Металл гнуть: Как гнуть листовой металл в домашних условиях

alexxlab | 07.04.1972 | 0 | Разное

Как гнуть листовой металл в домашних условиях

В процессе строительства дома или дачи зачастую появляется необходимость в оборудовании водостоков, канализации, каркасов из металла.

При изготовлении подобных изделий необходимо придать плоской заготовке необходимую пространственную форму. Советы опытных мастеров, как загнуть лист металла в домашних условиях, позволят изготавливать конструкции хорошего качества, которые прослужат долгое время.

Технология гибки – основные сведения

Сгибание металла выполняют без сварочных швов, что позволяет избежать коррозии в дальнейшем и получить изделие повышенной прочности. Деформация не требует значительных усилий и выполняется, как правило, в холодном состоянии.

Исключение составляют твердые материалы, вроде дюрали или углеродистых сталей. Технология гибки листового металла разрабатывается соответственно поставленным задачам в таких вариантах, как:

• радиусная,
• многоугловая,
• одноугловая,
• п-образная.

Отдельный случай – сгибание с растяжением. Данную технологию применяют при изготовлении деталей с большими радиусами гибки, небольшого диаметра. При изготовлении деталей своими руками, процесс сочетают с такими операциями, как резка или пробивка.

Для обработки в домашних условиях хорошо подходят мягкие виды металлов и сплавов, такие как латунь, медь, алюминий. Изготовление изделий методом сгибания выполняется на вальцовочных или роликовых станках, либо вручную.

Последняя процедура довольно трудоемкая. Гибку производят при помощи плоскогубцев и резинового молотка. Если лист небольшой толщины, используют киянку.

Как выполнить гибку под прямым углом

Для сгибания скобы из металлического листа потребуется набор инструментов и приспособлений, состоящий из:

• тисков,
• молотка,
• электропилы,
• бруска,
• оправы.

Длина полоски изготавливается по схеме, с тем расчётом, что на каждый загиб должен приходиться запас по 0,5 мм, плюс еще миллиметр на сгибы с обеих сторон. Заготовку помещают в тиски с угольниками. Зажимая её по линии сгиба, обрабатывают молотком.

После этого будущую скобу разворачивают в тисках, зажимают оправой и бруском, формируют другую сторону. Заготовку вытаскивают, отмеряют необходимую длину сторон, выполняя загибы по низу.

Треугольником сверяют правильность угла, подправляя молотком неточности. При выполнении обеих операций, заготовку поджимают бруском и оправой. Готовую скобу подпиливают до нужного размера.

Видео:

Как изготовить листогибочный станок самому

Для придания металлу нужной конфигурации, жестянщики используют листогиб. Но как поступить мастеру, у которого специального оборудования под рукой нет?

На деле вопрос, как гнуть листовой металл в домашних условиях, решается просто. Достаточно использовать собственную смекалку и элементарные приспособления, чтобы изготовить простенький станок.

Чтобы изготовить сгибатель для металлического профиля, потребуются:

• двутавровая балка 80 мм,
• крепеж (болты),
• петли,
• уголок 80 мм,
• струбцины,
• пара рукояток.

Понадобится также аппарат для сварки и устойчивый стол, на котором закрепляют готовый станок.

Основу устройства составляет двутавровая балка, к которой двумя болтами прикручивают уголок, удерживающий заготовку в процессе сгибания. Под него методом сварки крепятся три дверные петли. Вторую их часть приваривают непосредственно к уголку.

Чтобы станок легко поворачивался во время сгибания листового металла, к нему с двух сторон приделывают ручки. Струбцинами готовый станок крепят к столу. Перед укладкой заготовки уголок откручивают или приподнимают. Лист прижимают, выравнивают по краю и загибают, поворачивая станок за рукояти. Самодельное устройство годится только для обработки заготовок незначительной толщины.

Видео:

Сгибание металлического листа при помощи молотка

Для того чтобы выполнить гибку листа толщиной до 1,2 мм под прямым углом, используют простейшие инструменты – плоскогубцы (струбцины) и резиновый молоток.

Обработку производят на ровном деревянном бруске. Линию сгиба прочерчивают при помощи карандаша и линейки. Затем лист зажимают плоскогубцами так, чтобы их концы пришлись точно на линию разметки.

Край постепенно отгибают вверх, продвигаясь вдоль сгиба. После того, как угол приблизится к 90 градусам, лист помещают на брусок и при помощи молотка окончательно выравнивают.

Таким образом изготавливают узкие детали, например кромки из жести.

Совет: резиновый или деревянный молоток используют, чтобы на металле не образовались вмятины. Если сгибание выполняется обычным инструментом, в качестве прокладки нужно взять текстолитовую пластину.

Сгибание листа толщиной до 2 мм удобно проводить на рабочем столе. Металл располагают так, чтобы линия разметки приходилась на кромку. Под обрабатываемый материал подкладывают стальной уголок.

Лист зажимают в тисках при помощи двух деревянных брусков. Сгибание производят при помощи молотка, простукивая металл от одного конца к другому. Край листа при этом направляют вниз так, чтобы в итоге он полностью лег на закрепленный по краю стола уголок. Этим способом изготавливают изделия любой ширины, в том числе ящики или мангалы.

Видео:

Изготовление трубы без применения станка

Домашние умельцы изобрели массу способов сгибания металлического листа в трубу без применения станка.

Предлагаем рассмотреть простейший вариант с использованием походящей по размерам болванки. Изготавливают её из старой трубы подходящего диаметра.

Лист металла раскладывают на полу, отрезают от него кусок нужной длины. Чтобы определить нужный размер, требуемый диаметр трубы умножают на 3,14 и прибавляют 30 мм на шов.

К болванке с двух сторон приваривают перпендикулярно одна к другой по паре трубок. В их отверстия должен свободно вставляться лом.

Рекомендация мастера: способом сгибания металлического листа при помощи болванки удобно изготавливать трубы не более метра в длину.

Чтобы воспользоваться приспособлением, потребуются усилия трех человек. Болванку укладывают на край листа. Один человек встает сверху, двое других накручивают металл на болванку, проворачивая лом на 90 градусов.

Всю длину листа скручивают таким способом, оставшийся край подбивают молотком. Шов закрепляют при помощи сварки.

Видео:

Нужно учесть, что радиус сгиба листового металла зависит от его толщины и способа изготовления. Горячекатаная сталь больше подходит для труб, из холодного проката изготавливают профильные изделия.

Гибка металла | Гибка листового металла до 10 мм

Гибка металла

 

Гибка металла – это технологическая операция, при которой изделие принимает нужные размеры и форму с помощью сжатия внутренних и растяжения наружных слоев материала. В результате чего из заготовки плоской формы получают объемное изделие без сварных и иных швов и соединений.

 

«Гибка» звучит как простой процесс, но в действительности, он очень сложен. Значение гибки и в современном постиндустриальном мире трудно переоценить. Куда ни посмотреть – всюду конструкции из гнутого листового металла. Даже производители гибочных прессов удивляются, насколько сложные детали стали изготавливаться на разработанном ими оборудовании.

Всё это стало возможным благодаря активному внедрению ЧПУ,  применению в технологии гибки нескольких управляемых осей, новейших систем гидравлики и измерительной электроники, а также широким использованием роботов. Основным же двигателем ускоренного развития высокоточной гибочной технологии явился повсеместный переход металлоoбрабатывающей промышленности на применение высокопроизводительных вырубных прессов и листовой лазерной резки.

 

Исторически эта технологическая операция возникла практически одновременно с литьём и ковкой – первичными этапами металлообработки. Научившись правильно гнуть заготовки из металла, люди решили огромное количество насущных бытовых и военных задач, начиная от создания сложных инструментов для охоты и сельского хозяйства, и заканчивая производством оружия.

 «Лист» и «гибка» не очень ассоциируются с высокой технологией – high tech, однако для того чтобы гнуть «непослушный» лист металла необходимы специальные знания и огромный практический опыт. Объясните техническому специалисту, который не знаком с листовым металлом, что в нашем высокотехничном мире невозможно постоянно получать при гибке угол 90 градусов, не меняя параметров настройки.

 

Без изменения программы угол будет меняться, если, например, лист толщиной 2 мм сделан из нержавеющей стали или алюминия, если его длина – 500мм, 1000мм или 2000 мм, если гибка производится вдоль или поперёк волокон материала, если линия гибки находится в окружении пробитых или прорезанных лазером отверстий, если лист имеет различную упругую деформацию (горячекатаный прокат), если поверхностное упрочнение при самой деформации сильнее или слабее и т.д. и т.п.

Да, о гибке листового металла, как о профессиональной сфере металлообработки, можно говорить очень много, но, пожалуй, надо отметить самое главное.

1. Гибка листового металла – это высокопроизводительная, быстрая и высокоточная операция.

2. Замена сварки гибкой, как правило, очень выгодна при увеличении скорости производственного процесса  и при обеспечении дополнительной прочности изделия за счёт так называемых рёбер жесткости.

3. Гибка металла редко является первичной операцией, как правило, – её задача максимально приблизить деталь к конечной форме (товарному виду).

4. Гибка сложных многопрофильных изделий из листового металла (в т.ч. плющение и изготовление петель) очень сильно зависит от применения редких специальных инструментов – узких, изогнутых пуансонов и ковочных оснасток.

