Монтаж металлических уголков: Монтаж металлического уголка на вертикальный угол – Блог Stroyremontiruy

alexxlab | 28.04.2023 | 0 | Разное

Монтаж металлического уголка на вертикальный угол – Блог Stroyremontiruy

Ниже мы расскажем, как правильно выполнить монтаж металлического уголка на вертикальный угол стены, что пригодится тем, кто привык работать дома сам, не вызывая мастера-отделочника по каждому пустяку (поехал бы ещё).

Необходимость установки металлического перфорированного уголка обусловлена не прихотью хозяев, а тем, что этот элемент позволяет:

1. — Быстрее и более высокой точностью выровнять угол стены,
2. — Дополнительно усилить угол, защитив его от случайных механических повреждений.

Что нужно для монтажа

Для выполнения монтажа надо подготовить не так много материала и инструмента. Понадобится:

1. — Гипсово-полимерная смесь Ротбанд,
2. — Уровень (от 1 метра),
3. — Несколько металлических шпателей,
4. — Пластмассовая ёмкость для замеса.

Монтаж уголка

Многие привыкли считать, что главное в процессе монтажа уголка – это точность его установки по вертикали, однако контролировать точность работ надо и по плоскости прилегающих стен (фото 3), ведь иначе на стене появятся ямы или бугры.

Смесь Ротбанд замешивается до средней консистенции (сначала в ёмкость наливается вода, потом насыпается смесь) и наносится на основание внешнего угла шпателем (8-12 см) через 10-15 см. Уголок прикладывается к углу без прижима, затем в руки берётся уровень и уголок правится по вертикали и боковым плоскостям.

Важно не пытаться сразу полностью выровнять его по одному вектору, так как не останется запаса для правки по другим плоскостям. Слегка подравняйте уголок по вертикали, потом прижмите его уровнем по линии стены, затем точно выведите вертикаль. Отклонения не должны превышать 2 мм на погонный метр, но это максимум, полный список допустимых отклонений (показателей качества) смотрите в таблице.

Выровненный уголок оставьте для фиксации (20-40 минут), затем остатками смеси (Ротбанд не схватывается в течение часа) выведите в ноль его боковые грани. При выведении боковин используйте широкий металлический шпатель, который должен идти снизу вверх, так вы избежите появления ям в седловине внешнего угла, а точность по вертикали обеспечит сам уголок (наружная его грань выступит в роли направляющего маяка).

Через сутки угол можно шпаклевать в один или два слоя в зависимости от типа дальнейшей его отделки (1 слой под обои, 2 слоя под покраску).

Вопросы и ответы

Можно ли крепить малярный уголок при штукатурных работах?

Теоретически можно, но есть несколько «но». Во-первых, это более трудоёмкий процесс, особенно при производстве работ с классической известково-песчаной штукатуркой. Во-вторых, малярный уголок плохо сцепится со штукатурной смесью, так как его перфорация сделана под шпаклёвку (под штукатурку идёт сетка).

Обязательно ли покупать уголки с армирующей сеткой по бокам?

Нет, не обязательно, но за счёт сетки уголок надёжнее держится на углу и его сложно сбить даже при случайном физическом воздействии.

Самый главный показатель качества при установке маячков – это точность их монтажа по вертикали?

Нет, металлический уголок должен быть точно закреплён не только по вертикали. Обратите внимание на второе фото – угол должен быть ровным по стене, часто для этого приходится либо сбивать верхнюю часть угла, либо запускать уголок выше уровня стены и потом сводить неровности штукатуркой.

Все тонкости монтажа малярных перфоуглов

Эти изделия называют по разному: уголок под шпаклевку или штукатурку, малярный угол, армирующий, перфорированный и т.п. Речь пойдет о монтаже этих профилей.

Два принципиальных различия перфоуглов

Помимо пластиковых и металлических, различают два вида уголков: под покраску и под обои. Различие состоит в том, что изделие под обои подразумевает выступ для заведения полотна обоев, стеклохолста и т.п. В процессе эксплуатации этот выступ принимает на себя все механические воздействия на наружный угол и не позволяет обоям отойти от основания.

Уголок под покраску же, когда используется с обоями, безусловно усиливает механическую прочность угла, однако не предохраняет обойное полотно от вышаркивания и отслаивания. Как правило, такой угол при поклейке обоев просто оборачивают цельной полосой обоев, не делая шва на самом наружном углу, что не очень практично. Не практично как в плане наклеивания, так и в эксплуатации (хотя тут некоторые могут и поспорить).

