Серьезным недостатком профнастила является его повышенная шумность – во время дождя звон падающих капель очень хорошо слышен в помещении. Поэтому при настиле это материала обязательно позаботьтесь о надежной звукоизоляции.

Подробную инструкцию, как крепить профнастил на крыше, смотрите на видео:

9.2 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Актуальность информации

9

Доступность применения

7

Раскрытие темы

8

Достоверность информации

9

Как правильно крепить профнастил на забор саморезами

чем прикрутить металлопрофиль, фото и видео

Выбирая, как крепить профлист на забор, нужно обеспечить покрытию устойчивость, прочность и привлекательный вид. Это ограждение из металлопрофиля должно отвечать всем требованиям, защищая территорию и установленные на ней постройки. Если подобрать правильное крепление профнастила к ограждению, то установленная конструкция прослужит максимально долго.

Забор из профлиста

Как крепить металлопрофиль на забор

Перед приобретением профлиста нужно предварительно выбрать расцветку, вид покрытия, материал изготовления. Помимо этого, требуется правильно рассчитать количество металлического профиля и крепежных элементов.

Прикручивание листов в одиночку

Только затем можно начинать сооружение забора. Определившись с местом установки калитки и ворот, сделав разметку, устанавливают опорные столбы под будущее ограждение. От материала изготовления опор зависит, как будет производиться крепление профнастила на каркас:

1. Организация кирпичных и каменных опор – процесс продолжительный, трудоемкий и дорогой, из-за высокой цены стройматериалов. Но установленным столбам не требуется дальнейшая отделка, а при правильной технологии возведения опоры простоят долгое время. Прикручивать профлист на ограждение с этими стойками нужно не на кирпич, а к установленным горизонтально перемычкам.
2. Столбы из дерева – это бюджетный способ сооружения забора. Каркас из бруса можно быстро собрать, поэтому часто монтаж делается своими руками. Однако профессионалы не советуют выбирать древесину в качестве опор для постоянного ограждения из профнастила. Даже во время регулярного ухода забор простоит не более 10 лет. Эту конструкцию лучше ставить под временные изгороди.
3. Чтобы правильно прикрутить профнастил на ограду из дерева, требуется вначале закрепить стальной уголок, после чего следует крепить профлист саморезами. В качестве альтернативы можно сразу фиксировать саморезами металлопрофиль к деревянной планке, но по надежности такой способ крепления менее прочный.
4. Металлическая профтруба идеально подходит для крепежа забора из профлиста. Есть только один момент – столбы требуется обработать антикоррозийным средством, так можно защитить металл. Для улучшения эстетических свойств ограждение нужно покрасить.

Сортамент листов с размерами

Крепиться поперечины к опорам могут несколькими способами:

1. Стыковка с помощью сварки, когда перемычки крепят горизонтально между опорами или перед столбами со стороны улицы. Более прочной конструкция будет при первом варианте крепления.
2. Крестообразными кронштейнами. Это выгнутые по краям пластины, закрепляющиеся саморезами к лагам. В таком случае сварочные работы не требуются.

Если опыта сварщика нет, стоит выбрать первый способ устройства лаг.

Варианты листов для забора

Выбор крепления профлиста

Существует несколько вариантов, как правильно крепить профлист на забор:

• болтами;
• саморезами;
• сварочным аппаратом;
• заклепками.

Саморезы

Устанавливать забор из профлиста можно любым из этих способов, но нужно знать особенности монтажа.

Как крепить профнастил заклепками

Заклепки позволяют надежно закреплять металлический лист к каркасу ограждения. В их конструкции находится два элемента, сделанных из разных материалов:

• стальные ножки;
• алюминиевые шляпки, они могут быть неокрашенными или в разном цветовом исполнении.

Варианты заклепок

Диаметр составляет 3,1–6,7 мм. Крепление производится клепочным пистолетом. Приблизительное количество на 1 м² составляет 7–10 шт.

При таком варианте установки забора не требуется насквозь сверлить профнастил, чтобы сделать надежное соединение. Нужно просверлить отверстие лишь на одной стороне поперечины.

Во время приобретения заклепок необходимо учесть вес металлопрофиля. Выбирать следует соответствующий диаметр крепежа. Чем он больше, тем выше нагрузки выдерживает.

Монтаж листов с помощью заклепок

Также стоит обратить внимание и на длину креплений. Нужно выбрать ее так, чтобы окончание стержня было видно в месте крепежа не менее чем на 1 см. Если этот параметр будет меньше, надежности забора добиться не выйдет.

Как крепить профнастил саморезами

Чтобы прикреплять профлист к забору, зачастую применяют кровельные саморезы. Они характеризуются прочностью и покрыты антикоррозийным составом.

Саморезы для забора

В их конструкции три элемента:

1. Верхняя головка обрабатывается специальными полимерами, благодаря которым саморез получает стойкость к негативному действию окружающей среды. Расцветки различные и выбираются в тон профлиста. Так они почти невидимы на фоне ограждения. Формы также могут быть любыми.
2. Силиконовая прокладка под прессшайбу, которая находится под головкой. Это приспособление помогает обеспечить герметичность крепления и не позволяет влаге проникнуть через профиль на участках крепежа.
3. Бур позволяет прикручивать саморез к профлисту.

Схема прикручивания металлопрофиля саморезами

Изготавливают крепежные элементы сечением 3,9–6,4 мм. Лучше всего закручивать метизы шуруповертом.

Перед тем как крепить профлист на забор саморезами, нужно определить их количество. Чтобы рассчитать смету и узнать, сколько требуется крепежей, необходимо всю площадь забора (учитывая нахлест) поделить на площадь одного профлиста. Опытные мастера советуют удвоить число саморезов около торцов для лучшей прочности.

Средний расход метизов – 10–12 шт. на 1 м². Крепежный элемент во время прикручивания должен находиться четко перпендикулярно поверхности профнастила. Чтобы стыковать листы, также можно использовать саморезы для металлочерепицы.

В магазине

Как прикрутить профлист болтами

Такой способ крепежа профлиста по надежности не уступает метизам при возведении забора. Помимо этого, если саморез злоумышленник может легко открутить шуруповертом и начнет залезать на загороженную территорию, то болты можно достать лишь с внутренней стороны участка.

Закручивание гаек

Но расценки на них намного выше в отличие от саморезов, а цвет ограничивается серебряным и черным. Это сильно выделяет крепление на общем фоне забора.

Крепить профлист таким способом человек в одиночку не сможет.

Так как профиль нужно предварительно приставить к каркасу, пометить место установки болта, просверлить отверстие и лишь затем зафиксировать его к поперечинам. Средний расход на один лист – 6 шт.

На фото изображена установка дачного забора.

Монтаж забора на даче

Как закрепить профнастил сваркой

Строители не советуют делать крепеж профлиста сварочным аппаратом, поскольку электрод нагревает металл до значительных температур. Это термическое действие нарушает защитный слой листа и приводит к последующей коррозии, а если отсутствуют навыки сварки, то можно полностью деформировать фрагмент забора или проделать в нем дыру.

Чертеж для установки изгороди

Если ограждение требуется в качестве временной конструкции, то все установленные металлические секции зачищают, покрывают антикоррозийным составом и красят.

Какими саморезами крепить профнастил на забор

Для установки забора чаще всего используют профлист марки С20. Причем не имеет значения, на укосе его монтируют или на ровной поверхности. Для фиксации применяют крепежный элемент, который называется самонарезающим винтом.

Чертеж одного винта

Это стальной стержень со шляпкой и наружной резьбой. Саморез способен сам нарезать резьбу в материале, куда он ввинчивается, без необходимости предварительно делать отверстие.

Главное отличие самореза от шурупов и болтов состоит в том, что резьба находится на всей поверхности стержня. Крепеж имеет хороший показатель прочности, которую он получает после заводской термообработки во время производства.

Схема прикручивания металлопрофиля на забор

С учетом ГОСТа все разновидности самонарезающих винтов проходят сертификацию по международным требованиям. В качестве материала производства применяется высококачественная оцинкованная сталь либо нержавейка.

Выбор саморезов, которые предназначены для фиксации профлиста к забору, большой. Крепежные элементы имеют различную форму головки, диаметр и размер. Изготавливаются диаметром 3,9–6,4 мм, размером 18–24 мм.

Эскиз правильного прикручивания самонарезающих винтов

Шлицы головки могут быть разной формы. От этого будет зависеть выбор инструмента для выполнения крепления. Также саморезы могут поставлять в комплекте с резиновыми шайбами, что хорошо сказывается на герметичности соединительного крепежа.

На фото можно увидеть разные виды саморезов.

В одном строительном магазине

Способы установки профлиста

Крепить профнастил можно несколькими способами:

1. Внахлест. Самый надежный способ установки. Нахлест делается на одну волну. Саморезы вкручивают до плотного соединения с поверхностью профлиста. Отверстия под метизы делаются предварительно, затем требуется их покрыть антикоррозийным средством.
2. Встык. Каждый сегмент забора нужно отдельно соединять с лагами. Как правило, крепежными элементами являются саморезы, которых требуется 2–4 шт. на один стык. Снизу для увеличения жесткости вкручивают дополнительные метизы. Отверстия для монтажа делаются предварительно. По диаметру они должны немного превышать сечение самореза. На участках стыка профлиста крепят нащельники.

Варианты заклепок

Нужно отметить, что вне зависимости от выбранного варианта установки правильное крепление саморезов возможно, только если использовать строительный уровень, устанавливая верхнюю линию листа. Это позволит обеспечить ровный крепеж профлиста к каркасу ограждения.

Если производить крепление профлиста самому саморезами, нужно учитывать следующие нюансы:

1. Чтобы установка профлиста для забора была быстрей, в местах, в которых в профиль будут ввинчиваться метизы, нужно сделать отметки фломастером.
2. Вначале требуется зафиксировать края листов, определить их вертикальность, после чего крепить промежуточные метизы.
3. Если лаги из дерева и саморез во время крепления проворачивается, можно прибить на участке крепежа маленькую щепку.
4. Для обрезания профлиста следует воспользоваться ножницами по металлу. Не советуют использовать болгарку. Искры при работе повредят защитный слой, материал будет подвержен коррозийным процессам.

Варианты закручивания винтов на одном листе

После завершения установки обрабатывают угловые соединения, края профлиста.

Желательно их лучше накрыть стальной планкой, подобрав ее в тон, как и ограждение, вкрутив саморезы с интервалом 35 см.

На видео можно посмотреть инструкцию по креплению профнастила саморезами.

Крепление верхней планки

Последним этапом при сооружении ограждения из профнастила является крепление сверху забора специальной декоративной планки. По цвету ее выбирают в тон профлиста. Ее главное предназначение – усилить жесткость каркаса и придать изгороди завершенный вид.

Саморезы на одном складе

Соблюдая пошаговую инструкцию, зная схему и способы крепления саморезов к профлисту, можно самостоятельно установить забор, придать ему декоративный вид и не пустить вора на территорию, чтобы что-то украсть. Большой выбор крепежей в магазинах заставляет каждого домовладельца изучать особенности всех материалов и подбирать для себя лучший вариант.

Что такое саморезы? | HowStuffWorks

Саморезы просверливают собственные отверстия при ввинчивании в такие материалы, как дерево, пластик и металл. Прикрепив отвертку саморез, можно создать точно подогнанную резьбу. Они идеально подходят для комбинирования двух разных типов материалов или для завинчивания в местах, где доступ только с одной стороны. Полезно использовать саморезы для изделий, которые необходимо регулярно обслуживать, таких как кондиционеры или навесы, где вам нужно разбирать и собирать изделие по той же резьбе.

Саморезы двух типов – нарезные и нарезные. Саморезные винты предназначены для пластика, деформируя материал при входе винта. Хотя винты для нарезания резьбы остаются в материале более плотно, существует риск чрезмерной затяжки винта, что может привести к разрыву материала под давлением. С другой стороны, винты для нарезания резьбы обычно используются для дерева и металла, буквально удаляя часть материала и создавая путь для резьбы винта.Недостатком винта для нарезания резьбы является то, что резьба может сорваться при разборке крепежа. Если это произойдет, обязательно используйте саморез немного большего размера при повторной сборке продукта.

Надежным решением для предотвращения зачистки является установка металлической вставки в материал с самого начала. Тогда вы сможете регулярно закреплять и откручивать винтом подходящего размера, не повреждая материал. Вставки имеют такую ​​форму, чтобы минимизировать напряжение, и они расширяются при входе винта.

Саморезы бывают всех размеров и типов с наконечниками, с головками различной формы. При выборе самореза подходящего размера следует учитывать длину наконечника винта в зависимости от толщины материала. Перед нарезанием резьбы должно быть достаточно места, чтобы кончик просверленного винта полностью вошел в материал. В противном случае ввинчивание винта приведет к обрыву резьбы, и конечный результат не будет надежным.

Как вы пользуетесь саморезами?

Саморезы просверливают свои собственные маленькие туннели, нарезая точную резьбу, когда они ввинчиваются в дерево, пластик или металл. Полезно использовать саморезы для продуктов, которые вам необходимо регулярно обслуживать, таких как кондиционеры или навесы, где вам нужно разбирать и собирать элемент по той же резьбе. Вставить саморезы можно как ручной, так и электрической отверткой.

Перед использованием саморезов полезно, хотя и не обязательно, просверлить пилотное отверстие в материале.Это гарантирует, что винт легко войдет и будет правильно установлен. При сверлении пилотного отверстия обязательно используйте сверло меньшего размера, чем сам саморез. В противном случае, если отверстие будет слишком большим, резьбе винта будет не к чему прикрепляться. Затем установите винт прямо и прикрутите его с помощью отвертки с плоским жалом или крестообразной отвертки (в зависимости от головки винта). Если винт войдет криво, головка может сорваться. Затем затяните винт, пока он не перестанет легко вращаться.Будьте осторожны, чтобы не затянуть винт слишком сильно, так как это может привести к срыву резьбы.

Саморезы бывают с острым колющим или плоским тупым кончиком. Винты с острым концом предназначены для сверления собственных отверстий в более мягких материалах, таких как дерево и пластик, поэтому для них не требуется пилотное отверстие. Преимущество винта с плоским концом в том, что он не застревает в материале и не ломается. Когда вы сверляете более твердый материал, например листовой металл, вам необходимо заранее просверлить пилотное отверстие.Для более толстого металла может потребоваться более одного винта, чтобы просверлить поверхность. Для экономии времени и труда можно использовать саморезы для сверления в металле. Хотя эти винты более дорогие, их можно сверлить и закреплять за один прием.

Как укрепить столбы забора без заливки бетона | Руководства по дому

Заборы очерчивают границы собственности и обеспечивают разделение между вашим домом и остальной частью вашего района. Заливка бетона – лучший выбор для установки столбов забора в землю, и хотя он является прочным якорем, твердый блок затрудняет перемещение забора в будущем. Гравий – один из основных ингредиентов в бетоне, помогающий связать цементный материал, но на самом деле гравий является прочным и прочным основанием для столбов, если его правильно уплотнить.Гравий обеспечивает лучший дренаж вокруг столбов забора и упрощает удаление столбов, если вы передумаете.

Выкопайте яму под столб как минимум на 24 дюйма глубиной, используя копатели ямы для столбов и землеройный брус или механический почвенный шнек; для наилучшего предотвращения опрокидывания установите стойку на глубину 40 дюймов, если это возможно. Отверстие должно быть примерно в два-три раза больше диаметра столба забора.

Отрежьте кусок пиломатериала размером 1 на 4 дюйма или 2 на 4 дюйма до длины, вдвое превышающей диаметр столба забора.Эта деталь, называемая опорой для столба мертвого человека, помогает закрепить столб в земле и особенно полезна, если вы не можете выкопать яму для столба глубиной 40 дюймов.

Прибейте или прикрутите небольшой кусок пиломатериала в основании столба забора с помощью гвоздей 16d или 3-дюймовых шурупов, идущих перпендикулярно столбу забора. Прикрепите доску к нижней части стойки забора, а не к нижнему концу стойки забора.

Насыпьте около 6 дюймов гравия или щебня на дно ямы под столб; используйте гравий с кусками неправильной формы разного размера, включая немного гравийной пыли для лучшего уплотнения.

Набейте гравий или камень плоским концом землеройной штанги, чтобы получилось ровное основание; проверка на уровень с малым уровнем торпеды.

Установите стойку в отверстие, проверьте стороны с помощью уровня и отрегулируйте стойку до вертикального положения. Горизонтальный кусок пиломатериала должен плотно прижиматься к стенкам отверстия под столб.

Засыпьте отверстие под столб вокруг столба примерно 6 дюймами гравия или щебня. Надежно прижмите гравий или камень к опоре для пиломатериалов.Плотно набейте насыпь тупым концом бруса для копания.

Перед тем, как продолжить, проверьте стороны стойки по уровню на отвес и при необходимости отрегулируйте.

Заполните оставшуюся часть ямы 6-дюймовым гравием или щебнем за раз, набивая заполнитель землеройной штангой и проверяя наличие отвеса перед переходом к следующему слою гравия.

