Металлический трос как завязать: Как завязать стальной буксировочный трос. Выбор буксировочного троса и правила его завязывания

alexxlab | 30.08.1971 | 0 | Разное

Содержание

Как завязать стальной буксировочный трос. Выбор буксировочного троса и правила его завязывания

Надежный буксировочный трос – один из самых необходимых предметов в багажнике каждого автомобиля. На прилавках современных магазинов автозапчастей можно встретить множество видов тросов: капроновые, полипропиленовые, стальные, плоские, сплетенные косичкой, канаты. Разберемся как завязать буксировочный трос правильно.

Завязываем трос буксировочный

Обычно автолюбители, покупающие буксировочные тросы, отдают предпочтение тросам с карабинами и металлическими крюками. Это упрощает использование, да и, например, в мороз или дождь не возникает необходимости вязать узлы. Узлы завязки троса При буксировке трос цепляют наискось, от левой проушины буксирующего автомобиля к правой проушину буксируемого. Это помогает ослабить силу рывков и позволяет второму водителю лучше видеть дорогу за буксировщиком. Однако некоторые автомобилисты оправданно считают, что место сцепки карабина с тросом уменьшает его надежность. Для того чтобы привязать буксировочный трос к автомобилю, используется несколько испытанных узлов, например, буксировочный узел и булинь (или беседочный узел). Буксировочный узел Набросьте конец троса на крюк буксировочной машины слева направо петлей, чтобы свободный правый конец троса вытянулся снизу из-под натянутого троса на левую сторону.Сделайте на свободном левом конце простую петлю и нахлестом наденьте ее на крюк, вытяните свободный конец с правой стороны из-под натянутого троса. Теперь сделайте простую петлю из свободного конца троса справа и снова нахлестните ее на крюк. Закрепите свободный конец обычным узлом. Булинь или беседочный узел Возьмите один конец троса в руку, согните его, перекрутите петлей. Согните эту петлю к тросу и сквозь нее вытащите еще одну (как при вязании крючком). Эта петля подвижна. Теперь просуньте в эту петлю оставшийся конец троса, протяните до образования нужной по размеру петли и наденьте ее на буксировочный крюк. Этот узел крепок и хорошо развязывается после буксировки.

при завязке троса буксировочного:

Не все тросы, как говорится, одинаково полезны. Казалось бы, самый прочный стальной трос обладает существенными недостатками. Он ржавеет, а при его использовании необходимо применять дополнительные меры предосторожности. Отскочивший стальной трос способен перебить человеку кости. Правила дорожного движения также не обошли вниманием больную тему буксировки автомобиля. В соответствии с ними длина буксировочного троса должна быть не менее 4 м, а сам трос должен обозначаться красными флажками.

Каждому автомобилисту известно, что в багажнике всегда должны быть такие вещи, как аптечка, знак аварийной остановки и, конечно же, надежный буксировочный трос. Дорога — штука непредсказуемая, в пути может случиться все что угодно. Машина остановилась посередине дороги или увязла в грязи? Именно в таких и подобных ситуациях придет на выручку буксировочный трос.

Цепляют карабин к левой проушине машины-буксировщика и правой проушине буксируемого транспортного средства, после этого начинают движение. Рекомендованный вариант сцепки даст возможность водителю заднего авто просматривать движение по встречной полосе и контролировать дорогу впереди буксировщика. При этом буксировочный трос будет расположен практически параллельно оси автомобиля.

При отсутствии карабина или крюка буксировочный трос привязывают к автомобилю. Существует несколько проверенных узлов. Один из таких — булинь (его еще называют беседочным узлом). Чтобы сделать узел-петлю булинь, сгибают один из концов троса и перекручивают петлей. После сгибают образовавшуюся петлю к тросу и через нее вытаскивают еще одну новую петлю. Теперь просовывают в эту петлю второй конец троса, протягивают его до образования петли нужного размера и надевают ее на крюк. Такой узел — надежный вариант крепления буксировочного троса без крюка. По окончанию буксировки развязать узел булинь не составит никакого труда.

Также один из самых распространенных среди водителей — узел буксировочный. Чтобы его правильно завязать, один из концов троса набрасывают на буксировочный крюк автомобиля-буксировщика слева направо таким образом, чтобы получилась петля и свободный правый конец вытянулся снизу по левую сторону из-под натянутого троса. Затем делают обычную петлю на левом конце троса, надевают ее на крюк и вытягивают свободный конец справа из-под троса. Далее делают обычную петлю из правого конца троса и снова набрасывают ее на крюк. Свободный конец завязывают узлом.

Правильно завязанный буксировочный трос — это залог безопасной буксировки вашего «железного коня».

Любите путешествовать? Часто приходится проезжать по бездорожью и ли горной местности? То для вас тойота хайлендер привод будет самым лучшим решением из всех других возможных вариантов.

Буксировочный трос незаменим в случаях, когда нужно завести с буксира, отбуксировать неисправный или вытащить застрявший в снегу или в грязи автомобиль. Давайте вместе разберемся, как выбрать буксировочный трос, который никогда не подведет в трудную минуту.

Длина

Длина троса – первое, на что обращаем внимание при его покупке. В Правилах дорожного движения указан диапазон значений длины буксировочного троса, он составляет от 4 до 6 метров.

Будьте внимательны: некоторые недобросовестные производители указывают в паспорте или в инструкции к тросу одну длину, а фактически она оказывается гораздо меньшей от заявленной.

Откуда такие требования к длине буксировочного троса? Ответ простой – из соображений безопасности движения. Используя очень короткий трос (длиной менее 4 м) очень велика вероятность того, что водитель буксируемой машины не успеет вовремя нажать на тормоза и ударит сзади буксирующий автомобиль. При эксплуатации слишком длинного троса (длиной более 6 м) значительно усложняется маневрирование на дороге, что может привести к ДТП.

Материал

Металлический трос, изготовленный из переплетенной высококачественной стальной проволоки достаточно крепок и прочен. Но имеет свои минусы: при обрыве он способен нанести повреждения не только автомобилю, но и стать причиной травм и увечий водителя. К тому же стальной трос недостаточно эластичен, поэтому во время буксировки, при неизбежных рывках, нагрузка на проушины и детали трансмиссии будет ощутимой.

Синтетический буксировочный трос изготавливается из кевларовых, нейлоновых или поливинилхлоридных волокон. Тросы из синтетики бывают крученными или выполненными в виде косички, выполненными особым видом плетения из синтетических волокон. При изготовлении ленточных тросов используют различные виды шитья материалов из синтетических нитей.

Кевларовый трос по прочности не уступает стальному, но вот беда – он недолговечен и со временем выходит из строя. Нейлоновые и ПВХ- тросы долговечны, но у них имеется свой недостаток – не всегда они выдерживают заявленную нагрузку, и порой рвутся при попытке сдвинуть с места двухтонный автомобиль.

Захваты и зацепы

Одно из слабых мест буксировочных тросов. Крюки на буксировочном тросе должны быть выполнены в виде захватов или карабинов с надежными фиксаторами, предотвращающими соскальзывание их с проушин.

Между цельнолитыми и кованными захватами предпочтение следует отдать последним, как более надежным. Как отличит литой крюк от кованного? По весу. Литой крюк из легкого сплава «потянет» максимум грамм на 100-150, в то время как стальной кованный будет весить почти полкило.

Сигнальные флажки

На буксировочном тросе по всей его длине с интервалом в 1 метр должны быть расположены сигнальные флажки или щитки с нанесенными на них по диагонали красными и белыми полосами. Сразу оговоримся: вряд ли вам удастся такой найти, практически все буксировочные тросы, имеющиеся в продаже, напрочь лишены этих сигнальных приспособлений.

Упаковка

Очень удобно, если буксировочный трос продается в упаковке, которая в дальнейшем может служит для него чехлом, защищающим от агрессивных воздействий внешней среды. Варианты исполнения могут быть самыми разными: от тканевого чехла на молнии до пластикового пакета на кнопках.

Если вы еще не обзавелись этим обязательным инструментом, сделайте это как можно скорее, не откладывая в долгий ящик.

Как правильно завязать буксирный трос?

Завязываем трос буксировочный

При буксировке трос цепляют наискось, от левой проушины буксирующего автомобиля к правой проушину буксируемого. Это помогает ослабить силу рывков и позволяет второму водителю лучше видеть дорогу за буксировщиком. Однако некоторые автомобилисты оправданно считают, что место сцепки карабина с тросом уменьшает его надежность.

Для того чтобы привязать буксировочный трос к автомобилю, используется несколько испытанных узлов, например, буксировочный узел и булинь (или беседочный узел).

Буксировочный узел

Набросьте конец троса на крюк буксировочной машины слева направо петлей, чтобы свободный правый конец троса вытянулся снизу из-под натянутого троса на левую сторону.Сделайте на свободном левом конце простую петлю и нахлестом наденьте ее на крюк, вытяните свободный конец с правой стороны из-под натянутого троса. Теперь сделайте простую петлю из свободного конца троса справа и снова нахлестните ее на крюк. Закрепите свободный конец обычным узлом.

Булинь или беседочный узел

Возьмите один конец троса в руку, согните его, перекрутите петлей. Согните эту петлю к тросу и сквозь нее вытащите еще одну (как при вязании крючком). Эта петля подвижна. Теперь просуньте в эту петлю оставшийся конец троса, протяните до образования нужной по размеру петли и наденьте ее на буксировочный крюк. Этот узел крепок и хорошо развязывается после буксировки.

Правила дорожного движения также не обошли вниманием больную тему буксировки автомобиля. В соответствии с ними длина буксировочного троса должна быть не менее 4 м, а сам трос должен обозначаться красными флажками.

Если у вас на руках оказался трос без узлов то это видео поможет вам справится с ситуацией

Как завязать трос в петлю своими руками?

Стальные канаты широко применяются в строительстве, на морском и речном транспорте, в нефтеперерабатывающей и добывающей промышленности. В этой статье мы выясним, как завязать трос в петлю, чтобы она не развязалась под воздействием механической нагрузки. Это поможет надежно прикрепить автомобиль, переместить груз или выполнить другую работу.

Типы тросов

Стальной трос представляет собой гибкую конструкцию, состоящую из скрученных прядей. Чаще всего он используется как грузонесущий элемент подъемных и транспортных механизмов. Для защиты от коррозии на поверхность наносят алюминиевое или цинковое покрытие. В центральной части находится сердечник, который предотвращает поперечную деформацию.

Тросы классифицируются по таким признакам:

По конструкции

одинарные – одинаковая по сечению проволока свивается спирально от 1 до 4 слоев;
двойные – вокруг центральной части обвиваются пряди в 1 – 2 слоя;
из трех прядей – используется несколько канатов с одинаковым или разным размером сечения.

По направлению свивки

односторонние;
тройные;
комбинированные;
крестовые.

По степени гибкости

стандартные;
малогибкие;
с повышенной гибкостью.

Наиболее востребованными являются изделия из проволоки с оцинкованным покрытием. Дополнительную защиту от коррозии обеспечивает оболочка из поливинилхлорида.

За счет таких характеристик они эксплуатируются в сложных условиях, применяются при погружении грузов в жидкость, используются при монтаже ЛЭП, вышек и мачт. Также производители выпускают модели с покрытием, стойким к горению, воздействию высокой температуры.

Особенности исполнения петель

Перед тем как завязать канат, следует учесть следующие моменты:

Самые надежные модели тросов оснащены карабином или крючком с фиксатором.
Высокопрочное соединение получается из корабельного каната.
Если предстоит буксировка авто, канат с карабином прикрепляют к левой проушине от буксира и правой – от неисправного транспорта.

Если карабин на тросе отсутствует, то придется завязать его самостоятельно, используя один из способов.

Огон

Огон относится к наиболее распространенным видам работ со стальными канатами. Выполняется он следующим образом:

отмерить примерно 3 – 4 шлага (витка) от конца и наложить марку, которая предотвращает распускание прядей на значительную длину;
с отступом в 5 см от конца накладывают простую марку, косу распускают и накладывают на пучки круглые марки;
кончики ниток зацепляют за проволоку и обводят их вокруг прядей.

Кроме простого применяют огон голландский, разрубной, подкововидный и с коушем.

Буксировочный узел

Используется при буксировке автотранспорта. Для его создания делают петлю на крюке, свободный конец оборачивают вокруг буксира, чтобы образовалась двойная петля. Свободную часть протягивают сквозь узел между двумя петлями и накидывают на крюк. После этого делают простой узел.

С использованием зажима для стального троса

Зажимы применяются, если предполагается воздействие на трос высокой нагрузки. Они изготавливаются из высококачественной стали и используются для сращивания каната или закрепления на нем петель.

В строительстве обычно используется несколько такелажных элементов на петле или в зоне соединения. Если нагрузка на канат выше, чем может выдержать один зажим, то нужно использовать более мощный элемент.

При его установке нужно сделать так, чтобы перемычка находилась на стороне каната, на которую воздействует нагрузка. В его хвосте находится зажимной хомут. Длинную часть сворачивают так, чтобы можно было сделать прочную петлю с минимальным количеством зажимов.

Кроме перечисленных вариантов часто применяют булинь или беседочный способ завязывания, а также калмыцкий узел.

Как правильно завязывать буксировочный трос

У каждого автомобилиста, кроме стандартного набора, обязательно имеется буксировочный трос. Он поможет достать из грязи застрявший автомобиль, дотащить внезапно сломавшуюся машину до ближайшего СТО. Тросы, которые предлагаются на полках магазинов, оснащаются крючками либо карабинами. За счет приспособлений водитель может быстро присоединить витое изделие к кузову машины. А что делать, если трос старый или на нем нет карабина? Как завязать буксировочный трос быстро и надежно, чтобы получить мертво затянутый узел? Профессионалы делятся с начинающими, как вязать узлы. Эти навыки могут понадобиться в любой момент, поэтому не стоит пренебрегать ими.

Преимущество узлов

В автомобильной практике применяется несколько видов узлов. Это беседочный узел (булинь), буксировочный. Плюсы именно этих комбинаций в том, что их просто вязать, они не затягиваются и не испортят трос. Узлы могут распутаться сами, а если нужно, они просто и быстро развязываются.

Беседочный узел

Такая стяжка троса имеет и другое название – булинь. Схема вязания узла булинь следующая:

Первым делом берут один конец троса рукой, затем сгибают его и перекручивают петлей.
Далее сгибают петлю к тросу и сквозь нее вытаскивают еще одну. Эта вторая петля получится подвижной.
Затем просовывают в подвижную петлю оставшийся конец буксировочного троса и тянут за него до тех пор, пока не образуется петля нужного размера.
Далее остается надеть петлю на крюк.

Данный узел необычайно крепок и его можно легко развязать после окончания буксировки. На картинках очень подробно показано, как его вязать.

Буксировочный узел

Вот как завязать буксировочный трос по другой схеме:

Конец стропы набрасывают на проушину буксировочного авто по направлению слева на правую сторону.
Свободная часть вытягивается снизу, из-под уже натянутой стропы.
На левом конце нужно сделать обычную петлю и внахлест надеть ее на крюк. Свободную часть стропы тянут с правой стороны и далее необходимо сделать еще одну петлю на свободной части стропы и опять внахлест надеть на проушину или крюк.
Свободный конец закрепляют обыкновенным узлом.

Заключение

Булинь – это очень популярный узел среди автолюбителей. Его используют по всему миру. С помощью этой статьи и приведенных рисунков этот узел сможет использовать каждый водитель, застрявший в грязи или решивший предложить кому-то свою помощь на дороге. Чтобы не растеряться в экстренной ситуации, можно немного поупражняться в завязывании и развязывании.

Каждому автомобилисту известно, что в багажнике всегда должны быть такие вещи, как аптечка, знак аварийной остановки и, конечно же, надежный буксировочный трос. Дорога – штука непредсказуемая, в пути может случиться все что угодно. Машина остановилась посередине дороги или увязла в грязи? Именно в таких и подобных ситуациях придет на выручку буксировочный трос.