“Под обои” или “под покраску” — скорее народная классификация, в каталогах магазинов этот важный факт зачастую не указан. Однако грамотный консультант хорошо понимает различия.

Более того, при качественной покраске обычно используется стеклохолст, который не допускает огибания углов — поэтому в подобном случае также лучше использовать изделие под обои.

Добавлю: мне встречались только пластиковые изделия под обои, металлические приходилось видеть только под покраску.

Подобные изделия имеют размеры сторон 20-25 миллиметров и длину 260 сантиметров, реже 270 или 300. Встречается профиль и 6-метровой длины, но его непросто найти.

Правильное позиционирование уголка относительно плоскости

Если с позиционированием перфоугла под покраску все понятно — он устанавливается самой выпирающей частью в одну плоскость со стенами, то с позиционированием под обои дело обстоит иначе.

Тут будет рассматриваться именно второй вариант уголка. После понимания, как должен стоять “обойный” угол, трудностей с другими изделиями возникнуть не должно.

Итак, пройдемся по вариантам монтажа от лучшего до менее приемлемого.

Пожалуй этот вариант монтажа можно считать идеальным: профиль устанавливается в специально сделанное углубление, с последующим заполнением. Поэтому плоскость обеих стен остается прямолинейной.

Однако вариант выше не всегда подходит к какому-либо конкретному случаю: основание из не штукатуренного бетона, тонкий (9,5 мм.) гипсокартон или просто нет времени делать выемку под уголок (нужно дешево и сердито).

К слову, в 12,5 мм. гипсокартоне углубление прекрасно выбирается, когда есть время. Главное нужно понимать, что если планируется покраска без армирования (тем же стеклохолстом), углубление лучше не делать! Вообще, хорошим делом будет изначальный монтаж ГКЛ с тонкой заводской кромкой на внешних углах — тогда выемка под угол появится сама по себе.

На самом деле подобный угол в реальности выглядит не так страшно, как на этой схеме. Заломленные плоскости можно качественно вытянуть, однако не проще ли сделать выборку основания перед монтажом уголка?

Во втором варианте выборка основания не делается. Вместо этого придется протягивать обе плоскости возле угла широким шпателем или небольшим правилом.

В этом варианте уголок под обои используется так же, как под покраску, без торчащего угла. Такой способ самый простой в реализации и подойдет любой профиль.

Третий вариант самый распространенный среди отделочников, ибо самый простой в реализации. Так как у “шипа” выемка под обои зашпаклевана, операция по протягиванию угла сильно упрощается.

В третьем способе есть существенный недостаток: во время наклеивания обоев, угол придется оборачивать и вряд-ли получится сделать шов на самом углу. А порой это требуется: разные обои в разных зонах, сопряжение обоев с окрашиваемыми поверхностями (например откосы). Поэтому этот вариант можно доработать:

Это схема дорабоки третьего варианта: после шпаклевания, выемки для края обойного полотна просто вышлифовываются.

Ровная установка малярных углов

Можно выделить два метода установки уголков: сначала наносится шпаклевка и затем сверху монтируется профиль, или сначала профиль закрепляется на угол и только потом “вмораживается” в шпаклевку. Я считаю второй вариант более правильным и удобным, о нем и пойдет речь.

Исключение составляет установка на бетонное основание, когда саморезы для временного крепления невозможно закрутить в основание — в этом случае будет удобнее садить уголок сразу на шпаклевку.

Пластиковый уголок еще до установки рекомендуется вручную сделать острее: сводя “крылья” между собой, пройтись по всей его длине. Сам профиль уже с завода имеет угол менее 90 градусов, однако этого часто недостаточно и лучше сразу загнуть его еще острее.

Главное не поломать профиль, а если он получится уж очень острым: ничего страшного, ибо во время установки сделать его “тупее” — легко, а вот “заострить” во время монтажа — практически нереально.

В хорошем варианте уголки устанавливаются при выровненных стенах (штукатуркой), когда уже имеется установленная геометрия стен. В некоторых случаях профиль можно устанавливать на заранее кривые стены, а затем растягивать шпаклевкой по обе стороны от ровно поставленного уголка. Вариантов масса.

На конструкции из ГКЛ частично выполнено углубление. Там, где идет утоненная кромка, никаких дополнительных действий не требуется.

Первым этапом профиль закрепляется на углу при помощи саморезов, мелких гвоздиков и т. п. Это самый трудоемкий процесс, от которого зависит будущая геометрия угла.

