Металлические самодельные печи – Печь своими руками из металла

alexxlab | 03.10.2019 | 0 | Разное

Содержание

Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

Металлических печей для бани в продаже много, но  хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше. 

Содержание статьи

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут.  И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

  • Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

    Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

  • Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

    Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания  надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

baniwood.ru

Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

Металлических печей для бани в продаже много, но  хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше. 

Содержание статьи

  • 1 Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
  • 2 Самодельные печи для русской бани
    • 2.1 Каменка: какого размера и где
    • 2.2 Чертежи самодельных банных печей из металла
  • 3 Как сделать печь для сауны
    • 3.1 Чертежи и схемы

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут.  И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

  • Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

    Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

  • Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

    Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания  надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Источник

Тематические статьи

highlogistic.ru

Самодельные металлические печи для бани: схемы и чертежи

Строительство печи всегда требует аккуратности и соблюдения всех технологических требований. Особенно это касается конструкции для бани, так как печка считается ее самой главной деталью.

Основные задачи самодельной металлической печи это нагревать воду и воздух.
Каменка печи может быть:

  • закрытой;
  • открытой.

Безусловно, в закрытой конструкции тепло сохраняется намного дольше. Однако чтобы достичь нужной температуры в парилке, потребуется больше топлива и времени.
Для нечастого посещения, профессионалы советуют устанавливать в баню закрытую каменку.

Парилка намного быстрее нагревается в каменке открытого типа. Однако если плеснуть на камни воду, она начинает быстро охлаждаться.

В парилке всегда располагают цельные камни, с округленными боками.

Чем отличается металлическая печь для бани от печи в сауне

Главным отличием можно назвать температуру парения. В сауне она может достигать 85 градусов, а иногда намного больше. Такая температура не допускает большой влажности. Человек может получить сильный ожог.

Поэтому в сауне всегда поддерживается влажность не больше 5–15%.

В обычной русской парной, значение температуры находится в диапазоне 55–65 градусов. Очень редко она может достичь 70 градусов. Для этой температуры специально поднимают значение влажности. Она находится в пределах 50–60%.

Чтобы решить такие задачи, нужен соответствующий подход к строительству печи. Для установки в сауне необходимо, чтобы корпус печи, как можно больше соприкасался с окружающей атмосферой. Воздушные потоки должны двигаться с большой скоростью вдоль стенок.

Главной задачей считается создание быстрого нагрева парилки до нужной температуры. В самой сауне обычно устанавливается небольшая каменка открытого типа, монтируемая над топкой.

Прогрев камней в подобной печи достигает только 200–250 градусов. Окружающий воздух забирает очень много тепла. Такая каменка может создать только небольшое количество пара. Для сауны этого вполне достаточно. Один ковш воды даст 15% влажность. Человек не сможет вытерпеть ее большее значение.

Задача обычной русской парной совершенно другая. Главное чтобы было много пара. Очень важно добиться его определенного состояния. Он должен иметь вид мелких капель. Такой пар получил название «сухого». Он отличается высокой температурой, примерно 130–150 градусов. Человек, попав в подобные условия, чувствует мощный прилив сил. Чтобы получить такой пар нужно раскалить камни выше 500 градусов. Для этого их опускают глубоко внутрь топки, с установленной закрытой каменкой. Все описанные выше отличия, нужно обязательно учитывать при строительстве печи.

Габариты каменки

Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней. В среднем на 1 куб. метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие. Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева.

Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.
Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться.

Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт. Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%.

Где нужно устанавливать контейнер для камней

Уже давно известно, что температура достигает своего максимума в верхнем отделе, около задней стенки. Именно здесь лучше всего установить такую емкость. Свод топки будет испытывать меньшие термические нагрузки, камни будут хорошо нагреваться.
Каменка требует постоянного обслуживания. Внутрь обязательно должна проникать вода. Люк, предназначенный для обслуживания, должен находиться в месте, откуда можно достать самый дальний его край.

Вода должна подаваться вглубь каменки, при этом человек не должен получить ожог.
В каменку вставляется одна или несколько трубок, которые полностью охватывают всю емкость. В каждую трубку, обложенную камнями, вставляют воронку. Когда в трубку подается вода, она начинает быстро покрывать поверхность камней, происходит ее стремительное испарение.

Технология изготовления

Таких конструкций очень много. Каждая из них имеет свои особенности и отличается принципом работы. Однако существуют в таких печах и одинаковые детали, работающие на одном и том же принципе.

Топка

Самой первой изготавливается топка. Габариты определяются индивидуально. Опытные мастера рекомендуют, если ширина достигает 50 см, создавать аналогичную высоту. Самодельная печь для бани должна предусматривать применение готовых металлических деталей таких как решетки и дверцы.

