Межэтажные перекрытия из двутавровых балок: Деревянные двутавровые балки перекрытия в домах и коттеджах!

alexxlab | 22.03.1975 | 0 | Разное

Содержание

Межэтажные перекрытия по деревянным двутавровым балкам своими руками

Если предстоит реконструкция, строительство загородного дома, дачи или бани, где предусмотрено деревянное перекрытие, то для работы подойдут двутавровые балки. Материал соответствует нормам СНиП и позволяет существенно сократить время постройки. Применение деревянных балок имеет ряд неоспоримых достоинств, что делает этот материал популярным среди застройщиков. Конструкция двутавра, основное предназначение, расчет и технология монтажа описаны в статье.

Деревянные двутавровые балки: конструкция и сфера применения
Виды и технические характеристики деревянных двутавров
Требования к межэтажным перекрытиям
Расчет предполагаемых нагрузок
Технология монтажа межэтажного перекрытия
Использование деревянных балок перекрытия по ГОСТу и СНиП
Изготовление деревянных двутавров своими руками

Деревянные двутавровые балки: конструкция и сфера применения

Двутавры из древесины активно используются в сфере строительства для устройства межэтажных перекрытий, в качестве несущей конструкции стропильной системы, кровельных и мансардных стеновых каркасов. В разрезе конструктивный материал имеет сечение в виде буквы «Н». Боковые полозья двутавра изготавливаются из сухого проклеенного бруса, перемычка выполняется из ОСБ (ориентированно-стружечной плиты). Согласно СНиП поперечная перемычка пропитывается огнеупорным, водоотталкивающим клеем.

Деревянная двутавровая балка – отличное решение для частного строительства, начиная от возведения каркасного дома и заканчивая деревянной постройкой из сруба. Этот конструктивный элемент – достойная альтернатива металлическим профилям, деревянным доскам и ЖБ плитам. К числу основных достоинств относятся:

высокая прочность и жесткость, позволяющая выдерживать большие нагрузки;
в отличие от традиционных пиломатериалов, балки не прогибаются и не вызывают скрипов пола;
благодаря относительно невысокому весу облегчается монтаж перекрытия – работу получится выполнить без привлечения спецтехники; выполнить межэтажное перекрытие из бетона своими руками очень сложно;

деревянные двутавровые балки перекрытия, в отличие от металлических, не подвергаются коррозии;
материал не рассыхается, не деформируется, не ссыхается и не подвергается усадке, кручению и вздутию;
в полках двутавра есть возможность проложить коммуникации;
использование деревянных балок в разных климатических условиях;
работы относительно «чистые» – нет такого количества грязи и пыли, как при заливке межэтажного перекрытия своими руками;
сокращение сроков строительства и экономия трудозатрат;
экологичность и длительный срок службы.

Достоинства стройматериала обуславливают популярность его применения:

Каркасное строительство. Возведение несущих элементов, опор перекрытия дверных и оконных проемов, стропильной кровельной конструкции.
Обустройство межэтажных перекрытий и чердаков. Особенно актуально при возведении газобетонных домов, мансардного помещения.

Реконструкция здания. Деревянные двутавровые опоры применяются при реставрации, замене или укреплении конструктивных узлов постройки.

Виды и технические характеристики деревянных двутавров

Серии двутавровых балок из древесины подразделяются на несколько разновидностей. Классификация согласно СНиП:

Серия БП. Балки для устройства перекрытий на пролетах до 9 м. Основные габариты элементов:
- высота – 19-46 см;
- боковые пояса – 4*9 см;
- толщина ОСБ-перегородки – 12 мм;
- длина балки – 12 м.
Серия БС. Изделие используется для стропильной системы. К этой группе относятся балки двутавровые размерами:
- ширина опоры – 19-41 см;
- пояса по 4*6 см;
- поперечная стойка – 9,5 мм;
- длина – до 8,5 м.
Серия СС. Двутавры применяются при строительстве домов согласно «канадской» технологии, выполняя функцию основной стойки при возведении внутренних перегородок и фасадной стены. Параметры выпускаемой продукции:
- высота балки – 13-25 см;
- ширина пояса – 4-4,5 см;
- габариты стойки и длина соответствуют моделям серии БС.

Номенклатурный ряд деревянных двутавров включает ряд позиций:

БДК – клееные балки для возведения конструкций с небольшими пролетами;
БДКУ/БДКУ-Л – широкие ребра жесткости, обеспечивающие высокую прочность;
СДКУ/СДКУ-Л – сооружение стенового каркаса;
БДКШ/БДКШ-Л – для возведения конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам; оптимально для строительства построек коммерческого назначения;
СДКШ, СДКШ-Л – широкие ребра жесткости позволяют использовать балки при сооружении стеновых панелей.

Двутавровое сечение выступает усилителем конструкции – прочность перемычки многократно возрастает. По техническим показателям материал стоит в одном ряду с ЖБ и бетонными перекрытиями.

Сравнительная характеристика основных параметров деревянного двутавра, брусьев, металлической и монолитной железобетонной опоры отображена в таблице. Показатели рассчитаны для площади в 200 кв.м.

Требования к межэтажным перекрытиям

Обустройство перекрытия межэтажного руками выполняется с учетом постоянных и переменных нагрузок. Помимо своего веса, балки должны удерживать мебель, технику и людей. Кроме того, обязательно закладывается запас прочности – его величина зависит от назначения постройки, этажности дома, материала стен и прочих факторов.

Важно! При расчете обязательно надо брать во внимание индивидуальные особенности помещения. Например, облицовка натуральным камнем, размещение тяжелых тренажеров или установка объемного аквариума, существенно увеличивают нагрузку на перекрытия.

Для уменьшения нагрузки на площадь балки, их рекомендуется равномерно располагать перпендикулярно длинным стенам.

Принцип устройства перекрытия зависит от его предназначения:

Цокольное помещение. Главное требование – высокая прочность. Двутавровые балки выступают основанием пола, поэтому обязаны выдерживать существенную нагрузку. При устройстве цокольного помещения или подземного гаража расстояние между двутаврами необходимо сократить.
Чердачное перекрытие. Возможно независимое или «встраиваемое» в стропильную систему размещение. Первый способ повышает звукоизоляцию помещения. Кроме того, «независимый» монтаж позволяет при необходимости ремонтировать перекрытие.
Межэтажная конструкция. С одной стороны балки являются опорным конструктивом для потолка, а с другой выступают напольными лагами. Межэтажный «пирог» заполняется звуко- и теплоизолятором с применением пароизоляционной прослойки.

Расчет предполагаемых нагрузок

Расчет деревянного перекрытия желательно доверить профессионалам. Грамотно произведенные вычисления и подбор материалов гарантируют качественный монтаж и безопасную эксплуатацию. Для определения типа опоры, его сечения и шага установки надо рассчитать суммарную нагрузку на перекрытие с учетом удельной массы самого перекрытия и переменных нагрузок.

Предварительно следует подготовить схему межэтажного перекрытия, отобразив на ней количество и частоту размещения деревянных балок, разновидность гидро- и пароизоляции.

Масса каждого составляющего рассчитывается как произведение объема материала и его плотности. Объем определяется исходя из площади перекрытия, а значение плотности берется из справочника.

Плотность строительных материалов и отделки

Важно! Вес межкомнатных перегородок и стен, опирающихся на перекрытие, рассчитывается как стабильная нагрузка. Номинальный удельный вес конструктивных элементов – 50 кг/кв.м.

Переменная нагрузка (вес людей, предметов мебели, животных и т.д.) согласно СНиП для жилых зданий составляет 150 кг/кв.м. Суммарная нагрузка определяется исходя из коэффициента надежности:

1,2 – если постоянная и переменная масса в пределах 200 кг/кв.м.;
1,3 – если сумма расчетных нагрузок свыше 200 кг/кв.м.

Исходя из полученного значения и рекомендуемых предельных нагрузок на деревянные двутавры, подбирается оптимальный тип опоры и расстояние между балками.

Технология монтажа межэтажного перекрытия

Варианты крепления балок

Деревянное межэтажное перекрытие руками обустраивается одним из следующих способов:

Фиксация в несущей конструкции. Балка вмуровывается на глубину 15-20 см. Торцы деревянной опоры спиливаются под углом 60°, зачищаются и покрываются водоотталкивающим слоем, например, рубероидом. В стене размещается утеплитель и оставляется зазор в 2-2,5 см для обеспечения нормального воздухообмена.
Подвесной метод применяется, как правило, при возведении межэтажного перекрытия деревянного дома своими руками. Фиксация балок осуществляется посредством металлических крепежей, уголков и кронштейнов. При таком монтаже поддерживающие конструкции принимают на себя вес балка двутавровой и остальные нагрузки.

Важно! Крайние балки перекрытия не должны размещаться впритык к параллельной стенке. Минимально допустимое расстояние – 10 см. Нельзя устанавливать балку возле дымохода.

«Пирог» межэтажного перекрытия из деревянных балок

Устройство перекрытия по деревянным двутаврам осуществляется по следующей схеме:

Сверху балок зафиксировать потолочное покрытие. В качестве чернового пола может использоваться: фанера, ДСП, доски или другой материал.
Уложить пароизоляционную пленку. Материал желательно прикрепить к двутаврам скобами, чтоб он не сместился в процессе работы.
В пространство между двутаврами уложить теплоизоляционный материал (минеральную вату). Важно проконтролировать, чтоб утеплитель плотно примыкал к деревянным элементам.

Стоит помнить, что перекрытие со стороны нижнего этажа будет потолком, а со стороны верхнего – полом. Верх обшивают напольным покрытием – ламинатом, шпунтованной доской. Подойдет укладка ковролина или линолеума. Для отделки потолка используют гипсокартон, деревянные ламели, вагонку, пластиковые панели или подвесные системы.

Использование деревянных балок перекрытия по ГОСТу и СНиП

Применение деревянных двутавров в строительстве регулируется государственными стандартами и нормативами. Перед работой необходимо ознакомится с основными документами:

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;
ГОСТ 8486-86Е «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»;
СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»;
ГОСТ 30244-94 «Материалы и изделия строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

Изготовление деревянных двутавров своими руками

Для создания двутавровой балки понадобятся следующие инструменты и материалы:

циркулярная пила;
шлифмашинка;
хомуты и швеллера;
рулетка, клей для деревянных изделий;
клееный брус и ОСП.

Порядок изготовления балок:

Клееный брус раскроить на равные детали и выпилить в них пазы нужной глубины. Это будет основание балки.
Подготовить ребро жесткости. На этом элементе не должно быть неровностей, все дефекты надо зашкурить.
Зафиксировать перемычку из ОСП в пазах брусьев, используя специальный клей.
Оставить балку до полного высыхания клеевого состава.

Межэтажные перекрытия по деревянным двутавровым балкам

В ряду экзотических строительных решений проекты с деревянными двутавровыми балками стоят особняком. Мы поможем вам узнать главные особенности работы с таким материалом, коснемся вопросов проектирования и сборки межэтажных перекрытий по деревянным двутавровым балкам.

ЧТО ЗА СТРАННЫЙ МАТЕРИАЛ
Технология сборки двутавровых балок достаточно проста. Представьте себе доску с условными размерами 25×80, имеющую один или несколько продольных пазов. Две таких доски ориентируются параллельно пазами друг к другу. В пазы вставляются прямоугольные пластины из ОСП, изделие склеивается и, возможно, заполняется полиуретаном. Перед нами пример интересного и смелого технологического решения, направленного, главным образом, на утепление кровли и перекрытий без мостиков холода.

Казалось бы, зачем все усложнять и отказываться от естественной прочности массивных и клееных брусьев? Потому что использование балок имеет ряд преимуществ: ускоренный монтаж, удобство использования, достаточно качественная изоляция структурных и воздушных шумов. При верном применении эти плюсы перекрывают относительно высокую стоимость материала, к тому же за счет ориентации волокон центральной полки деревянная двутавровая балка сопоставима по надежности с цельным деревом.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БАЛОК
Обширное применение деревянных двутавров очевидно из разнообразия их видов и типоразмеров. После обработки огнезащитными или гидрофобизирующими составами балки приобретают дополнительные свойства и становятся пригодными для большинства проектов «сухого ремонта». На них, в частности, можно соорудить неплохой и очень теплый пол, стены, перегородки или стропильную систему.

Практически сразу после монтажа конструкция готова к обшивке гипсокартоном. Помимо ГКЛ не возбраняется использовать гипсовую штукатурку, дранку и цементную штукатурку либо любой из видов сайдинга.

Для примера рассмотрим процесс сборки простого межэтажного перекрытия с наполнителем из минеральной ваты высокой плотности (120–140 кг/м3) толщиной 250 мм с допустимой нагрузкой в 400 кг/м2 и длиной пролета 8 метров.

ВЫБИРАЕМ БАЛКИ И ПРАВИЛЬНО ИХ ОПИРАЕМ
При использовании деревянных балок на подобных проектах приходится постоянно балансировать между обеспечением требуемой несущей способности и собственным малым весом перекрытия. При работе с сосновым брусом допускается длина пролета до 6 метров, тем не менее, понадобились бы балки 300х1500 мм, при этом максимальный прогиб составил бы более 10 мм.

Используемые двутавровые балки имеют высоту 400 мм при полках 40х90 мм и толщине стойки 10 мм. Свободное пространство между полками составляет почти 320 мм, чего вполне достаточно для укладки 250 мм утеплителя и 15 мм доски для подшивки. Межосевое расстояние балок выбирается под ширину утеплителя, но не меньше рекомендуемого, то есть 40 см.

При установке балок на несущие стены глубина закладки составляет не менее половины высоты балки, в рассматриваемом случае — 200 мм. Хотя производители часто указывают меньшую глубину закладки, лучше такие рекомендации игнорировать и перестраховаться. Переусердствовать также не стоит — при частом шаге балок это негативно сказывается на прочности стен. К тому же лучше для такого перекрытия оставить несущий слой.
Концы балок на глубину закладки обмазываются битумной мастикой, установка производится только после полного высыхания. Балки лучше сразу выровнять идеально, для этого их укладывают на небольшие бугорки схватившегося цементного раствора как на несъемные маяки, а затем регулируют положение каждого двутавра в общей плоскости. После высыхания нужно обложить балки венцовым рядом и забутовать ниши цементным раствором.

Установка балок на каркасные стены или СИП должна сопровождаться механическим креплением. Для этого можно использовать треугольные косынки из 20 мм фанеры или купить металлические кронштейны. Края балок следует утопить от внешней плоскости стен не менее чем на 50 мм и обшить снаружи влагостойкой фанерой.

СОЕДИНЕНИЕ И СТЫКОВАНИЕ
Встречаются достаточно сложные конфигурации перекрытий, в которых балки могут стыковаться для увеличения длины или соединяться под прямыми углами с образованием перемычек. Не следует стыковать балки основного пролета вне несущих стен или колонн, но в некоторых случаях это может потребоваться, например, при заходе перекрытия в нишу эркера.

Для соединения балок с одной из них необходимо срезать полки не менее чем на 4 высоты балки. На такое же расстояние вырезается центральная стойка и зачищается паз с другой стороны. Балка сращивается и, по возможности, проклеивается казеиновым клеем с обязательной установкой гнета в 2–2,5 кгс/см2. После высыхания место соединения с обеих сторон укрепляют стыковыми накладками — одной или несколькими досками 25 мм, хорошо подогнанными между полками. Накладки стягивают саморезами между собой и прикручивают к внешним полкам с шагом в 20 см.

Для прямоугольного примыкания следует применять специальные стальные кронштейны. Полки примыкающей балки нужно подрезать на глубину захода, при этом балка, к которой выполняется примыкание, должна оставаться нетронутой. Что касается расходных элементов для скрепления, их вы в обилии найдете у производителей и дистрибьюторов балок, как и методики расчета перекрытий, стропильных систем и стен, а также более специфичные методы соединения.

ПОДШИВАЕМ ПОТОЛОК
Следующий этап предельно прост: на нижние полки деревянного двутавра укладывают подшивочную доску произвольной толщины, которая фиксируется произвольным способом. Доски также допускается укладывать с зазором, используя черновую подшивку как опору для теплоизоляции, особенно когда речь идет о плотных материалах вроде каменной ваты или ППС. Это несколько снизит собственный вес перекрытия.

Доски не следует подгонять слишком плотно, оставляйте по 3–5 мм зазор на деформацию при усушке. Если же вы хотите сразу заложить вагонку под лак, оставляя балки открытыми, потрудитесь изолировать утеплитель от просыпания и выветривания, оставляйте зазор на торцах реек не менее 2–3 мм.

Вы также можете отказаться от подобной закладки досок и подшивать потолок, скажем, ДСП. Однако описанный подход позволяет избежать простоев: все-таки готовый потолок монтируется небыстро, а перекрытие использовать нужно.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И НАСТИЛ ПОЛА
При укладке утеплителя он должен подвергаться механическому воздействию как можно меньше. Остающиеся зазоры и стыки плит обязательно заполняются монтажной пеной. Если в перекрытии остается свободное пространство, как в нашем случае, это может привести к появлению гулких звуков при ходьбе.

Эффект достаточно характерный для двутавровых деревянных балок: при высокой длине пролета высота превышает толщину слоя утеплителя. Один из способов решить проблему — заполнить пространство менее плотным наполнителем, то есть стекловатой или пенопластовой крошкой.

Более затратный способ — подготовка двух слоев чернового пола. Первый выполняется из обрезной доски, второй — из влагостойкой фанеры 9–13 мм. Между слоями укладывается демпферная подложка, будет достаточно и обычного изолона. При определенных затратах такой пол действительно устойчив и не будет «простукиваться» насквозь.

После укладки теплоизолятора удобно проводить черновой электромонтаж, выполняя внутри перекрытия разводку на оба этажа. Для этого допускается изготавливать в ОСП отверстия около 50 мм с расстоянием между ними не меньше пяти диаметров.

Устройство межэтажного и чердачного перекрытия из двутавровых балок

План межэтажного/чердачного двутаврового перекрытия
Узлы
Спецификация элементов каркаса и сухого пиломатериала на устройство перекрытия на отметке +3,063

1. План межэтажного/чердачного двутаврового перекрытия

Примечание:
1. Усиления перекрытия из двутавров выполнять согласно узлам, указанным на чертеже.
2. Если перекрытие делается из двутавровых балок, то в случае устройства балкона применяются не двутавровые балки, а доска.

2. Узлы

Узел 1

Примечание:
1. Двутавровые перемычки крепить к двутавровым лагам и верхней обвязочной доске стеновых панелей первого этажа с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 4 шт. на нижнюю полку (2 шт. в лагу и 2 шт. в обвязочный брус) и 2 шт. в верхнюю полку.
2. Крепление обвязочной двутавровой балки к опоре выполняется гвоздями 3 × 70 мм с шагом 150 мм и смещением относительно противоположной стороны.

Примечание:
1. Двутавровые лаги крепить к верхней обвязочной доске стеновых панелей первого этажа с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 4 шт. на нижнюю полку (на узел).

Узел 1*

Примечание:
1. Двутавровые перемычки крепить к двутавровым лагам и верхней обвязочной доске стеновых панелей первого этажа с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 4 шт. на нижнюю полку (2 шт. в лагу и 2 шт. в обвязочный брус) и 2 шт. в верхнюю полку.
2. ОСП по периметру перекрытия крепить саморезами 3,5 × 41 мм с шагом 150 мм к верхней и нижней полке двутавровых балок перекрытия.

Узел 2

Примечание:
1. Двутавровые лаги крепить к другим двутавровым лагам на опору бруса OBR-Z 25 × 140 × 76 мм (разрезная, левая + правая = 1 шт.) саморезами 3,5 × 41 мм через вставки из доски 37 × 147 мм.
2. Вставки из доски 37 × 147 мм крепить между собой саморезами 6 × 80 мм по 4-6 шт. на доску.
3. Лагу, кроме опоры бруса, крепить в верхней полке с помощью уголка конструкционного 50 × 50 × 35 мм и саморезов 3,5 × 41 мм, 6-8 шт. на уголок.

Узел 3

Примечание:
Двутавровые перемычки крепить к двутавровым лагам и верхней обвязочной доске стеновых панелей первого этажа с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 4 шт. на нижнюю полку (2 шт. в лагу и 2 шт. в обвязочный брус) и 2 шт. в верхнюю полку.

Узел 4

Примечание:
Под стыки настила из ОСП 22 мм крепить перемычки из доски 37 × 97 мм с помощью гвоздей 3 × 70 мм (4 шт. на перемычку) к верхней полке двутавровой лаги.

Узел 5

Примечание:
Двутавровые лаги, подходящие к другим двутавровым лагам консольно или на опоре, крепятся с помощью конструкционных уголков 50 × 50 × 35 мм (по 1 уголку на каждую полку), а с другой стороны от уголка – с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 2 шт. на нижнюю полку (1 шт. в лагу и 1 шт. в обвязочный брус) и 1 шт. в верхнюю полку.

Узел 6

Примечание:
1. Усилить узел двутавровых балок под стойкой с помощью доборной доски 37 × 147 мм, сшить их с помощью саморезов 6 × 120 мм 4-6 шт. Саморезами 6 × 80 сшить доборные доски между собой у смежной лаги.
2. Конструкционными уголками 50 × 50 × 35 мм и саморезами 3,5 × 41 мм закрепить узел между полками двутавровых лаг (4 шт.).
3 Дополнительно нижнюю полку крепить гвоздями 3 × 70 мм к верхнему обвязочному брусу стен первого этажа (2-4 шт.).

Узел 6*

Примечание:
1. Усилить узел двутавровых балок под стойкой с помощью доборной доски 37 × 147 мм, сшить их с помощью саморезов 6 × 120 мм 4-6 шт. Саморезами 6 × 80 мм сшить доборные доски между собой у смежной лаги.
2. Дополнительно, нижнюю полку крепить гвоздями 3 × 70 мм к верхнему обвязочному брусу стен первого этажа (2-4 шт.).

Узел 6**

Примечание:
1. Усилить узел двутавровых балок под стойкой с помощью доборной доски 37 × 147 мм, сшить их с помощью саморезов 6 × 120 мм 4-6 шт. Саморезами 6 × 80 сшить доборные доски между собой у смежной лаги.
2. Дополнительно, нижнюю полку крепить гвоздями 3 × 70 мм к верхнему обвязочному брусу стен первого этажа (2-4 шт.).

Узел 7

Примечание:
1. Усилить перемычку из двутавровых балок под стойкой с помощью доборной доски 37 × 147 мм, сшить их с помощью саморезов 6 × 160 мм 4-6 шт. (шаг 100 мм).
2. Конструкционными уголками 50 × 50 × 35 мм и саморезами 3,5 × 41 мм закрепить узел между верхними полками двутавровой лаги и двутавровой перемычки (2 шт.).
3 Нижнюю полку крепить гвоздями 3 × 70 мм к верхнему обвязочному брусу стен первого этажа (4 шт.).

Узел 8

Примечание:
1. Двутавровые лаги соединять между собой по длине на опоре с помощью доборных элементов доски 37 × 197 мм с зазором по 3 мм у каждой полки, саморезами 6 × 80 мм 4-6 шт. на узел.
2. Двутавровые лаги крепить к верхней обвязочной доске стеновых панелей первого этажа с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 4 шт. на нижнюю полку (2 шт. в лагу и 2 шт. в обвязочный брус).

Узел 8*

Примечание:
1. Двутавровые лаги соединять между собой по длине на опоре с помощью доборных элементов доски 37 × 147 мм с зазором по 3 мм у каждой полки, саморезами 6 × 160 мм 10-12 шт. на узел.
2. Двутавровые лаги крепить к верхней обвязочной доске стеновых панелей первого этажа с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 4 шт. на нижнюю полку.

Узел 9 (усиление двутавровых лаг)

Примечание:
Двутавровые двойные лаги соединять между собой (с шагом 850 мм) по длине с помощью доборных элементов доски 37 × 147 мм с зазором по 3 мм у каждой полки, саморезами 6 × 160 мм 4-8 шт. на узел.

Узел 10

Примечание:
1. Двутавровые обвязочные балки соединять между собой по длине с помощью доборных элементов ОСП 12 мм с зазором по 3 мм у каждой полки, саморезами 3,8 × 41 мм 4-6 шт. на узел.
2. Двутавровые обвязочные балки крепить к опоре согласно Узлу 1.