Монтаж заключается в одновременном выставлении в нескольких плоскостях: по обеим стенам их плоскости не должны выпирать из-за выемок “шипа”, а также весь профиль должен быть ровным в двух проекциях.

Шпателем контролируется правильное положение профиля относительно плоскости стен. Когда шпатель прислонен к одной стене, в другую фиксируется крепеж, затем то же самое проделывается со второй стеной.

Тут задача усложняется: нужно максимально прижать профиль к углу, но чтобы при этом на “крыльях” был хоть какой-то минимальный зазор под шпаклевку.

Прямолинейность профиля, а именно “шипа” можно проверять правилом или длинным уровнем. Если делается вертикальный угол от пола до потолка, то лучшим вариантом будет правило немногим меньше всей высоты помещения.

Универсальным можно считать правило 2 метра. Менее короткие правила или уровни конечно можно использовать, но они будут давать большую погрешность.

Прямолинейность проверяется поочередно со стороны каждой плоскости. Прикладывать правило к торцу угла посередине (как на схеме выше) нет смысла, ибо это не даст реальной картины.

Даже на хорошо отштукатуренных стенах, при идеально прямом профиле от пола и до потолка, могут попадаться участки,где плоскость стены выпирает за “шип” уголка при контроле шпателем. Поэтому лучше заранее промерить правилом обе плоскости угла и начинать монтаж с самых выпирающих областей.

При наличии лазерного уровня удобно с одной стороны спроецировать лазерную линию, а с другой пользоваться правилом — это несколько упростит работу. К тому же, лазерной линией удобно пользоваться на длинных участках, где правило придется переставлять.

Линию следует проецировать с той стороны, которая будет больше бросаться в глаза в интерьере помещения.

При стыковке профиля в углах можно не бояться сделать одну сторону на несколько миллиметров длинее нужного. После “вмазывания”, слишком торчащий “шип” можно аккуратно срезать ножом

После выставления уголка его нужно аккуратно замазать, не сбив крепежные саморезы. Для этой цели лучше использовать гипсовые шпаклевки, например “фуген”. Можно конечно пользоваться и полемерными шпаклевками, но: слои обычно получаются более 2 мм., поэтому слой будет долго сохнуть; полимерные обладают меньшей прочностью и угол будет обладать слабой механической устойчивостью.

Обратите внимание, что вершина профиля не покрывается шпаклевкой и торчит из плоскости обеих стен.

Заполняется пространство “крыльев”, где нет временного крепежа, после схватывания саморезы удаляются и заполняются освободившиеся участки. Ну а далее уже производится финишная отделка согласно задуманному проекту.

На следующий день саморезы убираются, лишние наплывы шпаклевки счищаются…

…и уголок протягивается шпаклевкой по всей длине и обеим плоскостям

На этом думаю можно подвести черту. Хочется дополнить: малярные углы с выемками под обои используются не только на наружных углах, но и в сопряжениях разных финишных покрытий, как во внутренних углах, так и на прямых участках. Но это тема для отдельной публикации.

Прямой стык стены под обои и кирпичной кладки под покраску будет выглядеть лучше. Обойное полотно будет примыкать не к кирпичам, а к вершине уголка, выполняющего роль разделительного.

Задать вопрос или обсудить тему можно на нашем канале в яндекс дзен.

Смотрите также другие статьи

Как установить угловую планку для гипсокартона

Угловая планка для гипсокартона изготавливается из металла или винила и служит для защиты внешних углов стен. Его часто называют просто «бусиной» из-за тонкой прямой линии, созданной углом материала. Будь то металл или винил, материал представляет собой очень маленькую круглую бусину, проходящую по всей длине. Одна часть называется палкой угловой бусины, потому что она напоминает длинную жесткую палку. Чаще всего угловая планка устанавливается с помощью вешалок для гипсокартона, но иногда ее просят установить конусы для гипсокартона.

Как повесить настенное зеркало с помощью мачты…

Включите JavaScript

Как повесить настенное зеркало с помощью мастики

Шаг 1 – Выберите тип угловой планки для использования.

Можно использовать различные типы угловых профилей. Металлические валики, установленные с помощью шурупов или гвоздей для гипсокартона, и виниловые валики, установленные с помощью аэрозольного клея, вероятно, являются наиболее распространенными. На изображении, показанном здесь, показан виниловый угловой штапик, используемый на зеленой доске (влагостойкие гипсокартонные панели).

