с помощью лака.

Для того, чтобы защитить поверхность колес от разрушения вследствие трения и давления, на их поверхность можно надеть резину, например, от детского велосипеда. Кроме того, уровень шума, издаваемый пилой во время работы будет значительно ниже.

Далее следует фиксация колес на поверхности рамы. Вначале устанавливается колесо, расположенное сверху. На поверхность вала надевается шайба, в основе которой лежит фторопласт. Для фиксации колеса используется болт и толстая шайба, вкручиваемая в торцевую часть вала. С помощью регулировочного болта, колесо устанавливается в параллельном раме положении.

Для фиксации блока нижнего колеса используйте струбцины и установите колесо, расположенное снизу. Линейка поможет расположить колеса в одинаковой плоскости. После этого, следует фиксация блока, на нижнем валу. Проверьте как вращаются колеса вручную, еще раз проверьте их фиксацию, а затем запустите двигатель. Лента должна располагаться посередине колеса, движения должны быть плавными и симметричными.

Если присутствует вибрация и дополнительные звуки, следует выключить пилу и проверить параллельность установки колес.

Далее следует на пильное полотно установить направляющие. Для их изготовления лучше всего использовать дерево. Кроме того, следует изготовить защитную систему в виде прямоугольной трубы из дюралюминия. Для фиксации защиты на шине используйте саморезы. При выставлении шины соблюдайте точность, так как наличие перекосов – недопустимо. Шина фиксируется на поверхности рамы с помощью пазовых соединений. При проведении разметки полотно должно быть плотно натянуто. Далее следует фиксация шины.

Дальнейшие действия подразумевают изготовление рабочей поверхности для ленточной пилы, Для этих целей можно использовать ДСП со вставками из МДФ. Кроме того, под пилу должна быть изготовлена тумба, размеры которой зависят от размеров самого инструмента.

Установка электрических элементов, позволяющих обеспечить работоспособность механизма производится в конце. Возможен также вариант монтажа подсветки рабочей зоны, для этих целей потребуется наличие светильника. Для того, чтобы обеспечить параллельность упора пилы, использовался эксцентрик.

Ленточная пила видео:

При подборе оборудования для домашней мастерской ленточную пилу редко включают в разряд первоочередного инструмента: большинство операций можно выполнить и без неё. Я долгое время обходился тем, что у меня было, но в результате созрел для изготовления ленточной пилы. В результате поисков я наткнулся на сайт канадского изобретателя Маттиаса Вандела. Он предлагал сделать ленточную пилу практически полностью из дерева. При этом характеристики её были очень приличными, а любую запчасть потом несложно сделать самому.

Основные характеристики моей самодельной ленточной пилы

Моя пила отличается от той, что была в чертежах разработчика, но я и не стремился повторить проект один в один. Многое зависит от выбранного двигателя, пильных лент и заготовок. Я использовал те полотна, что смог найти. Асинхронный электродвигатель подходящей мощности тоже завалялся в закромах. Пильные полотна оказались чуть короче рекомендованных – я решил не рисковать и уменьшил внутренний размер рамы на 10 мм.

Конструкция ленточной пилы. Большая часть деталей – из дерева.

Характеристика	Моя пила	Пила автора
Высота (без тумбы), мм	1 200	1220
Ширина (со столом), мм	900	720
Глубина (со столом), мм	500	460
Диаметр колеса	16 м (400 мм)
Стол (ширина х глубина), мм	510 х 470	490 х 460
Наклон стола, градусы	0-45
Масса (без тумбы), кг	50	45
Максимальная толщина заготовки, мм	260	270
Отступ полотна от рамы, мм	400	394
Длина полотна, мм	2 667	2 700
Ширина полотна, мм	6-16	4-18

Изготавливаем раму ленточной пилы

Это основной элемент станка. Я использовал сосновую дюймовку, простроганную на рейсмусе до толщины 19 мм. Рама склеена из нескольких слоёв досок с перехлёстом. Нельзя использовать для рамы ДСП, МДФ, фанеру или мебельный щит. Рама имеет С-образную форму, где сверху монтируется основа для направляющей механизма натяжения с верхним колесом, а снизу крепятся две ноги, соединяемые с основанием. Рама состоит из шести основных слоев и дополнительных накладок. Для увеличения жёсткости предусмотрены диагональные элементы. При поэтапном склеивании необходимо контролировать перпендикулярность элементов, чтобы рама получилась плоская (без скручивания). Раму склеивал без основания, оставив под него пустые пазы. Вклеить основание удобнее уже после установки блока оси нижнего колеса. Моего запаса струбцин не хватало, и я дополнительно использовал саморезы. Поверхности готовой рамы отшлифовал и покрыл лаком в два слоя.

1. Склеивание первого слоя рамы. Эта операция задаёт форму рамы. 2.При приклеивании следующих слоёв нехватка струбцин компенсируется саморезами. 3.К готовой раме прикручены направляющие для подвижного блока верхнего колеса. 5. Пропиливание пазов в подвижной рамке блока верхнего колеса под вставки. 5. Теперь треугольные вставки можно вклеить в пазы подвижной рамки… 6. выбрать четверти по бокам. 7. Устройство натяжения пильного полотна. 8. В этом положении виден упор собрано пока без рукоятки вращения. Три регулировочного винта блока регулировки дубовые пластины выполняют роль пружины. верхнего колеса. 9.Склеивание колеса из трёх фанерных кругов. 10.Фланцы (часть – с подшипниками) с подкладками подогнаны к заготовкам колес и промаркированы. 11. Шкив двигателя точил непосредственно на самом двигателе.

Блок крепления верхнего колеса

Следующий этап – сборка и установка подвижного блока крепления верхнего колеса. Он должен перемещаться в вертикальном направлении и обеспечивать натяжение пильного полотна. Для этого на подготовленных «рогах» рамы закрепил профиль из дуба, который формирует направляющий паз. Блок – это прямоугольная рамка с вставленным в неё подвижным держателем вала верхнего колеса. Рамку изготовил из древесины дуба. Для усиления угловых соединений использовал дополнительные вставки. Склеив рамку, пропилил в углах пазы. Затем вырезал треугольные вставки и вклеил их в пазы. В завершение по бокам рамки выбрал четверти под направляющие в основной раме. Рамка должна перемещаться в пазах без ощутимых люфтов. В верхней части рамки установил длинный болт для её перемещения и регулировки натяжения пильного полотна. На держателе (бруске с отверстием и выбранными четвертями с противоположных сторон) вала колеса вверху установлен винт для регулировки наклона колеса. Крепится держатель к рамке двумя саморезами, а за счёт люфтов достигается его подвижность для регулировки. Под винт установлена металлическая подкладка. Вал в держателе после настройки пилы фиксируется саморезом. Пружинящий эффект при натяжении полотна создают три дубовые пластины.

Изготовление колёс пилы

Колеса пилы имеют диаметр 400 мм. Их как раз нужно делать из фанеры или МДФ. Колёса у меня вышли толщиной 29 мм. Склеил их из трёх фанерных кругов. Самый ответственный участок здесь – центральная часть колёс. Заготовки вырезал с помощью фрезерной машинки. В центре круга сверлил отверстие 0 6 мм и в него устанавливал центр фрезерного циркуля. Потом это отверстие использовал для совмещения заготовок и склеивания. Вырезал круги с припуском 10 мм под чистовую обработку. Валы 0 25 мм (под приобретённые подшипники) мне изготовил токарь. Они имеют с одной стороны ограничитель, а с другой – внутреннюю резьбу М12. Для изготовления фланцев использовал фанеру. Перед тем как сверлить в них отверстия под подшипник сверлил в центре отверстие 0 6 мм и, совместив его с центром колеса, сверлил по четыре отверстия под шканты. Положение фланца на колесе маркировал. Фланец состоит из двух частей. Внешняя деталь толщиной 15 мм держит подшипник, а внутренняя – толщиной 10 мм формирует зазор между колесом и подшипником. Диаметр отверстия в колесе должен быть немного больше диаметра вала. Самая ответственная операция – сверление отверстия диаметром 52 мм под подшипник во внешней части фланца. Специально для этого я купил кольцевую пилу 0 52 мм и после проверки прошлифовал её по наружному диаметру на 0,3 мм. Подшипники потом запрессовывал с помощью киянки. Перед приклейкой фланцев к колесу вырезал держатель вала нижнего колеса – деревянный брусок с отверстием для вала, который крепится снизу рамы. Сверлить отверстие непосредственно в раме нежелательно: велика вероятность, что сверло уведёт. Держатель же проще повернуть на нужный для коррекции угол. В колесах просверлил по четыре технологических отверстия, чтобы в них можно было продеть струбцины при склеивании. Сразу после склейки колеса надел его на вал. Благодаря предварительному центрированию фланцев и просверленным отверстиям под шканты, у одного моего собранного колеса практически отсутствовало биение, а вот у второго была некритичная «восьмёрка» до 3 мм. Для подгонки колеса в размер по диаметру и для формирования профиля нужно было соединить колесо с двигателем. На первом этапе использовал временный шкив из фанеры – прикрутил его саморезами к колесу. Шкив для двигателя я выточил, используя сам двигатель, а затем соединил ремнём двигатель и временный шкив колеса. Зафиксировав колесо, прикрутил деревянный брусок в качестве упора и с помощью токарных резцов обточил колесо до 0 400 мм. Диаметр колеса на валу контролировать сложно, поэтому я замерял длину окружности. Она равна 1 256 мм. Обработанной кромке колеса придал бочкообразную форму. Благодаря этому лента не соскальзывает с колеса, а, наоборот, на нём самоцентрируется. Угол скоса должен быть 5 градусов с каждой стороны.

12. Когда все детали были готовы, приклеил фланцы к колесу. 13. В качестве держателя использовал блок крепления нижнего вала. 14.Колесо обточил до нужного диаметра придав кромке бочкообразную форму. Скос в каждую сторону – примерно 5 градусов. 15.После предварительной сборки колёса. 16.Направляющая в комплекте с блоками опорных подшипников. 17. Установлена направляющая с верхним опорным подшипником, но пока без «сухарей». На колёса натянуты резиновые камеры (после окончательной сборки их нужно приклеить). 18.Опора рабочего стола оснащена выставил регулировкой в одну плоскость. механизмом наклона

Изготовив оба колеса, на одном из них установил штатный приводной шкив (читайте о подобном решении ). Его толщину и форму подгонял под используемый ремень, а диаметр рассчитал так, чтобы скорость движения пильного ленточного полотна была примерно 800 м/мин. Теперь оставалось только отбалансировать колёса. Для этого я взял подшипники с внешним 0 22 мм. Их потом использовал в качестве опорных для пильного полотна. Закрепив горизонтально временную ось и надев на неё подшипники, установил колесо так, чтобы оно легко вращалось, и самая тяжёлая его часть опускалась вниз. Сверлом Форстнера делал небольшие углубления в нижней зоне колеса с тыльной стороны. В результате таких манипуляций я добился, чтобы колесо перестало вращаться в любом положении. На этом балансировка закончилась. Колеса покрыл лаком в два слоя.

Затем на колеса натянул разрезанные камеры от 16″ колес детского велосипеда. Резина защищает поверхности колёс от повреждения полотном, снижает шум и предотвращает проскальзывания. Балансировку, правда, пришлось повторить.

Крепление колёс на раму ленточной пилы

Первым установил верхнее колесо. На вал надел шайбы из фторопласта. Колесо крепил болтом с толстой шайбой, вкручивая его в торец вала. Регулировочным болтом выставил верхнее колесо параллельно раме. Блок нижнего колеса закрепил на раме струбцинами и навесил нижнее колесо. С помощью линейки и фторопластовых шайб выставил колёса в одну плоскость. Смещением нижнего блока добился, чтобы линия, соединяющая центры валов, была параллельна вертикальной стойке рамы. Эту операцию выполнял с установленным штатно пильным полотном. После настройки блок крепления нижнего вала зафиксировал. Проверив вращение пилы вручную, решился на пробный пуск. Соблюдая осторожность, включил станок. Испытания прошли успешно. Лента перемещалась посередине колёс, никакой вибрации и подозрительных шумов. Заменив полотно на самое узкое, провёл повторное испытание. Можно было вклеивать основание под двигатель и крепить его к раме.
21. Установлены рабочий стол с пластиной нулевого зазора и вороток механизма натяжения пилы. Станок готов к испытаниям. 22.Рабочий стол можно наклонить под нужным углом. Виден опорный саморез регулировки положения рабочего стола. 23.Прочный каркас мобильной тумбы-подставки.24.Защитный экран двигателя.

Настройка направляющих пильного полотна

Гладкий торец пильной ленты упирается в наружное кольцо подшипника, а с боков её удерживают «сухари». Сначала я сделал «сухари» из фторопласта, но они быстро износились. Поэтому (по совету автора) заменил их на деревянные. В качестве защитного кожуха использовал прямоугольную дюралевую трубу, раскроив её дисковой пилой. Кожух прикрутил к шине саморезами. Шину нужно выставить с высокой точностью, так как при длине 300 мм даже незначительный перекос по отношению к пильному полотну будет ощутим. Для крепления шины в раме выбрал паз. Разметку выполнял по натянутому широкому полотну. Затем уточнил разметку паза по размерам направляющей шины. Но как я ни старался, при выборке паза ошибся на 0,3 мм, что привело к ошибке в нижней точке почти на 4 мм. Поэтому из остатка дюралевой трубы я вырезал уголок, расширил в раме паз на его толщину, а для коррекции положения подклеил несколько кусочков самоклеящейся бумаги толщиной 0,1 мм. Добившись желаемого результата, зафиксировал уголок саморезами. В фиксаторе предусмотрены два отверстия. Одно основное – для максимальной площади прижима шины, второе используется только при очень толстых заготовках, чтобы максимально поднять шину.