5. Гибка заготовок из толстого (более 5 мм) листа сильно зависит от «тоннажности» станка, т.е. от такой характеристики как усилие балки, измеряемой в тоннах на метр.

6. Гибка малых бортов (отгибов) напрямую увязана с физическими характеристиками металла – его толщиной, жёсткостью и текучестью. Так, например, получить борт высотой в 2 мм из листа толщиной 1 мм гибкой технологически невозможно – нужно применять операцию штамповки.
 
7. Также стандартным холодным способом согнуть заготовку металла толщиной более 5 мм с внутренним угловым радиусом гиба менее толщины самого металла чревато разрывом внешней плоскости детали.

Гибка листового металла в нашей компании осуществляется на 120-ти тонном, 3-х метровом гидравлическом прессе с ЧПУ производства компании Baycal. Используемый на нашем производстве листогибочный станок имеет широкий арсенал оснастки (матриц и пуансонов), которые позволяют нам выполнять даже самые сложные заказы.
 

Цена на гибку металла

 

Длина гиба, м	Количество гибов
	от 1- до 10	от 11 до 100	от 101 до 1000	от 1000 до 10000
Менее 0,5	70	35	20	15
0,5 – 1,25	70	35	25	17
1,25 – 2	100	50	35	25
Более 2	100	50	40	30

 

Данные цены действительны только для черных сталей толщиной до 2 мм включительно.

Гибка металла 3 мм – коэффициент 1,2

Гибка металла 4-6 мм – коэффициент 1,3

Гибка металла 7-10 мм – коэффициент 1,5

Гибка изделий из нержавеющей стали, цены устанавливаются отдельно, исходя из объема заказа.

 

Какой металл можно гнуть в «Металл‑Кейс»?

У каждого метода обработки есть свои естественные ограничения — и более того, дополнительные ограничение налагает и инструмент, которым выполняется работа. К примеру, гибочные станки для обработки металла бывают очень разными. В связи с этим у клиентов возникают резонные вопросы — гибка какого металла в принципе возможна и гибку какого металла можно производить в «Металл‑Кейс»?

Как в принципе происходит гибка листового металла на листогибе с ЧПУ?

Сначала — пару слов о процессе гибки как таковом. Листогиб работает, как металлические челюсти — смыкается с большой силой, и металлический лист, оказавшийся между «челюстями» матрицы и пуансона, вынужден принимать форму сообразно их профилю.

Матрицы и пуансоны выбираются исходя из задачи — правильный подбор позволяет работать с различными материалами, делать гибы различной длины и формы — в том числе такие сложные и специфические варианты, как радиусные гибы и Z-образные перегибы.

Непосредственный процесс гибки управляется не оператором, а программой, заложенной им в станок. Это исключает многие возможности влияния человеческого фактора. Благодаря программному контролю каждый гиб получается одинаковым, без брака и без несоответствий проекту.

Технические ограничения гибки на станках с ЧПУ как метода

Практически любой листовой металл из используемых в промышленности для производства корпусов и деталей в принципе подходит для гибки — кроме понятных ограничений, хрупких и твердых сплавов вроде чугуна. При этом, по большому счету, доступная для гибки толщина металла и длина гиба не имеют верхнего возможного предела и зависят только от конструкции конкретного станка.

Работа, к примеру, гибочных станков, используемых в судостроении — впечатляющее зрелище. Порой они гнут листы прочного металла толщиной практически в человека.

Однако гнем металл не для судостроения, а для производства корпусов и деталей электроники и промышленных приборов. Поэтому задачи на гибку такого фантастически толстого металла перед нами не встают — и, соответственно, наши станки на это не рассчитаны.

Какой металл можно гнуть конкретно в «Металл‑Кейс»?

Верхний предел гибки для станков, которые мы используем таков:

• Максимальная толщина листа — 6 миллиметров.
• Максимальная длина гиба — 2,5 метра.

По меркам теоретически доступного для гибки металла это — довольно небольшие цифры. Однако по факту для задач, которые реально ставят наши клиенты, этого достаточно с запасом.

То есть, к примеру, гиб металла толщиной 6 миллиметров — честно говоря, даже не могу вспомнить, когда последний раз клиент реально обращался к нам с таким заказом. Пластинки резать порой приходится и потолще, но без гибки.

Самые распространенные виды листового металла для производства листовых корпусов и деталей для электроники и промышленных приборов имеют толщину в 1, 1,5, 2 миллиметра. Наши станки гнут такой металл без каких‑либо затруднений.

То же касается и длины деталей.

Преимущества “Металл-Кейс” кратко

Адекватные рыночные цены

Можно заказывать без КД

Аккуратная доставка по России

Полный цикл производства

Оплата наличными, безналом или платежкой

Работаем с ООО, ИП и физлицами

Производство от 1 экземпляра

Бесплатный пробный образец при заказе партии

Персональный менеджер для решения всех вопросов

Сколько стоит гибка конкретных толщин металла?

Мы готовы прямо сейчас рассчитать стоимость гибов под ваш заказ.

Думаю, что лучше обойтись без аморфных маркетинговых посулов типа «гибка от 1 рубля». С нашей точки зрения, компании, которые завлекают клиентов таким образом, поступают не вполне честно — потому что стоимость гибки зависит от толщины, длины и количества гибов, а также от размера партии. Абстрактная низкая цена, к которой добавляется слово «от» — может быть, и достижима при каких‑то редких условиях, однако по факту большая часть клиентов такой цены никогда не увидит — хоть и приходит изначально именно на это громкое обещания. Юридически такая компания остается чистой, потому что изначально же говорила «от» — однако по‑человечески это как‑то нехорошо.

Поэтому мы не будем называть никаких громких низких цен, а предложим говорить конкретно. Оставьте заявку — наш специалист перезвонит, выяснит необходимые подробности, ответит заодно на вопросы, которые у вас остаются — и рассчитает точную стоимость, за которую мы железно возьмемся выполнить конкретный ваш заказ.

Какие еще операции с деталями из листового металла можно заказать здесь?

Как ровно согнуть 2-х мм стальной лист без листогиба

Во время изготовления изделий из металлического листа бывает острая необходимость ровно согнуть лист по заданным размерам. С листогибом работы намного упрощаются, но такое приспособление имеют не все мастера. Существует простой способ сделать это и без специальных приспособлений и инструмента.

Что надо иметь

Понадобятся измерительные инструменты, болгарка с камнями толщиной 1 мм и 2 мм. Для техники безопасности требуется иметь специальные очки. Гнуть будем листовую сталь толщиной 2 мм, размеры подбираются в зависимости от чистой длины и ширины с учетом величины подгибов. Гнуть надо на любом ровном профиле металлическим молотком.

Технология загиба листового металла на примере

Процесс рассмотрим на примере изготовления крышки для коптильни. Толщина листа в нашем случае 2 мм.

Сделайте разметку на листе. На каждый изгиб предусмотрено 35 мм, для загиба рекомендуется вычесть из этого размера по 4 мм. Соответственно, на листе надо нарисовать прямоугольник 508×308 мм, изгибы получатся длиной по 31 мм. Под линейку проведите линии.

Чтобы лист можно было легко согнуть, необходимо прорезать небольшие канавки. Наденьте защитные очки или маску и болгаркой ровно пройдитесь по линиям, глубина резания примерно один миллиметр, но не более. Толщина диска 1 мм.

Поменяйте диск на 2,5 мм и еще раз пройдитесь по линиям. Пользоваться двумя дисками надо по двум причинам.

1. Тонким диском намного легче работать, он дает ровный срез, проще контролировать глубину.
   
2. Широкий диск увеличивает пропил, что позволяет загибать металл без упора о кромки.
   

Прорежьте одну сторону угла, полностью они срезаются после изгиба.

Приступайте к гибке листа. Точно по линии пропиливания положите его на профиль, согните вначале одну сторону, затем противоположную.

Обстукивайте постепенно по всей длине, гните медленно, не пытайтесь сделать сразу большой угол.



Повторите операции с оставшимися краями листа. Если линия получилась не идеальной, то поставьте деталь на ребро и подровняйте проблемные места.
Проверьте изделие. Все в норме – отрежьте болгаркой оставшиеся хвостики.

Проварите места срезов на углах. Болгаркой уберите окалину, потеки металла и острые края, придайте товарный вид.

Заключение

Ровным изгиб получается за счет предварительного прорезания, по этим линиям металл гнется намного быстрее, а толстые края не деформируются. Таким методом можно гнуть толстые листы под различные изделия.

Смотрите видео

Гибка металла в Москве на заказ

 

 Гибка металла является технологической операцией, без которой практически не может обойтись ни одна работа с металлом. При этом виде обработки получаются надежные и прочные детали, которые отличаются солидным внешним видом и высокой точностью.

 

  Процесс сгибания металла

 Волокна металла при сгибании одновременно испытывают растяжение и сжатие. Для того чтобы деформация пластическая не перешла в разрывную, необходимо тщательно находить усилия и радиусы загибов. Например, на металле появятся трещины или он изогнется на внутренней стороне загиба, если радиус загиба выбрать меньше толщины заготовки.

При сгибании металлов плоской формы получается объемное изделие без различных швов и соединений. Наша компания предлагает в Москве изготовление самых непростых изделий, которым необходимо автоматическое сгибание листового железа.