Узел 11

Примечание:
Столбик под стойку сшивать из трех досок 37 × 147 мм саморезами 4,2 × 64 мм и крепить его к опоре конструкционными уголками 105 × 105 × 90 мм и саморезами 3,5 × 41 мм.

Спецификация элементов каркаса и сухого пиломатериала на устройство перекрытия на отметке +3,063

№	Наименование	Толщина, м	Высота, м	Длина элем., м	Кол-во элем., шт.	Сумма длин досок треб., м	Сумма длин досок прин., м	Кол-во досок, шт.	V, м³
1	2Л1 (Лага – двутавровая балка)	0,038	0,241	6,976	2	13,952	–	–	–
2	2Л2 (Лага – двутавровая балка)	0,038	0,241	7,400	2	14,800	–	–	–
3	2Л3 (Лага – двутавровая балка)	0,038	0,241	5,500	2	11,000	–	–	–
4	2Л4 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	6,900	10	69,000	–	–	–
5	2Л5 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	3,488	24	83,712	–	–	–
6	2Л6 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	3,531	2	7,026	–	–	–
7	2Л7 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	2,108	5	10,540	–	–	–
8	2Л8 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	2,911	4	11,644	–	–	–
9	2Л9 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	1,656	1	1,656	–	–	–
10	2Л10 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	1,136	1	1,136	–	–	–
11	2Л11 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	0,559	25	13,975	–	–	–
12	2Л12 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	0,536	20	10,720	–	–	–
13	2Л13 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	0,508	3	1,524	–	–	–
14	2Л14 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	0,512	4	2,048	–	–	–
15	2Л15 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	0,409	1	0,409	–	–	–
16	2Л16 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	0,398	1	0,398	–	–	–
17	2Л17 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	0,460	1	0,460	–	–	–
18	2Л18 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	0,313	2	0,626	–	–	–
19	2Л19 (Лага – двутавровая балка)	0,089	0,241	0,382	1	0,382	–	–	–
20	Итого 89 × 241				111	255,008	–	–	–
21	Доска на стыки настила из ОСП	0,037	0,1	–	–	61,600	66	11	0,2442
22	Доска на усиление двутавровых балок	0,037	0,2	–	–	1,000	6	1	0,0444
23	Доска на усиление двутавровых балок	0,037	0,15	–	–	1,000	6	1	0,0333
24	Итого								0,3219

Спецификация ОСП на межэтажное перекрытие

№	Обозначение	Наименование	Толщина, м	Ширина, м	Длина, м	Кол-во, шт.	S, м²	V, м³
1	ОСП	ОСП настил 22 мм	0,022	2,500	1,250	29	90,6250	1,9938
2	Итого						90,6250	1,9938

Ведомость крепежа на межэтажное перекрытие

№	Наименование	Кол-во, ед. изм.	Альт. ед. изм.
1	Крепёжный уголок 50 × 50 × 35 × 2,5 мм (усиленный)	4 шт.	–
2	Опора бруса OBR-Z 25 × 140 × 76 мм (разрезная, левая + правая = 1 шт.)	–	–
3	Саморезы по дереву 3,8 × 41 мм	1590 шт.	3,53 кг
4	Саморезы по дереву 6 × 80 мм	60 шт.	0,57 кг
5	Саморезы по дереву 6 × 120 мм	–	–
6	Саморезы по дереву 6 × 160 мм	20 шт.	0,37 кг
7	Гвозди 3,8 × 41 мм	1050 шт.	4,55 кг

Межэтажные перекрытия | КаркасКомплект

Компания-производитель деревянных двутавровых балок «КаркасКомплект» предлагает купить с доставкой по всей России деревянные межэтажные перекрытия по оптовым ценам!

Одним из весьма важных и ответственных этапов во время строительства любого здания является монтаж деревянных перекрытий. Что такое перекрытие? Это горизонтально расположенная конструкция, которая разграничивает внутреннее пространство строения по высоте.

виды межэтажных перекрытий

Достоинства перекрытий из

деревянных двутавровых балок

Перед тем как рассказать о преимуществах и области использования двутавровых балок, отметим, что данная конструкция пришла к нам из-за рубежа, где в коттеджном и малоэтажном домостроении уже более 30 лет используют для перекрытий исключительно деревянные двутавровые балки.

Так чем же деревянная двутавровая балка отличается от других видов межэтажных перекрытий и почему строители за рубежом используют именно деревянный двутавр? Компания “Каркас Комплект” выделила ряд преимуществ.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ

Благодаря быстрому и легкому монтажу, вы экономите на рабочей силе и снижаете время простоя. Благодаря высокой несущей способности и жесткости балки, вы получаете прочное и надежное перекрытие, с которым вы забудете что такое скрип и зыбкость пола.

БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПОР

Двутавровые балки дают возможность перекрыть больший пролет без использования опор. Мы используем ЛВЛ брус, что дает нам возможность делать балки длиной 12 метров включительно.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОКЛАДКИ СКРЫТЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Есть возможность прокладывать скрытые коммуникации внутри перекрытия. Такие, как: электрика, воздуховод, водопровод, канализация.

ЛЕГКОСТЬ И БЫСТРОТА МОНТАЖА

Балка проста в монтаже, строителям не требуется обладать специальными навыками, благодаря этому значительно сокращается время строительных работ. Вес перекрытия дома снижается за счет малого веса двутавровой балки.

РАСЧЕТ, ПОДБОР И НАРЕЗКА БАЛОК ПОД ВАШ ПРОЕКТ

Наша компания поможет вам подобрать нужную вам балку и сделает нарезку бесплатно под ваш проект.

ОБРАБОТКА АНТИСЕПТИКОМ У НАС НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Так же мы предлагаем обработку антисептиком на производстве по желанию заказчика. Антисептик предохранит древесину от поражения грибком, образования плесени и защитит дерево от насекомых.

ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

Наши деревянные двутавровые балки обладают высоким качеством и точной геометрией. Они не меняют свою форму и физических свойств под воздействием перепадов температуры и влажности.

Наши БалкиСК серии Л производятся с применением ЛВЛ бруса,
что дает возможность делать балки длиной 12 метров!

Подробнее об устройстве балок

Деревянные двутавровые балки перекрытия и стропильной системы

типы балок

Серия СДКШ, СДКШ-Л*

Стойка двутавровая клееная, широкая.
Применяется для изготовления стеновых панелей.

Серия БДК

Балки этой серии разработаны специально для использования в строениях с короткими пролетами.

Серия БДКШ, БДКШ-Л*

Балки серии БДКШ используют в строениях, испытывающих крайне высокую нагрузку или имеющих сверхдлинные пролеты. Такие балки используются большей частью при строительстве коммерческих проектов и идеально подходят для применения в качестве стропил

Серия БДКУ, БДКУ-Л*

Благодаря широким ребрам жесткости балки серии БДКУ имеют большую площадь зоны для гвоздевого крепления и обладают высокой прочностью

*полка из ЛВЛ бруса

Заказать балки

преимущества

бесшумные

Исключают скрип
и неровность полов, гарантированно отсутствует «эффект батута»

прочные

Высокая удельная прочность позволяет использовать балки в пролётах большой длины (до 12 м!)

надежные

Подтверждается Российскими и международными сертификатами, а так же испытаниями ЦНИИСК

удобные

Позволяют прокладывать скрытые коммуникации внутри перекрытия, такие, как электрика, воздуховод, водопровод, канализация

легкие

Двутавровая балка в три раза легче обычной деревянной и монтируются без использования подъемной техники

стабильные

Балки не меняют форму и не теряют физических свойств в зависимости от перепадов температуры и влажности

универсальные

Использование двутавровой балки возможно как для перекрытий, так и в качестве стропил в любых типах строений кирпичных, бетонных, деревянных

пожаростойкие

Мы единственные производители в России прошедшие полный цикл испытаний пожаростойкости и получившие сертификаты (II класс огнестойкости – REI60)

простой монтаж

Балки поставляются в размерах согласно проекта, строителям не требуются подгонять и распиливать
их на площадке

разные высоты

от 241 до 457 мм, могут быть шириной 64 и 89 мм. Изготавливаются из древесины сорта А и ЛВЛ бруса; в качестве стоики используется ОСП плита 10 мм.

область применения

наши сертификаты

Смотреть все

Деревянные двутавровые балки перекрытия от производителя.

Невозможно представить себе дом без перекрытий. Для этого раньше использовался металлический двутавр. Сегодня тяжелый и неудобный в транспортировке и при монтаже материал заменяют деревянные двутавровые балки, которые изготавливаются из ОСБ-плит и строганного бруса.

Деревянная двутавровая балка заменяет громоздкие, уступающие по характеристикам металлические конструкции. Она используется в строительстве для:

монтажа стропильных систем;
обустройства каркаса здания;
устройства межэтажных перекрытий;
реконструкции зданий (балконов, мансард и т.д.).

Однако не только такая многофункциональность выгодно выделяет деревянный двутавр на фоне привычных материалов.

Преимущества двутавровых балок из дерева

универсальность использования
легкость при перевозке и монтаже
высокая прочность
не подверженность деформации и изменению параметров под воздействием внешних факторов
не требуется специальная пропитка и покраска

Двутавровые деревянные балки не деформируются, не рассыхаются, не подвержены коррозии. Их параметры и свойства остаются неизменными при любых воздействиях извне. Несмотря на сверхпрочность, двутавр из дерева можно распилить любой пилой и получить необходимый размер для строительства или реконструкции. Балка легко выдерживает большие нагрузки без вспомогательных усиливающих конструкций. Благодаря этой особенности, полы можно монтировать без стяжки.

Техническая документация и подбор сечения балок

Прайс-лист на двутавровые балки

Производство

Предлагаем широкий ассортимент качественных изделий из древесного шпона в разных размерах. У нас есть даже деревянная двутавровая балка размером 9 метров. Ее покупают для работ над масштабными проектами для обеспечения максимальной надежности конструкции.

Серия БП – балки, верхняя и нижняя полка которых изготовлена из сухого строганного бруса с максимальной длиной 9 метров.

Для создания деревянной двутавровой балки мы используем качественно просушенный и проклеенный брус из дерева (в серии БП) , а также особые клеевые материалы, обладающие повышенной огнеупорностью и влагостойкостью.

Двутавр изготавливается на современном оборудовании (Германия) и супермощном прессе. На выходе мы получаем высокопрочный однородный продукт, сразу готовый к эксплуатации.

Видео

Заказывая двутавр из дерева у нас, вы получаете товар с нашего завода, который расположен в Калуге. Мы берем на себя полную ответственность за всю поставляемую продукцию и предоставляем гарантии. А при необходимости изготовления партии товара срок поставки составит от трех до пяти дней. После выхода с завода двутавр готов к длительной эксплуатации без корректировок их технических характеристик.

Фотогалерея

Деревянные двутавровые балки межэтажного перекрытия

Деревянные двутавровые балки межэтажного перекрытия – относятся к разряду инновационных материалов, применяемых для строительства частных домов из бруса и каркасных коттеджей. Изготавливаются они из твердой древесноволокнистой плиты и древесины что позволяет выдерживать высокие нагрузки, сохранять свою форму и целостность после монтажа.

Благодаря этим свойствам материал нашел широкое применение при устройстве стропильной системы, сооружение каркаса зданий до третьего этажа включительно, а также для реконструкций домов в плане замены межэтажных перекрытий, устройства мансарды и т. д.

Конструкция и применение двутавровых деревянных балок

Схематически конструкция двутавровой балки выглядит так: дерево + OSB-3 +дерево. Что такое дерево понятно всем, а по поводу OSB-3 можно сказать что это многослойный лист (три – четыре слоя) из тонких щепок, склеенных специальными смолами. Плита OSB-3 используется для несущих балок, работающих в условиях повышенной влажности.

Конструкция деревянной двутавровой балки

Стандартизация размеров двутавровых балок позволяет производить заранее расчеты перекрытий что существенно упрощает их монтаж и подбор в зависимости от нагрузок. Однако, не последним критерием при подборе размеров балок является высота предполагаемого утеплителя. Сама форма двутавра согласно теоретическим расчетам является оптимальной при распределении нагрузок на изгиб.

Сочетание дерева и ОСП-3 дает такую прочность, которая гораздо выше чем у балок из цельной древесины

Помимо вышеописанного деревянные двутавровые балки с успехом применяют не только для межэтажных перекрытий, но и в следующих конструкциях:

Для обустройства полов. Балки-лаги имеют большое сопротивление на изгиб, значить пол не будет прогибаться и скрипеть.
Универсальность для сооружения различных панелей при возведении стен.
Низкая степень деформации обеспечивает надежность основания стропильных систем.
Для создания качественной монолитной опалубки для бетонного фундамента.

Плюсы и минусы двутавровых деревянных балок

Плюсы

Высокие прочностные характеристики на изгиб.
Относительно небольшой вес что очень важно при нагрузке фундамента.
Уменьшение сроков строительства.
Экологичность.
Монтаж балок производится без помощи тяжелой строительной техники.
Удобство прокладки коммуникаций в нишах балки.
Низкая теплопроводность.
Широкий диапазон размеров.
Сохранение первоначальной формы при длительном сроке эксплуатации.
Возможность обработки антисептиком.
Длительный срок службы.

Минусы

К минусам можно отнести довольно высокую стоимость, особенно если учесть что двутавровых балок для межэтажных перекрытий необходимо много.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме – Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильная изоляция потолка второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха. Кроме того, это повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы данной операции.

Какие материалы использовать – выбираем лучший вариант

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы.Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, популярный до сих пор. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство – невысокая стоимость. К тому же он дает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите шагов или движения мебели). Еще один плюс в том, что с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенопласта нет смысла, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе.В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенополистиролом (внешне они похожи). Из общего количества у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате такой утеплитель дома получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить, либо использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

Высокая плотность.
Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе).Это указывает на максимальную эффективность.
Проста в использовании (легко режется).
Безвреден для человека.
Очень легкий вес, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
On (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.

Пенополиэтилен с фольгой

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно рекомендовать в случаях, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика.Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не позволяя ему выходить на улицу. Главная особенность – он совершенно не «боится» влаги, поэтому его часто используют для создания гидроизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера, можно порекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах. Наиболее эффективна базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для более теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

Негорючие (в отличие от стекловаты).
Высокая прочность на сжатие.
Хорошая гидрофобность.
Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом он выигрывает у пеноплекса).На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
Устойчивость к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные минусы (кроме дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описываемой изоляции по основным характеристикам.

Эскиз предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранить тепло. Эта процедура заключается в укладке теплоизоляционного материала между балками. Самый простой вариант – работать на втором этаже (то есть настелить пол). Если вы будете производить монтаж снизу, придется монтировать утеплитель на потолке, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий).Для начала нужно произвести подготовительные операции:

Снимаем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем отделку. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще – нужно просто удалить покрытие.
Разбираем черновое покрытие. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить.Впоследствии можно будет все установить обратно.
В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороку» (доска толщиной 40 мм). Если покрытие накручивается, воспользуемся отверткой, а для гвоздей потребуется вытаскивание.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

В итоге мы должны добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома.Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами. Это предотвратит гниение древесины.
Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройтись по второму этажу, по балкам набрасываем несколько досок.

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление.Работаем в следующей последовательности:

Тщательно оцениваем целостность покрытий – сквозные трещины недопустимы. Если они есть, покрыть герметиком или цементным раствором. Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потере тепла и активной конденсации.
Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами.Однако по эффективности отличий немного, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см. Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили лишнее).

Совет: если между балкой и полом первого этажа есть пространство, лучше по всей площади под ним постелить пленку.

Схема установки

Теперь кладем утеплитель в межэтажное пространство, избегая даже малейших трещин.Если выбрана минеральная вата, то подрезаем ее с запасом, так как она сжатая.
Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получится что-то вроде сэндвича – конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
Закрываем бревна (фанера, доски и тд) и кладем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Как сделать монтаж полов в деревянном доме: Советы

В этой статье мы расскажем о том, как делается перекрытие пола в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем наиболее экологически чистый утеплитель.

Также опишем некоторые особенности устройства утеплителя в деревянных домах.

Материалы изоляционные

Виды материалов

Типы материалов, используемых для утепления пола в деревянном доме, различаются технологией производства и комплектующими. Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления полов в доме используются разные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

Изоляционная пластина;
Сыпучие материалы;
Напыление теплоизоляции;
Прокат;
Фольга.

По правилам настила из таких материалов можно использовать один вид или несколько одновременно. Сыпучие материалы, такие как керамзит, шлак, сухая органика, укладываются на бревна слоем от 4 до 5 см, поверх пароизоляции (рубероида).

На чердаке нужно стелить сплошной пол, при котором бревна под керамзит кладут поверх цементной стяжки, а затем покрывают фанерой. Также можно использовать другие напольные покрытия.

Техническая вата

Что касается рулонных материалов, то считается одним из самых удобных способов утеплить межэтажные перекрытия.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, поскольку он содержит взвесь, которая впоследствии появляется на коже и легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых зданиях или для облицовки наружных стен.

Плитка

Удобен для утепления деревянных полов в частном доме, для укладки в 2 слоя. Чтобы не допустить образования щелей, материал укладывают в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок необходимо со стороны крыши, чтобы сберечь тепло в помещении, так как теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления полов в деревянном доме

Минеральная базальтовая вата – недорогой материал с хорошими теплоизоляционными качествами, но не подходит для людей, склонных к аллергии. Вата известна своей прочностью и простотой установки.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, поэтому стоимость невысока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать хлопок слоем 15-20 см.

Чтобы отрезать вату ножом или ножницами, уложите слой плотно к слою. Плюс к этому материалу в отсутствии необходимости в пароизоляции.

Минвата

Чтобы уложить минеральную вату своими руками на чердаке, нужно установить обрешетку во избежание слеживания материала.При работе с ватой необходимо соблюдать правила безопасности и носить очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

По техническим характеристикам аналогичен минеральной вате, но имеет другой состав. Стекловата уступает минеральной вате по огнестойкости, но при этом ее цена намного ниже.

При проведении работ по утеплению полов в деревянном доме также необходимо использовать средства защиты, так как материал вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготовлен из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаробезопасен, пропитан специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной установки пароизоляции для утепления полов, при этом не подвержен гнилостным процессам и не покрывается плесенью. Эковату нельзя укладывать на чердаках, потому что материал подвержен сквознякам.

Морские водоросли

В качестве сыпучих материалов приморцы используют водоросли, а мыши и крысы их не любят.В качестве изоляционного материала подойдет смесь опилок и шлака, сена, керамзита, сухих листьев и соломы.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами укладывается нижним слоем под мешковину из целлюлозы и фиксируется в межбалочном пространстве с помощью обрешетки.

Керамзит

Заливается в бревна, а также смешивается с пенополистиролом. Обратной стороной является то, что такой состав очень привлекателен для грызунов, природные компоненты со временем сжимаются и теряют свою первоначальную функцию – сохранять тепло.Также керамзит – слишком тяжелый материал для утепления кровли.

Пенопласт и пенополистирол

Материалы недорогие, и в то же время обладают высокой прочностью. Легко режется и застегивается даже в 2 слоя.

Требует предварительной установки пароизоляции для предотвращения попадания конденсата в жилые помещения. Имеет низкий уровень огнестойкости, очень любит мышей.

При пожаре вредные вещества выбрасываются в окружающую среду.Легко резать и собирать. Материал необходимо укладывать плотно, без зазоров; для этого часто используется монтажная пена.

Напыление пенополиуретана

Утеплить пол в деревянном доме – очень хороший способ. Это похоже на поверхность, засыпанную снегом.

По цене этот материал дороже других утеплителей, но при этом экологичен и долговечен. В среднем такого опрыскивания хватает на 40-50 лет.

Фольга

Утепление пола в деревянном доме сочетанием фольговых материалов и пароизоляции – самый прочный и надежный способ.

Избегает щелей, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто обшивка мансарды полностью выполняется изнутри, в том числе деревянными балками, хотя особой необходимости в этом нет. В виде исключения такие работы проводятся на чердаке, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для сохранения тепла в помещениях идет в ногу со временем.Ежегодно в производство поступают новые улучшенные материалы.

В первую очередь это здоровье потребителей и окружающая среда. Утеплители KnauF полностью соответствуют этим требованиям.

Экологичность в моде, забота о собственном теле.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обратить внимание на:

уровень теплопроводности;
легкость;
влагостойкость;
огнестойкость;
низкий уровень токсичных веществ или их отсутствие;
невосприимчивость к гнилостным и грибковым процессам;
воздухопроницаемость;
устойчивость к атакам грызунов;
гибкость и сила одновременно;
сорбционная влажность;
жаро- и морозостойкость.

Уровень накопления тепла варьируется от 15% до 35%. В районах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять полы на чердаке, иначе для обогрева дома придется выкинуть значительные объемы.

Хорошая изоляция чердака снижает перепады температуры и снижает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественный монтаж теплоизоляционных материалов обеспечивает сохранение благоприятного микроклимата в доме.Зимой спасает от холода, летом – от жары.

Пароизоляция влагозащита увеличивает срок эксплуатации кровли дома и перекрытий. Металлические детали менее подвержены коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционных отверстий предотвратит повышение влажности и позволит появиться сквознякам.

Отсутствие льда и сосулек под крышей или их минимальное присутствие свидетельствует о качестве укладки теплоизоляции в доме.Во избежание оттока тепла из дома и появления повышенной влажности на начальном этапе строительства дома необходимо тщательно утеплить полы.

Преимущество деревянных полов – простота и удобство укладки. Древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает отток тепла при эксплуатации корпуса.

Утеплительные работы в деревянном доме

Подготовительное

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть конструкцию на предмет выявления плесени, грибка, следов поражения короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные участки специальными веществами. Затем можно приступать к укладке материала для утепления полов. При необходимости армируйте балки.

Гидроизоляция

Для этих работ используется супердиффузионная мембрана, так как гидроизоляционная пленка не подходит. Мембрана надежно защищает пол от воды, но пропускает пар.

Мембрана покрывает всю конструкцию, нуждающуюся в защите.Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край остается открытым для естественной сушки балок.

Укладочный материал для теплоизоляции

Например, пенопласт или полистирол

крепится жидкими гвоздями и фурнитурой, специально разработанной для этой цели.

Минвата фиксируется тросом. специальная фурнитура или жидкие гвозди. Вы можете использовать проволоку, чтобы прикрепить вату.

К деревянному полу можно крепить любой теплоизоляционный материал с помощью гвоздей или саморезов, что значительно упрощает монтажные работы.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме: своими руками

Современные частные дома чаще всего строятся двух- и трехэтажными, иногда даже с балконами. Каркасная технология при домостроении предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен – дерева. Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его тоже нужно утеплить, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных домов

Для утепления конструктивных элементов деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

В основе утеплителя – природное сырье (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим.Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Минеральная вата выпускается в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или веранды сверху используется рулонная минеральная вата, а для работы снизу – плиточная минеральная вата.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60 * 120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой.Работы с термозащитной пеной можно выполнить своими руками.

Эковата

Сыпучий материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме благодаря своей огнестойкости и водостойкости. Утеплитель устойчив к воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается вспениванием (заполнением) полимерных гранул воздухом. Пена легкая, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью.Он эффективно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции при утеплении межэтажного перекрытия деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных элементов деревянного дома. Экологически чистый природный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнеупорностью и химической инертностью.

Тепловая защита

Правильно выполненные мероприятия по утеплению межэтажных перекрытий на деревянных балках включают многослойную систему:

Между деревянными балками встык прибивают черепные блоки размером 50 * 50 мм – черновой настил;
Настил пола покрыт пароизоляцией из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
Уложите слой утеплителя;
Покрытие с гидроизоляционным слоем – фольга или полиэтиленовая пленка;
Верхний этаж каркасного дома деревянный, а поверх – линолеум или ковролин.

Для мансарды можно выбрать более простую схему теплозащиты. Деревянный брус разбивает поверхность чердака на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный состав и сверху заливают эковатой или керамзитом. Затем выполнить настил из досок или древесноволокнистых листов.

При утеплении каркасной конструкции следует учитывать, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными антипиренами и противогрибковыми составами.

Если не сэкономить на теплоизоляции, в таком жилье всегда будет комфортный микроклимат!

Инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплить между этажами, и цена

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных полов играют важную роль в комплексе мероприятий, направленных на снижение энергопотребления помещения и формирование оптимального микроклимата в доме.Если не ограничиваться стенами, а проводить комплексное утепление, включая отделку полов и потолков, то можно не только снизить теплопотери, но и минимизировать затраты на дополнительное отопление.

Конечно, процесс утепления полов имеет ряд особенностей, и именно им мы и посвятим нашу статью.

Чтобы теплый воздух не выходил через крышу, полы следует утеплить

Общие проблемы с изоляцией

Зачем нужно утепление?

Как правило, говоря об утеплении дома, мы обычно подразумеваем обшивку стен материалами с низкой теплопроводностью, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (см. Также статью «Как и чем утеплить стены в деревянный дом внутри и снаружи правильно »).

Однако тепловые потоки в жилом доме обычно имеют очень сложную конфигурацию, и поэтому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

Во-первых, утепление потолков первого этажа деревянными балками позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от земли и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно оборудуют одновременно гидро- или пароизоляцией, что дает возможность нормализовать влажность в помещении.

Примечание! Температура в нижнем воздушном слое имеет огромное влияние на наш комфорт, поэтому не стоит пренебрегать расположением утепленного потолка над подвалом или фундаментом.

Если мы хотим, чтобы тепло, выделяемое отопительными приборами, оставалось в помещении как можно дольше, то нам поможет утепление деревянного пола чердака. Благодаря ему мы снизим энергопотери здания и получим возможность сэкономить на отоплении.
Утепление межэтажных деревянных полов тоже не будет лишним, особенно если у нас установлена автономная система отопления.Помимо экономии, теплоизоляция полов позволяет дифференцировать температурный режим: например, в детской можно обеспечить более интенсивный обогрев, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться комфортная для взрослых температура.

Какие материалы использовать

Как изоляция пола по деревянным балкам, так и теплоизоляция пола / потолка должны выполняться с использованием соответствующих материалов.

Алгоритмы работы

Утепление нижнего этажа с устройством чернового пола

Пол первого этажа нужно утеплять практически в любой ситуации.Даже если под ним расположить ухоженный подвал, он все равно будет тянуть холод с земли и фундамента.

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

На бревно или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет служить основным под теплоизоляционный материал. Настил можно сделать из необрезных досок или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подходят ориентированно-стружечные или цементно-стружечные плиты подходящей прочности.

Примечание! На схеме выше показан вариант конструкции, не требующий установки второго слоя лага. В этом случае настил монтируется на специальных черепных брусках.

Поверх чернового пола укладываем бревна, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине изоляционной плиты – так мы сэкономим время на подгонке деталей по размеру.
Высота лага должна обеспечивать укладку изоляционного материала без сжатия, так как при деформации большинство утеплителей увеличивают теплопроводность.
После этого кладем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критически важна оптимизация бюджета, то мы используем плотный полиэтилен, если нет – получаем специализированную мембрану.
Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты утеплителя – минеральную вату или пенополистирол, либо заливаем керамзитом.

Совет! Промежутки между лагами и плитами пенополистирола заполняются саморасширяющейся пеной.

Далее можно приступать к укладке паркетной доски или укладке основания под настил.При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор не менее 15-50 мм.

Цепи изоляции полов и потолка

Утепление перекрытия мансарды по деревянным балкам или перекрытиям между этажами осуществляется по аналогичной схеме:

Тщательно осматриваем потолочные балки на наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости ремонтируем или укрепляем конструкцию, после чего обрабатываем основу перекрытия гидроизоляционной пропиткой с антисептиками и антипиренами.
Прикрепляем к балкам черепные блоки 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо оборудуем простой скаткой из деревянных пластин. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу утеплителя без деформации.
Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Как и в случае утепления полов первого этажа, мы используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление полов по деревянным балкам проводится в новостройке, то края несущих конструкций потолка следует оставить без гидроизоляции: так древесина сможет продолжить естественное высыхание.В домах старше 10-15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

Осуществляем монтаж теплоизоляционного слоя, укладывая плиты минеральной ваты или пенопласт. Тщательно заделайте все трещины, продув их пенополиуретаном или заполнив кусками минеральной ваты.
Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционный слой. Для этого мы используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнения с фольгированием.
Поверх пароизоляции засыпаем встречные рейки, к которым крепим доски или плиты перекрытия второго этажа или мансардного этажа.

Еще один вариант выполнения работ – утеплить потолок изнутри комнаты своими руками:

Потолок обрабатывают гидроизоляционным составом, затем оклеивают гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
Поверх гидроизоляции заливаем обрешетку на потолке.
Прикрепите панели из пенопласта или полистирола к поверхности потолка с помощью пенополиуретана. Каждая панель дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками.
Закрепляем пароизоляционную пленку степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами OSB. Зазор между связующим и утеплителем оставляют не менее 10-15 мм.

Примечание! Иногда при использовании пенополистирола или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но этого делать не следует. Даже при использовании в работе синтетических материалов есть риск скопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Надеемся, что вопросов о том, как утеплить пол в деревянном доме и как это сделать самому, после прочтения этого материала у вас не возникнет.Что ж, а если какие-то нюансы требуют уточнения, рекомендуем перед началом работ посмотреть видео в этой статье (см. Также статью «Пароизоляция пола в деревянном доме: поэтапное устройство. Укладка первого и второго слоя» »).

Утепление полов по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из дерева очень распространены – как в постройках солидного возраста, так и в новостройках. Как правило, такая конструкция требует качественного утепления, либо укладки звукоизоляционного материала, а о том, как утеплить перекрытие из деревянных балок, мы и поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части конструкции является наличие внутренних пустот, которые будут использоваться для прокладки теплоизолятора или звукоизоляционных материалов. В целом процесс несложный, если соблюдать основные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность – деревянные опоры. К ним можно прикрепить любое покрытие с помощью обычных саморезов или гвоздей. Это значительно упрощает установку и сборку пола.В зависимости от того, какой именно вариант теплоизолятора будет выбран, потребуется устройство конструкций разного типа и, следовательно, к выбору этого компонента нужно подходить очень тщательно.

Выбор изоляции

В качестве теплосберегающего слоя можно применять множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Приведенный ниже список, в котором описаны основные характеристики возможных материалов, поможет выбрать наиболее подходящий.

o Пенополистирол.Простой в установке, недорогой и очень небольшой вес. Монтаж можно производить самостоятельно, и в большинстве случаев монтаж осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или тарелок. К недостаткам можно отнести средние характеристики звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.

o Нанесение пенополиуретана распылением. Прекрасно изолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Вы можете регулировать толщину нанесенного слоя материала. К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования по нанесению и высокую стоимость.

o Минеральная вата. Самый популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств, он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Он недорогой и поэтому является одним из самых доступных вариантов утепления. Предлагается в виде пластин или рулонов разной толщины, что позволит вам выбрать оптимальный вариант. К недостаткам можно отнести необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

o Пенополистирол экструдированный. По внешнему виду он похож на полистирол, но имеет более высокие характеристики – лучшую теплоизоляцию, меньшую толщину и высокую прочность. Благодаря высокой плотности может быть покрыт шпаклевкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Исходя из этих характеристик, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и перейти к его укладке.

Изоляция

Исходя из того, что необходимо утеплить межэтажный пол, устроенный по деревянным балкам, работы будут проводиться в следующем порядке:

o Сначала необходимо подшить черновой потолок или уложить на прикрепленные черепные бруски слой досок, которые будут служить опорой для утеплителя.

o На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Он защитит слой утеплителя от влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не требуется.

o Далее идет изоляционный материал. Монтаж необходимо проводить таким образом, чтобы все полости между опорными балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты нельзя ее раздавливать и уплотнять, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.

o Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционного или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от влаги сверху.

o Последней операцией будет устройство пола второго этажа или чернового этажа на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное секционное перекрытие. Это поможет лучше понять, как и в какой последовательности проводится монтаж всех компонентов пола при утеплении.

Полученная конструкция хорошо сохранит тепло и прослужит долго, если все сделать аккуратно и правильно подобран утеплитель для перекрытия на деревянных балках.

Утепление полов по деревянным балкам

Сегодня энергосберегающие технологии внедряются повсеместно. Частное строительство не было исключением. В загородном доме или коттедже тепло уходит во все стороны: через крышу, стены, пол, окна и двери. И информации об утеплении этих элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого под первым (1) этажом есть подвал, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить пол? Ведь многие считают, что внешнего утеплителя будет достаточно.

Это правда, но только если крыша хорошо утеплена. А чердак или чердак используется постоянно. В противном случае межэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что надежная изоляция скатов крыши защитит от выхода тепла наружу, а не в неотапливаемую верхнюю комнату.Пол тоже нужно утеплить, ведь из подвала поднимается холод.

Перед тем, как приступить к утеплению полов в доме, необходимо выяснить, с каким типом перекрытия вы имеете дело: балками перекрытия или монолитной плитой. А также, что используется в качестве материала полов: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть выбор материала, его толщины и способа утепления (на потолке или на полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты всегда утепляется.

Технология утепления плит перекрытия по перекрытию

плита выровнена. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные пазы. Так раствор более полно заполнит пустоты. Затем нанесите смесь и разровняйте. На полу проще.
. Лицевая часть пленки направлена в более теплую комнату. Вам нужно перекрыть пленку. Если комнатная температура такая же, пленку можно не ставить.
. В этом и заключается загвоздка. Утеплитель необходимо выбирать таким образом, чтобы он выдерживал точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранял свою первоначальную геометрию. Поэтому в этом случае можно выполнить утепление пола керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные бревна, а между ними уложить утеплитель. На бревна набивается черновой пол.

Совет: возле дымоходов и других нагревательных элементов следует использовать термостойкую изоляцию.

Намазать гидроизоляционную пленку поверх утеплителя. Тоже притерты.
стелить черновой пол. В таком качестве подойдет бетонная стяжка или настил из фанеры.
полы чистовые.

Технология утепления плит перекрытия на потолке

плита выравнивания;
;
– пенополистирол или пенополистирол. В этом случае ограничений по жесткости материала нет, а вот мягкий или рыхлый для утепления потолка на плите просто не подходит;
сетка (армирующая, полимерная или стеклопластиковая) + шпатлевка;
гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работ этот способ утепления применяется очень редко.

Утепление полов по деревянным балкам

Утепление полов по деревянным балкам. Самый популярный материал для устройства пола в доме – дерево.

Деревянные балки настолько хороши, что их проще собрать, они есть в наличии. И, что немаловажно, они пропускают гораздо меньше тепла, чем бетон.

Поэтому остановимся подробнее на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия на потолок

подготовить балки. Те. осмотреть на предмет грибка, короеда и других неприятностей. Если у вас есть проблемы, вам нужно их исправить. Если дом старый, то перед выполнением утепления деревянного перекрытия между этажами необходимо укрепить балки.
прикрепите гидроизоляционную пленку или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится по разметке к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является водонепроницаемым и пароизоляционным.Не пропуская воду, он может пропускать пар.

Утепление деревянных полов. Балки также следует обернуть фольгой. В этом случае края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом сохраняется естественная сушка древесины.

Совет: укладывать пленку можно только между балками, а балки обрабатывать грунтовкой или другим раствором.

закрепить изоляцию. На потолке утепление чаще всего делают пенопластом, из-за жесткости материала, или минеральной ватой.
После установки утеплителя потолок готов.

Пеноизоляция

Осуществляется в следующей последовательности:

измеряется расстояние между балками;
обрезается на размер минус 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно обрезать по размеру, но тогда нужно закрепить лист дюбелями, зонтиками, клеем или специальной клеящей пеной;
изоляция фиксируется колышками. Для этого между балкой и пенопластом забивают деревянный колышек;
стыки и стыки с балкой перекрытия продуваются пеной;
после высыхания срезается излишек пены;
.В том случае, если планируется шпаклевка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой

Второй способ утепления – утепление межэтажных деревянных полов минеральной ватой. Работа выполняется в следующей последовательности:

измеряется расстояние между балками;
обрезана по размеру.
. Причем, если балка по высоте больше высоты утеплителя.Уложить хлопок нужно в два слоя.
изоляция крепится к потолку с помощью проволоки.
уложен слой мембраны.
Чистовая отделка такого потолка лучше всего производить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Технология утепления деревянных полов на перекрытии

Утепление пола в деревянном доме, на деревянных балках или на железобетонной монолитной плите, на перекрытии намного проще. В основном из-за того, что все работы ведутся на полу.

Утепление пола выполняется по:

пол выровнен;
Распространяется пароизоляционная пленка. Обязательно внахлест;
. Для объемного и жесткого утеплителя пленка не нужна;
;
укладывается бетонная стяжка или черновой пол из фанеры, OSB или натурального дерева.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала, можно посоветовать утеплить пол опилками или соломой.При этом рядом с элементами конструкции, которые могут нагреваться, следует использовать другой утеплитель.

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление полов), на основании которых вы сможете правильно выбрать тип и толщину утеплителя с учетом всех факторов, влияющих на теплоизоляцию в доме.

Заключение

На основании данной инструкции вы сможете своими руками выполнить утепление перекрытия по всем правилам и значительно снизить теплопотери в доме.

Как происходит утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам – обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна.Если все составляющие будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет долго удерживаться. Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами – это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель – керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция.Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие. Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка также следует выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция.Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

Пенополистирол или полистирол – это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол.Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм.Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, чем выше плотность его внутренних частиц, тем лучше будет тепло с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
Пенопласт – строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт – это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем.Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта – 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
Пленка полиэтиленовая – изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла.Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
Минеральная вата – хороший материал для сохранения тепла на все времена. Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов.При работе с минеральной ватой обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы.Дерево – хороший теплоотвод.

Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки. Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
После таких подготовительных работ крепится утеплитель, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет проще установить на балки;
Лучше всего крепить пенопласт колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

Измерьте расстояние между деревянными балками;
вырезать хлопок по размеру;
следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
– проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
затем уложить слой мембраны;
Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассматривая процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. Утепляя пол, легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив ее, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Процесс утепления пола по деревянным балкам

Утепление межэтажных потолков, а также фасадный декор пенопластом с покрытием – это процесс, необходимый для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это актуально для полов, которые устраиваются по деревянным балкам.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новостройках. Их особенность в очень простой схеме монтажа, но на выходе мы получаем только перекрытие досок и балок. Он не способен качественно разделить пространство внутри дома.

Именно поэтому так много времени уделяется утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах.Однако это не правило, от которого нельзя отступать. Такие потолки часто встречаются и в других постройках подобного типа.

Не используйте их только в монолитных зданиях, каркасных домах и других постройках, построенных по серьезным технологиям.

А все потому, что полы по деревянным балкам можно укладывать очень несложно. По сути, вам понадобится всего лишь арендовать легкий кран (подойдет практически любая модель автокрана со стрелой) и несколько помощников.

Все работы заключаются в установке деревянных балок с утеплителем Baswool с определенным шагом и в определенном направлении.Балки монтируются легко, их тоже без особого труда можно обрабатывать. А чтобы создать на них покрытие, достаточно просто положить поверх балок доски нужного размера.

По сравнению со строительством частного дома из железобетонных блоков разница очевидна. Работа не требует использования мощного оборудования, большого количества оборудования и т. Д.

Неудивительно, что потолки деревянного типа стали настолько популярными в сфере частного строительства, особенно если речь идет о легких летних постройках.

Проблема в том, что перекрытие на балках пенопластом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (опорным элементом здесь являются сами балки), на которую с одной или двух сторон набивается дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только защитную функцию.

Утеплитель и звукоизоляцию придется делать самостоятельно. И в обязательном порядке.

Необходимо утеплить полость между балками.Как правило, сверху и снизу они забиваются досками. В крайнем случае настил только сверху. Но особого значения это не придаёт.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло и не подавлять шум от людей, проходящих через него. Если вы когда-нибудь слышали, как соседи скрипят на втором этаже деревянного дома, то должны знать, что они ходят по обычному балочному потолку межэтажного типа.

Непосредственная изоляция выполняется специальными материалами.Вы можете использовать разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет такой большой роли.

В большинстве случаев это связано с тем, что на разных этажах дома, как правило, поддерживается примерно одинаковая температура. Но случаи бывают самые разные. Да и каждый строитель вам скажет, что утеплитель точно не помешает.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно влияет на комфорт внутри дома. Особенно те конструкции, которые не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами.

Виды утепления полов по деревянным балкам

Утепление балок при утеплении полов в частном доме имеет огромное значение. Итак, правильно подобранный материал поможет качественно выполнить утепление дома и сэкономить значительную сумму денег. Серьезные промахи также скажутся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке представлено огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление полов в частном доме.

Чаще всего используется:

Минеральная вата.
Пенополистирол.
Блоки из пеностекла.
Пенополистирол экструдированный.
Пеноизолом.
Сыпучие материалы.

Про минеральную вату много говорить не приходится. В конце концов – это одна из самых популярных моделей утеплителей на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками), обеспечивает отличную защиту от теплопотерь и звукоизоляцию.

Тем более что с точки зрения звукоизоляции его можно считать самым удачным материалом. Ни один другой изоляционный материал не способен так хорошо гасить шум.

Но у шерсти есть и ряд недостатков. Во-первых, он быстро набухает при контакте с водой. Для утепления полов этот параметр не всегда важен, так как в наших домах, как правило, сухо и комфортно. Но если вы собираетесь утеплять чердак, то уже надо об этом подумать.

Во-вторых, утепление ватой или фольгированным утеплителем может стоить довольно дорого.Этот процесс почти наверняка будет самым дорогим. По стоимости с ним может составить конкуренция только работа с пеноизолом, но здесь необходимо учитывать необходимость привлечения специалистов со спец. оборудование.

Пенопласт

в наших краях тоже используется, причем довольно часто. По теплопроводности не уступает минеральной вате, но на порядок хуже глушит шум.

Есть отличия в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не впитывает воду и может нормально использоваться, даже если вы планировали утеплить ванную комнату.С другой стороны, полистирол уязвим для огня и высоких температур.

Если в деревянном доме что-то пойдет не так, то перекрытие пенопластом может существенно усложнить задачу тушения пожара. Или даже вызвать пожар. Такие ситуации крайне редки, но они случаются, и о них нужно помнить заранее.

Экструдированный пенополистирол – это тот же полистирол, только что прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и при высоких температурах на выходе получается более плотный материал.Он намного прочнее, выдерживает большие нагрузки и превосходит все вышеперечисленные модели по теплоизоляции.

Проблема пенополистирола и некоторых других материалов для утепления этого типа потолка в его цене и неспособности поглощать шум.

Пеноизол – это распыляемый утеплитель из искусственной пены, смешанной с диоксидом углерода. На выходе получается пенистый материал, который легко наносится и прилипает к поверхности. После распыления пеноизол набухает, как и пенополиуретан.

В результате получается очень плотный материал с отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, с пенопластовым утеплителем, короб пола из балок можно полностью залить, не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена

просто забивает все щели и участки, тем самым образуя качественное заполнение пустот.

В качестве теплоизолятора засыпки часто используют керамзит, стружку и т. Д.В современном частном доме такие методы используются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, рыхлый, может даже иметь специфический запах (хотя легко снимается).

Хотя если говорить о частном строительстве коттеджей или других подобных построек, то использование заправочных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж для утепления потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпке утеплителя, а это крайне дешево.

Технология утепления потолка

Теперь перейдем непосредственно к технологии утепления полов. На самом деле ничего сложного нет. Более того, наличие балок и цоколя уже упрощает работу.

Действительно, в большинстве случаев вам не нужно монтировать дополнительную раму или что-то в этом роде. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителя и слоями утеплителя, а затем забить ее досками.

Этапы работ при утеплении межэтажного перекрытия от пола:

Подготавливаем пол, при необходимости вскрываем дощатый настил.
Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
Укладываем слой пароизоляции. Можно работать с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
Устанавливаем обогреватель.
При необходимости укладываем слой гидроизоляции.
Забиваем полость досками.
Укладываем финишное покрытие.

Если нужно утеплить от потолка, то технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится.А при необходимости его сначала монтируют под крышкой.

Далее пойдет слой утеплителя, который дюбелями фиксируется к основаниям балок, а затем пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителем на основе пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки особой необходимости нет. Здесь уже необходимо оценить общую ситуацию.

Утепление полов по деревянным балкам: материалы и работы

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам – обязательная процедура для частного деревянного дома.Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна. Если все составляющие будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет долго удерживаться.Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами – это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия.Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель – керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие.Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка также следует выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

Пенополистирол или полистирол – это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола.Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками.При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, чем выше плотность его внутренних частиц, тем лучше будет тепло с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
Пенопласт – строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт – это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта – 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
Пленка полиэтиленовая – изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла. Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
Минеральная вата – хороший материал для сохранения тепла на все времена.Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду.Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево – хороший теплоотвод.

Порядок работы:

Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки.Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
После таких подготовительных работ крепится утеплитель, затем выполняются работы по отделке потолка.

Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
следует разрезать на минус 1 или 1.5 см, такой размер будет проще установить на балки;
Лучше всего крепить пенопласт колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Измерьте расстояние между деревянными балками;
вырезать хлопок по размеру;
следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
– проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
затем уложить слой мембраны;
Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Межэтажный паркет. Паркетные полы между этажами

В малоэтажном частном строительстве вопрос, как сделать деревянный пол между этажами своими руками, возникает довольно часто. Балки для него используются гораздо охотнее, чем бетонные плиты, особенно если стены здания выполнены из относительно хрупких или мягких материалов – пенобетона, газобетона, бревен или бруса, и тем более, если здание «канадского» типа. ” тип.

Бетонные плиты слишком сильно нагружают несущие стены – они могут просто не выдержать такой вес и поэтому просто не могут быть рекомендованы к использованию. При планировке дома не выше трех этажей использование дерева для полов значительно снижает стоимость самого строительства и позволяет постройке гораздо дольше простоять без капитального ремонта.

Как сделать деревянный пол между этажами своими руками, разобраться не так уж и сложно. Однако необходимо учитывать, что вам потребуются предельно точные расчеты и достаточно уверенное владение столярными инструментами.Если вы не привыкли держать в руках ничего более существенного, чем отвертка с плоскогубцами и молоток, доверьте этот ответственный этап строительства профессионалам. Если вы уверены в своих силах, то можете продолжить, и мы надеемся, что советы и рекомендации, приведенные в нашей статье, помогут вам в этом.

Основные материалы и принципы

Древесина обладает высокой прочностью, безвредна для живых организмов и стоит относительно недорого.Однако нужно уметь с ней работать, и помнить, что древесина относится к живым материалам, то есть требует ухода и ухода. При обустройстве деревянных полов соблюдайте следующие правила.
Ширина пролета не должна быть больше 8 метров. Более того, многие плотники рекомендуют оставаться под номером 6, потому что давление на изгиб после него становится намного меньше.
Основные несущие конструкции монтируются из бруса сечением от 50х150 до 140х240.В качестве альтернативы можно использовать очищенное бревно того же диаметра.
Лучше покупать качественную древесину различных хвойных пород: у них более высокая прочность на изгиб. Бревна и древесина твердых пород больше ломаются, чем гнутся.
Материал для этого должен быть тщательно просушен, желательно естественным образом, на воздухе и под верхней крышкой. В качестве проверки: постучите по пиломатериалу прикладом: чистый звонкий звук предупредит вас о том, что древесина достаточно сухая.
Шаг между балками необходимо проверить.Обычно он колеблется от 60 сантиметров до 1 метра.

Помимо балок потребуются другие материалы.

Черепные стержни 5х5 см. К ним подшивают потолок нижнего этажа, а сами закрепляют с внутренней стороны балок.
Доска, из которой будет изготовлен черновой пол. Даже не строгал.
Доска строганная шпунтованная для чистового пола.
Качественная изоляция типа минеральных плит.
Гидравлическая изоляция.
Обшивка рубероида битумной мастикой.
Антисептик, хотелось бы – с огнезащитными свойствами.
И, конечно же, отделка внахлест.
Устройство межэтажного перекрытия
Все начинается с устройства балок. Их закладывают еще на этапе строительства дома, после кропотливых расчетов и расчетов.

Правила их установки: Если стена блочная или кирпичная, в стене, где ставятся балки, делают особые гнезда.Гнездо должно заходить в стену не менее чем на половину ее толщины; Часто применяется сквозная прокладка с обязательной герметизацией зазоров, затем утеплителем, пропускающим пар.