Изготовление рабочего стола для ленточной пилы своими руками

Сначала изготовил опору с механизмом наклона стола. Делал её из древесины дуба. К ней крепится нижний блок опорных подшипников. К поворотному механизму стола присоединил подкладку из ЛДСП для повышения жёсткости стола. На сам стол я пустил обрезок столешницы из ДСП. Она довольно толстая и прочная, а поверхность у неё – гладкая и скользкая. Кромки обшил буковыми рейками. В рабочей зоне в столе выпилил прямоугольное отверстие, а затем выфрезеровал выемку под вставку из МДФ. Вставку устанавливал при включенной пиле: заводил вставку в пазы и задвигал до упора, одновременно пропиливая её на нужную длину. При повороте стола под углом вставку либо вообще вынимаю, либо изготавливаю новую под конкретный угол. На гайку механизма натяжения полотен я изготовил вороток. Силу натяжения устанавливаю на глазок – порвать полотно практически невозможно. Чтобы удобнее было выставлять стол перпендикулярно к полотну, изготовил дополнительный упор для стола. Вкрученный в упор само- рез позволяет регулировать положение стола. А чтобы опилки не налипали на колёса, установил обрезанную зубную щётку на нижнее колесо.

Изготовление тумбы для пилы

Размеры тумбы я выбрал исходя из размеров основания пилы, а высоту подгонял так, чтобы стол был на уровне 1 050 мм от пола – для меня это в самый раз. Тумбу сделал из обрезков шпунтованной половой доски толщиной 35 мм. Каркас тумбы собрал на шкантах. Углы изнутри усилил металлическими уголками. Боковые вставки – из ламинированного ДСП. Задняя стенка – из МДФ. В общем, всё из обрезков. Верхний ящик тумбы служит для сбора опилок. Тумба установлена на колесики с возможностью их фиксации.

25. Правая стенка кожуха нижнего колеса скошена вверху для упрощения замены пильных полотен. 26. Задняя стенка защиты нижнего колеса установлена наклонно и направляет опилки в ящик. 27. Параллельный упор закреплён на рабочем столе.. Установка защиты. 28.Так выглядит защита подвижных элементов.. Установлены пусковая кнопка пилы и выключатель подсветки.

Защитные кожухи и элементы корпуса пилы являются одновременно и направляющими для удаления опилок. Все рабочие элементы пилы защищены экранами. В качестве материала для кожухов и экранов использовал МДФ толщиной 8 мм и сосновые доски.

При большом объеме использования пиломатериалов, рано или поздно встает вопрос о собственной пилораме. Подобные установки имеются в продаже, но стоимость их чрезмерно высока.

Поэтому многие домашние мастера изготавливают распилочный станок самостоятельно. Используются следующие варианты:

Самодельная ленточная пила – как изготовить пилораму

Главная проблема подобной установки – ее габариты. Владельцы квартир с лоджиями могут не беспокоиться. Это приспособление не для вас. Разве что настольный вариант – заменитель ручного лобзика.

Если речь идет о роспуске кругляка на бревна – необходим просторный навес, сарай или отдельный цех. Разумеется, все это располагается во дворе частного дома.

ВАЖНО! Учитывая потенциальную опасность конструкции, и размеры заготовок – помещение подбирается с учетом свободного пространства вокруг пилорамы.

Чертежи лучше изготовить с использованием специализированных программ, например – AutoCAD. Общий вид конструкции в трехмерном изображении представлен на иллюстрации:

В данном материале описывается вертикальная ленточная .

Изготовление рамы

Самая ответственная часть станка – рама, или станина. Она несет на себе всю тяжесть конструкции и является опорой для рабочего стола. Можно изготовить ее из стального профиля или уголка, но с точки зрения стоимости материала – дерево предпочтительнее.

Пилорама может быть по дереву или по металлу, в зависимости от выбранного полотна. При этом правильно изготовленная станина обеспечит надежность работы с любым материалом.

Строить раму из фанеры или ДСП нежелательно. Лучшим материалом будет доска 20 мм, из которой можно собрать любую конфигурацию станины. Конструкция клеится по принципу – каждый следующий слой пересекает направлением волокон предыдущий.

Можно усилить конструкцию, применяя саморезы для скрепления слоев, однако – главным связующим материалом остается клей. Конструкция «С» образной формы получается жесткой, и в тоже время относительно упругой. То есть рама помимо несущей составляющей, выполняет роль своеобразного демпфера, что позволяет сгладить рывки полотна для ленточной пилы.

Блок верхнего шкива

Следующая ответственная часть установки – регулируемый блок верхнего колеса (шкива). Вал должен перемещаться вертикально для обеспечения натяжения полотна при его неизбежном растягивании в процессе работы. Рамка изготавливается из прочной древесины (бука или дуба).

Внутри рамки находится деревянная вставка из того же дерева, в которой непосредственно крепится вал для колеса. Вал вытачивается в соответствии с внутренним диаметром подшипника колеса.
Вставка с валом должна иметь одну степень свободы, для регулировки наклона оси.

Это потребуется при настройке натяжения ленточного полотна. Наклон регулируется шпилькой с резьбой и комплектом интегрированных в дерево гаек.

Вертикальное перемещение осуществляется с помощью винтового механизма с шестигранной головкой. Можно подтягивать блок торцевым ключом, или установить стационарную ручку для регулировки. Сама рамка блока движется по направляющим, установленным в верхней части станины.

Для этого в них предварительно фрезеруются пазы, соответствующие стойкам рамки.

ВАЖНО! Все гайки в регулировочном механизме усиливаются металлическими пластинами. При необходимости гайки можно приварить.

Вал вытачивается с фланцем, при помощи которого он закрепляется с тыльной стороны на деревянной вставке. Пример такого фланца на иллюстрации:

Изготовление колес (шкивов)

Материал для склеивания колес – фанерные круги. Вырезаются при помощи фрезерного циркуля. В зависимости от толщины материала, слоев может быть 2 или 3. Общая толщина колес порядка 30 мм. После склейки необходимо вырезать отверстие для подшипника.

Для устойчивости конструкции, подшипник лучше закрепить в муфте, выточенной из фторопласта или текстолита. Можно обойтись алюминиевой, если найдете круг подходящего диаметра.
Со стороны блока на вал надевается фторопластовая шайба.

Металл использовать нежелательно, по причине ускоренного износа. Внешняя сторона подшипника фиксируется фланцем, на иллюстрации он квадратной формы.

Беговая поверхность колес обтачивается до бочкообразной формы. В этом случае ленточная пила самоцентруется. На готовую поверхность надевается и приклеивается велосипедная камера. После окончательной сборки колеса балансируются. Это можно сделать, изменяя диаметр отверстий, которые сверлятся в диске.

ВАЖНО! При установке подшипника необходимо обеспечить перпендикулярность вала. В случае отклонения (даже незначительного), колесо будет иметь биение по плоскости, и ленточное полотно может соскакивать.

На нижнее колесо крепится приводной шкив. Вал устанавливается жестко, без возможности регулировки. Натяжение приводного ремня лучше регулировать положением двигателя, для этого его фундамент оснащается продольными пазами в местах крепления к основанию станка.

Нормальная скорость вращения колес для ленточной пилы – 700-900 об/мин. При расчете диаметров приводных шкивов необходимо учесть рабочие обороты электромотора.

Столешница вместе с основанием также делается из дерева. Основание выполняется в виде тумбы, внутри которой будет спрятан двигатель с пусковым устройством, и ящики для приспособлений и запасных частей.

Стол изготавливается из толстой фанеры, с рабочей стороны клеится текстолит. Неплохим вариантом может оказаться столешница от кухонной мебели с прочным ламинатом на поверхности.
Для удобства работы столешницу можно выполнить поворотной.

В этом случае можно будет выполнять распил под нужным углом. Механизм наклона столешницы описывать нет смысла, поскольку каждый мастер сам решит, какие степени свободы ему понадобятся.

В комплекте со столом надо изготовить параллельный упор. Конструкция самая разнообразная: от профиля с двумя струбцинами до роликовой системы направляющих.

Настройка ленточной пилы

Для начала выставляются колеса строго параллельно друг другу. Вертикальное смещение шкивов убирается при помощи фторопластовых шайб, надетых на валы. Первичный запуск осуществляется без направляющих, и делается пробный распил без нагрузки. Правильно настроенные колеса вращаются без рывков, лента не стремится соскочить со шкивов.

После настройки устанавливается блок направляющих полотна. Без него невозможно производить распил под нагрузкой. Особенность конструкции – модуль состоит из двух частей, но обе половинки должны быть выставлены строго по линии пильного полотна.

Полотна для ленточных пил

Есть мастера, которые самостоятельно изготавливают полотна для ленточной пилы. Можно приобрести заготовку в виде стальной полосы, и произвести заточку ленточной пилы по шаблону. Соединение полотна в замкнутую ленту является самым сложным этапом изготовления. Сварка ленточных пил производится контактным методом встык. Нахлеста быть не должно.

После соединения стык шлифуется.
Однако современный ассортимент полотен, позволяет купить комплект для любого материала по доступной цене.

Так что не тратьте свое время на изготовление расходных материалов – это не тот случай, когда имеет смысл применить свое мастерство.

Перед покупкой воспользуйтесь справочным материалом по подбору ширины полотна в зависимости от радиуса закругления. Возможно, вы будете выпиливать на вашей пилораме фигурные изделия из дерева.

На видео пошагово рассказано как сделать самодельную пилу по дереву из фанеры и ступицы от жигулей. После сборки, для работы на пиле применяется полотно по дереву 6TPI 3380×0,65х10 мм. от станка JWBS-18 Jet PW10.3380.6. Вообще пильную ленту необходимо подбирать по профилю зуба в зависимости от породы дерева. Например: твердые породы дерева пилят лентой шириной от 80 мм.

Многим людям, которые владеют своими земельными участками, очень часто приходится работать с деревом, поскольку оно является основным строительным материалом. Процесс работы с этим сырьем продолжается постоянно: нужно приделать пристройку, нарубить дрова или обновить забор.

Ленточная пила обычно используется для распила древесины.

Различные пилорамы являются отличными помощниками в этом деле, так как обладают рядом преимуществ. Но поскольку такие изделия стоят недешево, ленточная пила своими руками — не такая уж и плохая идея.

Стоит упомянуть сразу, что ленточную пилораму сложно изготовить кустарным способом. Понадобится множество различных комплектующих, предстоит выполнить много сварочных и токарных работ, а также нужно заточить пилу специальным способом, но самое главное — скорректированная работа всего тандема.

Подробное описание процесса изготовления ленточной пилы своими руками

Первое, что необходимо сделать, определиться с помещением, в котором будет находиться изготавливаемая конструкция. Оптимальное место — 18м 2 (6х3м).

Затем нужно заняться изготовлением рабочей поверхности стола. Стандартные размеры — 420х720 мм. Стол необходимо вырезать из фанеры, чья толщина должна составлять не менее 20 мм, затем на получившийся прямоугольник следует наклеить текстолит. Далее следует произвести окантовку стола рейками из твердой породы дерева, это делается по периметру. В столе нужно предусмотреть пазы, их цель заключается в поддерживании проводки пилящей ленты. По завершении работ рабочий стол должен выглядеть как ящик с габаритами 420х720х500, который склеен из фанеры толщиной 20 мм.

После всех операций со столом к нему требуется присоединить несущую штангу — отрезок швеллера 8, длина которого равна 680 мм, полки лучше всего срезать до 20 мм в целях практичности. Штангу рекомендуется прикрепить кронштейном, из угла 40х40 мм, крепить следует болтами M8 в количестве 4-х штук. Шкивы привода пилы нужно выточить из фанеры 20мм. Их поверхность должна быть обклеена листовой резиной, для этих целей требуется применять полиуретановый клей. После того как шкивы будут покрыты резиной, дерево нужно пропитать эпоксидной смолой, отшлифовать, а также окрасить.

Когда изготавливается ленточная пила своими руками, не стоит упускать той детали, что рабочая поверхность должна быть в виде бочки, она способствует лучшей работе и удержанию пильной ленты.

Необходимо взять эпоксидную смолу, с ее помощью вклеить втулку из дюралюминия, в которой выточено специальное гнездо для шарикоподшипника.

После этого шкив (нижний) должен быть насажен на ось из стали. Крепится нижний шкив к оси 3-мя шурупами 5х20. После этого ось монтируется в буксу, в которой 2 шарикоподшипника, она должна быть вмонтирована в нижней конец штанги.

Ведомый шкив ременного привода должен монтироваться через дистанционную втулку, на другом конце оси. После этого необходимо сбалансировать ленточные шкивы.

Придаточное отношение ременной передачи от двигателя — i=1, а это означает, что ведомый и ведущий шкивы идентичны, кроме посадочного отверстия, поскольку на ведущем шкиве оно будет зависеть только от вала двигателя.