Как использовать саморезы для алюминия?

Саморезы, также называемые винтами для листового металла, очень универсальны. Их можно использовать для надежного скрепления металлов между собой, в том числе алюминия. Они также могут использоваться для эффективного крепления металла к другим материалам, таким как дерево или пластик, за счет создания гораздо более прочного соединения, чем обычный гвоздь.

Алюминий обладает множеством характеристик, с которыми легко работать. Он легкий и легко поддается обработке.Однако известно, что алюминий также подвержен вибрации, и, например, при использовании в качестве строительного материала для лодок это может быть проблемой, когда двигатели вызывают вибрацию рамы лодки. Обычные шурупы и гвозди имеют тенденцию откручиваться при вибрации, поэтому они не являются эффективным крепежом для алюминия. С другой стороны, идеально подходят трехстворчатые саморезы из нержавеющей стали. Саморезы похожи на сверла; у них есть острый наконечник, как у режущего лезвия, и резьба, проходящая по всей длине винта.Они предназначены для предотвращения вмятин на тонком металле.

Чтобы использовать саморезы, поместите винт непосредственно на алюминиевый лист. Стабилизируйте винт, чтобы он не наклонялся при входе, и закрутите винт в металл. Дайте ему поворачиваться, пока он не пройдет насквозь, так как резьба и острый конец проделают собственное отверстие. Будьте осторожны, не затягивайте винт слишком сильно, так как это может повредить металл или сам винт сломаться.

Преимущество использования саморезов для алюминия в том, что они не требуют предварительного сверления и легко снимаются, не повреждая металл.Их также можно повторно использовать в том же материале.

Как крепить профнастил на забор своими руками

Содержание статьи

Забор из профилированного листа отличается долгим сроком эксплуатации, эстетичностью и скоростью сборки. Но, для монтажа конструкции понадобится правильно закрепить профнастил на ограждении. Вот с этим этапом сборки разберёмся в статье.

Как крепить профнастил: советы от строителей

Крепить профнастил нужно саморезами (к металлическим поверхностям или деревянному каркасу) и заклёпками (лист к листу).

Для монтажа профилированного листа в большинстве случаев изготавливают каркас. Конструкцию делают из металлической профилированной трубы (квадрат, прямоугольник), деревянных реек, гипсокартонного профиля, обычного уголка. Иногда производят обшивку стен, монтируя листы непосредственно к кирпичу или камню.

Как и чем в каждом конкретном случае крепить профнастил?

Особенности ↑

• Самонарезной шуруп для кровли в отличие от обычного отлично удерживает тонкий лист.
• Он снабжен широкой шайбой под шляпку с уплотнительной прокладкой исключительно из EPDM-резины. Она наклеена на пружинную шайбу. Прокладка герметизирует и полностью гидроизолирует место фиксации профнастила к кровельной обрешетке, не допуская даже ничтожного проникновения влаги. Контактируя с поверхностью из металла, модифицированный синтетический каучук, из которого выполнена прокладка, самовулканизируется. В течение эксплуатационного срока покрытия кровли EPDM-резина не теряет эластичности и функционирует как амортизатор, который компенсирует тепловую деформацию металлических листов.
• Край шестигранной шляпки имеет выступ. Помимо того, что он усиливает головку, выступ обеспечивает максимальное прижатие пресс-шайбы с уплотнительной прокладкой к поверхности профнастила. Уже было отмечено, антикоррозийные качества крепежному материалу придает цинковое покрытие. Его толщина согласно ГОСТ варьируется в интервале от 12,5 мкм до 15.

• Метизы поступают в продажу также покрытые цветным декоративным слоем . Они идеальны для крепления кровельного профнастила, окрашенного в цвета стандартной линейки RAL. Такое крепление совершенно незаметно на кровельном покрытии.

Как выбрать качественный металлопрофиль для строительства забора

Современный металлический профиль – материал простой в применении и легкий в установке, а также обладает целым рядом неоспоримых преимуществ:

• профильный лист при соблюдении технологии монтажа способен прослужить не менее десяти лет с сохранением своих качественных характеристик и привлекательного внешнего вида;
• использование листа из металла позволяет получить конструкцию с фактурной устойчивостью к деформационным изменениям;
• железный забор обладает пожароустойчивостью и не подвержен изменениям под воздействием климатических факторов.

Кроме всего прочего, допускается самостоятельное строительство, отличающееся доступностью и минимизацией количества необходимых дополнительных элементов, что весьма положительно сказывается на конечной стоимости возводимой конструкции. При выборе строительного материала необходимо обратить внимание не только на толщину используемого в изготовлении металла, но и покрытие, которое отвечает за внешнюю привлекательность и долговечность ограждения:

• оцинковка является наиболее бюджетным и популярным вариантом. Покрытие такого типа наносится на стальное основание и позволяет эффективно предотвратить коррозийные изменения, возникающие под воздействием избыточной влаги и других неблагоприятных внешних факторов;
• покрытие из синтетических полимеров смотрится более привлекательно инаносится на оцинковку с целью обеспечения дополнительных защитных характеристик металлопрофиля. Наличие в полимере пигментов и красителей позволяет получить декоративный эффект в практически любой оттеночной гамме;
• наибольшую устойчивость имеет пластизолевый тип декоративно-защитного покрытия металла. Такой вариант не рекомендовано применять в южных регионах, что обусловлено повышенной чувствительностью к повышенным температурным режимам.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение металлопрофильным оцинкованным стальным листам категории «С8», «С20» и «С21». Именно такой материал удачно сочетает в себе доступную стоимость и долгий период эксплуатации, а установка листов вполне может быть выполнена и самостоятельно, с минимальными затратами времени и сил.

Устройство крыши

Профнастильная схема крепления не отличается особой сложностью по сравнению со многими другими. Её под силу освоить даже людям, не обладающих специальными навыками и дорогостоящими инструментами. Однако два — три помощника в этом деле крайне желательны.

Основными элементами, которые обязательно будут задействованы при монтаже, являются:

• Подкладка
• Обрешётка
• Карнизные и карнизные планки
• Коньковые и торцевые планки
• Снегорассекатели
• Внутренние стыки и уплотнения для них
• Сквозные вывозы
• Средства устройства ендов

Крепление профлиста к обрешетке

Отдельного упоминания заслуживают крепления профлиста к решётке, потому что многие неопытные новички совершают досадные ошибки именно на этом аспекте. Для установки одной единицы материала потребуется 11-12 саморезов. Обычная разновидность этих элементов недолговечна, поэтому к использованию рекомендуются только два типа:

1. Оцинкованные саморезы с широкой шляпкой – изготовленные из оцинкованной стали, они обладают гораздо более высокой устойчивостью к коррозии, нежели их «стандартные» собратья. Широкая шляпка не допускает проникновение влаги в проделанное отверстие, однако, для дополнительной страховки можно использовать резиновые подкладки.
2. Оцинкованные саморезы, оснащённые резиновой/полиуретановой пресс-шайбой – более дорогой вариант, но вместе с тем и лучший по качеству. Пресс шайба из уплотняющего материала превосходно оберегает просверленное отверстие от малейших капель влаги. Поэтому нужда в установке дополнительных резиновых подкладках под шляпку на свой страх и риск полностью отпадает.

Если к покупке доступны оба варианта – приобретайте второй. Лучшая изоляция отверстий от осадочной влаги полностью стоит той разницы в стоимости между саморезами.

↑ Установка профнастила

Соединение и монтаж профлиста выполняется двумя методами:

1. Встык. По отдельности фиксируется каждый лист к лагам ограждения. заранее. В местах, где стыкуются листы, крепят нащельники.
2. Внахлест. Более прочное крепление. Одна волна – величина нахлёста профнастила.

Начиная монтаж листов внахлёст, необходимо сделать просвет между землёй и нижней кромкой профиля в размере 5-10 см. Установку желательно проводить от ворот в противоположные стороны, чтобы у ворот не было обрезанных краёв листа. Прежде чем закрепить первый лист, надо отмерить 30 см от верхней кромки листа до прожилины. Если профнастил покрыт защитной полиэтиленовой плёнкой, то до начала монтажа необходимо её удалить.

В строительстве заборов существует вертикальная и горизонтальная установка профиля. Горизонтальный способ крепления ничем не отличается от вертикального. Такой вариант исполняется по просьбе заказчика, желающего чем-то отличаться от соседей или для внесения новизны в оформлении участка.

Следующий лист укладывается на первый с заходом в одну волну, также выравнивается уровнем и оба листа надёжно крепятся. Крепёж производится в прилегающей к перекладине волне, через одну волну, в верхнем и нижнем ряде.

Не допускается слабое или сильное затягивание крепежа, что может привести к разбалтыванию крепления или к деформации металла. Чтобы конструкция имела законченный вид и для защиты от атмосферных влияний торцов профлиста, сверху, при помощи заклёпок или саморезов, ставится заборная планка. Эта планка также усилит прочность каркаса. Цвет заклёпок и планки подбирается в соответствии с цветом забора.

Забор из профилированного листа прослужит многие годы, не теряя своих характеристик. Защитит от нежелательных посетителей, даст возможность уединиться. Соблюдение технологии монтажа профлиста создаст надёжное ограждение своими руками за короткое время, сэкономив средства на заказ услуг специалистов.

Изготовление крепежей и их преимущества

Крепеж для профнастила, например, кронштейн, изготавливается штамповкой из горячего листа металла. Крепежный хомут, при помощи которого столбы соединяются с лагами, производится из сваренных друг с другом металлических гнутых деталей.

Готовый кронштейн подвергается обработке горячим оцинкованием, а сварные крепежи окрашиваются защитными порошкообразными красящими веществами.

Эти аксессуары обеспечивают забору эстетичность, хорошую износоустойчивость и прочную фиксацию на весь срок эксплуатации. Крепление профнастила к забору при помощи крепежных элементов становится все более популярным способом соединения конструкций.

Схема правильного крепежа листа профнастила к каркасу

К преимуществам применения этого метода фиксации относится следующие:

• Удобство и простота соединения;
• Доступность;
• Быстрые темпы монтажа;
• Все места стыковки смотрятся красиво и аккуратно;
• Отсутствует необходимость в наличии электричества и сварочных аппаратов;
• Соблюдается целостность верхнего слоя монтируемых конструкций.

Специальный крепеж для профнастила, например, хомут, помогает соединить столбы, перекладины и секции забора прочно и качественно. При этом элементы ограды не подвергаются грубому воздействию и механическим повреждениям.

Такое соединение придает изгороди внешнюю красоту, целостность и обеспечивает ей длительный срок службы. Если же понадобится переставить столбы, изменить крепление лаг или демонтировать ограду, то сделать это можно будет без повреждения сборных составляющих.

Особенности крепления профлиста в зависимости от материала столбов

Перед покупкой профнастила стоит заранее выбрать сырье, тип покрытия, цвет. Кроме того, нужно просчитать количество листов и элементов крепежа к ним. Подробные рекомендации по выбору секционного материала вы найдете здесь:

После этого можно приступать к строительству. Определив место и выполнив разметку, формируют опоры под будущий забор. От того, из какого материала они будут сделаны, зависит способ крепления профлиста.

Кирпич

Создание кирпичных столбов – процесс трудоемкий, долгий и недешевый, ввиду высокой стоимости материала. Но готовые опоры не нуждаются в дополнительной отделке, а при соблюдении технологии кладки простоят десятки лет.

Статья: кладка столбов для забора из кирпича

Прикручивают профлист на забор с такими столбами не на кирпич, а к специальным металлическим перемычкам.

Дерево

Недорогой вариант опор. Каркас собирается быстро, поэтому можно легко справиться с ним в одиночку.

Но строители не рекомендуют использовать дерево в качестве столбов для постоянного забора из профлиста. Даже при тщательном уходе ограда вряд ли простоит больше 5–8 лет. Такие стойки лучше устанавливать под временные ограждения.

Чтобы правильно крепить профлисты к деревянным столбам нужно предварительно зафиксировать металлические уголки, а затем пройтись саморезами. Альтернатива – сразу монтировать саморезами листы к лагам, но по прочности этот вариант уступает первому.

Металл

Наиболее надежный вид опор под профнастил.

Единственный нюанс – необходимость покрытия столбов антикоррозийным раствором для защиты металла. Для эстетичности опоры рекомендуется покрасить. Статья о порядке установки столбов из металла.

Прикреплять лаги к стойкам можно двумя способами:

1. Сваркой . Поперечины приваривают строго горизонтально между столбами либо перед ними с уличной стороны ограды. Более жестким и устойчивым каркас получается в первом случае.
2. Кронштейнами крестообразной формы . Представляют собой пластины с загнутыми краями, которые крепятся саморезами к лагам. В этом варианте сварка не потребуется.

Если опыта сварочных работ нет, то лучше применять второй вид монтажа.

Какие саморезы для кровли из профнастила лучше использовать, как правильно их крепить

Жители малоэтажных частных домов при выборе кровельного материала довольно часто предпочитают металлопрофиль. Среди его несомненных достоинств можно отметить долговечность, прочность, небольшую массу, а также демократичные цены. В данном материале мы рассмотрим, какие саморезы нужны для профнастила на крышу, а также опишем схему их размещения. Как показывает практика, именно качество крепежных элементов и метод монтажа материала становится наиболее распространенной причиной возможных проблем.

Характеристики саморезов для профнастила

Сам по себе металлопрофиль обладает достаточной прочностью, чтобы его можно было закреплять поверх редкой обрешетки. Этот материал производят из оцинкованной стали, на которую наносят защитное полимерное или лакокрасочное покрытие. Однако срок эксплуатации кровли, а также герметичность и надежность кровельного настила, напрямую зависит от качества монтажа материала. Используя саморезы для кровли из профнастила, можно не проделывать отверстия заранее.

В этой связи крепежные элементы для укладки металлопрофильной кровли должны обладать такими характеристиками:

1. Каждый саморез должен быть оснащен острым наконечником, работающим по принципу сверла. С его помощью можно завинтить болт без дополнительных отверстий.
2. Болты для профнастила, также как и сам металлопрофиль, производят из оцинкованной стали. Благодаря этому крепление способно контактировать с влагой, не подвергаясь окислению.
3. Чтобы обеспечить герметичность монтажа, все крепежные элементы должны быть снабжены резиновыми, латексными или неопреновыми уплотняющими прокладками.
4. По размерам саморезы для профлиста должны превосходить толщину материала вместе с обрешеткой примерно на 2-3 мм.
5. В производстве выпускаются крепежи с диаметром 4,8-6,3 мм и длиной в пределах 19-250 мм. Однако чаще всего применяются саморезы с такими размерами – 4,8×25 мм; 4,8×50 мм; 4,8×60 мм.
6. Металлопрофиль для конька крепится на саморезы 4,8×60 мм.
7. Чтобы замаскировать крепежные элементы на поверхности кровли, производители выпускают цветные саморезы для профнастила.

Нормативное количество расходуемых саморезов на каждый 1 м2 составляет 8-10 штук, а для фасонных элементов и торцевых участков кровли расход возрастает в 1,5-2 раза. Стоит отметить, что качественные оцинкованные крепления для профлиста будут стоить достаточно дорого.

Схема размещения на кровле из профлиста

Во время крепления металлопрофильных листов на поверхности крыши важно соблюсти баланс количества саморезов. Слишком большой расход приведет к утрате герметичности кровли, а недостаточный, напротив, приведет к повреждению материала из-за чрезмерных ветровых нагрузок.

Опытные строители разработали целую схему размещения саморезов для металлопрофиля, которая включает несколько принципиальных моментов:

• Завинчивать крепежные элементы необходимо только в нижнюю часть профиля, который соприкасается с обрешеткой.
• Саморезы для крепления профнастила к дереву должны входить в рейку под углом 90º. Ни в коем случае нельзя допускать отклонений в ту или иную сторону.
• Максимальное расстояние между соседними крепежами – 50 см.
• В центральной части профлиста вкручивать саморезы допускается в шахматном порядке, а по краям они закрепляются в каждой второй волне. На торцах материал необходимо закреплять на каждом бруске обрешетки, не пропуская ни одного. В таком случае ветер не сможет сорвать покрытие.
• Как правило, требуется около 6-8 саморезов для крепления профлиста к металлу. Таким образом, нужно будет лишь посчитать общее количество листов, чтобы определить общий расход крепежей.
• В верхней части профиля закручивать саморезы можно лишь в том случае, когда в этом вместе стыкуются соседние листы материала.

Обратите внимание, что из-за малой массы профнастил можно крепить на обрешетке с шагом до 1 м. При этом можно использовать рейку 40×40 или 60×60 мм. Однако ожидаемые высокие нагрузки на кровлю из такого материала предполагают использование только качественных саморезов для профнастила по дереву.

Метод крепления к металлу и дереву

Профилированная сталь применяется для перекрытия кровель с углом наклона от 8º. При этом методика укладки настила будет несколько отличаться в зависимости от крутизны скатов. Общие правила монтажа материала предполагают укладку с нахлестом для герметичности швов.