Нынешние листогибочные прессы, которые управляются электроникой, могут обеспечить изготовление сложнейших деталей из листа всяких сплавов, владеющих достаточными пластическими качествами, для осуществления холодной деформации без порчи материла.

Детали, изготовленные методом сгибания металла, обладают:

• высокой степенью надежности;
• долговечностью.

Стоимость гибки металла недорогая. Если стальной пруток имеет диаметр больше 10 миллиметров, заготовки из него гнуть не стоит. Для этой операции лучше брать стальные листы толщиной до 5 миллиметров, полосовую сталь – до 7. Гнуть листовой металл легче при его предварительном подогреве. Если нет такой возможности, то в зоне сгиба на внешнюю поверхность необходимо нанести поперечные риски.

Наша компания предоставляет услуги на выполнение работы по гибки металла. Обработка листового металла на листогибочном прессе давлением дает возможность получать достаточно развитые конструкции, которые отличаются:

• прочностью;
• стабильностью;
• хорошим внешним видом.

 

  Гибка металла в слесарных тисках

  Сталь полосовая наиболее удобно гнется в слесарных тисках. Для этого надо заготовку установить так, чтобы та сторона, на которой риска нанесена в месте загиба, была направлена к недвижимой губке тисков. Над губкой риска должна выступать приблизительно на 0,5 миллиметров.

При необходимости загнуть полосу стальную под острым углом, надо использовать оправку, соответствующую нужному углу загиба. Зажимают ее вместе с заготовкой в тисках, полосу располагают к ней высокой стороной, и загибают ударами молотка.

Чтобы произвести скобу из полосовой стали, необходимо воспользоваться бруском-оправкой, толщина которого равна проему скобы. Его вместе с полосой зажимают в тисках, нанося молотком легкие удары, загибают одну сторону скобы. Потом внутрь скобы вложить брусок, зажать в тисках, тоже проделать со второй стороной.

Для крепления металлических стержней и труб всевозможного назначения нередко применяется хомут из полосовой стали. Его изготавливают в тисках. Для этого зажимают в тисках круглую оправку требуемого диаметра, с помощью двух плоскогубцев на ней загибают полоску стали желательной длины и ширины.

Дальше в тисках зажимают отогнутые концы хомута, придавая ему конечную форму. Для того, чтобы не оставлять на хомуте царапин, вмятин, надо молотком бить не по нему, а через медную пластину незначительной толщины.

Полосовая гибка нередко используется при объединении элементов из металла, которые называются гибочными соединениями. Оно может:

• усиливать резьбовое соединение;
• быть стопорной шайбой либо шплинтом в соединении гайка-болт.

Наша компания производит на заказ различные операции по обрабатыванию металла, которые позволяют изготавливать всевозможные объемные детали из листового железа, так нужные в наше время для производства и строительства. Цена на услуги предоставляемые нами вполне доступная.

Страница не найдена

Компания Metal Master предлагает широкий ассортимент станков для гибки листового металла. У нас вы можете купить листогиб, вальцовочный станок, листогибочный пресс, фальцепрокатное оборудование, роликовый листогиб, кровельный станок, зиговочную машину. Вся представленная техника полностью соответствует европейским стандартам качества.

Купленный станок прослужит долго, поможет на отлично справиться с поставленной задачей, позволит снизить время и повысить скорость выполнения требуемых операций.

На сайте можно подробно изучить:

• Технические характеристики оборудования;
• Описание станка;
• Фото и видео;
• Также ознакомиться со сферами применения и назначения рассматриваемой техники.

Вместе со станком поставляется подробная инструкция по управлению настройками и эксплуатации.

Преимущества гибочного оборудования от компании Metal Master

В зависимости от загруженности производства вы можете приобрести станок, как с ручным приводом, так и с электромеханическим или гидравлическим.

Оборудование позволит придать заготовке из металла необходимую форму и размер. Настройка станка под выполнение требуемой задачи не займёт много времени.

Высокопрочная конструкция рассматриваемой техники делает оборудование устойчивым даже к значительной эксплуатационной нагрузке. Представленные станки не боятся вибрационного и коррозионного воздействия. Гибка листового металла будет выполнена максимально точно.

Гибочное оборудование широко востребовано в таких сферах производства, как строительство, создание рекламных конструкций, приборостроение и машиностроение. Лёгкое и удобное создание стендов, букв, вывесок, полок, уголков, коробов, П-образных профилей, доборных элементов кровли, элементов водосточных и вентиляционных систем.

Эргономичность. Техника проста в эксплуатации. Не потребуется длительного времени на обучение работе за станком. Техническое обслуживание оборудования также не вызовет сложностей. С этой задачей вы вполне сможете справиться самостоятельно, не прибегая к помощи стороннего специалиста.

Когда нужен надёжный помощник, способный существенно повысить эффективность вашего предприятия, а также позволяющий снизить производственные издержки, связанные с потерей времени, усталостью рабочих, неэффективному расходу материала, тогда оптимальным решением будет обратиться в компанию Metal Master. Специалист поможет подобрать оборудование, предельно точно соответствующее реалиям вашего производства.

Сотрудничать с нами выгодно!

Занимаемся поставками металлообрабатывающей техники более 20 лет. Знаем свою работу на отлично. Поможем подобрать оборудование, как для небольшой ремонтной мастерской, так и для крупного промышленного предприятия.

Напрямую сотрудничаем с известными фирмами-производителями. Востребованное оборудование по приемлемым ценам. Регулярно проводим всевозможные акции на всевозможные модели станков. Покупайте необходимую технику ещё дешевле.

Наличие демо-зала. Вы всегда можете посмотреть, насколько хорошо требуемый станок справляется с поставленными задачами. Полученная информация позволит принять верное решение, о котором вы не пожалеете в будущем.

Перед тем как поступить в продажу каждый станок проходит тестирование в различных режимах работы. Исключена вероятность покупки бракованного оборудования.

Быстрая доставка. В любой город РФ. Отгрузка в ТК в тот же день, когда средства будут перечислены на счёт нашей компании.

Остались вопросы или хотите сделать заказ? Позвоните по номеру: 8 (495) 730 30 64 или 8 (800) 555 05 40. Опытный менеджер предоставит подробные сведения о необходимой модели станка, поможет определиться с выбором, принять взвешенное и практичное решение.

Гибка металла

Категория: Слесарные работы

Гибка металла

При работе с металлом очень часто приходится выполнять еще одну операцию, связанную с его пластическим деформированием, — гибку. Ни одна работа, пожалуй, без нее не обходится. При сгибании металла его волокна испытывают одновременно и сжатие и растяжение, нужно внимательно выбирать усилия и радиусы загибов, чтобы пластическая деформация не перешла в деформацию разрыва.

Не следует, например, выбирать радиус загиба меньше, чем толщина заготовки, — это может привести к тому, что на металле появятся трещины или он сомнется на внутренней стороне загиба.

Не стоит гнуть заготовки из стального прутка диаметром больше 10 мм. Полосовую сталь для такой операции лучше выбрать толщиной до 7 мм, а стальные листы — до 5 мм.

Известно, что листовой металл легче гнуть, если его предварительно подогреть. А что делать, если такой возможности нет? Можно обойтись и без подогрева. На внешнюю поверхность в зоне сгиба нужно нанести поперечные риски — лист согнется значительно легче.

Гнуть, как показывает практика, чаще всего приходится либо полосовую сталь, либо трубы. Приемы работы с этими двумя видами металла существенно различаются.

Гибка металла в тисках

Полосовую сталь удобнее всего гнуть в слесарных тисках. Для этого нужно установить заготовку таким образом, чтобы сторона с нанесенной на нее риской места загиба была обращена к неподвижной губке тисков. Риска должна выступать над губкой примерно на 0,5 мм. Удары наносить следует тоже в направлении неподвижной губки тисков.

Для того чтобы загнуть полосу под острым углом, необходимо воспользоваться оправкой, которая соответствует требуемому углу загиба. Ее нужно зажать в тисках вместе с заготовкой, расположив полосу высокой стороной к ней, и загнуть ударами молотка.

Для изготовления из полосовой стали скобы применяется брусок-оправка, равный по толщине проему скобы. Его нужно зажать в тисках вместе с полосой стали и легкими ударами молотка загнуть одну сторону скобы. Затем вложить брусок внутрь скобы и, снова зажав в тисках, поступить так же с другой стороной.

Для крепления труб и металлических стержней различного назначения часто используется хомут из полосовой стали. Он изготавливается на тисках. Для этого берут круглую оправку нужного диаметра, зажимают ее в тисках и двумя плоскогубцами загибают на ней полоску стали необходимой ширины и длины. Затем оправку нужно освободить из губок тисков и, зажав в них отогнутые концы хомутика, придать ему окончательную форму. Лучше наносить удары молотком не по самому хомутику, чтобы не оставить на нем забоев, вмятин и царапин, а через медную пластинку небольшой толщины, которая хорошо передает силу удара.

Полосовая гибка часто применяется при соединении металлических элементов — так называемых гибочных соединениях. Они носят самый различный характер и применяются очень широко. Соединение может быть целиком гибочным — крепежное усилие создается изгибом обоих элементов или одного. Гибочное соединение может играть вспомогательную роль и усиливать, например, резьбовое соединение, использоваться как стопорная шайба или шплинт в соединении гайка-болт.