Чтобы изготовленная пила своими руками не имела колебаний пилящей ленты, необходимо установить демпфер. Он произведен из текстолитовых деталей на болтах М6. Неподвижный элемент гасителя колебаний должен быть закреплен под рабочим столом, что же касается подвижной планки, то она помогает выбрать нужный зазор.

Демпфер: 1 — основание, 2 — болт М6 (2 шт.), 3 — планка, 4 — гайка с шайбой.

Собирая ленточную пилу, следует учесть, что на ней предусматривается и верхний демпфер, но его монтаж необходим только в том случае, если верхний шкив будет «бить по диаметру». В другом же случае такой демпфер может только увеличить трение ленты. Он должен крепиться с помощью болтов М5, специальным кронштейном, выше рабочей поверхности стола на 105 мм.

После этого необходимо установить направляющую, которая будет подавать брус для распила. Она изготавливается из стального угла 100х100 мм. Перпендикулярные плоскости стального уголка рекомендуется отшлифовать на станке. Края одной полки необходимо снабдить 2-мя пазами, это позволит отрегулировать зазор между направляющей и лентой, а по середке — вырез. Он необходим для увеличения хода планки. Для более безопасной эксплуатации узел верхнего шкива, лента из которого заметна, только если располагается в рабочей зоне, должен изолировать защитный кожух.

Рассказывая о том, как создать ленточную пилу своими руками, необходимо уделить внимание и самой пилящей ленте. Изделие обязательно должно быть гибким и прочным. Лучше всего пилящая лента эксплуатируется, если изготовлена из холоднокатаной листовой стали таких марок, как У8, У10 или же 65Г. Она должна быть толщиной 0.2-0.4 мм, если работать предстоит с мягкими породами дерева, если с твердыми — то от 0.4 до 0.8.

1600-1700 мм — длина заготовки, которая требуется для описываемых размеров станка. Прежде чем загибать ленту в кольцо и спаивать, необходимо нарезать зубья интервалом через 3 мм. После этого место, которое будет спаиваться, необходимо посыпать бурой и прогреть на газовой горелке. Чтобы не допустить хрупкости металла, в том месте, где производилась спайка, следует нанести припой ПСР-40, а затем достаточно плотно сжать шов плоскогубцами, при желании можно отшлифовать место спаивания. Зубья необходимо заточить и немного развести, это содействует более продуктивной поверхности распила.

Пила, своими руками собранная, эксплуатируется для распиливания таких пород дерева, как липа, ель, сосна, осина и другие мягкие породы дерева. Для распилки твердых пород дерева, таких как дуб, красное дерево и тому подобное, необходимо установить ленту толщиной 0.8 мм.

Это один из нескольких возможных способов изготовления ленточной пилы кустарным способом.

Переносные пилорамы, Планы лесопильных заводов от Procut Переносные пилорамы

ДОСТУПНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ДОРОЖКИ Вы можете построить себя Знаете ли вы, что , у вас может быть сверхмощная портативная пилорама, построенная из прочная сталь, которая также трансформируется в 20-футовый прицеп, который будет на всю жизнь… Для менее чем 1100 долларов США – Менее 1500 канадских долларов Режет бревна длиной 16 футов удлинение до любой длины Режет бревна диаметром 24 дюйма с возможностью расширения до 36 дюймов Скорость резания – Все лиственные породы От 250 до 500 доскофутов в день Скорость резания – все хвойные породы От 500 до 1000 досок футов в день См. Страницу часто задаваемых вопросов в качестве Стационарная лесопилка может распиливать до 48 футов.Я включил много информации на этом сайте, чтобы помочь вы узнаете об одном человеке или портативном лесопильном предприятии, и лесопилки, и я действительно надеюсь, что вы не торопитесь читать весь сайт, особенно FAQ. См. Карту сайта для краткие описания на всех страницах этого веб-сайта. Я предполагаю, что вы просто хотите распиливать пиломатериалы, когда вам угодно вы, используя свою собственную древесину. Вы не хотите связывать целую кучу денег на портативную пилораму, которая будет иметь производить пиломатериалы 8 часов в день, неделя за неделей, просто чтобы возместить стоимость. Вам нужно недорогое решение, чтобы лесопилка можно сидеть неделю или две без работы, пока вы используете пиломатериалы, которые вы произвели. Планы наших лесопильных заводов разработаны для новичка использовать с пошаговым письменным текстом, диаграмма и фото для каждой процедуры. Некоторые клиенты построили передвижной лесопильный завод Procut, даже не собирая молоток раньше. В планах даже есть инструкция для новичка научиться сваривать. Более 5000 клиентов легко создали Переносные пилорамы Procut за последние 15 лет. Привет и добро пожаловать. Меня зовут Аллан Корнес, и я работаю в сфере лесоводства более 35 лет. Я хотел бы вкратце упомянуть о своем опыте работы в лесном хозяйстве и на лесопилках, так что вы можете быть уверены в моей способности помочь вам сэкономить значительную сумма долларов при покупке лесопилки. Я работал во всех областях лесного хозяйства. торговля от производства гибкой кровли, все аспекты лесозаготовки, большой оператор лесопилки, множество различных операций переносной лесопилки, распиловщик черепицы, менеджер лесопилки, управление лесным хозяйством и проектировщик лесопилки – строитель. За годы работы много разных лесопильных заводов (большие и маленькие – в том числе портативные), и постоянно поддерживаются их, я знал, что есть дешевое решение. Это лесопилка может быть полностью надежным, точно разрезанным, с очень низкие эксплуатационные расходы и при этом низкая стоимость. За эти годы я сконструировал и эксплуатировал именно такие лесопилка.Я поставил в Procut Переносная бензопила – все знания, полученные за многие годы работающих переносных пилорамов. Я считаю, что Procut соответствует вышеуказанным критериям. Прокат будет резать прецизионные пиломатериалы быстро и точно с очень низкой Стоимость. Я также включил в дизайн мелкие предметы в целом упускается из виду другими лесопильными предприятиями, например, минимальное изгибание спасите свою спину, и для всех нас, кто режет зимой, ¼ “рельсы были использованы для дорожки, поэтому опилки не собирались и заморозить.Вам не нужно очищать треки Procut, чтобы можно резать пиломатериалы. Переносные пилорамы просты в сборке ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОТРЯСАЮЩЕЕ ЧУВСТВО ГОРДОСТИ ОТ ЗДАНИЯ ПЕРЕНОСНАЯ ПИЛКА PROCUT PRECISION, ПЛЮС ОБЪЯВЛЕНИЕ МНОГИХ ЛЮДЕЙ, ВИДЯЩИХ ЗАВЕРШЕННУЮ МЕЛЬНИЦУ. Вам нужен только сварочный аппарат домашнего типа – ручной шлифовальный станок – ручной дрель плюс 900 долларов США или меньше в легко приобретаемых материалах. Обработка не требуется. Вы сами строите целую мельницу – начать заканчивать. Ориентировочное время постройки 70 часов. для новичка или 40 часов для кого-то с минимумом сварки навыки. Рекорд пока что 18.5 часов. Стоимость: канадцы всего 159 долларов США в канадских фондах US $ 119.00 в долларах США все остальные страны – 169 долларов в канадских долларах Используйте эту портативную пилораму самостоятельно и распиливайте пиломатериалы самостоятельно, или рубите пиломатериалы для получения дополнительного дохода. Вы можете легко построить это передвижная высокоточная пилорама. Как дизайнер и строитель, Я лично гарантирую это, с бесплатно помощь и совет – пользователем по телефону или по электронной почте. ПОМНИТЕ – ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НЕПРАВИЛЬНО – Я ТАК БЛИК КАК ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОМОЩИ ВАМ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МЕЛЬНИЦЫ

Бензопильный завод, Аляскинский лесопильный завод от Procut Portable Sawmills

ДОМ The Лесопильный завод Мельница Фотографии и видео Пример плана Заказать план Часто задаваемые вопросы Зарабатывайте дополнительные деньги Производство Сушка на воздухе Ленточнопильный станок Мельницы Оценка высоты дерева Качели Стрела для подъема бревен Лесопильное Столы для пил Смесь газа и нефти График Здания Столы пиломатериалы Двусторонний Пилы Рабочий цех Стеллаж Рассказы и смех Каталожные номера Ссылки Связаться США Карта сайта Форма заказа

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННУЮ БЕНЗОПИЛЬНУЮ ПИЛУ ПОРТАТИВНАЯ ПИЛКА PROCUT – это точность тяжелое оборудование, построенное в основном из 1/8 до ¼ дюйма стали.Это продлится всю жизнь с небольшим или без обслуживания. Он разработан с одной мыслью, а именно для простоты. Лесопилка вы можете делать пропилы длиной более 16 футов и диаметром до 24 дюймов и обеспечивает очень точные пиломатериалы и балки. Используется система толкания с бензопилой. жестко установлен внутри рамы, которая движется по рельсам. Регулировка высоты пиломатериала толщина достигается за счет спиральных стержней, соединенных между собой звездочками и цепью.У большинства бензопил режущая цепь на полной скорости вращается со скоростью более 80 футов в секунду. дроссельной заслонки, делая резку максимально гладкой, которую вы когда-либо видели. Наша портативная бензопила похожа на Аляскинскую мельницу. полностью регулируемый, подходит для всех бензопил и разной длины баров. Он также садится и спешивается за две минуты или меньше. позволяя использовать бензопилу в другом месте.Рама для резки пилы удаляет менее чем за одну минуту, превращая эту мельницу в 20-футовый прицеп. Пила режет в обе стороны. Резка пилой планка жестко поддерживается с обоих концов, обеспечивая точные срезы. Используется система ручного толчка, чтобы вы могли чувствовать, когда вы ударяете узел и замедлите движение для более гладкого среза. Мельница имеет шесть стабилизаторов, полностью регулируемый для неровной местности и со встроенными домкратами для центральных стабилизаторов и снятия колес.Мельница имеет бортики на обоих концах, чтобы выровнять бревна, и бревенчатые собаки для удержания бревна и регулировки его по вертикали и горизонтали. Мельница полностью сбалансирована, поэтому вы можете легко перемещать ее. при выходе из автомобиля. Создан, чтобы сидеть близко к земле вы можете легко загружать журналы вручную. Вы можете резать очень точно пиломатериалы или балки. Например, в действительно хороших журналах у меня разрезать 3000 досок пиломатериалов за один день, что эквивалентно до 188 – доски 2 х 6 х 16 футов.Пожалуйста, проверьте мою производственную страницу в среднем за сутки. Вы будете очень гордиться своей готовой портативной бензопилой. мельница, и друзья и семья будут поражены вашим достижением

Сушка пиломатериалов на воздухе с вашего ленточнопильного станка с переносного лесопильного завода Procut в Британской Колумбии, Канада