Выбирая буксировочный трос, обратите внимание на те модели, которые оснащены специальным карабином либо цельнолитым крюком-зацепом (они предназначены для надежного крепления вашего автомобиля к машине-буксиру). Лучше, если крюки будут с защелками-фиксаторами – они помогут избежать случайного соскальзывания крюка во время буксировки. Обратите внимание на способ крепления карабина/крюка к самому тросу. Самыми надежными считаются витые тросы из высокопрочного корабельного каната – крюки намертво зафиксированы благодаря вплетению “хвостов” троса друг в дружку. Выбирая ленточный трос, посмотрите на места сшивки ленты с креплением крюка – они должны быть прошитыми несколько раз не только сверху вниз, но и по диагонали. Цепляют карабин к левой проушине машины-буксировщика и правой проушине буксируемого транспортного средства, после этого начинают движение. Рекомендованный вариант сцепки даст возможность водителю заднего авто просматривать движение по встречной полосе и контролировать дорогу впереди буксировщика. При этом буксировочный трос будет расположен практически параллельно оси автомобиля. При отсутствии карабина или крюка буксировочный трос привязывают к автомобилю. Существует несколько проверенных узлов. Один из таких – булинь (его еще называют беседочным узлом). Чтобы сделать узел-петлю булинь, сгибают один из концов троса и перекручивают петлей. После сгибают образовавшуюся петлю к тросу и через нее вытаскивают еще одну новую петлю. Теперь просовывают в эту петлю второй конец троса, протягивают его до образования петли нужного размера и надевают ее на крюк. Такой узел – надежный вариант крепления буксировочного троса без крюка. По окончанию буксировки развязать узел булинь не составит никакого труда. Также один из самых распространенных среди водителей – узел буксировочный. Чтобы его правильно завязать, один из концов троса набрасывают на буксировочный крюк автомобиля-буксировщика слева направо таким образом, чтобы получилась петля и свободный правый конец вытянулся снизу по левую сторону из-под натянутого троса. Затем делают обычную петлю на левом конце троса, надевают ее на крюк и вытягивают свободный конец справа из-под троса. Далее делают обычную петлю из правого конца троса и снова набрасывают ее на крюк. Свободный конец завязывают узлом.

Правильно завязанный буксировочный трос – это залог безопасной буксировки вашего “железного коня”.

Верный буксировочный трос – один из самых нужных предметов в багажнике всего автомобиля. На прилавках современных магазинов автозапчастей дозволено встретить уйма видов тросов: капроновые, полипропиленовые, железные, плоские, сплетенные косичкой, канаты.

Инструкция

1. Традиционно автолюбители, приобретающие буксировочные тросы, отдают предпочтение тросам с карабинами и металлическими крюками. Это упрощает применение, да и, скажем, в мороз либо ливень не появляется необходимости вязать узлы.

2. При буксировке трос цепляют наискось, от левой проушины буксирующего автомобиля к правой проушину буксируемого. Это помогает ослабить силу рывков и разрешает второму водителю отличнее видеть дорогу за буксировщиком. Впрочем некоторые автомобилисты обоснованно считают, что место сцепки карабина с тросом сокращает его безопасность.

3. Для того дабы привязать буксировочный трос к автомобилю, применяется несколько испытанных узлов, скажем, буксировочный узел и булинь (либо беседочный узел).

4. Буксировочный узелНабросьте конец троса на крюк буксировочной машины слева направо петлей, дабы вольный правый конец троса вытянулся снизу из-под натянутого троса на левую сторону.Сделайте на свободном левом конце примитивную петлю и нахлестом наденьте ее на крюк, вытяните вольный конец с правой стороны из-под натянутого троса. Сейчас сделайте примитивную петлю из свободного конца троса справа и вновь нахлестните ее на крюк. Закрепите вольный конец обыкновенным узлом.

5. Булинь либо беседочный узелВозьмите один конец троса в руку, согните его, перекрутите петлей. Согните эту петлю к тросу и через нее вытянете еще одну (как при вязании крючком). Эта петля подвижна. Сейчас просуньте в эту петлю оставшийся конец троса, протяните до образования требуемой по размеру петли и наденьте ее на буксировочный крюк. Данный узел прочен и отменно развязывается позже буксировки.

Обратите внимание!
Не все тросы, как говорится, идентично пригодны. Казалось бы, самый крепкий железный трос владеет значительными недостатками. Он ржавеет, а при его применении нужно использовать добавочные меры предосторожности. Отскочивший железный трос горазд перебить человеку кости.Правила дорожного движения также не обошли вниманием больную тему буксировки автомобиля. В соответствии с ними длина буксировочного троса должна быть не менее 4 м, а сам трос должен обозначаться красными флажками.

Какой угодно канат или трос, хотя он и сделан из добротной и крепкой стали, в любой момент может расплестись или даже оборваться. Несмотря на кажущуюся сложность ремонта, сделать его под силу любому человеку, даже не обладающему специальными навыками. Самое неприятное в сложившейся ситуации – это возможность столкновения с ней в любом месте и именно тогда, когда такой аварии совершенно не ждут.

Поэтому нелишним будет знать, как правильно заплести стальной трос. Тем более что для этого не понадобится никаких специальных инструментов или особенных навыков. В дальнейшем в трос можно будет вплести и крюк, и серьгу. При этом прочность конструкции будет на высоком уровне, и она прослужит вам не один год. Перед началом работы желательно надеть защитные перчатки, поскольку острые концы жил стального троса могут серьезно повредить ваши руки.

Общая информация о тросах

В сфере сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, в строительной, нефтяной и угольной индустрии, в сферах речного и применяются канаты и тросы из нержавеющей или обычной, но при этом надежной и прочной стали. Обычно они используются в качестве основы различных транспортных, грузоподъемных и дорожных механизмов. Если рассматривать канат из стали внимательно, можно заметить, что это гибкое металлическое изделие, состоящее из перекрученных между собой прядей из стальной проволоки. Количество прядей в каждом отдельно взятом тросе может быть разным, как и количество проволок, из которых скручена каждая из них. Поверх прядей на трос часто наносят цинковое или алюминиевое покрытие, улучшающее его антикоррозионные качества. Оцинкованная труба (или аналог из нержавейки), покрытая таким специальным составом, прослужит намного дольше, чем без него. Если вы не знаете, как заплести стальной трос, схема с описанием внизу обязательно вам помогут.

Внутри стального каната обычно находится сердечник, основная задача которого – не позволить развиться поперечной деформации в изделии и провалиться скрученным прядям проволоки к центру. Это обязательный атрибут любого каната или троса, производимого из органики, металла, натуральных или синтетических материалов. Другими словами, сердечник – это внутренний каркас для его прядей. Знание устройства или тросов поможет понять, как правильно заплести трос самостоятельно.

Типы конструкций стальных тросов

Стальные тросы подразделяются на три разновидности по свивке:

В одинарных тросах проволока единственной пряди с одним сечением скручивается по спирали в несколько слоев. Обычно количество слоев составляет от одного до четырех. В двойных тросах несколько прядей свиваются вокруг сердечника. При изготовлении трехпрядных тросов или канатов используют несколько тросов с различными или одинаковыми сечениями.

Разновидности тросов по степени гибкости

Различают стальные тросы:

1. С повышенной гибкостью. В них вокруг каждого сердечника пряди свивают по 24 проволоки. Всего таких тонких проволок 144.

2. Со стандартной гибкостью. Двенадцать проволок располагается вокруг сердечника. Всего в таких тросах 72 проволоки.

3. Малогибкие тросы. При их производстве используется всего 42 проволоки.

Разновидности тросов по направлению свивки

1. Крестовые – пряди свиваются в трос в обратную по отношению к направлению свивки проволоки сторону.
2. Односторонние – направление одинаковое.
3. Тройные – применяется свивка 1-го типа, но при этом проволоки и пряди свиты в разных направлениях.
4. Комбинированные – в таких изделиях одновременно применяются лево- и правостороннее направления свивки.

Кроме того, тросы подразделяются на крутящиеся и малокрутящиеся. Материал, из которого выполнен сердечник, также делит их на органические, однопрядные или стальные проволочные.

Теперь можно подробно рассмотреть, как заплести трос самому. Инструменты, необходимые при выполнении работы:

отвертка;
плоскогубцы;
кусачки;
ножницы по металлу;
проволока;
перчатки.

Как заплести трос?

Схема и алгоритм процесса не настолько сложны, как может показаться неопытному человеку.

1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными.
2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди.
3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их.
4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити.
5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей.
6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь.
7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.

По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.

Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.

Делаем петлю на стальном тросе

Часто помимо решения задачи “как заплести трос” возникает потребность в образовании петли на его конце. Например, при ремонте растяжки на буксировочном тросе или на антенне появляется необходимость опустить что-то на глубину, например погружной насос. Поскольку стальной трос или канат достаточно жесткий, то просто завязать его узлом на конце не получится. В таком случае ничего другого не остается, кроме как заплести трос в петлю. И в этом тоже нет ничего сложного. Так же как и в том, чтобы заплести трос

Процесс выполнения работы

1. Концы обычного семипрядного троса ровно обрезаем болгаркой либо обрубаем молотком (его острой частью).
2. Расплетаем трос на 50-70 см и при помощи отвертки делим его на две части. В одной получается три пряди, а в другой – четыре.
3. Свиваем пряди обеих частей между собой.
4. Делаем петлю с диаметром не менее 10 см.
5. Сгибаем первую четырехпрядную часть навстречу другой, которую помещаем в изгибы основного троса.
6. Концы сплетенных нитей поочередно обкручиваем вокруг импровизированного черенка.
7. Затем каждую свободную прядь закручиваем поочередно вокруг черенка, вплетая в петлю, и повторяем процесс.
8. После этого, накладывая последующий на предыдущий, накрываем концы всех прядей. В итоге таких манипуляций получаем две нити, которые необходимо разместить с помощью отвертки между петельными. В этом месте лучше заделать кусочками трубок, расплющив их, либо применить изолирующую ленту. Это поможет в дальнейшем избежать травм.

Огон на канате или тросе

Говоря о том, как заплести трос – стальной или из другого материала, следует упомянуть и о том, что можно сделать огон. Это немного сложнее. На некотором расстоянии от конца троса делается прочная временная марка, такими же марками закрепляются и концы его прядей. После этого следует распустить конец каната.

В форме петли трос укладывается на поверхность (желательно твердую), пробиваются все его пряди. Пробивок делают несколько, но особое внимание уделяют первой, так как она является самой важной из них. Надежность и прочность огона обеспечивается в основном именно первой пробивкой. Это тоже приемлемый способ того, как заплести трос. Схема не вызовет трудностей.

Как завязать петлю на тросе?

Если по каким-то причинам вы решите попробовать завязать петлю, а не расплетать трос и свивать пряди, как было рассмотрено выше, то можно воспользоваться старинным морским узлом, наиболее простым – дубовым. Алгоритм данного способа того, как заплести стальной трос, представлен ниже:

Сложите вдвое конец троса и заверните его таким образом, чтобы получилось кольцо.
Петлю, которая образовалась на конце, проденьте в кольцо и крепко затяните. Получится крепкий и весьма надежный узел. Его главный недостаток в том, что при натяжении он очень сильно затягивается и потом его довольно сложно развязывать.

Теперь вы сможете сами починить стальной трос, поскольку знаете, как заплести трос в петлю, и впредь такая поломка не причинит вам особых хлопот.

И. Жупанский, Великий Устюг

УАЗ Патриот постоянно требует мелких доработок. Когда пришлось поменять порванные резиновые накладки на порогах, новые я решил дополнительно укрепить. Для этого купил в магазине стройматериалов две дюралевые накладки на дверные пороги и, обрезав по размеру, закрепил саморезами. Думаю, резина прослужит дольше. (Накладки лучше сделать из материала, не боящегося коррозии, например из прочного пластика. – Прим. ред. )

Еще одна несложная доработка . Время от времени приходится возить в багажнике поклажу, а полки или шторки, скрывающей вещи от посторонних взглядов, у Патриота нет. Сделать ее я решил из пластикового подоконника. Укоротив его, положил на торцы сложенных боковых сидений. Теперь злоумышленникам не видно содержимое багажника: меньше вероятность кражи – и мне спокойнее.

ХОЗЯИН – БАРИН

И. Замуруев, Тверская область

Не везет мне с покупкой запчастей! Всего полгода назад менял на ВАЗ‑2114 радиатор отопителя. Работу выполнили в сервисе – со снятием приборной панели и, поверьте, за немалые деньги. Но на днях радиатор опять потек. На этот раз я решил всё сделать самостоятельно. Просто взял – и вырезал часть нижней полки панели под перчаточным ящиком ровно настолько, что теперь любые проблемы с печкой могу решить в пять минут. Кто-то мне скажет, что эстетика пострадала, но я считаю, что для моей рабочей лошадки это далеко не главное. Кстати, и места в салоне стало больше.

ЛОМ ПРОТИВ ЛОМА

А. Карпенко, Мордовия

После замены задних колодок порой довольно трудно поставить на место тормозной барабан. Даже если полностью ослабить трос стояночного тормоза, посадить его руками не всегда удается. Обычно в таких случаях рекомендуют напильником слегка обработать края колодок на конус. Но и это не всегда помогает. Чтобы аккуратно (без перекосов) посадить барабан, закажите в мастерской болты с такой же резьбой, как у колесных, но большей длины. Ее, зная глубину барабана, вычислить нетрудно.

От отдела информации ЗР. Нередко фрикционные накладки слишком толстые, и опиливать их необходимо по всей рабочей поверхности.

ВЕРХОМ НА ЛОПАТЕ

В. Кондрашов, Мценск

Зимой чаще возникают проблемы с аккумулятором , вынуждающие снимать его для подзарядки. Для этого батарею приходится нести домой. Масса – около пуда, ручка либо очень неудобная, либо ее вообще нет. Тащить аккумулятор на себе – испытание даже для молодого и крепкого мужчины, что уж говорить о женщинах и пожилых людях. Меня в этой ситуации очень выручает широкая лопата для уборки снега. Ставлю батарею на нее и везу, как на салазках.

КАК МОРЯКИ И АЛЬПИНИСТЫ

В. Кашкин, Санкт-Петербург

Представим, что нерадивый автомобилист, у которого даже троса при себе нет, просит отбуксировать его машину. Вы готовы помочь, но крюк вашего троса к чужой проушине не подходит. Мало того, затянутый намертво узел крюка никак не распутать. Но тот, кто умеет вязать специальные узлы, с такой ситуацией не столкнется. Взять, например, беседочный узел, или булинь (англ. bowline). Его особенность: концевая петля не затягивается под нагрузкой и в то же время не скользит по тросу, не портит его. А без нагрузки даже намокший узел развязать нетрудно. Только учитывайте, что завязанные петли сокращают общую длину троса. Напоминаю, что согласно Правилам дорожного движения расстояние между буксирующим и буксируемым автомобилями должно быть от четырех до шести метров.

МОЗГОВАЯ АТАКА

А. Маслов, Магнитогорск

При сборке двигателя 1.8 TSI на своей Октавии я столкнулся с любопытной задачей. Чтобы правильно затянуть распределительный клапан регулятора фаз (момент затяжки 3,5 кгс·м), необходим динамометрический ключ с трещоткой. Но он предназначен только для правой резьбы, и это логично, ведь в большинстве случаев она нарезана именно в эту сторону. А на клапане – резьба левая. Как быть? Если ваш динамометрический ключ, как и мой, разборный, то заставить его работать в левую сторону – дело пяти минут. Нужно лишь переставить в трещотке зубчатый ролик квадратом в другую сторону. Вернуть трещотку в исходное положение по окончании операции столь же легко.

Буксировочный трос может годами валяться в багажнике, а когда надо не оказаться под рукой. Стальной канат, капроновая веревка и лента из синтетических волокон – разновидности буксировочных тросов. Несколько советов о том, как выбрать и завязать буксировочный трос.

При буксировке трос не сильно нагружен, но при рывках усилия сравнимы с весом автомобиля. Стандартов прочности тросов не существует. В правилах есть лишь безопасная длина: от 4 до 6 метров.

Стальной трос самый слабый. Он может выдерживать не многим больше 700 килограммов. К слову, четыре пары женских колготок могут выдерживать нагрузку больше такого троса.

Капроновая веревка выдерживает в 2 раза большие нагрузки и разрывается примерно при 1300 килограммах. Крепить трос лучше балонником. Обычный узел затянется и веревку придется резать. На крайний случай подойдет морской узел «штык».

Самой прочной является капроновая лента, такой трос выдержит порядка 2000 килограммов.

Видео

Смотрите также обзор – тест буксировочных тросов . Там представлена более подробная информация по надежности и работоспособности тросов.

Какой предмет должен обязательно присутствовать в автомобиле наравне с аптечкой и запаской? Конечно же, буксировочный трос, он же плотный и прочный канат, предназначенный для отбуксировки автомобиля в случае серьезной поломки или застревания в грязи (снегу).