Гибка металла с применением приспособлений

Если в домашней мастерской есть настольный ручной пресс, имеющий усилие 5-10 килоньютонов, его можно оборудовать очень производительными штампами, с помощью которых легко придавать металлическим листам изгиб нужного профиля. На основании пресса нужно установить матрицу с заранее выбранным профилем, верхнюю, силовую часть пресса оборудовать пуансоном соответствующей матрице формы. При изготовлении штампов следует помнить, что ширина пуансона должна быть меньше ширины ручья матрицы на удвоенную толщину металлической заготовки.

Заготовки из стальных прутков удобно гнуть на простейшем приспособлении, которое представляет собой два штифта различного диаметра, ввернутые в металлическую плиту-основание. Пруток нужно вставить в промежуток между штифтами и обворачивать его вокруг штифта большего диаметра. При необходимости можно использовать молоток (если пруток слишком толстый или короткий). Недостаток этого приспособления в том, что оно позволяет получать изгибы только одного диаметра, соответствующего диаметру большого штифта. Впрочем, при желании его можно усовершенствовать, сделав штифты сменными.

В тех случаях, когда требуется изогнуть стальную полосу на ребро, используется роликовое приспособление. При работе с ним следует учесть, что верхняя прорезь бруска основания должна точно соответствовать размерам полосы. Кроме того, верхнюю часть полосы, которая будет испытывать растяжение, а также рабочий ролик нужно смазать маслом.

Гибка труб

Необходимость часто требует изготовления всякого рода трубочных соединений. Делается это вручную с помощью несложных приспособлений. Трудность этой операции заключается в том, что трубы при изгибании часто ломаются, мнутся и заготовка приходит в негодность. Чтобы этого не случилось, в трубу предварительно помещают наполнитель, в качестве которого используется мелкий сухой песок или расплавленная канифоль. В некоторых случаях можно наполнить трубу водой и заморозить, но следует учесть, что в нагретом состоянии трубы гнуться значительно легче. Вместо наполнителя иногда применяются плотно навитые стальные пружины, которые загоняются внутрь тубы до места изгиба.

Вопрос о том, нужен ли в каждом конкретном случае наполнитель, решается в зависимости от того, какого радиуса изгиб требуется сделать. Если радиус меньше 50 мм, то трубы диаметром до 20 мм можно гнуть без наполнителя в холодном состоянии. Медные и латунные трубы перед гибкой необходимо отжечь в зоне загиба.

Самое простое приспособление для гибки труб — вертикально установленная двойная плоскопараллельная пластина, имеющая кривизну необходимого загиба. Трубу зажимают в хомутике и гнут вниз по пазу пластины, ширина которого соответствует внутреннему диаметру трубы.

Для гибки в горячем состоянии удобнее всего использовать устройство со сменным фасонным вкладышем, радиус которого соответствует кривизне необходимого загиба. Трубу разогревают в зоне загиба и небольшими усилиями сверху придают ей нужную форму.

Нагревать трубу можно паяльной лампой, газовой горелкой или в кузнечном горне. Необходимо нагревать только тот участок, на котором должен быть произведен загиб. При изгибе трубы на 45° должен быть нагрет участок длиной в три диаметра трубы, при изгибе на 90° — в четыре. Вообще радиус закругления всегда должен быть не менее трех диаметров трубы.

До какой температуры нужно нагревать трубы перед тем, как их изогнуть? Как ее измерить? Никаких приборов для измерения температуры нагрева не требуется, она определяется визуально. Стальные трубы следует нагревать до ярко-красного цвета, алюминиевые — до тех пор, пока от трубы не начнет обугливаться приложенная к ней бумага.

Нужно отметить, что гибка труб, особенно большого диаметра ручным способом, — операция малопроизводительная и тяжелая. Если есть возможность обойтись без изогнутых труб, то лучше ею воспользоваться.

Слесарные работы – Гибка металла

советов по гибке листового металла – сделайте его из металла

Листовой металл очень удобен для всех видов работ, так как с ним очень легко работать. Вы можете сделать многое, используя лишь горстку инструментов.

Тем не менее, это может быть довольно легко искалечить, если вы не используете правильную технику.

Вот несколько советов, которые позволят вам делать точные, чистые и профессиональные изгибы при работе с листовым металлом.

Знайте, какие материалы подходят для гибки

Некоторые материалы более пластичны, чем другие.Это означает, что одни гнутся, а другие ослабнут и треснут. Для менее податливых материалов может оказаться целесообразным нагреть заготовку, чтобы снизить риск растрескивания.

Вот некоторые распространенные материалы, с которыми вы можете столкнуться в виде листов, и некоторая информация о том, как легко их сгибать без образования трещин.

Низкоуглеродистая сталь	Она очень пластична, и ее можно без проблем сгибать в холодном состоянии.
Пружинная сталь	Очень гибкая при полном отжиге.Вам нужно будет снова подвергнуть его термообработке, чтобы он стал работать как пружинная сталь, когда он придет в нужную вам форму. Если вы попытаетесь согнуть его, когда он затвердеет, он, вероятно, сломается.
Отожженная легированная сталь	Сильно варьируется, если вы не знаете точный сплав. 4140 обычно довольно пластичен. В общем, вы всегда хотите, чтобы его отожгли, если вы планируете сгибать его, иначе он треснет.
6061 Алюминий	Плохо сгибается, очень часто возникают трещины, а холодная гибка всегда ослабляет металл.Правильный изгиб может быть выполнен путем предварительного отжига алюминия, хотя это не идеальный вариант для формованных деталей.
5052 Алюминий	Легко формуемый и один из лучших видов алюминия для гибки. Обычно растрескивание или усталость не являются проблемой, если его не нужно разгибать и переделывать, но это довольно распространено практически для любого ковкого металла.
Медь	Очень пластичная, очень легко сгибается.
Латунь	На пластичность будет влиять количество цинка в сплаве – чем больше цинка, тем менее пластичен до латуни.Для простых гибов листового металла это обычно не проблема, но для чего-то более сложного вам может потребоваться нагревание, чтобы смягчить его.
Бронза	Обычно более жесткая и более склонная к растрескиванию. Используйте тепло, чтобы улучшить формуемость.
Титан	Это прочный материал, поэтому будьте осторожны, чтобы не сломать инструменты. Чтобы избежать растрескивания, используйте больший внутренний радиус изгиба, чем для других металлов. Он также имеет низкий модуль упругости, поэтому вам придется значительно его перегибать, чтобы он вернулся в желаемую форму.

Не загибайте острый внутренний угол

Если вы согнете лист с острым внутренним углом, вы добавите массу внутренних напряжений. Даже на ковких материалах вы можете в конечном итоге расколоть металл в месте изгиба или ослабить его до такой степени, что он сломается с минимальным усилием.

Решение состоит в том, чтобы иметь радиус инструмента, который вы будете использовать для сгибания металла. Это предотвратит появление трещин или слабых мест.

Вот хорошее практическое правило для большинства материалов:

Радиус внутреннего изгиба должен быть равен толщине формируемого материала.

Другими словами, если вы сгибаете лист толщиной 1/8 дюйма, используйте инструмент с радиусом 1/8 дюйма, чтобы сформировать внутреннюю часть сгиба. Если вы изгибаете материал толщиной 0,020 дюйма, используйте радиус 0,020 дюйма.

Однако: Для большинства применений с нержавеющей сталью или алюминием вы можете обойтись без изгиба нулевого радиуса на чем-либо толщиной менее 0,050 ″. Просто не на полную катушку.

Если вы хотите добиться максимальной прочности при изгибе, вот диаграмма для алюминия и нержавеющей стали, которая в настоящее время используется в аэрокосмической промышленности для изготовления летающих жестяных банок:

Имейте в виду, что это только для максимальной силы; Вы определенно можете пойти меньше этого, просто он не будет таким сильным.По крайней мере, вы можете увидеть, какое качество металла и текущие условия термообработки влияют на то, что вы можете с ним делать.

Используйте припуск на изгиб

Если вы хотите выполнить какую-либо работу с неполной точностью, когда длина фланца или расстояние между изгибами несколько верны, вам нужно будет учесть припуск на изгиб.

Это немного менее важно, когда вы делаете одиночный изгиб и все равно собираетесь обрезать. В противном случае вам следует рассчитать это.

Поскольку при сгибании металл толкается, тянется и растягивается, расчет допуска на изгиб даст вам более надежные цифры для работы, когда вы раскладываете плоский лист.

Есть несколько факторов, которые влияют на это, например, толщина материала, размер внутреннего радиуса и т. Д. И т. Д. И т. Д.

Вместо того, чтобы демонстрировать, как рассчитать это самостоятельно, я просто построил калькулятор, который сделает это за вас. Вот для чего нужны компьютеры.

Вот некоторая информация, чтобы расшифровать, что это означает:

Допуск на изгиб – это в основном компенсация того, что происходит с материалом, когда он растягивается и превращается из плоского рисунка в правильный изгиб. Вычисление этого значения позволит вам узнать, какая часть фланца останется после того, как вы сделаете изгиб.

Теперь, чтобы увидеть, как эта же деталь будет выглядеть как развертка, вот еще одна диаграмма:

Итак, зная, сколько материала будет потреблено сгибом, мы можем точно определить, где разместить сгиб.