Сначала отмечу, что это очень простой и легкий способ применяется только для сушки пиломатериалов для лесопилка 1 человека или лесопилка домовладельца, она не будет включать все формулы и т. д., только основы для вас.Вода или содержание влаги (MC) в пиломатериалах или бревнах является значительным и может быть 100% в пиломатериале или бревне. Итак, насколько сухо должно быть, чтобы использовать. Средний процент использования составляет около 20% или меньше, если пиломатериалы тоже используются снаружи (оптимально 15%), и если пиломатериалы собираются использовать внутри, то нормально около 9%. А Зонд влагомера – действительно хороший предмет, но эти может быть дорого. Бревна Фрезерование бревен желательно сразу возможно после того, как дерево было срублено. Если это невозможно и бревно будет сидеть некоторое время, затем вы должны покрыть конец бревна (оба конца) с помощью герметика, чтобы замедлить процесс сушки вниз. Вы можете использовать обычный серый алюминизированный герметик для ремонта кровли. который доступен практически на любом оборудовании или дома строительный магазин.Это мягкий, толстый и входит в 1 банки галлонов, и вы можете использовать кисть для нанесения. я нашел нет большой разницы между правильным пиломатериалом / уплотнители бревен (дорогие) и уплотнитель крыши, что очень дешевый. Если бревна будут сидеть довольно долго, прежде чем вы начнете превращать их в пиломатериалы тогда желательно снять полоску коры по всей длине бревна (примерно 2 дюйма в ширину) на 3 равных промежутках вокруг бревна.Это позволяет влаге выходите из бревна более равномерно, а не только из концов бревна. Герметик действует как барьер, поэтому влага может выходить через полосы. снял журнал. Не покрывать концы и просто оставлять бревно, тогда влага будет перемещаться по нему. волокна бревна и будут выходить в основном из концов бревна. Этот будет производить гораздо больше проверок, разбиений в журнале и в зависимости от вида дерева эти расколы могут быть довольно длинными в бревне. Пиломатериалы для воздушной сушки В зависимости от толщины пиломатериала и где вы живете, погода и время года, это займет от 6 недель до 4 месяцев. Большая часть пиломатериалов находится в диапазоне от 1 до 2 дюйма и указанное выше время относится к толщине. Сушка брусьев, бруса, столбов займет значительно больше времени.Ты должны правильно укладывать пиломатериалы, это обязательно, если вы хотите использовать пиломатериалы хорошего качества. Если ты не найдешь время правильно укладывать пиломатериалы, тогда вы потеряете изрядное количество деформаций, проверок, расколов и т. д., вы также должны Покройте оба конца доски герметиком. Укладка пиломатериалов Вы должны выбрать место для штабелирования пиломатериалов это как можно более плоское, и вы должны покрыть землю пластиком, брезентом, фанерой и т. д.Вам не нужно делать это при достаточной циркуляции воздуха под дымовой трубой. Начало штабеля пиломатериалов должно быть не менее 1 фута от земля, 2 фута лучше. Вы можете сделать базу из старой железной дороги стяжки, бетонные блоки или плита с двух сторон дерева на Прокате, используйте что-нибудь квадратное, и вы можете подняться до От 1 до 2 футов в высоту. Эта база ДОЛЖНА быть ровной и даже с каждой другой, чем более плоский вы получите, тем ровнее пиломатериал.Если основание не ровное, пиломатериал высохнет по контуру. основания, поэтому он должен быть как можно более ровным и прямым. возьми. Сложите 3 отдельных куска по длине самого длинного бруса, который вы собираетесь использовать. резать. Эти основные опоры должны быть отделены друг от друга примерно на 3 фута. По главной опоры кладут больше опор на расстоянии 2 фута, и это то, что ваши пиломатериалы будет размещен на. Как только это будет сделано, просто убедитесь, что поперечные опоры все даже друг с другом. Теперь вы готовы укладывать пиломатериалы. У вас должно быть под рукой много стикеров. Это всего 1 дюйм x 2 дюйма, и они должны быть сухими. пиломатериалы. Положите первый ряд наклеек поверх поперечные опоры, на них уложить ряд пиломатериалов. палочки. Пиломатериалы должны быть разделены зазором не менее 1 дюйма. между каждой частью, затем положите наклейки на верхнюю часть это конечно пиломатериалы.Убедитесь, что каждая наклейка находится сверху предыдущих наклеек, поэтому всегда есть поддержка куча. Концы каждого ряда пиломатериалов должны поддерживаться. всегда с наклейками. Использование пиломатериалов одинаковая длина почти необходима, так как каждая наклейка должен быть поверх того, что ниже. Если вы собираетесь смешайте более короткие кусочки, затем убедитесь, что они кончаются встык а концы по-прежнему поддерживаются наклейками.Убеждаться между всеми сторонами пиломатериала есть зазор 1 дюйм. на каждом курсе, который вы кладете, и снова убедитесь, что есть наклейки на самых концах всех пиломатериалов и каждой наклейки находится наверху того, что ниже. См. Рисунок. Вы можете подняться на любую удобную высоту. загрузить пиломатериалы.Я обнаружил, что 5 футов примерно такой же высоты, как ты должен идти. 4 фута лучше, потому что если вы тоже попытаетесь высокая, что затрудняет укладку пиломатериалов, не нарушая наклейки, которые вы разместили. Если у вас есть помощь тогда это действительно облегчает поднятие вверх в стеке. В Стопка также может быть такой же ширины, как и базовые опоры. Однажды ты попасть в верхнюю часть стека.Накладывайте более толстые наклейки поперек последний ряд пиломатериалов и, если возможно, шире штабеля. Последнее, что нужно сделать, это накрыть штабель пиломатериалов. с фанерой, жестяной кровлей и т. д. и утяжелить эту крышку из бетонных блоков, старой стали, всего, что имеет вес к нему. Постарайтесь, чтобы этот груз сидел поверх последних наклеек. под.Это предотвратит верхние слои пиломатериалов. от коробления. Вы также должны попытаться получить этот топ накройте так, чтобы оно было длиннее концов пиломатериала. Ты можно положить фанеру или небольшой брезент на торцы пиломатериалов, просто убедитесь, что здесь много места. Использование фанеры хорошо, потому что вы можете просто прислониться к вершине куча. Вы делаете это, чтобы избежать попадания дождя и солнца. в непосредственном контакте с торцами пиломатериала.Есть нет ничего хуже прямого солнца на концах бруса так как это быстрее вытягивает влагу на концах пиломатериалы, и они быстрее высыхают, создавая трещины, коробления и т. д., в торцах досок. Следующая утомительная работа, но она замедлит высыхание обработать торцы пиломатериала, следует покрыть торцы пиломатериала с герметиком или кровельным покрытием.Этот на это уходит немного времени, и это правильный путь, но Я обнаружил, что все в порядке. просто резать пиломатериал длиннее, чем необходимо, затем обрежьте концы до нужной длины. нужно после высыхания. Итак, вы можете задаться вопросом, сколько в штабеле пиломатериалов, чтобы вы знать, сколько баз сделать. 4 фута в высоту x 6 футов в ширину – пиломатериалы 2 x 4 дюйма 18 высотой (1 доска более 4 футов) x 14 шириной – 252 штуки 4 фута в высоту x 6 футов в ширину – пиломатериалы 2 “x 6” 18 высотой (1 доска более 4 футов) x 10 шириной – 180 штук. Итак, теперь вы уложили пиломатериалы, образовалась щель. между сторонами всего пиломатериала есть щель между каждый ряд пиломатериалов, и это обеспечивает свободный поток воздуха во всей куче. Так что это может показаться долгим объяснение того, как сушить пиломатериалы, но лучше делать это правильно и иметь хороший сорт пиломатериалов для использования, все красиво и прямо, без перекосов, трещин и т. д. С уважением Аллан в Procut

Как построить лесопилку менее чем за 1000 долларов – Сделай сам

До того, как я решил построить для своей семьи бревенчатый дом в лесах центральной Джорджии, у меня не было опыта работы с лесопилкой или какой-либо связи с ремеслом пильщиков. . Однако когда пришло время делать квадратные бревна и резать сверхтолстые балки перекрытий и балки крыши, я обнаружил, что наиболее практичный и экономичный способ сделать это – спроектировать и построить свою собственную мельницу… с нуля и на месте.

Я ни в коем случае не эксперт по лесопилкам, но я счастлив поделиться с читателями MOTHER EARTH NEWS тем, что я узнал на собственном горьком опыте о том, как построить лесопилку, «просто сделав это».

Вы можете спросить, зачем кому-то нужна собственная лесопилка. У меня есть веские причины. Во-первых, если вы работаете с деревом, вы знаете, как резко выросли цены на пиломатериалы в последнее время. Обычная строительная конструкция, высушенная в печи, 8 футов 2 x 4 стены подорожала еще на треть только прошлой зимой до 3 долларов.50 местами. Доска размером 2 x 10 x 12 футов, используемая для балок крыши или перекрытий, стоит почти 15 долларов. Таким образом, одним из преимуществ собственной фабрики является сокращение числа посредников по доставке и устранение затрат на доставку пиломатериалов к вам, что означает экономию денег – целых денег, если у вас есть дом, сарай или аналогичное крупное строение. поднять.

Еще одна привлекательность вашей собственной фабрики заключается в том, что вы можете резать пиломатериалы любого размера на ваш вкус. Квадратные бревна для стен и крупногабаритные бревна, которые я хотел использовать для стропил и балок перекрытий, не продавались ни в одной торговой точке.Мне пришлось бы заказывать их по индивидуальному заказу, поскольку «габаритные» пиломатериалы из прозрачной ели или ели поставляются только той толщины и ширины, которая рассчитана на производство самых дешевых каркасов домов из палки. Почти все пиломатериалы для обрамления имеют крошечную толщину в 1 3/4 дюйма. Доска, которая называется 2 x 4, больше не имеет настоящих 2 дюймов в толщину на 4 дюйма в ширину. Может быть, именно поэтому она получается из бревна как «фактический размер». грубая древесина, но после сушки в печи и строгания гладкой (так что каждая деталь будет одинакового размера и верна во всех размерах), доска имеет толщину всего 1 X 3/4 дюйма и ширину 3 1/2 дюйма.Вы платите за древесину, которая была в пропиле, за пропил в бревне, который превращается в опилки, и за удаленную тонкую стружку, чтобы сделать грубую доску гладкой. Вы просто не можете взять с собой древесную стружку.

Доски остались шероховатыми и осколками, но полноразмерные доски могут отличаться от истинных размеров на крошечную долю дюйма, но они могут сэкономить ваше время и дерево, поскольку вы можете расположить более крупные доски дальше друг от друга. Кроме того, если оставить на виду внутри здания, негабаритные балки и грубо обрезанные доски придадут вашему дому грубый вид ручной работы.

На собственной мельнице вы можете распиливать местные хвойные породы дерева для каркаса зданий и распиливать местные бревна лиственных пород для изготовления навесов, дверей, панелей и другой отделки дома или для изготовления мебели. Я использую такие редкие лиственные породы и трудно найти мягкие породы, такие как черный орех, пекан, кипарис и желтый тополь, которые обычно выбрасываются в отходы; например, заросшие тенистые деревья, вырубленные на участках домов, обычно расщепляются на дрова или сжигаются и раскалываются на месте.

Завод также дал мне возможность использовать хвойную древесину, которая пошла бы в отходы.Южно-желтая сосна – это строительный пиломатериал, из которого они производят обработанные под давлением устойчивые к гниению пиломатериалы, называемые «PT». (А потом это отправляется по всей стране отсюда, тратя впустую, я не знаю, сколько энергии) Желтая сосна растет как сорное дерево в Джорджии, и я сделал пиломатериалы из деревьев, которые были срублены, чтобы расширить шоссе. Строительная бригада сложила их для сжигания и нисколько не возражала, что я их утащил. Еще я делаю пиломатериалы из сосны, пораженной сосновыми короедами. Не существует известного способа избавиться от жуков, поэтому срезать дерево, пока оно еще живое и пригодное для древесины, кажется более логичным, чем позволить ему умереть и сгнить.

Хотя не все мои пиломатериалы собираются из мусора, я испытываю значительное удовлетворение, когда могу превратить дерево, которое было бы потрачено впустую, во что-нибудь полезное. И пока мой грузовик работает, а я продолжаю замечать деревья, которые можно брать бесплатно, мельница позволяет мне резать что угодно, от бейсбольной биты до дома, не задумываясь о затратах на сырье.

Лесопильная промышленность

Лесопилки довольно простые. В традиционной мельнице есть источник энергии, колесная тележка на гусенице, пильный диск и различные валы и подшипники, соединенные с шестернями или набором барабанов, ремней и шкивов.Не всем подойдет проектирование и строительство мельницы с нуля, потому что для этого требуется определенная степень механических способностей и несколько инструментов. Купить готовую мельницу или комплект – это вариант, если вы можете выкурить ее и если деньги не имеют значения. Но моя мельница является доказательством того, что вы можете построить свою собственную намного дешевле, используя лишь здравый смысл и старомодную решимость. Чтобы построить лесопилку, вам не нужны все профессии, над которыми я работал, только базовые механические навыки и несколько инструментов для обработки металла.И вы всегда можете найти руку помощи. Мобильные сварщики «имеют грузовик, будут путешествовать», а производители металлоизделий везут сырье всех размеров и могут резать и сваривать детали на заказ.

У вас есть четыре типа мельниц для тяжелых условий эксплуатации: есть выбор между ленточной пилой или циркулярной пилой в переносной или стационарной установке. В стационарной мельнице бревно закреплено на колесной тележке (часто называемой бревенчатой ​​балкой), которая движется по рельсам и протягивается мимо большого лезвия, приводимого в действие мощным источником энергии.В переносной мельнице бревно остается неподвижным. Лезвие гораздо меньшего размера вместе с маленьким двигателем, который его приводит в действие, протягивают мимо бревна.

Ленточнопильный станок – это увеличенная версия обычного деревообрабатывающего электроинструмента. Это замкнутая петля из тонкой гибкой стали с зубьями на одном крае, которая непрерывно проходит вокруг набора плоских шкивов. Чтобы развивать скорость резания и поддерживать импульс без поломки, «6-футовая фреза», способная резать большие бревна, требует обширной конструкции с большими шкивами для поддержки 36-дюймового полотна шириной от 6 до 10 дюймов, необходимого для обнажения шести футов. ходового лезвия.Этот тип оборудования был распространен на водяных мельницах 18 и 19 веков, где массивные деревянные балки механизма поддержки лопастей простирались между тремя этажами здания мельницы. Если у вас есть деревья толщиной 2 1/2 фута, вы можете проверить такую ​​мельницу, и вам нужно будет найти коммерческого поставщика изделий из дерева для шкивов, лезвий и конструкций ленточных пил.

Мне сказали, что сегодняшние портативные ленточные пилы довольно хорошо преодолевают двухфутовые бревна, если вы будете двигаться достаточно медленно.Они работают, пропуская ленточное полотно с замкнутым контуром шириной 6 футов или более между плоскими шкивами в раме, подвешенной между параллельными направляющими. Бегущее лезвие, рама и шкивы, силовая головка и все остальное протягивается мимо неподвижного бревна, отслаиваясь от доски при каждом проходе.

В более обычном стационарном стане для циркулярной пилы тяжелое полотно с зубчатыми дисками диаметром от 3 до 5 футов прикреплено болтами к одному концу тяжелой оправки, вала, вращающегося в шариковых или роликовых подшипниках, закрепленных на тяжелом основании. Маховик / приводной шкив с лопастным грузом прикреплен болтами к другому концу вала, чтобы обеспечить баланс и импульс, а также удерживать плоский приводной ремень.Между ними прикреплены другие шкивы силового привода. Как и стационарная ленточная пила, она может работать от воды, большого электродвигателя, двигателя автомобиля или трактора. (Я использую старинный 4-цилиндровый тракторный двигатель JI Case, но я видел мельницы с двигателями V-8 от автомобилей и большими старыми электродвигателями. На действительно больших установках используются дизели Cat.) Лопасть и маховик достаточно развиты. импульс, чтобы пролететь сквозь бревно с такой скоростью, с какой тележка может двигаться вперед и назад мимо лезвия.