Современные производители предлагают потребителям огромное количество видов буксировочных тросов. Сейчас можно даже приобрести аксессуары для авто оптом, но покупка качественного троса еще не гарантирует того, что вы сможете с толком использовать его по назначению. Почему?

Дело в том, что надежно прикрепить неисправное или застрявшее авто к буксиру вы сможете лишь грамотно завязав трос, а это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Обо всех секретах правильного завязывания буксировочного троса вы узнаете из статьи.

Важные нюансы

Перед тем, как приступить к завязыванию троса необходимо обратить внимание на элементы самого крепления:

Самыми лучшими считаются модели тросов, которые оснащены карабином или крюком – зацепом с защелками – фиксаторами.
Для наиболее надежного фиксирования лучше выбирать тросы, сделанные из корабельного каната.
Тросы с карабином цепляют к проушине, причем левой от машины буксировщика и правой – от авто буксируемого. При данном варианте буксировки трос будет размещен параллельно оси авто и не сможет мешать движению.

Понятно, что прикрепление карабина особых навыков не требует, но если такая деталь на тросе отсутствует, придется привязывать трос к авто самостоятельно.

Варианты завязывания

Самыми надежными узлами для буксировки автомобилисты называют следующие:

Беседочный или булинь. Для завязывания узла один из концов троса прокручивают петлей, а его краешек засовывают в образованную петлю и прокручивают вновь, образовав еще одну петельку. В подвижную петельку засовывают торчащий кончик троса и затягивают, после чего надевают на крюк.
Калмыцкий узел. Для его завязывания также, как и в предыдущем варианте, образуют петельку, согнув конец троса, после чего протягивают торчащий конец в образованную петлю, а затем вытягивают конец, перекрутив его через уже получившийся узел и затягивают.
Буксировочный узел. Для его завязывания конец троса набрасывают петлей на крюк для буксировки машины, после чего свободный конец троса вновь накручивают вокруг буксира для образования двойной петли. После этого свободный конец петли протягивают через узел между двумя другими и вновь набрасывают петлю на крюк, после чего закрепляют конец троса простым узлом.

Данные узлы не только наиболее надежные, но и самые простые. Научиться завязывать буксировочный узел поможет это видео:

Каким узлом можно связать стальной трос. Введение в узловедение

Преимущества синтетического (кевларового) троса перед металлическим известны большинству джиперов. Это и плавучесть и гибкость и безопасность для рук. При этом, синтетика ни сколько не уступает в прочности металлическим тросам. Важно перед использованием синтетического троса заменить ролики на клюз, чтобы исключить закусывание троса в углах между роликами.

Но вот как же заплести синтетический трос, как его срастить – не всегда известно начинающим джзиперам. Поэтому предлагаем вашему вниманию статью Андрея Форосенко, а также видео-инструкцию.

Петля для крюка

Процедура заплетания синтетического троса, он же так называемый «кевлар» казалась мне чрезвычайно простой, чтобы описывать.

Тем не менее вопросы возникают: как сделать петлю, как стростить оборванный трос.

Отчего собственно возник вопрос в заплетании? Почему не связать трос узлом?

Любой канат, будь то стальной или синтетический, плетеный или крученый в месте узла теряет до 50% прочности. Кроме того, узел невозможно развязать и тем более намотать на барабан лебёдки.

Прежде чем начать какие-либо действия с «синтетикой» необходимо её отрезать и заделать конец. В месте, где предполагается делать разрез, плотно наматываем скотч или изоленту. Острым ножом, орудуя как пилкой перерезаем по середине намотанного скотча, так чтобы при разрезании оба хвоста остались заделанными (рис. 1)

Для упрощения дальнейших работ конец можно дополнительно обмотать скотчем в пол перекрытия, а висящий край скрутить и оплавить. Получается стрела.

В отличии от стального троса «синтетику» можно заплетать не распуская пряди.

«Синтетика», как правило, имеет 12-ти прядное плетение «колодцем». При движении противоположном натягиванию трос превращается в оплётку. Теория проста – при натяжении троса находящийся внутри конец будет зажиматься усилием пропорциональным натяжению троса. Воспользуемся этим.

Перед началом заделки троса можем продеть его в замкнутый крюк или в петлю корозащитной стропы. Использовать замкнутый, то есть несъёмный крюк на кевларе я не рекомендую.
В отличии от разъёмного крюка, замыкающегося цилиндрическим пальцем, литой крюк имеет неровности в петле, которые будут перетирать трос. Использование коуша я то же не рекомендую, так как он вместо предохранения троса под нагрузкой может согнуться и острыми краями его повредить. Если коуш и не повредит трос, то скорее всего вывалится при первом же лебежении.

В месте изгиба (крепления крюка) трос рвётся и изнашивается редко, быстрее он порвётся где-то в другом месте.

Не менее чем в 40 см. от конца просовываем острый конец внутрь троса между прядей (рис. 2,3). Вытаскиваем кончик троса так же между прядей в 10-15 сантиметрах (рис.4). Теперь протягиваем весь лишний хвост и формируем нужного размера петлю. Оптимально сделать петлю диаметром 3-5 см. Для увеличения трения, чтобы обеспечить максимальную прочность заделки проденем конец сквозь трос. Продеть надо трос именно через центр, так чтобы по бокам осталось по шесть прядей (рис. 6).

Теперь снова проденем конец в сердцевину троса (рис. 7,8). Если конец достаточно длинный то за один раз продеть его полностью не получится. Можно делать выходы каждые 10-15 сантиметров и повторять операцию. После того как хвостик окажется полностью внутри троса можно трос натянуть. Полученный результат рис. 9.

Как закрепить трос на барабане.

Наиболее просто это сделать на лебёдке Come Up 9000. Закрепляемый конец необходимо плотно замотать изолентой и как стальной затянуть фиксирующим винтом.

В механических лебёдках вообще не требуется ничего изобретать – трос крепится так же как и стальной, в специальные зажимы.

А для лебёдок Warn необходимо использовать электрическую клемму. Трос как электропровод заклёпывается внутрь клеммы и крепится за ушко к стандартному креплению на барабане. Для закрепления троса нужно использовать винт со сферической шляпкой, это предотвратит его выдавливание тросом при нагрузке и порчу троса об острые грани обычного винта.

Как срастить оборванный синтетический трос.

Отступаем от концов 30-50 сантиметров и просовываем сперва первый трос во второй (рис. 10), потом второй в первый (рис. 11). Достаточно сделать по два-три стежка (рис. 12) и свободные концы заправить как и в случае с заплетанием петли, внутрь троса (рис. 13). Полученный «узел» имеет прочность троса (рис. 14).

Андрей Форосенко Ноябрь 2006.

Также вашему вниманию представим видео-пособие по заплетению троса. В нем процесс немного отличается от описанного в статье.

Тем, кто только задумывается о покупке лебедки, рекомендуем сразу же приобретать ее с кевларом (синтетическим тросом) . Они довольно редки, но наш спонсор, предоставивший приз на конкурс внедорожных историй , может Вам помочь приобрести такую лебедку в Америке за совсем скромное вознаграждение.

Умение завязать петлю из троса может пригодиться в самых разных ситуациях – во время путешествий на яхте, при буксировке автомобиля, для подъема груза, при создании детского спортивного уголка и во многих других случаях. От надежности завязанной петли во много зависит безопасность и эффективность ваших действий.

Вам понадобится

Трос или веревка.

Спонсор размещения P&G Статьи по теме “Как завязать петлю из троса” Как оформить карточку в магазин Метро Как правильно ставить петли на зайца Как заплести стальной канат

Инструкция

Чтобы завязать самую простую петлю, которая называется «дубовой», сложите конец троса вдвое и заверните так, чтобы образовалось кольцо. Затем петлю, образованную на конце, проденьте в кольцо и затяните. Недостаток этой петли в том, что узел сильно затягивается при натяжении и его очень сложно развязать.

Если вы хотите завязать прочную, но легко развязываемую петлю, попробуйте сделать «фламандский» узел. Для этого сложите трос вдвое и проведите конец сначала перед тросом, а потом – за ним. В результате у вас должна получиться восьмерка. Проденьте конец в нижнюю часть восьмерки и затяните.

Чтобы завязать узел «хонда», которым ковбои Северной Америки пользовались для создания лассо, завяжите по центру простой узел, повернув конец в обратную сторону и продев его в образовавшуюся петлю. Не затягивая получившийся узел, верните кончик веревки и вденьте его внутрь, затем можете затянуть его. На конце троса завяжите простой узелок, чтобы он не выскальзывал.

Если вы хотите иметь возможность регулировать размер петли после того, как узел затянут, сделайте «эскимосский» узел. Начните его с простого угла в середине троса, затем проденьте конец в ту же перевязь, откуда он вышел. Чтобы кончик не выскальзывал, окрутите его вокруг коренного конца троса и затяните.

Чтобы завязывать петли, которые не будет скользить даже при завязывании влажных и синтетических тросов, попробуйте следующий способ. Сначала завяжите простой узел, конец проденьте обратно, также, как и в предыдущем способе. Позвольте кончику выйти из петли и пересеките им коренной конец. Теперь сложный момент: проденьте конец троса сквозь весь узел и затяните.

Если вам необходима завязать петлю в центре троса, которую можно будет тянуть в разные стороны, попробуйте сделать «ездовую» петлю. Обратите внимание, она завязывается без участия концов троса, что иногда очень удобно. Перекрутите трос в выбранном месте два раза, но не затягивайте, чтобы в центре переплета осталось отверстие. Полученную петлю расширьте, перекиньте через трос и проденьте в незакрытое отверстие с обратной стороны, вытяните на необходимую длину. Затяните узел. Как просто

Другие новости по теме:

Для того чтобы образ делового мужчины был полностью завершенным – ему необходим дополнительный аксессуар. Выбрать наиболее подходящий и раскрывающий вас галстук – это только полдела. Еще очень важно подобрать соответствующий узел и завязать его. Один и тот же галстук будет смотреться совершенно

Деловой костюм современного мужчины невозможно представить без такого аксессуара, как галстук. Более того, это, пожалуй, один из немногочисленных мужских предметов одежды, к которому они относятся с особым трепетом. Недаром существуют десятки, если не сотни способов завязывания галстука. А можно ли

Надежный буксировочный трос – один из самых необходимых предметов в багажнике каждого автомобиля. На прилавках современных магазинов автозапчастей можно встретить множество видов тросов: капроновые, полипропиленовые, стальные, плоские, сплетенные косичкой, канаты. Спонсор размещения P&G Статьи по

Есть множество способов привязывания крючков на удочке, и с помощью каждого из них вы можете образовать достаточно надежный узел, если все сделаете правильно. Однако нужно помнить, что даже самый аккуратно завязанный узел ослабляет прочность поводка. Происходит это из-за неустранимой деформации

Любой рыболов знает, что пятьдесят процентов успеха ловли зависит от правильно закрепленных удочек. Сегодня мы поделимся советами о том, как правильно вязать удочки, чтобы рыба не сорвалась и не уплыла. Спонсор размещения P&G Статьи по теме “Как вязать удочки” Как оснастить удочку Как сделать

Бывалые рыбаки знают, что сделать крепкий узел из лески получается не сразу и не у каждого. Нужно приложить определенные усилия и немного потренироваться для того, чтобы научиться вязать узлы из скользкой лески. Рыболовные узлы на рыбалке приходится делать довольно часто: то надо подвязать груз к

Необходимые азы азбуки плетения узлов для любителей бездорожья

Вязка узлов – наука, основами которой должен владеть и заядлый джипер, и любитель нечастых вылазок на бездорожье. Умение выбрать нужный, соответствующий ситуации узел, правильно и быстро завязать его позволит не только с легкостью выйти из затруднительного положения самому, но и помочь товарищу

В арсенале современных любителей «помесить грязь» обязательно наличествует трос – один или даже несколько. Без этого аксессуара приличный джипер не выйдет из дома, а точнее, не выкатит из гаража свой « вездеход ». В последнее время широкое распространение получили кевларовые тросы – именно на них мы и «вязали узлы» в рамках подготовки настоящей статьи. Кстати, способ вязки одного и того же узла практически не зависит от материала троса (исключительные случаи будут оговорены отдельно).

Для начала – несколько базовых положений. Любой узел, говоря языком сопромата, является концентратором напряжений, то есть снижает нагрузочную способность троса. Стало быть, применять нужно такие узлы, которые меньше остальных влияют на прочность сцепки. Важно соблюдать правильную последовательность операций. Зачастую «одно неверное движение» приводит к тому, что «на свет появляется» не тот узел, который задумывал джипер, а значит, с другими свойствами, а значит, менее подходящий (или вовсе не подходящий) для данной ситуации. Например, при изготовлении «прямого» узла легко ошибиться и получить конструкции «бабьего», «тещиного» или «воровского» соединения. Последние три под нагрузкой «разъезжаются» и не позволят выудить из глубокой лужи засевший намертво автомобиль.

Нелишне также помнить, что некоторые узлы условно относятся к «неразвязываемым». То есть после снятия нагрузки на разъединение канатов потребуется много времени, специальные приспособления и т.п. Если уж решили применить такую связку, попрощайтесь с тросом. Поэтому проще и, самое главное, дешевле обойтись «разъемными» соединениями.

Дело – петля…

Частенько возникает необходимость сделать петлю на конце троса. Одна из самых простых и распространенных конструкций – т.н. «фламандская» петля или «восьмерка» (см. фото). Материал и форма веревки значения не имеют – соорудить ее можно и на «синтетике», и на стальном канате, и на ленте, и на плоском буксировочном стропе.

А если под рукой кевларовый трос, то методика создания «уха» несколько другая – она как раз и основывается на способности кевлара «стягиваться» под нагрузкой. Эффект усиливается трением, которое создается поверхностями 12 нитей, составляющих канат. Не забываем для начала во избежание «разлохмачивания» обмотать конец каната изолентой или скотчем. Затем, отмерив от «хвоста» сантиметров сорок, разводим нити в разные стороны, образуя две группы по шесть штук в каждой. Произвести эту операцию можно с помощью отвертки или даже карандаша. В получившееся «отверствие» заводим конец (причем не навылет, а непосредственно в тело троса), протягиваем его на 10 см вглубь и вытаскиваем наружу так, чтобы длина петли оказалась 10–15 см. Затем для увеличения прочности соединения повторяем эту операцию несколько раз с той лишь разницей, что «хвост» уже протягиваем не внутрь каната, а сразу навылет. Проделываем эту итерацию до тех пор, пока длина конца не сократится до 5 см – этот отрезок снова заправляем внутрь каната.

Интересно, что неопытный «узлотворец» способен сделать петлю за 12–15 мин. Эксперимент был поставлен на нашем ответственном секретаре (милая молодая девушка).

На любой случай

Иногда приходится соединять две «нитки» в одну. Никакого фокуса тут нет – используем тот же способ, что и при изготовлении проушины. Разница заключается в том, что внутрь одного троса протаскивается «хвост» другого. Полученное соединение по прочности немногим уступает цельному тросу, и, кроме того, участок «удвоения» можно легко намотать на барабан лебедки. Технология «спаривания» подробно проиллюстрирована в настоящей статье. Время, требуемое для соединения, зависит от толщины образцов – чем больше канат в диаметре, тем больше нужно времени. Например, для сплетения двух 12-миллиметровых тросов начинающему «узловеду» понадобится около 25 мин.

В условиях соревнования такие временные траты непозволительны, поэтому можно воспользоваться и «обычными» узлами и не «вплетать» один трос в тело другого. Взять на заметку мы рекомендуем «встречную восьмерку» – ее с успехом применяют на синтетических и стальных тросах, лентах и стропах – или «грейпвайн», который намертво – в буквальном смысле – соединяет два троса. Развязать «грейпвайн» практически невозможно – только разрубить.

Если надо зацепиться за дерево без крюка или петли, применяем классический морской узел – «удавку». Чтобы укоротить буксировочный трос на несколько метров, используем «мартышкин узел» – он не затянется и позволит в один метр вязки «впихнуть» четыре метра каната. Правда, для фиксации узла понадобится шакл.

Узлы, конечно, годятся не только для выдергивания машин из грязевой ванны. Представим, что в перерыве между спецучастками кто-то из экипажа пошел «в кустики» и ненароком провалился в ущелье или глубокую яму, и, чтобы спасти бедолагу, придется поднимать его по отвесному склону, да так, чтобы не повредить грудную клетку и внутренние органы. Тут поможет незатягивающаяся петля – ее можно изготовить, завязав «беседочный» узел, еще называемый «булинь». А если уже вечером после приема пищи и снятия стресса тот же «пострадавший» начнет проявлять к окружающим агрессию, так его быстренько можно обездвижить – с незапамятных времен именно для этой цели и был изобретен «кандальный узел». Фото прилагаем.