Однако имейте в виду, что есть несколько переменных, которые затрудняют точность этого расчета, если вы ищете чрезвычайно высокую точность. Например, точная твердость и состояние металла изменит коэффициент K изгиба, и это будет иметь небольшое влияние на количество материала, необходимого для получения правильной длины фланца.

В целом, однако, это отличный способ получить действительно точные изгибы.

Использование тепла для тяжелых / толстых изгибов

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать с теплом.Наиболее важными из них являются отжиг и горячая штамповка.

Это практично для материалов, которые не любят гнуться без трещин или серьезных усилий. Пружинная сталь или алюминий 6061 являются некоторыми примерами.

Отжиг

Отжиг – это способ размягчения металла, что делает его более пластичным. Это чаще всего используется для углеродистой стали, но также может быть эффективным (хотя и немного сложнее) для других материалов, таких как определенные сорта алюминия.

Сталь

Для углеродистой стали это практично, когда этот металл имеет достаточно высокое содержание углерода для термической обработки.На самом деле нет причин делать это с чем-то вроде мягкой стали.

Чтобы сделать это со сталью, вы должны нагреть ее до красивого вишнево-красного цвета, а затем охладить ее как можно медленнее. Для большинства сталей это означает не более 70 F в час.

Это может быть сложно, особенно с мелкими деталями. Итак, вот трюк:

Достаньте действительно сухой песок. Если вы используете что-то вроде песка для детской площадки, готовьте его некоторое время, чтобы избавиться от влаги.

Возьмите стальной блок побольше и нагрейте его до ярко-вишневого цвета, затем закопайте его в песок.Это позволит песку нагреться.

Затем нагрейте меньший кусок и, когда он нагреется, положите его рядом с большим куском металла. Приятное теплое прилегание между двумя материалами не позволит более мелкой детали слишком быстро остыть. Оставьте на несколько часов (или на ночь), и у вас будет красивый, отожженный, ковкий кусок стали.

Конечно, если у вас есть термообрабатывающая печь или обжиговая печь, подход на ферме не нужен. Просто дайте ему остыть в плите с закрытой дверцей.

Алюминий

Это работает только для термообрабатываемых марок, таких как 6061 или 7075. Честно говоря, это может быть довольно сложно отжигать, но я научился действительно крутому трюку, который работает (почти) каждый раз, гарантированно!

Для этого используйте кислородную горелку. Начните с зажигания горелки только ацетиленом (или любым другим топливом, которое у вас есть). Это создаст неприятное пламя черного дыма. Покройте кусок алюминия сажей, пока он не станет черным.

Затем включите кислород, чтобы получить обычное пламя, но держите его немного меньше обычного.Используйте кончик бутона розы, если он у вас есть. Хитрость здесь в том, чтобы не плавить алюминий, но для того, чтобы это сработало, вам нужно максимально приблизиться к этой температуре плавления.

Медленно нагрейте металл, перемещая горелку взад и вперед, пока сажа не выгорит. Так вы узнаете, что алюминий имеет нужную температуру.

Теперь дайте ему медленно остыть. Вы можете сделать это, держа фонарик все дальше и дальше, или используя метод горячего прижатия (почти уверен, что это технический термин… HSM?), Упомянутый ранее.Если он остынет слишком быстро или если вы его закалите, алюминий станет очень хрупким.

Алюминий действительно податливый. Если вам нужно «закалить» его снова после того, как вы закончили работу, это будет немного сложнее без надлежащей печи для термообработки. Нагрейте его до 1000 F, дайте ему впитаться при этой температуре около часа, затем охладите его водой. Чтобы состарить его (что-то вроде закалки), нагрейте его до 400 F, выдержите в течение часа, а затем дайте ему остыть на воздухе.

Горячая гибка

Ничего сложного, просто нагрейте, пока он не станет красным (если он черный), и согните.Просто имейте в виду, что это значительно испортит любую термообработку, поэтому вам может потребоваться переделать ее, если она действительно нуждается в твердости.

Это, очевидно, может быть непросто для длинных тонких предметов, так как они остынут, как только исчезнет источник тепла. Но если вы делаете что-то вроде небольшого проекта, это может снизить риск растрескивания большинства металлов.

Это также отлично подходит для некоторых пластиков, например, акрила.

Защитите поверхности

Гнущийся металл действительно может поцарапать поверхности, поэтому, если вы делаете что-то, что должно выглядеть красиво, стоит потратить несколько дополнительных минут, чтобы защитить их.

Самый простой способ сделать это – просто приклеить малярный скотч в любом месте, которое будет соприкасаться с чем-то твердым.

Если металл все еще царапается, вы можете либо нанести несколько слоев малярной ленты, либо использовать деревянные блоки (например, 2 × 4 или что-то в этом роде), чтобы сэндвич с деталью для сгибания, когда вы постукиваете по ней молотком – дерево будет достаточно мягким, чтобы не повредить поверхность, если на нем нет металлической стружки / твердых предметов.

Используйте тормоз

Для самых чистых поворотов лучше всего использовать тормоз.Вы можете сгибать лист чистым непрерывным движением, при этом металл не будет деформироваться или волнисто.

У большинства людей нет такого в гараже, но вы можете подобрать действительно дешевые изделия для тонких материалов (которые подходят для небольших хобби) за очень дешево в Интернете (ссылка на Amazon). Как вариант, вы можете потратить несколько сотен долларов на более красивого малыша.

Для более крупных работ, например, для работы с потолком и панелью в вашем доме, лучше всего просто пойти в пункт проката инструмента и забрать один из них.Обычно их можно довольно недорого арендовать на неделю.

Прочие практические инструменты

Не все требует тормоза; есть много других способов согнуть листовой металл, особенно если это кусок меньшего размера.

Один из способов, которым я часто работаю с листовым металлом для автомобильных панелей, – это разместить 2 × 4 в тисках с заготовкой посередине, а затем обработать металл резиновым молотком. Приятно то, что вы можете использовать более длинные 2х4, чтобы получить дополнительный охват, которого вы не получите только с помощью тисков.Вы также получите красивую круглую складку, так как у 2 × 4 будет радиус, который будет переходить на листовой металл – ваши изгибы на самом деле будут красивыми и прочными.

Еще можно использовать плоскогубцы (ссылка на Amazon). Они действительно дешевые, очень быстрые и простые в использовании для более тонких и мелких деталей. В каждом ящике с инструментами должна быть пара или две. С ними вы можете получить действительно красивые, чистые изгибы. Также легко просто наклеить малярный скотч на губки вместо заготовки, так что царапины на металле более удобны.

Планируйте изгибы

Раньше я работал в мастерской по ремонту вертолетов, где делал формованные стальные инструменты длиной от 4 до 12 футов. Однажды я не планировал свои изгибы, и в итоге я не смог вставить заготовку в тормоз для последнего изгиба. Это действительно отстой.

Если вы делаете несколько крутых крутых поворотов, сначала спланируйте, как вы собираетесь это делать. Убедитесь, что на каждом этапе заготовка сможет поместиться в любой инструмент, который вы используете.

Самый простой способ сделать это – просто отрезать небольшую полоску металла и использовать ее в качестве образца для испытаний. Каждый раз, когда вы делаете изгиб, отмечайте место числом. Если вы можете дойти до конца без проблем, просто следуйте своим собственным шагам.

В любом случае, есть несколько форм, которые просто не очень практичны для большинства гибочных инструментов. Например, глубокий U-образный канал с узким дном может быть практически невозможен без специальных инструментов. Я делал это раньше, используя кусок плоского стержня в гидравлическом прессе и вдавливая металл в пластину из твердого уретана, но не у всех есть доступ к этому.

Альтернатива, которая может работать во многих приложениях, – это просто разделить его на две части и сварить их вместе в проблемной зоне. Каждая работа индивидуальна, поэтому нет никакого практического правила – исчерпывающий список принципов был бы само по себе учебником.

Что работает (почти) каждый раз, так это просто работа с этой тест-полоской. Лучше испортить обрезок шириной 1 дюйм, чем большой лист дорогого материала.

В общем, вот оно. Это некоторые из моих советов по работе с листовым металлом.

Гибка стали и металла – гибка металла на заказ | Макс Вайс | Гибка конструкционной стали | Milwaukee Metal Bending

Гибка и совершенствование кривой

Разве вы не ненавидите обходные маневры – приходиться идти в одно место ради чего-то, а другое – за чем-то еще? Добро пожаловать на «конец обходного пути» в области гибки металла и стали. Компания Max Weiss выполняет все виды гибки металла и стали. Мы изгибаем изделия с минимальным радиусом изгиба на рынке, используя собственное оборудование, разработанное людьми, которые точно знали, как этого добиться.

Гибка металла на заказ

Как производственная компания, предоставляющая полный комплекс услуг, одна из наших многочисленных специализаций включает гибку металла на заказ для труб, стержней, балок и труб. Мы можем взять ваш индивидуальный прототип или дизайн и воплотить их в жизнь в соответствии с вашим конкретным проектом и потребностями. Имея в среднем почти десятилетний опыт, наши талантливые сотрудники чрезвычайно гордятся тем, что поддерживают непревзойденный уровень качества. Ваши продукты формируются точно, вовремя, с минимальным искажением и максимальной консистенцией.Хотя прецизионная формовка стали всегда пользуется наибольшим спросом, наши опытные универсальные станки для гибки металла работают с множеством различных материалов. Мы согнем их до нужной формы и радиуса, независимо от того, из чего они сделаны.