Если речь идет о деревянном доме, то брус врезается прямо в его венец.
Для любых стен бревна пропитаны антисептиком и не трогают перед сушкой.
Широкая сторона балки при установке должна лежать вертикально – это повысит ее жесткость и повысит устойчивость к изгибу.
Концы уложенных балок обрезают с соблюдением угла 60 градусов и пропитывают битумной мастикой, после чего обматывают двумя-тремя слоями рубероида.
При облицовке стен и оборудовании крыши (временной или постоянной) вышеупомянутые черепные стержни подшиваются снизу балок с обеих сторон. Они будут служить опорой для пола на верхнем этаже и основой для крепления потолка на нижнем. Они крепятся саморезами, предназначенными для дерева.
К верхнему этажу черепной планки прикреплены грубые доски. Для них достаточной считается толщина в полтора сантиметра, так как особой нагрузки они не испытают. Направление укладки – поперек балок.
Черновой пол также пропитывают антисептическими составами, если это не было сделано ранее.
Следующим слоем будет гидроизоляционная пленка на полу. Одним из лучших среди конкурентов считается «Изоспан». Полосы накладываются внахлест, со стыковкой всех стыков малярным скотчем.
Следующий слой устройства, из которого состоит пол – утеплитель. Чем он толще, тем лучше, но здесь главное не переборщить, чтобы слой утеплителя не торчал над верхним краем балок.
Лаги устанавливаются поверх утеплителя, который должен располагаться поперек балок. Их толщина не менее 4 см, крепление осуществляется металлическими уголками, насаженными на саморезы. Между лагами логично проложить еще один слой утеплителя: пространство еще остается свободным, а теплоизолятор также будет служить шумоглушителем между верхним и нижним помещениями.Его дополняет гидроизоляционная прокладка – это страховка на случай внезапного затопления.
Только после всех этих манипуляций лаги обшиваются финишной доской. На этот раз толщина пиломатериала должна быть не менее 2,5 см, и он уже должен быть обработан. Как вариант, можно использовать толстую фанеру, ДВП или ДСП. Покрытие будет уложено под покрытие – плитку, ковролин, ламинат или линолеум.

Перекрытия этажей в частном доме представляют собой конструкции, разделяющие высоту помещения, образующие перекрытия.Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми и оборудованием.

общее описание

Размер полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия это значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр.Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок они не должны прогибаться, допустимая величина изгиба для мансардного этажа – 1/200, тогда как в случае пролетов между этажами эта величина должна быть равным 1/250.

Основные требования к потолкам

При устройстве перекрытий необходимо обеспечить достаточную степень шумоизоляции, значение устанавливается нормами в проекте. Для этого заделайте щель в доке материалом, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально.Потолки, разделяющие комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты. Это указывает на необходимость нанесения дополнительного слоя утеплителя. Любая конструкция, особенно деревянная, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить, что каждый материал отличается определенным значением огнестойкости. Для железобетонных полов – 60 минут, если конструкция деревянная с засыпкой и имеет оштукатуренную поверхность снизу, то огнестойкости хватит на 45 минут.защищен слоем штукатурки, способной противостоять пламени около 15 минут. При наличии деревянных полов, которые в процессе строительства не были защищены огнестойкими материалами, следует отметить, что их огнестойкость еще ниже.

Типы этажей

Перекрытие этажей в частном доме может быть межэтажным, цокольным, цокольным или мансардным. По конструктивному решению несущая часть потолка может быть балочной или небалочной.В первом случае система состоит из балок и заполнения. Во втором строение выполнено из однородных элементов типа панелей или плит.

Характеристики балочного перекрытия

Перекрытие этажей в частном доме может быть балочным, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а элементы заполнения укладываются на балки. Последние выполняют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности возведения деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из дерева.Для балок есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или твердых пород, а на верхней стороне находится пол, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает балки, подставку, пол и теплоизоляционный материал.

Если вы решили построить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то вам следует знать, что дом может иметь прямоугольный план.Необходимо перекрыть пролеты по направлению вдоль короткой стены. Для того, чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы размещают на определенном расстоянии. Если необходимо построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-х метровую стену. Если перекрытие межэтажное, балки должны находиться на расстоянии 1,25 метра друг от друга, в случае мансардного перекрытия расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работ

Если вы будете укладывать перекрытие между этажами в частном доме из дерева, то элементы сначала обрабатывают антисептиком. При опоре на бетонную или каменную стену концы заворачивают в два слоя рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых гранях балок укреплены бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. На брусьях закреплены накатки вперед, из пластин вальцы плотно прижаты друг к другу, к черепной планке они прикреплены винтами. Когда выполняется перекрытие между этажами в частном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото. Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже – функцию теплоизоляции.В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, древесную листву. После фиксации катушки поверх уложите утеплитель. Между балками сначала уложите слой рубероида, пароизоляционную пленку или пергамин, загибая материал на пять сантиметров в балки. После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Конструкция бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то это сплошная плита, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров.Используется бетон марки М 200, сама плита из расчета на квадратный метр, такое перекрытие может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первый – это установка несущих балок на подготовленном участке, затем монтируется деревянная опалубка и на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытия между этажами в частном доме может быть равной указанному выше пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде.Он состоит из балок, фанеры и треног. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то мастер сможет построить потолок любой конфигурации.

Заключение

Перекрытие между этажами в частном доме из газобетона обычно деревянное, так как вес материала у основания стен не настолько велик, чтобы выдерживать нагрузки бетона.

03.07.2016 0 комментариев

При строительстве дома важно все: и прочность фундамента, и прочность стен, и надежная крыша.Роль потолков не бросается в глаза, но от них зависит устойчивость всей конструкции. Они не только служат основанием для пола (что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяем нагрузку с верхних этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытие можно сделать по-разному.

В частном домостроении не часто можно увидеть полы из металла или бетона. Это большой вес и сложность в изготовлении.Использовать дерево намного проще. Немного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа не требуется оборудования. При правильном расчете деревянные балки обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов является дополнительным преимуществом. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах из кирпича и пеноблоков, брусковых и каркасных. Отличается только способом крепления балок.

В контакте с

Одноклассники

Типы этажей

Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и расположению:

Цоколь – отделяет холодное подполье от гостиной.
Подвал – между жилым этажом и подвалом.
Межэтажный.
Чердак

Чем меньше перекрытие, тем проще использовать безбалочные конструкции. Часто подвалы отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитными железобетонными перекрытиями. Между жилыми этажами и мансардой (мансардой) более приемлемо перекрытие отдельных балок – деревянных, железобетонных или металлических. Для монтажа тяжелых конструкций требуется использование техники.Это не всегда удобно, поэтому наиболее распространены деревянные полы.

Каким требованиям должны соответствовать деревянные полы?

Прочность – одно из главных требований. Балки должны выдерживать постоянные нагрузки (их вес, вес перегородок и перекрытий) и кратковременные (люди приходят и уходят, приносят, перемещают мебель, танцуют, дети прыгают и т. Д.). Не утомляясь глубокими расчетами, девелоперы берут за основу сумму в 400 кг на кВт. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах.Паркетные полы между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилого чердачного помещения этот показатель можно уменьшить.
Жесткость – второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
Звукоизоляция не является обязательной для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, но в других случаях – нет.
Теплозащита. Утепление подвальных и подвальных потолков экономит расходы на отопление дома и делает пребывание в нем комфортным.
Паркетные полы требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючий утеплитель (базальтовая вата) и засыпку (глина, шлак, песок).

Не так давно никого не мучил вопрос выбора: просто брали хорошие бревна большего диаметра. Обеспечен запас прочности для этажей первого этажа. Для мансардных этажей использовались бревна чуть меньшего размера, потому что нежилой чердак не нес никакой нагрузки.

Для удобства монтажа опилок перекрытий и потолка также применяется прямоугольная балка необходимого сечения.

С развитием строительства мансард и вторых этажей над кирпичными домами возникла необходимость обеспечить межэтажное перекрытие такой же прочности, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость во многом зависят от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас никого не удивишь перекрытием из доски 50 × 150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Это особенно удобно при установке на высоте.Подъем и установка бревен или досок – существенная разница.

Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавры из двух брусков и полосы OSB. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролеты изготавливаются разной ширины. Такая балка может иметь длину более 10 м.

Другой материал для балок перекрытия – LVL-брус. Состоит из нескольких слоев фанеры, уложенных в одном направлении. Разрез напоминает фанеру.Применяется «самостоятельно» и для изготовления двутавра.

Устройство межэтажного перекрытия в кирпичном доме

Можно установить балки и установить потолок своими руками. Технология монтажа давно отработана, в Интернете есть множество сайтов и видеороликов, подробно объясняющих этот процесс. При кладке кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Заранее нужно знать размеры, чтобы не выбить перфоратором готовую стену.

Балки мансардного этажа кладут в предназначенные для них гнезда поверх стены. В левую нишу ведут потолочные балки.

Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена до ее глубины!), А концы балок гниют. Чтобы этого избежать, гнезда немного больше сечения бруса. Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубина ниши сделана на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха.Концы балок обтесаны под углом и обработаны растворами от гниения. После высыхания их промазывают битумом и обматывают рубероидом. Концы не обрабатываются и не закрываются. В свободном пространстве укладывают нишу утеплителем.

Крепление с помощью кронштейнов

Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, изогнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и крепления бруса или доски (25–150 мм), другие загнутые в разные стороны «полочки» используются для крепления к стене в двух направлениях.Кронштейн надежно удерживает доску в вертикальном положении без дополнительной поддержки. Если у вас есть инструмент, вы можете сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

Металлических крепежей для крепления балок огромное количество, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «на полную катушку», другие опасаются образования конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, в конкретной ситуации.

Перекрытие: из чего оно состоит?

Надежно закрепить балку в кирпичной стене – это полдела.Главное – правильно смонтировать весь межэтажный пирог. Состоит из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию звукоизоляции) и настила второго этажа.

Чтобы не ошибиться при установке, надо помнить законы физики. Пары влаги поднимаются вверх и проникают в изоляцию. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не допустить попадания пар в утеплитель – для этого служит пароизоляционная пленка.А то, что «просочилось», должно быть бесплатным, чтобы продолжить путь вверх.

Перекрытие процесса установки

В первую очередь проверяем, чтобы балки не «люфтили» в поперечном направлении. При большой длине пролета доски нарезаются ровно по размеру между балками и скрепляют их между собой. Это должна быть жесткая конструкция. Есть много видео, где подробно объясняется этот момент, здесь нет никаких особых требований.

Рядом с балками прикрепите черепные бруски.Это обычные сосновые бруски 50 × 50 или 40 × 50 мм. Их прикрепляют к низу балок, чтобы на них уложили доски пола. Если балка достаточно громоздкая (бревно, брус), то роль черепной планки может играть выделенная в балке четверть или паз.

После этого нарезать доску размером с дюймовую и уложить бруски. Черновой пол застелить стекломатом и уложить утеплитель. Это может быть минеральная вата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибита пароизолирующая пленка.Стыки проклеить скотчем, нахлест по краям обязателен. Помимо пароизоляции, пленка предотвращает попадание частиц минеральной ваты или мусора из утеплителя в жилую комнату.

Поверх пленки балки заполняются прутьями, к которым крепится материал. внутренняя отделка (FCL).

Идите на второй этаж и продолжайте установку потолка.

Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью.Она легко пропускает пару в одну сторону, но влага не отступает. Обратите внимание на правильную установку. Поверх пленки уложить плиту OSB. Они послужат основой для чистого пола из ламината или паркета. Если вы планируете стелить дощатый пол, OSB не укладывают.

Для улучшения звукоизоляционных свойств потолка и уменьшения воздействия на потолок при переезде на второй этаж рядом с основными устанавливают дополнительные балки меньшего сечения. К этим балкам прикрепите потолок.

Деревянный пол с раздельными балками

Из-за меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется щель. И теперь все, что там происходит, не отражается на первом потолке.

В контакте с

Перекрытие – обязательный конструктивный элемент любого сооружения. Его предназначение – разделить комнаты по высоте. Вариантов изготовления перекрытий много, но базовыми из них всего три: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия.Выше сегодня сделать межэтажные потолки своими руками в полном объеме. Тем, у кого есть такое желание, поможет сегодняшняя статья. В ней подробно описано, как сделать перекрытие этажей в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса. Чтобы весь процесс ознакомления с материалом не вызывал лишних вопросов, следует сразу уточнить, всегда ли нужна броня, и если да, то зачем.

Армопояс (армированный пояс) – замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция, расположенная по контуру с целью равномерного распределения нагрузки.

Наличие бронепоясов под балками плит перекрытия очаровательно в случаях, когда:

В качестве фундамента дома применяют сборные фундаменты (из блоков ПБС) или фундамент неглубокого типа. Причина: в обоих случаях во избежание возможного разрушения фундамента вес перекрытий необходимо распределить по всей площади основания дома.
Стены дома возведены из пористых блоков: газоблока, пеноблоков и т. Д. Причина: перекрытия значительного веса создадут точечное давление на пористый материал, который не подходит для этого типа.

В зависимости от типа конструкции, технология врезки балок в стены или опирания на них плит перекрытия могут нести существенные изменения. Исходя из этого, в статье представлены варианты устройства перекрытий на примере кирпичных, блочных и деревянных типовых домов.

Межэтажные перекрытия деревянные своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоят из: опорных балок, расположенных под черным полом (на котором есть звуко- или теплоизоляционный материал) и монтируемых поверх встречного полотна, на котором уложен дощатый пол. Перекрытие между этажами своими руками

Перекрытия под деревянными балками предназначены для пролетов, ширина которых превышает 5 метров.

Балки внахлест с балкой могут иметь высоту от 140 до 240 мм и толщину от 50 до 160 мм.При монтаже они устанавливаются с шагом 60, 80 или 100 см. Как правило, первое и второе значения рассчитываются на основе расчетных нагрузок.

Устройство деревянного межэтажного перекрытия начинается с подготовки балок. Концы балок перед установкой срезают под углом 60 градусов. После этого, чтобы снизить риск гниения древесины, эти же участки обрабатывают битумом и сушат.

Первые смонтированные крайние балки. Следите за ними равными шагами с промежуточными перекрывающимися элементами.Как первой и последней задается точный горизонтальный уровень.

Укладка бруса на кирпичную стену (рис. 1) сопровождается заделкой несущих элементов в «гнездо» (созданное в конструкции стен) на глубину d 160 мм в стену (каки минимум), расположенное в то же время на променаде. Зазоры между торцами балок и основанием стен заливают цементным раствором (при толщине стены 2 кирпича) или оставляют открытыми (толщиной 2.5 и более кирпичей). Кроме того, с целью увеличения несущей способности перекрытия каждая 2-я 3-я балка укрепляется анкерами. Они должны закрывать балку с трех сторон (низ и боковые стороны) и заходить в стену примерно на 30-50 мм. Имис соединяются между собой соседними балками на внутренних стенах.

Приз крепления деревянного бруса к блочной стене бетонного моста составляет (рис. 2). Онаж устраивается под балкой, и ровно до деревянного ящика, уходящего в стену на такой же глубине.Сама балка встраивается в стену на такой же минимум 160 мм. Сзади короба устраивается утеплитель, а сбоку балки создается зазор, обеспечивающий выход для влаги.

При опоре балок на бревенчатые, брусчатые и каркасно-щитовые стены несущие элементы просто врезаются в верхний венец.

Как сделать монолитный межэтажный потолок своими руками фото, видео

Монолитный межэтажный (межэтажный) железобетонный пол Представляет собой стальной или стеклопластиковый каркас, залитый бетоном прямо на строительной площадке.

Монолитные перекрытия для пролетов до 3 метров в длину.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия начинается с устройства опалубки. Следуя из элементов диаметром 1 8-16 мм, вяжется арматурный каркас. В конце плиты перекрытие заливается бетоном. Опалубку м демонтируют не ранее, чем через 3 20-30 дней после бетонирования.

Приз монолитно-плитный перекрытие над кирпичной стеной армопояс каки обычно не делается (из рис.3). Глубина опоры не должна быть меньше 2 9 см. При этом за плитой (в кирпичной кладке) следует устраивать утеплитель, выводящий мост на холод (часть которого имеет меньшее значение термического сопротивления).

Узел примыкания перекрытия к стене из газобетона (газоблока) имеет в наличии железобетонную перемычку (на рис. 4). Опора на стены также имеет минимальное значение веса 1 90 мм. Между дополнительным блоком и печкой должен располагаться утеплитель (желательно 1-2 слоя).

Монтаж в сборные железобетонные плиты перекрытия

Колонны сборные железобетонные – изделия заводского изготовления . На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, полого и оребренного типа. В отличие от последнего, первые два типа плит более приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

Плиты перекрытия сборные пролетом до 1 9 м.

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия осуществляется автокраном.Плиты укладываются на слой раствора слоем до 2 20 мм. Кромес это, под обеими сторонами плиты помещается арматура (делается по желанию). Это значительно упрощает дальнейшее выравнивание железобетонной конструкции. На последнем этапе заделываются швы, оставшиеся между плитами.

Чтобы снизить риск замерзания железобетонных элементов перекрытия, пустоты на концах пустотных плит следует заполнить минеральной ватой 1 на глубину 20-30 см.

В процессе монтажа межэтажных перекрытий они будут сталкиваться с местами, где установка сборных плит становится невозможной (например, в дымоходе, вентиляционном канале и т. Д.)). В таких случаях делают монолитные участки – в полном монолитном перекрытии.

Железобетон с пустотной плитой, опирающейся на кирпичную стену, должен заходить на ее глубину не менее 4 120 мм (рис. 5). Накладка снаружи с должной изоляцией. Фиксация плит внутренних стен стен сопровождается анкеровкой (закреплением плит, расположенных друг напротив друга, и креплением плит с внешними стенами).

Атта укладывая плиту на стену из газобетона, вместе с анкеровкой, под железобетонную опору устанавливают армопояс (на рис.6). Междуусным блоком, армопоясом и печкой устроена изоляция

Концепция перекрытия в принципе знакома большинству из нас. Это то, что разделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия – железобетонные. Такие потолки нецелесообразно использовать в загородных домах или двухэтажных загородных домах. Между этажами более подходящие деревянные полы. О них и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытия не только надежен, но и вполне доступен по цене.А можно провести работы по устройству деревянных потолков самостоятельно, ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Отметим, что деревянные перекрытия между этажами несут на несущих балках. Поэтому при работе следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывается толщина досок, из которых будет составлять пол второго этажа, и расстояние между опорными балками.

Монтаж межэтажных балок

Балки для будущего перекрытия можно установить несколькими способами. В первом случае концы балок врезаются прямо в стены, этот момент предусмотрен в самом начале возведения стен вне зависимости от того, строите вы строение из кирпича или дерева.

Второй способ размещения балок – укладка их на специальные кирпичные колонны. Но этот способ больше подходит для устройства перекрытий между цокольным и первым этажом.В этом случае колонны устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки перекрытия второго этажа расставляются на расстоянии метра друг от друга, если в качестве напольного покрытия использовать доски толщиной 50 мм. Если в вашем распоряжении доски толщиной 40 миллиметров, то расстояние между балками должно быть меньше – не более 80 сантиметров. Для половиц толщиной 25 миллиметров балки обычно укладывают с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий можно использовать только в зданиях, где пролеты имеют длину не более пяти-шести метров.

Для устройства качественного перекрытия этажей очень важно следить за тем, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и даже доски по длине.

В таблице ниже указаны допустимые для межэтажных перекрытий сечения деревянных балок (для нагрузок 400 килограммов на квадратный метр).

Обшивка и укладка полов

После того, как балки установлены и закреплены, их необходимо подшить кромкой, толщина которой должна составлять 25 миллиметров.Пилинг ведется по низу балок. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель. Учтите, что для утепления можно использовать любой материал, кроме минеральной ваты. Для полов между этажами он не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут уложены, можно приступать к укладке пола. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и другие материалы. Со стороны первого этажа (внизу) балки перекрытия можно покрыть листами гипсокартона.

Программа расчета межэтажных балок. Деревянный пол по бревнам: технология установки бревна

Домовладельцы продолжают активно выбирать многослойные деревянные конструкции, несмотря на не слишком долгие сроки их эксплуатации.Ведь для них характерна экологичность, небольшой вес и относительно невысокая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют различные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при устройстве перекрытий древесина по-прежнему остается преобладающим материалом для бревен. Однако при изготовлении многослойных конструкций из дерева теперь используются не только деревянные бревна, но и из прочных полимеров.

Что такое лаги?
Функции, выполняемые лагами
Выбор материала лага
Пропитка для бревна пола
Сечение и размеры лага
Шаг между лагами

Что такое лаги?

Этим термином обозначаются поперечные или продольные балки, уложенные на основание помещения.На них уже закрепляют планки, образуя горизонтальную ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала изготовлено основание пола:

плита бетонная;
балки перекрытия;
даже обычный грунт.

Во всех версиях используется примерно одинаковая конструкция, отличия только в способах устранения лагов.

Функции, выполняемые лагами

Создайте плоскую горизонтальную поверхность для пола.
Распределите нагрузку на фундамент более равномерно.
Оставьте воздушный зазор между основанием пола и его верхним слоем. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже для хранения определенных предметов.
Чаще всего пространство между лагами заполняется звуко- и теплоизоляционным материалом, за счет чего в помещении станет заметно теплее и тише.
Сгнившее или потрескавшееся бревно можно быстро заменить новым, не затрагивая основание пола.

Выбор материала для лаг

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

ровность;
сила;
минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие бревна использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор бревен пола также может падать на железобетон, металл или пластик.Встречаются также регулируемые конструкции из металлических швеллеров или железобетона, хотя и не часто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего такие элементы используются при строительстве промышленных зданий или общественных помещений.

Для лагов можно использовать следующее:

пруток, вытесанный из бревен диаметром не менее 160 мм;
бревно диаметром 150 мм, которые просто обрезаются;
также можно использовать доску для бревенчатого пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть и надеть на торцы;
балка деревянная прямоугольная, сечение которой соответствует расчетным нагрузкам на перекрытие;
самые удобные готовые регулируемые бревна.

Выбор дерева для лага:

Поскольку при выборе древесины для бревенчатого пола качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдается самой дешевой сосне или ели … Однако использование этих материалов требует подготовка соответствующей гидроизоляции пола.
Бревна из лиственницы для полов, которые не боятся воздействия воды, но сразу приводят к значительному удорожанию данного инженерного решения.
Также устойчивой к влаге является осина , поэтому она дороже ели и сосны.

В любом случае, задумываясь, из какой древесины лучше выбрать бревна, не стоит тратить лишние деньги на пиломатериалы первого и высшего сорта, так как второго будет вполне достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, у которого большое количество сучков, потому что лагы остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность все равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличие трещин, синих и гнилых участков – такие материалы не прослужат отведенное время.

Также большое внимание следует уделить геометрии бруса, чтобы он не гнулся, не перекручивался или иным образом не деформировался, так как выровнять изделия из него будет крайне сложно, особенно если длина лага значительна.

Лучше всего, если можно будет купить пиломатериалы, высушенные по специальной технологии, после чего они будут иметь остаточную влажность всего 12%.Но такой материал и в домашних условиях, прежде чем он будет установлен, необходимо хранить в сухих условиях.

Нельзя использовать брус для бревна перекрытия с остаточной влажностью выше 15-18%, так как после окончательной сушки они могут вести, а это грозит общей деформацией всей конструкции перекрытия, появлением на ней нестабильных зон и появление неприятного писка.

Если брус требуется укладывать на железобетонное основание, то под него необходимо укладывать пенополиэтилен.Если бревна опираются на опорные столбы из кирпича, то между ними, а также между землей и столбом следует уложить полиэтилен. Помимо полиэтилена, можно гидроизолировать дерево из кирпича с помощью рубероида.

Пропитка для бревна пола

При использовании пиломатериалов настоятельно рекомендуется пропитка бревен пола различными антисептическими составами и антипиренами, что предохраняет элементы конструкции от поедания шлифовальными станками и грызунами, грибком и плесенью, а также в целях пожарной безопасности… Таких составов придумано много, есть даже такие, которые обладают двойным действием. Они не только придают дереву антисептические свойства, убивая различных биологических животных, но и значительно повышают его огнестойкость, так как содержат антипирены.