Тросы для подготовки материала предоставлены интернет-магазином OFF-ROAD-SHOP.RU и компанией PROXODIMEC

текст: Алексей МЕНЬШЕНИН
фото: Мария ГОРШКОВА

Как завязать трос буксировочный

Как завязать буксировочный трос: буксировочный узел и узел булинь

Преимущество узлов

Беседочный узел

Такая стяжка троса имеет и другое название – булинь. Схема вязания узла булинь следующая:

Первым делом берут один конец троса рукой, затем сгибают его и перекручивают петлей.
Далее сгибают петлю к тросу и сквозь нее вытаскивают еще одну. Эта вторая петля получится подвижной.
Затем просовывают в подвижную петлю оставшийся конец буксировочного троса и тянут за него до тех пор, пока не образуется петля нужного размера.
Далее остается надеть петлю на крюк.

Буксировочный узел

Вот как завязать буксировочный трос по другой схеме:

Конец стропы набрасывают на проушину буксировочного авто по направлению слева на правую сторону.
Свободная часть вытягивается снизу, из-под уже натянутой стропы.
На левом конце нужно сделать обычную петлю и внахлест надеть ее на крюк. Свободную часть стропы тянут с правой стороны и далее необходимо сделать еще одну петлю на свободной части стропы и опять внахлест надеть на проушину или крюк.
Свободный конец закрепляют обыкновенным узлом.

Читайте также: Единственный в своём роде Shelby GT500 (27 фото)

Заключение

Автор: Рейтеровский Сергей

Как завязать буксировочный трос. Беседочный, буксировочный, эскимосский узлы и простой полуштык

Используя пылящийся в багажнике буксировочный трос, всегда можно вытащить увязший в грязи автомобиль или отбуксировать его до ближайшего пункта автосервиса.

Буксировочные тросы, продающиеся в магазинах автомобильных запчастей, в большинстве случаев оснащены металлическими крюками или карабинами. Благодаря им, процедура присоединения троса к проушине автомобиля выполняется легко и быстро.

А если ваш буксировочный трос таким полезным элементом не оснащен? Или же из-за отсутствия троса приходится использовать оказавшийся под рукой кусок парашютной стропы или шнура?

Как привязать буксировочный трос к проушине так, чтобы затем не тратить драгоценное время, пытаясь развязать намертво затянувшийся узел?

Существует несколько способов завязывания узлов: беседочный, буксировочный, эскимосский и простой полуштык.

Их преимущество перед остальными многочисленными узлами заключается в том, что они просто вяжутся, не затягиваются и не портят трос.

Самопроизвольно не развязываются, однако в случае необходимости их можно легко и быстро развязать.

Беседочный узел (булинь)

Буксировочный узел

Простой полуштык

Эскимосский узел

Помните о том, что один конец буксировочного троса необходимо фиксировать на левой проушине буксирующего автомобиля, а второй – на правой проушине буксируемой машины.

Благодаря этому у водителя, двигающегося на буксире, существенно улучшается обзор пространства впереди буксировщика, а сам трос при таком способе крепления будет расположен практически параллельно оси автомобиля, что позволяет значительно ослабить силу рывков.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Выбор буксировочного троса и правила его завязывания

РЕКЛАМНОЕ СООБЩЕНИЕ

Буксировочный трос незаменим в случаях, когда нужно завести с буксира, отбуксировать неисправный или вытащить застрявший в снегу или в грязи автомобиль. Давайте вместе разберемся, как выбрать буксировочный трос, который никогда не подведет в трудную минуту.

Будьте внимательны: некоторые недобросовестные производители указывают в паспорте или в инструкции к тросу одну длину, а фактически она оказывается гораздо меньшей от заявленной.

Упаковка

Как правильно завязать буксирный трос?

Если у вас на руках оказался трос без узлов то это видео поможет вам справится с ситуацией

Буксировочный трос: не знаешь, не берись

С приходом зимы многие из автомобилистов вдруг вспоминают, что в багажнике их машины нет троса. Завести автомобиль с буксира, вытянуть из сугроба – все это без троса, увы, не получится. Разбираемся, какими они бывают, как их правильно крепить, как на буксире ездить и чего стоит опасаться при использовании

ДЛИНА

Начнем с того, что ПДД четко регламентируют: длина троса должна быть от 4 до 6 метров, и на нем должны находиться не менее двух красно-белых флажков размером 20 на 20 см с целью обозначения сцепки. Именно по этим параметрам в первую очередь и нужно выбирать трос. Дело в том, что многие производители, особенно это практикуют китайские ремесленники, указывают один метраж, а на практике трос оказывается куда короче. Так что перед покупкой обязательно его измерьте. Трос, длина которого меньше 4 метров, существенно усложнит задачу буксируемому, потому как вероятность въехать в буксировщик из-за короткой дистанции будет довольно велика. Однако и чересчур длинный трос ненамного удобнее. Если его длина будет больше 6 метров, он станет причиной множества неудобств при маневрах и особенно при поворотах в стесненных условиях.

МАТЕРИАЛ ТРОСА

Сталь – вот что первое приходит на ум, когда речь заходит о прочном тросе. Но не стоит полагать, что стальной трос пригодится вам всегда и везде. Да, он действительно намного крепче своих капроновых собратьев, потому как сплетен из множества стальных проволочек, но именно они порой и делают его не очень удобным в использовании в качестве буксировочного средства. Во-первых, такой трос практически не амортизирует рывки, которые неминуемы при буксировке, а это вызывает дополнительные нагрузки на сцепное устройство и буксировщика, и буксируемого. Во-вторых, он намного жестче капронового, и пользоваться им ввиду этого не очень удобно. В-третьих, сталь, как известно, подвержена ржавлению, и трос, изготовленный из стальных проволочек, соответственно, тоже. Следовательно, чтобы он вам служил долгое время верой и правдой, от ржавчины его нужно защищать, в противном случае в один из дней он просто лопнет под нагрузкой. А теперь задайтесь вопросом, что приятней брать в руки, сухую капроновую веревку или промасленный стальной трос? Ответ, похоже очевиден.

Тогда какой капроновый трос взять, ленточный или тот, что сплетен из множества капроновых веревок в косичку? Ленточный вариант обычно наиболее востребован среди автолюбителей. Во-первых, его очень просто хранить. Смотал в рулон, и нет проблем. Во-вторых, он, как правило, имеет яркую окраску, что даже в отсутствие необходимых для обозначения флажков делает его более заметным на дороге. В-третьих, его цена обычно не выходит за рамки приличий и вполне соответствует соотношению цена-качество. Однако, выбирая такой трос, обязательно посмотрите на его характеристики. Помимо длины, вас должна интересовать такая позиция, как разрывная нагрузка. Она должна быть как минимум вдвое больше, чем масса автомобиля. Только в этом случае можно говорить, что трос будет достаточно крепким и даже позволит в случае необходимости выдернуть автомобиль из плена рывком. Вот только злоупотреблять этим не стоит, потому как ленточный трос в первую очередь предназначен именно для буксировки.

А вот для буксировки и выдергивания автомобиля из плена рывком как раз и существуют капроновые, как правило, сплетенные косичкой, тросы. Их стоимость куда выше стоимости троса ленточного, однако они того стоят. То, что энергия не берется ниоткуда и не исчезает никуда, известно со школьного курса физики. Именно на этом принципе и построена работа рывкового троса. Накапливая энергию растяжения, капроновый трос в определенный момент преобразует ее в энергию сжатия, что и приводит к тому, что закрепленные по разные стороны предметы, в нашем случае автомобили, начинают стремиться друг к другу. Водитель буксировщика, точно поймав этот момент, просто жмет на тормоз, и эвакуируемый автомобиль мягко выдергивается из плена. Кстати, многие ошибочно считают, что рывковый трос нельзя использовать для обычной буксировки автомобиля. Мол, он сильно растягивается, и это очень мешает при езде «на галстуке». На самом деле такой трос тянется лишь при экстремальных нагрузках, то есть при рывке, в обычных же условиях его длина увеличивается не больше, чем у ленточного троса.

А что же трос-рулетка? Этот трос относится к разряду ленточных, и основное его преимущество перед остальными в том, что он не провисает при буксировке. За этим следит специальный механизм, который втягивает трос обратно на барабан, если расстояние между автомобилями по какой-то причине сокращается, например при торможении на светофоре, и вновь растягивается до заданных 4,3 метра длины при возобновлении буксировки. То есть следить за тем, чтобы не наехать на провисший трос, нужды, как в случае с обычными тросами, нет. К недостаткам можно отнести лишь не очень высокую, относительно рывкового троса, нагрузку на разрыв, что несколько ограничивает его использование с тяжелыми автомобилями – внедорожниками или микроавтобусами.

КАК КРЕПИТЬ БУКСИРОВОЧНЫЙ ТРОС

Крепить, конечно же, нужно в штатные буксировочные проушины. Раньше было рекомендовано крепить трос по диагонали, то есть к правой проушине буксируемого автомобиля и левой буксировщика. Таким образом буксируемый автомобиль шел с некоторым смещением, что позволяло буксируемому немного контролировать дорожную ситуацию перед буксировщиком и тем самым оперативно реагировать на возможные торможения и перестроения. Сегодня это требование выполнить практически не предоставляется возможным, потому как буксировочных проушин у современных автомобилей осталось спереди и сзади по одной, и у разных моделей они находятся в разных местах. Да и проушины-то сами серьезно видоизменились, зачастую это вкручиваемый в потайное гнездо буксировочный рым. Его, кстати, нужно закручивать полностью, а дабы исключить его закусывания под нагрузкой, после того как он будет ввернут до упора, отвернуть на пол-оборота. Сам трос к проушине, как правило, крепится входящими в комплект к тросу крюками. Лучше, если они будут не литыми, а коваными.

Еще лучше, если вместо крюков на конце будут находиться шаклы – петли с вворачиваемыми в них пальцами. Именно такое крепление будет гарантировать вам, что трос ни при каких условиях от машины не отцепится.

Да и крепить при помощи шакла трос к автомобилю довольно удобно. А если нет ни крюка, ни шакла, то трос можно завязать и узлом. Только не обычным, его вы, скорее всего, после буксировки не развяжете, а специальным. Он называется булинь, или беседочный узел.

Для того чтобы не учиться вязать его непосредственно перед буксировкой, попробуйте сделать это несколько раз в спокойной обстановке, доведя действия если не до автоматизма, то до понимания процесса точно.

КАК ПРАВИЛЬНО ЕХАТЬ В СВЯЗКЕ

Первое, что необходимо сделать, – это согласовать маршрут движения и условные знаки. Конечно же, сегодня у всех есть сотовые телефоны, но, поверьте, ситуация порой может развиваться так быстро, что вы даже телефон из кармана выудить не успеете. А вот на то, чтобы поморгать фарами или просигналить условное количество раз, времени много не надо.

Ввиду того, что сегодня обозначить тягач горящим ближним светом уже не получится, фары и так должны гореть всегда, буксировщику рекомендуется, как и буксируемому, включить аварийную сигнализацию. В этом случае ваш кортеж будет более заметен на дороге как спереди, так и сзади.

Ключ в замке зажигания в буксируемом автомобиле обязательно должен быть повернут в положение, при котором исключается блокировка рулевого колеса.

Буксировщику трогаться с места каждый раз нужно крайне плавно, чтобы избегать рывка при выборе длины троса, а буксируемому стараться держать такую дистанцию и притормаживать, чтобы при полной остановке трос был натянут. То есть тормозить буксируемому всегда нужно первым. В теории будет идеальным, если «связку» будет останавливать буксируемый.

В поворотах, особенно под прямым углом, буксировщику нужно брать небольшой замах, дабы у буксируемого была возможность не сильно «резать» повороты, что при буксировке неизбежно.

Если же трос вам понадобился лишь для того, чтобы кого-то выдернуть из снежного плена, то обязательно накиньте на него либо куртку, либо автомобильный коврик. Если капрон или сталь не выдержат рывка, то конец троса тут же упадет на землю, а не хлестнет по машине или, что еще хуже, по стоящим рядом людям. Их, кстати, на момент выдергивания рядом быть не должно.

В случае же если вы пытаетесь завести автомобиль с буксировки, то помните, что зимой сделать это намного труднее из-за скользкой дороги. На второй передаче колеса буксируемого могут просто идти юзом, так что для начала попробуйте это сделать на третьей, а то и на четвертой передаче, а уж потом если оборотов коленчатого вала будет недостаточно, попробуйте опуститься до второй. Использовать же для запуска двигателя с буксира первую передачу, особенно зимой, крайне нежелательно.

Как завязать стальной буксировочный трос. Выбор буксировочного троса и правила его завязывания

Завязываем трос буксировочный

Обычно автолюбители, покупающие буксировочные тросы, отдают предпочтение тросам с карабинами и металлическими крюками. Это упрощает использование, да и, например, в мороз или дождь не возникает необходимости вязать узлы. Узлы завязки троса При буксировке трос цепляют наискось, от левой проушины буксирующего автомобиля к правой проушину буксируемого. Это помогает ослабить силу рывков и позволяет второму водителю лучше видеть дорогу за буксировщиком. Однако некоторые автомобилисты оправданно считают, что место сцепки карабина с тросом уменьшает его надежность. Для того чтобы привязать буксировочный трос к автомобилю, используется несколько испытанных узлов, например, буксировочный узел и булинь (или беседочный узел). Буксировочный узел Набросьте конец троса на крюк буксировочной машины слева направо петлей, чтобы свободный правый конец троса вытянулся снизу из-под натянутого троса на левую сторону.Сделайте на свободном левом конце простую петлю и нахлестом наденьте ее на крюк, вытяните свободный конец с правой стороны из-под натянутого троса. Теперь сделайте простую петлю из свободного конца троса справа и снова нахлестните ее на крюк. Закрепите свободный конец обычным узлом. Булинь или беседочный узел Возьмите один конец троса в руку, согните его, перекрутите петлей. Согните эту петлю к тросу и сквозь нее вытащите еще одну (как при вязании крючком). Эта петля подвижна. Теперь просуньте в эту петлю оставшийся конец троса, протяните до образования нужной по размеру петли и наденьте ее на буксировочный крюк. Этот узел крепок и хорошо развязывается после буксировки.

при завязке троса буксировочного:

Правильно завязанный буксировочный трос — это залог безопасной буксировки вашего «железного коня».

Длина

Материал

Захваты и зацепы

Сигнальные флажки

Упаковка

Как правильно завязать буксирный трос?

Завязываем трос буксировочный

Буксировочный узел

Булинь или беседочный узел

Если у вас на руках оказался трос без узлов то это видео поможет вам справится с ситуацией

Завязать петлю на канате. Как вязать трос металлический петля

Стальные тросы имеют широкое применение. Благодаря используемой в них стали они достаточно прочные и эластичные. Однако сам по себе трос в большинстве случаев бесполезен, если нет возможности его к чему-то присоединить.
Промышленным способом петли делают при помощи сварки или опрессовки. Сделать подобное крепление в домашних условиях очень трудно или вообще невозможно, ведь не у каждого есть сварочный аппарат или гидравлический пресс.
Однако структура троса позволяет делать своими руками петли другим, более простым способом. В статье рассказано, каким образом можно сделать петлю на тросе используя минимум инструментов за несколько минут.

Введение

Заводской вариант крепежа

В отличие от верёвки, стальной трос очень трудно, практически невозможно привязать к точке крепления. Для этой цели применяются специальные крюки, карабины и другие приспособления.

Но для того, чтобы их присоединить к тросу, последний должен иметь на своём конце петлю. Вопрос можно решить следующим образом:

Действие №1 Разметка троса

Отметка места окончания петли при помощи скотча

Сначала необходимо прикинуть примерные размеры петли, согнув конец троса и отметив место его контакта с тросом. Сделать это можно при помощи скотча или изоляции.

Действие №2 Расплетение конца троса

Необходимо отделить три нити при помощи отвёртки

Трос необходимо расплести от его конца до сделанной отметки при помощи отвёртки. Сделать это достаточно просто. Обычно, трос состоит и 6 сплетённых нитей.

И начать распутывание троса, вращая одну из групп нитей в направлении по часовой стрелке

Процесс продолжается до достижения отмеченной скотчем точки.

Распутывание троса до достижения отмеченной скотчем точки

Процесс продолжается до достижения отмеченной скотчем точки.