Переносные дисковые пилы – это новая морщина, которую я видел в рекламе.Я никогда не видел их в действии, но я не могу представить, что любое лезвие, которое вы можете тащить за пикапом, может быть большим или достаточно тяжелым, чтобы развить импульс, чтобы вырезать доски из бревна серьезного размера за один проход и на любой скорости. .

Сравнение конструкций лесопильных заводов

Основное преимущество переносной ленточнопильной пилы заключается в том, что ее можно собрать и разобрать достаточно быстро, так что вы можете доставить ее на место работы в своем пикапе, настроить и начать работать в тот же день.Кроме того, пропил тонкого лезвия узкий, поэтому вы экономите древесину. Он потребляет меньше газа, чем двигатель автотипа стационарной пилы, двигатель и подшипники служат примерно столько же (в среднем 2500 часов между ремонтами), но при восстановлении или замене стоит гораздо меньше (250 долларов снаружи по сравнению с 900 долларами и более).

Стоимость переносной мельницы составляет около 1500 долларов США для базовой мельницы, плюс дополнительные 500 долларов США для механического подъемного механизма для подъема бревен на платформу. Стационарная мельница со всеми компонентами, кроме нового двигателя, будет стоить 5000 или 6000 долларов, причем примерно половину от стоимости бывшего в употреблении, и вам все равно придется ее установить.Это сопоставимо с моей общей стоимостью менее 1000 долларов.

Портативная ленточная пила с тонким лезвием и небольшим двигателем не имеет большого веса и мощности, чтобы перебить бревно. Таким образом, это мучительно, мучительно медленно по сравнению с циркулярной пилой: нужно несколько минут, чтобы разрезать доску, которую старая циркулярная пила прорежет за секунды. Я также слышал, что рамы сделаны не из самых тяжелых известных материалов, что хорошо с точки зрения их портативности; но, если пила должна резать прямо, а не заедать, рама всегда должна быть квадратной, жесткой, ровной и вертикальной.И далеко не легко сохранить это таким образом, когда вы сбрасываете тяжелые бревна на основание, которое представляет собой небольшой прямоугольник из тонкого металлического уголка, который может прогибаться, наклоняться или погружаться в почву под странными углами.

Я знаю одного потенциального строителя дома, который потратил все свои свободные деньги на свой фундамент, колодец, септик, лесной джип, цепную пилу и переносную ленточную пилу, намереваясь вырезать свои собственные 2-бай и сайдингом, а летом в выходные поднять дом. Он недооценил время и сложность обрезки, обрезки верхушек, обрезки, перетяжки и секционирования каждого дерева.Не говоря уже о том, чтобы каждое бревно пройти через лес на мельницу, затем закрепить его на основании мельницы, сделать повторные проходы, чтобы выровнять как минимум две стороны, разделить бревно на 2-дюймовые плиты … затем разорвать каждую плиту на 4 «по ширине, затем штабелирование плит и досок из коры … затем складирование опилок, очистка пилы, защита от дождя и, наконец, перетаскивание досок к фундаменту. Только после этого он приступил к работе над домом. В конце концов он решил, что легче вытащить равномерно сухие и идеально подходящие по размеру 2×4 из всепогодных упаковок, установленных вокруг фундамента грузовиком, оборудованным стрелой.Но к тому времени закончилось лето и его энтузиазм. Рама пилы ржавела еще два года, прежде чем он сдался и был продан.

Большой диск для циркулярной пилы потеряет лезвие, если заденет старую металлическую скобу забора, заросшую корой. Но полотно ленточной пилы может сломаться, точно так же, как оно может попасть в твердый узел, или если оно заедает, когда оно замедляется во влажной древесине, или если вы не отталкиваете доску от бревна в конце жесткого пропила. Полотна переносных ленточных пил изготовлены из очень твердой пружинной стали, которая будет описывать узкие дуги на шкивах, но это не подлежит ремонту.Его нельзя затачивать вручную, если у вас нет полдня на это, поэтому его необходимо заменить по цене от 20 долларов и выше. Огромные ленточные полотна, используемые на стационарных ленточнопильных станах, сделаны из достаточно мягкой стали, их можно сваривать и затачивать, что хорошо, так как они стоят более ста долларов за штуку.

Большой диск для циркулярной пилы прослужит вечно, но чтобы резать быстро и чисто, зубья нужно затачивать часто и равномерно, а (на поперечных пилах) их угол атаки необходимо периодически менять.В отличие от полотен для ленточных пил, они редко ломаются, и это хорошо, так как они стоят сотни долларов. Зубья с зубьями из закаленной стали, вставленные в корпус из мягкой стали, могут быть восстановлены. Но странствующие ремесленники, которые заделывали дыры в кастрюлях, измельчали ​​материнские ножницы и ножи для резьбы, а также точили каждое лезвие пилы на месте, остались в прошлом. Вы должны научиться ухаживать за своим собственным клинком. Угол заточки для каждого типа лезвия и зуба разный, и небольшой ручной электродвигатель типа Dremel с заусенцами из карборунда сделает это намного быстрее, чем ручной напильник.

Кроме того, вы больше не можете получать стационарные пилорамы или даже планы лесопильных заводов по почте от Sears Roebuck. Вам нужно будет спроектировать свой собственный, найти или собрать компоненты, а затем собрать их на месте. Двигатель, столярные изделия и гусеница требуют прочного закрепления станины с крышей и некоторой боковой защиты от проливного дождя. Тем не менее, я выбрал стационарную циркулярную пилу, потому что она лучше соответствует моим потребностям при более низких начальных затратах и ​​меньших эксплуатационных расходах, чем переносная ленточная пилорама.

Части мельницы

На мой взгляд, дисковая пилорама состоит из четырех основных компонентов:

1. Гусеница как минимум в два раза длиннее самого длинного бревна, которое вы хотите распилить.

2. Каретка на рельсах, оснащенная передними стойками, которые удерживают бревна при их движении вперед и назад мимо пилы.

3. Прочно закрепленная рама из лузги, которая удерживает жестко установленные пилу, оправку и направляющую пилы рядом с двигателем и в средней точке гусеницы.

4. Источник питания, способный поворачивать полотно пилы под нагрузкой и обладающий достаточной дополнительной мощностью, чтобы переместить каретку и вдавить бревно в полотно.

Вариант, позволяющий сократить трудозатраты для небольшого лесопильного завода, но необходимый для крупносерийного промышленного предприятия, представляет собой гидравлическую или механическую систему для управления флипперами или цепями с крючками, которые вращают окорку пиловочника и обтачивают его на четверть оборота перед каждой первой резкой. , чтобы выровнять бревно прямоугольной формы в каретке перед каждым проходом, переворачивать плиты в бункер для связывания и продвигать готовые доски по роликовым желобам к месту укладки.Я не особо тороплюсь, и это работа, которую я выполняю с помощью своего самодельного лесозаготовительного трактора и моего peavey – большого крюка на рукоятке, используемого для рычага и подъема бревен.

Есть несколько способов получить необходимые компоненты, и каждый лесоруб должен решить, какой из них лучше всего соответствует его способностям и ресурсам. Один из способов – купить б / у мельницу в разумных пределах, требующую лишь мелкого ремонта. Вы будете удивлены, сколько маленьких одно- или двухместных мельниц разбросано по лесу в любом хорошо заросшем лесом уголке страны.В моем районе они стоят около 3000 долларов – покупаются «как есть / где есть», что означает, что вам придется снести мельницу, переместить и собрать ее на своей земле. Другой способ – спроектировать и построить новую мельницу с нуля. Это требует времени и доступа к оборудованию механического цеха, но относительно небольших денежных затрат, если используется утилизированное сырье. Вы можете купить подержанный, но исправный промышленный четырехцилиндровый двигатель или автомобильный двигатель и трансмиссию всего за 100 долларов, а также подержанное лезвие за то же самое. Вал, подшипники, шкивы и барабаны для оправки, которая удерживает лезвие, и сталь, из которой передняя бабка удерживает бревна, а также различные фитинги, колеса, пиломатериалы и рельсовый инвентарь будут стоить, возможно, еще 250 долларов, в результате чего общая стоимость будет меньше. 500 долларов.Наконец, вы можете пойти по пути, который я выбрал, то есть покупать основные необходимые детали лесопильного завода в готовом виде для ремонта или модификации и импровизировать остальные. Моя общая стоимость была чуть меньше 1000 долларов.

Трек

Я начал с того, что построил гусеницу, по которой катится карета, из заброшенной рамы дома на колесах длиной 42 фута и колес, которые я купил за 100 долларов. Я удалил косынки, которые удерживали коробку с основных двутавров. Затем я сузил раму с ширины 108 дюймов до 32 дюймов, вырезав 76 дюймов из центра поперечных распорок, сдвинув двутавровые балки ближе друг к другу, а затем снова сварив распорки.Я также сузил ось и прикрепил ее к нижней части рамы, а затем снова прикрепил язычок прицепа к одному концу. Это дало мне портативную раму длиной 42 фута.

Я сделал гладкую и устойчивую гусеницу для каретки, приварив стальную плоскую ленту размером 2 x 1/2 дюйма поверх обеих двутавровых балок. Затем я приварил круглый стальной стержень 5/8 дюйма поверх плоского ремня, который перекрывал двутавровую балку, которая должна была быть ближе всего к лопасти. Круглый стержень входит в канавку между фланцами на передних колесах каретки, удерживая каретку на ходу. .

A ’46 Двигатель Case, комплектующие, передние бабки и корма

В рыночном бюллетене государственного фермера я обнаружил партию утилизированных компонентов лесопилки – некоторые из них старше меня. Я заплатил 800 долларов за газовый двигатель JI Case 1946 года с ручным пуском мощностью 60 л.с. с ручным сцеплением, работающим как новенькое, пильное полотно диаметром 42 дюйма со вставленными зубьями из закаленной стали, оправку, тяжелый вал, на котором держится пильный диск на одном конце и большой шкив / маховик на другом, детали для подающего механизма – батарея шестерен или шкивов, которые передают мощность от двигателя к каретке – плюс три передних бабки, которые удерживают бревна на каретке и наборе. работы, которые продвигают бревна вперед для распиловки.Каждая передняя бабка состоит из тяжелой стальной основы, которая крепится к верхней части каретки. Колени скользят вперед и назад в канале в верхней части основания, на которых держатся собаки с шипами, которые вбиваются в заднюю часть бревна, чтобы удерживать его на месте для распиловки. Позади передних бабок находится установка: расположение шестерен и валов с рычагом, который с храповым механизмом с небольшими приращениями толкает колени вперед и переносит бревно на лезвие для резки.

Из древесины, подвергнутой обработке давлением, я построил 20-дюймовую каретку в форме лестницы, сделав длинные боковые поручни из сдвоенных 2-х 6-дюймовых PT-ложей, соединенных спереди и сзади, а каждые четыре фута с деревянными I-образными поперечинами по 2 шт. “x 6” PT.

Каретка едет на трех парах стальных колес на осях со стальными стержнями – пара спереди и сзади и еще одна посередине. Три колеса на задней длинной стороне рамы плоские; три впереди, ближайшие к пиле, представляют собой усиленные шкивы с канавками с канавкой 7/8 дюйма вокруг, которые подходят к круглому стальному стержню, приваренному к гусенице, чтобы обеспечить правильное движение каретки.

Я мог бы найти шарикоподшипники и опорные подушки, подходящие для трех осей каретки и нескольких других валов, которые мне пришлось собрать.Но я решил сделать это по старинке с подшипниками из баббита, которые использовались на ранних автомобилях. Бэббит – это мягкий свинцовый металлический горшок, который можно легко расплавить и залить в корпус, построенный вокруг вала, чтобы создать литой подшипник скольжения для вала, в котором он вращался. над дымным (грязным) огнем. Я использовал старый латунный керосиновый фонарь с загнутым фитилем и без дымохода. Жирный технический углерод из дыма проникает между металлическим баббитом и вращающимся валом и стирает ровно столько зазора, чтобы вал свободно вращался и предотвращал прилипание баббита к валу (пока он остается смазанным; если это не так , подшипник может нагреться и оплавиться).

Рама из лузги и комбикормовые заводы

Затем я сделал раму из лузги рядом с гусеницей, чтобы удерживать оправку – вал и опоры, удерживающие лезвие и приводное колесо от двигателя, а также подающие механизмы – механизм ремня / шкива, который приводит в действие каретку – и направляющую пилы. что удерживает лезвие врезаться в бревно под желаемым небольшим углом. Я сделал раму лузги из использованных деревянных балок 4 “x 10”, так как она должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать силу и вибрацию от вращающейся пилы, а также натяжение приводных ремней от двигателя.

Подача соединяет ремень от двигателя с барабаном, расположенным в середине пути, вокруг которого находятся несколько витков бесконечного кабеля, который пересекает каретку вперед и назад по пути. С помощью одного рычага пильщик может продвинуть загруженную каретку в полотно, а затем потянуть ее назад, чтобы приспособиться к другому пропилу или загрузить новое бревно. Я видел это разными способами.