Надо сказать, что лучше использовать именно стальные детали, так как чугунные изделия отличаются своей фиксацией.

В стандартном проекте металлической печи, закладывается топка, имеющая две секции. Первая предназначена для сжигания топлива. Во второй будет собираться зола. Поэтому их отделяют решеткой, устанавливают отдельные дверки.

Очень часто, окно секции, в которой собирается зола, используется для увеличения тяги, требуемой для создания нормального горения.

Если в проекте металлической банной печи, показана установка каменки, верхний отдел топки также должен быть изготовлен из решетки.

Важно! Чтобы построить печь, лучше взять толстый листовой металл. Конструкция будет устойчивой, ее не поведет от сильного нагрева. Она будет выделять намного больше тепла.

Проект самодельной металлической банной печи

Эта конструкция разрабатывалась для парной, с габаритами 2х3х2,3 м. Для сварки применялся 3 мм листовой металл.

Чтобы улучшить горение, было специально спроектировано подключение еще одного воздуховода, идущего снаружи. Другим технологическим решением стали ребра жесткости. Эти уголки привариваются по бокам, к верхнему отделу топки. Когда будет происходить сильный нагрев, металл не начнет выгибаться.

Другая схема показывает металлическую печь, где подача воздуха осуществляется в верхний отдел топки. Эти конструкции получили название «дожигатели».

 

К задней стенке приварена металлическая пластина. Между приваренной пластиной и стеной образуется щель. В нее вставляются трубки, через которые происходит подача воздуха, находящегося под колосниками.

Такое простое устройство помогает справиться с двумя проблемами.
Прежде всего, происходит интенсивное охлаждение задней стенки и защита ее от прогорания.

Вторым положительным моментом, считается подача уже разогретого воздуха. В этой области находятся очень горячие дымовые газы. Примерно 80% из них считаются горючими. При соединении этих газов с горячим воздухом, происходит воспламенение горючих веществ.

Температура верхнего отдела топки намного увеличивается. Камни нагреваются до очень высокой температуры. Причем если для этого пользоваться сухими дровами, то их понадобится намного меньше.

Большинство печей длительного горения работают именно на таком принципе. Для банных печей этот способ стали применять несколько лет назад.

Точно такая же модель, не имеющая дожига, имеет несколько другой формат. На чертеже отсутствуют габариты, зато намного проще понять, какие нужны пропорции и как расположены различные детали.

Объем топки, достигает 130% от общего объема каменки. Такое соотношение гарантирует нормальную работу.

Труба дымохода немного смещена назад. Правда такая технология отличается своими недостатками. Возможно появление некоторых проблем, когда будет проводиться монтаж дымохода. Трубу может не пропустить потолочная балка. Придется его изгибать, а это уже нехорошо. Поэтому заранее нужно предусмотреть такую ситуацию, и найти оптимальный путь прокладки дымохода.

Любители бани часто спорят, хорошо или плохо устанавливать в парилке емкость, в которой будет нагреваться вода.

По мнению одних, влажность можно регулировать открыванием крышки бака.
Другие называют такой пар «тяжелым». Они устанавливают емкость в моечном отделе. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который соединен с баком.

Металлическая печь, оборудованная водяным баком

Такая конструкция превосходно работает. «Искрогаситель» увеличивает путь движения дымовых газов. Они намного дольше находятся в топке, улучшается прогрев стенок. Вместо бака можно положить камни.

Достаточно интересно выглядит вариант, когда бак устанавливается в задней области печки.

Дымоход сдвигается назад. Он проходит прямо через бак. Так как высота бака достаточно большая, повышается эффективность тепло съема. Вызывает интерес и устройство каменки. Ее габариты не имеют больших значений, однако для небольшой парилки этого вполне достаточно.

Вызывает неудобство процесс закрывания крышкой. Его можно делать только с определенной стороны. Очень тяжело закрыть крышку, когда была подана вода в каменку. Плюсом можно назвать удобство обслуживания.

Изготавливаем печь в сауну

Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.

Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.

Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься. По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло.
Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше. Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах.

Схемы и эскизы

Для сауны конструкция печей намного проще. Требуется наличие нормальной топки, чтобы можно было пользоваться большими поленьями. К топке, сверху привариваются стенки каменки с объемом 20–25 литров. Можно, конечно, изменять габаритные размеры, но никаких особых хитростей в этом нет.

Не стоит устанавливать в парной сауны, емкость для разогрева воды. Будет очень сложно контролировать влажность. Если температура поднимется очень высоко, можно получить ожог.

На фотографии показаны варианты такой установки бака.

Еще одной разновидностью каменки, считается ее установка внутри топки. Ее можно закрывать крышкой. Сухое парение достигается при открытой крышке. После закрытия каменки, можно получить много пара.