Трос, расплетённый на необходимую длину

Действие №3 Формирование петли

Трос, подготовленный к формированию петли

Одна из получившихся групп нитей остаётся в распрямлённом положении, а другая сгибается до момента касания её конца и отмеченной точки.

Соединение расплетённых нитей в средней точке

Примерно на середине расстояния от конца троса до отмеченной точки две группы нитей соединяют таким образом, чтобы они вошли в свободные места друг на друге.

Относительно длинный отрезок заново соединённого троса

Поскольку пучки из трёх нитей симметричны, они идеально входят друг в друга: места, где есть сталь, на одном пучке укладываются в пустоты на другом и наоборот.

Продолжают укладывать трос по всей длине петли

Таким же образом продолжают укладывать трос по всей длине петли.

Петля готова, осталось только завершить оплетение её точки фиксации

Действие №4 Фиксирование петли

Образование петли

В петлю вставляется отвёртка.

Прокручивание против часовой стрелки по направлению к отмеченной скотчем точке

И осуществляется её прокручивание против часовой стрелки по направлению к отмеченной скотчем точке.

Сплетенный трос в более толстый

При этом трос самостоятельно сплетается в более толстый, состоящий из 12 нитей.

Отвёртка снова вставляется в петлю

Далее операция производится повторно: отвёртка снова вставляется в петлю.

И снова прокручивается до отмеченной скотчем точки против часовой стрелки

При необходимости процедура повторяется ещё 1 или 2 раза.

Полученная в результате переплетения троса петля надёжно зафиксирована

Чтобы концы нитей не распутывались, их фиксируют при помощи изоленты.

Фиксируют при помощи изоленты

Для более надёжной фиксации применяется стальной хомут.

Для фиксации применяется стальной хомут

Если вам понравилась наша статья, поставьте лайк)

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного!

Больше фотографий и видеоконтента на сайте https://krrot.net

Как завязать трос для буксировки

Завязываем трос буксировочный

при завязке троса буксировочного:

Правильно завязанный буксировочный трос — это залог безопасной буксировки вашего «железного коня».

Длина

Будьте внимательны: некоторые недобросовестные производители указывают в паспорте или в инструкции к тросу одну длину, а фактически она оказывается гораздо меньшей от заявленной.

Материал

Захваты и зацепы

Сигнальные флажки

Как правильно завязать буксирный трос?

Завязываем трос буксировочный

Буксировочный узел

Булинь или беседочный узел

Если у вас на руках оказался трос без узлов то это видео поможет вам справится с ситуацией

Рекомендуем ознакомиться с несколькими способами завязывания узлов: беседочным, буксировочным, эскимосским и простым полуштыком.

Самопроизвольно не развязываются, однако в случае необходимости их можно легко и быстро развязать.

Беседочный узел (булинь) Буксировочный узел Простой полуштык Эскимосский узел

Преимущество узлов

Беседочный узел

Такая стяжка троса имеет и другое название – булинь. Схема вязания узла булинь следующая:

Первым делом берут один конец троса рукой, затем сгибают его и перекручивают петлей.
Далее сгибают петлю к тросу и сквозь нее вытаскивают еще одну. Эта вторая петля получится подвижной.
Затем просовывают в подвижную петлю оставшийся конец буксировочного троса и тянут за него до тех пор, пока не образуется петля нужного размера.
Далее остается надеть петлю на крюк.

Буксировочный узел

Вот как завязать буксировочный трос по другой схеме:

Конец стропы набрасывают на проушину буксировочного авто по направлению слева на правую сторону.
Свободная часть вытягивается снизу, из-под уже натянутой стропы.
На левом конце нужно сделать обычную петлю и внахлест надеть ее на крюк. Свободную часть стропы тянут с правой стороны и далее необходимо сделать еще одну петлю на свободной части стропы и опять внахлест надеть на проушину или крюк.
Свободный конец закрепляют обыкновенным узлом.

Заключение

Как завязать металлическую стяжку для кабеля?

Разница между изделиями для кабельных стяжек

Металлические кабельные стяжки бывают трех видов:

Нержавеющая сталь используется там, где требуются коррозионно-стойкие стяжки с высокой прочностью на разрыв.
Стяжки с нейлоновым покрытием, обеспечивающие прочность и сводящие к минимуму появление царапин.
Существуют также пластиковые стяжки, в которые вставлены черные металлы для обнаружения с помощью оборудования для сканирования металлов.

Первые два типа имеют широкий диапазон домашнего и промышленного использования, но последний тип используется почти исключительно для обеспечения безопасности продукции в сфере общественного питания.

Установка металлической кабельной стяжки без специальных инструментов

Быстрое нажатие закрывает стяжки, пропитанные металлом, и их можно открыть, нажав на храповик вверх с помощью отвертки с плоской головкой. Некоторые используют металлический порошок, который позволяет разрезать кабели стандартными резаками; у других – тонкая проволока, требующая использования резцов, предназначенных для обработки металла.

В металлических стяжках и некоторых стяжках с нейлоновым покрытием используется головка с шарикоподшипником. Это позволяет кабелю беспрепятственно проходить в головку, но при натяжении кабеля он заклинит сам себя. Оловянные ножницы можно использовать, чтобы отрезать любой кабель, торчащий из головы, но ремешок или резак для кабеля оставят более чистый срез.

Инструменты для установки кабельных стяжек

Инструмент для установки кабельной стяжки предназначен для затягивания и обрезки стяжки одним движением. Электроинструменты используются в промышленных условиях, но ручные инструменты доступны для домашних установщиков.

После того, как ремешок пропущен через головку, он подается в инструмент до тех пор, пока конец инструмента не окажется напротив головки. Нажатие на спусковой крючок продвигает трос через инструмент, затягивая металлическую стяжку. Как только будет достигнуто правильное натяжение, тяга вдавливает лезвие в кабель, разрезая его до нужной длины.

Об авторе

Чарли Нельсон

Чарли Нельсон – владелец и основатель компании Nelco Cable Tie Products, которая открыла свои двери почти 35 лет назад.Сегодня Nelco – одна из крупнейших компаний по производству кабельных стяжек и аксессуаров для проводов в стране, с филиалами по всей территории Соединенных Штатов, обслуживающими таких клиентов, как NASA, 3M, Boeing и других.

Просмотреть полную биографию »

Купить кабельные стяжки | Инструменты для завязок на молнии | Проволочные стяжки

Что такое кабельные стяжки?

Кабельные стяжки

– важный инструмент практически для всех, от профессионального подрядчика до любителя. Вероятно, факт, что все мы когда-то использовали кабельные стяжки – они универсальны, экономичны и просты.А разных видов очень много. Итак, какой из них лучше всего подходит для вас?

Это то, что мы здесь, чтобы расследовать. Но сначала, что такое кабельные стяжки и как они работают? Вы, наверное, слышали, что их называют «стяжки на молнии» или, возможно, «стяжки», но большинство из них следуют одной и той же базовой модели: тонкая полоска материала, которая проходит через «головку» и удерживает свое положение благодаря сцепляющиеся «зубцы» по длине, которые позволяют затягивать, но не расшатывать. Кабельные стяжки используются для множества применений, включая очевидное: связывание и закрепление кабелей и проводов.Они также помогают уменьшить движение в условиях сильной вибрации. Но это не все. Проволочные кабельные стяжки обладают высокой прочностью на разрыв, что позволяет закрепить не только кабели, при условии, что вы можете закрепить стяжки вокруг определенного объекта. Например, инструменты, велосипеды и другие предметы можно прикрепить к стенам с помощью стяжек.

Но не все связи одинаковы. Доступно множество различных стилей и типов, каждый из которых подходит для разных приложений. Что отличает каждый от другого? Давайте взглянем.

Нейлоновые стяжки на молнии

Это классические, проверенные временем комплекты кабелей. Стандартные нейлоновые кабельные стяжки доступны в широком диапазоне цветов, что очень хорошо работает, когда у вас много разных связок и вам нужно отслеживать, какая из них какая. Использование системы цветового кодирования позволяет легко идентифицировать связки, когда их нужно изменить, переместить или отремонтировать.

Хотя стандартные стяжки для проводов уже имеют довольно низкопрофильную «головку», есть определенные модели, которые делают все возможное, чтобы лучше работать в ограниченных пространствах.Panduit Contour Ty с их «параллельной резьбой» также имеет закругленные края, чтобы не повредить окружающие связки, а ACT Cobra Ties предлагает головку с «нулевым зазором», что снижает вероятность зацепов или повреждений.

Разъемные / многоразовые кабельные стяжки

Со стандартными нейлоновыми стяжками, после того как вы застегнете его на жгут кабеля (или что-то еще, что вы застегиваете), единственный способ удалить его – разрезать стяжку, сделав ее навсегда бесполезной.Если бы только был какой-то галстук, который можно было бы использовать снова и снова?

Да ну конечно есть. Это называется расстегиваемым галстуком (не «закрывающимся», хотя на вид он похож). Эти проволочные кабельные стяжки обычно включают в себя механизм освобождения, который позволяет разделить фиксирующие зубцы, поэтому стяжку можно использовать повторно столько раз, сколько вы пожелаете.

Есть также Mille-Ties , которые имеют необычный необычный дизайн с отдельными петлями. Хотя вы не можете повторно использовать галстук после того, как он связан и закреплен, вы можете отрезать лишнее и создать из него совершенно новый галстук.

Итак, при таком большом количестве вариантов многоразового использования, зачем кому-то использовать традиционный галстук? Это правда, что съемные галстуки помогают сократить отходы, но за это приходится платить. Разъемные и многоразовые галстуки дороже на единицу, чем многие традиционные нейлоновые образцы, и это действительно может складываться, когда вы используете их в приложении, которое может потребовать несколько тысяч галстуков, особенно если эти галстуки должны оставаться в место надолго. Неразъемные стяжки также более устойчивы к взлому, поскольку для снятия их необходимо отрезать, а не просто открывать защелку.Но для небольших приложений, где связи могут быть временными, использование снимаемого примера может сэкономить деньги и сократить отходы.

Кабельные стяжки на головке

Итак, стандартные застежки-молнии отлично подходят, когда вы хотите связать вещи, а освобождаемые стяжки отлично подходят, когда вы хотите повторно собрать вещи, но что, если вы хотите связать что-то, а затем повесить это что-то на что-то другое? Вот тут и пригодятся кабельные стяжки с закрепленной головкой: используя приспособление в головке кабельной стяжки, вы можете закрепить ее на любой поверхности по вашему выбору.В некоторых примерах есть отверстия, через которые можно продеть болт, в других – зажимы.

С помощью этих стяжек вы можете прикрепить связки к стенам, шасси автомобилей, серверным стойкам… действительно ко всему, к чему вы можете прикрепить или прикрутить стяжки.

Металлические кабельные стяжки

Это, конечно же, кабельные стяжки, которым нравится музыка Metallica, Iron Maiden и Megadeth. Нет, просто прикалываюсь. Это проволочные стяжки из металла, глупо! Эти стяжки отлично подходят для работы в условиях высоких температур и являются огнестойкими.Часто их делают из алюминия или нержавеющей стали.

Иногда они покрываются нержавеющей сталью, чтобы избежать «гальванического воздействия» или коррозии, которые могут возникнуть в результате воздействия разнородных металлов (например, цинковые кабельные лотки). Другие типы стяжек, используемые в основном в пищевой промышленности, содержат металл, чтобы их было легко обнаружить, чтобы не оставалось ничего, что могло бы загрязнить пищу.

Инструменты для установки

Теперь вы знаете все о различных типах кабельных стяжек.Но как их установить? Что ж, есть ряд инструментов, которые могут помочь в этом. Первое – это ваши руки. Просто используйте их, чтобы продеть конец галстука через петлю с храповым механизмом, и затяните как можно сильнее. Затем отрежьте лишнюю длину. Это работает для большинства нейлоновых неразъемных галстуков, особенно если вы используете только несколько галстуков.

А что, если вы устанавливаете сотню стяжек? Тысяча? На это уйдет много времени, если вы будете делать каждое из них вручную. Вот для чего нужны пистолеты для кабельных стяжек.Они затянут стяжки до желаемого уровня натяжения, и большинство из них срежут излишки заподлицо, чтобы устранить острые края, которые могут повредить кабели или пальцы. Эти инструменты для установки кабельных стяжек экономят ваше время и деньги, делая процесс быстрым и эффективным.

Существуют специальные пистолеты, предназначенные также для работы с металлическими стяжками. У нас есть широкий выбор пистолетов для галстуков, многие из которых имеют отличные отзывы, нужен ли вам экономичный инструмент или что-то более профессиональное.

И это подробности о кабельных стяжках! А теперь иди и начинай собирать!

Кабельные стяжки | Застежки-молния | Проволочные стяжки

Как определить кабельные стяжки Качество?

Кабельные стяжки являются наиболее популярными и экономичными продуктами CableTiesAndMore.com предлагает. Спрос на кабельные стяжки, которые мы производим и поставляем, исключительно высок. Не только из-за их доступности, но и из-за присущего им качества. Кроме того, важно приобретать стяжки, изготовленные из натуральных смол нейлона 6/6, поскольку качественное сырье влияет на прочность на разрыв и долговечность. Если стяжки изготовлены из переработанного материала, срок их службы и общая прочность значительно снизятся.

Кабельные стяжки и многое другое Опыт

Cable Ties And More уже более 25 лет поставляет и работает с нашими партнерами-производителями, чтобы гарантировать, что мы предлагаем кабельные стяжки и аксессуары для стяжек на молнии самого высокого качества.У нас есть опыт и данные испытаний, чтобы доказать, что качество наших стяжек не имеет себе равных.

Общие приложения для стяжки?

Одно из наиболее распространенных применений кабельных стяжек – это поддержка и удержание кабелей, проводов и других объектов на месте. Поэтому качество кабельных стяжек имеет первостепенное значение. В кабельных стяжках и других изделиях для производства большинства типов кабельных стяжек используются натуральные нейлоновые смолы, что обеспечивает неизменно высокое качество.

Как делают кабельные стяжки?

Нейлон Кабельные стяжки тщательно производятся методом циклического литья под давлением, при котором нейлоновые смолы плавятся и затем вводятся в полость формы.Его форма и размер зависят от формы, используемой в процессе производства. В процессе формования стяжки-молнии используются два набора форм. Первая половина содержит механизм самоблокирующейся головки, называемый храповым механизмом, а вторая форма включает в себя наконечник кабельной стяжки, который предназначен для вставки в храповик. Когда эти две формы собираются вместе, в полость впрыскивается расплавленный нейлон 66 или нейлон 12, и пространство между ними создает форму застежек-молний. После вставки расплавленных нейлоновых смол вновь образованной стяжке дают затвердеть в полости формы.По прошествии определенного времени кабельная стяжка вынимается из формы. Затем все недавно изготовленные застежки-молнии собираются для проверки качества. Когда выясняется, что нейлоновые проволочные стяжки содержат дефекты, связанные с процессом формования, конкретная форма, которая их создала, должна быть заменена исправной. Если он определит, что на форме нет дефектов, инспектор по качеству кабельной стяжки определит другие возможные причины, которые могли вызвать неисправность.

Другие возможные причины дефекта стяжки во время формования включают:

Неочищенная труба пресс-формы из смолы для машин
Неисправные регуляторы давления на машине
Использование переработанной нейлоновой смолы (все наши нейлоновые кабельные стяжки изготовлены из натурального нейлона 66)
Использован смешанный пластиковый нейлон или несоответствующий теплообмен из переработанного материала.

Как используются кабельные стяжки?

Кабельные стяжки, также известные как стяжки-молнии или стяжки в некоторых регионах США. Считается, что застежки-молнии имеют неограниченное количество применений, таких как: в домашнем хозяйстве, офисах, обрабатывающей промышленности, автомобильной промышленности, морской промышленности, электронной промышленности и многих других.

Cabletiesandmore.com гарантирует, что мы предлагаем кабельные стяжки разных размеров и типов, которые подходят для каждого конкретного типа применения и их требований.Примером этого является стяжка-застежка-молния из нержавеющей стали, которая рекомендуется для применений, которые могут противостоять воздействию различных химикатов, солей и кислот. Кроме того, еще одним примером являются стяжки и ремни-липучки, которые идеально подходят для временного и многоразового обвязки и связывания проводов.

Cabletiesandmore.com с гордостью может похвастаться своим предложением высококачественных, но доступных по цене кабельных стяжек, которые доступны в различных материалах, длине и цвете. Конечные пользователи должны знать требования своего приложения, чтобы правильно использовать нужную пропускную способность и прочность кабельных стяжек.