Металлический угловой профиль на ленте – еще один очень хороший вариант. Он поставляется в виде металлического уголка, обернутого бумажной лентой для гипсокартона. Бумажная лента проходит примерно на 1-½ дюйма за металл с обеих сторон. Этот тип углового шва применяется аналогично тому, как вы проклеиваете швы гипсокартона. Грязь наносится на гипсокартон, а лента вдавливается в грязь гипсокартона. После того, как он сглажен, глина для гипсокартона прочно приклеивает его к углам.

Шаг 2. Убедитесь, что он прямой!

Независимо от типа используемого уголка или способа его применения, его необходимо надевать ровно и надежно закреплять. Иногда используются инструменты для обжима гипсокартона и / или лазеры, чтобы гарантировать, что валик идет прямо. Лазеры — лучший способ обеспечить правильную установку угловой планки, но их следует использовать только профессионалам из-за присущих им опасностей. Цель этих инструментов – держать бусину палки прямо и прямо на внешнем углу. Они сделаны таким образом, что когда вы нажимаете на спусковой крючок молотком, маленькие металлические штифты в инструменте пробивают металлический угловой буртик, чтобы зажать его на гипсокартоне. Угловые обжимные инструменты могут быть полезны при правильном использовании. Тем не менее, обжимные инструменты имеют длину всего около 16 дюймов, поэтому не ожидайте, что они будут удерживать весь стержень бусины прямо. Если вы устанавливаете длинную планку угловой планки, важно отойти в сторону и время от времени поглядывать на нее, чтобы убедиться, что она идет прямо. Если вы не будете осторожны, он может легко постепенно вращаться по всей длине.

Обжимные инструменты НЕ предназначены для надежного крепления углового валика к внешним углам. Они просто обжимают его на месте, пока не будет использован какой-либо другой метод, чтобы прикрепить его к конструкции ниже. Некоторые из этих методов упомянуты ниже.

Шаг 3. Установите его перпендикулярно стенам

Угловой профиль необходимо установить не только прямо, но и под прямым углом с обеих сторон. Обращая внимание на всю длину бусины, следя за тем, чтобы она была прямой, не забывайте следить за тем, чтобы она не загибалась слишком далеко с одной стороны, оставляя другую сторону слишком мелкой. Вы можете легко сказать, приложена ли она под прямым углом, поместив линейку в положение 9.под углом 0° к буртику и обратите внимание на образовавшийся зазор. Зазор от штапика до гипсокартона должен быть ровным с обеих сторон. Если у вас есть глубокая каверна с одной стороны, но бусина касается линейки с другой, сдвиньте бусину к мелкой стороне. Если валик оставить неглубоким с одной стороны, он будет пробиваться через грязь гипсокартона, что очень затруднит работу отделочников гипсокартона.

Шаг 4. Убедитесь, что он надежно закреплен

Угловой профиль гипсокартона должен быть надежно прикреплен к основной конструкции. Независимо от способа установки, нужно убедиться, что штапик в дальнейшем не сдвинется. Не думайте, что грязь из гипсокартона удержит его на месте. Грязь для гипсокартона сама по себе не обладает большой удерживающей способностью и просто треснет, если бортик вообще сдвинется. Если валик не был надежно закреплен перед нанесением раствора для гипсокартона, он, вероятно, не улучшится после нанесения покрытия.

Установка виниловой угловой планки

Виниловая угловая планка обычно устанавливается с помощью аэрозольного клея. Спрей-клей Corner Bead специально разработан с оттенком, чтобы было легче увидеть места, на которых нет клея. Клей следует распылить на внутренние фланцы угловой планки и оставить на 10-15 минут. Между тем внешние углы гипсокартона можно покрыть клеем и также дать ему застыть. Будьте осторожны, чтобы не пропустить ни одного места. Если на виниле есть пятна, на которых нет клея, они, вероятно, засветятся или треснут после нанесения покрытия.

Когда все будет готово, виниловую бусину можно поместить на угол. Аэрозольный клей приклеится быстро, поэтому у вас будет всего несколько секунд, чтобы убедиться, что он установлен ровно и ровно. Если все сделано правильно, аэрозольный клей настолько прочен, что его нельзя удалить с гипсокартона, не порвав бумагу. Иногда для придания дополнительной прочности также используется пневматический степлер, но аэрозольный клей обычно достаточно хорош сам по себе.