Компания Max Weiss расширяет возможности гибки металла с помощью новой технологии

Компания

Max Weiss добавила в конце 2016 года огромный роликовый станок DAVI Angle Roll MCP, значительно расширив наши производственные ресурсы и способность удовлетворять все более специфические заказы и потребности клиентов. Загляните в наш раздел новостей, чтобы узнать больше!

Услуги по закупкам материалов

Мы также предлагаем услуги по закупке материалов.Когда дело доходит до вашего бизнеса и получения материалов, необходимых для успеха, правильная покупка может улучшить или сломать вашу прибыль. Мы избавим вас от лишних хлопот с торговцами. Это подпадет под «обходной маневр», который никому не поможет. В Max Weiss Company вас не обманут. Скорее, вы получите высококачественную гибку металла любого типа из любого материала по конкурентоспособной цене. Больше никуда ехать не нужно. «Отгульные» дни прошли. У нас есть опыт и отношения для поддержания вашего конкурентного преимущества.

Позвоните нам или запросите ценовое предложение сегодня, чтобы узнать больше от наших опытных сотрудников!

Как сделать простой металлический тормоз для гибки металла

Учебное пособие о том, как сделать простой металлический тормоз для сгибания кронштейнов для полок в домашних условиях.

Хотите сэкономить на кронштейнах для полок? Или, может быть, вы похожи на меня и хотите использовать кронштейн для полки, который нельзя купить. В любом случае у меня есть решение, позволяющее сэкономить ваши деньги и создать идеальный кронштейн для полки для вашего пространства.Решением является металлический тормоз, и в этом уроке я расскажу, как сделать простой металлический тормоз, который можно использовать дома.

Есть много способов сделать металлический тормоз. Два учебных пособия, которые я использовал для создания своего металлического тормоза, – это «Простой тормоз из листового металла: руководство без сварки» и «Как сделать металлический тормоз» от I Like to Make Stuff. Но поскольку у меня нет модных пил для резки металла, и я новичок, я сделал свой металлический тормоз еще проще, где единственные разрезы по металлу – прямые, а не под углом.

Я бы порекомендовал сделать этот металлический тормоз, если вы только начинаете ( для начинающих, ) и не хотите гнуть тонны металла. Просто несколько скобок здесь и там для всего дома. Если вы хотите что-то, что будет использоваться постоянно, сделайте тормоз, как в двух руководствах, указанных выше.

Кроме того, этот металлический тормоз сгибает металл только толщиной до 1/8 дюйма.

КАКАЯ СТОИМОСТЬ?

Я хотел бы поговорить о стоимости создания этого инструмента для гибки металла.Во-первых, я предполагаю, что вы новичок, имея только дрель и пилу по дереву, ни один из инструментов не должен работать с металлом.

Ваша общая стоимость составит около 55 долларов, включая все основные необходимые инструменты ( ручная пила, ).

Стоимость только материала составляет около 25 долларов.

Итак, примерно за 55 долларов вы можете гнуть металл дома, а также иметь инструменты, необходимые для работы с металлом. Теперь позвольте мне рассказать, как сделать металлический тормоз.

КАК СДЕЛАТЬ ПРОСТОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

Прежде чем я начну свое руководство, я бы порекомендовал посмотреть два видео по ссылкам, которые я предоставил выше ( учебные пособия, которые я использовал, чтобы основать свой тормоз ). Эти видео помогут вам понять, о чем я говорю. Извините, я забыл создать собственное видео.

Кроме того, мои изображения могут немного отличаться от того, что я объясняю. Я бы порекомендовал сделать что-нибудь другое, отличное от металлического тормоза, который я сделал, поэтому, если я сделаю еще один тормоз, я сделаю это именно так.

ШАГ 1: РЕЗКА МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА

СОВЕТ: Используйте зажимы, чтобы удерживать металл на месте во время резки.

Отрежьте металлический стержень 1-1 / 2 ″ до следующих размеров: 12,5 ″, 12,5 ″ и 11 ″, используя ножовку.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы сделаете только два разреза, чтобы получить три измерения.

СОВЕТ: после отрезания одной детали обязательно используйте металлический напильник, чтобы края металла не были острыми.

Затем снова обрежьте стальной круглый стержень 3/8 ″ до следующих размеров: 8 ″ и 8 ″, используя ножовку.Также подпилите концы, чтобы убрать острые края.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Ножовка по металлу – это медленный способ резать металл, но она даст вам чистый срез.

Теперь вырежьте доску 2 ″ x4 ″ до следующих размеров: 23,5 ″ и 19,5 ″, используя торцовочную пилу. Это разные размеры, поэтому вы можете зажать более длинную доску.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете заказать доску в строительном магазине.

ШАГ 2: УСТАНОВКА ПЕТЛИ

Поместите две части доски 2 × 4 на плоскую поверхность и скрепите две доски вместе так, чтобы между обоими концами оставалось расстояние 2 дюйма.См., Например, изображение ниже.

Затем возьмите дверные петли и поместите их на доски. Середина петель будет там, где две доски сходятся вместе, а петли будут на расстоянии 1/4 дюйма от края меньшей доски.

После того, как петли отцентрованы, отметьте карандашом отверстия для винтов. Затем предварительно просверлите отмеченные участки сверлом 1/8 ″. Затем прикрепите петли прилагаемыми винтами.

ШАГ 3: ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПЛОСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

СОВЕТ: Поместите лом 2 × 4 под доски, чтобы поднять тормоз, чтобы зажимы могли прижать металл к тормозу.

Теперь вы собираетесь прикрепить две плоские металлические детали диаметром 12,5 дюймов к доскам. Они будут размещены между петлями с зазором 1/4 дюйма от обеих петель. Металл будет прикреплен к краю каждой доски. Прижмите металл к доскам.

Закрепив металл на месте, возьмите сверло 11/64 ″ и просверлите отверстия на конце каждой металлической детали.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Можно обойтись двумя винтами на каждую металлическую деталь (по одному с каждой стороны), но лучше четыре (по два с каждой стороны).

СОВЕТ: Используйте пылесос во время сверления, чтобы облегчить очистку.

Затем прикрепите металл к доскам с помощью шурупов диаметром 1 дюйм.

СОВЕТ: Просверлите одно отверстие, закрепите винтом и переходите к следующему.

ШАГ 4: РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ

Эта металлическая деталь – ваша последняя плоская металлическая деталь ( 11 ″, ), которая будет установлена ​​поверх одного из ранее установленных металлических предметов. Он будет помещен на металлическую деталь, которая прикреплена к более длинной доске.

Но прежде чем его можно будет разместить, вам нужно просверлить отверстия 5/16 ″ в концах. Зажмите металл на обрезной доске, затем проделайте два отверстия рядом с каждым концом ( примерно на 1/2 дюйма от концов ), используя сверло по металлу 5/16 дюйма.

СОВЕТ: Используйте промышленный пылесос, чтобы удерживать металлическую стружку.

Когда отверстия будут сделаны, верните деталь обратно в тормоз. Что касается моего металлического тормоза, я буду гнуть металл на 1/8 дюйма, поэтому мне понадобится зазор 1/8 дюйма между уже закрепленными металлическими частями.

Чтобы получить этот зазор, вы можете использовать кусок металла 1/8 дюйма (, это то, что я видел на изображении ниже, например, ), или вы можете измерить и отметить 1/8 дюйма от внутреннего края (, где доски собираются вместе ). Помните, что эта металлическая деталь помещается на более длинную доску.

СОВЕТ: При измерении и разметке отметьте не менее трех точек ( на концах и в середине).

Зажмите металлическую деталь размером 11 дюймов так, чтобы она находилась между винтами на более длинной плате и на расстоянии 1/8 дюйма от края нижнего металла.

После того, как металлическая деталь зажата и не движется, просверлите отверстие 5/16 ″, используя сверло по металлу 5/16 ″, через уже просверленное отверстие 5/16 ″ через нижнюю металлическую деталь и деревянную доску. Выполните этот шаг и для другого предыдущего отверстия 5/16 ″.

Просверлив оба отверстия, освободите металлический зажим и переверните тормоз так, чтобы деревянное основание было обращено вверх.

Возьмите лопаточную коронку 3/4 ″ и просверлите только что просверленные отверстия 5/16 ″ глубиной примерно 1/2 ″. Это сделано так, чтобы болт с квадратным подголовком был вставлен, и доски могли стоять заподлицо на поверхности.

После вставьте болты с квадратным подголовком в отверстия и переверните тормоз.

Затем вставьте металлическую деталь диаметром 11 дюймов в болты, добавьте шайбу и затяните барашковую гайку на место. Эта установка предназначена для больших кусков металла ( листовой металл ).

Вам нужно просверлить еще два отверстия диаметром 5/16 ″, которые расположены ближе к середине. Вам понадобится от 3 до 3-1 / 2 дюйма между этими новыми отверстиями. Они будут использоваться с меньшими металлическими частями 2 дюйма и меньше.

Поскольку ваши две металлические детали уже затянуты вместе, вам просто нужно снова просверлить два отверстия 5/6 ″, используя сверло 5/16 ″ ( просверливание двух металлических деталей и деревянной доски ).Затем используйте лопаточную коронку 3/4 дюйма для под доской. Теперь у вас будет несколько вариантов того, какой размер металла сгибать, просто переместите болты с квадратным подголовком.