Состав необходимо развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются готовыми к употреблению. Пропитку можно наносить кистью или распылением, в то время как небольшие предметы, такие как подложки для перекрытий пола, можно просто окунуть в этот раствор.Антисептическая обработка требует расхода примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Эту обработку лучше провести дважды – дать первому слою впитаться и высохнуть, что займет около часа при положительной температуре, а затем повторить обработку.

Перед обработкой брус должен быть тщательно очищен от грязи, следов краски, извести и т.д. Обработка влажной древесины не имеет смысла по следующим причинам:

состав намного хуже впитывается влажной древесиной;
после пропитки процесс высыхания материала значительно замедляется.

То есть древесину с влажностью более 25% обрабатывать нельзя, хотя эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лага

Надежность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как правильно выбрать лаги для пола, правильно их просчитав. Еще до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

Длина лагов пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет монтироваться пол, но при этом быть меньше на 20-30 мм, чтобы не допустить деформации от перепадов температур.
Стержни используются для прямоугольного сечения лага с соотношением сторон 1,5 x 2. Если пол опирается на деревянные балки внахлест, то сечение лага будет зависеть от длины пролета между соседними элементами, на которые будет опираться лаг.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставлять вентиляционный зазор между утеплителем и финишным покрытием толщиной не менее 2 см, а лучше – 3-4 см.Поэтому в этом случае брус с этой добавкой нужно забрать в вентиляционный зазор.

При установке лаг на землю

А если бревна упираются прямо в землю, то нужно будет дополнительно учесть толщину рулона, который укладывают на прикрепленные к бревнам черепные бруски. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет определенный запас.

Если пол стелить по земляному основанию, то можно сэкономить на дорогих балках большого сечения.Его можно заменить более тонким брусом, уложить на более короткие пролеты и поставить на кирпичные столбы, вкопанные в землю. Расстояние между столбами должно быть 120 см, а сами они выполнены из красного кирпича, так как силикат можно использовать только в тех случаях, когда водоносный горизонт глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические балки перекрытий будут иметь меньшее сечение, потому что они намного прочнее деревянных и меньше гнутся.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними балками зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем больше шаг между опорами, так как толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой.Чтобы узнать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, в которой указано, что:

для досок толщиной 20 мм необходимый шаг опор 30 см;
для досок 25 мм – 40 см;
для досок 30 мм – 50 см и др.

Вместо стола можно использовать правило – увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Бревна для пола из фанеры, более устойчивые к изгибу, рассчитываются несколько иначе.В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на бревна, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к бревнам сразу в нескольких местах. Лаги укладываются так, чтобы листы фанеры закреплялись на них по углам и по центру. То есть край листа должен располагаться посередине планки.

Какие лаги вы предпочитаете: деревянные или металлические? Какое дерево? Дайте нам знать в комментариях – нам важен ваш опыт.

Частному застройщику при строительстве дома редко приходится выбирать тип этажа.Из железобетонных изделий, металлических или пластиковых двутавров и деревянных бревен выбор обычно остается за последними. Но перед застройщиком встанет вопрос: какую древесину использовать для бревна пола, как правильно выбрать сорт древесины, сечение и как рассчитать оптимальное количество материала.

Почему лагает

Укладка бревна для пола
Конечно, доступность – важный аргумент при выборе лага для устройства напольного покрытия или между этажами, но не единственный и не самый главный.Использование этой опции позволяет в случае самостоятельной работы выполнять все операции вручную, без привлечения специального оборудования. Даже несмотря на то, что данный способ устройства перекрытия проигрывает многим другим вариантам по долговечности, он имеет неоспоримые функциональные преимущества, одни из которых определяются свойствами древесины, а другие – конструктивными особенностями. Среди этих преимуществ можно выделить следующие:

с обеспечением равномерного распределения нагрузки от дома до фундамента, несмотря на то, что нет значительного увеличения веса всего здания;
возможность устроить надежный теплоизоляционный слой , для чего можно использовать широкий спектр утеплителей: начиная с керамзита и опилок и заканчивая изделиями из минеральной ваты или пенополистирола;
оптимизация прокладки инженерных сетей жизнеобеспечения дома с возможностью аккуратного размещения в подземном пространстве;
возможность регулировки уровня пола ;
быстрый монтаж , который не представляет особой сложности даже для начинающего строителя и который можно выполнить в очень короткие сроки.

Конечно, это далеко не весь перечень преимуществ такого типа перекрытия. Также следует отметить, что правильно смонтированный пол на бревнах не требует специального выравнивания и процесса устройства чернового основания, а потому укладывать напольное покрытие не составляет труда.

Лаги: основные требования к материалам

В принципе, бревна, представляющие собой деревянные балки, можно класть на любое основание, в том числе прямо на землю. Размеры лаговой секции могут быть разными, но, как правило, соотношение сторон должно быть от 1: 1.5 к 1: 2. С каким сечением выбрать бревна определяется конструктивными особенностями пола, а также нагрузкой: несущей и динамической.

Для работы удобнее всего приобретать готовые изделия, но сделать их своими руками, используя подходящую древесину, вполне возможно. К нему нет никаких особых требований, кроме того, что он должен быть естественной влажности, в идеале – 18-20%. Самая популярная порода древесины для их изготовления – сосна, хотя ель с пихтой тоже пользуется успехом.Лиственница используется реже из-за ее более высокой цены. Но в случае, когда возникает проблема повышенной влажности или высокого уровня грунтовых вод, это наиболее оптимальный выбор, но не безальтернативный: бревна из осины отлично справятся с этой задачей. К качеству самой древесины высоких требований нет, а для изготовления бревен в основном используется материал 2-го или даже 3-го сорта.

Полы из сосны

В частном домостроении (при строительстве загородного дома, например) иногда бревна делают даже из обычных досок, предварительно скрепив их саморезами и с обязательной последующей установкой «на кромку». “.В некоторых случаях можно столкнуться с проблемой, что стандартной длины для устройства перекрытия не хватает. Затем используется метод соединения двух элементов. Самый надежный вариант – стыковка «полудерево», образующая своеобразное замковое соединение, но допустим и «стык» – альтернативный способ стыковки. В этом случае перед лагами в обязательном порядке устраивать опору (кирпичную колонну, например) или колонну (если речь идет о межэтажном перекрытии).

Как правильно рассчитать поперечное сечение лага

Чтобы определить, какое сечение бруса подходит для устройства перекрытия по бревнам, необходимо учитывать следующие данные:

максимальная рабочая нагрузка … Например, при строительстве жилого дома нужно ориентироваться на значение 300 кг / м 2;
длина пролета между опорами , которые могут быть поперечными балками, деревянной обвязкой, опорными стойками или другими элементами конструкции, на которые бревна будут опираться своим концом;
материал толщиной , используемый для отделочного устройства;
Требуемый зазор для устройства естественной вентиляции, который обычно составляет от 2 до 5 см.

Учитывая тот факт, что бревна по сути являются балками, работающими на изгиб, их установка выполняется с опорой на более узкую кромку.Это обеспечивает максимальную жесткость даже при небольшом поперечном сечении планки. Например, для пролетов 3 метра подойдет балка сечением 80х150 мм или 100х180 мм, для пролетов 4-5 метров – 100х180 мм и 150х200 мм, а для пролетов 6 метров – материал размером 180х220 мм. мм понадобится.

Балки перекрытия клееные

Иногда в доме допустимо установить лаги для пола из бруса сечением меньше необходимого … В этом случае можно сэкономить на самой древесине, но придется потратиться на покупку красного кирпича и установку специальных опор для бревен.Как правило, такая «экономия» вполне оправдана в случае возведения плит перекрытия в условиях повышенного уровня грунтовых вод, то есть когда не может быть и речи об укладке их на грунт. Столбы не только помогут защитить дерево от негативного воздействия влажной среды, но и снизят нагрузку на брус за счет уменьшения пролета. В этом случае можно использовать планку с меньшим сечением.

Для того, чтобы правильно рассчитать сечение материала, следует обратиться к специалистам, которые на основании предоставленных данных о предполагаемых нагрузках, а также породе древесины и ее влажности произведут необходимые расчеты для получения оптимальный результат.В крайнем случае можно использовать онлайн-калькуляторы, размещенные на специализированных сайтах.

Шаг и количество материала

Лаги укладываются параллельно друг другу с определенным шагом (расстоянием) между ними. Это значение зависит от:

нагрузка плановая;
сечение бруса лаг;
тип и толщина материала для покрытия пола: если для него используется тонкий листовой материал, то шаг нужно уменьшить, а если используются доски толщиной 30 мм, то, наоборот, можно повысился.

В свою очередь, величина лагов и, соответственно, количество материала для их изготовления будет зависеть от размера шага. Поэтому при расчете шага следует исходить из длины или ширины помещения в зависимости от того, в каком направлении будут укладываться бревна. Далее учитывается сечение бруса, который для этого будет использоваться, а также учитывается то, что крайние бревна устанавливаются на расстоянии 20-30 см от стены. То есть нужно решить обычное арифметическое уравнение:

шаг равен длине комнаты, деленной на сумму ширины бруса и отступа от стен

Соответственно, чтобы узнать количество необходимых для этого единиц материала:

длина комнаты делится на сумму ширины всех лагов, размера ступеньки и отступа от стен.

Особенности устройства перекрытия на лагах

Как правило, древесина, используемая для устройства лагов, не подвергается специальной обработке и поэтому должна быть защищена. Помимо необходимых гидроизоляционных работ, следует провести обработку антисептиками и антипиренами.

Перед тем, как приступить к установке лага, следует определиться, каким способом и с использованием каких креплений будут выполняться эти работы. Традиционно долгое время альтернативы гвоздям не существовало, но эффективнее и надежнее использовать систему с использованием металлических уголков с напылением цинка для защиты от коррозии.Для их крепления используются саморезы. В случае устройства перекрытия по лагам на бетонном основании или ростверке следует использовать дюбели, но в первую очередь обязательно выполнить гидроизоляцию, для чего успешно применяются различные мастики или рубероид.

Крепление лаг к бетонному основанию

При установке лаг всегда учитывается направление их укладки. Это особенно важно при установке пола из досок, так как они должны располагаться на линии солнечного луча.Поэтому бревна необходимо устанавливать перпендикулярно ему. Но в коридорах, кухнях, террасах, то есть в тех помещениях, где движение в доме наиболее интенсивное, иногда можно пожертвовать эстетикой в угоду практичности и надежности. В этом случае бревна должны располагаться перпендикулярно направлению движения.

Одним из самых сложных и важных моментов при укладке лаг является процесс горизонтального выравнивания … На помощь приходят специальные подъемно-регулирующие устройства, испытанные изначально на пластиковых бревнах.Сам механизм довольно простой и представляет собой пластину со штоком, снабженную резьбовым соединением гайка-болт, с помощью которого регулируется высота бревна. Такая система оказывается очень полезной при эксплуатации, например, при проявлениях усадки, о чем сообщит «музыкальность» пола в виде скрипа.

И напоследок, запуская устройство перекрытия по лагам, следует знать, что несмотря на довольно простую и незамысловатую систему установки, этот процесс довольно трудоемкий и ответственный.Кроме того, объем работы может сильно варьироваться в зависимости от того, что будет служить опорой или основой для отставания. Самым сложным вариантом является установка бревна на землю, а простейшими видами можно считать работы по бетонному основанию или работы, связанные с установкой межэтажных перекрытий.

Несмотря на относительно короткие сроки эксплуатации многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты и экономичность убедительно сказываются на владельцах. Если в области строительства стен с натуральным органическим веществом еще могут конкурировать пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере настила полов по-прежнему лидируют пиломатериалы.В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги перекрытия, изготовленные из прочных полимерных составов или дерева.

Что привлекает владельцев пола в своеобразных воздушных подушках, образованных из полимерных или деревянных блоков? В список преимуществ входят важные моменты, такие как:

отличные теплоизоляционные характеристики;
доступность пиломатериалов;
формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытия;
возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
снижение стоимости стройматериалов;
скорость возведения деревянного перекрытия, не заставляющая ожидать затвердевания стяжки;
наличие удобного технологического помещения для прокладки коммуникаций;
обеспечивает оптимальный микроклимат внутри зданий или помещений;
Возможность выполнить укладку деревянных полов на лаги самостоятельно.

Устройство полов по лагам – быстро, экономично, надежно

Кроме того, грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит достаточно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет свою функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции перекрытия продлит срок эксплуатации бруса, использованного для его обустройства, который по-прежнему рекомендуется обрабатывать антисептиками, средствами для старения древесины и противопожарными средствами. Экономные хозяева могут использовать вместо антисептика битум.

Конструктивно-технические особенности

Фундаментные полы можно укладывать на земляное основание и перекрытия из тяжелых деревянных балок или железобетонных плит. Вне зависимости от типа основания для устройства пола используются одинаковые материалы.

Из чего можно сделать лаги?

Лаги – это перекладины пола, поверх которых укладывается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лаг используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные блоки или прогрессивные полимерные изделия.Деревянные бруски выбирают в основном из-за их невысокой стоимости, полимерные из-за скорости возведения и простоты монтажа.

Лаги – поперечные балки, чаще всего деревянные или полимерные

Примечание. Вместо бруса, который по каким-то причинам не удалось купить, можно использовать доски, подобранные в соответствии с размерами поперечного сечения бруса, сшитые попарно. Допускается превышение размеров сечения. В таких случаях монтаж ламелей из сшитых досок производится по краю.

Строители бревенчатых домов и по сей день используют вместо бруса даже обтесанные с трех сторон бревна такого же диаметра. В режиме экономии бревна вполне могут заменить древесину. Единственное условие – перед укладкой они должны пролежать около года в сухом помещении.

Правильный выбор раздела

Поперечное сечение брусьев, выбранных для настила полов по бревнам, напоминает прямоугольник с высотой, кратной 2, и шириной, кратной 1,5 (соотношение сторон в сечении 2 × 1.5). Если пол устроен на деревянных балках перекрытия, то на размер сечения брусьев будет влиять размер пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение бревна зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание на тех, кто планирует оборудовать конструкцию пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью отделочного покрытия и утеплителем, проложенным между бревнами, должен быть вентиляционный зазор не менее 2 см (лучше 3-4 см).Это значит, что брус нужно покупать с учетом размера вентиляционной щели. Если конструкция перекрытия опирается на землю, также необходимо будет учитывать толщину рулона, уложенного на прикрепленный к бревнам черепной блок.

Рекомендуется приобретать брус с «запасом» по габаритам сечения для пола по лагам. При устройстве перекрытия по земляному основанию, чтобы не использовать слишком дорогую балку большого сечения, размер пролета уменьшают за счет установки кирпичных столбов.Промежуточное расстояние между опорами – 1,2 м. Изготавливаются из красного кирпича М100, силикат применяется только при уровне залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола по бревнам с упором на кирпичные столбы

Грамотная укладка пола по бревнам с кирпичными столбами предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед возведением кирпичных опор под каждую из них заливается фундамент размером 40 × 40 см.Фундамент также можно отлить в виде ленты под целую серию кирпичных столбов. В каждом ряду опорных столбов по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (балка нижней обвязки, ростверк из бетона).

Высота кирпичной колонны определяется высотой элемента, на котором будет опираться брус

Шаг установки лага

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов.Вы можете составить план комнат и точно рассчитать, сколько бруса и кирпича с цементом потребуется, если пол не будет положен на перекрытия. Это значение между осями элементов, расположенных параллельно друг другу. На размер шага влияет мощность финишного покрытия и его прочностные характеристики. То есть при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку, расстояние между лагами пола можно увеличить.

Перед укладкой тонких материалов придется часто устанавливать бревна (0.3-0,4 м для укладки досок толщиной до 24 мм). Для досок вместимостью 50 мм расстояние между осями бревна может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используют доску 40 мм, бревна укладывают с расстоянием между осями 70 см. Уменьшение шага между элементами, а также увеличение сечения повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только хозяин может решить, что для него важнее.

Укладывая пол на бревна своими руками, следует помнить, что отступ крайнего элемента от стены не должен превышать размер шага между бревнами.Обычно они отступают от стены на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – важная составляющая правильного расположения пола. Тем, кто хочет знать, как правильно класть бревна на пол, следует соблюдать следующие правила строительства.

Обшивка холлов и жилых комнат выполняется по направлению потока естественного света. Лаги располагаются «в поперечном» направлении досок.
В тамбурах, коридорах и других помещениях с интенсивным движением доски укладывают по направлению движения, бревна, конечно же, в направлении, перпендикулярном направлению элементов перекрытия.

Лаги уложены «крест-накрест» к доскам пола

Примечание. Если конструкция перекрытия усилена за счет установки двух прослоек бруса, верхний слой укладывается «крест-накрест» с предыдущим.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или бревнам крепили к балкам просто гвоздями. Не самый лучший и недолговечный метод заменили на крепление металлическими оцинкованными уголками. В инструкции «как крепить бревна к полу» написано:

Углы фиксируются саморезами.
Одна из угловых плоскостей прикреплена к брусу.
Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
Аналогичным образом крепится уголок к планке нижней обвязки.
К кирпичной опоре или бетонному ростверку, который необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка можно использовать П-образный крепеж.

П-образное приспособление для крепления бруса

Часто бывает, что стандартной длины бруса не хватает.Элементы можно стыковать двумя способами:

близко друг к другу;
с помощью пропила, называемого «в полу дерева».

Внимание. Места соединения следует укрепить путем пришивания гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса, кускам пиломатериала длиной 1 м.

Способы присоединения бруса «к полу из бревна»

При установке бруса расстояние между точками соединения бруса должно быть не менее 50 см.

Последовательность работ по настилу на земле

Практичный демократичный напольный пирог на деревянных бревнах можно устроить перед несущими стенами конструкции, например, каркасного дома, или в старинной внутренней отделке … Покрывать пол рекомендуется после всех штукатурных и малярных работ. .

При устройстве многослойного торта над землей работы выполняются в следующей последовательности:

Почву уплотняют вибратором или концом простого бревна.
Утрамбованный щебень засыпается слоем в 5 см, он будет выполнять функцию несжимаемого основания.
Цемент заливается в опалубку, специально созданную для каждой опоры или нескольких опор.
Опоры строятся из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должен быть слой гидроизоляции).
Над опорой кладут еще один слой гидроизоляции и звукоизолирующую прокладку.
Установить и исправить лаги.
Затем укладывают черепной блок и делают дощатый настил из дешевого бруса.
Следующий слой гидроизоляции снова расположен за берегом.
Между лагами кладется утеплитель.
Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается перетяжкой излишков, наличие отклонений выявляется спиртовым уровнем.
Обязательно оставьте вентиляционный зазор между половицей и слоем теплоизоляции.
В завершение укладываются доски пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см.Этот зазор необходим для компенсации движения древесины под воздействием влаги и температуры. После того, как проведут соскабливание и обработку финишным составом (нужно прочитать соответствующие статьи о выполнении этих работ), этот зазор закрывается плинтусом.

Схема устройства пола с бревнами на земляном основании

Существует множество решений для выравнивания пола своими руками. Укладка пола деревянными бревнами не исключение.Этот способ укладки полов пользуется большой популярностью благодаря своей экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и гостеприимную атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для устройства как в загородных домах, так и в квартирах. И если выбор пал на деревянный пол на бревнах, следует определиться, какую древесину выбрать, как именно установить бревна для пола в том или ином помещении, их размер, количество материала и так далее.

Схема устройства деревянного пола по грунту на бревнах (с пучением грунта)

Основное назначение лага – получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Кроме того, они помогают поддерживать полноценный режим вентиляции нижней части пола, тем самым предотвращая гниение древесины. Это особенно важно, если пол уложен на землю, от которой появляется сырость. Пространство между черным полом и настилом предотвращает попадание влаги и улучшает звукоизоляцию.Кроме того, есть и другие функции:

В этом пространстве можно разместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
Есть возможность, видов много. Керамзит, опилки, минеральная вата и др .;
Есть возможность регулировки высоты пола;
Балка позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
Установка на бревна гарантирует быстрый и легкий монтаж, который под силу даже новичку.

Бревна – это деревянные балки, которые кладут на основание или прямо на землю. Чаще всего приходится использовать полосу с соотношением сторон 1: 1,5 и 1: 2, но есть и другие размеры секций. Все зависит от характеристик перекрытия и нагрузки.

Сосновый брус и сечение для бревна пола

Лучше покупать готовый брус, но и изготовление его своими руками тоже не исключено, главное правильно выбрать древесину. Идеальная влажность 18-20%.При более высоких значениях готовый пол после высыхания деформируется.

Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К качеству самой древесины особых требований нет; брус может быть из материала второго или третьего сорта.

Возможные варианты изготовления лагов из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на кромку. Если требуются очень длинные балки, их соединяют вместе, создавая замковое соединение или стык.А на стыках устанавливают опоры, например, столбики из кирпича.

Выбор материала для лага

Выбирая материал для основания, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкую скорость деформации при нагрузке. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. Д. Но самый востребованный материал – это деревянный брус.

Поскольку нет необходимости в качественном бревне, выбор обычно падает на ель и сосну, которые очень популярны из-за их невысокой цены.Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина дороже, но незаменимы при повышенной влажности. Лиственница считается оптимальным вариантом, если вам нужна прочность и устойчивость пола к гниению в доме.

Лаги на кирпичных столбах и сплошной пирог перекрытия на земле

Если установка балки происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой пенополиэтилена.А если бревна устанавливаются на кирпичные опорные столбы, то полиэтилен кладут между бруском и стойкой, а также между стойкой и землей. Рубероид подходит для укладки между деревом и кирпичом.

Перед установкой бревна необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завести жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежной будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов.Перед покупкой бруса необходимо определиться с его длиной и толщиной. Длина должна быть такой же, как длина и ширина дома, в котором предполагается укладывать пол. Но лучше оставить зазор и выбрать брус на 20-30 мм меньше. Это сделано для того, чтобы предотвратить деформацию при перепадах температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее.Толщина зависит от материала бревна и от расчетных характеристик будущего пола. В основе лежит максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах за показатель максимальной нагрузки принято принимать 300 кг на кв.

Имеется таблица, в которой отображается соотношение между толщиной балки и длиной пролета между ее опорами. Обычно при длине 2 м используется брус сечением 110х60 мм, при длине 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета – брус сечением 180х100 мм.Можно прорисовать узор: чем больше пролет, тем брус толще.

Размеры секции лага в зависимости от пролета помещения

Форма самой секции обычно прямоугольная. Брус устанавливается на кромку, чтобы бревна выдерживали высокое давление. Таким образом достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, так как при необходимости толщина лага может быть больше. Например, если вы планируете укладывать толстый слой утеплителя.

Следует иметь в виду, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. И вам нужно будет сначала рассчитать его, а уже потом подбирать подходящие лаги, исходя из полученных данных.

Если балки изготовлены не из дерева, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Это связано с тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, меньше гнутся.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для перекрытия.Ведь чем толще настил, тем больше может быть шаг между бревнами, поскольку толстое покрытие менее подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски 20 мм шаг 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т. Д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина ступеньки увеличивается на 100 мм.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины паркетной доски

При использовании или расчеты немного отличаются.Это связано с более высокой жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной 1,5-1,8 см допускается расстояние между лагами до 40 см. И такие материалы прикрепляются к бревнам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было закрепить по краям и посередине. В этом случае край листа умещается только до половины бруса, а не по всей его ширине.

Прокладка лаг

Деревянные бревна можно установить на любое основание при соблюдении правил монтажа.Для ящика вам понадобится:

Барс,
Уровень,
Отвертка,
Лобзик,
Крепеж.

При установке пола на бревна может использоваться как простая конструкция, так и. В регулируемой конструкции винты могут выравнивать лаги. Брусья нельзя крепить к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лага.

Помимо этих инструментов, вам могут понадобиться другие.Для установки бревен на бетон или почву понадобится ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, под которые делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладут пленку, а на пленку кладут кирпичную опору, которую покрывают рубероидом. На эти опоры можно установить перекладины, закрепив их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если в качестве основы выступают деревянные балки, важно определить направление балки. Если брус уложен поперек балок, бревна лучше закрепить саморезами, обработать балки антисептиком, просверлить отверстия во избежание раскола.При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливают как сверху, так и по бокам.