Установка металлического уголка

Металлический уголок можно установить с помощью гвоздей, шурупов или скоб. При работе с деревянными шпильками проще всего использовать гвозди или скобы. Винты должны использоваться на металлических шпильках. Одной из проблем, связанных с использованием металлических креплений на металлическом борте, является тенденция к тому, чтобы они толкали борт в том или ином направлении. Хотя металлический уголок имеет отверстия в разных местах. Возможно, вам придется вкручивать винты непосредственно через металл на бусине, а не через предварительно пробитые отверстия. Также можно использовать ленту для гипсокартона, хотя это делается редко. Однако мы обнаружили, что металлический валик, приклеенный лентой для гипсокартона, редко трескается.

Установка металлического уголка с бумажным покрытием

Металлический угловой профиль с бумажным покрытием применяется методами, очень похожими на заклеивание швов гипсокартона. Грязь наносится на гипсокартон. Затем бумага с каждой стороны металлической бусины вдавливается в грязь. Излишки грязи для гипсокартона сглаживаются по краям, чтобы обеспечить равномерное сцепление. После высыхания можно покрывать как обычно. Существуют специальные инструменты, помогающие в установке металлического уголка с бумажным покрытием. Воронки для угловых валиков быстро и равномерно наносят раствор из гипсокартона на бумагу, просто протягивая валик через воронку. Бункеры, используемые в сочетании с внешними угловыми роликами, помогают установить металлический валик с бумажным покрытием так же быстро, а иногда и быстрее, чем обычный металлический или виниловый валик.

Закругленный угловой профиль

Закругленный угловой профиль очень похож на квадратный угловой профиль, за исключением того, что он имеет изогнутый радиус вместо острого угла. Он используется для создания закругленных внешних углов на стенах вместо квадратных углов. Принципы, обсуждаемые здесь, применимы также и к угловому буртику с закругленным концом. Одно отличие заключается в том, как гипсокартон висит на внешних углах. При использовании закругления оба листа гипсокартона подвешиваются к краю стойки, а не один лист подвешивается к краю другого листа. Это создает впечатление, что оба листа слегка отступают назад. При этом остается место для изгиба выпуклости, чтобы гипсокартон не удерживал бортик от угла. При использовании буллноза важно учитывать, какой тип плинтуса будет использоваться. Некоторый плинтус можно установить вокруг изогнутых углов, но лучше спланировать это, а не удивлять столяра-отделочника, который придет, чтобы установить молдинг.

Отрывной виниловый угловой профиль

Отрывной виниловый угловой профиль используется для получения четких краев в местах соединения гипсокартона с другими отделочными материалами, такими как металл или дерево. Он легко наносится и отделывается шести- или восьмидюймовым ножом для гипсокартона.

Гибкие, композитные, армированные металлом и т. д.

На рынке также имеются валики, которые описываются как гибкие валики, гибкие композитные бумажные валики, армированные металлом бумажные валики и т. д. угол или изогнутые углы. Они не очень подходят для вашего стандартного прямого внешнего угла.

Заключение

Угловой профиль для гипсокартона лучше всего устанавливать после навешивания и до начала приклеивания гипсокартона лентой. Доступно несколько видов угловой бусины. Нет никаких серьезных преимуществ одного типа угловой планки перед другим. Изучение того, как установить его прямо, квадратно и прочно, требует времени. После установки угловой валик покрывается раствором для гипсокартона, чтобы получились красивые внешние углы из гипсокартона.

Почему гипсокартон более популярен, чем гипс?

Наилучшие методы раскладки гипсокартона

Как установить угловую планку из гипсокартона с бумажным покрытием (сделай сам)

Обновлено: 27 января 2023 г.

Угловой валик с бумажным покрытием упрощает заклеивание внешних углов

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Внешние углы из гипсокартона традиционно защищают металлическими уголками, прибитыми гвоздями, но уголки с бумажным покрытием проще и лучше противостоят трещинам и сколам. Все, что вам нужно для его установки, это ножи для клейкой ленты и пульверизатор, наполненный водой.

Авторы журнала «Сделай сам» из журнала The Family Handyman Magazine

Обзор: угловая стеновая планка

Традиционная металлическая угловая планка для гипсокартона утомительна и требует много времени для установки, и если вы не покроете металлический угол лентой, он может разрастись трещины по краям. К счастью, есть альтернатива, которая проще установить этот металлический уголок и не треснет. Если вы плотник старой школы, как и я, вы, вероятно, отвергли угловой штакетник из гипсокартона с бумажным покрытием как некачественный продукт для самостоятельного изготовления, но поверьте мне, как только вы попробуете это, вы никогда не вернетесь.