Какие бывают размеры кабельных стяжек?

4 дюйма, длина 18 фунтов Прочность на растяжение
5,5 дюйма, длина 18 дюймов, фунт Прочность на растяжение
5,5 дюйма, длина, 40 фунтов Прочность на растяжение
8 дюймов, длина, 18 фунтов Прочность на растяжение
8 дюймов, длина, 40 фунтов Прочность на растяжение
8 дюймов в длину 50 фунтов Прочность на растяжение
8 дюймов в длину 120 фунтов Прочность на растяжение
9 дюймов в длину 250 фунтов Прочность на растяжение
11 дюймов в длину 50 фунтов Прочность на растяжение
11 дюймов в длину 120 фунтов Прочность на растяжение
14 дюймов в длину 50 Предел прочности на разрыв
14 дюймов в длину 120 фунтов Предел прочности на растяжение
15 дюймов в длину 250 фунтов Прочность на растяжение
18 дюймов в длину 120 фунтов Прочность на растяжение
19 дюймов в длину 250 фунтов Предел прочности на растяжение
22 дюйма в длину 250 фунтов Предел прочности на растяжение
24 дюйма в длину 175 фунтов Прочность на растяжение
28 дюймов в длину 175 фунтов Прочность на растяжение
32 дюйма в длину 175 фунтов Прочность на растяжение
36 дюймов в длину 50 фунтов Прочность на растяжение
36 дюймов в длину 175 фунтов Прочность на растяжение
40 дюймов в длину 250 фунтов Прочность на растяжение
48 дюймов в длину 175 фунтов Прочность на растяжение
60 дюймов в длину 175 фунтов Прочность на растяжение

Работа с проволокой для ограждения с высоким пределом прочности – Совместное расширение: животноводство

Работа с проволокой для ограждения с высоким пределом прочности

(Урок 3.Системы ограждений продолжение)

Высокопрочные заборы прочнее и обычно дешевле в строительстве, чем традиционные заборы из колючей и плетеной проволоки. Если вы освоите несколько простых приемов работы с проводами, вы обнаружите, что их также проще построить.

Прядильная машина Jenny

Прядение Jenny

Убедитесь, что у вас под рукой есть смирительная куртка в тот день, когда вы пытаетесь выдать рулон высокопрочной проволоки без прядения jenny. Прядильная машина Дженни – это устройство, используемое для плавной подачи проволоки, без перегибов и путаницы.Не пытайтесь работать с высокопрочной проволокой без нее.

Старт с начала

Каждая катушка с высокопрочной проволокой имеет конец провода и конец. Оба конца могут быть видны на катушке. Когда проволока будет снята с катушки, начните с конца провода. Ведущий конец новых рулонов помечается биркой. Если вы перерезаете проволоку, убедитесь, что вы определили конец проволоки, оставшийся на катушке.

Режущая проволока

Вы измотаете себя, пытаясь перерезать высокопрочный провод обычными кусачками (вы также испортите свои кусачки).Высокопрочная проволока может быть легко разрезана с помощью высокопрочных кусачков.

Связывание

Высокопрочная проволока может быть «привязана» к стойкам с помощью узлов, гильз никопресс или проволочных тисков.

Для стяжки проще использовать проволоку меньшей прочности, например 170 против 200.

Узел полузацепки

Высокопрочная проволока может быть жесткой, но вы обнаружите, что относительно легко сделать простой полузацепной узел, чтобы прикрепить проволоку к стойкам расчалки. Полусцепное устройство с прочностью на разрыв составляет более 60% от прочности на разрыв проволоки (около 1100 фунтов).Чтобы связать половинную петлю:

Оберните примерно 3 фута проволоки вокруг столба.
Пропустите конец провода под линейным проводом и обратно.
Проведите концом вниз между стойкой и проволокой, которую вы только что обернули вокруг нее.
Пропустите хвост под пленку и над леской.
Сделайте две тугие обмотки хвостом вокруг лески.
Хвост сломать или отрезать. Обрезка оставляет шероховатую поверхность.

Разрыв проволоки оставляет гладкую поверхность.Для обрыва лишнего провода:

Согните проволоку на 90 ° примерно на 6 дюймов за узлом.
Возьмитесь за провод сразу за изгибом и поверните его параллельно линии ограждения (назад к стойке или стыку). Провод тут же оборвется.

Чем быстрее вы работаете, тем легче порвать провод. При медленной работе высокопрочная проволока нагревается. В горячем состоянии с проволокой труднее работать и она обрывается.

Рукава Никопресс

Инструмент и втулка Nicopress

Втулки Nicopress можно обжать вокруг высокопрочной проволоки с помощью инструмента nicopress.Полученное соединение имеет прочность на разрыв, равную прочности провода. Для обвязки проволоки рукавами из никопресса:

Проденьте два рукава из никопресса (или используйте один длинный рукав) на проволоку и сдвиньте их назад примерно на 2 фута.
Оберните проволоку вокруг стойки. Продеть на хвост рукава из никопресса.
Сдвиньте рукава назад на несколько дюймов от стойки.
Обожмите каждую втулку инструментом nicopress.
Хвост сломать или отрезать.

Проволочные тиски

Проволочные тиски имеют такую же прочность на разрыв, как и проволочная ограда.Для установки тисков:

Просверлите полностью отверстие 3/8 ″ в центре стойки распорки.
Проденьте каждую проволоку на несколько дюймов через соответствующее отверстие в тиски.
Проденьте проволоку в тисках вверх по проволоке в отверстие в стойке. Когда проволока будет натянута, тиски войдут в штырь.
Обрыв или обрежьте лишний провод.

Изоляторы и линейные фильтры

Обмотка

Как изоляторы, так и линейные фильтры могут быть установлены с двумя втулками из никопресса или с помощью не менее 6 плотных обмоток хвостом вокруг линейного провода.

Сварка

Проволока может быть соединена узлом в виде восьмерки, гильзами из никопресса или проволочной перемычкой.

Многие предпочитают зажим вместо проволочных тисков из-за стоимости и эффективности.

Узел «8» в виде фигурки

Узел «8»

Узел «8» является наиболее эффективным узлом для сращивания высокопрочной проволоки. Он сохранит до 76% прочности проволоки. Чтобы связать цифру «8»:

Перекрывайте соединяемые провода примерно на 4 фута.
В каждом куске сделайте небольшую петлю вокруг другой проволоки.Оставьте себе 18 ″ хвостик на каждом проводе. Хвосты должны быть в противоположных направлениях
Натяните цифру «8» так, чтобы хвосты соприкасались.
Удерживая цифру «8» в когтях молотка, намотайте хвост обратно на трос как минимум двумя обмотками.
Обломать лишний провод.

Рукава Nicopress

Соединения можно также производить с использованием рукавов никопресс. Эти соединения имеют предел прочности на разрыв 100% прочности проволоки.Для соединения с рукавами nicopress:

Наденьте 3 рукава (или 1 длинный рукав) на первую проволоку.
Проденьте вторую проволоку через другую сторону рукавов.
Обожмите рукава с помощью инструмента nicopress.
Обрежьте или отломите хвост.

Связи проводов

Wire Links

Соединения также могут быть выполнены с помощью «проводов». Соединения звеньев проволоки сохраняют 100% прочности проволоки. Для стыковки с перемычками:

Вставьте оба провода, насколько это возможно, в концы перемычки.
Натяните трос.

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы закончить Урок 3:

FM 55-501 ГЛАВА 12 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ВСТАВЛЕНИЕ ГЛАЗА В ПРОВОДУ

12-99. В этом абзаце обсуждается, как установить на трос временную и постоянную проушины. Временная проушина может быть вставлена в трос с помощью зажимов для троса или с помощью полевого устройства, известного как «поспешный глаз» или сращивание «Молли Хоган».Соединение «Ливерпуль» – это общепринятый метод установки постоянной проушины на конце троса. При наличии надлежащего оборудования и небольшой практики сварка Liverpool может быть наложена на трос менее чем за 15 минут.

ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ

12-100. На рис. 12-38 показаны инструменты, необходимые для сварки, за исключением ножа. Используйте marlinespike для раскрытия прядей в стоячей части троса и для обработки прядей, которые нужно соединить с стоящей частью.Используйте кусачки для обрезки жил после завершения соединения. Используйте гидравлический резак для троса, чтобы отрезать отрезок троса, который будет сращиваться. Используйте наперсток, чтобы провода не двигались, а тиски не раздавили их, когда делается мягкий проушин. Сращивание глаз может производиться с наперстком или без него. Всегда используйте наперсток всякий раз, когда накладывают глазной сращиватель, если особые обстоятельства не запрещают это. Наконечник защищает трос от резких изгибов и абразивного воздействия. Эффективность хорошо сделанного стыка с прочным наконечником варьируется от 70 до 90 процентов.После сращивания мягкого ушка снимите наперсток. Когда глаз должен иметь наперсток в качестве постоянной части, наперсток имеет размер желаемого глаза.

ВРЕМЕННЫЙ ГЛАЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАНАТНЫХ ЗАЖИМОВ

12-101. Временная проушина может быть вставлена в проволоку с помощью зажимов для троса. На Рис. 12-39 показаны правильные и неправильные способы использования этих зажимов. П-образный болт всегда проходит через горький конец, а стержень – на стоячую часть. Разместите зажимы на расстоянии, равном шести диаметрам проволоки.После того, как веревка окажется в напряжении, снова затяните зажимы. На действующих тросах затягивайте зажимы каждые несколько часов и внимательно осматривайте трос. Осмотрите места на веревке, где есть зажимы. Обратите особое внимание на проволоку на самом дальнем от глаза зажиме, поскольку здесь гаснут вибрация и биение, и могут возникнуть усталостные поломки.

Рисунок 12-38. Избранные компоненты комплекта груза такелажа

Рисунок 12-39.Правильное и неправильное использование зажимов для проводов

12-102. Чтобы получить максимальную прочность от временной проушины, используйте проволочные зажимы правильного размера и количества. Размер указан на стержне между двумя отверстиями. Правильное количество зажимов для использования с тросами различных размеров показано на Рисунке 12-40.

12-103. Или используйте следующую формулу:

12-104. Правильное расстояние между зажимами:

РАЗМЕР ВЕРЕВКИ	НОМЕР
(ДЮЙМЫ)	ЗАЖИМОВ

1/2	2
5/8	3
3/4	3
7/8	4
1	4
1 1/8	5
1 1/4	5
1 1/2	6

Рисунок 12-40.Размер и количество зажимов для проводов

12-105. Усовершенствованный тип зажима для троса, показанный на Рисунке 12-41, имеет несколько преимуществ по сравнению с более старым типом. Обе половины идентичны и обеспечивают опорную поверхность для обеих частей каната. Поэтому его нельзя неправильно надеть и он не деформирует провод. Это также позволяет полный ход с гаечным ключом.

Рисунок 12-41. Улучшенный тип зажима для троса

ПРЕПАРАТ ДЛЯ БЫСТРОГО ГЛАЗА (“МОЛЛИ ХОГАН”)

12-106.Иногда возникает необходимость в создании полевого устройства, называемого поспешным глазом или сваркой «Молли Хоган». Это соединение может быть легко и быстро выполнено, но оно ограничено примерно 70 процентами прочности троса. Никогда не используйте этот соединитель для подъема тяжелых грузов. Используйте это соединение только при работе с предварительно сформованным тросом. Чтобы сделать это соединение, сделайте следующие шаги.

Шаг 1.

Шаг 2. Используйте две части, чтобы сформировать петлю желаемого диаметра для глаза. Затем сложите пряди вокруг друг друга, чтобы получился глаз (Рисунок 12-43).
Шаг 3. После того, как пряди будут наложены друг на друга и сформировано ушко, зажмите провод, чтобы завершить соединение (Рисунок 12-44).

Рисунок 12-42. Делаем поспешный взгляд (Молли Хоган)
Склейка, шаг 1

Рисунок 12-43. Делаем поспешный глаз
(Молли Хоган) Склейка, шаг 2

Рисунок 12-44. Делая поспешный взгляд
(Молли Хоган) Сращивание, Шаг 3

СВЯЗЬ ДЛЯ ЛИВЕРПУЛЯ

12-107. Сварка «Ливерпуль» – самый простой и распространенный способ сращивания проволоки.Это основное соединение, используемое, когда требуется постоянная проушина.

12-108. Чтобы найти расстояние, на котором жилы должны быть развязаны для сращивания глаз, умножьте диаметр провода на 36 дюймов. (Пример: трос 5/8 дюйма – 5/8 X 36/1 = 180/8 = 22 1/2 или 23 дюйма.) Отмерьте это расстояние на тросе и поместите заедание в этой точке.

12-109. Далее отрезаем заедание на концах и аккуратно развязываем пряди. Обвяжите концы каждой прядки парусным шпагатом или фрикционной лентой.

12-110.Сформируйте проушину желаемого размера и вставьте проушину в тиски такелажа так, чтобы незакрепленные пряди были справа от вас, когда вы смотрите на тиски. Вытяните стоящую часть проволоки, зажмите и привяжите ее, и все готово.

Примечание. При сращивании проволоки всегда вставляйте марлиновую иглу в пучок проволоки и следите за тем, чтобы не протолкнуть ее через сердечник. Сердечник должен находиться с левой стороны шипа.

Выполнение первой вытачки первой, второй и третьей прядей

12-111.В соединении «Ливерпуль» (рис. 12-45) первая нить проходит под тремя нитью, вторая нить идет в том же месте, но только под двумя нитью, а нить номер три входит в то же отверстие, но только под одной нитью. Все пряди входят в одну точку, но выходят в разных местах.

12-112. Затем проведите шип за тремя прядями, под которые заправлены первые три, но над первыми тремя прядями, как заправленными. Удерживая марлиновый шип под углом 90 градусов к стоящей части, поверните штырь против часовой стрелки примерно на четверть оборота и вставьте стержень через стоящую часть.Это называется «погружением ядра». Убедитесь, что сердцевина вставлена под шип. Потяните сердечник вниз и протяните его в стык.

Рисунок 12-45. Подтачивание прядей сращивания Liverpool

Заправка четырех, пяти и шести прядей

12-113. Помните, что сердцевина была между третьей и четвертой прядями и что пряди пронумерованы по часовой стрелке. Чтобы заправить четвертую прядь, поместите марлиновый шип под прядь слева от того места, где один, два и три проходили через стоящую часть.Поверните шип против часовой стрелки вокруг стоящей части и заправьте прядь. Затяните его и протяните шипом вниз. Заправьте четыре нити вокруг одной нити четыре раза. Зафиксируйте каждую складку на месте, удерживая прядь вниз и продвигая шип вверх.

12-114. Протолкните марлиновый шип под следующую более высокую прядь на стоящей части и оберните пятую прядь вокруг нее четыре раза, используя ту же процедуру, что и с четвертой прядью. Затем шесть четыре раза подверните прядь. Это завершает четвертую, пятую и шестую пряди.

Запуск ядра

12-115. Закапывание сердечника в центре стыка в стоячей части называется «подъемом сердечника вверх». Не вся жила накручивается, а лишнее обрезается. Это делается перед тем, как первая, вторая и третья пряди заправляются еще три раза.

12-116. Проведите шип под теми же тремя прядями, под которыми была пропущена первая прядь. Держа иглу в левой руке, а стержень – в правой, переместите стержень влево и вниз, а правой рукой потяните стержень вверх, чтобы затянуть.Затем переместите шип вправо. Проденьте сердечник в центр стыка и отрежьте лишнее.

Подтачивание одной, второй и третьей прядей

12-117. Чтобы пряди не перекручивались на последних складках, вставьте иглу и проведите ею по проволоке. Проденьте шип вверх вместе с прядью, засуньте его под шип и туго натяните. Сохраняя натяжение пряди, вяжите шип и прядь обратно вокруг и вниз вместе. Удерживая прядь там, проденьте шип обратно по проволоке.Завершите прядь и сделайте последнюю вытачку. Верните прядь вниз и удерживайте ее там. Перед тем как вытащить штырь, поднимите его до тех пор, пока пряди стоячей проволоки не свяжут рабочую прядь на месте (см. Также Рисунок 12-46). Таким же образом сделайте вторую и третью складки с оставшимися прядями.