Для бетонного пола используется пенополиэтилен со слоем фольги, который создает гидроизоляцию и снижает теплопотери. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основание и фиксируются лаги. Также можно установить брус с помощью подставок. Сначала к потолку крепятся опоры, а к ним уже при помощи саморезов крепятся лаги.

Пол в доме играет огромную роль. А чтобы он был ровным и красивым, стоит серьезно отнестись к подготовке перед установкой. Устанавливая пол по лагам, важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между балками и параметры самого дома. Если строго следовать инструкции по укладке пола на бревна, поверхность не будет гнуться и скрипеть, а только будет приносить жильцам дома радость и уют.Ведь, несмотря на простоту монтажа, процесс установки такого пола очень ответственный. И лучше постоянно следить за всеми действиями, чтобы не допустить ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье, пишите в комментариях!

Балки перекрытия или перекрытия являются несущей конструкцией дома, поэтому перед тем, как приступить к самостоятельному монтажу балок перекрытия в срубе дома или в бане, мы настоятельно рекомендуем особенно внимательно подойти к выбору материала и правильно рассчитать конструкция пола.

Для изготовления плит перекрытия лучше всего использовать сухой первоклассный материал, пропитанный огнезащитным составом.

Балки чаще всего встраивают в:

Как обеспечить прочность перекрытий и удобство укладки

Предварительно разметив места врезки балок, в бревне делаются пропилы и плотно вставляются в них балок на расстоянии около 600 мм друг от друга.Такое расстояние между балками обеспечивает необходимую прочность перекрытий. Большинство видов утеплителей выпускаются шириной ровно 600 мм, что обеспечивает удобный монтаж тепло- и шумоизоляции. При таком способе крепления лаг отпадает необходимость дополнительно прикреплять их к стене.

Балки перекрытия можно монтировать и после сборки сруба, прикрепив их к стене с помощью специальных кронштейнов и саморезов. На строительном рынке сейчас огромное количество разнообразных крепежных изделий.Но более правильный и надежный способ установки – это первый!

Вопросы, возникающие в процессе строительства

При строительстве сруб, бани Естественно, возникают вопросы: в какое сечение закладывать балки перекрытия (пол, потолок)? Какую нагрузку выдерживают деревянные бревна (балки)? Какая максимальная длина бруса возможна для какого сечения доски, бруса, бревна?

На основании приведенной ниже таблицы легко рассчитать сечение бревна в зависимости от его длины.Данные приведены для стандартных пролетов шириной от 2 до 6 метров, с частотой вырубки через 600 мм (расстояние между бревнами 600 мм) Расчетная нагрузка 300 кг на 1 кв. Метр. В таблице указаны разрушающие нагрузки для этих лагов в кг на квадратный метр.

Проще говоря, цифры на цветном фоне – это нагрузка в килограммах на 1 м2, при которой перекрытие просто сломается. Но для того, чтобы пол не «пружинил», есть еще индикатор изгиба балки. Синий фон – пол не будет «пружинить», желтый – максимально допустимый, а на красном фоне пол прогнется под нагрузкой на 300 кг больше допустимой нормы.

Таблица для расчета разрывной нагрузки (кг / м2) на бревна (балки) перекрытий бревенчатого дома.


длина бревна м	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
лаг, мм
Доска 100×50	733	587	489	419	367	326	293	267	244

Доска 150×50	1650	1320	1100	943	825	733	660	600	500

Доска 200×50	2933	2347	1956	1676	1467	1304	1173	1067	978

Балка 200×100	5867	4693	3911	3352	2933	2607	2347	2133	1956

Балка 200×200	11733	9387	7822	6705	5867	5215	4693	4267	3911

Лог 200	6912	5529	4608	3949	3456	3072	2765	2513	2304

Лог 220	9199	7359	6133	5257	4600	4089	3680	3345	3066

Синий выделено в таблице значения безопасности

Желтый значения в таблице выделены максимально допустимый прогиб балки для этих условий

Красный выделены значения недопустимых при прогибе (более чем вдвое превышающей допустимую норму) балок для этих условий.

Примечание. Дополнительную жесткость балке можно также придать путем сращивания двух или более досок по толщине.

Межэтажное перекрытие в каркасном доме. Полы и межэтажные перекрытия в каркасном доме

Это самый важный элемент.

Его основное предназначение – разделить конструкцию на перекрытия и обеспечить ее высокую степень устойчивости.

Средний этаж включает в себя главную опорную балку, каркас пола и настил пола.Плита перекрытия становится черным полом, готовым к отделке.

Некоторые требования к конструкции

Существуют различные требования к K, но основные из них следующие:

Конструкция должна иметь высокую степень прочности, так как нагрузка на пол значительна. По-другому это называется несущей способностью конструкции.
Перекрытие должно быть достаточно жестким; во время эксплуатации перекрытие не допускается прогибаться под весом людей и мебели.
Высокая степень, благодаря которой посторонние звуки и шум не проникают в помещения верхних и нижних этажей.
Хорошая теплоизоляция пола особенно важна при разделении помещений с большими перепадами температур.
Огнестойкость пола имеет большое значение в процессе эксплуатации каркасного дома. Созданы специальные нормы пожарной безопасности, которые необходимо учитывать при устройстве межэтажных перекрытий.
Важную роль играет и эффективность, которая заключается в том, что полы должны быть небольшого объема, не толстыми и не слишком тяжелыми.

Всего существует два варианта создания межэтажных перекрытий:

Перекрытие будет частью стропильной системы каркасного дома;
перекрытие будет представлять собой единую площадку, на поверхности которой будет создан чердак или второй этаж каркасного дома.

Вернуться к содержанию

Особенности таких устройств

Конструкция межэтажных балок по деревянным балкам: а-профили; б-рулон сборного щита; в – рулон сборного щита из непрерывного ряда продольных досок с прибитыми к ним в поперечном направлении досками или плитами: 1 чистый пол; 2 обрешетки; 3 полена через каждые 7-8 см; 4 кальцинированного песка или теплоизоляционных плит; 5 глиняных смазок толщиной до 2 см; 6 баров; 7 сборных панелей в рулоне толщиной 5 см; 8 штукатурка на битумной черепице или на металлической сетке; 9 полосок; 10- плиты; 11 гвоздей.

Платформа перекрытия каркасного дома изготавливается из тех же материалов и с использованием тех же методов, что и платформа первого этажа. Если каркасные стены дома были выполнены идеально ровными, то этот этап строительства завершится без особого труда и очень быстро.

Поскольку конструкция образует каркас верхнего этажа и придает ему особую прочность, необходимо усилить лаги, которые станут опорой для внутренних каркасных стен.

Для этого используются составные балки.После того, как установлены межэтажные перекрытия, приступают к демонтажу досок и распорок, с помощью которых были выровнены стены каркасного дома.

Следует обратить внимание на то, что не стоит опасаться того момента, когда каркасный дом после полной сборки может раскачиваться под порывами ветра. Полностью изъян будет устранен после того, как будет закончена облицовка дома.

Иногда конструкция каркасного дома создается таким образом, что балки перекрытия необходимо вовлекать в стропильную систему.В этом случае могут возникнуть следующие отрицательные моменты:

Межэтажное перекрытие: 1. ДСП; 2. Рама; 3. Утеплитель каменной ватой; 4. Пароизоляция; 5. Обрешетка; 6. Каменная вата; 7. Гипсокартон или декоративная доска.

слой теплоизоляции по внешнему периметру каркасного дома может значительно уменьшиться, что, в свою очередь, приведет к образованию мостиков холода;
необходимо будет продумать систему вентиляции подкровельного пространства, где имеется стык между лагом перекрытий и стропилами;
на момент возведения стропильной системы устанавливается временное перекрытие из фанерных листов или досок.

При выборе строительного материала для лаг межэтажного перекрытия следует учитывать особенности эксплуатации помещения, расположенного над полом. Если это неотапливаемый нежилой чердак, то можно использовать доски небольшого сечения. Для жилого мансардного помещения или полноценного этажа лаги должны быть того же сечения, что и доски нижнего помещения.

Вернуться к содержанию

Балки перекрытия несущие (балка перекрытия): 1 нижняя обвязка; 2 крайних луча; 3 пристенный брус; 4 промежуточная балка; 5-ти полосный бетонный фундамент.

Межэтажные перекрытия для каркасного дома изготавливаются на обвязке, которая устанавливается горизонтально и крепится к ней гвоздями. Если в деревянном доме планируется большой пролет, то лучше всего использовать клееный брус.

может служить как опорой потолка, так и бревном перекрытия. Возведенная конструкция имеет простую форму. На балки укладываются доски, а нижняя часть обшивается гипсокартоном. Доски пола должны составлять не менее 1/20 длины зазора между балками.Пространство между деревянными балками выложено звуко- и теплоизоляционными материалами.
В основе межэтажных деревянных перекрытий лежат балки, которые необходимо опирать на несущие стены каркасного дома.
Для изготовления балки используется бревно, которое распиливают на четыре части толщиной 70-80 мм. Для деревянных межэтажных полов можно использовать парные доски толщиной 50 мм.
Деревянные доски соединяются между собой металлическими скобами или гвоздями.Балки перекрытия из дерева имеют невысокую стоимость, просты в установке, обладают отличными теплоизоляционными свойствами, срок их службы может достигать 50 лет, после чего потребуется капитальный ремонт.

Минеральная вата имеет низкую степень теплопроводности и является натуральным материалом.

Потому что балки сделаны из дерева, которое является горючим материалом и подвержено разрушительному воздействию гнили и грибка. Чтобы предотвратить неприятные последствия, необходимо обработать материал различными антисептическими и противоперыми средствами.

Устройство балочного перекрытия невозможно без звуко- и теплоизоляции. Большое значение для дальнейшей эксплуатации имеет дом, который может быть как внутренним, так и внешним.

Для этой цели используются такие материалы как:

минеральная вата;
перлит;
шлак;
;
песок сухой;
керамзит;
стружка, опилки, листва деревьев, солома и многое другое.

Наиболее предпочтительным теплоизоляционным материалом является минеральная вата, которая имеет низкую степень теплопроводности и является натуральным материалом.

Кроме всего прочего, такой утеплитель очень легкий, в отличие от других материалов он «дышит» и очень прост в установке.

Фундамент дома состоит не только из стен и крыши, но и включает перекрытия в каркасном доме. Он должен отвечать особым требованиям и учитывать многие особенности. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы и тоже должны выполняться по одной и той же технологии – но это заблуждение. Например, конструкция подвальных перекрытий постоянно подвержена резкому изменению не только температуры, но и влажности, и погодных условий.Соответственно, это перекрытие следует строить с учетом всех влияющих факторов, чтобы максимально минимизировать возможные повреждения. Перекрытия между этажами должны быть одинаковой прочности и звукоизоляции, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание. При этом потолок мансарды выполняет функцию теплоизоляции, чтобы поддерживать в доме наиболее оптимальную температуру. В связи со всеми этими моментами требования к технике возведения каждого этажа несколько различаются.

Типы этажей:

подвал
межэтажный
чердак

Межэтажное перекрытие в каркасном доме

При устройстве мансардных этажей в каркасном доме обязательно учитывайте правильное сечение балок и расстояние между ними. Его должно хватить, чтобы выдержать крышу, собственный вес и любую дополнительную нагрузку. Поверх стоящего утеплителя в обязательном порядке укладывается пароизоляция для предотвращения попадания влаги.Поверх них армируется редкая обшивка достаточной толщины, чтобы можно было легко передвигаться при установке кровли и кровли.

О деревянном полу рассказывает специалист:

После наружных стен каркасного дома Собранные, поднятые и, главное, выровненные, можно переходить к межэтажным перекрытиям. Если у вас одноэтажный дом, перекрытие будет называться «мансардным» и будет последним при строительстве дома. Также мы рассмотрим типы крыш, характерные для каркасных домов и их конструкции.

Каркасный дом перекрытия

Основная задача этажей каркасного дома – это не только создание пола второго этажа и потолка первого, но и усиление конструкции дома. Балки перекрытия подбираются по прочности и жесткости. Требования к прочности зависят от нагрузки, которую должны нести балки. Жесткость, в свою очередь, должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность появления трещин в отделке потолка из-за временных нагрузок и, что более важно, уменьшить неприятную вибрацию пола от движущихся нагрузок.

Балки Каркас перекрытия дома изготавливаются, как правило, из досок толщиной 38 мм и шириной (высотой балки) 140, 184, 235 или 286 мм. Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, породы и породы дерева, а также допустимой деформации. Расстояние между балками обычно составляет 400 мм (16 дюймов), хотя для более высоких нагрузок или в ограниченном пространстве нижние балки могут быть размещены на расстоянии 300 мм (12 дюймов) друг от друга. Если доска бруса имеет в плоскости небольшую кривизну, ее следует устанавливать загнутой стороной вверх.После укладки настила и чистого пола кривизна бруса обычно выравнивается. На рисунке ниже показана конструкция перекрытия из балок.

Если необходимо проделать в потолке проем для лестничной клетки или дымохода камина.

Подготовка пола осуществляется обшивкой фанерой, плитами OSB-фанеры, обшивкой досками шириной не более 184 мм по четверти или пазу. Фанерные панели устанавливаются таким образом, чтобы волокна поверхности располагались перпендикулярно балкам перекрытия.Если подготовка фанеры выполняется вместе с подкладкой, то боковые края панелей должны поддерживаться блокирующими стержнями 38 x 38 мм (2 x 2 дюйма) между балками пола. Если края панели соединены в шпунт, опора не требуется.

Крыша каркасного дома

Самая простая крыша каркасного дома для строительства прямо на участке – двускатная крыша (вариант А). Все стропила нарезаются одинаковой длины из одних и тех же деталей, и установка проста.Обустройство жилого помещения на чердаке важно уделить утеплению и правильной установке воздухоизоляции и пароизоляции. Это ключевые моменты каркасного пирога.

Из чего состоит каркас крыши?

Технология строительства кровли каркасного дома

Монтаж коньковой балки крыши каркасного дома начинается с крепления двух вертикальных подпорных стоек к верхней обвязке каркасного дома. Стойки собирают из досок и устанавливают строго по уровню, чтобы закрепить промежуточные стойки (коньковые опоры).В верхнем этаже балки, на которые они опираются, необходимо специально укрепить. Коньковая балка также собирается из досок для повышения ее продольной прочности. Доски скрепляются в пролет металлическими пластинами.

Стропильные ноги крепятся на коньке и по краям верхней обвязки металлическими уголками. С целью уменьшения безопорного пролета стропил делают промежуточные опорные стены из.

Все стропила выпиливаются строго по шаблону с максимально точным углом пропила в местах стыков с коньковой балкой и краями нижней обвязки.Все неровные стропила укладываются в перевернутом виде. Для свесов кровли используют доски чуть выше стропил, чтобы сделать обрешетку по стропилам и в результате получить ровную поверхность, на которую в шахматном порядке уложены листы фанеры OSB (толщиной 12,5 мм). На получившуюся конструкцию можно монтировать рубероид.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома – один из самых простых, рациональных и недорогих видов строительных конструкций. Исходя из этой идеи, многие застройщики выбирают каркасные технологии для строительства, думая об экономии и даже о возможности построить дом своими силами.К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий распространяется только на те постройки, которые не соответствуют никаким строительным нормам и правилам, которые строятся гастарбайтерами и неопытными любителями, чтобы все делать своими руками. Однако то же самое можно сказать и о строительстве рубленых деревянных домов своими руками.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом строится опытными строителями из промышленных комплектующих для каркасного домостроения.Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может наделать гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или камня. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов». При большем количестве операций значительно возрастает риск ошибки, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов.Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и с привлечением квалифицированных специалистов «наугад» или на доверии к гастарбайтерам, могут оказаться недолговечными, вскоре потребуют капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие затраты на отопление, т. загнивание элементов конструкции, разрушение как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России перечень нормативной строительной документации для проектирования и строительства каркасных домов существенно ограничен.В настоящее время действует Свод практических правил SP 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных односемейных жилых домов с деревянным каркасом» на основе устаревшего Канадского национального жилищного кодекса 1998 года.

В этой статье мы дадим краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства.Однако именно в рамной технологии цена ошибок может быть особенно высокой и приводить к перерасходу средств вместо их экономии, как из-за использования избыточного количества материала (рама, сделанная из стержня большого сечения), так и из-за необходимости для ремонта из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неверно выбранных способов соединения в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения древесины из-за нарушения паро- и влагоотвода .

Конструкция из древесины «естественной влажности».

Практически нигде в цивилизованных странах дома не строят из сырого дерева, как и раньше в России никогда не строили из свежесрубленных стволов. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 сказано: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовлены из хвойных пиломатериалов, высушенных и защищенных от влаги при хранении». Древесное сырье – это только полуфабрикат для производства строительных материалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют пиломатериалы «естественной влажности». Напомним, свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево плавало по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно означает, что древесина слегка подсохла во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки и содержит от 30 до 80% влаги. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%. Нормальное равновесное содержание влаги в промышленно высушенной древесине, контактирующей с атмосферой, составляет 11-12% влажности.При усадке влажной древесины длина пиломатериала уменьшается на 3-7%, а объем древесины – на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усадке древесины, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиванию и разрыву древесины с разрушением крепежа. При усадке деревянного каркаса открываются многочисленные трещины и щели, значительно увеличивая теплопроводность стен каркасного дома, разрывая изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги.По мере усадки древесины ее плотность увеличивается, что способствует лучшему проведению вибраций и звуков.

Строительство из бруса без предварительной антисептической обработки.

Даже в наиболее правильно спроектированном каркасном доме определенное количество конденсата неизбежно на участках окружающей среды, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в зданиях из массивных материалов. Влажное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны в короткие сроки разрушить структуру дерева.В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, и все деревянные элементы, не изготовленные из сухой древесины, подлежат антисептической обработке.

Неправильное использование материалов.

При классической каркасной технологии угловые стойки каркаса нельзя делать из бруса или из трех досок, сбитых вплотную друг к другу – в этом случае обеспечиваются повышенные потери тепла через «холодные углы». Правильный «теплый уголок» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные выдерживать нагрузки. Например, OSB должна быть конструкционной и предназначаться специально для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допускается только жесткими изоляционными плитами. Из-за усадки и проскальзывания со временем засыпку и рулонную изоляцию можно использовать только на горизонтальных поверхностях или на крышах с уклоном до 1: 5. При использовании экономичных версий изоляционных плит низкой плотности рекомендуется закреплять каждый ряд. досок с проставками между досками для предотвращения скольжения.Такое решение увеличивает стоимость конструкции, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный, более дорогой утеплитель большей плотности. Размер проемов между стойками каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя – 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшится до 59 см, чтобы исключить зазоры между стойками и плитами утеплителя. Заливать стены обрезками утеплителя нельзя – будет много трещин.

Неправильное крепление материалов.

Саморезы

Черный можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовой раме, особенно в раме из влажной древесины, может привести к разрыву этих ненадежных креплений, имеющих низкую прочность на сдвиг.

Во всех случаях сборки конструктивных элементов каркаса используются оцинкованные гвозди или саморезы с хромированным или латунным покрытием диаметром не менее 5 мм. Использование перфорированного стального крепежа без перевязки бруса не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Крепления балок и других элементов несущего каркаса недопустимо крепить к плитам OSB, особенно гвоздями.
При забивании листовых элементов гвоздями или вкручивании их саморезами недопустимо заделывать головку или головку глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции углубление головки или заглушки на половину толщины материала считается недостающим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края материала оболочки до головки или головки застежки составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых домов (стр. 2308.12.8) требует, чтобы предотвратить сдвиг от землетрясений, ветровых нагрузок и т. Д., Крепить каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту с помощью анкерных болтов с помощью прижимных пластин размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине листа не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров – 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «площадок» – перекрытий с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и их установкой в вертикальном положении. В этом случае строителям удобно передвигаться по твердой поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения могут быть устранены еще до возведения стен, а сами перекрытия надежно опираются на нижележащие конструкции.Почему-то отечественные строители пытаются изобретать собственные варианты возведения каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией фахверка или «столбов и балок». «с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или« навешивания »балок перекрытия, необходимостью перемещения по временным настилам, с большой вероятностью получения травм при падении с высоты.

Ошибки при работе с балками перекрытия каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается при креплении балок. Лучше всего поддерживать балки на верхней обшивке несущих стен, на балках. Запрещается уменьшать сечение балки путем выпиливания пропила для стыковки с обвязкой. Если необходимо состыковать балку перекрытия с помощью обвязочной балки или прогона балки, ее необходимо закрепить через опорную планку облицовки с забиванием гвоздей или с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и быть прибита гвоздями через все крепежные отверстия.Крепление балок с опорами меньшего размера, непрохождение всех монтажных отверстий, крепление черными саморезами, крепление только на гвозди без опорной планки – ошибки.

Самый распространенный в мировой практике каркасного домостроения шаг балок перекрытия составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные потолки, не прогибающиеся при ударных нагрузках. Перекрытие с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для перекрытия по балкам перекрытия составляет 16 мм при расстоянии между балками 40 см.

Часто гибочные балки вытягивают из досок, а не устанавливают на кромку.

Несущая способность плит увеличивается, если на балки перекрытий дополнительно приклеивать листовой материал облицовки чернового пола.
Несущая способность рамных плит может быть увеличена за счет жестких поперечных балок. Такие стяжки устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черновой пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как правильно просверлить отверстия в балках перекрытия:

Балка двутавровая:

Составные двутавровые балки можно резать или просверливать только в определенных местах, указанных производителем. Нельзя трогать верхние и нижние элементы двутавров. На балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двутавра, кроме опорных частей. Клееный двутавр-балка OSB-Wood имеет обозначение «Топ».При самостоятельном изготовлении балок на основе OSB следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытия из пиломатериалов:

Ошибки при работе с обшивкой каркасного дома.

Согласно зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженеров лесоматериалов (APA) каркас можно обшивать плитами OSB как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита OSB сшита по подкосам каркаса, то ось силы (обозначенная на панели OSB стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна подкосам.Такое расположение пластин полезно только для усиления слабых стоек рамы, работающих на сжатие без значительных поперечных и тангенциальных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты OSB пришиты перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия тангенциальных и боковых нагрузок, возникающих от воздействия ветра, перемещения основания при движении грунта. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями OSB в каркасах с отсутствующими уклонами, чтобы придать конструкции необходимую жесткость.Если листы OSB уложить поперек стоек, то ось силы будет перпендикулярна им, и листы OSB выдержат большую сжимающую и растягивающую нагрузку. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002 гг. «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных домов с деревянным каркасом» предоставляет (таблица 10-4) рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса на расстоянии 60 см, тогда минимальная толщина фанеры – 11 мм.Если волокна фанеры уложить перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому листы OSB желательно сшивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной облицовки одноэтажных каркасных домов можно использовать OSB толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в районах с сильным ветром минимальная толщина OSB для наружной облицовки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Isoplat, то каркасная конструкция должна иметь укосины, обеспечивающие поперечную жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры для теплового расширения 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы будут «вздуваться».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойки и перекладины. Листы сшиваются «в разгибку», чтобы обеспечить большую прочность конструктивного каркаса со звеном цепи. Наружная обшивка должна привязать каркас стены к нижней и верхней обшивке.

« Пироги» перекрытия стен и кровли каркасного дома.

Основная ошибка при возведении каркасов перекрытий, стен и крыш – возможность намокания утеплителя от проникновения влаги. Общее правило возведения стен в отапливаемых помещениях – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляция укладывается со стороны земли, а паропроницаемая мембрана – со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома обязательно должен быть сплошной слой пароизоляции изнутри.«Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь дефектов: листы должны быть склеены внахлест по всему защищаемому контуру без исключения. Например, практически все строители на этапе сборки каркаса забывают проложить пароизоляцию под местом примыкания внутренних перегородок к наружным стенам в соответствии с типовыми схемами устройства примыкания пункта 7.2.12 СП 31. -105-2002.