Вы найдете уголки для гипсокартона с бумажным покрытием наряду со стандартными металлическими уголками в магазинах товаров для дома и товаров для гипсокартона. Это стоит немного больше, около 3 долларов за 8 футов. длина против 2 долларов за металлическую бусину. Но отделка стен стоит каждой копейки.

Профессионалы используют специальную воронку для нанесения шовного герметика на угловой валик и дорогой накатной инструмент для заделки валика, но вы можете получить те же преимущества, используя 3-дюймовый герметик. жесткий шпатель, 5- или 6-дюймовый. гибкий шпатель и пульверизатор с водой. Вот как установить угловую планку с бумажным покрытием, включая несколько советов, чтобы упростить работу и избежать проблем.

Шаг 1: Отрежьте валик из гипсокартона ножницами по металлу

Обрезка по длине

Если вам нужно отрезать детали по длине, просто придерживайте валик на месте, отметьте разрез и отрежьте валик ножницами по металлу. . Там, где куски уходят на пол, обрежьте их примерно на 1/2 дюйма. Плинтус закроет щель.

Шаг 2: Загрунтовать угол

Базовый слой

Нанесите толстый слой универсальной шовной массы на обе стороны угла и зачистите шпателем. Избегайте легкого шовного герметика, потому что он не так хорошо прилипает к угловому валику. Стремитесь к ровному, постоянному слою шовного герметика толщиной около 1/8 дюйма. Не оставляйте тонких или сухих пятен.

Этап 3: Распылите на стену валик

Влажная гипсокартонная бумага лучше сцепляется

Смачивание бумажного покрытия на угловом валике помогает создать лучшее сцепление и лучшую адгезию, а также сокращает морщины. Сделайте это, сбрызнув угловую стенку бисером перед тем, как приклеить ее к стене. Вам не нужно замачивать угловую бусину; просто немного увлажнить.

Шаг 4: Разместите бумажный валик для гипсокартона

Вставьте на место

Вдавите пальцами влажный угловой валик в шовный герметик. Проведите пальцами вверх и вниз, равномерно нажимая с обеих сторон, чтобы вставить и центрировать угловую бусину.

Шаг 5: Заделка ленты

Первый проход

После размещения валика стены сотрите и сгладьте излишки шовного герметика 5- или 6-дюймовым шпателем. шпатель. Прижмите край ленты лезвием ножа, чтобы обеспечить плотное сцепление с гипсокартоном.

Шаг 6: Используйте скобы для выравнивания углов

Наконечник для крепления

Бусины, которые пересекаются в углах, должны быть идеально выровнены там, где они встречаются. Но без гвоздей, удерживающих их на месте, бусины могут соскользнуть со своего места. Решение состоит в том, чтобы сдвинуть угловую бусину вровень с соседней бусиной и закрепить ее на месте с помощью нескольких скоб.

Шаг 7: Проверьте угол лезвием

Оставьте место для шпатлевки

Идеально расположенный угловой валик слегка выступает в углу, чтобы оставить место для шпатлевки. После того, как вы поместите штапик из гипсокартона, проверьте наличие пустот, установив 6-дюймовый штакетник. приложите шпатель к углу, чтобы убедиться, что под ним есть место. Проверьте обе стороны в нескольких местах по длине угла. Сдвиньте угол внутрь или наружу, чтобы внести коррективы. Используйте скобы, чтобы зафиксировать угол на месте, если он не будет оставаться на месте.

Шаг 8: Соскребите излишки грязи до того, как она затвердеет.

Не выдавливайте сухие углы. Удалите излишки шовной массы до того, как она затвердеет. Аккуратно проведите шпателем по внешнему краю, чтобы удалить излишки шовного герметика.

Этап 9: Нанесите еще два слоя шпаклевки

Окончательные проходы

После того, как слой раствора высохнет, нанесите еще один слой шпаклевки и разгладьте его. Нанесите последний слой после высыхания второго слоя. Отшлифуйте угол наждачной бумагой для гипсокартона с зернистостью 150, установленной на шлифовальном станке для гипсокартона. Аккуратно отшлифуйте и ровно столько, сколько нужно, чтобы смешать шов с гипсокартоном и удалить выступы. Если вы будете шлифовать слишком сильно, вы повредите бумажную поверхность на угловой стенке. Если вы прошлифуете шовный герметик и создадите нечеткую область, покройте его тонким слоем шовного герметика и повторно отшлифуйте, когда он высохнет.