Рисунок 12-46. Как избежать перегиба

Завершение сварки

12-118.Рекомендуемый порядок завершения соединения – заправить пряди номер три, две и одну. Каждую подвернуть три раза подряд, получив в итоге четыре вытачки каждая. Выньте проволоку из тисков, возьмите молоток и измельчите стык, придав ему форму, и отрежьте концы заправляющих прядей рядом с местом стыка.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 2-В-1 НЕЙЛОНОВАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ПЛЕТКА (Принципы сращивания оплетки Samson 2-в-1)

12-119. Двойной плетеный нейлон имеет плетеный сердечник внутри плетеного чехла.Ее обычно называют плетеной нейлоновой леской 2-в-1. Для соединения этого типа линии требуются специальные инструменты и процедуры.

12-120. Ниже описаны процедуры изготовления стандартного соединения глаз и соединения “конец-конец”. Компания Samson Cordage Works разработала как соединители, так и используемую линию. Следующая информация используется с разрешения и любезно предоставлено Samson Ocean Systems, Inc., Бостон, Массачусетс.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12-121.Соблюдайте следующие термины при выполнении стандартного соединения глаз и соединения “конец-в-конец”.

Трубчатая фид.

Проволока металлическая фид.

Длина одной ручки.

Отрезок фид.

Толкатель.

Глаз.

Кроссовер.

Доение.

Smooth Out.

Точка X.

Точка пр.

Точка T.

Точка Z.

Strand.

Конец.

Примечание. На многих плетениях Samson 2-в-1 можно различить покрытие и сердцевину следующим образом: на крышке есть голубая индикаторная нить, а в сердцевине нет видимой индикаторной нити.

Рисунок 12-47. Тублар Фид

Рисунок 12-48. Металлическая проволока Fid

Рисунок 12-49. Толкатель

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНИКА

12-122.Ниже приведены специальные инструменты и методы, необходимые для выполнения стандартного сращивания глаз.

Для соединения с наперстком

12-123. ШАГ 1 процедуры стандартного сращивания глаз, параграф 12-133, рассказывает, как определить размер глаза.

12-124. Минимальная длина петли и петли для оплетки 2-в-1 составляет пять длин от точки извлечения X до метки извлечения X, независимо от диаметра троса. Размер глаза не влияет на минимальную длину (см. Рис. 12-50).

12-125. Точная общая длина сростков с проушинами определяется с учетом использования дополнительной веревки для сращивания. Для каждого стыка длина дополнительной веревки равна половине длины фида плюс половина окружности глаза.

12-126. При закапывании обнаженной сердцевины, как в ШАГЕ 8, закопайте до пересечения и вставьте наперсток в проушину перед тем, как полностью доить крышку. При использовании наперстка с ушками, как в ШАГЕ 5, вставьте сердечник через кольца (ушки) и сдвиньте наперсток за отметку 3 перед тем, как вставить крышку в сердечник.Выполните сварку в соответствии с инструкциями.

Примечание: Перед окончательным закапыванием сдвиньте наперсток так, чтобы закрыть сторону глаза.

Рисунок 12-50. Минимальная длина для стандартного соединения с проушиной

12-127. Чтобы плотно закрепить готовый глаз вокруг наперстка, либо взбейте горло, либо окуните глаз в горячую воду на несколько минут. Горячая вода плотно сжимает наперсток.

12-128.Минимальная длина бесконечной петли (втулки) с оплеткой 2-в-1 составляет 10 отрезков длины между меткой извлечения X и меткой извлечения X, независимо от диаметра веревки. Выполните стыковку “конец-конец”, как показано на Рисунке 12-51.

Для линии диаметром менее 1 дюйма (окружность 3 дюйма)

12-129. Для каждой размерной линии требуется трубчатая крышка разного размера. Используйте крышку вместе с толкателем, чтобы вставить крышку в сердечник и наоборот. Также используйте ручку в качестве измерительного прибора.Знаки писца указывают на короткую часть фида.

Для лески диаметром более 1 дюйма (окружность 3 дюйма)

12-130. Для сращивания линий большего размера используйте только металлическую проволочную заглушку (толкатель не нужен). Как и в случае с трубчатой крышкой, для каждого размера линии существуют проволочные крышки разных размеров. Измерения крышки и центра производятся с помощью проволочной крышки так же, как и с трубчатой крышкой.

Рисунок 12-51.Минимальная длина для стыковки конца в конец

12-131. Плотно заклейте конец плетеной крышки или центр после извлечения (ШАГ 2 процедуры сращивания). Вдавите выступы крышки в крышку или по центру сразу за лентой.

12-132. Приклейте ленту к оплетке, обернув ленту плотной, гладкой спиралью, начиная с оплетки и наматывая ее в направлении круглого кончика пальца. Держите ленту гладкой, чтобы облегчить продвижение через оплетку. Затем круглый конец крышки можно вставить и протолкнуть без толкателя.

СТАНДАРТНАЯ ЗАМЕТКА ДЛЯ ГЛАЗ

12-133. Этот сращивание глаз Samson предназначено только для новой линейки. Он сохраняет около 90 процентов средней прочности новой лески.

ШАГ 1 – Отметка измерений.

Рисунок 12-52. Отметка измерений (шаг 1)

ШАГ 2 – Извлеките сердцевину.

Примечание. ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть защитные пряди от лески при разбрасывании, так как это приведет к излишней деформации веревки.

Рисунок 12-53.Извлечение ядра (шаг 2)

Удерживая открытый сердечник, сдвиньте крышку как можно дальше назад к туго завязанному узлу скольжения. Затем плотно сгладьте крышку от узла скольжения по направлению к концу, покрытому лентой. Снова разгладьте, пока не будет устранена вся слабина покрытия. Затем отметьте стержень там, где он выходит из крышки; это Марк 1.

ШАГ 3 – Маркировка сердечника. Снова сдвиньте крышку к узлу скольжения, чтобы обнажить больше сердцевины. От отметки 1 по сердечнику к точке X измерьте расстояние, равное короткому участку трубчатого зажима (два коротких участка с проволочным зажимом), и сделайте две толстые отметки.Это отметка 2. От отметки 2 измерьте в том же направлении одну длину fid плюс еще один короткий отрезок fid (с проволочной fid, двойные измерения). Сделайте три жирных метки для метки 3 (см. Рисунок 12-54).

Рисунок 12-54. Маркировка сердечника (шаг 3)

ШАГ 4 – Маркировка крышки для сужения.

Рисунок 12-55. Маркировка крышки для сужения

ШАГ 5 – Установка крышки внутрь сердечника.

Рисунок 12-56. Установка крышки внутри сердечника

ШАГ 6 – Выполнение конуса. Убедитесь, что лента снята с конца крышки. Начиная с последней отмеченной пары закрывающих жил по направлению к концу, отрежьте и полностью вытяните их (см. Рисунок 12-57). Обрежьте и удалите следующие отмеченные пряди и продолжайте с каждой отмеченной правой и левой прядью, пока не дойдете до точки T. НЕ обрезайте дальше этой точки (см. Рисунок 12-57). В результате должно получиться постепенное сужение, заканчивающееся острием. Очень осторожно протяните крышку через сердечник до тех пор, пока точка T не выйдет из отметки 2 на сердечнике.

Рисунок 12-57.Выполнение конуса

ШАГ 7 – Повторная установка сердечника в крышку.

Примечание. В зависимости от размера глаза fid может быть недостаточно длинным, чтобы добраться от точки T до точки Z за один проход. Если нет, вытащите крышку через крышку, вытяните стержень и снова вставьте крышку в то отверстие, в котором она вышла. Сделайте это столько раз, сколько необходимо, чтобы добраться до точки Z.

Рисунок 12-58.Повторная установка сердечника в крышку

ШАГ 8 – Маркировка хвостового сердечника уменьшенного объема.

Рисунок 12-59. Маркировка хвостовика уменьшенного объема

ШАГ 9 – Захоронение обнаженной жилы.

СОВЕТ: Перед тем, как закопать крышку над кроссовером, сделайте следующее:

– Крепко удерживайте переходник и доите все лишнее покрытие от точки R до точки X.

Согните и ослабьте шнур в точке перехода во время заключительного процесса закапывания. Забивание крышки в точке X поможет ослабить пряди. С более крупными веревками полезно надежно закрепить узел скольжения, прикрепить небольшую веревку к плетеной сердцевине на кроссовере и механически усилить натяжение с помощью блока и подъемника, шпиля, удлиненной лебедки или механической лебедки.Натяжение уменьшит диаметр сердечника и переходника для облегчения закапывания (последний вид на иллюстрации).

Рисунок 12-60. Захоронение открытого ядра

ШАГ 10 – Завершите соединение глаз с помощью челночного стежка. Стыки челночного стежка для предотвращения разрыва нити из-за неправильного обращения. Используйте нейлоновый или полиэфирный шпагат длиной около одной петли, примерно того же размера, что и пряди в строчке, которую вы прошиваете.Вы также можете использовать те же пряди, отрезанные от линии, которую вы сшиваете (см. Рисунок 12-61).

Рисунок 12-61. Окончательная обработка глазков челночным стежком

ШАГ 11 – Продолжайте прямую строчку. Продолжайте вставлять, как показано на Рисунке 12-62, пока не получите как минимум три полных стежка.

Рисунок 12-62.Непрерывное прямое шитье

ШАГ 12 – Завершите прямое шитье. Поверните сращиваемую часть линии на 90 градусов и снова вставьте конец A в зону сращивания так же, как и раньше. Убедитесь, что строчка не затягивается слишком сильно. Завершите последний стежок так, чтобы конец A вышел через то же отверстие в оплетке, что и конец B. Свяжите их квадратным узлом и снова вставьте задние концы в оплетку между крышкой и сердцевиной, как показано на Рисунке 12-63.

Рисунок 12-63. Завершение челночного стежка

Теперь стык будет сшит в двух плоскостях, перпендикулярных друг другу. Конфигурация поперечного сечения после завершения показана на Рисунке 12-64.

Рисунок 12-64. Конфигурация сечения

СОЕДИНИТЕЛЬ КОНЦЕВЫЙ

12-134.Стандартное стыковое соединение Samson может быть выполнено как на новой, так и на бывшей в употреблении линии (см. Рисунок 12-65). Это универсальная техника сращивания, разработанная для людей, которые сращивают старые линии так же часто, как и новые. Он сохраняет до 85 процентов средней прочности новой лески и до 85 процентов оставшейся прочности оставшейся использованной лески.

Рисунок 12-65. Стандартный соединитель “конец в конец”

ШАГ 1 – Отметка измерений. Обмотайте конец каждой линии одним тонким слоем ленты. Положите две линии, которые необходимо соединить, рядом и отмерьте длину одной трубчатой крышки (две длины проволочной крышки) от конца каждой линии и сделайте отметку. Это точка R (см. Рис. 12-66). От точки R отмерьте длину одного короткого отрезка пальца и сделайте отметку еще раз. Это точка X, в которой вы должны извлечь ядро из-под крышки. Убедитесь, что обе линии обозначены одинаково. Завяжите тугой узел проскальзывания примерно на пять футов от точки X. Если вам требуется, чтобы линия с готовым стыком имела определенную общую длину, обратитесь к разделу «Специальные инструменты и методы», параграф 12-122.

Рисунок 12-66. Разметка измерений

ШАГ 2 – Извлечение ядер. Резко согните линию в точке X. Толкателем или любым острым инструментом, например ледорубом, шилом или шипом, расправьте нити покрытия, чтобы обнажить сердцевину. Сначала подденьте, затем полностью вытяните сердечник из укрытия от точки X до конца лески. Поместите только один слой ленты на конец жилы (см. Рисунок 12-67).Чтобы быть уверенным в правильном расположении метки 1, сделайте следующее: Удерживая открытый сердечник, сдвиньте крышку как можно дальше назад к туго завязанному узлу скольжения. Затем плотно сгладьте крышку от узла скольжения по направлению к концу, покрытому лентой. Снова разгладьте, пока не будет устранена вся слабина покрытия. Затем отметьте стержень там, где он выходит из укрытия. Это Марка 1. Проделайте то же самое с обеими строками.

Рисунок 12-67. Извлечение ядер

ШАГ 3 – Маркировка жил. Удерживая одну жилу на отметке 1, сдвиньте крышку назад, чтобы открыть больше жил (см. Рисунок 12-68). От отметки 1 и следуя за стержнем к точке X, измерьте расстояние, равное короткому участку fid, и сделайте две толстые отметки. Это отметка 2. Отмерьте одну длину пальца плюс еще один короткий участок от отметки 2 в том же направлении и сделайте три толстых отметки. Это отметка 3. Отметьте вторую жилу, положив ее рядом с первой и используя в качестве точного ориентира.

Рисунок 12-68.Маркировка жил

ШАГ 4 – Маркировка крышки для сужения. Обратите внимание на характер оплетки крышки (см. Рисунок 12-69). Он состоит из прядей. При осмотре вы можете увидеть, что половина прядей вращается вправо вокруг линии, а половина – влево. Начиная с точки R и двигаясь к обмотанному лентой концу крышки, отсчитайте восемь последовательных пар нитей покрытия, которые поворачиваются вправо (или влево). Отметьте восьмую пару.Это точка Т (см. Вставку). Заставьте Mark T полностью обойти укрытие. Начиная с точки T и продвигаясь к обмотанному лентой конце крышки, подсчитайте и пометьте каждую вторую правую пару прядей, всего шесть. Снова, начиная с точки Т, посчитайте и отметьте каждую вторую левую пару прядей, всего шесть (см. Вставку). Отметьте обе линии одинаково.

Рисунок 12-69. Маркировка крышки для сужения

ШАГ 5 – Выполнение конуса. Удалите ленту с конца крышки. Начиная с последней отмеченной пары защитных жил по направлению к концу, отрежьте и полностью вытяните их (см. Рисунок 12-70). Обрежьте и удалите следующие отмеченные пряди и продолжайте с каждой отмеченной правой и левой прядью, пока не дойдете до точки T. Не обрезайте дальше этой точки (см. Рисунок 12-70). Закрепите конический конец лентой. Обрежьте и удалите отмеченные пряди на другой отмеченной крышке, снова остановившись в точке T. Заново заклейте конический конец.

Рисунок 12-70.Выполнение конуса

ШАГ 6 – Перемещение линий. Переместите линии для сращивания, как показано на Рисунок 12-71. Обратите внимание, как покрытие одной линии было соединено с ядром противоположной линии. Избегайте скручивания.

Рисунок 12-71. Перемещение линий

ШАГ 7 – Установка крышки внутрь сердечника. Вставьте крышку в один стержень на отметке 2 и вытащите ее на отметке 3. Добавьте дополнительную ленту к конусообразному концу крышки и плотно вставьте ее в полый конец крышки (см. Рисунок 12-72). Слегка удерживая сердечник у метки 3, поместите наконечник толкателя в конический конец, выталкивая крышку с крышкой из метки 2 в точку 3. При использовании проволочной крышки прикрепите ее к крышке. Затем протяните крышку от метки 2 к метке 3. Протяните хвостовик крышки через сердечник до тех пор, пока метка T на крышке не совпадет с меткой 2 на сердечнике. Таким же образом вставьте в сердечник другую крышку.

Рисунок 12-72. Установка крышки внутрь сердечника

ШАГ 8 – Повторная установка сердечника в крышку. Теперь поместите сердечник обратно в крышку от точки T до точки X (см. Рисунок 12-73). Вставьте крышку в точку T, плотно заклейте проклеенный сердечник в конце крышки. С помощью толкателя протолкните крышку и сердечник через крышку, вынув ее в точке X. При использовании проволочного зажима прикрепите его к сердечнику, обмотанному лентой. Затем протяните шнур и оплетите его от точки T до точки X.Сделайте это с обоими ядрами. Снимите ленту с конца крышки. Плотно подтяните кроссовер, потянув за основной хвост и за конический прикрытый хвост. Крепко держите кроссовер, расправляя всю лишнюю косу от кроссовера в каждом направлении. Обрежьте конец конической крышки под углом, чтобы исключить тупой конец. Конический конец крышки исчезнет в точке 3. Отрежьте хвостовую часть сердечника под углом, близким к точке X.

Рисунок 12-73. Установка сердечника в крышку

ШАГ 9 – Захоронение обнаженной жилы. Удерживайте леску за узел скольжения, а другой рукой прижмите крышку для молока к стыку, сначала осторожно, а затем более твердо (см. Рисунок 12-74). Крышка скользит по метке 3, метке 2, кроссоверу и точке R. Повторите то же самое с другой стороной стыка. Продолжайте закапывать до тех пор, пока не будет устранена вся слабина между узлом и стыком.

Рисунок 12-74. Захоронение открытого ядра

ШАГ 10 – Завершение стыка. Соединение выполняется, когда все провисания крышки устранены и в соединении имеется отверстие, длина которого примерно равна диаметру линии (см. Рисунок 12-75). Если одна сторона стыка в отверстии заметно длиннее другой, что-то не так. Проверьте шаги с 1 по 9 и при необходимости переделайте. Теперь развяжите узлы скольжения.

Рисунок 12-75. Завершение соединения

НОВОСТИ ПИСЬМО

Присоединяйтесь к GlobalSecurity.список рассылки org

Кабельные стяжки из нержавеющей стали – 200 фунтов

Кабельная стяжка из нержавеющей стали Кабельная стяжка из нержавеющей стали Кабельная стяжка из нержавеющей стали Кабельная стяжка из нержавеющей стали Кабельная стяжка из нержавеющей стали Кабельная стяжка Кабельная стяжка из нержавеющей стали Кабельная стяжка из нержавеющей стали

Товар .

Описание

Цена

Кол-во в
Упаковка

В наличии

В корзину

920210

, 6 дюймов, 200 фунтов (10 МИН)

0.17970

0,16380

0,14200

10 EA

✓

9202

, 6 дюймов, 200 фунтов (100 МИН)

0.14380

0,13110

0,11350

100 EA

✓

920410

, 8 дюймов, 200 фунтов (10 МИН)

0.23130

0,21080

0,18280

10 EA

✓

9204

, 8 дюймов, 200 фунтов (100 МИН)

0.18510

0,16880

0,14620

100 EA

✓

920610

, 11 дюймов, 200 фунтов (10 МИН)

0.26830

0,24450

0,21200

10 EA

✓

9206

из нержавеющей стали, 11 дюймов, 200 фунтов (100 МИН)

0.21470

0,19560

0,16950

100 EA

✓

920810

, 14 дюймов, 200 фунтов (10 МИН)

0.29700

0,27080

0,23470

10 EA

✓

9208

, 14 дюймов, 200 фунтов (100 МИН)

0.23760

0,21670

0,18770

100 EA

✓

Транспортировка и установка троса

Измерение диаметра троса

Диаметр каната указывается пользователем и обычно указывается в инструкции производителя оборудования, прилагаемой к машине, на которой будет использоваться канат.

Диаметр каната определяется путем измерения окружности, которая только касается крайних внешних границ прядей, то есть наибольшего размера, который может быть измерен парой штангенциркуля с параллельными губками или штангенциркулем механика. Ошибка могла быть сделана при измерении меньшего размера.

Разматывание и разматывание

Правильный способ разматывать. Чтобы размотать трос с тяжелой катушки, проденьте вал через центр и приподнимите катушку на достаточном расстоянии, чтобы освободить пол и легко вращаться.Один человек держит конец веревки и идет по прямой от катушки, снимая трос с верхней части катушки. Второй человек регулирует скорость вращающейся катушки, удерживая деревянный брусок напротив фланца в качестве тормоза, следя за тем, чтобы на катушке не возникло провисание, так как это может легко вызвать перегиб веревки. Легкие катушки можно правильно разматывать с помощью вертикального вала; так же следует позаботиться о том, чтобы веревка оставалась натянутой.

Неправильный способ разматывать. Если катушка с тросом наложена на фланец так, чтобы ее ось была вертикальна полу, а трос разматывался, отбрасывая витки, возникнут спирали и могут образоваться перегибы троса. С тросом всегда следует обращаться так, чтобы он не скручивался и не развязывался. При неосторожном обращении легко могут произойти обратные изгибы и перегибы.

Правильный способ разматывания. Существует только один правильный способ размотки троса. Один человек должен держать конец веревки, а второй катит катушку по полу, отступая.Веревка может разматываться естественным образом без скручивания или скручивания. Всегда разматывайте трос, как показано.

Неправильный способ разматывания. Если бухту троса уложить плашмя на пол и размотать, потянув ее прямо, возникнут спирали и вероятно перегиб. Каждая петля, которая выдергивает веревку, вызывает скручивание, и веревка становится перекрученной и неуправляемой. Кроме того, трос нельзя разматывать, как пеньковый. Если протянуть один конец через середину катушки, это приведет только к перекручиванию.

Перегибы

Большое внимание было уделено тому, чтобы избежать перегибов троса. Перегибы – это места, где веревка была непреднамеренно согнута до постоянного положения. Это происходит, когда петли натягиваются на веревку до тех пор, пока диаметр петли не станет всего несколько дюймов. Они также возникают из-за изгиба каната вокруг шкива со слишком большим радиусом. Провода в прядях на изгибе имеют необратимо поврежденные и не могут нормально работать даже после очевидного «повторного выпрямления».”

Барабанная намотка

Когда трос наматывается на шкив или барабан, он должен изгибаться так, как он был первоначально намотан. Это позволит избежать обратного изгиба веревки. Всегда наматывайте трос с вершины одной катушки на вершину другой. Также приемлемо, но в меньшей степени, перемотка из нижней части одной катушки в нижнюю часть другой. Переворачивание также может производиться с вертикальными валами катушек, но необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы веревка всегда оставалась натянутой.Ни в коем случае нельзя допускать падения ниже нижнего фланца катушки. Катушка, лежащая на полу горизонтальной осью, также может кататься по полу для разматывания веревки.

Трос должен быть закреплен в правильном месте на плоском или гладком барабане, чтобы веревка катилась равномерно, а витки плотно прилегали друг к другу ровными слоями. Если трос намотан на барабан с гладкой поверхностью в неправильном направлении, витки первого слоя троса будут иметь тенденцию расходиться по барабану.Это приводит к заклиниванию второго слоя каната между открытыми витками, раздавливанию и сплющиванию каната по мере наматывания последовательных слоев.

Простой метод определения запуска троса на барабане. Наблюдатель стоит за барабаном, к нему приближается веревка. Если использовать правую руку для троса правой свивки, а левой – для троса левой свивки, сжатый кулак обозначает барабан, вытянутый указательный палец – встречный трос.

Зажимы для троса

Зажимы

обычно расположены на расстоянии примерно шести диаметров троса друг от друга, чтобы обеспечить достаточную удерживающую способность.Они должны быть натянуты до того, как веревка будет натянута. После того, как груз будет помещен на трос, снова затяните зажимы, чтобы предотвратить уменьшение диаметра троса из-за натяжения груза. Во избежание перекручивания в проушине петли следует использовать наперсток троса.

Правильное количество зажимов для безопасной работы и расстояния между ними указаны в таблице ниже.

Количество зажимов и расстояние для безопасного применения (от центра к центру)

Зажимы для U-образных болтов. Существует только один правильный метод крепления скоб U-образных болтов к концам троса, как показано на рисунке The Правый Way изображение ниже. Основание зажима опирается на токоведущий конец троса; «U» болта упирается в тупик.

Сравните это с неверными методами. Пять из шести показанных зажимов прикреплены неправильно – правильный только центральный зажим на виде сверху.Когда «U» зажима касается живого конца веревки, существует вероятность того, что веревка будет порезана или перекручена с последующим выходом из строя.

Зажимы с двойным основанием. Зажимы с двойным основанием устанавливаются, как показано ниже. Благодаря особой конструкции они не могут быть установлены неправильно.

Захватывающий трос

Правильные операции захвата и резки выполнить несложно, и они гарантируют, что канат будет соответствовать ожиданиям пользователя.Правильные задиры должны быть нанесены с обеих сторон от места надреза. В тросе небрежно или неправильно закрепленные концы могут деформироваться и сплющиваться, а пряди могут расшататься. Впоследствии при эксплуатации каната может наблюдаться неравномерное распределение нагрузок на пряди; состояние, которое значительно сократит срок службы веревки.

Допускается любой из следующих методов захвата. Метод № 1 обычно используется для стальных канатов диаметром более одного дюйма.Метод № 2 применяется к веревкам толщиной один дюйм и ниже.

Метод № 1: Поместите один конец зажимной проволоки в углубление между двумя прядями. Затем поверните его длинный конец под прямым углом к веревке и плотно и плотно намотайте проволоку на себя и веревку до тех пор, пока не будет применена необходимая длина захвата. Скрутите два конца проволоки вместе и, попеременно потянув и скручивая, затяните схватывание.

Метод № 2: Скрутите два конца зажимной проволоки вместе, попеременно скручивая и натягивая, пока не будет достигнута надлежащая затяжка.

Захватывающая проволока. Заедающая проволока должна быть мягкой или отожженной проволокой или прядью. Диаметр захвата проволоки и длина захвата будут зависеть от диаметра троса. Длина захвата никогда не должна быть меньше диаметра захватываемого каната.

Правильный заедание концов при резке и установке, особенно на устойчивых к вращению тросах, имеет решающее значение. Несоблюдение простых мер предосторожности может вызвать проскальзывание сердечника и ослабление прядей, что приведет к серьезному повреждению каната.В приведенной ниже таблице («Предлагаемые диаметры проволоки заедания») приведены установленные рекомендации. Если выступ сердечника выходит за пределы внешних прядей или втягивание сердечника внутри внешних прядей, обрежьте канат заподлицо, чтобы обеспечить надлежащий захват как сердечника, так и внешних прядей.

При отсутствии подходящей проволоки или инструментов допускается использование хомутов достаточного размера.

Предлагаемая подготовка концов

Предлагаемые диаметры проволоки для захвата

Большинство проблем с тросом, возникающих во время работы, фактически начинаются во время установки, когда существует наибольший риск повреждения троса.Правильные процедуры установки имеют жизненно важное значение для защиты и работы изделий из троса.

Обеспечьте надлежащее хранение

До тех пор, пока веревка не установлена, ее следует хранить на стеллаже, поддоне или стеллаже для катушек в сухом, хорошо вентилируемом навесе или здании. Следует избегать плотно закрытых и неотапливаемых конструкций, поскольку может возникнуть конденсация между прядями каната и вызвать проблемы с коррозией. Если условия площадки требуют хранения на открытом воздухе, накройте веревку водонепроницаемым материалом и поместите катушку или катушку на опорную платформу, чтобы они не касались земли напрямую.

Несмотря на то, что смазка применяется в процессе производства, трос должен быть защищен дополнительной смазкой после его установки. Смазочные материалы со временем высыхают, и на элементах может возникнуть коррозия, если не принять меры для предотвращения этого. Когда машина какое-то время простаивает, нанесите на трос защитный слой смазки. Влага (роса, дождь и снег), скопившаяся между прядями и проволокой, вызовет коррозию, если веревка не будет защищена.Также нанесите смазку на каждый слой троса на барабане, потому что влага, удерживаемая между слоями, увеличивает вероятность коррозии.

Проверьте диаметр каната перед установкой

Всегда используйте номинальный диаметр, указанный производителем оборудования. Использование каната меньшего диаметра вызовет повышенные нагрузки на канат и вероятность критического отказа увеличивается, если номинальная прочность на разрыв не соответствует указанному диаметру. Использование каната большего диаметра приводит к сокращению срока службы, поскольку канат зажимается в канавках шкива и барабана, которые изначально были разработаны для каната меньшего диаметра.Точно так же, как использование каната другого диаметра может создать проблемы с производительностью, также может быть использование каната слишком маленького или слишком большого размера.

Измерьте трос с помощью штангенциркуля с параллельными губками, как описано в разделе «Измерение диаметра троса» вверху этой страницы. Если канат неправильного размера или выходит за пределы рекомендуемого допуска, верните канат поставщику каната. Федеральные стандарты никогда не рекомендуют и не разрешают использовать краны с канатом неправильного диаметра. Это повлияет на коэффициент безопасности или сократит срок службы, а также повредит шкивы и барабан.Обратите внимание, что при использовании барабана с канавками шаг канавки может быть рассчитан на номинальный диаметр каната, а не на фактический диаметр, как это разрешено федеральными стандартами.

Используйте надлежащие процедуры разматывания

Трос может быть необратимо поврежден из-за неправильной размотки или разматывания. Большинство проблем с производительностью троса начинаются здесь. Неправильная размотка ведет к преждевременной замене каната, проблемам с подъемом и поломке каната.

Разместите барабан выдачи как можно дальше от конца стрелы, отодвигая от шасси крана.Никогда не размещайте катушку для раздачи ближе к шасси крана, чем к шкиву стрелы. Это может привести к обратному изгибу каната и вызвать проблемы со сматыванием. Следуйте инструкциям, указанным в разделах «Разматывание и разматывание» и «Намотка барабана». Прежде чем продолжить, убедитесь, что трос наматывается на барабан или под ним. Если поставщик троса прикрепил конец каната к катушке, забив гвоздь в пряди, попросите в будущем использовать U-образный болт или другой неразрушающий метод крепления; гвозди, используемые таким образом, повреждают веревку.

Соблюдайте особые меры предосторожности при прокладке канатов, устойчивых к проворачиванию, плоских прядей или уплотненных канатов. Следует избегать потери скручивания, чтобы нити не расшатывались, что приводило к образованию петель на проволоке.

Keep Wraps Tight

Плотно прилегать

Конец каната должен быть надежно и равномерно прикреплен к точке крепления барабана способом, рекомендованным производителем оборудования. В зависимости от нормативных требований крана, по крайней мере, два-три витка должны оставаться на барабане как мертвые намотки, когда канат разматывается во время нормальной работы.Найдите точку крепления тупикового троса на барабане относительно направления свивки троса. Не используйте точки крепления, не соответствующие длине веревки. Несоответствие свивки каната и точки крепления приведет к тому, что бинты разойдутся друг от друга и позволят канату перекреститься на барабане. При многослойной обмотке может произойти намотка с очень большим зазором, что приведет к раздавливанию.

Обратное натяжение должно постоянно прикладываться к катушке для выплаты, и член экипажа, устанавливающий трос, должен действовать в медленном и стабильном темпе. независимо от того, гладкий барабан или рифленый. Независимо от преимуществ барабана с канавками, необходимо прикладывать натяжение для обеспечения правильной намотки. Неправильно установленный канат на рифленом барабане изнашивается так же быстро, как неправильно установленный канат на гладком барабане. Если трос плохо намотан и в результате выскакивает из канавок, он будет раздавлен и разрезан в условиях рабочей нагрузки, когда он пересекает канавки.

Каждая пленка на первом или фундаментном слое должна быть установлена очень плотно и без зазоров. Неосторожная намотка приводит к плохой намотке и, в конечном итоге, к короткому сроку службы.Следующие слои каната должны лежать в канавках, образованных между соседними витками предыдущего слоя каната. Если на этом этапе установки произойдет перемотка или поперечная намотка любого типа и не будет немедленно устранена, это приведет к плохому наматыванию и повреждению из-за раздавливания.

На многослойном намоточном барабане убедитесь, что последний слой остается минимум на два диаметра каната ниже верха фланца барабана. Не используйте более длинную длину, чем требуется, потому что излишек троса вызовет ненужное защемление и может выскочить из фланца.Свободное наматывание, которое может возникнуть в любой момент, необходимо немедленно исправить, чтобы предотвратить катастрофическое повреждение каната.

Допускается использование молотка для обеспечения плотного обертывания, однако молоток со стальной поверхностью должен быть покрыт пластиком или резиной, чтобы предотвратить повреждение проволоки и прядей каната.

Обращайтесь с устойчивыми к вращению веревками с особой осторожностью

Устойчивые к вращению канаты всех конструкций требуют особой осторожности при обращении, чтобы не повредить канат во время установки. Длина свивки устойчивой к вращению веревки не должна изменяться на различных этапах монтажа.Из-за закручивания или крутящего момента в канате может произойти проскальзывание сердечника – внешние пряди становятся короче, сердечник соскальзывает и выступает из каната. В этом состоянии внешние пряди становятся перегруженными, потому что сердечник больше не принимает на себя расчетную долю нагрузки. И наоборот, при снятии крутящего момента с устойчивого к вращению сердечника каната также может произойти проскальзывание. Внешние пряди становятся длиннее, а внутренние слои или сердцевина становятся перегруженными, что сокращает срок службы и приводит к выходу из строя каната.

Закрепите концы перед обрезкой

Плоский конец троса должен быть надежно закреплен. Если все поперечное сечение каната не закреплено надежно, может произойти проскальзывание сердечника, в результате чего сердечник будет вытягиваться внутрь конца веревки и позволит ему выступать в другом месте, либо через внешние пряди (выпуклый сердечник), либо из другого конца каната. линия. Внешний слой внешних прядей также может быть перегружен, поскольку нет полной поддержки между сердцевиной и прядями.

Закрепите концы троса с помощью зажима или сварки, как рекомендовано в разделе “Захват троса”.