Похожие статьи:

pechnoedelo.com

15 достоинств и недостатков самодельных печей для бани из металла [+16 ФОТО]

В последние годы набирает обороты мода на собственные бани, причем многие стремятся изготовить их своими руками. Естественно, что отопительное оборудование также можно изготовить самостоятельно для удешевления проекта, и наиболее популярны самодельные металлические печи для бани. О них пойдет речь в статье.

Самодельные металлические банные печи – удачное решение для тех, кто умеет работать руками.

Металлические банные печи

Преимущества

На фото самодельная печь для бани из металла, которая отлично вписывается в интерьер и эффективно работает.

Традиционные русские (и не только) бани имели каменные или кирпичные печи, а также печи, изготовленные из глины. Это, бесспорно, прекрасный вариант, но требующий высокого мастерства печника-каменщика и достаточно много места. В результате такой агрегат выльется в круглую сумму, что для многих любителей попариться совсем неприемлемо.

В поисках альтернативного варианта для строительства банной печи мастера остановились на другом материале – стали. Этот металл выдерживает высокие температуры, прост в обработке и достаточно недорого стоит. Доступность стальных деталей и вовсе не имеет равных: вы можете приобрести как новые изделия, так и пройтись на скупку металлолома и выбрать там подходящие вам части и обрезки.

Среди основных преимуществ стальных печей можно выделить такой список:

  • Невысокая цена материала, его доступность и распространенность;
  • Высокая прочность металла и его стойкость к высоким температурам, перепадам влажности, механическим и ударным нагрузкам, высоким показателям давления;
  • Металлическое оборудование быстро прогревается, что сокращает время подготовки парной к использованию, особенно когда баня находится на даче, и нет возможности заранее растопить печь;
  • Стальная конструкция имеет на порядок меньший вес, нежели каменная, поэтому она не требует мощных фундаментов, что также снижает стоимость бани;
  • Печь из металла занимает меньше места в помещении и экономит пространство для других полезных объектов;
  • Достаточно простая конструкция, доступная непрофессиональным монтажникам;
  • Простота обработки металла;
  • Сравнительно высокая надежность изделия;
  • Отсутствие в дополнительных разрешениях на установку.

При определенном мастерстве самодельная металлическая печь для бани может выглядеть не хуже заводской.

Важно! Самодельные нагревательные стальные банные печи – это не только экономия средств, но и эффективная замена массивным, габаритным и дорогим каменным агрегатам.

Недостатки

Как и любое устройство, металлический агрегат для парной имеет свои недостатки.

При всех бесспорный преимуществах изделия из металла имеют ряд недостатков:

  1. Агрегат достаточно быстро остывает из-за низкой теплоемкости металла, поэтому нуждается в постоянной топке на протяжении банных процедур, что приводит к повышенной трате дров;
  2. По сравнению с кирпичными аналогами сталь более пожароопасна, так как стенки сильно нагреваются и излучают тепло. Кроме того, прикосновение к такой стенке может привести к серьезным ожогам;
  3. Металлические изделия способны прогреть меньший объем, чем массивные кирпичные печи;
  4. Сталь подвержена электрохимической коррозии, что снижает ее долговечность и может потребовать текущий ремонт слабых мест;
  5. Кирпичная или каменная печь для бани выглядит намного более солидно и красиво;
  6. Излучаемое камнем тепло куда более комфортное и целебное, чем агрессивное инфракрасное излучение металлической стенки.

Важно! Некоторые из перечисленных недостатков можно устранить разными способами, но в целом они так или иначе будут определять особенности эксплуатационного режима вашей бани, при этом, не являясь критическими или непреодолимыми.

Разновидности

Конструкции печей могут быть самыми разнообразными, все зависит от фантазии умельцев и мастеров, которые их делают.

Мы рассмотрим наиболее популярные и простые в изготовлении примеры печей. Это агрегаты, сваренные из стальных труб, и устройства, собранные из листовой стали.

Банные печи для бани из труб удобны тем, что для их сборки требуется меньше сварочных работ, так как труба сама по себе уже является неким резервуаром, и простое добавление дна и крышки превращает ее в замкнутый блок, который можно снабдить необходимыми отверстиями, дверцами, колосниковыми решетками и получить готовую топку.

По такому же принципу собирают резервуар для воды и каменку, отводят дымоход – и печь готова.

Принцип изготовления печи из металлической трубы достаточно прост.

Также для производства изделий можно использовать обычную листовую сталь.

Важно! Толщина металла должна быть не менее 8 мм, а лучше – 10 – 12 мм. Чем толще стенка, тем выше теплоемкость устройства, а это напрямую влияет на время остывания отопительного агрегата.