Я выбрал систему плоских ремней и шкивов, использующих промежуточную шестерню, потому что она проста, и у меня был доступ к шкивам с плоскими ремнями шириной 6 и 12 дюймов с канавками, которые обеспечивают достаточный контакт ремня для обеспечения достаточной движущей силы без чрезмерного напряжения.В этом нет ничего особенного, кроме старого здравого смысла и изобретательности. Я дергаю за ручку, и управляемый шкив натягивает передний ремень против силы, и каретка медленно продвигается. Когда я нажимаю на ручку, управляющий шкив на переднем ремне ослабляется ровно настолько, чтобы позволить ему проскальзывать, в то же время натягивая реверсивный ремень против силы, и каретка застегивает молнию. Разница в скорости обусловлена ​​размером шкива; реверсивный шкив в три раза больше диаметра переднего шкива.Когда я отпускаю, пара пружин для дверных решеток под платформой возвращает ручку в нейтральное положение.

Наконец, я установил направляющую пилы – своего рода “С” зажим, который охватывает вращающиеся зубья и сжимает корпус полотна, удерживая его в бревне под желаемым небольшим углом. Направляющая предназначена не для изменения угла пилы (это делают регулировки оправки), а поддерживает переднюю кромку полотна. Я расположил его так, чтобы он выступал из передней части рамы шелухи вверх на переднем крае пильного полотна как можно ближе к каретке, не касаясь.Рабочие поверхности направляющей в местах соприкосновения с лезвием должны быть заменяемыми блоками из твердой древесины, оставляя зазор примерно 1/64 дюйма от каждой стороны лезвия.

Сборка мельницы

После создания четырех основных компонентов пришло время установить их на место и выровнять все по линии, отвесить, выровнять и отрегулировать так, чтобы распиливать хороший прямой пиломатериал. Некоторые корректировки были не столь очевидны. Мне пришлось изучить методом проб и ошибок такие вещи, как регулировка шага пилы и направляющей.

Первым шагом было проложить мою 42-футовую гусеницу.Используя шнур и линейный уровень, я установил рельсовое полотно из переработанных, но все еще прочных, устойчивых к гниению железнодорожных шпал, расположив их на расстоянии около 8 футов друг от друга. Еще две стяжки были утоплены сбоку посередине, чтобы удерживать раму из шелухи. Добавив еще две шпалы немного левее рамы лузги для поддержки двигателя, я получил базовый фундамент. Я мог бы хорошо закопать шпалы и иметь прочную основу, потому что здесь, в Джорджии, у нас стабильная почва и мало или совсем нет мороза. В пустыне или на песчаном пляже, в зыбучих почвах Запада и на морозном Севере вы должны быть уверены, что фундамент вашей мельницы вырыт достаточно глубоко, чтобы он не соскользнул с холма после сильного дождя или мороза и не вылезет из истинного состояния каждую зиму. .

Я натянул раму / гусеницу прицепа на основание поперечной балки, приподнял ее, чтобы снять опорные колеса, затем опустил, выровнял и выпрямил ее с помощью веревки и ровной линии и, наконец, прочно закрепил все в нашей хорошей красной глине Джорджии. В верхней части пути я сделал простую стойку для загрузки бревен на столбах, чтобы я мог катить бревна прямо с грузовика на бревенчатую балку. Внизу под пилой я построил длинную платформу высотой с каретку с выступом вдоль открытого края, чтобы ловить доски, когда они сходят с пилы.

Я установил каретку на колеса посередине гусеницы и установил три передних бабки сверху, а регулирующий механизм (приспособления) – вдоль задней части. Затем я поместил раму из лузги на поперечины и закрепил ее ровно и правильно сориентировал по рельсовому пути. Я окончательно закрепил оправку пилы и подающее устройство в раме лузги и тщательно отрегулировал все так, чтобы пила и каретка целовали кузена близко, но не настолько близко, чтобы когда-либо касаться … расположено спереди назад, чтобы бревно Сторона пильного полотна должна быть на 1/2 дюйма от каретки и регулироваться по направлению сверху вниз, так что верхняя часть воротника пилы будет на хорошие 1/2 дюйма ниже кромки бревна передней бабки.

Затем я подключил трос, который будет проходить по каретке и пиловочному бревну взад и вперед. Вал привода каретки проходит от шкива с приводом от двигателя в подающем устройстве через втулку из баббита в отверстии, которое я прорезал в двутавровой балке на стороне пилы, к катушке привода троса в середине пути. Конец вала, выступающий за ведущую катушку, входит в шейку, приваренную к внутренней стороне внешней двутавровой балки. Я несколько раз обернул центр поперечного троса вокруг катушки тросового привода, пропустил концы троса через шкивы на каждом конце гусеницы и потянул их назад, чтобы плотно прикрепить к концам каретки.В какую бы сторону ни повернулась катушка, каретка будет следовать за ней.

Вернувшись на подающий завод, я измерил, отрезал и соединил ремни прямой и обратной подачи каретки. Затем я отрегулировал встречные возвратные пружины и тягу, ведущую к рычагу управления, так, чтобы ни передний, ни задний ремень не были натянуты на силовой шкив, когда рычаг отпущен и находится в нейтральном положении.

Затем я установил полотно пилы на рабочий конец оправки и с помощью отвеса и лески отрегулировал оправку на креплениях так, чтобы поверхность полотна была идеально вертикальной и параллельной движению каретки.Затем, отрегулировав болты с каждой стороны передних подшипников оправки, я установил шаг так, чтобы лезвие входило в встречное бревно на 1/32 дюйма, и отрегулировал направляющую пилы для сохранения этого шага. свинца, пила не будет кусаться, а выскочит и протерет лицевую часть бревна. При слишком большом количестве свинца лезвие будет врезаться, заедать, тереться или застревать в пропиле. Если вы продолжите резать пилой в Таким образом, вы можете нагреть лезвие до такой степени, что оно деформируется. Старые пилорамы вытащили застрявшее бревно и, медленно вращая лезвие, использовали старую швабру и воду, чтобы быстро охладить нагретую область на лезвии, чтобы повторно закалить ее и избежать перманентная основа или сетка.Я думаю, что лучше вообще избежать проблемы и действовать медленно.)

Я закрепил двигатель на поперечинах, провел трос дроссельной заслонки и выключатель аварийной остановки к небольшой приборной панели на платформе оператора, которую я построил там, где рычаг управления выступал из подающих механизмов в раме лузги. Затем я соединил шкив главного привода двигателя с большим ведущим колесом на валу пилы с помощью 6-дюймового плоского ремня. Я проверял, перепроверял, затягивал и снова затягивал, пока, наконец, не пришло время опробовать эту штуковину.

Давайте сделаем это!

Хорошо. Еще раз проверьте, что все готово к работе. Убедитесь, что лезвие чистое, и поблизости нет обломков дерева или камней, которые могли бы вибрировать в него. Убедитесь, что сцепление брошено. Затем запустите двигатель и дайте ему хорошо прогреться. Установите скорость немного выше холостого хода и включите сцепление. Остановите и отрегулируйте оправку или втулку, если лезвие качается или вибрирует. Убедитесь, что ремень главного привода остается в центре обоих главных шкивов.

Убедитесь, что бревенчатые собачки и колени головной части находятся на значительном удалении от лезвия и хорошо пригнаны.Затем перемещайте каретку вперед и назад. Все должно работать гладко; шкивы должны двигаться правильно, а ремни должны двигаться прямо, не натирая внутренние части их шкивов.

Когда все будет хорошо, разгоните двигатель до тех пор, пока пильный диск не начнет вращаться с рабочей скоростью от 400 до 500 об / мин (пока вы не научитесь определять скорость на слух и эффективность резки, вы можете установить датчик частоты вращения, если у двигателя его нет. Или нанесите метку на лезвие и отрегулируйте скорость так, чтобы метка мигала более восьми раз в секунду.Вы знаете, сколько секунды нужно, чтобы сказать «тысяча»? Что ж, считая так быстро, как вы можете, сократите количество от одного до восьми за тот же короткий промежуток времени. Увеличивайте скорость, пока лезвие не будет вращаться восемь раз в секунду.) Дайте двигателю поработать пару минут. Затем выключите и проверьте все вокруг. Особенно убедитесь, что оправка остыла. Если подшипники теплые на ощупь, значит, они заблокированы, и вам необходимо отрегулировать, смазать маслом, ослабить крышки цапф или опорные подушки или сделать что-то еще, что необходимо для устранения проблемы.Затем бегите 10-15 минут и снова проверьте.

Пришло время распилить первое бревно. Переместите каретку обратно к погрузочной платформе и загрузите небольшое бревно диаметром от 7 до 9 дюймов. Зацепите бревно за переднюю бабку и переместите каретку к лезвию. Включив храповой механизм, продвиньте бревно вверх так, чтобы оно просто целовало заднюю часть лезвия. Поднимите каретку и поверните бревно вперед примерно на 1/2 дюйма. Включите двигатель до рабочей скорости и медленно переместите каретку, чтобы сделать первый распил.Внимательно следите за тем, чтобы разрез был прямым. Если все в порядке, отведите каретку назад, продвиньте бревно на дюйм и снимите еще одну плиту. Как только у вас получится ровная поверхность вдоль всей распиленной поверхности бревна, оттяните бревно и поверните его так, чтобы плоскость была внизу. Соберите собаку и срежьте следующую сторону. Продолжайте вращать и резать, пока не получите желаемое квадратное бревно. Теперь вы можете вырезать из бревна пиломатериал любого размера. Вы занимаетесь лесопильным бизнесом.

Разветвитель

Во времена водяных мельниц большую продольную пилу, которая распиливала целые бревна, называли головной пилой, а главного пилорама называли делителем, потому что это то, что он пытался сделать – разрезать каждое бревно так, чтобы все доски выходили с зерно, идущее прямо по длине от конца до конца – так же, как если бы он разделил его на рельсы забора, разделив их вдоль естественного волокна молотком и клиньями.

Разделение каждого бревна на части, чтобы получить наиболее пригодную к употреблению древесину, и укладывание бревен на балку – вот где разделитель отделен от обычных смертных. Не то чтобы я пока что претендую на то, чтобы быть полностью законченным сплиттером, хотя я работаю над этим. Видите ли, задача пилорама – получить как можно больше дощатых футов прямозернистой древесины из каждого бревна. Но никакое дерево не облегчает задачу, поскольку ни одно из них не является идеально прямым. Все бревна, даже самые прямые сосны, имеют изгибы. Многие изгибаются в двух измерениях, спереди назад и справа налево.Более чем у некоторых есть двойные обратные кривые, скручивания, трещины, узлы, отверстия от узлов, гнилые узловые отверстия и действительно гнилые отверстия на конечностях, которые необходимо вырезать или подпилить.

Пиломатериалы для коммерческих зданий имеют минимальную длину 8 футов, что больше, чем вы можете получить за один кусок из множества бревен. Размер увеличивается с шагом 2 фута (длина) и 2 фута (ширина), что создает много отходов. Но с помощью собственной мельницы вы можете спасти бревно, которое имеет, скажем, два отрезка прямой нити длиной 3 1/2 дюйма между большим узлом, гнилым отверстием на ветке и расколотым верхом, а затем устранить отходы, выпилив их по индивидуальному заказу. до нечетных размеров, чтобы соответствовать вашему конкретному использованию.С помощью цепной пилы вы можете разрезать 3 1/2 ‘- “шорты”, а затем распилить их тонкими, чтобы получить ту 41-дюймовую обшивку в деревенском стиле, которая идет на кухню, или на стойки 5 x 5 дюймов, чтобы пройти по бетонным опорам. для опор крыльца или квадратов 17 дюймов x 17 дюймов x 7 дюймов для обрамления детской песочницы. Вы можете отложить этот большой узел для сушки на воздухе и использовать его твердый, волнистый кап в качестве основы для стола со стеклянной столешницей или разрезать и украсить его для настенных ковров. Оттащите прогнивший кусок ствола обратно в лес, когда в следующий раз вы отправитесь за новыми бревнами, и он будет перезимовать скунсов или укрыть семейства кроликов на долгие годы.С вашей собственной мельницей ничего не пропадает зря.

Ориентация бревен на тележке требует ощущения зерна … способности «шестого чувства» заглядывать внутрь бревна, чтобы угадать, как движется зерно, и эта способность приходит только с опытом и внимательным изучением своих ошибок. Пиломатериалы для обрамления хвойных пород полностью распилываются вдоль волокон. Вы хотите разместить бревно так, чтобы его основная кривая изгибалась вверх и вниз. Таким образом, бревно будет опираться на балку пальцами рук и ног, а кривая будет иметь вертикальное направление вдоль бревна.(Когда зерно проходит по длине доски, вы вносите слабость.)

Распиловка древесины твердых пород. Вы захотите сделать четверть волокна и другие пропилы, каждый из которых лучше всего подходит для различных областей применения. Прочтите хорошую книгу по столярному делу, чтобы узнать, в чем разница и почему.

Sawyers ‘Tricks

Познакомившись с вашей мельницей, вы узнаете маленькие уловки, которые сделают ее работу плавной и точной. Вот несколько советов, которые работают для меня и могут избавить вас от головной боли.