ШАГ 5: ДОБАВЛЕНИЕ РУЧЕК

8-дюймовые стальные круглые стержни – это ваши ручки для тормоза. В этом дизайне они будут съемными. Все, что вам нужно сделать, это просверлить отверстия диаметром 3/8 дюйма на 2-дюймовой стороне меньшей деревянной доски.

Вам нужны эти ручки примерно на расстоянии от ваших металлических деталей ( не больше ширины плеч ) и примерно 1-1 / 2 дюйма в глубину.Используйте сверло по дереву 3/8 дюйма, чтобы просверлить два отверстия глубиной 1-1 / 2 дюйма.

Затем вставьте стержни в отверстия.

Ваш металлический тормоз готов!

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если хотите, можете покрасить!

ЧТО Я БЫЛ СДЕЛАТЬ ПО-ДРУГОМУ

Вот список вещей, которые я бы порекомендовал сделать, если бы я создал новый металлический тормоз. Эти изменения представлены в пошаговом руководстве выше . Я просто хотел поделиться своими изменениями.

1. Я бы использовал плоский металл 3/16 ″, я использовал 1/8 ″ в моем тормозе, и верхняя пластина слегка прогнулась после многократного использования.
2. Отрежьте плоский стержень 1-1 / 2 ″ два раза вместо трех. На резку ножовкой уходит некоторое время, поэтому меньшее количество резов было бы фантастическим!
3. Только два винта на металлическую деталь ( шаг 3 ).

И на этом все.

Надеюсь, это руководство поможет вам сделать простой металлический тормоз, которым вы сможете гнуть металл в домашних условиях!

Как гнуть листовой металл

// Как гнуть листовой металл

Получайте ежемесячные обновления от IMS! Войдите в систему или воспользуйтесь формой ниже, чтобы получать обновления.

Если у вас нет специального инструмента для гибки листового металла (называемого «тормоз листового металла»), вы также можете сделать это с помощью тисков и голыми руками, при условии, что металл не слишком толстый. Ниже мы описали основные материалы и шаги, необходимые для сгибания металла для вашего собственного хобби.

1. Купите правильные материалы : Для правильного выполнения работы вам понадобятся тиски, два формных блока (деревянный или металлический), калькулятор, транспортир, рулетка, молоток и что-нибудь для письма. В зависимости от толщины металла вам также может потребоваться мощный молоток вместо молотка.

2. Оцените металл : сначала с помощью рулетки определите толщину листового металла, а затем подставьте это число в следующую формулу: (π / 180) x B x (IR + K x MT) .

MT – толщина металла, K – коэффициент K (найдите его в этой таблице), IR – внутренний радиус, а B – желаемый угол изгиба. Завершив формулу, вы найдете допуск на изгиб, который представляет собой именно то, на сколько дюймов металл будет расширяться при изгибе.

3. Приготовьтесь к сгибанию : Перед тем, как поместить листовой металл в тиски, сначала наметьте линии сгиба карандашом, а затем отрежьте лист так, чтобы осталось не менее ¼ дюйма дополнительного места. Наконец, убедитесь, что лист опиливается плавно, иначе в металле могут появиться трещины.

4. Поместите формы и лист в тиски : блоки формы должны иметь точную форму для изгиба металлического уголка. Когда вы зажимаете листовой металл в тисках, убедитесь, что линии сгиба на блоках и листе совпадают. Если в металле слишком большой люфт и он шатается, когда вы надавливаете на него, вы можете попросить друга держать верхушку, пока вы используете молоток.

5. Согните металл : Наконец, вы должны слегка постучать по листу мягким молотком, проходя от одного конца линии сгиба к другому.Таким образом вы избежите неприглядных вмятин и обеспечите надежный окончательный изгиб.

Насколько туго можно сделать изгиб?

Изготовление нестандартной металлической формы из листового металла – удивительно тонкий процесс. Чтобы получить наилучшие результаты, инженер-конструктор должен учитывать множество факторов, таких как конечное использование металлической формы, материал, из которого изготовлен листовой металл (обычная сталь, нержавеющая сталь и т. Д.).), а также размеры / форма конечного продукта.

Совершение одной ошибки может сделать конечный продукт практически бесполезным. Вот почему инженеры-конструкторы тратят так много времени на тщательный анализ проектов и использование программного обеспечения для моделирования виртуальной физики, такого как Autodesk, для проверки своих проектов перед производством.

Один элемент дизайна, о котором многие непрофессионалы склонны забывать, – это радиус каждого отдельного изгиба листового металла. Хотя многие люди могут предположить, что все металлы можно без проблем согнуть под идеальным прямым углом, это не так.

Каждый изгиб в листе листового металла имеет определенный минимальный внутренний радиус, который необходимо учитывать при проектировании формы из листового металла.

Проблема слишком сильного изгиба

Если кусок материала согнуть слишком сильно, могут возникнуть проблемы.

Самая распространенная проблема при слишком сильном изгибе листового металла заключается в том, что вы можете нарушить структурную целостность своей формы из листового металла. По сути, вы можете создать слабое место в металле, которое может легко сломаться, уменьшив максимальную нагрузку, которую металл может выдержать перед разрушением.

Еще одна распространенная проблема, связанная со слишком сильным изгибом металлической детали, заключается в том, что в результате напряжения изгиба может возникнуть чрезмерная пластическая деформация, которая немного изменяет размеры конечной заготовки вдоль области, где был сделан изгиб.

С учетом этого, каков минимальный внутренний радиус изгиба листового металла?

Определение минимального внутреннего радиуса для сгиба листового металла

Есть два основных фактора, которые влияют на то, насколько сильно вы можете сделать внутренний радиус изгиба в куске листового металла:

1. Твердость металла.
2. Толщина металла.

Вообще говоря, чем толще кусок листового металла, тем больше должен быть радиус внутреннего изгиба. Точно так же, чем тверже кусок металла, тем больше места вам нужно будет выделить для сгиба, иначе вы рискуете сломать лист.

В статье на сайте thefabricator.com Стив Бенсон, президент ASMA LLC, делится удобным практическим правилом для определения минимального радиуса изгиба стальных форм: «разделите 50 на процент уменьшения прочности материала при растяжении, указанный вашим поставщиком.Это значение будет зависеть от класса ». Для получения этой информации вам необходимо знать процент уменьшения прочности при растяжении вашей стали, который обычно можно узнать у поставщика стали.

Разделив 50 на процент уменьшения прочности на разрыв вашей стали, «вычтите 1 из этого ответа». Например, если процент обжатия стали составлял 10%, это будет 50/10 = 5, а затем 5 – 1 = 4. Затем Бенсон советует вам «умножить этот ответ на толщину листа» в дюймах. Итак, если металлическая пластина имеет толщину 0,75 дюйма, вы должны умножить 4 x.75 = 3, поэтому ваш минимальный внутренний радиус изгиба будет примерно в 3 раза больше толщины материала в этом случае, или 2,25 дюйма.

Однако важно знать, что это просто широко применимое практическое правило, которому вы можете следовать при выполнении гибов в стали. Получение фактического минимального радиуса изгиба для листового металла обычно требует более подробных знаний о профилируемом сплаве, что сопровождается обучением и обучением методам обработки металлов давлением, а также знакомством с материалами, используемыми для изготовления нестандартной формы листового металла.

Посмотрите, как инженеры Marlin Steel использовали свой опыт в разработке нестандартных металлических форм для оптимизации производственного процесса для других компаний, в примере ниже:

Радиусы изгиба и минимальные размеры изгиба для конструкции из листового металла

Категория	Толщина	Минимальный изгиб	Радиус изгиба
Алюминий	калибр 20 (0.032 “| 0,81 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий	Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,055 дюйма | 1,4 мм
Алюминий	Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 20 (0.032 “| 0,81 мм)	0,55 дюйма | 13,97 мм	0,03 дюйма | 0,76 мм
Алюминий	Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий	калибр 20 (0.032 “| 0,81 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,06 дюйма | 1,52 мм
Алюминий	Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,07 дюйма | 1,78 мм
Алюминий	калибр 20 (0.032 “| 0,81 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий	Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий	калибр 20 (0.032 “| 0,81 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм)	0,175 дюйма | 4,44 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 20 (0.032 “| 0,81 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,4 дюйма | 10,16 мм
Алюминий	Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	18 калибр (0.040 “| 1,02 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий	18 калибр (0.040 “| 1,02 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,24 дюйма | 6,1 мм
Алюминий	калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм)	0,18 дюйма | 4,57 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	18 калибр (0.040 “| 1,02 мм)	0,55 дюйма | 13,97 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий	калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	18 калибр (0.040 “| 1,02 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,45 дюйма | 11,43 мм
Алюминий	калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,06 дюйма | 1,52 мм
Алюминий	калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	18 калибр (0.040 “| 1,02 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	18 калибр (0.040 “| 1,02 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,07 дюйма | 1,78 мм
Алюминий	калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий	калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 16 (0.051 “| 1,30 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,225 дюйма | 5,71 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий	калибр 16 (0.051 “| 1,30 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,255 дюйма | 6,48 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий	калибр 16 (0.051 “| 1,30 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,225 дюйма | 5,71 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 16 (0.051 “| 1,30 мм)	0,305 дюйма | 7,75 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 16 (0.051 “| 1,30 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,053 дюйма | 1,35 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 16 (0.051 “| 1,30 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,55 дюйма | 13,97 мм	0,03 дюйма | 0,76 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 16 (0.051 “| 1,30 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,053 дюйма | 1,35 мм
Алюминий	калибр 16 (0.051 “| 1,30 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий	Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,55 дюйма | 13,97 мм	0,03 дюйма | 0,76 мм
Алюминий	калибр 14 (0.064 “| 1,63 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,385 дюйма | 9,78 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 14 (0.064 “| 1,63 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,32 дюйма | 8,13 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 14 (0.064 “| 1,63 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,22 дюйма | 5,59 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий	калибр 14 (0.064 “| 1,63 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,4 дюйма | 10,16 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	1,5 дюйма | 38,1 мм	1,225 дюйма | 31,11 мм
Алюминий	калибр 14 (0.064 “| 1,63 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	1,5 дюйма | 38,1 мм	1,2 дюйма | 30,48 мм
Алюминий	калибр 14 (0.064 “| 1,63 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 14 (0.064 “| 1,63 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий	калибр 14 (0.064 “| 1,63 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,06 дюйма | 1,52 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий	Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм)	0,2 дюйма | 5,08 мм	0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий	калибр 14 (0.064 “| 1,63 мм)	0,265 дюйма | 6,73 мм	0,053 дюйма | 1,35 мм
Алюминий	Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм)	0,3 дюйма | 7,62 мм	0,0622 дюйма | 1,58 мм
Алюминий	Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм)	0,275 дюйма | 6,98 мм	0,051 дюйма | 1,3 мм
Алюминий	калибр 12 (0.081 “| 2,06 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,055 дюйма | 1,4 мм
Алюминий	Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм)	0,275 дюйма | 6,98 мм	0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий	калибр 12 (0.081 “| 2,06 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм)	0,3 дюйма | 7,62 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 12 (0.081 “| 2,06 мм)	0,275 дюйма | 6,98 мм	0,051 дюйма | 1,3 мм
Алюминий	Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм)	0,3 дюйма | 7,62 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий	калибр 12 (0.081 “| 2,06 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм)	1,5 дюйма | 38,1 мм	1 дюйм | 25,4 мм
Алюминий	Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий	калибр 12 (0.081 “| 2,06 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм)	0,275 дюйма | 6,98 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 12 (0.081 “| 2,06 мм)	0,275 дюйма | 6,98 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	11 калибр (0.091 “| 2,31 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий	Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,24 дюйма | 6,1 мм
Алюминий	11 калибр (0.091 “| 2,31 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий	Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	11 калибр (0.091 “| 2,31 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,11 дюйма | 2,79 мм
Алюминий	Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий	Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий	11 калибр (0.091 “| 2,31 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий	Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	11 калибр (0.091 “| 2,31 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий	Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий	11 калибр (0.091 “| 2,31 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий	Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	калибр 10 (0.102 дюйма | 2,59 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,07 дюйма | 1,78 мм
Алюминий	Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм)	1,5 дюйма | 38,1 мм	1,1 дюйма | 27,94 мм
Алюминий	Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,078 дюйма | 1,98 мм
Алюминий	калибр 10 (0.102 дюйма | 2,59 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	калибр 10 (0.102 дюйма | 2,59 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий	Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм)	0,375 дюйма | 9,52 мм	0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий	калибр 10 (0.102 дюйма | 2,59 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий	Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий	8 калибр (0.1285 дюймов | 3,26 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	1 дюйм | 25,4 мм
Алюминий	Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий	8 калибр (0.1285 дюймов | 3,26 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий	Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,225 дюйма | 5,71 мм
Алюминий	8 калибр (0.1285 дюймов | 3,26 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,102 дюйма | 2,59 мм
Алюминий	Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий	Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий	8 калибр (0.1285 дюймов | 3,26 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,055 дюйма | 1,4 мм
Алюминий	Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий	Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм)	0,5 дюйма | 12,7 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	(0,188 дюйма | 4.78 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий	(0,188 дюйма | 4,78 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,17 дюйма | 4,32 мм
Алюминий	(0,188 дюйма | 4,78 мм)	0,75 дюйма | 19,05 мм	0,12 дюйма | 3,05 мм
Алюминий	(0,188 дюйма | 4,78 мм)	1.375 дюймов | 34,92 мм	0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий	(0,250 дюйма | 6,35 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,22 дюйма | 5,59 мм
Алюминий	(0,250 дюйма | 6,35 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,13 дюйма | 3,3 мм
Алюминий	(0,250 дюйма | 6,35 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0.19 дюймов | 4,83 мм
Алюминий	(0,250 дюйма | 6,35 мм)	1,375 дюйма | 34,92 мм	0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий	(0,250 дюйма | 6,35 мм)	1,5 дюйма | 38,1 мм	0,95 дюйма | 24,13 мм
Алюминий	(0,250 дюйма | 6,35 мм)	1,375 дюйма | 3,49 мм	0,17 дюйма | 0,43 мм

Как выбирать, резать и гнуть листовой металл

Слева направо: оцинкованная сталь, латунь, сталь, медь, алюминий

Думаете о создании корпуса для вашего последнего проекта? Или, может быть, вы работаете над гигантским роботом, чтобы терроризировать окрестности? Скорее всего, листовой металл сыграет свою роль.Листовой металл бывает самых разных видов и размеров. Вот несколько советов и хитростей, которые помогут вам придать этой блестящей простыне желаемую форму.

Толщина

Одно из самых важных решений при работе с листовым металлом – это решить, какая толщина вам понадобится. Как и в случае с проволокой, толщина листового металла измеряется калибрами, причем большее число указывает на более тонкий лист. Чтобы измерить толщину, вы можете использовать толщину листового металла, которая покажет вам толщину как в количестве, так и в тысячных долях дюйма.Однако одно важное замечание заключается в том, что листы черных и цветных металлов одного калибра имеют разную толщину, поэтому вам понадобится один калибр для черных металлов, а другой – для цветных.

СОВЕТ: Для небольших кусков металла вы можете имитировать незавершенный процесс, зажимая металл между деревянными брусками в тисках, а затем забивая их молотком.

Гибка

Гибка листового металла может быть сложной задачей, но с подходящим инструментом это легко. Те, кто работает с ним регулярно, вероятно, имеют в своей мастерской гибочный пресс для листового металла, но этот инструмент может быть немного дорогим для любителя.К счастью, есть несколько удобных для кошельков вариантов, которые могут помочь вам выполнить работу.

Используя край вашего верстака, кусок дерева, два зажима и молоток, вы можете сделать элементарный гибочный пресс. Отметьте линию изгиба и положите металлический лист на край скамейки. Затем поместите древесину параллельно и немного позади линии сгиба. Закрепите деревянную поверхность поверх металла на верстаке. Наконец, вручную согните лист вверх под желаемым углом. Если вам нужен резкий изгиб на 90 °, постучите по складке молотком.

Раскрой

Листовой металл режут множеством различных инструментов, и у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. Вот некоторые из наиболее распространенных инструментов, но они представляют собой лишь небольшое количество вариантов.

---

Ножницы

Эти ножничные инструменты, обычно известные как «авиационные ножницы» или «консервные ножи», отлично подходят для резки мягких листовых металлов, таких как олово, алюминий, латунь и тонкостенная сталь (калибр 24 или более тонкая). В зависимости от формы разреза вы будете использовать левые, правые или прямые ножницы, обычно обозначенные цветом ручки: красный для левого, зеленый для правого и желтый для прямого.Убедитесь, что металл полностью вставлен в горловину ножниц для оптимальной резки.

---

Ножовка по металлу

Ножовкой можно резать листовой металл, но ее форма ограничивает радиус поворота и глубину пропила. Чтобы продлить срок службы лезвия, протрите воск по длине лезвия. Чтобы разрез был более чистым, приклейте полоску малярной ленты сверху и снизу листа, чтобы сколы не поцарапали материал.

---

Нубблер

Высечные ножницы – это инструмент, который предлагает большой контроль над резом, но за счет ширины реза.Каждый разрез вырезает крошечный кусок листового металла, и процесс повторяется. Показанный здесь высечные ножницы являются ручными, хотя также широко распространены версии с приводом от дрели, электрические и пневматические.

---

Лобзик

Качественный лобзик и правильное лезвие для резки металла позволят быстро справиться с резкой листового металла. Если вам нужен прямой пропил, прижмите к листу линейку, чтобы она служила направляющей для подножки лобзика.

---

Ленточная пила

С соответствующим полотном резать листовой металл на ленточной пиле довольно просто.Для резки металла требуется меньшая скорость полотна, чем для резки дерева, но многие ленточные пилы имеют многоступенчатые шкивы для изменения скорости полотна.

---

Резка алюминия настольной пилой

Это может показаться безумным, но вы можете разрезать листы алюминия на настольной пиле. Обязательно используйте лезвие с твердосплавным наконечником с 60 зубьями (или более) и нанесите воск на лезвие, чтобы обеспечить хорошее смазывание среза. Действуйте медленно, будьте предельно осторожны и надевайте средства защиты органов слуха!

Удаление заусенцев

После резки металла часто остается острая кромка.Обязательно удалите! Вы можете купить необычный инструмент для удаления заусенцев, если часто работаете с листовым металлом, но быстрый осмотр файла не менее эффективен.