Детали раскраивают согласно чертежу, а затем собирают с помощью электродуговой сварки. В результате получают банную печь кубической формы, что и отличает ее от цилиндрического изделия из трубы.

Прямоугольный профиль говорит нам, что печь собрана из листовой стали.

Изготовление

Изготовление устройства из металла производится согласно чертежу с помощью болгарки и электросварки.

Для изготовления печи нам понадобится чертеж, болгарка с отрезными и зачистными дисками, а также электродуговая сварка с электродами. Также не лишними будут такие инструменты, как молоток, плоскогубцы, монтировка и т.п.

Чертеж легко найти на нашем сайте. Далее мы приводим процесс монтажа в виде списка, так как такая инструкция будет удобнее.

Для работы мы будем использовать металлическую стальную трубу диаметром 500 мм с толщиной стенки не менее 10 мм, а также листовую сталь толщиной 10 мм. Длина трубы – 1.5 метра.

Также нам понадобится труба диаметром 100 мм для дымохода, колосниковая решетка в виде квадрата со стороной 500 мм, дверца для топки и горлышко с резьбой и крышкой для бака.

  1. Сначала разрезаем трубу на два отрезка – 60 и 90 см;

Разрезаем трубу на отрезки.

  1. Берем длинный кусок и отрезаем от него отрезок 35 см;
  2. В куске длиной 55 см в самом низу вырезаем болгаркой квадрат шириной 20 см и высотой 5 см для поддувала. Над квадратом привариваем пластину округлой формы из листовой стали

Вырезаем отверстие для поддувала.

  1. Формируем топку. Над отверстием для поддувала привариваем колосниковую решетку, вырезанную из нашей заготовки, вырезаем отверстие под дверцу и монтируем петли для самой дверцы;

Делаем отверстие для дверцы.

  1. Топку накрываем листом стали круглой формы диаметром 500 мм с вырезанным отверстием для дымовой трубы диаметром 100 мм. Лист привариваем;
  2. Далее берем отрезок трубы длиной 35 см и привариваем к верхней кромке топки;

Далее берем отрезок трубы диаметром 100 мм и привариваем к отверстию в топке, предназначенному для дымохода. Длина отрезка – не менее 140 – 150 см;

Привариваем каменку и дымоход.

  1. Теперь берем трубу длиной 60 см и привариваем к ней дно с отверстием для дымохода, смещенным к стенке на 15 см от центра;

Завариваем дно бака.

  1. Надеваем дно на дымоход так, чтобы между краем каменки и дном бака было расстояние 35 – 50 см. Дно намертво привариваем, качество шва должно быть особенно хорошим, чтобы вода не протекала вниз;

Привариваем бак к дымоходу.

  1. Вырезаем из листовой стали крышку с отверстием для дымохода и отверстием для горловины бака, привариваем горловину;
  2. Крышку надеваем на дымоход и привариваем к трубе бака и дымоходу намертво;

Привариваем крышку бака к баку и дымоходу.

  1. Надеваем дверцу на петли;

Ставим дверцу.

  1. Монтируем задвижку на поддувало.

Важно! При работе с металлом следует соблюдать технику безопасности: защищать глаза и руки, иметь спецодежду и быть предельно внимательным и аккуратным, иначе можно серьезно пораниться.

Вывод

Изготовление самодельных печей для топки бани из металлических деталей – проверенная и распространенная практика, которая стала популярной благодаря относительной дешевизне и простоте работ. Эксплуатация таких устройств не вызывает проблем и вполне комфортна. Процесс сборки агрегата из стали показан на видео в этой статье, которое поможет вам понять, насколько реально это на самом деле.

9ban.ru

Металлические печи для дома на дровах своими руками

Для частного дома или дачи не всегда подходит современный радиатор, поэтому оптимальным вариантом являются печи из металла, которые можно сделать своими руками. Они представляют собой небольшое отопительное оборудование, работающее на дровах.

Сделать отопительные системы несложно, в отличие от сооружения кирпичной печи, где нужны определенные навыки. Необходимо только определиться с видом конструкции, устанавливаемой на деревянный пол, посоветоваться со специалистом, а также отвечать некоторым требованиям:

  • Умение работать с некоторыми инструментами.
  • Разбираться и правильно читать чертежи, так как установка происходит на основании разработанной схемы. В противном случае, изготовить отопительный агрегат просто не получится.
  • Соблюдать последовательные этапы изготовления.
  • Соблюдать правила безопасности.
  • Уметь выполнять варочные работы.

Существует несколько распространенных конструкций дровяных печей. Одни являются эффективными, другие – экономичными. Рассмотрим, как можно изготовить самодельные металлические печи.