Обратите внимание, что малая масса материала увеличивает его парусность, так что он будет испытывать существенные нагрузки из-за ветра. В связи с этим саморезы крепят не далее, чем в 50 см друг от друга.

Техника укладки профильных листов выглядит так:

1. Первый лист, укладываемый на скат снизу, должен выступать за карниз на 2-3 см.
2. Каждый последующий ряд материала укладывают поверх предыдущего. Таким образом, осадки не будут затекать под кровлю.
3. По мере повышения крутизны крыши горизонтальный нахлест между листами материала сокращается. Минимальная величина составляет 10 см.
4. В вертикальной плоскости листы материала укладываются с перекрытием в 20-25 см.
5. Дополнительную герметичность швам на крышах с уклоном менее 15º обеспечивают силиконовые герметики.
6. Сначала профнастил фиксируют к верхней и нижней доске обрешетки в каждой второй волне. Все остальное пространство материала прикручивают в шахматном порядке с соблюдением отступов не более 50 см.
7. Саморезы крепятся в нижней части профиля, чтобы при сильном ветре материал не работал по принципу рычага.
8. Место, где скаты сходятся в верхней части крыши, перекрывают коньковым профилем. Его прикручивают в каждую волну.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что необходимо периодически проводить диагностику состояния крыши. То есть нужно проверять, надежно ли закручены саморезы и в каком они состоянии. При необходимости, расшатавшиеся детали можно подкрутить, а дефектные – заменить новыми. 

Подбираем надежные элементы крепежа

Есть несколько способов фиксации секционного материала к каркасу ограждения:

• саморезами;
• болтами и гайками;
• заклепками;
• сваркой.

Рассмотрим особенности каждого из них и определим наиболее надежный.

Саморезы

Чтобы закреплять листы для забора, часто используют кровельные саморезы (метизы). Их производят из стали типа С1022, которая отличается высокой прочностью и имеет защитное антикоррозийное цинковое покрытие толщиной 15 мкм.

Состоят они из 3 частей:

1. Сверла. С помощью него элемент ввинчивают в профнастил.
2. Резиновой прокладки под пресс-шайбу. Расположена под самой шляпкой. Обеспечивает герметичность крепежа и не дает влаге проникать на листы в местах фиксации.
3. Головки (шляпки). Покрывается прочным слоем полимеров, за счет которого саморез становится устойчив к воздействию среды. Цвета разные и подбираются в тон секционному материалу. Так шляпки становятся практически незаметными на общем фоне забора. Формы – круглая, шестигранная, цилиндрическая, полукруглая.

Производятся метизы диаметром 4–6,5 мм, длиной от 19 до 250 мм.

Удобнее всего вкручивать саморезы шуруповертом.

Чтобы рассчитать требуемое количество элементов, нужно общую площадь обшиваемой ограды (с учетом нахлестов) разделить на площадь одного листа. Строители рекомендуют удваивать количество метизов вблизи торцов для большей прочности крепления.

Средним показателем расхода саморезов считается 8–9 штук на 1 кв. м.

Элемент крепежа при вкручивании должен стоять строго перпендикулярно листу без перекосов.

Для сборки секций забора допускается применять метизы для металлочерепицы.

Болты

Этот метод крепления по прочности не уступает саморезам.

Кроме того, если метиз легко выкрутить шуруповертом и проникнуть на огороженную усадьбу, то болты получится снять только с внутренней части двора. Но цена их в несколько раз выше, чем саморезов, а цветовая гамма ограничена черным и серебристым цветами, что существенно выделяет их на фоне общего секционного покрытия.

Работу по крепежу этим способом выполнить одному не удастся, поскольку лист придется заранее приложить к каркасу, отметить отверстие под болт, высверлить его и только потом фиксировать профнастил к лагам.

Средняя норма на 1 лист – 4 штуки.

Заклепки

Обеспечивают прочное соединение профлиста с каркасом забора. Состоят из двух частей, выполненных из разных металлов:

• шляпки, изготовленной из алюминия;
• ножки из стали.

Шляпки бывают:

• цветные;
• неокрашенные.

Диаметр – от 3,2 до 6,5 мм. Крепеж проводится с помощью заклепочного пистолета.

Средний расход элементов – от 6 до 8 штук на 1 кв. м.

При этом способе фиксации не нужно насквозь просверливать профиль, чтоб получить прочное соединение, достаточно сделать отверстие только в одной из сторон лаг.

При выборе заклепок важно учитывать вес секционного материала. Чем больше диаметр заклепки, тем прочнее выйдет крепеж.

Нужно обращать внимание и на длину приобретаемых элементов. Следует подобрать ее так, чтоб кончик стержня виднелся над местом фиксации минимум на 10 мм. При меньшем показателе жесткости конструкции добиться не получится.

Как вычислить шаг обрешетки под профнастил?

В основном для жилых объектов обрешетку для будущей крыши из профнастила выполняют из деревянных брусьев.

При этом расстояние между брусьями обрешетки может быть различным, все зависит от того, сколько градусов имеет угол наклона скоса крыши, и от высоты гофры листа.

Основные правила и варианты крепления обрешетки:

• Если угол наклона скосов крыши составляет более 150, то обрешетку делают с шагом от 35 до 50 см;
• Если наклон скосов составляет меньше чем 150, то каркас кровельной обрешетки под профнастил выполняют всплошную. При этом лист изделия должен иметь волну с высотой 20 мм. В данном случае крепление профлистов должно выполняться внахлест до 20 см;
• Если взять наклон ската крыши до 150 и профилированный лист с высотой волны 35 мм, то расстояние между брусьями должно равняться более чем 30 см. Сам материал укладывается с нахлестом 20 см. Крепление профилированного листа с высотой волны 44 мм осуществляют на обрешетку, уложенную с шагом от 50 см;
• Если угол наклона скатов крыши составляет 200, то размер нахлеста должен равняться 10-15 см при шаге обрешетки 30-40 см;
• Маленький угол наклона, например до 120, могут иметь крыши разных конструкций. В местах стыка профилированных листов необходимо применить силиконовый герметик, для прочности можно зафиксировать сооружение железными заклепками.

Способ крепления профнастила при строительстве забора

Прежде всего, рассчитывают — сколько профлистов нужно для того, чтобы построить забор. Для этого делят периметр забора на ширину 1 листа материала. Методы укладки листов просты: вплотную и с нахлестом.

Если планируется крепление профнастила сделать встык, учитывают монтажную ширину листа, то есть размер нахлеста. Разница в расходе листа при этом в среднем 10%.

Главное при строительстве ограждения с применением профилированных листов — правильная расстановка опор.

Опорные столбы устанавливаются в специально пробуренные отверстия по периметру планируемого забора (глубина не менее 1,5 м). Обрешетку делают из поперечных лагов, которые нарезают, чаще всего, из квадратной профильной трубы. Крепят лаги к столбам с помощью электросварки или хомутов в три, не менее, ряда.

Крепление профнастила на забор начинают с торца. Нахлест может быть незначительным — в одну «волну». Места нахлестов следует обработать водостойким герметиком, чтобы обеспечить дополнительную гидроизоляцию стыков.

Для обрезания «лишних» сантиметров профлиста используют лобзик, края обрабатывают антикоррозийным составом — это продлит срок службы ограждению.

Деревянные поперечные лаги под профлисты часто используют для временных заборов потому, что они позволяют производить легкий монтаж ограждений и способствуют снижению стоимости конструкции.

Крепление профлиста на крыше

Профлист как кровельное покрытие занимает среднюю позиции между более дорогой металлочерепицей и более дешевым, но хрупким шифером.

Идеально подходящий вариант, для кровли жилого дома, поскольку можно подобрать оригинальный оттенок листа, начиная от нейтрального серебристого, а также для покрытия крыш производственных зданий.

Крепление профлиста к металлическим прогонам

Основа кровли – это стропила, к которым крепится обрешетка, сверху обшиваемая профильным листом. Для больших и в особенности производственных помещений, вместо деревянной обрешетки применяются металлические прогоны, что позволяет сделать конструкцию долговечной и достаточно жесткой.

Если в случае с деревянной обрешеткой, в качестве крепежа могут использоваться, как саморезы, так и оцинкованные гвозди, то при монтаже на металлические прогоны, применяются исключительно саморезы для профлиста.

Для таких помещений гидроизоляцию не принято обустраивать, поэтому листы укладываются непосредственно на несущие элементы кровли.

Если в качестве несущих используются металлические балки, то предварительно просверливается отверстие с помощью дрели и только потом ввинчивается самонарезающий винт, при крепеже на оцинкованный профиль, предварительного сверления не потребуется.

На один квадратный метр кровли потребуется от пяти до семи винтов, при завинчивании следует выдерживать прямой угол между осью винта и профлистом, не допускается образование зазора между шайбой и поверхностью профлиста, что приведет к скапливанию влаги в этом месте.

Крепление снегозадержателя к профлисту

Очень распространенная проблема для жителей регионов с обильными снегопадами – скопление масс снега на кровле и последующий лавинообразный сход, что может причинить не только материальные убытки, но и создает угрозу жизни и здоровью.

На сегодня стало практикой, при замене кровли на металлическую, из металлопрофиля или металлочерепицы, устанавливать снегозадержатели.

Это приспособление позволяет предотвратить сход снегового затвердевшего пласта, разрезая его на части и задерживая их на кровле, до повышения температуры и таяния. Различают несколько видов снегозадержателей:

• Трубчатые – представляют собой сборную конструкцию из кронштейнов и двух труб, кронштейны крепятся к кровельному материалу, а трубы выступают в роли барьера;
• Решетчатые – конструкция аналогичная первой, только вместо трубок к кронштейнам крепится металлическая сетка;
• Уголковые – профилированная металлическая пластина изогнутая под прямым углом, изготавливается из того же материала, что и кровля.

Пластинчатый тип держателей является наиболее распространенным, благодаря своей простоте и одновременно практичности, также их легче устанавливать, чем другие виды.

Установка выполняется саморезами такого же типа, что и монтаж профлиста, закрепление производится по краям с четырех сторон и посередине, места прохода самореза должны быть уплотнены прокладками. При большой длине ската, снегозадержатели устанавливаются в несколько рядов в шахматном порядке.

Крепление профлиста к обрешетке

Укладка кровли из профлиста осуществляется на деревянную обрешетку, которая в свою очередь держится на стропильных конструкциях. Для отапливаемых чердаков обязательно выполняется гидроизоляция, чтобы из-за разности температур, на профлисте изнутри не возник конденсат.

Если чердак не отапливаемый, то деревянная горизонтальная обрешетка монтируется прямо на стропила.

Гидроизоляцию делают из полиэтиленового утеплителя, крепя его на деревянные стропила с помощью степлера, поверх него укладываются вертикальные брусья контробрешетки размером 50х50 мм, их монтируют к стропилам с помощью саморезов, и они же служат зажимами для слоя гидроизоляции.

После монтажа вертикальной контробрешетки, устанавливается несущая обрешетка из горизонтально расположенных досок размером 30х100 мм. Доски крепятся с помощью саморезов, по одному в каждом месте пересечения с контробрешеткой, после чего выполняется монтаж профлиста.

К обрешетке лист крепят также саморезами, начиная от карниза и продвигаясь вверх, после укладки первой вертикали, необходимо выверить ее ровность относительно карниза и уложить оставшиеся листы, ориентируясь по первой вертикальной укладке.

Выбираем правильные саморезы для профнастила

Качественный крепеж для кровельных материалов из листовой стали должен обладать рядом свойств, обеспечивающих надежное и долговечное крепление. Острый кончик, который легко преодолевает сопротивление тонкого металла, защитное покрытие, исключающее коррозию, упругую шайбу из материала, стойкого к ультрафиолету.

Всем этим требованиям отвечают саморезы, специально предназначенные для крепления профнастила. Они имеют цинковое покрытие и 4-х миллиметровую этилен-пропиленовую (из ЭПДМ) прокладку, которая надежно закрывает отверстие.

При монтаже кровли из профнастила используются два вида саморезов – короткие (для крепления листов) и длинные (для монтажа конька). Длина их выбирается из расчета, чтобы часть, входящая в обрешетку, была не меньше 25-30 мм. С учетом этого для крепления листов можно использовать крепеж 4,8х28…40 мм.

Длина коньковых саморезов, которые заворачиваются в гребень волны, зависит от высоты гофра и подсчитывается по формуле.

где h2 – высота профиля в мм; h3 – углубление самореза в обрешетку (25-30 мм).

Техника крепления профнастила с помощью саморезов

Планируя применение профлиста, необходимо ответственно отнестись к подбору необходимого материала и расчету схемы крепления. Изготовив обрешетку или каркас согласно рекомендациям, можно приступать к монтажу.

Материалы и инструменты

• Профилированный лист – желательно покупать сразу нужной длины, производят профлист до 12 м длиной. Толщину металла и высоту волны подбирать исходя из рекомендаций по прочности. Число листов округляется до большего, учитывая боковые нахлесты между листами 8 см и вертикальные 20 см.
• Саморезы – кровельные или с прессшайбой в зависимости от требований к гидроизоляции, по металлу или по дереву, в зависимости от материала обрешетки/каркаса.
• Шуруповерт или дрель с насадкой – битой для шестиугольных головок. Для тонкого листа возможно использование гаечного ключа.
• Рулетка, карандаш.
• Ножовка, ножницы по металлу. Болгарку можно использовать только для низкокачественных работ с последующей полной окраской покрытия.
• Шнур, уровень.

Последовательность выполнения работ

1. Расчет, подбор и доставка необходимых материалов. Профлист необходимо покупать на специальных поддонах и бережно выгружать во избежание повреждения защитного слоя.
2. Установка обрешетки для кровли или стен, каркаса для забора, согласно требованиям прочности. Вертикальные брусья должны приходиться на боковые нахлесты листов.
3. Для обшивки стен – монтаж теплоизоляционного материала.
4. Натяжение шнура по горизонтали для выравнивания нижнего края профлиста.
5. Установка первого блока из трех листов в боковой нахлест на одну волну. Установка производится, начиная с нижнего крайнего листа, сторона выбирается исходя из удобства монтажников. Листы осторожно крепятся сначала на 1 саморез, после тщательного выравнивания блока – полностью.
6. Последующее крепление профлиста по всей длине конструкции. Крепежи производятся в каждую нижнюю часть волны по нижней и верхней обрешеточной планке, и через одну волну по всей остальной поверхности. Саморез необходимо ввинчивать строго перпендикулярно к поверхности.
7. Если длины листа не хватает, монтируют дополнительные ряды профлиста нахлестом сверху. Величина нахлеста – 20 см, если под нахлестом нет обрешетки – листы крепятся между собой заклепками в каждую волну, при необходимости нахлест обрабатывается герметиком.
8. Подрезка и монтаж крайних листов или листов с технологическими отверстиями. Крепление листа саморезами к сплошной горизонтальной обрешетке для таких зон должно производиться в каждую волну, к вертикальной – с шагом 30 см.
9. Установка доборных элементов, шаг между крепежами – 30 см.
10. Проверка конструкции на царапины, обработка проблемных зон антикоррозионным раствором или краской.

Процесс укладки

Закрепляя профнастил на крыше, учитывайте немаловажную деталь: монтируемые листы нужно располагать так, чтобы на их краях находились впадины, а не вершины. Капиллярные канавки, которые расположены по краям полотна, обязательно должны находиться сверху. Доставлять листы на крышу необходимо по одному при помощи веревки с использованием специальных лаг или, хотя бы, обыкновенных деревянных лестниц, установленных ступеньками книзу.

Профнастил должен укладываться поперечно скату, «поясами». Начальный пояс необходимо уложить, приспустив на козырек примерно на 10-15 см. Листы нужно крепить саморезами с шестигранными головками, уже имеющими резиновую шайбу-уплотнитель. Крепеж ввинчивается перпендикулярно листу, и на одно полотно желательно тратить не менее 6 саморезов для того, чтобы они держались действительно крепко и служили достаточно долго. Дальнейший монтаж листов выполняется с нахлестом не менее 10 сантиметров, и укладка производится до самого конька. Процесс продолжается снизу вверх до тех пор, пока не будет уложен последний лист кровли. Саморезы всегда ввинчиваются в нижнюю волну профнастила, и только конек необходимо крепить в верхнюю волну.

Что касается непосредственно конька, как правило, его делают из специальных оцинкованных листов, либо из металлопрофиля. Ширина оцинковки в данном случае должна быть не менее 40-50 сантиметров. По истечении трех месяцев с момента окончания кровли не забудьте подтянуть саморезы, поскольку они могут ослабляться.

Итак, мы рассмотрели, как же именно следует крепить профнастил. Поговорим еще и о том, чего делать категорически нельзя. В частности:

• не допускается закрепление листов гвоздями. Сильный ветер может попросту срывать листы;
• нельзя использовать сварку или газовую резку для элементов профнастила;
• запрещено резать листы болгаркой.