Дополнительно все щели между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на крыше необходимо заклеить гидроизоляционными материалами, чтобы влага не попала в утепленные «пироги».
Помимо предотвращения попадания влаги в утепленный пирог, следует также обеспечить отвод влаги: снаружи каркасная стена должна быть либо обшита плитами OSB, которые являются «умным» паропроницаемым материалом, способным повысить паропроницаемость при окружающая среда увлажняется или защищается полупроницаемой мембраной, удаляющей влагу из утеплителя. Недорогие однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью и требуют наличия воздушного зазора между утеплителем и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги извне. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут быть установлены непосредственно на изоляцию.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень малы, а передача влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при эксплуатации. ).Соответственно, его нужно отвести наружу. Без задумчивости это становится невозможным. В каркасном доме вентиляционные клапаны должны быть установлены в каждой комнате, либо окна должны иметь режим микровентиляции либо встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в ванной необходимо установить вытяжную вентиляцию. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строятся без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В конце статьи мы приводим иллюстрации широко распространенного «народного» строительства каркасного дома, в котором при ближайшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Прежде чем приступить к строительству своего первого каркасного дома или найму строителей, подробно изучите, пусть и немного устаревший, но единственный свод правил каркасного домостроения, имеющийся в российском СП 31-105-2002. Уделяя внимание всем деталям и тонкостям создания конструктивного каркаса здания и обеспечению долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе каркасного дома.

Балки перекрытия деревянные на большой пролет. Как правильно утеплить деревянные балки, межэтажные перекрытия? Деревянный пол между этажами

При устройстве кровли особое внимание всегда уделяется конструкции мансарды. Ведь важно, чтобы ее перекрытие было выполнено технологически правильно, не оказывало чрезмерного давления на стены и могло выдерживать нагрузку от вещей, хранящихся под крышей, а иногда и целого комплекта мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно разберемся, как правильно оформить мансардный этаж по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчет нагрузок и крепления.И наши подробные иллюстрации помогут вам.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видеообзор устройства мансардного этажа по деревянным балкам, а потом разберем детали:

Что такое мансардный потолок?

Перекрытие – это горизонтальная несущая конструкция, которая отделяет жилой этаж от мансарды и одновременно принимает на себя нагрузку от веса всего, что находится под крышей.

Пол сам по себе является необходимым элементом жесткости, который также обеспечивает устойчивость всей конструкции.Среди всего прочего сегодня выделим мансардный этаж, а именно его специфический внешний вид. Учтите, что общие правила распространяются на все виды, но все же есть некоторые технические особенности в обустройстве мансардного этажа по балкам.

Первое – это жесткость и прочность. Те. перекрытие должно быть:

Способен выдерживать расчетные нагрузки и при этом не гнуться, не разрушится. Например, допустимый прогиб составляет всего 1 к 250 от длины пролета.
Во-вторых, мансардный этаж не должен быть непрочным и ни в коем случае не должен колебаться при перемещении по нему предметов или перемещении людей.
И, наконец, звукоизоляция, чтобы избежать неприятного писка, когда кто-то забирается на чердак.

В частном строительстве в основном используются два типа полов: деревянные и железобетонные. Первые построены на массивных деревянных балках, вторые – на балках, плитах и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если вам нужно перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроении на выбор материала пола чаще всего влияет экономический фактор.

Стоимость перекрытия обычно составляет до 20% от сметы всей постройки дома, а затраты на оплату труда целых 25%. Поэтому конструкция деревянного мансардного этажа до сих пор остается достаточно популярной – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей звукоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая подъемная техника, особенно бетононасос.

Преимущества и расчет перекрытий из балок

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называются черновыми.Сами балки могут быть несущими, располагаться рядом или закрепляться особым образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров в длину, плюс 8-20 сантиметров в ширину.

В отличие от железобетонных чердачных перекрытий, деревянные монтируются сухим способом. По весу он выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше использовать именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные полы наиболее звукоизолированы, поэтому придется потратиться на дополнительные мероприятия.

Балки располагаются на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно, чем чаще вы их устанавливаете, тем большую нагрузку чердак сможет выдержать в будущем, но фундамент дома придется выдерживать большую нагрузку.

На деревянном мансардном перекрытии обычно монтируют легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым непосредственно крепятся стропила мансарды. Их нужно устанавливать перпендикулярно балкам или кромке.

Но если по каким-то причинам внутренние стены мансарды нужно разместить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, то конструкции в этих местах необходимо усилить.Чаще всего в качестве таких элементов используются обломки досок, которые крепятся перпендикулярно краям пола.

Варианты монтажа балки мансарды в зависимости от ее типа

Многие задаются вопросом: куда правильно установить деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или хоть немного их вывести? Это зависит от того, какой у вас будет чердак и будете ли вы использовать его как жилое пространство в будущем. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот экономичный вариант, позволяющий в будущем без проблем переоборудовать чердак в чердак.Правда, очень близко:

И поэтому, если у вас есть такие планы и вы сейчас даже не уверены, будет ли в проекте еще одно место для лицевого счета или бильярдной, то сделайте стены повыше, чтобы установить балки перекрытия ниже.

Что это даст? На таком чердаке будет намного больше полезного пространства, меньше острых углов и будет намного теплее:

Но если в вашем проекте мансарда изначально планировалась как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, то балки мансарды нужно устанавливать так же крепко, как в межэтажном перекрытии, а также их нужно крепить на анкеры. в бронепоясе:

Вот отличный пошаговый пример того, как строятся такие чердаки и насколько сильным должно быть такое перекрытие:

Типы перекрытий

Всего существует несколько видов мансардных перекрытий по деревянным балкам.У каждого из них есть свое предназначение, свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, то перекрытия в них рекомендуются по системе «платформенная». То есть после того, как стены будут установлены, укладываются балки и создается как бы площадка, а заодно и рабочая основа для будущего мансардного этажа. Здесь важно не сильно давить на хрупкие стены, поэтому мансардный этаж тоже не будет рассчитан на рояль в углу.

В данном случае балки устанавливаются на обвязочную балку, которая используется как мауэрлат:

Жесткий экран: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса по правилам чердачным перекрытием устраивают жесткий щит, который при усадке стен будет плавно спускаться вместе с ними, и обязательно равномерно.

Полы Economy: для экономии времени

Сборные деревянные перекрытия следует выделить как отдельный вид мансардных этажей.Их главная особенность – использование специальных крепежных элементов, которые изготавливаются из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитываются в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с балками и деревянными балками появились в конце 20 века, а после них в моду вошли широкие дощатые перекрытия.

Фермы готовые: для жилой мансарды

Сегодня в моде и специальные готовые компании по обустройству мансардного этажа.На самом деле это не новинка на строительном рынке, такие фирмы появились в конце 16 века и обрели второе рождение в конце 20 века. Канадские строительные компании разработали специальные программы расчета для таких фирм и их точных форм с конвейерами.

Ребристо-балочный настил: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных полов, которые до этого времени были популярны только за рубежом.Это легкие паркетные полы. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянный каркас.

Суть перекрытия в том, что «нервюры» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и они закрываются обшивкой. В качестве «ребер» принимаются деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, толщиной 45 сантиметров и длиной до 5 метров. Они изготовлены из натурального дерева и соединены специальными жгутами из досок, покрытых обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому из основных преимуществ ребристого мансардного этажа выделим быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое через несколько лет решит съесть такое перекрытие, то оно съест его намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такую конструкцию зашивают подвесным потолком из гипсокартонных плит.Сверху между ребрами жесткости прокладывается минеральная вата. Именно она обеспечит огнестойкость и звукоизоляцию всего деревянного пола.

Ребристые потолки мансарды намного дешевле балочных – это вполне разумно и рационально, если не утеплять нежилое помещение, а делать из него жилую мансарду. Тогда вам не придется беспокоиться о несущей способности такого фундамента. Единственный недостаток – балки более привычны для русских домов, а паркетный пол по внешнему виду практически не отличается от монолитного.Поэтому в российских домах чаще устраивают мансардные перекрытия из ребристого бруса.

Брус для устройства такого мансардного этажа нужно брать прямоугольной формы, причем строго, а не ромба. И обязательно берите с собой самую обыкновенную школьную линейку при покупке такой планки, ведь часто бывает, что многие собираются строить потолок из бруса 15х15 см, а в итоге строят из бруса 14х14 см. Затем на своем участке обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

Кстати, сегодня многие даже ставят обыкновенный брус в деревянный пол по краю. Дело в том, что даже линейка, какой бы материал она ни была, легко гнется по всей своей длине, а вот если поставить ее на край, гнуть ее будет практически невозможно:

А на черновой пол из досок уже выложить последний пол, а снизу монтировать подвесной потолок. Но зачастую деревянный потолок мансарды оставляют без доработки специально, учитывая концепцию внутреннего убранства, но тогда все его детали выполняются очень аккуратно и даже с декоративным уклоном:

Сам натяжной потолок придает ребристому потолку определенную жесткость.

Как встроить чердачные балки в стены из разных материалов?

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходимо установить перпендикулярную опорную балку, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительные балки жесткости, то балки мансардного этажа должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандарту балки перекрытия должны опираться на верхнюю обшивку стены и крепиться к ней двумя гвоздями 3.5х100 мм с каждой стороны.

Но часто в строительстве также приходится использовать специальные способы крепления, и чтобы вы лучше с ними справились, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Спроектировать деревянный мансардный этаж необходимо с учетом воздействующих на него нагрузок. Но учтите этот момент. Довольно часто жилые дома строят с расчетом, что их хватит на всю семью. Причем такие нагрузки делятся на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании мансардного этажа необходимо учитывать распределенные нагрузки, а подробнее о них можно узнать из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно учитывать только в том случае, если вы обязательно собираетесь устанавливать на чердаке какие-то объекты с большой массой.

Например, сегодня стало модным устраивать под крышей СПА-салоны, бильярдные, танцполы и комнаты для занятий музыкой. Но на практике часто оказывается, что 10 комнат в доме недостаточно.А под крышей прекрасная вентиляция, красивое пространство и тишина для обустройства личного кабинета.

Необходимость использования специального крепежа зависит от того, какую технологию обустройства мансардного этажа вы вообще выбрали. Так что самый надежный способ – опереть балки на несущие поверхности стен или на балки перекрытия. Тогда нет необходимости и вообще нет смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях крепление мансардного этажа обязательно.

Поэтому советуем изначально сделать такой прочный мансардный этаж, чтобы через пару лет с чистой совестью перестроить его в чердак. А наши специальные таблицы и компьютерные программы помогут сделать специальные расчеты. Ваша задача – правильно выбрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – детали.

Требуется ли усиленный пояс?

В первую очередь определитесь, нужен ли вам армированный пояс для установки балок перекрытия мансарды.Армопояс – это армированный пояс, представляющий собой замкнутую конструкцию по всему контуру постройки. Задача такого элемента – распределять нагрузки.

При установке деревянных балок мансардного этажа устанавливать бронепояс необходимо только при:

Стены вашего дома построены из газобетонных блоков или пеноблоков. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую конструкцию, а пол из бруса при этом имеет немалый вес.Благодаря своей конструкции он всегда создает точечное давление на блоки. И наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
Также, есть ли сборные блоки ФБС в качестве фундамента для вашего дома или само основание неглубокое, также важно правильно распределить нагрузку с чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без бронепояса.

Крепление балок к балкам или каркасу

Когда балки перекрытия крепятся к срубу или оцилиндрованному бревну, проще всего использовать технологию сковороды. Проще говоря, просто вставьте балки в стены как часть конструктора.

Обратите внимание, что балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если необходимо разбить балки перекрытия по длине, то их части следует перекрывать или с помощью специальных накладок, а между самими балками также потребуются распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, то в качестве опоры для балок лучше использовать стальной двутавр или особо прочный из клееного дерева. В этом случае оставьте зазор в 10 миллиметров между балками мансарды и стальным двутавром. Важно, чтобы стальная балка не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте потолочную обрешетку достаточно плотной:

Если вы используете строительные балки, их не нужно размещать внутри плиты.Их можно легко встроить в стену или даже использовать отдельно. А сами балки необходимо прикрепить к так называемым балочным башмакам:

Первым делом для таких балок сделать обвязку. Более того, совсем не обязательно крепить саму обвязку к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное правильно подготовить такие балки к установке. А для этого их необходимо обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов Цельсия).Затем оставьте их на сутки. Теперь вырежьте и уложите такие доски и опорную балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнезащитной защитой. Осталось только закрепить на обуви все балки перекрытия.

И, когда будет готов перекрытие балок, сделайте черновой пол, хотя бы так, чтобы по нему удобно было передвигаться.

Крепление к кирпичным стенам

Если речь идет о креплении деревянного бруса к кирпичной стене, то гнездо нужно создавать в нем, да еще на этапе возведения самих стен.Гнездо должно быть на 160 мм внутри стены (это минимум) и на специальной доске.

Вставляя балку в стену, нужно залить ее цементным раствором или оставить открытой – все зависит от толщины стены:

Итак, необходим закрытый вариант с толщиной стены в два кирпича.
Открытый – с толщиной стен в два с половиной кирпича.

Кроме того, балочный перекрытие мансарды с кирпичными стенами необходимо укрепить анкерами в каждой третьей балке.Анкеры должны прикрывать ее снизу и по бокам, а сами заходить в стену на 30-50 миллиметров. Также возможно соединение балок между собой и на внутренних стенах.

Балки крепятся к кирпичной стене по следующей технологии:

Крепление к стенам из хрупких блоков

Если в блочную стену крепятся деревянные балки, то необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый усиленный пояс, о котором мы говорили ранее.Расположить его нужно под балкой, а именно под деревянным ящиком, который уходит в стену. Саму балку нужно будет установить на армированном поясе в стене, тоже минимум на 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, что обеспечит отвод влаги.

Следовательно, чтобы современные легкие блоки выдерживали деревянные балки мансардного этажа, следуйте такой схеме:

Если блоки достаточно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, то используйте следующую схему установки:

Какой брус лучше выбрать для перекрытия?

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу настила чердака, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества.Очень важно, чтобы ни балки, ни пол не были дефектными, ослабленными и уж точно не болели какой-либо плесенью. В противном случае такое совпадение опасно для жизни домочадцев.

Вариант №1 – балки из досок обыкновенных

Отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве мансардного этажа. Оптимальный вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берутся сосна или лиственница, хорошо работающие на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и менее склонна к образованию трещин.По официальным оценкам, при использовании такого материала получается снижение расхода всей древесины на целых 20%.

Вариант №2 – брус клееный

Сегодня в качестве балок также часто используют клееный брус, прочность которого в несколько раз превышает прочность обычного дерева. Все дело в том, что любые клееные изделия из дерева прочнее. Весь секрет в том, что используемый клей проникает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними множество прочных нитей, намного более прочных, чем волокна самой древесины.А потому клееный брус в виде балок – вполне нормальный вариант.

По внешнему виду они не отличаются от массива дерева, особенно когда в целях эстетики в наружных слоях используется древесина лучших сортов. Такие балки изготавливают из ламельных досок, которые очищают от дефектов и склеивают. Главное преимущество этого метода в том, что общая длина балок теперь может составлять до 12 метров, и он будет намного прочнее, просто с деревянной балкой с такими же параметрами.

Для изготовления прочных балок из плит OSB их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеиваются, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Основное преимущество использования таких балок для перекрытия мансарды – небольшой вес и отличная прочность и сопротивление изгибу.

Вариант №4 – Балка двутавровая

Еще один популярный в России вид балок – двутавры. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устроить любой настил, а не только фанеру.А снизу пришивается гипсокартон. Эти балки настолько прочные, что их целесообразнее устанавливать в качестве межэтажных перекрытий для полностью жилых комнат, но не только для чердака, а тем более для холодного чердака.

Популярны также так называемые канадские двутавры. Их изготавливают на заводе из деревянных блоков, плит OSB, специальных влагостойких плит, клееного бруса или древесины хвойных пород.

Вариант №5 – балки из готовых ферм

Например, одна из последних разработок – фермы чердаков под ключ.Их высота 350 миллиметров. Изготавливаются из сухого дерева сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы объединяются в одну конструкцию. Более того, в процессе изготовления таких ферм внутри них даже размещаются инженерные коммуникации.

Вариант №6 – Балки ЛВЛ

Отдельно следует отметить, что относительно новым материалом на отечественном рынке являются балки LVL. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливаются путем склеивания под специальным давлением.Учитывается несколько слоев шпона, а в процессе изготовления балок волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики таких балок особенные. Главное преимущество в том, что балки имеют большой выбор размеров. Сам материал хорошо поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL пиломатериал, советуем приобретать его только в том случае, если ваш мансардный этаж расположен над большим пролетом, и для вас приоритетом является качество и безопасность.

Вариант №7 – Балки HTS

Еще один новый вид чердачных балок – немецкая HTS. Также они представляют собой двутавровую балку, где верхний и нижний слои выполнены из дерева, а средний слой – из плит OSB.

Между этими слоями также может быть вставлен стальной профилированный лист толщиной 0,5 мм со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка имеет высокие несущие характеристики. Причем таких стен может быть даже не одна, а две, что даже лучше по сопротивлению изгибу.А чтобы ВТСП-балка не гнулась и не перекручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые перемычки.

От правильного расчета, выбора материала и сопутствующих слоев тепло- и гидроизоляции зависит качественное межэтажное перекрытие в деревянном доме. Независимое устройство возможно при соблюдении следующих правил и этапов процесса. Также описаны распространенные ошибки мастеров домашнего пивоварения, предупреждающие, что добиться безопасной работы легко.

Выбор материала для балок и теплоизоляционного сырья

Специалистам хорошо известно, что перекрытие в любом объекте должно обладать следующими качествами:

Надежность с точки зрения веса надстройки, размещения предметов домашнего обихода, периодичность эксплуатации. То есть, если второй этаж определен как помещение жилого типа – спальни, детские, кабинеты, то деревянные балки должны иметь сечение не менее 150 мм.
Имеют допустимый прогиб 0,7% от раскрытия. Это правила СНиП. Конструкция межэтажных перекрытий, имея запас по боковой жесткости, передает ее всем несущим элементам.
Огнестойкость, гидро-, тепло- и пароизоляция – важные спутники балок, поэтому межэтажный пирог в деревянном доме имеет сложную конфигурацию и не терпит отклонений от правил укладки.

Также важен тип объекта – каркас, брус, бревно.Соответственно подбирается сырье для жесткого скрепления.

Для профилированного массива дерева это брус длиной от 2,4 м до 3,6 м, клееный – 4,2-6 м сечением от 150 мм до 200 мм. Бревна должны быть покрыты соответствующим материалом, который также будет эстетично смотреться.

Изоляция полов

Промежутки между этажами любого здания являются одновременно потолком и полом. Соответственно, наслоение изоляционных материалов различается.Для несущей части, то есть пола, используется следующее сырье:

Дюймовые доски (в зависимости от веса мебели меняют на более внушительную толщину).
Влагостойкая фанера в два слоя.
Пробковая звукоизоляция между фанерными досками.
Гидроизоляция.
Чистый пол.

Соответственно, нижняя часть, то есть потолок, будет менее нагружена, так как не эксплуатируется:

Пароизоляция.
Листы гипсокартона.
Отделочный материал – блок-хаус, вагонка.

Строительный рынок пестрит предложениями по теплоизоляционным и отделочным материалам. Выбирать нужно по кошельку, но при этом не экономить на качестве – дерево – материал капризный.

Монтаж межэтажных потолков своими руками

Проектирование межэтажных потолков – дело ответственное, поэтому выполнять следующие действия необходимо строго. Итак:

Установка ниш для врезки балок происходит на самых длинных стенах, то есть лаги должны быть пропорциональны меньшему параметру стены.
Шаг установки дерева не должен быть меньше одного метра; для больших пролетов предусмотрена ширина кладки до 0,5 м.
Ниши вырезаются вручную электропилой. Он универсален как для бруса, так и для цельного бревна.
Далее вставляются балки. Концы лага оборачивают двумя слоями рубероида или другого материала так, чтобы края утеплителя с внутренней стороны стены выступали на 4-5 см. Крепление происходит анкерными болтами.

На балках заранее делаются пропилы для дюймовых поперечных досок с шагом 40-60 см. Концы должны лежать ровно посередине торца.

Далее следует набить доски со стороны потолка. Таким образом, можно достичь двух целей – сделать грубое покрытие снизу и предусмотреть место для секторов под язычок утеплителя. При этом закупаются минеральные плиты или стиролы, лучшие в своем классе по теплоемкости.
Далее после укладки плит остается влагостойкая фанера, между которой укладывается пробковая звукоизоляция – лучшая в классе звукоизоляции.Фанеру следует расставлять швами в шахматном порядке.
Теперь пол нужно защитить от возможной влаги. Для этого облицовывается гидроизоляция – полиэтилен, рулонная резина – она подойдет как амортизация или другое изделие для этой цели. Прикрепите защитный слой скотчем или мебельным степлером, что надежнее.
Пришла очередь финишного покрытия. Если общие отделочные работы уже выполнены, то можно использовать рулонные отделочные поверхности – линолеум. Когда еще предстоит отделка, на подготовленную площадку укладывают твердое сырье – пазогребневые доски, ламинат, паркет и так далее.

Теперь нужно привести в надлежащее состояние нижнюю поверхность – потолок. Плотно заделывать или утрамбовывать черновые доски не стоит – зазоры создадут необходимые вентилируемые каналы для древесины.

На поверхность укладывается пароизоляция. Это предотвратит увлажнение потолка дымом изнутри.

В этом качестве используется фольговая мембрана. Крепится блестящей стороной наружу мебельным степлером.

Теперь можно переходить непосредственно к декорированию потолка.Бюджетный и самый распространенный вариант – обивка потолка гипсокартоном.

Обязательно маркируется как влагостойкий. Более эстетично межэтажный потолок в деревянном доме будет выглядеть как вагонка или блок-хаус природного происхождения. Таким образом, экологическая составляющая соблюдается в полной мере.

Из написанного видно, что редактирование несложно даже для неспециалистов. Используя качественный инструмент и точные измерительные приборы, можно добиться профессионального результата.

Ошибки при устройстве деревянных полов

При самостоятельном устройстве любой конструкции есть реальный шанс сэкономить собственный бюджет. Однако с оговоркой – с профессиональным подходом.

Новички могут наделать много ошибок, из-за которых межэтажные перекрытия деревянного дома станут не только ненадежными, но и будут представлять опасность для жителей. Итак, в чем заключаются хитрости хорошего монтажа:

Самой большой ошибкой будет устройство балок ближе 40 см к дымоходу.Древесина, как известно, горит, и это не всегда происходит из-за открытого огня – нагревание и обугливание вызовут тление, и это не далеко от беды. Кроме того, поверхность кирпичного дымохода необходимо оштукатурить специальными составами толщиной не менее 2 см.
Древесина для лага должна быть совершенно сухой. Если вы приобрели его без уверенности в этом, то стоит подождать до полугода, установив сырье на подставки в сухом и проветриваемом помещении. Установка мокрых плетей чревата всей конструкцией дома, особенно если речь идет о срубе.
Обработайте будущие полы для защиты от гнили, грибка и короеда. Даже если продавец уверяет, что товар обработан наилучшим образом, это не значит, что вам нужно верить ему на слово. Тогда при всех перечисленных типах бедствий профессионалам придется вскрывать полы и «лечить» балку.

Все фото из статьи

Деревянные полы

Interfloor пользуются большой популярностью благодаря простоте их укладки и дешевизне материала.Однако следует учитывать, что пол – один из самых ответственных элементов любого здания.

Поэтому, прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные правила строительства деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Общая информация

Преимущества

Основное преимущество деревянных полов в том, что их легко укладывать без использования специальной строительной техники.

Причем их можно использовать не только в деревянных домах, но и в постройках из следующих материалов:

Кирпич;
Легкий бетон;
Блоки керамические и др.

Конечно, сделать межэтажный пол в деревянном доме своими руками не получится. Но два крепких мужчины со стажем строительных работ легко справятся с такой работой.

На фото – балки перекрытия деревянного дома

недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним можно отнести следующие моменты:

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа межэтажное перекрытие из деревянных балок получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы (редактировать)

Прежде всего, познакомимся с материалами, которые можно использовать по назначению. Дело в том, что к балкам предъявляются жесткие требования по качеству и прочности, так как они упираются в стены только своими торцами. По этим причинам твердые породы дерева не подходят для дерева.

Разрешается использовать только пиломатериалы хвойных пород, просушенные не менее года. Идеальным вариантом считается брус, просушенный три года.

С дополнительной полезной информацией по озвученной теме вы можете ознакомиться из видео в этой статье.

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится все более популярным.