Дровяная буржуйка

Эта отопительная конструкция для дачи и дома является самой простой. При необходимости, на агрегате можно подготовить место для казана. Для сборки понадобятся металлические листы, толщина которых превышает 4 миллиметра. Это необходимо для того, чтобы стенки были способны выдержать воздействие высоких температур. Поэтому от толщины металла зависит срок эксплуатации отопительного оборудования.

Для патрубка нужно подготовить трубу с диаметром от 10 сантиметров. Также нужно приобрести или сделать своими руками специальную решетку для дров. Установка конструкции на деревянный пол возможна только при наличии железных уголков, которые будут выступать в качестве надежных ножек. Перед сборкой необходимо найти или самостоятельно подготовить чертежи со всеми необходимыми размерами. Также нужно определиться с мощностью печи для дачи или загородного дома.


Нужно разметить листы металла и вырезать из них заготовки, согласно схеме, своими руками при помощи болгарки. Вся отопительная система состоит из следующих деталей:

  • Из подготовленного листа металла следует вырезать три пары: верхнюю крышку и дно агрегата, торцы, боковые стенки.
  • На небольшом расстоянии от края крышки нужно проделать специальное отверстие для присоединения патрубка. Он должен иметь длину около 2,5 сантиметров и ширину – 10 сантиметров. Чтобы обеспечить герметичность, необходимо аккуратно выполнять варочные работы, дабы шов был беспрерывным.
  • По углам дна привариваются ножки, длиной до 15 сантиметров, чтобы конструкцию на дровах можно было поставить на деревянный или бетонный пол.
  • С одной стороны торцевой стенки нужно подготовить отверстие для дверки, и чуть ниже – для поддувала.
  • С внутренней стороны к стенкам привариваются небольшие уголки, которые предназначены для поддерживания решетки.

Когда все детали будут готовы, необходимо приступить к сборке сооружения на пол для дачи и частного дома. Обязательно нужно соблюдать последовательность соединения заготовок. Решетка для дров устанавливается до присоединения крышки. Дверца монтируется в последнюю очередь. Если грамотно подготовить чертежи и поэтапно собирать элементы, установка не займет много времени.

Аппарат длительного горения

Такая отопительная конструкция является уникальной и эффективной для дачи частного дома. Подобные отопительные сооружения можно устанавливать на деревянный пол. При необходимости, можно подготовить место для казана. Дровяная печь является очень экономичной, так как одна закладка обогревает дом целые сутки. Это объясняется тем, что внутри сооружения – низкая концентрация кислорода, в результате чего дрова прогреваются медленнее, при этом эффективно отапливают помещение.

Для сборки печи своими руками необходимо уметь выполнять варочные работы, а также подготовить следующие материалы:

  • Трубу с диаметром 50 сантиметров. Для дачи или загородного дома подойдет круглая емкость.
  • Трубу для патрубка с диаметром 10 сантиметров.
  • Швеллер.
  • Металлические листы с толщиной 4 миллиметра.

Для начала, необходимо обрезать трубу или круглую бочку. После этого из листа металла нужно вырезать три круга: для дна, крышки и пресса (с меньшим диаметром). В последнем круге необходимо сразу проделать отверстие диаметром 10 сантиметров, к которому приваривается труба длиной до 40 сантиметров для подачи свежего воздуха. Затем нужно провести варочные работы и присоединить к блину швеллеры. В процесс сгорания топлива пресс будет медленно опускаться.

На следующем этапе нужно приварить пол, а сбоку проделать два отверстия для поддувала и дверцы. В верхней части сбоку нужно проделать отверстие, для патрубка, длиной до 30 сантиметров. Внутри нужно уложить решетку.

После этого отопительная система устанавливается на деревянный пол помещения (дачи или дома). Печь на дровах нужно поставить вертикально и вставить в нее подготовленный пресс перед решеткой, после чего – крышку, в центре которой должно быть отверстие для трубы, приваренной к прессу. Затем крышка приваривается к основе. На финишном этапе устанавливается поддувало и дверца. Отопительная система готова к эксплуатации.

Принцип работы печи на дровах

Допускается установка конструкции прямо на деревянный пол. Чтобы заложить дрова, нужно максимально приподнять пресс за трубу. Поэтому сделать закладку своими руками будет сложно, необходим помощник. Поленья нужно уложить плотно, чтобы добиться небольшой концентрации кислорода, в результате чего дрова будут гореть дольше, что очень важно для дачи и загородного дома. Если поджечь нижние дрова, то они постепенно будут смещаться к поддувалу, а если верхние – то к решетке. В любом случае, пресс будет медленно опускаться.

Эта отопительная система является сложной конструкцией, однако она позволяет значительно сэкономить расход дров. Если вы не уверены, что сможете собрать своими руками отопительную систему для загородного дома или дачи, можно приобрести готовые печи из металла. Среди огромного ассортимента на современном рынке можно найти подходящий агрегат, установка которого на деревянный пол не вызовет трудностей.

poluchi-teplo.ru

Как сделать самодельную печь для бани из металла?