• Держите зубья пилы острыми, так как тупые зубы могут заставить пилу застыть, блуждать и делать другие странные вещи.

• При заточке режущей кромки зубьев пилы всегда держите напильник перпендикулярно поверхности полотна.

• Внимательно осмотрите нижние 6 футов бревен и удалите закопанные в них гвозди или заборную проволоку; выбросьте бревно, а не затупите лезвие о старую скобу забора.

• Промойте бревна со всех сторон, как только они выйдут из леса и до того, как грязь высохнет на коре.Грязь притупляет лезвия.

• Держите поводок правильно и следите за лезвием на предмет кружков сгоревшего сока или других следов трения.

• Прислушайтесь к углубляющемуся звуку пилы, который может означать, что лезвие горит или застревает. Замедлите движение каретки до тех пор, пока звук не станет снова слышен.

• Постройте рампу для захвата рядом с гусеницей, чтобы укладывать недавно распиленные доски, и установите на ее конце рампу с роликами, чтобы перемещать их к сушильным штабелям.

• Часто проверяйте трос и ремни на предмет правильного натяжения.

• Держите движущиеся части смазанными, а ремни заправляйте каменноугольной смолой или другим консервантом для сохранения гибкости.

• И НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ В первую очередь!

Как я уже упоминал в начале, я не являюсь экспертом и хотел бы получить информацию о строительстве или эксплуатации лесопильного завода от тех, кто попробовал свои силы.

---

Лексикон Сойера: определения терминов дровоколов

оправка – Вал, удерживаемый подшипниками, к которому прикреплена дисковая пила.

Баббитовый подшипник – подшипник скольжения, залитый вокруг оси или вала вместо использования баббитовый металл, мягкий, похожий на свинец металлический горшок, плавящийся при низкой температуре.

Балка (балка для бревен) – Колесная тележка, которая переносит пиловочник мимо пилы.

Подшипник – Смазываемая втулка или набор роликов или сфер, которые удерживает вал, позволяя ему вращаться с минимальным трением.

Комбикормовый – Группа шестерен или тяг и ремней, которые активируют храповик колесо или катушка и трос, который перемещает бревно к пиле и обратно.

Журнал – Корпус, в котором находится подшипник.

Передние бабки – Две или более опоры для бревен, покоящиеся на бревне. Детали включают:

1. Основание: фиксированная отливка с каналом, удерживающим скользящие колени.
2. Колени: скользящие, L-образные отливки, удерживаемые в каналах на верхней части основания передней бабки, которые удерживают бревно и перемещают его вперед в пилу.
3. Собаки (бревенчатые собаки): шипы в верхней части колен, которые втыкаются в заднюю часть бревна, чтобы удерживать его на месте для резки.
4. Установка: механизм, который продвигает колени, проталкивая пиловочник в передние бабки, чтобы определить глубину пропила.

Рама из шелухи – Низкое кольцо из жерновов или платформа из деревянных балок, поддерживающая раму большой циркулярной пилы.

Оправка – При лесозаготовке вал, шейки и подшипники, на которых установлена ​​пила.

Опоры подушек – Пара отливок, удерживающих подшипник на месте.

Головка – Нанесение угля из малого пламени для снижения рабочего допуска между валом и подшипником из литого баббита.

Траверса – Для перемещения вперед и назад, когда бревенчатая балка многократно проходит мимо фрезерной пилы.

---

Несколько слов о безопасности

• Запрещается использовать работающую пилу для маленьких детей.

• Постройте прочные кожухи и ограждения движущихся ремней и шкивов.

• Носите ботинки с нескользящей подошвой, занимайте твердую стойку и сохраняйте равновесие на мельнице.

• Не приближайтесь ко всем компонентам во время их движения.

• Не позволяйте никому стоять рядом с пильным полотном.

• Никогда не пытайтесь удалить куски дерева, заклинившие движущееся полотно пилы.

• Всегда останавливайте полотно перед регулировкой.

• Надевайте защитные очки и средства защиты слуха.

• Помните, что с лесопилкой, как с любым другим оборудованием, нужно работать осторожно и осторожно.

---

Первоначально опубликовано: июнь / июль 1994 г.

5 планов ленточнопильных станков своими руками, которые вы можете построить сегодня

Научиться строить ленточнопильный завод может оказаться непростым делом.Планы, представленные в приведенном ниже руководстве, предназначены для упрощения процесса. Здесь вы найдете варианты на любой бюджет и любой уровень квалификации. Кстати, есть планы и для людей с большими дворами, и для людей, которые стараются сэкономить драгоценное пространство.

Читайте о некоторых бесплатных планах ленточнопильного завода, которые вы можете сделать сами!

1. Лесопилка на заднем дворе из Макезина

Этот первый план позволит вам построить большую лесопилку на заднем дворе по доступной цене. Конструкция произведена в Makezine и может быть собрана по относительно невысокой цене.Это также просто, используя три основных компонента: перила, крепление и саму пилу.

Хотя экономия денег является основным преимуществом этой конструкции, обязательно приобретайте только высококачественные материалы. Неисправная лесопилка очень небезопасна, и ее следует избегать любой ценой.

---

2. Лесопилка премиум-выбора: от MotherEarthNews

Этот дизайн от MotherEarthNews немного сложнее и дороже, но он прослужит бесконечно, как только вы его запустите.При вложении 1000 долларов и приличном отрезке времени вы можете получить пилораму на заднем дворе, которая эффективно работает в течение долгого времени.

Несмотря на то, что он дорогой по сравнению с нашим первым выбором, он все же намного доступнее, чем промышленная мельница, так что успокойтесь!

---

3. Чрезвычайно прочная лесопилка: от WoodWeb

Компания WoodWeb предлагает идеальное оборудование для людей, которые рассчитывают на тяжелые условия эксплуатации. Стальная рама чрезвычайно прочна, а бортовые колеса и гидравлическая система служат для того, чтобы сделать систему максимально простой в использовании.

Это дорогой дизайн, но если вы рассчитываете на частое использование, на самом деле не обойтись и без значительного ценника.

Разработан для тяжелых условий эксплуатации

---

4. Шансы и конец: от WoodWeb

Здесь у нас есть еще один вариант от WoodWeb. В этой конструкции используются мелкие детали для импровизированной пилорамы, которую вы сможете собрать по дешевке. Минус этого процесса – все неопределенности. Хотя переработка материалов обычно является положительным моментом, в этом случае она вносит множество факторов в процесс, поэтому подходите к этому с осторожностью.Если вы не уверены в качестве материала, его не следует использовать.

Требуется творческий подход!

---

5. Профессиональный вариант DIY от Wilkerdos

Мы завершаем список планом Вилкердоса. Этот лесопильный завод отличается тем, что он имеет такую ​​же производительность, как и у профессиональных лесопильных заводов. Поймите, конечно, что этот фактор также делает его сборку значительно дороже, чем любой из других вариантов в нашем списке. Хотя многие другие можно собрать за несколько сотен долларов, этот стоит десятки тысяч.

В конечном счете, это все равно будет стоить меньше, чем обычно платят профессиональные пилорамы, поэтому в этом отношении у вас есть возможность сэкономить деньги, если ваши потребности более продвинуты.

Заключение

Как вы, наверное, догадались, научиться строить ленточнопильный завод подойдет не всем. Речь идет о сверхмощном оборудовании промышленного класса. К таким вещам нельзя относиться легкомысленно.

В то время как каждый плотник хотел бы заготавливать свои собственные доски, некоторым лучше отправиться на лесной склад.Конструкции из нашего списка помогут создать безопасное и эффективное оборудование. Внимательно следуйте инструкциям, чтобы насладиться высококачественной лесопилкой, которая выведет вашу игру в деревообработку на новый уровень!

---

Изображение предоставлено: Сантери Виинамяки, Wikimedia Commons

Переносные пилорамы: пиломатериалы из местных деревьев

На днях я прогуливался по своему участку, любуясь величественными деревьями красного дерева, которые растут там в изобилии. Хотя я никогда серьезно не задумывался о том, чтобы срубить какое-либо из них, я не мог не представить, сколько древесины каждое из этих больших деревьев (многие намного превышают 150 футов).высокий и 3-1 / 2 фута. диаметром у основания) поддались бы, если бы их распилили. Даже одно или два дерева могут дать достаточно древесины для новой террасы, большого сарая и, возможно, даже кухонных шкафов (хм… Я не думаю, что пропустил бы только одно дерево …).

Очевидно, не я один задумываюсь о том, чтобы добывать пиломатериалы из местных деревьев. В настоящее время все больше и больше деревообработчиков, строителей и домашних мастеров покупают и используют древесину, полученную из местных деревьев, распиленных на пиломатериалы на местной лесопилке. Когда вы думаете о лесопилке, вы, вероятно, представляете старое деревенское здание и огромную циркулярную пилу с двигателем размером с Бьюик 56-го года, пережевывающую гигантские бревна, как зубочистки (опилки задыхаются; земля трясется).Но дело в том, что большая часть пиломатериалов на месте производится небольшими портативными лесопильными заводами.

Пилорама Mobile Dimension и переносная ленточная пила работают с моторизованными режущими головками, которые едут по рельсам.

Одной из первых портативных лесопилок была Mobile Dimension Mill, гениальное устройство, разработанное в начале 1960-х годов. В нем используется двигатель Volkswagen для привода в действие трех дисковых пил: одного большого вертикального и двух меньших горизонтальных лезвий, которые режут прямо перед ним.Расстояние между горизонтальными лопастями регулируется. Моторизованная режущая головка движется по гусенице, удерживаемой двумя концевыми опорами, которые подвешивают ее над неподвижным бревном. С каждым проходом три лезвия производят кусок пиломатериала точного размера. Несмотря на то, что дисковые пилы очень эффективны и производительны, они представляют собой большие и дорогие станки, не предназначенные для обычного пилорама пиломатериалов.

Переносная ленточная пила превращает упавшие деревья или утилизированные бревна в балки и доски для строительных проектов.

Несмотря на то, что существуют и другие портативные устройства для распиловки пиломатериалов, наиболее эффективным и универсальным средством превращения бревен в высококачественные пиломатериалы является портативный ленточнопильный стан (PBM). Эти гениальные машины оснащены моторизованной горизонтальной ленточной пилой, которая движется по рельсовому пути поверх бревна, которое остается неподвижным во время резки. PBM достаточно мал, чтобы его можно было погрузить в заднюю часть пикапа или буксировать за ним, но при этом он обладает достаточной мощностью, чтобы превратить даже большое бревно твердых пород в плиты, балки или доски.По сравнению с большим дисковым полотном старинной пилы, тонкое полотно ленточной пилы требует меньше энергии для работы и создает более узкий пропил, таким образом производя меньше опилок, и при этом из каждого бревна получается больше годного к употреблению пиломатериала. PBM не только безопасны, просты и экономичны в эксплуатации, но, поскольку их можно транспортировать к месту вырубки деревьев и использовать для их распиловки прямо на месте, они устраняют хлопоты и расходы по транспортировке целых бревен на стандартную лесопилку.

Портативность ленточных пил позволяет фрезеровать деревья там, где они спиливаются.

По крайней мере, дюжина американских компаний в настоящее время производит портативные ленточнопильные станки. Модельный ряд значительно варьируется от небольших и более простых ручных моделей с ценами в четырехзначных цифрах от низкого до среднего до больших профессиональных моделей со встроенной гидравликой и компьютерным управлением, которые могут стоить столько же, сколько роскошный автомобиль. Они являются популярным выбором для широкого круга пользователей, в том числе: землевладельцев, которые хотят превратить деревья на своей собственности в продаваемые пиломатериалы или гвоздики, балки и доски для строительства сараев, сараев и заборов; мастера по дереву, которые хотят использовать для своей мебели и шкафов бревна из местных вырубленных; или любой, кто хочет начать свой бизнес, рубя чужие бревна на пиломатериалы.Поскольку цена на пиломатериалы промышленного производства продолжает расти, все больше и больше людей ищут альтернативные способы получения материалов из имеющихся у них деревьев. Пни, ветви и бревна часто можно собрать у соседей, вычистить после урагана и получить у местных лесорубов или у энергетических и телефонных компаний, которые рубят деревья, угрожая воздушным линиям.

Переносные ленточнопильные станки доступны не только в виде новых станков (настроенных с широким спектром опций в соответствии с потребностями покупателя), но также существует растущий рынок подержанных станков.Если вы не хотите вкладывать деньги в собственное оборудование, есть множество лесорубов, которые привезут свои PBM к вам и распилит ваши бревна на пиломатериалы за доступную плату. В любом случае произведенные пиломатериалы будут значительно дешевле, чем те, которые вы бы заплатили на коммерческой лесопилке.

Анатомия переносной мельницы

Жесткая станина ленточной пилы надежно поддерживает бревно или доску, когда режущая головка движется по ней, чтобы сделать распил.

Сердце портативного ленточнопильного станка – это моторизованная горизонтально ориентированная ленточная пила, установленная на каретке, которая катится по паре рельсов, которые действуют как гусеница.Направляющая является частью станины с поперечными опорами, которая создает ровную площадку для распиливания бревна (или ветви, дощатой балки и т. Д.). Регулируемые стойки и зажимы, прикрепленные к станине, используются для позиционирования бревна и надежного удержания его на месте.

Профессиональный пильщик Чак Пайл снимает полотно шириной 1-1 / 4 дюйма на своей ленточной пилораме Wood-Mizer.

Во время распиловки каретка катится по верхней части неподвижного бревна, когда ленточная пила делает рез. Высота полотна относительно бревна регулируется перемещением всей режущей головки (ленточной пилы и двигателя) вверх или вниз, что определяет толщину реза.Регулирующий механизм, называемый «набором», позволяет производить регулировку с очень мелкими приращениями, так что размер обрезных досок остается очень точным.

4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом обеспечивает достаточную мощность для резки даже больших бревен твердых пород.

Ленточные пилы на всех, кроме самых крупных промышленных PBM, оснащены колесами диаметром 19 дюймов с полотном шириной 1-1 / 4 или 1-1 / 2 дюйма. Расстояние между колесами / корпусом лезвия определяет максимальную ширину мельницы. – режущая способность, которая колеблется от 24 дюймов до 40 дюймов, в зависимости от модели.

Направляющая и станина экономичного переносного ленточнопильного завода Lumber Smith изготавливаются покупателем.

Механизм натяжения полотна и пара сверхпрочных направляющих (очень похожих на те, которые используются на обычной ленточной пиле для деревообработки) обеспечивают прямое и точное движение полотна во время резки, что очень важно для получения плоских досок или досок. При резке смолистых пород древесины, таких как сосна и ель, небольшой пластиковый резервуар и гибкий шланг подают на лезвие смазочную смесь на водной основе, чтобы лезвие оставалось чистым и плавно работало.

Ручные переносные ленточнопильные станки, которые часто называют «ходунками» или «толкателями», имеют режущую головку, которую необходимо проталкивать вдоль станины / направляющей для резки. Это позволяет пользователю при необходимости регулировать скорость подачи.

PBM может приводиться в действие бензиновым или дизельным двигателем или большим электродвигателем (одно- или трехфазным). Двигатели / моторы на меньших моделях варьируются от 7 до 30 л.с., в то время как более крупные модели, работающие с большими многоцилиндровыми двигателями, могут производить 50 лошадиных сил и более.Чем больше мощность у PBM, тем быстрее он прорезает бревна и тем лучше справляется с плотными породами древесины и дефектами, такими как сучки или участки с плотной текстурой, без увязания. Более мощная ленточная пила также режет большее количество дощатых футов в час, следовательно, при регулярном использовании она более производительна и экономична.

Некоторые ленточнопильные станки имеют встроенный прицеп для облегчения буксировки.

Длина станины PBM определяет максимальную длину бревен, которые можно распилить.Поскольку каретка режущей головки движется по бревну, ее колея должна быть достаточно длинной, чтобы каретка могла очистить бревно как в начале, так и в конце распила. Например, фреза LT10 компании Wood-Mizer имеет станину длиной 14 футов 4 дюйма и может распиливать бревна длиной до 11 футов.

Гидравлический зажим надежно удерживает бревно на станине.

К счастью, большинство ленточнопильных станков допускают установку удлинителей станины на болтах, что позволяет им обрабатывать более длинные бревна – до 25 футов и более. (Для Lumber Smith PBM с минимальной ценой требуется, чтобы пользователи сами делали кровать и гусеницу из строительных пиломатериалов, которые можно строить сколько угодно долго.) / p>

Органы управления наладкой используются для регулировки глубины пропила пилы.

Для обеспечения мобильности большинство небольших PBM разбиваются на отдельные компоненты, что позволяет загружать мельницу в кузов пикапа: каретка двигателя / режущей головки отсоединяется от гусеницы, а секции станины откручиваются. В качестве альтернативы некоторые модели имеют жесткие станины, встроенные в колесные прицепы, что позволяет их легко буксировать.

Ручное и гидравлическое

Пайл загружает большое ореховое бревно на станину своей переносной ленточнопильной пилорамы и перемещает его на место с помощью своего верного телескопического погрузчика.

Основное различие между различными марками и моделями PBM заключается в том, полностью ли они управляются вручную или используют гидравлическую энергию. Все недорогие модели эконом-класса – это ручные «толкатели» (также известные как «ходунки»). Они требуют, чтобы пользователь либо физически толкал каретку режущей головки вдоль ее гусеницы, либо продвигал ее с помощью кабеля с ручным изгибом (некоторые пользователи говорят, что предпочитают ощущение кончика пальца, которое они получают от толкания каретки, поскольку они лучше могут определять и регулировать скорость подачи. при прорезании сучков или плотных участков бревна).

Устройства с гидравлическим приводом помогают разместить бревно на станине мельницы перед его закреплением.

На большинстве ручных агрегатов используется ручной кривошипно-шатунный механизм, который поднимает или опускает мотор / режущую головку для настройки глубины резания (газовые баллоны, имеющиеся на некоторых моделях, облегчают эту операцию). Загрузка, позиционирование и зажим бревен также выполняются вручную, что требует помощи помощника для обработки всех бревен, кроме самых маленьких. Популярным вариантом ручных PBM является лебедка с ручным заводом, которая крепится к станине и облегчает загрузку и поворот бревен.

Тележка фрезерной головки перемещается по станине, пока ленточная пила делает первый пропил.

В более крупных и дорогих гидравлических PBM используется сочетание гидравлической и электрической энергии для управления различными аспектами работы мельницы. Цилиндры с гидравлическим приводом, управляемые джойстиком, предназначены для выполнения ряда различных функций, которые обычно включают: подъем и погрузку бревен на станину; позиционирование и зажим бревна; переворачивание и перемещение бревна между пропилами; и больше.Цепи с приводом от электродвигателя используются на гидравлических PBM для подъема и опускания режущей головки, а также для перемещения каретки по гусенице во время резки (каретки на некоторых моделях имеют встроенное сиденье, на котором едет оператор).

Гидравлический подъемник используется для поворота бревна на 90 градусов при подготовке ко второму распилу.

При возврате каретки в положение начала резки на некоторых станах есть собачки, которые толкают только что разрезанную доску или плиту, чтобы помочь разгрузить ее.Все эти электрические и гидравлические функции призваны не только облегчить работу пользователя; они значительно увеличивают производительность мельницы. Погрузка, позиционирование, зажим и поворот бревен – это, безусловно, самый трудоемкий и физически утомительный аспект использования ручного PBM. Использование гидравлики для выполнения этих задач позволяет всего одному или двум лесорубам безопасно распилить значительное количество пиломатериалов за один день.

После обрезки двух плоских квадратных сторон оставшаяся часть бревна распиливается на доски с точными размерами.

Органы управления всеми функциями с электроприводом могут быть установлены на самой мельнице или размещены на удаленной консоли, что позволяет оператору находиться вдали от шума и производимых опилок. Компьютеризированные консоли на самых дорогих и сложных PBM позволяют очень легко контролировать все настройки и операции комбината.

Резка с помощью PBM

Полностью распиленное бревно помещается поверх пары распорок, затем доски приклеиваются и оставляются сушиться на воздухе.

Перед тем, как начать резку, любую переносную ленточную пилораму – ручную или гидравлическую – необходимо настроить так, чтобы ее станина была совершенно прямой и плоской. Регулируемые ножки на дне станины используются для выравнивания и стабилизации мельницы на неровной поверхности. После того, как полотно ленточной пилы натянуто и его направляющие установлены, бревно (или большая доска или бревно, подлежащие повторному распилу) катят или поднимают на станину с помощью погрузчика или трактора, встроенной лебедки или гидравлики мельницы, или вручную с Пиви и изрядно мускулами.Бревно опирается на две или более вертикальных боковых опоры, которые помогают сориентировать и стабилизировать его. Если бревно имеет коническую форму, один конец необходимо приподнять либо с помощью прокладок, либо с помощью регулируемой опорной доски станины, чтобы волокна древесины более точно соответствовали станине. Затем устанавливаются и задействуются один или несколько зажимов, чтобы надежно закрепить бревно и предотвратить его перемещение во время распиловки.

Когда каретка мотора / фрезерной головки установлена ​​в исходное положение на дальнем конце станины, желаемая глубина резания регулируется с помощью настроек фрезы.После запуска двигателя или двигателя сцепление включается для передачи мощности на ленточную пилу. Затем каретка продвигается вперед до тех пор, пока лезвие не прорежет всю длину бревна. При выключенном сцеплении плита или доска снимается, а каретка возвращается в исходное положение. Если бревно должно быть разрезано на плиты, глубина пропила сбрасывается, и выполняются последующие пропилы. Независимо от того, является ли фрезерный станок полностью ручным или компьютеризированным, в наборе есть какое-то индексирующее устройство, чтобы упростить установку глубины резания для плит обычной толщины (3/4 дюйма, 1-1 / 2 дюйма и т. Д.)) Шкала, установленная на одной из опорных стоек каретки, показывает общую высоту отвала относительно станины.

Если конечной целью является разрезание всего бревна на пиломатериалы для строительства или мебели, первый пропил (или пропил) должен удалить достаточно коры бревна и заболони, чтобы получить гладкую плоскую поверхность. Затем бревно поворачивается на 90 ° или 180 ° с помощью мускулов или гидравлического токарного станка мельницы, так что другая плоская поверхность может быть разрезана параллельно или рядом с первой. Иногда этот процесс повторяется до тех пор, пока все четыре стороны бревна не станут плоскими и квадратными по отношению друг к другу, что позволит разрезать бревно на доски или брусья полного размера.

После завершения распиловки свежесрезанный пиломатериал выгружается и укладывается в стопку в том порядке, в котором доски поступили из бревна. Прокладки, установленные под сваей, удерживают древесину от земли, а наклейки, помещенные между досками, позволяют воздуху циркулировать, пока древесина сохнет.

Насадки для фрезерования бензопил

Если у вас нет места или бюджета для переносной ленточной пилы, вы все равно можете разрезать орех или дуб, упавший у вас на заднем дворе, с помощью бензопилы с фрезерной насадкой.Бензопильные заводы, такие как завод Гранберга «Аляска», которые продаются по цене от 140 до 250 долларов (не считая цены на бензопилу), обеспечивают наиболее экономичный способ распиливания пиломатериалов из бревен. Их компактный размер и легкий вес делают их чрезвычайно портативными, позволяя пользователям рубить бревна в горных или лесных районах, где нет доступа к дорогам. С другой стороны, бензопила делает более грубый пропил и удаляет более толстый пропил, чем на портативной ленточнопильной машине.

Насадка для бензопилы устанавливается на обычную бензопилу, которая оснащена более длинной шиной и специальной продольной цепью, предназначенной для эффективного пиления с древесиной.Пара направляющих на насадке движется по бревну, чтобы направлять пилу по бревну с постоянной глубиной пропила. Плоская доска или металлический стержень, временно прикрепленные к бревну, направляют первоначальный распил. Затем рельсы скользят по только что выровненной поверхности бревна для последующих проходов.

Расстояние между направляющими и шиной бензопилы регулируется и определяет толщину разрезаемых досок или досок. Самое широкое бревно или доску, которую может распилить бензопила, ограничено как длиной направляющих навесного оборудования, так и стержнем бензопилы.Маленькие мельницы с рельсами от 18 до 36 дюймов используют одну бензопилу и могут управляться одним пильщиком.

Фрезы большего размера с более длинными рельсами (до 56 дюймов) лучше всего режутся от двух бензопил, по одной на каждом конце специальной шины, предназначенной для этой цели.

Превратите вашу ленточную пилу в лесопилку, чтобы получить красивые плиты.

Превращение вашей ленточной пилы в лесопилку – еще одно замечательное применение этой ленточной пилы. Иногда бывает очень сложно найти хорошую древесину на складе пиломатериалов для специального столярного проекта.Что ж, теперь вы можете получить эти дрова, которые иначе могли быть дровами.

При превращении вашей ленточной пилы в пилораму вам понадобится простой кронштейн для поддержки распиливаемого бревна. Это просто два куска дерева диаметром 3/4 дюйма, скрепленные вместе под углом 90 градусов, чтобы действовать как опора для бревна, предотвращая его перекатывание из стороны в сторону. Бревно крепится к выносной опоре длинными винтами. Вы также можете попробовать пилы по дереву на заказ, если вам не нравится эта работа или вы хотите сделать что-то в более крупном масштабе!

Бревна будут распиливать легче, если бревно все еще зеленое и использовать широкое лезвие на вашей ленточной пиле.

При распиливании бревна сначала нужно разрезать его пополам вдоль. Теперь у вас будет плоская поверхность для продолжения резки плит из этого бревна. Кроме того, если бревно разрезать пополам, вы сможете четко увидеть, какое зерно образовалось в этом бревне. Пока вы используете качественную ленточную пилу, у вас не будет проблем с этим.

Затем вы захотите снять бревно с выносной опоры и повернуть его на 1/4 оборота, чтобы получить две плоские поверхности. Как только это будет сделано, используя забор на вашей ленточной пиле, вы можете приступить к вырезанию плит из бревна.Отрегулируйте забор под толщину перекрытий.

При резке плит обратите внимание на текстуру древесины и отметьте детали из спичечной книги для использования в уникальных проектах.

У каждого бревна есть свой характер, поэтому интересно не знать, что принесет следующее бревно.

Получите удовольствие от создания своей личной пилорамы и пиления собственного дерева.

.