Загородные дома и загородные дома, возведенные своими руками, занимают все большую долю в общем объеме введенного жилья.

Самым востребованным материалом в частном строительстве является древесина, благодаря доступной стоимости и простоте обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы самостоятельно провести весь комплекс строительных работ.Итак, часто возникает вопрос, как правильно выложить пол второго этажа с соблюдением всех строительных норм и технологий.

Требования к конструкции деревянных полов

Чтобы собрать прочный и безопасный деревянный пол между 1 и 2 этажами своими руками, необходимо строго соблюдать технические требования к ним.

Слой теплоизоляции

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в помещении на втором этаже

Если деревянный пол разделяет верхнее и нижнее помещения с разницей температур между ними более 10 ° C, необходимо будет построить изоляционный слой.

Это необходимо, например, при устройстве этажей между первым этажом и подвалом, подвалом или между первым / вторым этажом и неизолированным чердаком.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдерживать нагрузку до 180 кг / м2

При устройстве перекрытия второго этажа по деревянным балкам особое внимание следует уделять прочности несущих конструкций. Безопасность здания зависит от того, насколько прочны деревянные балки перекрытия.

Согласно СНиП для малоэтажных деревянных домов максимальная нагрузка на плиты первого этажа не должна превышать 210 кг на квадратный метр, давление на деревянный пол второго этажа не должно превышать 180 кг / кв. на чердаках и чердаках этот показатель должен быть менее 105 кг / кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормы и правила также устанавливают требования к значениям прогиба деревянных балок перекрытия. Согласно СНиП этот коэффициент не должен превышать от 1 до 250.То есть максимальный прогиб деревянных опорных конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому стандарту прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если в комнате планируется разместить массивную мебель и бытовую технику, напольное покрытие в качестве напольного покрытия под плитку и т. Д., То требования к жесткости конструкции повышаются до 1 к 400.

То есть прогиб не должен превышать 2,5 мм на метр. Для нежилых чердаков и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – от 1 до 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минеральная вата не только изолирует пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормам, порог звукоизоляции межэтажных перекрытий в жилых домах должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования достаточно будет покрыть пол второго этажа финишным покрытием минеральной ватой толщиной 50 мм.

Длина балки должна быть не более 5 м.

Максимально допустимая длина свободного прогиба деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м для мансардных этажей. Если проектная длина помещения больше 5 м, потребуется установка дополнительной опоры под несущую балку. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции – 4 м.

При дальнейшем увеличении ее длины резко снижается жесткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки.Чтобы показатели прогиба на 8 м бруса «вписывались» в нормы СНиП, его толщина должна быть около 40 см. Например: тот же индикатор прогиба показывает штангу 4 м сечением всего 15 x 15 см.

Дерево – материал, достаточно уязвимый к внешним воздействиям, в первую очередь сырости и огню, поэтому перед тем, как приступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы необходимо обработать антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола второго этажа с использованием деревянных балок, следует составить список всех необходимых материалов.Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью покупки строительных материалов.

Балки

Достаточно сечения 15 х 15

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они играют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берут штангу или каретку сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Этого сечения обычно достаточно для обеспечения достаточной жесткости при удельной нагрузке 400 кг на квадратный метр.В этом случае необходимо соблюдать рекомендованные строительными нормами параметры: длина пролета – 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров, также можно рассчитать необходимое количество бруса.

№	Длина пролета (мм)	Поперечное сечение балки (мм)
1	2000	75 × 150
2	2500	100 × 150
3	3000	100 × 175
4	3500	125 × 175
5	4000	125 × 200
6	4500	150 × 200
7	5000	150 × 225

Однако при отсутствии балки и малых значениях ожидаемых нагрузок на пол вполне можно использовать доски, сколотые попарно и уложенные на кромку толщиной 50 или 40 мм.Такой вариант подойдет для напольного покрытия на чердаке или в небольшом загородном доме.

Для первого этажа жилого дома этот вариант не подходит из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жесткости придется значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведет к к ненужной трате материала.

Сосна – наиболее часто используемый материал для балок. Это лучший вариант по соотношению «цена-качество»: его древесина вполне доступна по цене и при этом имеет хорошие технические характеристики.

Бруски из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно найти в свободной продаже, и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками будет мало уступать по долговечности использованию той же. лиственница.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после установки балок возможна их деформация в процессе сушки – загибание и скручивание.

Напольные покрытия

Деревянный пол, уложенный на балки, будет черновым основанием для напольного покрытия

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняется в два яруса: снизу черновые перекрытия, на которые укладывается утеплитель, а сверху монтируется чистовой пол. верх несущих балок.Прямо на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для покрытия пола, следует четко продумать дизайн полов.

При строительстве чернового пола в качестве опоры для половиц можно использовать бруски 5 x 6 см, вставленные в опорные балки, или пазы, сделанные в балках. Последний вариант довольно трудоемок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы рассчитать необходимое количество стержней, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них.Результирующий отснятый материал (общая длина всех балок) умножается еще на два (поскольку стержни будут упакованы с обеих сторон каждой балки).

Для отделки полов можно использовать широкий спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, ДСП, МДФ, OSB и т. Д. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки, прочитав которые, вы можете остановить свой выбор на одном из них. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, достаточно просто рассчитать площадь комнаты.

Приобретая стройматериал, всегда следует приобретать его с наценкой 10-15%, так как непредвиденный перерасход материала при строительстве неизбежен.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и покупать недостающую деталь.

Пропитки

Антисептик продлит жизнь дереву

Чтобы максимально продлить срок службы деревянных конструкций, их необходимо обрабатывать антисептическими материалами.

Также будет полезно обработать древесину антипиренами, повышающими ее пожаробезопасность.

Для расчета необходимого количества пропитки следует ознакомиться с инструкцией по ее применению – всегда указывается примерный расход смеси на кв.М.

Гидроизоляция

Так как древесина боится влаги, в строительстве всегда используются гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, используемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями пола и финишным покрытием или между деревом и кирпичом (камень, шлакоблок и т. Д.).

Для защиты древесины от сырости можно также нанести гидроизоляционное покрытие на основе полимеров или жидкого битума.

Тепло- и звукоизоляция

Если необходимо создать барьер для шума или холода, в конструкции полов используются изоляционные материалы.Чаще всего для этих целей используют минеральную плиту или пенопласт. Их общее количество по площади должно быть примерно равно площади комнаты. Подробнее об утеплении пола смотрите в этом видео:

В качестве изоляционного материала также можно использовать керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепежные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытия следует приобрести саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и другие расходные материалы.Приобретая шурупы и гвозди, следует обращать внимание на их длину.

По нормам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее толщины прикрепляемого элемента (доски, бруса). Для саморезов и шурупов этот показатель можно уменьшить до 50%.

Тех. для надежного крепления к балке доски «сорок» вам потребуются гвозди 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

После того, как все необходимые материалы закуплены, и все подготовительные работы выполнены, можно приступать непосредственно к строительным работам.Межэтажное строительство можно разделить на несколько основных этапов.

Часть балки, вставленная в стену, оборачивается трехслойным гидроизоляционным материалом.

Монтаж несущих балок чаще всего выполняется на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих балок их поверхность обрабатывают всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезают под углом 60 ° и ту их часть, которая будет замурована в стене, оборачивают 2-3 слоями рулонной гидроизоляции.

Концы балок обычно также покрываются гидроизоляционными составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы влага, содержащаяся в древесине, могла свободно уйти.

Глубина балок в стене должна быть не менее 15 см. Шаг балок обычно принимается равным 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на перекрытия, а также от толщины сечения балки это показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор расстояния между балками также влияют технические показатели материала, из которого изготовлен чистовой пол.

Если верхний пол предполагается сделать из дюймовой доски, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы прогнутся при ходьбе. Подробнее об установке балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытия должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих балок начинают от двух наружных стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5-10 см. После установки двух крайних балок монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

При укладке балок особое внимание следует уделять горизонтальному уклону: все балки перекрытия должны лежать в одной плоскости. Для этого на край между двумя крайними балками кладут доску обрезную, либо туго натягивают шпагат.

Если основание, на которое укладываются балки, неровное, то под торцы балок следует установить закладные для выравнивания горизонтального уровня. Для ипотеки используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластины, куски плитки и т. Д.

Не рекомендуется использовать деревянные клинья для регулировки уровня балок, так как они могут достаточно быстро гнить, что приведет к опусканию отдельных балок перекрытия и искривлению линии перекрытия.

Несущие балки крепятся к стене с помощью анкерных болтов и стальных уголков.

Крепежные опоры

После того, как будут обнажены все балки перекрытия, к ним прикрепляют бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски).Они служат опорой для укладки черного пола и крепятся по всей длине опорной балки с обеих сторон от нее.

Их следует прибивать таким образом, чтобы их нижняя часть была на одном уровне с нижней частью балок.

Чаще всего черновой пол делают из дюймовой доски.

Для устройства чернового пола берут обрезные доски и укладывают поперек балок на опорные брусья. Так как расстояние между балками обычно не превышает 0.6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдет доска дюймовая или тридцать: давление на них будет ограничиваться только весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезную плиту. Вы также можете совместить черновые полы второго этажа с чистовыми перекрытиями первого этажа или цокольного этажа. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа, к балкам. Подробнее о поле черновика смотрите в этом видео:

Теплоизоляция полов

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола укладывается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан и т. Д.), А затем укладывается минеральная вата, пенополистирол, шлак с опилками и т. Д.

В этом случае все пространство между планками должно быть плотно заполнено. Заполните зазоры между балками и листами пенопласта герметиком.

Также желательно сверху утеплителя уложить гидроизоляцию, которая защитит его от протечек влаги сверху.

Завершающим этапом будет настил готовых полов, который крепится по несущим балкам саморезами или гвоздями.

Для этого материал (плиты, OSB, фанера) разрезают таким образом, чтобы их стык находился посередине бруса. Чистовой пол – основа под финишное покрытие – ламинат, линолеум, паркет.

Дерево всегда было и останется одним из самых популярных материалов для устройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов кровли, перекрытий, перегородок в обычном малоэтажном доме.Вместо использования дорогих и очень тяжелых бетонных плит или двутавров можно сделать деревянный пол между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Расположение деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, в первую очередь по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при устройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего упираются в стены или бетонный пояс специальной формы, то перекрытие между перекрытиями необходимо врезать в стенки коробки.Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного строже, чем к потолку.

Конструктивно деревянный пол собирается из следующих частей:

Опорные деревянные балки, несущие на себе вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей – всего, что находится этажом выше;
Обшивка потолочной поверхности фанерой или OSB;
Система лаги с половицами верхнего этажа;
Маты или теплоизоляционные плиты, уложенные на деревянную обрешетку;
Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола на этаж выше и пароизоляция необходима для предотвращения проникновения водяного пара в элементы деревянного пола с нижнего этажа.

Структура деревянного перекрытия между этажами очень похожа на кровельный пирог обычной двускатной крыши, но есть одна особенность. Если у стропил есть хотя бы одна точка крепления на петле, то деревянные балки перекрытия между перекрытиями чаще всего приходится укладывать по схеме свободного скольжения, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используются в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет использовать самовыравнивающиеся деревянные перекрытия.Что оно делает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость пола останется в прежнем положении.

Если длина деревянных балок перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома выполнены из непрочных материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами необходимо армировать дополнительными уголки, анкеры, распорки и шпильки.

Разновидности конструкций и материалов деревянных перекрытий

Основным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки.От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность пола и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используются следующие материалы:

Клееный брус;
Бревно распиленное;
Пакет шлифованных и разобранных досок.

Понятно, что лучший вариант будет самым дорогим. Использование клееного бруса для перекрытия между этажами позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к натяжке бруса прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших помещениях на верхнем этаже. Чаще всего клееный брус кладут в деревянный пол с расстоянием между стенами 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономичным вариантом является использование пиломатериалов хвойных пород, обычно из соснового окоренного бревна дисковыми фрезами распиливается на двух- или трехгранный брус.Такой брус оказывается прочнее и дешевле обычного деревянного прямоугольного бруса.

Самый бюджетный вариант – это пакетная балка. Его сбивают из сорока калиброванных и полированных досок, по две-три на одну балку. Перед сборкой деревянная поверхность обрабатывается пропиткой, просушивается и окрашивается льняным маслом. Перекрытие штабельной балки считается наиболее гибким и в то же время самым надежным.

Даже при перегрузке деревянные элементы прогнутся, но между этажами не будет разрыва или обрушения.Собирать такой деревянный пол между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости приобретать брус или клееный брус.

Для снижения трудоемкости работ и размера затрат с учетом конструкции дома и ширины стен сделано несколько вариантов дизайна, в зависимости от того, как планируется укладывать пол дома. второй этаж по деревянным балкам:

Легкое перекрытие. Для каркасных домов шаг между опорными элементами можно уменьшить до 30 см, при этом лаги под деревянный пол не кладут.Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочного утеплителя;
Средние этажи на этажах. В конструкции используются бревна и звукоизоляция, не используются пароизоляционная пленка и утеплитель;
Теплые полы из твердых пород дерева. Между этажами укладывается полноценный пакет с утеплителем и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия в перекрытиях применяют для неотапливаемых зданий, системы средних размеров применяют для зданий с мощной внешней изоляцией стен.Теплые деревянные конструкции применяют, если верхний этаж граничит с чердаком или чердаком.

Из практики известно, что листовые и волокнистые материалы обеспечивают лучшую звукоизоляцию между перекрытиями деревянных конструкций. Можно использовать минеральную вату или сыпучий керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой абсорбирующей способностью, поэтому придется устанавливать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на полу примерно в 3-4 раза хуже минеральной.Поэтому пенополистирол или пенопласт используется там, где звукоизоляция деревянного пола между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы врезки несущих элементов

Чтобы деревянный настил на перекрытиях получился надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ врезки несущей балки в стены дом. Система крепления выбирается в зависимости от материала стен.

Проще всего прикрепить брус к кирпичной стене. Для каждой опоры вырезается ниша по разметке в стене, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу кладут подкладку из твердой резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса необходимо покрыть жидкой резиной или горячей смолой. Если балка больше 4,5 м, один конец фиксируется сквозной металлической шпилькой. Оставшееся пространство ниши продувается пенополиуретаном, чтобы в трещинах на полу не было сквозняка.

Крепить опоры на стены из газобетона оказывается сложнее. Перед тем, как сделать деревянный пол между этажами, вам нужно будет соорудить опорный ящик, в который укладывается брус. Для двухэтажного здания из газобетона, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного ящика, в остальных случаях опорный ящик должен быть отлит из железобетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то это лучше всего делать на этапе закладки венцов.Как и в случае с кирпичными стенами, в стеновой балке по разметке вырезается ниша в виде усеченного клина «ласточкин хвост». Конец опорной балки подгоняют по форме замка и помещают в нишу. После укладки балки место стыковки армируют металлическими пластинами и уголками.

Настил полов своими руками на этажах

После достижения необходимой высоты стен до уровня следующего этажа необходимо сделать перекрытие.Следующий ряд кирпича или блока выкладывают нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно произвести поверочный расчет или выбрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета хватит деревянной опоры сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечения балки должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его намеренно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент монтажа каркаса пролета на перекрытие деревянные балки должны быть полностью готовы к эксплуатации, но без нанесения смолы на торцы опор. При длине балки 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают до уровня верхнего этажа и последовательно корректируют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если измерение расстояния между нишами соответствует длине заготовки, переходите к сборке:

Оба конца срезаются под углом 60 °, чтобы облегчить укладку опорных концов в нишах, и обрабатываются дегтем или битумной мастикой;
В ниши укладывается облицовочный материал, после чего устанавливаются балки деревянного перекрытия.

Каждая балка должна быть тщательно отрегулирована по горизонтали и по общей плоскости; для этого накладки заменяют на более толстые плашки или обрезают их, чтобы опустить торец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и продувают пеной.

К сведению! Для упрощения работы изначально укладывают и обнажают две крайние балки деревянного пролета, а остальные заготовки выравнивают по ним с помощью шнуров или лазерного уровня.

Сборка реек

После того, как деревянные опорные балки уложены и закреплены в нишах, необходимо выполнить набивку черепного блока.По сути, это длинный рельс сечением не менее 40х40 мм, черепной рельс набивается на боковые поверхности бруса заподлицо с нижним краем. К черепной планке будет прикреплена нижняя обивка листами фанеры или OSB. Прибивание фанеры непосредственно к брусу может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянную балку пола, выходят из тела дерева, поэтому необходимо усилить крепление набивки.

При этом под фанеру зашивается пароизоляционная пленка, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат загнивает деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж не отапливаемый, то в конструкции пола необходимо делать форточки, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того, как уложена прокладка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Часто вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши заливают специальный наполнитель из гранул полистирола.Чтобы создать на полу зону тишины, достаточно залить в потолок слоем толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Заключительные операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленка должна быть уложена в обязательном порядке, если верхний этаж предназначен для проживания или в нем отсутствует система вентиляции пола. Даже если паркетные полы не залиты водой, при вентиляции более холодный воздух будет собирать конденсат внутри паркетного пола.Можно накрыть обычной полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали пола зависят от способа настила верхнего этажа. Если вы планируете укладывать ламинат или паркет, лучше всего положить слой OSB или влагостойкого гипсокартона. Если на втором этаже планируется обычный деревянный пол, то достаточно будет набить бревна и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции пола может быть предусмотрена цементно-песчаная стяжка.Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции укладываются два слоя армирующей сетки из стекловолокна. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном полу можно укладывать объемные или декоративные 3D покрытия.

Реакция конструкции стального каркаса на горизонтальные и вертикальные пожары на нескольких этажах

Основные моменты

•: Реакция типовой стальной рамы на перемещающиеся пожары на нескольких этажах.
•: Наибольшие напряжения возникают в противопожарных перекрытиях, примыкающих к холодным перекрытиям.
•: Как тип пожара, так и количество этажей имеют существенное влияние на отказ.
•: Одновременные передвижные пожары представляют собой более тяжелый сценарий для стального каркаса.

Abstract

Во время предыдущих пожаров, таких как башни Всемирного торгового центра (WTC) 1, 2 и 7 в Нью-Йорке (2001 г.), Виндзорская башня в Мадриде (2005 г.) и здание Plasco в Иране (2017 г. ), пламя распространялось горизонтально по плите пола и вертикально к разным этажам.Такие пожары не считаются частью традиционного предписывающего конструктивного решения для пожаров. Недавно была разработана методика перемещающихся пожаров (TFM) для учета такого горизонтального перемещения пожаров. В десятке исследований изучалась структурная реакция стальных, бетонных и композитных конструкций на одноэтажный перемещающийся пожар. 5 из 6 исследований пожара с вертикальным перемещением были ограничены конструкциями с системой длиннопролетных композитных ферм, как в Башнях Всемирного торгового центра.Целью данной работы является изучение реакции существенно иной структурной системы, то есть типовой многоэтажной стальной рамы, на многократные пожары на нескольких этажах и различное количество пожарных этажей, включая горизонтальное и вертикальное распространение огня. Двухмерная 10-этажная стальная рама с 5 пролетами моделируется в программе конечных элементов LS-DYNA. Количество нескольких пожарных этажей варьируется от 1 до 10, и для каждого из этих сценариев исследуются 5 различных типов пожаров.Они включают четыре сценария перемещающегося пожара и стандартный огонь. Всего рассмотрено 51 моделирование пожара. Проанализированы развитие прогибов, осевых сил, изгибающих моментов и коэффициент использования рамы. Результаты показывают, что наибольшие напряжения возникают в противопожарных этажах, примыкающих к холодным этажам, и их поведение не зависит от количества противопожарных этажей. Результаты показывают, что и тип пожара, и количество пожарных этажей оказывают значительное влияние на время отказа (т.е. превышение несущей способности элемента) и тип механизма обрушения.В случаях с небольшим количеством противопожарных этажей (1–3) разрушение преобладает за счет потери прочности материала, а в случаях с большим количеством противопожарных этажей (5-10) разрушение преобладает за счет теплового расширения. Обрушение в основном вызывается втягиванием внешних колонн (пожары на 1–3 этажах; пожары на 1–9 этажах для 2,5% TFM) или раскачиванием каркаса в сторону очага возгорания (пожары на 5–10 этажах) . В этом исследовании оценивалась форма конструкции, отличная от предыдущей литературы, в рамках широкого диапазона сценариев пожара на нескольких этажах.Мы обнаружили, что, хотя вертикально перемещающиеся пожары приводят к большим осевым силам балки и начальным отклонениям, одновременные перемещающиеся пожары приводят к более короткому времени отказа и представляют собой более обременительный сценарий для исследуемой стальной рамы.

Ключевые слова

Моделирование

Проектирование, основанное на характеристиках

Структурный отклик

Передвижные пожары

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Ссылки на статьи

Каркас и конструкция пола

В этом иллюстрированном руководстве представлены схемы, показывающие, как устроен типичный пол с деревянным каркасом, от балок перекрытия до чернового пола и подоконника.

Хотя некоторые этажи построены на плоских бетонных плитах на земле, большинство этажей возвышаются над землей. Фальшполы более эластичны под ногами и обеспечивают доступ к отопительному оборудованию, изоляции, водопроводу, проводке и другому механическому оборудованию.

Фальшпол состоит из деревянного каркаса, соединяющего одну внешнюю стену с другой. Этот каркас может поддерживаться, а может и не поддерживаться промежуточными балками, балками или стенами.

На верхних уровнях дома нижняя сторона каркаса пола обычно служит для подкладки материалов потолка. Потолки обычно строят так же, как полы, только они могут быть выполнены из более легких материалов, потому что они не предназначены для того, чтобы нести те же нагрузки. Схема каркаса фальшпола

Что такое балки перекрытия?

Каркас пола состоит в основном из деревянных балок, которые проходят параллельно друг другу через равные промежутки времени.Балки пола обычно имеют размер 2 на 8, 2 на 10 или 2 на 12; потолочные балки обычно 2 на 6 или иногда 2 на 4, если это более старый дом. В некоторых новых домах изготавливаются балки с двутавровыми балками. Балки перекрытия и черновой пол © Дон Вандерворт, HomeTips

Балки перекрытий, расположенные через равные промежутки времени, охватывают области между опорами, такими как стены, фундамент, балки и балки. Нормальный интервал составляет 16 дюймов «по центру» (от центра к центру), хотя некоторые полы могут иметь балки с центрами 12 или 24 дюйма.Размеры и расстояние между балками определяются строительными нормами, основанными на технических требованиях. Коллекторы балок проходят перпендикулярно балкам, закрывая их концы.

Балки соединяются с балками или другими опорами. Они могут стыковаться встык и соединяться фанерными косынками или внахлест. Прочная блокировка или металлическая перемычка предотвращают скручивание балок и помогают равномерно распределять нагрузки.

Где бы ни происходил проем, например, на лестнице, балки по периметру складываются вдвое и закрываются перпендикулярными заглушками.

Что такое черновой пол?

Черновой пол служит основой для отделки пола, а также служит платформой во время строительства. Он может быть сделан из досок, уложенных под прямым углом или по диагонали поперек балок. Или черный пол может быть сделан из фанеры или других панельных изделий, которые укладываются перпендикулярно балкам.

Фанерный черновой пол состоит из панелей, уложенных в шахматном порядке со стыкованными концами и краями; панели прибивают (а иногда также приклеивают строительным клеем) к балкам перекрытия.Схема типовой конструкции пола © HomeTips

Толщина и жесткость чернового пола определяют типы отделочных материалов, которые можно укладывать поверх него. Если ваш дом построен на бетонной плите, плита может служить основанием практически для любого типа пола. Но если в вашем доме черновой пол из фанеры или досок, важно проверить тип и толщину материала, который вы собираетесь использовать, чтобы определить свои ограничения. Например, пол, который немного гибкий или упругий, не подходит для жестких материалов, таких как керамическая плитка и камень, потому что раствор или материалы будут трескаться при движении.

Что такое подоконник?

На уровне фундамента балки пола опираются непосредственно на подоконник, обработанный консервантом, чтобы контакт с фундаментом не приводил к появлению термитов или гниению. Их точная конструкция и соединение со стеновыми стойками зависят от используемого метода обрамления.

Анкерные болты прикрепляют подоконник к верхней части фундаментной стены.