Любая, даже самая простая баня, должна иметь стационарный источник тепла. Он должен достаточно быстро прогревать помещение и нагревать большой объем воды для мытья. Таким источником может быть кирпичная печь на твердом топливе, или металлический котел.

Кладка кирпичной печи дело достаточно сложное, к тому же готовая конструкция занимает много места. В маленьких банях оптимальным вариантом считается металлический котел. По виду топлива он может быть электрическим, газовым или твердотопливным.

Электрические и газовые котлы имеют сложную конструкцию. Монтаж этих систем выполняется профессионалами с обязательной приемкой энергонадзорной службы. Такие условия, делают самостоятельную сборку данных агрегатов нежелательной и даже опасной.

Дровяной котел можно купить на рынке или сделать самому. Покупные варианты бывают различной конфигурации и изготавливаются с применением разнообразных материалов. Для бани это система, сваренная из стальных листов с каменками различных размеров.

Агрегаты, выполненные из чугуна, не подходят для установки в парной, так как чугун не выдерживает резкого перепада температур и может лопнуть.

Бак для воды, как правило, продается отдельно и монтируется в сборную систему дымохода. Существуют системы, в которых вместо навесной емкости, используется система теплообменников. В металлическую печь вмонтирован кусок трубы, с резьбой на входе и на выходе. К ней подключается внешняя труба и закольцовывается в отдельную емкость для воды.

За счет перепада температур водонагревательного бака и участки трубы внутри печки, происходит движение жидкости и нагрев емкости. Эту конструкцию удобно применять, если необходимо нагреть большой объем воды, поскольку покупные емкости бывают максимум 50-100 литров. Такая система смотрится эстетично, так как бак с водой можно убрать за пределы парной, например, на чердак или второй этаж бани.

Принцип работы металлического котла

Покупная металлическая печка любой конструкции, удовольствие недешевое. Зная основные принципы его работы, такой агрегат можно сделать самому. Для этого, необходимо понимать из каких элементов состоит печь простейшей конструкции.

По форме, металлические самодельные печи для бани могут быть круглой или прямоугольной. Круглые системы изготавливают из обрезков толстостенных труб большого диаметра. Преимущество такого рода конструкции в минимальном количестве сварных соединений. Однако в круглой печке не получиться сделать внутреннюю футеровку кирпичом. Прямоугольные агрегаты свариваются из стальных пластин толщиной 7-10 мм. Несомненным плюсом таких систем считается их произвольная форма и размер. Например, можно сделать удлиненную топку и вынести окно приемника за пределы парной. Однако большое количество сварных соединений требует высокого качества работы.

Наличие непроваров приведет к прониканию угарного газа, что не безопасно при использовании в бане.

Сердцем котла считается топка. В не зависимости от формы, ее выполняют в основании. Предусматривают две камеры: для сбора золы и для горения дров. Разделяют их стальным колосником, сваренным из толстых прутьев. Среднее расстояние между дверцами топочного отсека и зольником составляет 10 см. Размеры отсека для закладки дров должны быть не меньше чем 20 на 40 см. С внутренней стороны топочной камеры допускается футеровка шамотным кирпичом. Эта процедура увеличивает КПД за счет перераспределения тепла от сгорания.

Выше топки располагают отсек закрытой каменки. Перегородку с камерой горения делают не сплошной: с ячейкой чуть меньше размеров будущих камней. По центру, в одной из боковых стенок, вваривают стальную дверцу. В дальнейшем, этот отсек будет служить для закладки камней и генерации пара. Крышку делают глухой с приваренной по центру трубой, длинной в две высоты каменного бункера. Жар от горения топлива, поднимаясь, будет прогревать уложенные камни. А те в свою очередь, накапливать и отдавать тепло в помещение парной.

Выше каменки, на готовое основание приваривают емкость для подогрева воды. Верхнюю часть делают с широкой крышкой для набора воды и чистки емкости. Дымовые газы, собираясь в каменке, будут подниматься по каналу. Нагрев воды будет происходить от тепла излучаемого крышей каменки и трубы дымохода, проходящей внутри водонагревательного бака.

Далее формируют дымоход из стальной трубы диаметром не менее 100 мм. В зависимости от вида перекрытий, его встраивают либо в общий канал дымоудаления, либо монтируют отдельно.

Понимая основные принципы устройства металлических печей, можно самому разработать готовые чертежи и сделать расчет. О том, как провести все основные этапы правильно, можно узнать в нашем видео.

pechinfo.ru

2 вида самодельных печей для бани [+12 ФОТО]

Поскольку покупка фабричного изделия от производителя с мировым именем – дело весьма затратное, многие наши соотечественники предпочитают самодельные печки для бань. Если внимательно изучить конструкцию такой печи, то становится ясно, что никаких особо сложных деталей в ней нет. А потому изготовить ее своими руками можно при наличии минимальной сноровки.