Что касается двух последних пунктов, это продиктовано невозможностью подвергать данный материал воздействию высоких температур. Защитное покрытие, которое наносится на них, под воздействием жары попросту выгорит, а значит, листы мгновенно начнут ржаветь. Если вам необходимо разрезать элемент – лучше воспользуйтесь ножницами по металлу, но помните: ими можно резать только вдоль. Попытки поперечного разреза профнастила приведут к деформации волн, следовательно, даже если вы выпрямите его, нет никакой гарантии, что лист ляжет точно «волна на волну».

Помните, уложить листы своими руками можно, и, в принципе, в этом нет ничего сложного. Все что требуется от вас – немного времени и соблюдение правильности действий. Тогда ваша кровля позволит вам забыть о ней на много лет, даруя вашему дому тепло, комфорт и уют.

Кровля из профнастила, инструкция по подбору материала

Профнастил долговечен, удобен в работе. Годится для плоских, крутых скатов, кровель сложной формы. Листы 1,5–12 м длиной с градацией размеров через 0,5 м и рабочей шириной 0,8–1,2 м формуются со впадинами в форме трапеции, волны. Производители опираются на регламент ГОСТ 24045-2010 о профильной листовой продукции с трапециевидными гофрами.

Назначение материала определяется техническими свойствами по буквенной индексации:

Н (несущий) – отличается высотой гофры 45–160 мм, толщиной листа, усилен дополнительным продольным оребрением, выдерживает экстремальные нагрузки; НС, ПК (универсальный, кровельный) – профилированные канавки вдоль полок позволяют выдерживать снеговые и ветровые нагрузки без ограничений по парусности крыши, высота 20–45 мм; С (стеновой) – применяется с ограничениями: высота полок берется не менее 20 мм, обрешетка учащается либо сплошная.

Выбор кровельного покрытия данного типа стимулируют преимущества:

длительность эксплуатации при минимальном уходе; полимерное покрытие служит до 50 лет, гарантийный срок до 20 лет. прочность при незначительном весе; широта цветовой палитры; доступность покрытия кровли крыши профлистом своими руками.

Из недостатков признан существенным эффект барабана – передача звука падающих капель с возможным усилением. Укладка слоя утеплителя устраняет дефект резонирования.

Возможные ошибки при монтаже профлистов на кровле

Обустройство кровли профилированными листами является простым и доступным даже для неопытных мастеров. Технология фиксации металла не требует сложных действий, однако в процессе проведения работ следует учитывать основные правила. При этом часто могут возникнуть следующие ситуации и ошибки, которых можно легко избежать:

• профнастил слетел или открепился от края крыши. Это может быть обусловлено применением гвоздей или саморезов с маленькими шляпками. В таком случае следует заменить повреждённые листы и крепёжные детали на подходящие;
• деформация металла после обработки. Она может быть обусловлена неправильной обрезкой листов. Продольную резку осуществляют ножницами по металлу, а поперечную — электролобзиком;
• впадины или вздутия в области крепежа. Такие дефекты часто обусловлены слишком сильным или слабым вкручиванием саморезов. Фиксация должна проводиться перпендикулярно обрешётке и обязательно в низ волны.

Саморезы можно вкручивать в верх волны только в месте стыка двух листов

Крепёж профилированных листов прост, но только тщательное соблюдение технологии обеспечит кровельному покрытию долговечность и надёжность при любых нагрузках.

Крепление профнастила при монтаже ограждающих конструкций стен

Основа

Схема установки стенового профнастила.

Несущее основание под стеновой профнастил должно быть защищено от конденсата и сырости. В качестве прогонов применяются С- или Z-профили либо металлические планки обрешетки. В случае использования деревянных прожилин потребуется обработка составами, блокирующими гниение древесины.

Схема крепления профнастила должна исключать непосредственный контакт покрытия с бетонными и аналогичными основаниями. Узлы крепления профнастила на планках обрешетки располагаются на расстоянии, определяемом типом профиля и условиями эксплуатации.

Установка

Крепление листов обычно ведут справа налево. Главное — расположить первый лист строго вертикально, проверяя правильность установки по уровню. По нижнему краю располагается отлив, предохраняющий цоколь здания от воды.

Крепление

Схема монтажа забора из профнастила.

Крепление листов может выполняться как вертикально, так и горизонтально. Саморезы для крепления профнастила ввинчивают снизу вверх, располагая их как можно ближе к несущей подконструкции. Каждый лист перед монтажом последующего необходимо закрепить полностью (за исключением перехлеста). Нахлест закрепляется в последнюю очередь.

Если листы профлиста монтируются в горизонтальном направлении, можно применять в качестве точек крепления углы и разделительные профили, имеющие скрытое крепление. Их монтируют перед монтажом покрытия.

Необходимые инструменты

Стоит заметить, что монтаж профнастила на крышу является действительно доступным даже малоопытному в строительстве человеку. Конечно, имеются такие материалы для кровли, правильно уложить которые смогут только лишь опытные профессионалы. Но если рассматривать случай современного профнастила, то здесь сможет каждый справиться с монтажом самостоятельно.

Благодаря большой длине профнастила скаты крыши перекрываются без каких-либо дополнительных поперечных стыков, а этот материал легко поддается корректировке и резке. Из инструментов для монтажа понадобятся следующие:

• Электрические высечные ножницы.
• Шуруповёрт.
• Насадка на дрель для резки металла.
• Клещи «гофра».
• Ручные ножницы по металлу.
• Ручные просечные ножницы по металлу.
• Рулетка с тряпичной лентой.
• Насадка на шуруповерт 8×45.

Укладывать профиль можно на скаты почти любых углов наклона, при этом необходимо только лишь правильно рассчитать величину поперечного нахлёст:

• 100−150 — мм при больших углах.
• 200 мм — для уклона от 14 градусов.
• 150−200 — мм для крыш с 15−30 градусами.

Чтобы прикрепить профнастил, вам потребуются саморезы со специальными уплотняющий me шайбами.

Как крепить профнастил на крыше – подробный шаговый монтаж + видео

Размышления на тему, как крепить профнастил на крыше, актуальны не только при полной замене кровли. Данный материал допускает и частичное обновление крыши дома, он отличается хорошей ремонтопригодностью и долгосрочным качеством.

Профнастил для крыши дома моего – характеристики материала

Загородное, дачное и прочее индивидуальное строительство никак не отнесешь к дешевым удовольствиям. Использование современных профилированных листов позволяет существенно сэкономить на ответственном ремонтном этапе – на выполнении кровельных работ. Данная экономия касается как стоимости самого материала, так и возможности его самостоятельного монтажа. По сравнению с металлочерепицей профилированный лист дешевле в 2-3 раза, покрытие из натуральной черепицы обойдется еще дороже. Кроме финансовых достоинств, фабричные кровельные материалы из листового металла обладают и другими преимуществами:

• Небольшая масса единицы полезной площади, минимальная среди существующих материалов. Данное качество позволяет использовать несущие стропила меньшего сечения, чем в случае массивной кровли – то есть экономия будет касаться всей крыши целиком;
• Долговечная коррозионная стойкость. Типовой профилированный лист представляет собой многослойную конструкцию, где сталь является только основой для общей прочности. На сталь наносятся полимерные и цинковые покрытия, стойкие к механическому и химическому воздействию лаки и напыления;
• Большой выбор цветовых вариантов. Финишный слой полимера вообще можно сделать любого цвета – каталоги ведущих производителей профлистов имеют полномасштабный радужный вид. Учтите, что профнастил темных тонов (коричневый, мореный дуб и т.п.) имеет свойство быстро выцветать под солнечными лучами. Лучше остановить свой выбор на стандартных оттенках красного, кирпичного, синего или серебристого цвета. Тогда не придется раздумывать, как правильно крепить профнастил на крышу, каждые несколько лет, ввиду утраты первоначальной сочности цвета;
• Простота и легкость монтажных работ за счет малого веса листов и возможности «сгладить» неровности кровельного каркаса. Другие материалы для крыш предполагают большую геометрическую строгость возводимых стропил, перекрытий между этажами и прочих опорных конструкций.

Профилированный лист имеет и характерные недостатки именно как кровельный материал. Во-первых, это опасность повреждения цинково-полимерных слоев при разгрузке, транспортировке или монтаже. Даже незначительный скол защитного покрытия приведет к стремительной коррозии стальной основы под воздействием атмосферных осадков или просто от сырости. Поврежденный элемент придется менять – а для этого понадобится разобрать чуть ли не всю крышу, монтаж профнастила выполняется с надежным нахлестом листов друг на друга.

Во-вторых, компенсацией дешевизны профлиста является так называемый «эффект барабана». В сильный дождь звук от падающих на крышу капель усиливается вибрацией листов и может войти в резонанс с их колебаниями. В результате люди на верхних этажах чувствуют себя так, словно их поместили внутрь огромного барабана на время фестивального шествия – и мускулистые барабанщики не жалеют сил для демонстрации своих ударных умений…

«Эффект барабана» компенсируется утеплением крыши и созданием акустического барьера из пористых материалов между стропилами и кровлей. Но звуковой комфорт натуральной черепицы для любого листа из профилированного металла остается недостижимым – пожалуй, в большей степени, чем для бюджетника экзотический карнавал в тропических широтах.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор кровли. Вы легко сможете рассчитать нужное количество кровли.

Области применения профлиста…

…кровельными работами не ограничиваются. Металлический профнастил можно использовать для следующих ремонтных начинаний:

• Облицовка вентилируемых фасадов как замена дорогостоящему сайдингу на тыльных сторонах стен, для подсобных строений и т.п.;
• Обустройство сплошных заборов из профнастила как бюджетный метод борьбы со злоумышленными поползновениями и любопытными взглядами;
• Создание стен в малонагруженных конструкциях (теплицы, будки, птичники и т.п.).

Прежде чем учиться, как крепить профнастил на крыше, можно поставить ремонтный «эксперимент в миниатюре», самостоятельно отделав профнастилом козырек над дверью. Все основные монтажные приемы необходимо использовать и для такой малой конструкции, их освоение существенно поможет при полномасштабных кровельных работах.

Как крепить профнастил на крыше – пошаговая монтажная инструкция

Надежная и долговечная металлизированная кровля в своем обустройстве должна пройти несколько ремонтных этапов:

Как крепить профнастил на крыше – пошаговая схема

Шаг 1: Стропильный каркас

Стропила для профилированного листа должны имеет определенный градус уклона, не менее 8°. На практике такой угол соответствует подъему на 1 метр при линейной протяженности крыши 7 метров

Чем больше уклон кровли, тем меньше требований к уплотнению стыков между листами. Если крыша покатая (менее 8°), разумнее вызвать профессиональных кровельщиков – самостоятельно добиться герметичности при малом угле уклона очень тяжело.

Если дом уже имеет стропильный каркас, все поврежденные и сомнительные доски следует заменить, а также закончить утепление и звукоизоляцию крыши. Все движения по крыше следует продумать заранее, предусмотреть упоры для ног, использовать монтажный пояс и т.п. – травматического падения не стоят все кровли мира.

Шаг 2: Такелажный

Установить профлист на надежную систему стропил легче, чем поднять материал в рабочую зону. Если сам монтаж вполне по силам одному работнику, то для такелажного этапа потребуется помощник, а лучше два. Поднимать профнастил на стропила удобнее всего в пачках по 5-10 листов, причем делать это надо аккуратно. Повреждение покрытия приведет к быстрому развитию щелевой коррозии в металле. Закрепить пачки листов можно с помощью отдельных брусков или нескольких реек-лаг.

Шаг 3: Начало монтажа

Кровля крыши профилированными листами всегда начинается снизу вверх, от свеса к коньку, от видимого торца. Предварительно выполняется крепление тонкой мембраны для защиты теплоизоляционных слоев от конденсата. Лучше всего выбрать мембрану диффузионного типа, ее прибивают к обрешетке стропил гвоздями с широкими и плоскими шляпками. Примерный просвет между гвоздями – 20-25 см, следите за тем, чтобы их шляпки полностью входили в древесину.

Первый ряд листов укладывается с “вылетом” над свесом крыши на 30-50 см, конкретный размер зависит от водосточной системы крыши и наличия дренажа у фундамента. Еще до того, как крепить профлист на крыше, необходимо определиться с размером нахлеста. Между соседними полотнищами он выполняется не менее чем на одну полную волну. Если же волна профнастила небольшая (до 20 мм), а крыша пологая – перекрытие между листами необходимо сделать на две волны. Не бойтесь перерасхода материала, надежность и влагостойкость важнее.

Стыки между листовым настилом необходимо герметизировать, причем лучше использовать специальную ленту, а не застывающий герметик. Тогда при необходимости можно будет разобрать кровлю и заменить отдельные листы. Крепление профнастила к стропильному каркасу выполняют саморезными шурупами с герметизирующими шайбами, в количестве 6-10 шурупов на квадратный метр материала. Сначала на листе намечают отверстие дюбелем, потом засверливают его дрелью, после чего вкручивают шуруп.

Шаг 4: Продолжаем монтаж

Соседние ряды профлистов по высоте выполняют со смещением, в среднем, на половину их торцевого размера. Режут листы острой ножовкой по металлу, причем на земле – пилить на шатающихся стропилах небезопасно. Нахлест между рядами лимитирован уклоном кровли. На пологой крыше нахлест больше (до 30 см), на крутом уклоне (более 20°) достаточно 10 см. Обязательна тщательная герметизация горизонтальных стыков той же лентой. Шурупы для таких стыков вкручиваются в каждое углубление прогиба, то есть “через волну”. Если резиновая шайба выступает из-под головки шурупа на 1-2 мм равномерно по всему диаметру – значит, он затянут хорошо, не слабо и без “перетяжки”.

Шаг 5: Завершаем монтаж

По достижении конька крыши наступает ответственный этап – вода и прочие атмосферные осадки имеют свойство литься сверху. Уложив последние листы, сверху них монтируют широкую торцевую планку. Ее крепят с шагом не более 30 см, выдерживая нахлест между самими планками в 10 см для стока воды. Каждая торцевая планка перед монтажом тщательно осматривается на предмет целостности покрытия – протечка с конька крыши диагностируется с большим трудом и может проявиться на большом удалении от бракованного элемента. Последними устанавливаются карнизные и коньковые планки для дизайнерского оформления новой крыши.

Как правильно закрепить гипсокартон?

Правильная установка гипсокартона начинается с размещения небольших кусков гипсокартона рядом с нижним профилем UW, которые действуют как опора во время установки, обеспечивая компенсационный шов> 10 мм между облицовкой из гипсокартона и полом.Этот шарнир поглощает линейные сокращения и движения опорной конструкции.

Всегда начинайте крепить гипсокартон с торцевой стороны, а не с середины. Отвертку нужно держать перпендикулярно доске. Таким образом, головка винта проникает на 1 мм ниже поверхности плиты и обеспечивает надежное соединение с металлическим каркасом и беспроблемное оштукатуривание. Кроме того, монтаж плат должен начинаться от открытой части фланца CW и продолжаться в направлении его основания.Таким образом мы избегаем скручивания или изгиба профиля CW.

Не рекомендуется крепить гипсокартон к периферийным профилям UW, чтобы обеспечить скользящее соединение перегородки и основной конструкции здания и избежать нежелательных трещин в стыках в результате линейного расширения конструкции здания.

Выбор подходящего крепежа зависит от толщины металлической конструкции и количества укладываемых слоев гипсокартона.

При толщине металлических профилей менее 0,7 мм следует использовать стандартные шурупы для гипсокартона с острым концом. При толщине металлических профилей 0,7 ÷ 2,0 мм следует использовать саморезы для гипсокартона.

Общее правило для определения подходящей длины шурупа для гипсокартона заключается в том, что после установки шуруп должен входить как минимум на 10 мм в пустое пространство профиля. Выбрать застежку несложно, воспользовавшись приведенной ниже таблицей:

Таблица для выбора длины винта:

Расстояние между креплениями зависит от количества установленных слоев. В случае двухслойной облицовки шурупы первого слоя устанавливаются на расстоянии 50 см, а шурупы второго слоя – через каждые 25 см. Это обеспечивает стабильность каждого из слоев и общую прочность стены.

Рекомендуемое расстояние между креплениями:

6 Surefire шагов по ремонту протекающей металлической крыши

Металлические крыши из стали или алюминия отлично подходят для дома.Они не требуют особого ухода. Эти крыши отражают солнечный свет, что делает их энергоэффективными. Металлические крыши также могут противостоять граду и ветру, чем их аналоги. Если вы знаете, как исправить протекающую металлическую крышу, вы можете сэкономить очень много денег. Сделать это на самом деле довольно просто, даже если у вас нет опыта работы с крышами своими руками.

Действительно, даже прочная металлическая крыша со временем протечет. Их средняя продолжительность жизни 20-30 лет не является гарантией того, что они не пострадают от каждого шторма и порыва.Способы устранения протечки металлической кровли зависят от источника протечки. Прочтите ниже, чтобы узнать, как их исправить.

Как исправить протекающую металлическую крышу: материал не вечен

Металлические крыши легкие, портативные и долговечные. Они также стильны и придают вашей собственности особую привлекательность благодаря доступным вариантам цвета и текстуры. Однако даже если вы используете сталь, алюминий или медь, они со временем повредятся.

В коммерческой недвижимости широко применяется металлическая кровля из огромных панелей. Однако этот метод позволяет металлу расширяться и сжиматься при разных температурах. Небольшие изменения размеров и плотности кровли делают их уязвимыми для возможных протечек в будущем.

Кроме того, плохие металлические кровельные материалы ржавеют быстрее, чем металлические кровли, прошедшие контроль качества. Эти непрочные материалы могут ржаветь, когда вода скапливается в любом месте после ливня или града.

Стандартные расходы на ремонт металлической крыши

Если вы не знаете, как самостоятельно починить протекающую металлическую крышу, возможно, вам придется сэкономить, чтобы воспользоваться профессиональным обслуживанием.Большинство подрядчиков берут от 616 до 1856 долларов. В самом деле, они могут быть столько же, сколько вы заплатили за квадратный фут вашей металлической крыши (что составляет около 7-12 долларов за квадратный фут).

Подрядчики осмотрят поверхность металлической кровли. Они проверят выступы и утечки в выступах и выступах материала. Даже если крышу установили профессионалы, небольшая ошибка или игнорирование конструкции металлической крыши приводит к протечкам из-за переполнения желобов или утрамбованного льда в снежный сезон.

После осмотра подрядчики проверяют, эффективно ли были нанесены герметики на панели.Они снимут панель, повторно нанесут герметик и переустановят крышу, что еще больше увеличит расходы.

Действительно, если вы знаете, как самостоятельно починить протекающую металлическую крышу, вы сэкономите много времени и денег. Вот шесть шагов, которые помогут вам начать!

Гарантированно 6 шагов, чтобы исправить вашу протекающую крышу

Инструменты, которые вам понадобятся

Прежде чем вы начнете, вам понадобятся подходящие инструменты, которые помогут вам в работе. Вот список.

• Удлинительная лестница
• Гвоздь и молоток
• Алюминиевые гвозди, 1 1/2 дюйма (сначала измерьте ногти)
• Аккумуляторная дрель с наконечником винта
• Винты из оцинкованной стали, 1 дюйм (размер сначала ногти)
• Проволочная щетка
• Уретановый цемент для кровли
• Пластиковый шпатель
• Металлическая кровельная грунтовка
• Кисть
• Накладка на крышу из стеклоткани
• Ножницы для ткани

Вы можете носить с собой небольшие инструменты и освободите руки с помощью ремня для инструментов.Это сэкономит вам время и силы, разместив их все в одном доступном месте. Чтобы знать, как исправить протекающую металлическую крышу, вам необходимо накрыть это основное оборудование.

Тщательная навигация

Используйте надставную лестницу для доступа к крыше. Обязательно ступайте осторожно. Не ступайте между рядами гвоздей, а вместо этого наступайте на ряды гвоздей. Это предотвратит повреждение металлических панелей при изгибе.

Прежде чем подниматься по лестнице, осмотрите свои ботинки и очистите их от пыли, камней и других абразивов, которые могут повредить металлическую крышу.Чтобы эффективно перемещаться по крыше, определите области панелей, которые опираются на нижний настил или рейки вашей крыши. Они будут поддерживать металлический материал и предотвращать любые изгибы, которые могут вызвать дальнейшее повреждение.

Найдите источник утечек

Проколотые отверстия являются первым признаком протекающей крыши. Мусор и возможная ржавчина вызывают ослабление и сжатие металлических крыш (для более прочных вариантов). Обратите внимание на дыры от ржавчины и некоторые панели, которые соскользнули из-за расширения и сжатия.

Проверить точки перехода шва. Это секции, в которых одна панель крыши соединяется с другими. Посмотрите, есть ли между ними промежутки. Проверьте, нет ли отсутствующих или ослабленных винтов. Осмотрите края и периферию крыши и найдите недостающие куски материала.

Удалите винты (и замените их)

Если вы видите какие-либо незакрепленные гвозди, ослабьте их с помощью гвоздя. Немедленно замените каждый удаленный гвоздь алюминиевым гвоздем диаметром 1 1/2 дюйма.Ввинчивать их не нужно. Забейте гвоздь молотком. Удалите ржавые гвозди с помощью гвоздя и, если возможно, замените их гвоздями.

Как эффективно отремонтировать протекающую металлическую крышу: если у вас возникли проблемы с удалением ржавых винтов, не пытайтесь их удалить. Вместо этого проделайте отверстие под винт с помощью аккумуляторной дрели со сверлом для шурупов. Затем закрутите 1-дюймовый винт из оцинкованной стали, чтобы закрепить эту часть металлической крыши и избежать дальнейшего ослабления гвоздей или ржавчины.

Устранение пробелов

Подрядчики посоветуют клиентам покончить с ослабленной или поврежденной металлической крышей.Действительно, зазора в 1/8 дюйма достаточно, чтобы нанести огромный ущерб металлической крыше. С зазорами можно справиться, очистив поверхность панелей от мусора и ржавчины.

Базовое покрытие металлической кровли предотвращает попадание воды в зазор. Нанесите один слой. Затем накройте его отрезанной по размеру стеклотканью. Это делает зазор готовым для уретанового цемента.

Покончить с неплотным уплотнением (и повторно нанести кровельный цемент)

Теперь, когда вы все плотно прикрутили и подготовили каждый зазор для лучшей герметизации, вы можете нанести уретановый цемент для герметизации протечек металлической крыши.Перед тем как это сделать, убедитесь, что вы нашли все участки с поврежденными герметиками и мембранами и заранее нанесли металлическое основание и заплатку из стеклоткани. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, – это использовать подходящий уретановый цемент, подходящий для вашей крыши.

После того, как вы применили уретановый кровельный цемент и применили новую заплату, вы должны сделать это правильно. Нанесите слой уретанового цемента по всей площади. Удлинения не менее шести дюймов достаточно для эффективного закрепления отверстий и зазоров.

Заключение

Эти шаги эффективны для герметизации любых отверстий, щелей и проколов на вашей крыше. Однако у вас должны быть все инструменты и материалы, необходимые для эффективного ремонта крыши. Также было бы разумно проконсультироваться с подрядчиком, пригодна ли ваша крыша для ремонта, нуждается ли она в полной реставрации или замене.

Как отремонтировать отверстие в металлической кровельной системе

Когда металлическая кровельная система установлена ​​правильно, ее продолжительность жизни не имеет себе равных.По данным Национальной ассоциации домостроителей, асфальтовая черепица служит в среднем около 20 лет, композитная черепица – около 25 лет, а деревянная или битумная черепица – около 30 лет. С другой стороны, алюминиевые или стальные крыши могут легко прослужить 50 и более лет, а цинковые крыши, как известно, прослужат более 100 лет.

Но ни один строительный материал, особенно тот, который подвергается постоянным погодным воздействиям на крышу, не живет вечно. Как и все кровельные системы, металлическая кровля требует регулярного ухода и ремонта.Любой ремонт кровли может оказаться несложным. При правильном выполнении ремонт может длиться столько же, сколько и сама кровельная система. Выполненный неправильно, тот же самый ремонт может быстро сломаться и выйти из строя, оставив домовладельца или владельца здания с периодической или постоянной утечкой. Повторяющаяся утечка может усугубить ситуацию, но более серьезными являются внутренние повреждения и рост плесени, которые она может вызвать. Всегда лучше быстро и правильно устранить проблему с кровлей.

Уникальные особенности металлических крыш

Ремонт металлической крыши может быть особенно трудным.Ремонт металлических кровель подвержен преждевременному выходу из строя, потому что заделанная область может иметь другую скорость расширения и сжатия, чем окружающий металл. Эта разница в расширении и сжатии между двумя продуктами создает нагрузку на ремонт, что может привести к растрескиванию, расколу и, в конечном итоге, к выходу из строя заплатки.

Ниже приводится рекомендуемый процесс ремонта дыры в металлической кровельной системе. Он должен работать практически для любого типа металлической крыши, если вы выберете материал для ремонта, соответствующий типу металла, используемого в вашей крыше.

Большинство инструментов и материалов, которые вам понадобятся, можно найти в любом домашнем центре или хозяйственном магазине, но вам может потребоваться поискать некоторые из этих предметов в кровельном магазине, где есть ряд кровельных материалов и товаров для ремонта.

Меры безопасности

Безопасность – главная забота при выполнении любого проекта ремонта крыши. Отверстие в кровельной системе может указывать на то, что есть другие проблемы, связанные с общей конструкцией, включая ухудшение состояния настила. Обязательно проведите надлежащую проверку безопасности под палубой и анализ крыши, прежде чем пытаться завершить этот или любой другой ремонт крыши.

Не пытайтесь ремонтировать на крыше, если вам неудобно работать на высоте и по лестницам. Если есть опасения по поводу безопасного завершения ремонта крыши, обратитесь к профессиональному подрядчику по кровельным работам, который выполнит ремонт за вас безопасным и профессиональным образом.

Как закрепить кровельные листы коробчатого профиля

Кровельные листы коробчатого профиля – одни из самых прочных кровельных материалов на рынке. Хотя они не часто используются в домах, их часто можно увидеть на таких конструкциях, как конюшни, гаражи и садовые постройки, такие как сараи.Они также часто используют сайдинг на промышленных или коммерческих объектах, таких как склады, где стальная облицовка помогает достичь чистой, промышленной эстетики. Эти листы обладают фантастической прочностью благодаря своему уникальному профилю, а также конструкции из оцинкованной стали, которая обеспечивает длительный срок службы в сочетании с впечатляющей ударопрочностью.

Один из наиболее важных способов увеличения срока службы крыши и обеспечения ее максимальной эффективности – это ее правильное крепление к крыше.В этом руководстве представлен обзор того, как быть уверенным, что ваша новая кровля из листового коробчатого профиля установлена ​​правильно, а также даны пошаговые инструкции и ответы на общие вопросы клиентов о креплении кровельных листов из коробчатого профиля.

Как установить кровельные листы коробчатого профиля

Перед установкой кровельных листов коробчатого профиля необходимо учесть несколько моментов. Во-первых, убедитесь, что ваша кровельная конструкция прочная и способна поддерживать листы, с установленными балками и балками, готовыми для размещения листов сверху.Во-вторых, вам нужно убедиться, что ваши листы имеют правильный размер. Мы предлагаем изготовленные на заказ кровельные листы, включая коробчатый профиль, панцирь и многое другое, чтобы вы могли получить точный размер с минимальными усилиями. Однако, это не всегда возможно.

Во-первых, мы рекомендуем дважды проверить размеры вашей крыши и кровельных листов коробчатого профиля, которые вы приобрели, чтобы убедиться, что их нужно разрезать, и проверить, сколько вам нужно разрезать.

Вы всегда должны выполнять такую ​​работу на уровне земли, положив листы лицевой стороной вниз на плоскую поверхность, в идеале приподнятую над землей с помощью мягких опор. Это сделано для вашей безопасности и снижает риск повреждения листов.

• После измерения и двойной проверки отметьте линию, которую вы хотите вырезать, с помощью маркера и линейки.
• Используя инструмент, который выделяет как можно меньше тепла, например циркулярную пилу для холодной резки с мелкозубчатым лезвием, аккуратно разрежьте по отмеченной линии.
• Если вам нужно сделать небольшие пропилы или более точные вырезы, которые не являются простыми прямыми линиями, вы можете рассмотреть возможность использования лобзика или сабельной пилы.
• Как только вы аккуратно прорежете на другой стороне отмеченную линию, потрите по кромке среза наждачной бумагой, чтобы разгладить его.

Как всегда, если описанный выше процесс является новым для вас или вам неудобно выполнять его самостоятельно, нет ничего постыдного в консультации со специалистом.Хотя это увеличит стоимость проекта, это гарантирует, что работа будет выполнена быстро, безопасно и в соответствии с высочайшими стандартами.

Укладывать эти листы нужно сначала с угла крыши, рядом с карнизом. Разместите пленку подальше от направления ветра, чтобы предотвратить подъем во время работы. Если вы не разместите первый лист перпендикулярно карнизу и гребням, он будет иметь неприглядный вид с зубьями, из-за чего ваша крыша будет выглядеть неопрятно.

Всегда перекрывайте каждый лист как минимум одной гофрой (или «боковым нахлестом») или более для дополнительной водонепроницаемости. Как бы вы ни выбрали перекрытие листов крыши коробчатого профиля, обязательно учтите это при планировании и покупке листов для вашего проекта. Первый ряд листов коробчатого профиля должен выходить за верхнюю часть стены конструкции, чтобы упростить отвод дождевой воды, в идеале – в желоб.

В дополнение к перекрытиям мы рекомендуем использовать как притирочную ленту, так и притачивание шурупов для дополнительного водонепроницаемого уплотнения.Для боковых нахлестов эта притирочная лента должна проходить по гребню притирочного профиля вместе с винтами с интервалом 600 мм для обеспечения максимальной безопасности. Для торцевых нахлестов листы внахлест должны составлять не менее 250 мм, опираясь на прогон. Здесь следует снова использовать притирочную ленту по всей ширине для максимально плотного прилегания.

Крепежные листы кровельного профиля коробчатого профиля

Когда вы будете довольны тем, как уложены листы, пора закрепить сделку, прикрепив их к крыше.Следует помнить о нескольких вещах:

• Выбор правильного крепления: Для листов коробчатого профиля доступно множество различных креплений, и правильный выбор зависит от того, из чего сделаны ваши прогоны. Однако большинство производителей делают свои крепления универсальными и дают четкие указания о том, где они подходят, а где нет.

  Некоторые крепления также предназначены для использования на разных частях листового покрытия, некоторые из них короче и предназначены для использования ниже, в то время как более длинные крепления доступны для использования по направлению к вершине вашей крыши.
  

• Правильное расположение креплений: Кровельные листы коробчатого профиля обычно крепятся в желобах листов, однако обычно нет необходимости размещать крепления в каждом желобе. Как правило, их следует размещать в желобах 1, 3, 4 и 6, но ближе к нижней части листов и карнизу крыши вы можете закрепить все шесть желобов, чтобы предотвратить подъем ветра.
  
• Использование цветных фиксирующих колпачков: Большинство креплений для листов коробчатого профиля имеют цветные колпачки либо поставляются в комплекте, либо их можно купить отдельно.Эти колпачки – фантастический аксессуар, который помогает защитить крепления от непогоды. Кроме того, эти резиновые заглушки бывают разных цветов, что позволяет им гармонировать с крышей из коробчатого профиля или контрастировать с ней, в зависимости от того, какой эстетический вид вы предпочитаете!

Завершающим этапом монтажа кровли коробчатого профиля является укладка и установка коньковых заглушек. Это, конечно, необязательно в зависимости от типа вашей крыши. Эти гребни должны быть уложены против преобладающего ветра, перекрывая друг друга не менее чем на 150 мм.Вверху каждого покрытого профиля следует разместить винты вместе с наполнителем гребня для дополнительной водонепроницаемости, которая также будет защищать от птиц и других вредителей.

Теперь у вас должна быть красивая, полностью закрепленная крыша коробчатого профиля. У нас есть фантастический ассортимент кровельных листов коробчатого профиля от ведущих брендов, которые пользуются как квалифицированными профессионалами, так и домовладельцами. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки по телефону 01295 565 565, по электронной почте sales @ roofingmegastore или в нашем удобном онлайн-чате.

Как установить кровельные листы

Для листов коробчатого профиля 34/1000 требуемые крепления будут зависеть от материала, из которого изготовлены прогоны. Cladco предлагает широкий выбор креплений для крепления к большинству материалов обрешетки. Например:

Самосверлящие винты типа TEK с шестигранной головкой 5/16 и седельными шайбами, склеенными из нержавеющей стали и неопрена, используются в нижней части листового профиля для крепления листа к деревянным или металлическим прогонам. Более длинные винты до 175 мм доступны для крепления через изоляционные материалы или обшивку.

Самосверлящие «сшивающие» винты TEK доступны для крепления планок к листу или листа к листу на перехлестах. Цветные колпачки используются для закрытия головок винтов.

Для фиксации листов каждый лист коробчатого профиля 34/1000 имеет 6 желобов, для фиксации мы рекомендуем вам закрепить лист в желобах 1, 3, 4 и 6. Нижний конец листов вы можете закрепить в каждом желобе, чтобы предотвратить ветровой подъем листов.

Цветные колпачки используются для закрытия концов крепежных элементов, что позволяет накладкам сливаться с цветом листов.

Для листов формы плитки требуемые крепления будут зависеть от материала, используемого в прогонах. Cladco предлагает широкий выбор креплений для крепления к большинству материалов обрешетки. Мы предлагаем винт минимум 45 мм. Например:

Самосверлящие винты типа TEK с шестигранной головкой 5/16 и седельными шайбами, склеенными из нержавеющей стали и неопрена, используются в нижней части листового профиля для крепления листа к деревянным или металлическим прогонам. Более длинные винты до 175 мм доступны для крепления через изоляционные материалы или обшивку.

Самосверлящие «сшивающие» винты TEK доступны для крепления планок к листу или листа к листу на перехлестах. Цветные колпачки используются для закрытия головок винтов.

Для фиксации листов каждый лист черепицы имеет 5 желобов, для фиксации мы рекомендуем закрепить лист в желобах 1, 3 и 5. Нижний конец листов можно закрепить в каждом желобе, чтобы предотвратить поднятие листов ветром.

Для гофрированных листов необходимое крепление будет зависеть от материала, из которого изготовлены прогоны.Cladco предлагает широкий выбор креплений для крепления к большинству материалов обрешетки. Для крепления гофрированного листа требуются более длинные винты, так как вы фиксируете его в верхней части листа. Например, предлагается закрепить в дереве саморез TEK диаметром 65 мм с базовой шайбой. Если вы используете альтернативные материалы для прогонов, проконсультируйтесь с нашим отделом продаж для получения дополнительных рекомендаций. Обычно используется 4-5 креплений на листе на прогон, 1 крепление должно использоваться внахлест следующего листа.

Цветные колпачки используются для закрытия концов крепежных элементов, что позволяет накладкам сливаться с цветом листов.

Еще один совет, который следует запомнить: если вы используете натянутый кусок веревки вдоль линии прогона, это может упростить задачу, когда вы хотите удерживать крепления на одной линии, когда лист укладывается на прогоны. Такие мелочи могут иметь большое значение для вашей кровли; лучше не упускать из виду основы. В разделе «Крепления и аксессуары» вы найдете все необходимые детали для крепления кровельных листов, а также все необходимые Z Purlins, которые мы храним.

Если вам нужен какой-либо другой совет при установке вашей сборки, обязательно ознакомьтесь с другими полезными разделами в нашем разделе «Помощь и советы».По всем остальным вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую по электронной почте или по телефону, и мы постараемся помочь вам быстро.

| Описание работы, заработная плата и рост

Рабочие, работающие с листовым металлом, изготавливают или устанавливают изделия из тонких металлических листов, например воздуховоды, используемые в системах отопления и кондиционирования воздуха.

Обязанности

Рабочие, работающие с листовым металлом, обычно делают следующее:

• Выберите типы листового металла в соответствии с планами строительства или проекта
• Измерьте и отметьте размеры и контрольные линии на металлических листах
• Просверлить отверстия в металле для винтов, болтов и заклепок
• Установить металлические листы с поддерживающими каркасами
• Изготовление или изменение деталей на стройплощадках
• Маневрируйте и закрепляйте большие детали из листового металла
• Закрепить швы или соединения сваркой, болтовым соединением, клепанием или пайкой

Рабочие, работающие с листовым металлом, используют куски тонкой стали, алюминия или другого легированного металла как в производстве, так и в строительстве.К изделиям из листового металла относятся воздуховоды для отопления и кондиционирования, водостоки, наружные вывески и сайдинг.

Ниже приведены примеры типов рабочих по обработке листового металла:

Производители листового металла , иногда называемые специалистами по обработке листового металла , производят прецизионные детали из листового металла для различных отраслей промышленности, включая производство электроэнергии и производство медицинских устройств. Они часто работают в магазинах и на фабриках, работают с инструментами и оборудованием.В крупномасштабном производстве их задачи могут быть в высокой степени автоматизированными и повторяющимися. Некоторые производственные цеха имеют автоматизированное оборудование, такое как пилы с компьютерным управлением, лазеры, ножницы и прессы, которые измеряют, разрезают, сгибают и закрепляют куски листового металла. Рабочие могут использовать системы автоматизированного черчения и конструирования (CADD) для изготовления изделий. Некоторые из этих работников несут ответственность за ограниченное программирование компьютеров, управляющих их оборудованием. Рабочих, которые в основном программируют компьютеризированное оборудование, называют механиками по металлу и пластмассе.

Монтажники по обработке листового металла вставили воздуховоды системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC). Они также устанавливают другие изделия из листового металла, такие как металлические крыши, сайдинг и водостоки. Обычно они работают над новым строительством и над проектами ремонта. Помимо установки листового металла, некоторые рабочие устанавливают неметаллические материалы, такие как стекловолокно и пластиковый картон. Информация о рабочих, которые устанавливают или ремонтируют кровельные системы, находится в профиле на кровельщиках.

Специалисты по обслуживанию листового металла ремонтируют и очищают системы вентиляции, чтобы они потребляли меньше энергии. Рабочие удаляют пыль и влагу и устраняют утечки или разрывы в листовом металле, из которого изготовлены воздуховоды.

Специалисты по тестированию и балансировке листового металла гарантируют, что системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должным образом отапливают и охлаждают помещения, регулируя воздуховоды из листового металла для обеспечения надлежащего воздушного потока. Информация о рабочих, которые устанавливают или ремонтируют системы HVAC, находится в профиле по отоплению , , кондиционированию воздуха , , а также механикам и установщикам холодильной техники.

Крепление дерева к металлическому профилю. Как закрепить профнастил: советы строителей

Дом или участок без забора – как генерал без армии: выглядит вполне солидно. Кроме того, забор служит защитой от бездомных животных и частично от нежелательных гостей человеческого рода. На сегодняшний день существует множество материалов для создания защитной конструкции – кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но по-прежнему большим спросом пользуется древесина. Раньше для дерева применялись опоры из того же материала, сегодня на металлических опорах устанавливается деревянный забор.

Особенности деревянных заборов

Дерево всегда востребовано, так как имеет массу неоспоримых преимуществ:

• Естественность.
• Декоративность.
• Эстетика.
• Уникальный цвет и текстура.
• Низкая стоимость по сравнению с забором из других материалов.
• Отличная совместимость с архитектурным стилем любого здания.
• Легкость конструкции.
• Разнообразие опций.

Этот список можно продолжать очень долго.Конечно, как и у любого другого материала, у дерева есть и недостатки, а именно относительная хрупкость. Но в настоящее время эта проблема решается. Существует множество защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок эксплуатации забора.

Свойства металлических изделий

К преимуществам опорных металлических изделий можно отнести:

• Простота монтажных работ.
• Надежность и долговечность конструкции.
• Прочность.
• Устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам.
• Возможность использования любых методов фиксации.

К недостаткам металлических свай можно отнести следующее: при использовании забора цена значительно вырастет, но если учесть то, что использование металлических опор значительно продлит срок эксплуатации забора, тогда этого недостатка нет.

Типы секций труб

Металлические стойки доступны в разных секциях:

• Квадрат .Такие изделия легко монтируются по секциям и отличаются надежными соединениями. Параметры: высота – 2,5-4,0 м, размеры стороны – 6-10 см, толщина стенки – 0,2-0,4 см.
• Круглый . Если использовать металлическую трубу с круглым сечением, цена опор будет несколько ниже, так как они стоят дешевле аналогов других типов. Также использование изделий с круглым сечением дает возможность выбирать изделия нужной толщины и диаметра.Параметры: толщина стенки – 2,5-3,5 мм, диаметр – 5,7-10,8 см, высота – от 2,5 до 4,0 м.
• Прямоугольный . Только форма отличает эти изделия от квадратного сечения, поэтому все характеристики схожи.

Материальная защита

Чтобы простоять более десятка лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы металлического забора. Для этого покройте столбы специальной краской.Это защитит металл от коррозии и механических повреждений. Чтобы влага от атмосферных осадков не попадала в трубы, на верхний торец можно надеть металлические заглушки.

Использование антикоррозионных технологий поможет сохранить исходное качество материала и его первоначальную форму на долгое время.

Разметка земли

Перед тем, как приступить к изготовлению ограждения, необходимо произвести разметку. Для этого сначала там, где планируется сделать деревянный забор на металлических столбах, нужно удалить кусты, деревья, другие предметы, которые могут мешать.При необходимости нужно выровнять поверхность почвы. Только сейчас идет разметка. Необходимо сделать следующее:

• Забейте колышки по крайним точкам будущего забора.
• Протяните шпагат между ними.
• Отметьте места, где будут установлены опоры для забора. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2,5-3 м. В противном случае со временем забор начнет гнуться и потеряет должную форму.

Особенности крепления опорных изделий в грунте

Существует несколько способов закрепления металлических труб в грунте, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если построить деревянный забор на металлических столбах своими руками, то самый дешевый способ – забить трубы в землю. Для этого внутри этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работы нужны два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры.Как вариант, можно не затыкать трубы, а закопать их, предварительно подготовив скважину с помощью бура, после чего установить трубу и хорошо утрамбовать землю.

Следующие варианты монтажа более трудоемки, но при этом более надежны:

• Бетонирование
• Монтаж на бетонное основание.
• Использование винтовых свай. Для сложных и это отличное решение многих проблем с установкой.

Установка опор

Что примечательно, для монтажа опор из разных материалов подходят следующие правила:

• Углублять опоры необходимо не менее чем на 1/4 всего изделия.Это обеспечивает их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сначала сделать вокруг них засыпку, используя щебень или кирпичную крошку, а затем бетон. Дальнейшие работы можно продолжить только после затвердевания бетона.
• Работу начинают с установки крайних угловых свай, аккуратно выставляя их по высоте. Последующие столбцы устанавливаются на том же уровне, что и предыдущий. Во избежание нежелательных изменений можно вместо крайних столбов выкопать планки для сохранения показателя высоты, натянуть между ними веревку и затем установить оставшиеся опоры, ориентируясь на желаемую отметку высоты.

• Как следует устанавливать столбы – над будущим забором, ниже или ровно – зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов следует установить деревянный забор на металлических столбах так, чтобы опоры возвышались на несколько сантиметров над штакетником.
• Чтобы ветер не перевернул забор на каменистых, песчаных и непористых грунтах, необходимо углублять опоры не менее чем на половину высоты ограды.
• Расширение нижнего конца колонны повысит ее прочность и долговечность. Такой пристройкой послужит сварная крестовина.
• После того, как все столбы будут установлены, можно сделать небольшие конусы для слива воды из бетонного раствора у их основания.

Монтаж штакетника

Когда все опоры будут установлены, к ним можно приварить крепеж, на котором будут закреплены поперечные стержни. Как вариант, можно раньше приварить крепление и только потом устанавливать стойки.Но тогда нужно убедиться, что все крепежи находятся на одном уровне и составляют единую линию, только так можно будет без проблем прикрепить прогоны.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечины – из дерева или металлического профиля – зависит и выбор крепежа. Если деревянный забор крепится к металлическим столбам с помощью металлического профиля, то его можно приварить к креплению, а изделия из дерева закрепить болтами или саморезами. Если поперечные бруски деревянные, то к креплению они крепятся болтами, а штакетник фиксируется обычными гвоздями.Главное, чтобы не было перекосов и других неровностей. Это можно сделать с помощью уровня, а высоту можно проверить с помощью того же натянутого шпагата.

Планка может крепиться заподлицо или с небольшим (или большим) зазором в зависимости от выбранной конструкции. Как оформить верх забора? Это может быть что угодно – горизонтальное, наклонное, волнистое. В этом случае предпочтительнее второй и третий варианты, так как из-за выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате забор прослужит гораздо более длительный период времени.

Осталось только изготовить и установить калитку и калитку. Они могут быть из дерева, профнастила, труб, ковки, так как деревянный забор на металлических опорах прекрасно сочетается с любым из них. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов конструкции.

Здравствуйте, меня интересует вопрос установки деревянной вагонки на металлический профиль. Можно ли закрепить накладку саморезами? Или есть еще способы крепления (профиль для ГП)?

Дмитрий, Украина.

Здравствуйте, Дмитрий из Украины!

У вас должна быть какая-то нестандартная ситуация, если речь идет об установке вагонки на металлический профиль типа ГП.

Понятно, когда деревянный крепится на деревянных черепных брусках, либо на монтажный профиль (тоже металлический из оцинкованной стали или алюминия) в виде реек. Которые в свою очередь крепятся к стене или потолку.

Металлический профиль типа ГП (ГП-8, ГП-12 и др.) Представляет собой лист с торца, напоминающий трапециевидный контур с широкими грибками и узким дном, высотой полки 8, 12 и т. Д.миллиметры. Или ГП-20 Д, у которого наоборот грибки небольшой ширины и днища большой ширины.

Соответственно, тот же ГП-8 применяется для ограждения фасадных поверхностей зданий, внутри помещений, иногда при возведении заборов. И ГП-20 Д на крышу.

Если к металлическому профилю нужно прикрепить деревянную накладку, понятно, что гвоздями это сделать нельзя, потому что, пробив накладку, гвоздь упирается в металл и не каждый гвоздь может пробить цинкование стандартной толщины .Он просто гнется, если это будет гальваническое покрытие, а не обычная сталь диаметром три миллиметра. Но такие накладки, за редким исключением, не фиксируются.

Теоретически можно пришить накладку на профиль GP с помощью саморезов, желательно шурупов по металлу, у которых накатка (шаг) резьбы более мелкая. Такие саморезы крепче держатся, в отличие от саморезов по дереву. Саморезы, либо черные, либо оцинкованные с пресс-шайбой (которая изготавливается вместе с саморезом, а не отдельно).Кровельные саморезы следует использовать с осторожностью, так как они своими саморезами могут повернуть вагонку.

Но это трудоемкий метод, часто применяют метод, когда сначала на металлический профиль несколькими саморезами крепится деревянная планка или брус, а потом гвоздями прибивается сама вагонка прямо к этому бруску-бруску. . Это облегчит вам жизнь, так как не потребуется крепить каждую накладку саморезами непосредственно к металлу.

/ Если вагонка подвергается воздействию влаги, например, это забор на улице, то саморезы гораздо предпочтительнее гвоздей, которые можно вытащить при короблении мокрых досок./

Еще два очка. Не забывайте о взаимном расположении вагонки и металлического профиля. Футеровка должна быть направлена ​​перпендикулярно направлению волн профиля. Тогда четко получим крепежи поверх профильных волн, а не где уж там. / Если сначала прикрепить деревянные планки-бруски, о которых говорилось выше, то и металлический профиль, и вагонка будут расположены в одном направлении. /

Кроме того, между металлом и деревом всегда очень желательно иметь слой пленки для изоляции друг от друга.Это может быть пергамин, влага, теплозащитная пленка и все пленки этого назначения.

Не забывайте, что острые концы шурупов будут торчать с другой стороны металлического профиля. Одно дело, если ни на что не повлияет. Другое дело, если это будет видно снаружи здания, надо закрыть это безобразие.

И последнее – не забывайте, что при накручивании саморезов нужно балансировать. Чтобы они были плотно и полностью обернуты, и чтобы при обертывании иногда приходилось принимать меры от прогиба профильных листов от приложенных усилий.

Это мое видение вашего вопроса.

Все фото из статьи

В процессе строительства часто возникает необходимость крепления деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работы был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежа и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, обеспечивающих высокую прочность и позволяющих установить самостоятельно, этому вопросу и будет посвящена данная статья.

Что следует знать об этом виде работ

Перед тем, как приступить к установке, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые обеспечат высочайшую надежность:

Важно!
Иногда приходится исходить из сложившейся ситуации, когда возводятся стены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата.
Не нужно экономить и выбирать самые надежные из них.

Обзор основных вариантов монтажа

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения.Способов много, мы рассмотрим самые распространенные и популярные из них и оттолкнемся от материала, на который будет крепиться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Все зависит от того, какие элементы нужно установить:

• Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью быстросъемных дюбелей или специальных металлических анкеров. Работа довольно проста и выполняется следующим образом: в отверстия просверливаются отверстия определенной глубины через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, для надежности длина крепежа элемент в стене должен быть вдвое толще бруса.

Важно!
Если толщина металлических элементов большая или они имеют повышенную твердость, рекомендуется предварительно просверлить отверстия сверлом, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше, чем у саморезов, используемых при эксплуатации.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используются следующие крепежные элементы:

• Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разную конфигурацию, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция на упаковке, в ней будет указано какое сверло и на какую глубину нужно проделать отверстие и какую самостоятельно саморезы для фиксации.Это самый простой и быстрый вариант, а ниже на фото представлены некоторые комплектации изделий этого типа.

• Для более массивных конструкций рекомендуется крепеж из металла., Они имеют зубья, которые при затягивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.

• Если деревянная лестница крепится к перекрытию из газобетона, может потребоваться дополнительное армирование стержнем с резьбой.который проходит насквозь и обеспечивает высочайшую надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, а вот мелкие элементы можно очень надежно закрепить с помощью следующих изделий:

• Дюбель «дрива» – это узел со сверлом на конце или без него, предпочтительнее первый вариант, так как сверлить отверстие не нужно.
  
• Дюбель-бабочка Вставляется в отверстие, саморезом лопается изнутри и удерживает элемент.Цена невысока, но работать очень удобно.

Выход

Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию по этой теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа – главные составляющие надежности соединений.

Под надежной защитой

Чтобы деревянные конструкции в течение длительного времени сохраняли устойчивость на открытом воздухе, особое внимание необходимо уделять структурной защите деревянных и металлических деталей.

Дождя и ветра ничего не будет!

Как правило, ржавчина металла и гниение древесины происходят незаметно. Оба процесса протекают медленно и дают о себе знать только тогда, когда крыша над крыльцом грозит обрушиться на головы хозяев. Мало того – гнилое дерево и ржавые металлические детали со временем могут стать угрозой устойчивости всего здания.

Любая антикоррозионная защита предназначена для защиты металла от влаги и кислорода. Как правило, этого можно добиться путем нанесения на стальные детали специальных покрытий.Некоторые из них, например хром, вступают в химическую реакцию со сталью, другие образуют на поверхности металла пленку, в том числе специальный порошок.

При работе с деревом, помимо защиты от атмосферных воздействий, лучшим средством от гниения является конструктивная защита. Это в основном исключает контакт дерева с дождевой водой и влагой из почвы.

Винты обычно оцинкованы или пассивированы – последние имеют характерный желтый или темно-синий цвет.

Для темных пород дерева можно также использовать почерневшие шурупы, но их защита от коррозии слабее.

Саморезы из нержавеющей стали – лучший выбор для строительства конструкций, которые будут находиться под открытым небом.

Форматированные винты (1) находят применение в основном для сухой отделки. Если при работе с гипсокартоном использовать шурупы по дереву для оцинковки (2), то со временем они будут притягивать влагу и станут видны сквозь слой краски. А вот с черным, саморезы фосфатированные, такого не будет. Хром / пассивированные винты (3) можно узнать по его желтоватому цвету. У них есть некоторая защита от коррозии, но они не должны подвергаться постоянному воздействию дождя. Винты и болты из нержавеющей стали (4) – вдвое дороже, но гарантированно не подвержены коррозии.

Выражение «нержавеющая сталь» ничего не говорит об устойчивости стальных уголков или других крепежных элементов к коррозии. Только благодаря специальной обработке или добавлению других металлов сталь становится стойкой к коррозии.Ниже кратко описаны четыре наиболее распространенных метода защиты стали от ржавчины и погодных условий.

Степень защиты от коррозии, которую обеспечивает каждый из этих методов, разная, что влияет на цену продуктов, обработанных тем или иным способом. Крепеж из нержавеющей стали самый дорогой, но для них точно не возникнет проблем с коррозией.

Самый бюджетный вариант – это стальные оцинкованные детали. Но если вы хотите, чтобы эти детали не ржавели, следите за тем, чтобы их покрытие осталось целым.То же самое и с продуктами с порошковым покрытием. Хромированное покрытие несколько устойчивее к коррозии, но его желтоватый цвет не всегда соответствует дизайну.

1. Хром

При хромировании предварительно оцинкованные стальные детали погружают в хромовую кислоту, в результате чего на изделиях образуется хромовая пленка. Он обеспечивает очень хорошую защиту винтов и других крепежных деталей от коррозии, которая, как и после цинкования, сохраняется около 40 лет. Так же, как и застежки из бронзы, хромированные изделия в цветовой гамме хорошо подходят дереву, работающему под открытым небом.

2. Оцинкованная сталь

При оцинковке сталь покрывается защитным слоем цинка. Во время горячего цинкования детали погружаются в ванну с цинком, нагретую до + 450 ° C. Во время цинкования цинк наносится на деталь

в ванне с электролитом. Обработанные таким образом крепежные изделия сохраняют свои антикоррозионные свойства до 40 лет. Правда, соленый воздух сокращает этот срок до 25 лет.

3. нержавеющая сталь

Под высококачественной нержавеющей сталью понимаются виды стали, которые благодаря добавлению хрома, никеля, молибдена или титана становятся полностью невосприимчивыми к коррозии при нормальных атмосферных воздействиях.При этом изделия с гладкой поверхностью даже более устойчивы к коррозии, чем шероховатые, поэтому некоторые производители подвергают свои крепежные детали специальной шлифовке. Однако ошибочно полагать, что изделия

вообще не подвержены коррозии. Даже этот тип высоколегированной стали подвержен двум типам коррозии: щелевой и точечной. Для поддержания достойного внешнего вида нержавейки требуется регулярная промывка металлических изделий теплой водой с ПАВ.

4. Порошковое покрытие

Перед нанесением порошкового покрытия изделие оцинковывается. Нанесенный на изделие порошок плавится в печи при температуре выше + 200 ° С. После охлаждения на изделии образуется прочное антикоррозийное покрытие. Чтобы металл долго сохранял свои антикоррозионные свойства, покрытие не должно быть повреждено.

Так опоры простоят долго!

Площадки для проезда: для них не нужен бетон

При возведении деревянных конструкций, которые предполагается разместить на открытом воздухе, очень важно, чтобы дерево не имело прямого контакта с землей и, следовательно, не впитывало влагу.Основания для опор, оцинкованные горячим способом, – это самый простой и недорогой способ стабильно установить опоры и сохранить их сухими. На такие опоры можно установить легкую конструкцию из дерева или каркасной технологии.

При вбивании оснований в землю следует использовать специальные инструменты: пластмассовый молоток и пластмассовую заглушку, вставленную в патрон, по нему следует ударить. Если бить обычным молотком прямо по металлу, можно повредить верхнюю часть изделия.

Для оптимальной защиты от влаги нижний конец опоры следует обработать защитной лазурью.Просверленные для крепления отверстия также нужно пропитать антисептиком. Защитное покрытие должно быть полностью высохшим, только после этого можно приступать к установке.

Вот два типа анкеров для деревянных опор, устанавливаемых на бетонный фундамент и защищенных от влаги. Анкер H-образной формы подходит для опор различных размеров. Нижняя треть анкера заливается бетоном. Те, кому крепление с помощью классического П-образного анкера кажется слишком заметным, могут закрепить опоры на почти невидимых анкерах с помощью опорного башмака.В середине опоры делается напильник, в опоре размечаются отверстия для крепежных болтов, опора надевается на центральную панель анкера и прикручивается. Затем бетонируется опора.

Опоры, закопанные в землю, рано или поздно загнивают. Перед тем, как опора разрушится, следует заменить ее прогнившую часть. Для этого нужно немного подкопать опору, спилить, снять нижнюю часть с земли. Зазор между опорой и землей можно заполнить, установив на бетонный фундамент металлический анкер.Нижнюю часть опоры следует заменить на колодку подходящего размера, закрепив ее с двух сторон двумя брусками. Забетонированный широкий H-образный анкер придаст опоре необходимую устойчивость, он рассчитан на стойку толщиной 70-140 мм.

ЗАЩИТА ОПОР И ТЕРРАС

Заглушки

Чтобы дождевая вода не повредила дерево, на опору надевают специальные заглушки, опиливают их под углом или закругляют.

Так полы служат дольше

Структурная защита древесины особенно важна при укладке полов на открытых террасах.

Поможет продлить срок службы половиц. Во-первых, пол террасы нужно устроить так, чтобы он имел небольшой уклон в одну сторону, чтобы вода стекала с террасы сама.

Два других простых, но эффективных метода мы проиллюстрировали рисунками.

Все верно: саморез остался на поверхности платы.Саморезы из нержавеющей стали могут сломаться при вкручивании в твердую древесину, поэтому для них всегда нужно предварительно просверлить отверстия чуть меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Плохо: саморез выступает над платой или прижимается. В первом случае можно пораниться, зацепившись за саморез. Во втором – вокруг самореза образуется углубление и собирается вода.

Простую столешницу из оцинкованной стали можно купить за 140 руб.в строительном супермаркете.

Столешница из нержавеющей стали, украшенная шаром, стоит почти 400 рублей.

Для детской мебели или построек на детской площадке используются пластиковые накладки. Они защищают дерево от гниения, а детей – от травм. Цена: 80 руб.

Верхняя часть опоры без верха должна быть скруглена или срезана под углом, чтобы дождевая вода быстро стекала. В этом случае дерево необходимо покрыть гидроизоляционным раствором.

Вы можете купить верхушку для столба из дерева.

pol-master.com

Крепление бруса к бетону, металлу, деревянному ростверку

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, небольшой вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень популярным. Однако закрепить балку на фундаменте не так-то просто, ведь дерево нельзя приклеивать к бетону и приваривать к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как брус крепится к разным основаниям, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов для деревянных домов

Все типы фундаментов деревянных домов, которые используются для деревянного домостроения, можно разделить на две основные категории:

• с ростверком;
• без ростверка.

Что такое ростверк? Свайно-винтовой и столбчатый фундаменты выполняются в виде отдельных элементов, расстояние между которыми составляет 1,5–3 метра. Перед тем, как построить дом на таком фундаменте, необходимо соединить между собой все столбы или сваи, что повысит общую прочность и жесткость конструкции.Для этого служит ростверк. Выполняется в следующих вариантах:

Для создания бетонного ростверка делается опалубка, которая покрывает весь периметр дома, а при необходимости проходит под внутренними стенами. Затем опалубку заполняют арматурой, которую приваривают или привязывают к арматуре фундамента, после чего заливают и уплотняют бетон. Через 25-30 дней ростверк готов к закладке первого (фланцевого) венца. Для создания металлического ростверка используется уголок или швеллер, который укладывается на фундамент и приваривается к его арматуре.Часто ростверк делают из двух стальных уголков, которые укладывают так, чтобы между ними с натягом поместился борт. К арматуре или винтовой свае приваривают уголки.

Деревянный ростверк изготавливается из бруса, поперечное сечение которого немного больше, чем у бруса, идущего к стенам. Перед укладкой этот брус сушат до влажности менее 13% и обрабатывают антисептиками на основе тяжелых масел. Раньше для такой обработки использовали креозот, сейчас чаще всего используется отработанное машинное масло.После высыхания покрытия ростверк крепится к бетону анкерными болтами, а к металлу – П-образными скобами или толстыми пластинами. К винтовым сваям привариваются кронштейны таким образом, чтобы к ним можно было закрепить балку с помощью болтов и гаек. Кронштейн П-образной формы приваривается так, чтобы он плотно прикрывал балку.

Фундаменты, не нуждающиеся в ростверке, бывают плиточные, ленточные и комбинированные. Верхняя часть такого фундамента представляет собой ровную бетонную поверхность.

Вкратце технология крепления балки к бетону описана в предыдущем разделе.Прикрепить балку к бетону можно двумя способами – с помощью винтовых шпилек, заложенных в фундамент, и с помощью анкерных болтов. Первый способ более сложный, поэтому требует наличия высококвалифицированного конструктора и рабочих. Расположение шпилек определяется на этапе проектирования, затем с точностью до 1 мм их вставляют в опалубку и приваривают к арматуре, затем заливают бетон. Укладочный брус размечается в соответствии с проектом и в нем просверливаются отверстия под шпильки с точностью до 1 мм.Размер отверстий внизу соответствует штифту, а вверху немного больше диаметра шайбы. Затем планка окладыша надевается на шпильки и закрепляется шайбами ​​и гайками.

Для крепления анкерными болтами балка укладывается на фундамент и определяются оптимальные места для отверстий. Если балка укладывается на сборный фундамент, то половину отверстий делают в центре свай или опор, а вторую половину кладут между первой.На ленточном фундаменте отверстия можно просверлить в любом месте, которое совпадает с центральной линией балки и отступает на 70–150 миллиметров от края или другого отверстия. В большинстве случаев для крепления балки используются анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому дно отверстия выполняется диаметром 13-14 мм. Верхняя часть отверстия выполняется диаметром 20-30 мм в зависимости от диаметра шайбы. Затем сверлом диаметром 12 мм просверливается отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищаются от пыли.Когда все отверстия готовы, брус ставится на место, вставляются анкерные болты и затягиваются.

Для крепления к металлическому ростверку используются болты и толстые шурупы. Если ростверк швеллерный, то болты и шурупы ставят вертикально, если с двух углов, то горизонтально. Для крепления саморезами просверливается ростверк (это можно сделать снизу, если в него закладывается брус, или сверху, если бруса еще нет), затем в брусе просверливается отверстие.Диаметр отверстия в решетке на 1-2 мм больше диаметра шурупа, а в балке, наоборот, на 2-4 мм меньше. Крепление шурупом выполнить проще, но менее надежно. Для крепления балки на болт в решетке просверливается подходящее отверстие. Затем просверливается брус. Диаметр отверстия в нижней части балки на 1-2 мм больше толщины болта, а в верхней части балки диаметр на 1-2 мм больше размера шайбы. Затем вставьте шайбу в отверстие и вставьте болт сверху или снизу.В ростверке из двух углов болт всегда ставится снаружи. Между шайбой и болтом или гайкой помещается подходящая шайба с канавкой, чтобы предотвратить ослабление соединения.

Как прикрепить балку к деревянному ростверку

Чтобы прикрепить балку к деревянному ростверку, используйте деревянные шпильки или компенсаторы усадки. Для установки деревянных дюбелей в брус и ростверк делается отверстие, диаметр которого на долю миллиметра меньше диаметра дюбеля.Деревянные штифты необходимо обработать защитными пропитками и только после этого вбивать в отверстия. Технология установки компенсаторов подробно описана в статье Компенсация усадки бревна из балки.

Гидроизоляция

Нижняя балка, как и деревянный ростверк, должны быть качественно защищены от воды и сырости, однако не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (а чаще всего неприятно пахнущие) вещества. Если невозможно обработать ростверк или нижнюю балку тяжелыми нефтяными фракциями, необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железобетонным ростверком и балкой уложить не менее 2 слоев рубероида.Этот материал защитит балку от конденсата, который выпадает при понижении температуры. Ведь с утра температура воздуха повышается, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от влаги и предотвратит появление плесени и гниения.

Какой способ крепления лучше

При выборе способа крепления учитывайте следующие факторы:

• влажность древесины;
• климатические условия;
• сейсмическая активность;
• сила наиболее частых ветров.

Для крепления влажной (более 16%) древесины к деревянному ростверку следует использовать только компенсаторы усадки. Все остальные способы крепления неэффективны.

Ведь брус повышенной и особенно естественной влажности дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса повышенной или естественной влажности к деревянному ростверку необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только сделанный не из шурупа, а из анкерного болта.Таким же способом можно установить штангу на шпильки с резьбой. Вместо гайки и шайбы необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления стоит применять в тех регионах, где весной и осенью случаются сильные и продолжительные дожди.

В регионах с повышенной сейсмической активностью необходимо использовать нижнюю балку с влажностью не выше 12%, обработать ее наиболее эффективной гидрозащитой и установить на наиболее жесткое крепление (обычные и анкерные болты). ).Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмически активных или ветреных регионах приведет к расшатыванию крепления из-за внешних факторов, и дом начнет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с древесиной натуральной и повышенной влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению зазоров между фланцем и фундаментом или ростверком.

aquagroup.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности монтажа лестницы, балок перекрытия к стене, к армопоясу, стойкость к бетонному основанию, к металлу, цена, фото

Все фото из артикула

В процессе строительства часто возникает необходимость крепления деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работы был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежа и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, обеспечивающих высокую прочность и позволяющих установить самостоятельно, этому вопросу и будет посвящена данная статья.

Что следует знать об этом виде работ

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые обеспечат высочайшую надежность:

Важно! Иногда приходится исходить из сложившейся ситуации, когда возводятся стены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работы. Не стоит экономить на крепежах для деревянных конструкций и выбирать самый надежный из них.

Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения.Способов много, мы рассмотрим самые распространенные и популярные из них и оттолкнемся от материала, на который будет крепиться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

• Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью быстросъемных дюбелей или специальных металлических анкеров. Работа довольно проста и выполняется следующим образом: в деревянном бруске на определенном расстоянии просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в стене также просверливаются отверстия определенной глубины. , для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруса.

• Крепление деревянных балок перекрытия к стене лучше всего производить с опорой на перегородку или стену, но в крайнем случае можно использовать специальные опоры, которые надежно крепятся к бетону и передают нагрузку на стену, что обеспечивает высокая надежность конструкции. Самое главное в этом случае – использование массивных анкеров, потому что они будут удерживать всю систему.

• Крепление деревянных стоек к бетонному основанию проще всего осуществить с помощью специальных анкерных оснований.Под ними просверливается отверстие, и элементы тщательно забиваются, после чего получается готовый соединительный узел, который надежно фиксирует элемент, не давая ему смещаться под действием нагрузок в процессе эксплуатации. Для сложных случаев можно использовать специальную регулируемую опору, которая оснащена резьбовым узлом.

Важно! Что касается опорных узлов, то их можно использовать на разных типах оснований, разница только в конфигурации крепления к поверхности, это может быть платформа (для всех типов материалов) или штифт (для бетона и кирпича).

Металл

Крепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их подробнее:

Важно! Если толщина металлических элементов большая или они имеют повышенную твердость, рекомендуется предварительно проделать отверстия сверлом, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше используемых при эксплуатации саморезов.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используются следующие крепежные элементы:

• Специальные нейлоновые дюбеля, которые могут иметь разную конфигурацию, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, приведенными в инструкции на упаковке дадут, там будет указано какое сверло и на какую глубину нужно проделать отверстие и какие саморезы использовать для крепления.Это самый простой и быстрый вариант, а ниже на фото представлены некоторые комплектации изделий этого типа.

• Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепежи металлические, у них есть зубья, которые при закручивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.

• Если деревянная лестница крепится к полу из газобетона, может потребоваться дополнительное армирование с помощью резьбовой шпильки, которая проходит сквозь нее и обеспечивает максимальную надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, а вот мелкие элементы можно очень надежно закрепить с помощью следующих изделий:

• Дюбель «дрива» – это узел со сверлом на конце или без него первый вариант предпочтительнее, так как сверлить отверстие не нужно.
• Пробка-бабочка вставляется в отверстие, с помощью самореза лопается изнутри и удерживает элемент.Цена невысока, но работать очень удобно.

Выход

Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию по этой теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа – главные составляющие надежности соединений.

rubankom.com

Добрый день. Мне нужно настелить пол в коридоре площадью 1,6 х 2,6 метра, дверь из которого ведет на улицу.Вдоль длинных стен этого помещения на расстоянии 1,11 метра друг от друга проходят два канала. На них планирую приварить профильную трубу прямоугольного сечения, и закрепить на ней бруски для укладки на нее паркетной доски. Подскажите лучший вариант крепления планки к металлической профильной трубе.

Комбинированные несущие конструкции, сочетающие металл и дерево в различных вариантах, в последнее время широко используются при строительстве каркасных домов, заборов и ворот, устройстве стропильных систем кровли, расширении и утеплении балконов и лоджий.В зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию выбирается один из двух способов крепления дерева к металлу

• армированные перфорированные уголки, приваренные к металлу;
• соединение двух материалов специальными винтами.

Армированные перфорированные соединительные уголки обычно применяют при устройстве стропильных ферм для повышения жесткости кровли, когда вместо деревянных балок длиной более 10 м устанавливают мощные швеллеры в роли стропил, опор коньков и балок.

Деревянные бруски к обрешетке из металлопрофильной трубы крепятся саморезами, поверх них можно укладывать любое напольное покрытие

Для более легких несущих конструкций, в состав которых входит спланированная вами система перекрытий в прихожей лучший вариант крепления деревянного бруса к металлическому профилю – это саморезы соответствующей длины. При этом толщина стенки профильной трубы должна быть не менее 2 мм, чтобы нанесенная резьба не ослабла со временем.

На практике любая несущая конструкция, в которой дерево и металл работают в паре, имеет существенный недостаток – это склонность гигроскопичного дерева к гниению и склонность металла к коррозии при контакте с влагой. Поэтому для крепления этих двух материалов обязательно используйте не черный, а специальные кровельные саморезы оцинкованные.

Для крепления дерева и металла в комбинированных несущих конструкциях рекомендуется использовать кровельные саморезы оцинкованные, не подверженные коррозии.

Перед началом монтажа обязательно обработать все деревянные элементы антисептическими и водоотталкивающими составами, а металлические поверхности желательно покрасить.

italon.spb.ru

как сделать и установить своими руками

Раньше деревенские заборы были сплошными плетеными кривыми. и заборы из штакетника.

Сейчас заборы можно делать из совершенно разных материалов: активно используют профнастил, сетку, деревянные и металлические заборы, листы поликарбоната, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и т. Д.

А вот забор из досок на металлических опорах, пожалуй, самое практичное и красивое решение.

Несмотря на все новые изобретения, дерево по-прежнему остается одним из самых красивых материалов, из которых можно построить забор.

Это прочный натуральный материал, прекрасно гармонирующий с природой. Особенно, если сам дом тоже деревянный. Причем такой вариант совсем не дорогой и может быть доставлен самостоятельно.

Какие изделия из металла подходят

Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться сам забор.Кроме того, ограждение выдерживает ветровую и механическую нагрузку.

В качестве опор подходят металлические трубы. Это могут быть свариваемые трубы круглого или квадратного сечения.

Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорогие, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно отрезать болгаркой до нужной длины. Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.

Установить винтовые сваи в землю довольно просто. Сами сваи благодаря своим шурупам хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

Предварительная подготовка

Все элементы забора, из какого бы материала они ни были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.

Металлические опоры (трубы) перед углублением необходимо тщательно покрасить, даже если они оцинкованы.

Это улучшит их коррозионную стойкость. Нельзя красить только те столбы, к которым будет крепиться калитка или калитка, если с ними предполагается проводить дополнительные сварочные работы (приварные петли и т. Д.).

Дерево (как перекладины, так и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреном. Это нужно будет сделать позже, во время эксплуатации.

Деревянные доски после обработки раствором покрывают грунтовкой. А потом окраска: любым подходящим лаком или краской.

Посмотрите видео по теме:

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем приобретет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от породы самой древесины).

Установка металлических опор

Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Для этого необходимо разметить участок по периметру, разделить на одинаковые отрезки и отметить точки, где будут установлены опоры.

Глубина котлована должна быть не менее 50 см, но только для самых низких заборов. Для забора высотой 1,5-2 метра глубина опоры должна быть не менее метра.

Если столбы 3,5 метра, то углубление должно охватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, в этом нет необходимости, как и слишком высокие заборы.

Что касается ширины котлована, то действует следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.

Вы можете углубить столбы несколькими способами:

Простое вбивание в землю – подходит в случаях, когда предполагается, что высота забора небольшая, а почва достаточно мягкая, а не глинистая (но не слишком рыхлая, это не удержит опору).

Длинный столб сложнее забить в землю, соблюдая его полную вертикальность.

Основание из щебня или песка также подходит для легких заборов и для участков с низкой ветровой нагрузкой.

Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с последующим заполнением пустот песком или гравием и плотно уплотняется.

Бетонирование – самый надежный вариант; бетонные опоры выдерживают вес высоких и прочных заборов.

Бетонный раствор заливают только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

Иногда можно использовать комбинированные методы – например, выкопать неглубокую яму и вбить в нее трубу.

Потом оставшееся пространство засыпать сыпучим материалом или залить раствором: оказывается, столб наполовину забит, а верхняя половина забита или забетонирована.

Это удобно сделать, например, с помощью винтовых свай. Можно забетонировать нижнюю часть, а верхнюю засыпать щебнем.

Выбор метода зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на забор.

При бетонировании до низа трубы, так называемой «пятки», можно приварить Т-образную пластину; этот элемент способен еще больше укрепить положение опоры в бетоне или щебне.

Но, как показывает практика, приварка к колонне какой-либо дополнительной арматуры усложняет установку ее положения в яме, поэтому такие вещи делаются редко.

Некоторые особо щепетильные строители делают рубероидные втулки для нижней части колонны.

Доска для забора

Забор из досок на металлических опорах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от выбранной отделки.

В качестве штакетина для такого забора можно использовать все:

• Ограды столярные, в том числе фигурные;
• Доска дюймовая;
• Подкладка;
• Горбун.

Доска любая строганная или обрезная

О окрашивании и обработке антисептиками сказано выше.Есть и другие варианты декора: например, искусственно состарить дерево.

Для этого древесину можно обработать паяльной лампой – мягкие волокна выгорят и получится рельеф. Затем счистите обугленное дерево металлической насадкой или другим подходящим инструментом.

Еще можно выжечь на доске специальный узор. После этих манипуляций обработайте дерево антисептиком.

Крепежные элементы

Деревянные доски можно крепить к забору вертикально или горизонтально.

Вертикальная компоновка. На опору, деревянную или металлическую, привариваются две (в редких случаях 3) балки, на которые затем, соответственно, будут нанизаны деревянные доски забора.

Между ними можно оставить зазоры большие или маленькие, либо скрепить стык.

В последнем случае необходимо оставить небольшие зазоры в 2-3 мм, чтобы древесина имела возможность расширяться при изменении температуры или влажности, иначе забор будет стоять дыбом.

Горизонтальное расположение. Возможны следующие варианты крепления:

Обычное крепление.Две перекладины расположены по диагонали и пересекаются посередине. Доски прибиваются к перекрещенным рельсам.

Крепление досок в этом случае будет к столбам и перекладинам. Зазор между досками допускается произвольный.

Модель штрих-кода (разной толщины с одинаковыми зазорами), как опция: две последовательные доски по 15 см с зазором 3 см и две доски по 50 с одинаковым зазором, после чего заказ повторяется .

Доски для забора в этом случае крепятся непосредственно к столбам.В середине пролета, если он будет слишком длинным, можно скрепить доски вертикальной планкой (рейкой).

«Шахматы»: например, доска толщиной 100 мм с зазором 60 мм прикрепляется в четном порядке на одной половине пролета и нечетной на другой половине.

Вы можете выбрать другие варианты искусства. Можно сделать большие зазоры, а можно закрепить нахлесточные доски. Главное помнить – чем плотнее доски прилегают друг к другу, тем выше расход материала.

Маленький лайфхак

В горизонтальном варианте каждую доску забора нужно прикрепить к металлическому столбу.На один крепеж используются два самореза (лучше, если они будут со сверлом на конце).

Не каждый саморез возьмет толщину металлического столба 3 мм, поэтому можно сначала просверлить обычным сверлом диаметром 3,2 мм, а уже потом вбивать саморезы.

Если винты не подходят, можно капнуть немного моторного масла.

Видео по теме статьи:

Так как этот процесс достаточно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждой стойке саморезами прикрепить по две деревянные рейки, а уже горизонтальные доски прибить обычными оцинкованными гвоздями. им.

domunit.ru

Деревянный забор на металлических опорах своими руками: особенности конструкции

Дом или участок без ограды – как генерал без армии: выглядит вполне солидно. Кроме того, забор служит защитой от бездомных животных и частично от нежелательных гостей человеческого рода. На сегодняшний день материалов для создания защитной конструкции очень много – кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но по-прежнему большим спросом пользуется древесина. Раньше для установки деревянного ограждения использовались опоры из того же материала, сегодня деревянный забор устанавливают на металлических опорах.

Особенности деревянных заборов

Дерево всегда востребовано, так как имеет массу неоспоримых преимуществ:

• Естественность.
• Декоративность.
• Эстетика.
• Уникальный цвет и текстура.
• Низкая стоимость по сравнению с забором из других материалов.
• Отличная совместимость с архитектурным стилем любого здания.
• Легкость конструкции.
• Разнообразие опций.

Этот список можно продолжать очень долго.Конечно, как и у любого другого материала, у дерева есть и недостатки, а именно относительная хрупкость. Но в настоящее время эта проблема решается. Существует множество защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок эксплуатации забора.

Свойства металлических изделий

К преимуществам опорных металлических изделий можно отнести:

• Простота монтажных работ.
• Надежность и долговечность конструкции.
• Прочность.
• Устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам.
• Возможность использования любых методов фиксации.

К недостаткам металлических свай можно отнести следующее: если будет использована металлическая труба, цена забора значительно вырастет, но если учесть то, что использование металлических опор значительно продлит срок эксплуатации забора, этого недостатка нет.

Виды секций труб

Столбы металлические доступны в разных секциях:

• Квадрат.Такие изделия легко монтируются по секциям и отличаются надежными соединениями. Параметры: высота – 2,5-4,0 м, размеры стороны – 6-10 см, толщина стенки – 0,2-0,4 см.
• Круглый. Если использовать металлическую трубу с круглым сечением, цена опор будет несколько ниже, так как они стоят дешевле аналогов других типов. Также использование изделий с круглым сечением дает возможность выбирать изделия нужной толщины и диаметра. Параметры: толщина стенки – 2.5-3,5 мм, диаметр – 5,7-10,8 см, высота – от 2,5 до 4,0 м.
• Прямоугольная Только форма отличает эти изделия от квадратного сечения, поэтому все характеристики схожи.

Материальная защита

Чтобы деревянный забор на металлических опорах простоял не один десяток лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы металлического забора. Для этого покройте столбы специальной краской. Это защитит металл от коррозии и механических повреждений.Чтобы влага от атмосферных осадков не попадала в трубы, на верхний торец можно надеть металлические заглушки.

Использование антикоррозионных технологий поможет сохранить исходное качество материала и его первоначальную форму на долгое время.

Разметка земли

Перед тем, как приступить к изготовлению ограждения, необходимо произвести разметку. Для этого сначала там, где планируется сделать деревянный забор на металлических столбах, нужно удалить кусты, деревья, другие предметы, которые могут мешать.При необходимости нужно выровнять поверхность почвы. Только сейчас идет разметка. Необходимо сделать следующее:

• Забейте колышки по крайним точкам будущего забора.
• Протяните шпагат между ними.
• Отметьте места, где будут установлены опоры для забора. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2,5-3 м. В противном случае со временем забор начнет гнуться и потеряет должную форму.

Особенности крепления опорных изделий в грунте

Существует несколько способов закрепления металлических труб в грунте, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если построить деревянный забор на металлических столбах своими руками, то самый дешевый способ – забить трубы в землю. Для этого внутри этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работы нужны два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры.Как вариант, можно не затыкать трубы, а закопать их, предварительно подготовив скважину с помощью бура, после чего установить трубу и хорошо утрамбовать землю.

Следующие варианты монтажа более трудоемки, но при этом более надежны:

• Бетонирование металлических опор.
• Монтаж на бетонное основание.
• Использование винтовых свай. Для сложных и пучинных грунтов это отличное решение многих монтажных проблем.

Установка опор

Что примечательно, для монтажа опор из разных материалов подходят следующие правила:

• Углублять опоры необходимо не менее чем на 1/4 всего изделия.Это обеспечивает их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сначала сделать вокруг них засыпку, используя щебень или кирпичную крошку, а затем бетон. Дальнейшие работы можно продолжить только после затвердевания бетона.
• Работу начинают с установки крайних угловых свай, аккуратно выставляя их по высоте. Последующие столбцы устанавливаются на том же уровне, что и предыдущий. Во избежание нежелательных изменений можно вместо крайних столбов выкопать планки для сохранения показателя высоты, натянуть между ними веревку и затем установить оставшиеся опоры, ориентируясь на желаемую отметку высоты.

• Как следует устанавливать столбы – над будущим забором, ниже или ровно – зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов следует установить деревянный забор на металлических столбах так, чтобы опоры возвышались на несколько сантиметров над штакетником.
• Чтобы ветер не перевернул забор на каменистых, песчаных и непористых грунтах, необходимо углублять опоры не менее чем на половину высоты ограды.
• Расширение нижнего конца колонны повысит ее прочность и долговечность. Такой пристройкой послужит сварная крестовина.
• После того, как все столбы будут установлены, можно сделать небольшие конусы для слива воды из бетонного раствора у их основания.

Монтаж штакетника

Когда все опоры будут установлены, можно приварить к ним крепеж, на котором потом будут закрепляться поперечные планки – прогоны. Как вариант, можно раньше приварить крепление и только потом устанавливать стойки.Но тогда нужно убедиться, что все крепежи находятся на одном уровне и составляют единую линию, только так можно будет без проблем прикрепить прогоны.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечины – из дерева или металлического профиля – зависит и выбор крепежа. Если деревянный забор крепится к металлическим столбам с помощью металлического профиля, то его можно приварить к креплению, а изделия из дерева закрепить болтами или саморезами. Если поперечные бруски деревянные, то к креплению они крепятся болтами, а штакетник фиксируется обычными гвоздями.Главное, чтобы не было перекосов и других неровностей. Это можно сделать с помощью уровня, а высоту можно проверить с помощью того же натянутого шпагата.

Планка может крепиться заподлицо или с небольшим (или большим) зазором в зависимости от выбранной конструкции. Как оформить верх забора? Это может быть что угодно – горизонтальное, наклонное, волнистое. В этом случае предпочтительнее второй и третий варианты, так как из-за выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате забор прослужит гораздо более длительный период времени.

Осталось только изготовить и установить калитку и калитку. Они могут быть из дерева, профнастила, труб, ковки, так как деревянный забор на металлических опорах прекрасно сочетается с любым из них. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов конструкции.

fb.ru

Как прикрепить деревянный брусок к металлу

Строительство – это сложный процесс, требующий больших знаний и навыков.И если перед человеком стояла задача прикрепить деревянную балку к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что этот процесс работы чрезвычайно специфичен и требует хотя бы минимальной сноровки, а еще лучше, если работа будет выполняться не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, и по его размеру уже подобрать необходимые инструменты. Важно выбрать качественные и прочные саморезы, толщина которых будет напрямую зависеть от типа металлического листа.Все должно быть подобрано максимально гармонично и правильно. Размер бруса в этом случае не играет слишком большой роли. Чтобы прикрепить балку к металлу, в металлическом листе или в любой другой форме, нужно просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать балке. И после этого установите елку на нужной высоте или в правильном положении и после этого приступайте к установке шурупов. Что касается саморезов, то их не следует жалеть, потому что в этом процессе они являются гарантией надежности и прочности всей конструкции.Если вдруг вам понадобится соединить металл вместе, например, в шифер, то шурупы следует заменить шурупами наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется довольно кропотливая, а балку придется удерживать при завинчивании шурупов, стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что справиться с этой задачей в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет намного быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли делать дерево?

Если установка дерева в металл необходима для уличного строительства, то дерево необходимо подготовить и смазать специальным раствором, чтобы дерево было сухим и невосприимчивым к влаге.