В разделах нашей статьи мы расскажем о том, как делаются металлические и кирпичные самодельные печи для бань.

Схема и габариты самодельной конструкции

Металлические модели

Проектировка и подбор материала

В большинстве своем самодельные печки для бани представлены стальными и кирпичными моделями. Конечно, встречаются и оригинальные конструкции, использующие фабричные детали (например, цельнолитые чугунные топки), но они являются скорее исключением, а потому рассматривать их мы не станем.

Металлическая печь из стальных труб – самое простое устройство. Для его изготовления нам понадобится отрезок стальной трубы или толстостенной бочки, а также сварочный аппарат и болгарка.

Обратите внимание! Наличие навыков работы со сваркой является обязательным, поскольку от герметичности и прочности сварных швов напрямую зависит, насколько эффективной и долговечной будет наша самодельная печь в баню.

Итак, если стальная модель нам по душе – приступаем  к планированию работ:

  • Для начала необходимо определиться с особенностями конструкции. Проще всего скачать в сети чертежи самодельных банных печей и выбрать подходящий вариант.
  • Впрочем, при необходимости можно спроектировать устройство и самостоятельно, отталкиваясь от размеров труб, имеющихся в нашем распоряжении.  Здесь важно правильно подобрать мощность печки, которая будет примерно равна половине объема топки (в литрах).

Устройство стальной модели – один из вариантов

Совет! Для самодельных разновидностей лучше сделать запас по мощности, поскольку их производительность обычно бывает несколько меньше, чем у фабричных образцов.

  • Как правило, для изготовления всех заготовок применяются стальные трубы с толщиной стенки не менее 8-10 мм. Чтобы сделать стандартную компактную печь для парилки нужно  около полутора метров такой трубы.
  • Также нам понадобится несколько решеток и листовой металл. Размеры металлического листа нужно определить заранее, поскольку они зависят от габаритов отдельных элементов.
  • Кроме этого стоит купить два комплекта петель и защелок для дверцы топки и зольного ящика, кран для бака с водой и т.д. Цена этих деталей невысока, так что о превышении бюджета можно не волноваться.

Когда все материалы закуплены – можно начинать изготовление конструкции своими руками.

Собираем заготовки в единую конструкцию

Самодельная печка для бани из стальной трубы изготавливается по такому алгоритму:

  • Полутораметровый отрезок трубы разрезаем на две части — 90 и 60 см (приблизительно). Большая часть будет использоваться как заготовка для топки с каменкой, а меньшая – как водонагревательный бак.
  • Далее начинаем обрабатывать отрезок в 90 см. В нижней части вырезаем паз высотой до 50 мм и шириной 20-25 см. Полученное отверстие будет работать в качестве поддувала, обеспечивая топку кислородом.

Вырезаем отверстия

  •  Над поддувалом привариваем толстую стальную пластину с закрепленной колосниковой решеткой. Эта пластина выполняет функцию днища топки.
  • В стенке трубы проделываем топочное отверстие. На одном краю отверстия привариваем петли и навешиваем дверцу – ее можно изготовить из того же стального листа, предварительно согнув по радиусу трубы.
  • Далее нужно изготовить каменку – емкость, в которой будут размещаться нагревательные элементы (галька, булыжники,  специальные камни для бани и т.п.). В качестве каменки можно использовать либо отрезок трубы, либо металлическую корзину, сваренную из арматурных прутьев.

Каменка из прутьев

  • Из отрезка трубы длиной 60 см делаем бак для нагрева воды. Для этого в нижней части привариваем дно с отверстием для дымохода, а в одной из боковых стенок устанавливаем кран.
  • Крышку на бак лучше сделать таким образом, чтобы как минимум треть его оставалась открытой: так можно будет доливать воду, не опасаясь обжечься о металл.

Обратите внимание! Проверяем качество и герметичность швов, поскольку при протекании бака возможно затухание печи и отравление угарным газом.

Топку с каменкой и бак привариваем друг к другу. Для более прочного соединения частей можно по периметру закрепить стальные полосы или же муфту из металлического листа. Дымоход пропускаем через водонагревательный бак и привариваем к днищу максимально герметично.

Трубы для дымохода

Советы по установке

Самодельные железные печи для бани монтируются довольно просто.

Однако к некоторым рекомендациям все же стоит прислушиваться:

  • Устанавливать конструкцию нужно таким образом, чтобы топка открывалась по направлению к входной двери.
  • В основание печи стоит залить бетонный фундамент толщиной до 30 см. Также не лишней будет укладка двух слоев огнеупорного кирпича на глиняном растворе.
  • Расстояние от края печи до любой вертикальной поверхности не должно быть меньше 20 см.
  • Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном строении нагревательные конструкции можно облицевать кладкой в полкирпича. Кстати, это и от ожогов вас сбережет!

Установленная конструкция

Кладем кирпич

Материалы и раствор

Кирпичные модели банных печей более сложны в проектировке и сооружении. Мастерством печной кладки нужно овладевать не один год, и желательно  под руководством опытного мастера.

И все же, если вы считаете, что имеющихся навыков хватит, то попытаться сложить каменку для небольшой бани можно.

  • Для кладки нужно использовать полнотелый красный кирпич. Каменка и стены выкладываются из обычного материала, а вот топливник и футеровка требуют использования огнеупоров.
  • Наилучший эффект обеспечивает использование песчано-глиняного раствора (1:1).
  • Также некоторые специалисты советуют применять специальные термостойкие добавки, но если инструкция соблюдается точно, то и на глине с песком самодельная печь для бани стоит просто великолепно.

Фундамент

Для того чтобы конструкция была максимально стабильной, под нее необходимо уложить качественный фундамент.

Для поддержки массы конструкции в полтонны или более основание нужно обустраивать примерно по такой схеме:

Фото котлована под основание

  • На грунте размечаем участок под капитальную несущую конструкцию и вынимаем субстрат на глубину не менее 0,5 м.

Совет! Габариты фундамента делаем ровно на полкирпича больше габаритов конструкции.

  • Дно полученного котлована выравниваем, трамбуем и засыпаем слоем песка.
  • Установив опалубку, заливаем ее раствором. В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень или бутовый камень.
  • Основание просушиваем в течение двух недель, после чего обеспечиваем качественную гидроизоляцию, укладывая поверх фундамента полосы рубероида. Укладку проводим минимум в два слоя, заполняя пустоты битумом или мастикой.

Залитый фундамент

Последовательность работ

Самодельные печки в баню кладутся по такой схеме:

  • Подготовленный кирпич замачиваем в воде на несколько минут. Это позволит нам избежать обезвоживания раствора, и обеспечит максимально качественно сцепление.
  • Далее приступаем к кладке первого ряда, полностью покрывая кирпичами основание.

Порядовка кирпичной печи небольшого размера

  • Второй ряд укладываем по периметру, очерчивая контуры будущей печи. При определении последовательности следует ориентироваться на порядовку (последовательность размещении блоков в каждом ряду).
  • При укладке третьего ряда закладываем в швы проволоку, закрепленную на петлях дверцы для поддувала. Проволоку лучше использовать оцинкованную – так фиксация получится более надежной.

Закладываем дверцы

Обратите внимание! Если габариты дверцы не совпадают с габаритами кирпича, то блоки можно немного подпилить.

  • Продолжаем класть кирпичи, контролируя углы с помощью отвеса и уровня. На четвертом ряду монтируем зольную решетку.
  • Далее возводим кладку, постепенно поднимая уровень стенок. На необходимой высоте (она опять же определяется порядовкой для конкретной модели) устанавливаем колосниковую решетку и топочную дверцу.

Укладка колосниковой решетки

  • Поверх топки монтируем решетку каменки – на нее мы затем уложим камни, которые будут нагреваться и обеспечивать равномерный жар.

Совет! Чтобы получить максимальную температуру при минимальном расходе топлива, банная печь может быть оборудована комбинированной засыпкой – галька или базальт вперемешку с чугунными литыми шарами.

  • На следующем этапе необходимо смонтировать бак для воды. Для этого нам понадобится металлическая емкость с крышкой. Её мы устанавливаем в печь и обкладываем кирпичом. Также возможен открытый монтаж бака, но в этом случае повышается риск получить ожог при прикосновении к горячей поверхности.

Готовая конструкция с декоративной облицовкой

  • Трубу можно как выложить из кирпича, так и сделать из металла. Второй вариант гораздо проще и практичнее, но теплопотери будут более существенными.

Уложенную печь следует оштукатурить глиняным раствором (одна часть глины на полторы-две части песка). Не так давно мастера отдавали предпочтение смесям с добавлением асбеста, но канцерогенные свойства этого материала делают его использование нежелательным.

Вывод

Самодельные банные печи могут быть изготовлены по разным технологиям. Выше приведены лишь самые простые варианты, которые могут быть реализованы начинающим мастером (см.также статью «Чертежи печи для бани из металла: простейшие конструкции»).

Если же вы хотите сделать более сложную модель, советуем внимательно изучать дополнительные источники информации, и в первую очередь  — видео в этой статье.

9ban.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *