Монтаж обсадной трубы: Установка, монтаж обсадной трубы в скважину, крепление скважины обсадными трубами

alexxlab | 22.09.1973 | 0 | Разное

Содержание

Монтаж и установка обсадных труб в скважину

Обсадная труба, спускаемая в скважину, выполняет функции упреждения осыпания во внутреннюю полость колонны неустойчивых пород. Монтаж конструкции осуществляется после завершения буровых работ. Спуск устройства, чаще всего, производится и после проходки первого интервала. Для каждой скважины тщательно подбирается соответствующий диаметр и размер трубы. Нужно не забывать, что увеличение сечения обсадки, обязательно приведет к увеличению стоимости работ. Независимо от материала, полимерные изделия, имеющие овальность, разную толщину стенок и прочие отклонения, строго регламентируются ГОСТами.

Монтаж и установка стальных обсадных труб

Известно, что обсадные стальные трубы обладают высокой прочностью и плотностью соединения. Колонна нанизывается из звеньев, каждое из которых равно 2-4 метрам. Соединения осуществляются при помощи муфт или сварки. Это зависит от диаметра. При всех рекомендациях использования сварки, резьбовое соединение имеет серьезные преимущества.

Представьте себе подъем колонны, длиной 100 метров, для профилактических нужд или ремонта. Ее необходимо опять резать на куски по 2-3 метра. А при спуске опять центрировать и сваривать. Кстати варить качественные, горизонтальные швы на вертикальной плоскости удел не каждого квалифицированного сварщика. Исходя из этого, и рекомендуется резьбовое соединение. Кстати, изгиб стальной трубы повышенной точности не может превышать 0,3 мм на 1 метр.

Во время спуска, нижняя кромка трубы встречает бортовые выступы в виде гальки или твердых камней, что вызывает смятие торца. С этой целью к торцу приваривается кольцевой башмак в виде шайбы или навинчивается фреза.

Взамен фрезы, можно использовать отработанную твердосплавную коронку.

Монтаж и установка пластиковых обсадных труб

Пластиковый материал относится к отдельному ассортименту изделий, применяемых в качестве обсадных изделий.

Они могут совмещаться как со стальными трубами, так и работать самостоятельно. Спуск пластмассовых конструкций всех типов, то есть ПВХ, ПНД, и нПВХ в скважину осуществляется по принципу стальных обсадных колонн.

Монтаж пластиковой конструкции в неглубоких скважинах, например “на песок”, также предусматривает резьбовое соединение. Спуск трубы производят после проходки первого интервала, особенно, в сыпучих песках. В устойчивых породах спуск производится по одному, методом навинчивания “мальчик-девочка”. Доступным вариантом считается обсадка скважины одиночной колонной, одного сечения от устья до дна ствола. Не следует опускать конструкцию до самого дна, а останавливаться на расстоянии полуметра от забоя. Колонна спускается по мере бурения.

Таким образом, трубы из пластиковых материалов отличаются достаточной жесткостью и не поддаются искривлению во время монтажа. А это веское основание в пользу ПВХ, ПНД, нПВХ, в целом.

Обсадные трубы ПВХ для скважин: характеристики, монтаж

Обсадная труба — это конструкция цилиндрической формы, которая предназначена для установки в пробуренную шахту колодца для предотвращения осыпания грунта.

Такие изделия изготавливают из различных материалов, самыми популярными из которых являются обсадные трубы из ПВХ.

Обсадная труба ПВХ

Виды пластиковых обсадных труб

Часто при бурении скважин, особенно если почва рыхлая, происходит осыпание земли. Чтобы предотвратить этот процесс, устанавливают обсадные трубы из ПНД (полиэтилена низкого давления) и НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида). Это материалы с высокими эксплуатационными характеристиками, прочные и легкие. Главной положительной стороной использования ПВХ труб является их низкая стоимость, по сравнению с аналогичными изделиями из других материалов.

Пластиковые скважинные трубы выпускаются с резьбой и без нее. Второй вид соединяют с помощью накладных муфт, а модели из ПВХ с резьбой вкручиваются друг в друга с дополнительной прокладкой из уплотнительного кольца. Они могут быть в виде цилиндрической трапеции или ленточного типа. Витки располагаются с одного конца снаружи и с другого — внутри изделия.

Независимо от вида, обсадные трубы обеспечивают полную герметичность стыков. Шахта получается прочной, стойкой к химическим веществам любого типа. Она способна выдержать негативное воздействие как снаружи, так и изнутри. Единственными недостатками конструкции являются низкая пластичность и подверженность к воздействию низких температур.

Варианты применения полимерных труб

Бурение скважин подразумевает различную глубину колодца, в зависимости от типа воды, которую планируют получать в результате:

Верховой слой находится на глубине до 5 м. Источником ресурса становятся осадки. Низкое качество предполагает бытовое применение (не для приготовления пищи и питья).
Грунтовые воды находятся на глубине 5-10 м. Они проходят естественную фильтрацию глиной и песком. Пригодны для употребления в пищу и для питья.
Артезианские воды могут находиться в грунте до 250 м. Колодцы такого размера бурят редко, особенно в частных целях.

Обсадные трубы ПВХ для скважин с артезианской водой используют крайне редко ввиду повышенной внутренней и наружной нагрузки. В таких случаях предпочтительнее выбирать изделия из нержавеющей стали. Для добычи первых двух типов сырья целесообразнее устанавливать пластиковые модели. Их эксплуатационные характеристики и невысокая цена являются наилучшим вариантом.

В каждом отдельном случае применяют изделия различного диаметра. При этом учитываются производительность скважины, мощность насоса и количество потребляемой воды. В зависимости от глубины и возможной нагрузки выбирают необходимую толщину стенок трубопровода.

Характеристика обсадных ПНД труб

Главное, на что необходимо обращать внимание при выборе изделий такого типа, — номинальный объем подачи воды за обозначенный промежуток времени, максимально возможный срок службы, а также качество добываемой воды. Последний параметр напрямую влияет на риск образования загрязнений.

Труба для скважины окрашивается в голубой или черный цвет. Конструкция может иметь внешний диаметр в диапазоне 90-180 мм, толщина стенок варьируется от 7,3 до 14 мм. Длина одной секции при стандартных закупках — 4 м. При необходимости можно заказать нарезку на различные куски от 1 до 12 м.

Особенности и свойства изделия из ПВХ — высокая стойкость к различным механическим нагрузкам, абсолютная химическая невосприимчивость, плотность, достаточная для применения в сложных условиях грунтового бурения не только воды, но также нефти и газа. Пластик имеет гладкую поверхность, поэтому к внутренней стороне труб из поливинилхлорида не прилипают вещества, входящие в состав воды. Благодаря этому эксплуатационный срок сильно увеличивается.

Все особенности и свойства изделия из ПВХ, а также характеристики обсадных труб прописываются на внешней стороне изделия в виде маркировки. Там указываются название и тип, размеры самой трубы и ее стенок, в каких условиях возможно эксплуатировать, обозначается рекомендуемая область применения.

Достоинства пластиковых труб

Поливинилхлорид используется во многих сферах человеческой жизни, и все это обусловлено достоинствами самого материала.

Вода, поступающая из колодца, должна быть чистой и полезной, а ПВХ-трубы для скважины полностью отвечают требованиям экологической безопасности.

Изделия из полиэтилена и поливинилхлорида достаточно прочные. Они отличаются высокой кольцевой жесткостью. При воздействии высоких атмосфер и давлении грунта стенки остаются ровными и не деформируются даже после использования в течение многих лет.

Конструкция после установки образует гладкую ровную поверхность, обеспечивая высокую скорость потока даже при минимальных диаметрах.

Пластиковая обсадная труба для скважин имеет малый вес, что облегчает транспортировку, монтаж и обслуживание. Особых требований к хранению не существует. Накрытие не нужно. Допускается складирование в стопки до 3-х метров.

Установка пластиковых изделий для скважин

Обсадка колодца осуществляется в процессе бурения по мере продвижения вглубь или сразу после того, как все работы завершены. Диаметр трубы должен быть на порядок меньше проделанного отверстия, чтобы обеспечить чистое опускание без риска осыпания стенок.

Сразу после опускания в шахту требу центрируют. Пространство между грунтом и ее внешней стороной заливают цементным раствором. Последующий процесс установки зависит от способа монтажа обсадных труб из поливинилхлорида:

Изделия без резьбы соединяют при помощи соединительной муфты или раструба. Для обеспечения герметичности стык обрабатывается клеящим раствором с обеих сторон. Такой способ наиболее приемлем, если глубина колодца небольшая. При увеличении нагрузки такая конструкция не разрушится.
Возможно использование труб без резьбы при больших глубинах, но соединение при этом выполняется методом сварки. Специальные муфты расплавляются изнутри, а пластиковая деталь снаружи. Под действием высоких температур вся конструкция превращается в единое целое.
Обсадная труба с резьбой оснащена внутренними и наружными спиральными желобами. В случае наличия только внешних насечек дополнительно потребуется муфта. Такие колодцы получаются самыми герметичными и обеспечивают доставку чистой воды. При этом даже высокие эксплуатационные и прочностные характеристики запрещают их использование при больших глубинах.

Все работы производятся специалистами, поэтому сомневаться в надежности не имеет смысла. Однако важно помнить, что выбор материала часто зависит от предпочтений заказчика. Экономить на этом не стоит. Следует прислушиваться к требованиям нормативных актов, четко прописывающих качество и технические характеристики изделий такого типа.

Монтаж обсадной колонны – Сантехник Минск Сервис

Обустройство скважины на даче или рядом с частным домом в Минской области или в самой столице — это верный способ получить чистую воду в необходимых количествах и под хорошим напором. Однако для этого недостаточно только пробурить водозабор на большую глубину — многое зависит от того, какая обсадная труба в скважине будет установлена.

Монтаж обсадной колонны требуется для того, чтобы предотвратить разрушение стенок скважины. Сама же установка трубы осуществляется следующим образом: после того, как бурение завершено, в полученное отверстие специалисты опускают обсадную трубу, либо их связку. Далее, в образовавшееся между трубой и стенками скважины пространство заливают бетон. И только после этого выполняется погружение насоса и другого водоснабжающего оборудования.

Какие трубы использовать для обсадной колонны

Выбор обсадных труб для каждого проекта требует четкого соблюдения их диаметра и размеров. Также важно использовать изделия из соответствующего материала, который должен соответствовать мощности насоса, габаритам и диаметру скважины.

Стальные трубы признаны, как самые надежные, но их применение целесообразно далеко не всегда, ведь стоят они недешево. В большинстве случаев при обустройстве водяной скважины можно прибегнуть к более экономичному и не менее надежному решению — это пластиковые трубы (как правило, полипропиленовые).

Пластиковая обсадная труба обладает рядом достоинств, среди которых:

Длительный срок службы — ресурс составляет не менее 50 лет и не уступает трубам, изготовленным из стали;

Невосприимчивость к коррозии — это означает, что установка обсадной колонны из пластика не повлечет за собой такое неприятное явление, как ржавая вода. Пластиковые трубы устойчивы как к ржавчине, так и другим видам химического воздействия;

Экологическая безопасность — полиэтиленовые и полипропиленовые трубы не токсичны и абсолютно безопасны для человеческого организма;

Небольшой вес — это существенно упрощает, а значит, ускоряет процесс монтажа.

Наша компания за годы деятельности успела обустроить в Минске и Минской области не одну тысячу скважин. Обретенный за это время опыт позволяет нам гарантировать надежность и долговечность каждого водозаборного сооружения, с которым работали наши мастера.

Позвоните нам и специалисты подберут обсадные трубы, оптимальные по характеристикам для вашей скважины.

ЗВОНИТЕ:

+375 29 942 44 60

+375 29 776 02 50

ПРЯМО СЕЙЧАС!

Монтаж скважинной крышки на обсадную трубу

Подготовка к монтажу

Общие указания:

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу. Проверьте по комплектовочной ведомости наличие деталей в комплекте. Убедитесь в соответствии сечения электрического кабеля мощности выбранного насоса. Проверьте соответствие крышки наружному диаметру обсадной трубы. Подготовьте рабочее место, все необходимые инструменты и приспособления.

Подготовка обсадной трубы:

Перед монтажом крышки необходимо ровно обрезать обсадную трубу перпендикулярно её оси. Удалить заусенцы в месте среза, зачистить обсадную трубу снаружи, загрунтовать и покрасить антикоррозийной краской.

Подготовка насоса для монтажа в скважину:

Подготовить насос к погружению в скважину согласно инструкции к насосу, присоединить пластиковую трубу, прикрепить трос необходимой длины.

Монтаж скважинной крышки

Затянуть на основании крышки рым-гайку с болтом, расположив кольцо гайки с нижней стороны крышки. Под шляпку болта подложить кузовную шайбу. Установить гермовводы в отверстия 22 мм, затянув их с верхней стороны крышки гайками.

Пропустить в каждое из имеющихся в основании 7 мм фиксирующий болт и наживить с внутренней стороны крышки квадратную гайку. Убедиться, что обсадная труба подготовлена в соответствии с п. 3.2.

Приложить основание крышки к врезу обсадной трубы, отметить на обсадной трубе места упора фиксирующих болтов.

Снять крышку, просверлить в стенке обсадной трубы четыре отверстия 7 мм.

Свободную часть троса закрепить двумя зажимами на рым- гайке. Кабель насоса зажать в центральном гермовводе.

Погрузить насос в скважину. Установить на обсадную трубу основание скважинной крышки. Совместить 4 фиксирующих болта с просверленными отверстиями, затянуть болты до упора от руки ( с момента затяжки 2 Н.м)

Питающий кабель зажать во внешнем гермовводе. Произвести соединение кабелей с помощью кабельных зажимов Cage Clamp.

Установить верхнюю часть скважинной крышки.

монтаж свай с обсадной и без обсадной трубы

Применяется две технологии монтажа буронабивных свай — с обсадой и без обсады. Для установки опоры с постоянной оболочкой по разметке делают скважину на расчетную глубину, куда помещают обсадную трубу. Для изготовления тела опоры используется смесь бетона не ниже М300, класса прочности от В25. Морозостойкость такого бетона 300 циклов, класс водостойкости шестой. В трубу опускают заранее подготовленный армирующий каркас. Он повторяет форму трубы и соответствует ей по длине. Для создания армокаркаса используют стальные стержни диаметром от 8,0 до 20,0 мм с гладкой или рифленой поверхностью. Сборка каркаса выполняется с применением контактной сварки. Чтобы защитить сталь от коррозии конструкцию покрывают грунтовкой по металлу. Обсадную трубу заполняют бетоном и приступают к установке следующей опоры.

Установка буронабивных свай со съемной опалубкой во многом схожа с монтажом опор с несъемной опалубкой. Бурится скважина и устанавливается обсада. После монтажа арматурного каркаса заливают бетонную смесь, а трубу вынимают. В образованное пространство заливают бентонитовый раствор. Это вязкая глинистая смесь, которая застывая не дает стенкам осыпаться.

Существует еще один способ строительства свайного фундамента с применением опор, сформированных без оболочек. После бурении скважины в нее опускают армокаркас без обсады после чего сразу заполняют полость бетонным раствором. Этот способ возможен только на участках со стабильным грунтом, невысоким уровнем почвенных вод.

Буронабивные сваи различаются не только по способу монтажа, но и по типу конструкции:

Сваи с равномерным круглым сечением. Это опоры, которые по всей оси имеют одинаковую форму и диаметр сечения.
Круглые опоры с расширением снизу. На нижней части опоры формируют подошву, диаметр которой превышает диаметр самой трубы. Благодаря расширенной подошве в 5-6 раз увеличивается несущая способность фундамента.
Буроинъекционные сваи. Скважину заполняют бетонным раствором сразу после армирования. Инъекция раствора выполняется через трубу, которую опускают до дна скважины.
Буроопускные сваи. Ствол опоры, изготовленной из металла, имеет расширение в нижней части. На нем закрепляют горизонтальную опорную конструкцию с вертикальными ребрами жесткости.

NormaCS ~ Ответы экспертов ~ По какому сборнику ТЕР правильно установить обсадные трубы, используемые как несъемная опалубка?

1. Прошу разъяснить как правильно применить расценки на монтаж свай с не извлекаемыми обсадными трубами?

Сначала монтируются не извлекаемые обсадные трубы, а после устраивается свая.

В состав работ ТЕР 4-2-10-3 Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 1 входит: проработка скважины под обсадную колонну. комплектами оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т. То есть скважина разработана и закреплена обсадными трубами.

Что правильнее применить для бетонирования и установки каркаса :

Вариант1. ТЕР 5-1-29-3 Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м в состав которой входит бурение ствола (установки буровые), установка каркаса и бетонирование.

Вариант 2. Применить ТЕР5-1-61-1 установка в скважину арматурного каркаса и ТЕР5-1-62-1 Бетонирование свай.

В техчасти к 4 сборнику п. 1.4.1. сказано: “ТЕР части 4 учитывают затраты на бурение скважин буровыми установками, специально предназначенными для этих целей и серийно выпускаемыми промышленностью. При бурении станками индивидуального (несерийного) изготовления затраты на бурение скважин следует определять по индивидуальным сметным нормам”. В пункте 1.4.3. сказано: “ТЕР предусматривают бурение скважин до следующих глубин: при шнековом бурении – 30 м;”.

Вариант 3. Применять ТЕР 5-1-29-3 Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м в состав которой входит бурение ствола (установки буровые), установка каркаса и бетонирование. В Техчасти к 5 сборнику п. 1.5.18. сказано: “В расценках табл. 05-01-028 и 05-01-029 затраты на установку и извлечение обсадных труб не учтены и их следует определять дополнительно”.

По какому сборнику правильно установить обсадные трубы, которые используются как несъемная опалубка?

2. Что подразумевается под Комплектами оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т? Это буровая установка на базе автомобиля?

технология, оборачиваемость, цена. Устройство буронабивных свай с применением обсадных труб

Выполняем устройство буронабивных свай с применением обсадных труб в Московской области и других регионах РФ.

Особенности буронабивных свай

Буронабивными сваями называются предварительно изготовленные скважины, заполненные армированным бетоном. По мере застывания бетона в грунте образуется железобетонный стержень с высокой несущей способностью, погруженный без копровых установок и другого сваебойного оборудования. Основное преимущество этого метода – отсутствие вибраций при погружении. Нет вибрационных нагрузок на грунт – нет риска для расположенных поблизости сооружений и ландшафта в целом. В этом фундаментальное отличие буронабивных свай от всех прочих (за исключением винтовых).

Винтовые металлические сваи погружаются завинчиванием, это тоже безопасный метод для ландшафта. Но их габариты ограничены, а значит, ограничена и несущая способность (чаще всего винтовые сваи используются для возведения частных загородных домов).

Это важно!

У буронабивных свай ограничений по нагрузке нет. Значения несущей способности зависят от габаритов сваи и расчетного сопротивления грунта (т.е. от его состава).

Примеры (сечение скважины – от 10 до 50 см):

гравелистый и крупный песок – допустимая нагрузка на сваи от 275 до 8831 кг;
песок средней крупности – от 196 до 6869;
мелкий маловлажный – от 157 до 5888;
мелкий водонасыщенный – от 196 до 6869;
твердая глина – 236-11775;
пластичная глина – 79-5888;
крупнообломочный грунт, гравий и др. – 393-11775.

Этими двумя особенностями объясняется основное назначение буронабивных свай: фундаменты под жилые многоэтажки, тяжелые производственные корпуса в черте города и в зонах плотной промышленной застройки.

Если вы обратитесь к нам, мы рассчитаем для вас ожидаемые нагрузки на вашем объекте и поможем выбрать тип фундамента, подходящий по характеристикам и стоимости.

Мы предоставляем заказчикам любые услуги по устройству буронабивных свай

Наш опыт работы – более 10 лет.

В каждом конкретном случае к выбору оптимальной конструкции подходим с учетом всех особенностей объекта

Когда необходимо устройство буронабивных свай в обсадной трубе

В зависимости от грунта мы используем один из трех методов устройства буронабивных свай:

сухой. Бурится скважина, армируется, заливается бетоном. Технология подходит для плотных слабо обводненных грунтов, когда стенки скважины не осыпаются, внутрь не проникает вода;
с глинистым раствором. Мы промываем скважину тиксотропным раствором. Он оседает на стенках, образуя водонепроницаемую пленку. Метод используется для достаточно плотных умеренно обводненных грунтов;
с обсадными трубами. В процессе бурения мы погружаем в скважину трубу-оболочку. В зависимости от проекта, труба либо извлекается в процессе заполнения стержня бетоном, либо остается в скважине (в случае особенно неустойчивых грунтов, при сильных подводных течениях).

Фактически обсадная труба – это съемная или несъемная опалубка для бетонного стержня. Метод подходит для рыхлых и обводненных грунтов. Для плотных сухих его использование, как правило, нерентабельно.

Таким образом, функции обсадных труб следующие:

защита ствола скважины от осыпания грунта в силу плохой связанности и под давлением соседнего грунта;
предохранение стенок скважины от размыва грунтовыми водами;
защита стенок от разрушения металлическими элементами в процессе армирования.

Олег Никифоров, г. Химки, 20.10.2017 14:47

Доброго дня. Будет дом из газобетона в Химках. 1 этаж + мансарда. Фундамент на буронабивных сваях + ростверк. Грунт – сплошной песок. Можно ли воспользоваться вашей спецтехникой чтобы пробурить такие сваи?

Главный инженер
ПСК “Основания и фундаменты”

8 (495) 411-27-36

Мы производим монтаж буронабивных свай в любых регионах в том числе и в Московской области. Наша техника позволяет установить сваи в любой грунт. Звоните 8 (495) 411-27-36, более детально поговорим.

Технология буронабивных свай с обсадной трубой

Отрезки труб соединяют сваркой, резьбой или специальным замковым креплением (инвентарные обсадные трубы для буронабивных свай). Свая выполняется частями:

Бурение первого участка, равного длине секции трубы.

Наращивание второй секции.
Бурение с одновременным погружением второго фрагмента.

Погружение остальных секций до проектной глубинной отметки.
Помещение в скважину арматуры.

Заливка бетона с одновременным извлечением трубы. Секции снимаются по мере выхода из грунта.

Если труба плохо оседает в грунт под собственной тяжестью, технология устройства буронабивных свай с обсадной трубой допускает следующие методы ускорения процесса:

механическое вдавливание с использованием сваевдавливающего оборудования;
вибрационное вдавливание с использованием вибропогружателя;
вдавливание с вращением (дрейтейлом).

Для повышения устойчивости фундамента мы выполняем также сваи с уширением основания.

Подошва (башмак) делается толщиной от полутора до трех диаметров основного ствола. Свободная полость в основании скважины выполняется:

механическим способом: в конструкции бурового инструмента есть встроенный нож, который можно выдвинуть, когда ствол достигнет нужной глубинной отметки;
взрывным (камуфлетным): грунт разрушается при многократном воздействии электроимпульсным ударом.

При наличии уширения основной ствол армируется и бетонируется только после застывания «башмака».

Сами ж/б столбы – только половина работы. Готовый фундамент под здание/сооружение – буронабивные сваи с обсадной трубой и ростверком. Ростверком называется железобетонная балка или плита, назначение которой – связывать сваи в цельную конструкцию и распределять между ними вес постройки. Ленточный ростверк мы выполняем в следующем порядке:

Соединяем выступающие из оголовков свай арматурные стержни с горизонтальными прутьями каркаса ленты. Всего горизонтальных уровней должно быть два: в пяти сантиметрах от верхней и нижней плоскости ростверка. Пятисантиметрового слоя бетона достаточно, чтобы защитить арматуру от внешних воздействий (т.е. от коррозии). Между собой уровни соединяются вертикальными прутками.
Устанавливаем опалубку соответственно ширине и высоте ленты. Высота определяется проектными расчетами и зависит от массы будущего сооружения. Ширина – не меньше, чем у будущей стены.
Заполняем опалубку бетоном. Время застывания – не меньше двух недель в теплую погоду, месяц – в холодную (время, необходимое для набора бетоном прочности, при которой уже можно строить дальше).

Андрей Исхаков, г.Москва, 18.10.2017 16:47

Какие обсадные трубы вы применяете?

Главный инженер
ПСК “Основания и фундаменты”

8 (495) 411-27-36

Мы используем обсадные трубы разных размеров и форм. Вообще по международным стандартам обсадные трубы могут иметь сечение 620-2500 миллиметров по внешнему краю и 640-2580 миллиметров по внутреннему. Если запланирована большая протяженность скважины, мы применяем отдельные секции труб, которые скрепляются между собой при помощи электродуговой сварки или специальных стыков-зажимов. Но и здесь есть свои ограничения – общая длина трубы не может быть более 30 метров.

Ознакомьтесь с технологией буронабивных свай с обсадной трубой на видео:

СНиП по буронабивным сваям в обсадных трубах

При устройстве буронабивных скважин с обсадной трубой мы руководствуемся общими нормативами СНиП на свайные фундаменты и земляные сооружения:

03.85 – регламентирует устройство свайных фундаментов;
01.87 – фундаменты и земляные сооружения;
01.84 – конструкции из бетона и железобетона.

Стальные обсадные трубы для буронабивных свай – ГОСТ 632-80. Стандартные диаметры обсадных труб для буронабивных свай:

наружный от 62 до 167 см;
внутренний 54-158.

Масса секции обсадной трубы для буронабивных свай длиной 1 метр соответственно от 440 до 1740 килограммов, шестиметровой – от 2220 до 8100. Толщина стенки трубы при меньшем диаметре 40 миллиметров, при больших – 50.

Оборачиваемость обсадных труб при устройстве буронабивных свай с учетом потерь зависит от глубины скважины:

до 100 метров – 10 оборотов;
до 200 – 7;
более 200 – 5.

У нас можно заказать буронабивные сваи под ключ и другие типы оснований.

Мы рассчитаем для вас ожидаемые нагрузки на вашем объекте и поможем выбрать тип фундамента, подходящий по характеристикам и стоимости

Цены на буронабивные сваи с обсадной трубой

ПСК «Основания и фундаменты» занимается монтажом фундаментов и ограждений в Московской области и других регионах РФ. Стоимость буронабивного фундамента зависит от следующих факторов:

характеристики грунта;
удаленность объекта;
условия работы – сложность рельефа и др.;
параметры скважины ( глубина и сечение), параметры ростверка. От этих цифр зависит объем бетона и количество арматуры;
дополнительные меры по усилению грунта;
срочность работы.

Стоимость работ меньшего объема, уточняйте по телефону: 8 (495) 411-27-36
Цена указана без НДС

Диаметр сваи	Единица измерения	Стоимость работ, руб
150	м	880
180	м	990
200	м	990
220	м	1045
250	м	1100
300	м	1320
320	м	1430
350	м	1540
400	м	1650
426	м	1705
450	м	1760
500	м	1870
530	м	1925
550	м	1980
600	м	2035
620	м	2035
800	м	2090
1000	м	2750
1200	м	3850

Мы предлагаем нашим заказчикам полный объем работ под ключ или следующие услуги выборочно:

испытания грунтов, первичная оценка характеристик;
проектирование и осмечивание. Смету составим за один день;
транспортировка техники и материала к месту работ;
монтаж буронабивных свайных фундаментов, включая ростверки;
усиление грунта.

У нас всегда в наличии обсадные трубы для буронабивных свай всех диаметров, необходимое бурильное и вспомогательное оборудование, а также квалифицированный персонал. У нас есть сертификат СРО и разрешение на проведение работ на ответственных объектах.

Для вас – низкие цены, быстрые сроки исполнения заказа и гарантированное качество.

Кроме буронабивных фундаментов мы выполняем:

другие типы – ленточные, плитные, свайные;
усиление старых оснований и стен сооружений;
шпунтовые ограждения для котлованов, склонов, устройства гидротехнических объектов;
буросекущие сваи (возведение ограждения по технологии «стена в грунте»).

Облицовка дверного проема 101 – Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Облицовка дверной коробки, также известная как обшивка дверного проема, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные зазоры в конструкции, оставшиеся между рамой и гипсокартоном. Но в то время как это сводит к минимуму количество швов в конструкции вашего дома, чистая визуальная граница вокруг двери также может улучшить архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по наличию дверного проема.

Детализированные дверные проемы

В новой конструкции один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головная облицовка») для верхней части дверного проема. дверь. Вы заметите, что панели обшивки имеют небольшой наклон, обычно с одной стороны толще, чем с другой. Более тонкий край будет установлен по направлению к внутренней части дверной коробки, чтобы уменьшить объем дверного проема, в то время как более толстый внешний край соответствует глубине базовой обшивки, чтобы создать сплоченный порог.

Приступая к разработке конструкции дверного проема, домовладельцы найдут широкий выбор вариантов, от простой отделки с полностью плоской поверхностью до более сложных (а зачастую и более широких) вариантов со сложной лепниной и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента – это совместный выбор и размер.

Многие строители устанавливают дверные проемы с косыми стыками, что позволяет соединять соответствующие детали отделки под равными углами в верхних углах. Другие – особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками – выбирают стыковые соединения, которые характеризуются широким верхним кожухом, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей кожуха.Этот стыковочный стиль кожуха поддается индивидуальному дизайну над дверью, в котором кожух часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы кожух со скосом или встык, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхние углы.
Облицовка дверного проема бывает разной ширины. В то время как обрезка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в домашнем магазине. Все, что шире, обычно необходимо заказывать по индивидуальному заказу.Стандартная ширина 2 ¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены по краям комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

Фото: istockphoto.com

Материалы дверного проема

То, что вы используете для изготовления дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и строителей выбор сводится к этим типам кожухов.

Деревянный корпус для окрашивания , пожалуй, самый популярный вариант лепнины, состоит из голого дерева, которое домовладельцы могут покрасить.Иногда дерево даже загрунтовано – на один шаг меньше, когда приходит время укладывать! Стоимость материала составляет от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 долларов за LFT, в зависимости от ширины и конструкции корпуса. Облицовка из окрашенного дерева, помеченная как «соединенная пальцами», означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе, чтобы получить более длинную оболочку. Покраска кожуха эффективно скроет стыки, а вот окрашивание – нет. Если вы собираетесь нанести морилку по дереву, продолжайте читать, чтобы найти другой, более подходящий вариант.
Обшивка из твердой древесины дороже, чем обшивка для краски, но это лучший вариант для участков, подверженных воздействию влаги (она не коробится) или если вы планируете испачкать молдинг. На древесине твердых пород не будет полос под воздействием пятен и не будет каких-либо стыков, заметно нарушающих дизайн. Простая дубовая оболочка стоит от 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на кожух из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать по индивидуальному заказу.
Обшивка из древесноволокнистых плит (МДФ) разной плотности , изготовленная из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на обшивку из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтованы, чтобы облегчить процесс окраски. Вы можете подобрать простой корпус из МДФ по цене менее 1 доллара за LFT, но затраты на него превышают 3 доллара за LFT для сложных конструкций или окрашиваемых разновидностей, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим работам по отделке. Имейте в виду, что МДФ разбухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования этого материала во влажных помещениях (например, в ванной комнате).

Фото: istockphoto.com

Установка дверной коробки

Хотите сэкономить деньги на рабочей силе, чтобы вложить больше средств в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец сможет установить стандартную дверную коробку, выполнив несколько простых инструкций. Как только вы познакомитесь с инструментами и техникой, выполнение столярных работ своими руками занимает около 15 минут с каждой стороны двери.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon.
– Торцовочная пила
– Гвоздезабиватель 18 калибра
– Гвозди 1 дюйм и 2 дюйма
– Столярный клей для дерева

Если вы устанавливаете кожух вокруг одной или двух дверей, подумайте об аренде гвоздезабиватель 18-го калибра и торцовочная пила из строительного проката (общая стоимость около 60 долларов в день).Но если вы планируете выполнить более обширные работы по отделке или если вы активный разнорабочий, вы можете вместо этого купить эти предметы. Приличная электрическая торцовочная пила потребительского класса стоит от 150 до 200 долларов (см. Пример на Amazon), а гвоздезабиватель для чистовой обработки стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. Пример на Amazon).

Перед установкой любого типа кожуха необходимо определить, где именно его разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и проведите линию примерно на дюйма от внутренней части дверной коробки; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери.Эта «откосная линия» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дверные петли могли работать.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Резка и установка кожуха будет зависеть от вашего готового проекта.

Фото: istockphoto.com

Если вы работаете с скошенной обсадной трубой , просто удерживайте часть кожуха на месте, затем сделайте на ней небольшую отметку карандашом там, где верхняя линия откоса пересекает боковые линии откоса.Используя торцовочную пилу, отрежьте угол 45 градусов в месте маркировки. Прикрепите кожух головки к стене с помощью гвоздезабивателя 18-го размера, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной коробке, и гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
Теперь измерьте детали бокового кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте карандашную отметку в месте пересечения внутреннего угла кожуха головки с внутренней стороной боковой обшивки.С помощью торцовочной пилы вырежьте угол 45 градусов, который будет заподлицо с углом кожуха головки. Соедините края боковых частей и головных частей вместе с помощью столярного столярного клея и прибейте боковые части на месте (той же техникой, которую вы использовали для прибивания кожуха головы). По окончании вытрите излишки клея влажной тканью.
При установке стыковой обсадной трубы нет необходимости разрезать уголки на части. Просто установите кожух головки так, чтобы он был на уровне линии откоса в верхней части дверной коробки, а затем закрепите гвоздями.Сделайте прямые надрезы на верхушках боковых панелей обшивки, чтобы они плотно прилегали к кожуху головки, и закрепите их также гвоздями.
При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью гвоздильного пистолета. Затем разрежьте кожух головки и боковую обшивку, чтобы они плотно прилегали между блоками, и прикрепите их к стене с помощью гвоздей.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные коробки, добавляя несколько элементов отделки над оригинальной обшивкой.Общее эмпирическое правило при построении кожуха головы – добавлять все более широкую отделку по мере того, как вы поднимаетесь по стене. Практически любую обрезку можно наложить слоями, чтобы создать желаемый вид; рассмотрите возможность использования поручней для стульев, карнизов для кроватей или вогнутых карнизов. Плотники-профессионалы часто используют коронную лепнину на самом верху сборного кожуха для создания уникального декоративного вида.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Установка дверной коробки | HowToSpecialist

Эта пошаговая статья о установке дверной коробки .Установка дверной коробки – увлекательный и простой проект своими руками при условии, что у вас есть подходящие инструменты и материалы. Перед тем, как приступить к монтажу дверной обшивки, следует внимательно замерить периметр двери. Тем не менее, покупая дверную обшивку, следует обратить внимание на следующий аспект: следует приобрести две длинные планки для боковых косяков и более короткую для передней двери.

Кроме того, мы рекомендуем вам приобрести предварительно окрашенную дверную коробку, так как она придаст вашей двери профессиональный вид.Мы не говорим, что невозможно покрасить дверную коробку самостоятельно, но, исходя из нашего опыта, мы утверждаем, что получить такую же отделку по сравнению с предварительно окрашенной отделкой сложно. Кроме того, покупая дверную коробку, необходимо проверить, достаточно ли широкая обшивка, чтобы скрыть пространство между косяком и деревянными стойками.

Для фиксации дверной коробки необходимо использовать финишные гвозди, так как они практически незаметны для человеческого глаза и легко заделываются. Поэтому, покупая ногти в местном магазине поделок, убедитесь, что вы покупаете гвозди с маленькими головками и очень тонкими.

Если вокруг дверного зазора установлены плинтусы, их следует временно снять, чтобы можно было установить дверную коробку от пола до дверной головки. После того, как вы установили дверную коробку, вы можете закрепить плинтусы на оставшемся месте.

Сделано из этого плана

Для установки дверной коробки необходимо:

Материалы

Обшивка двери
Гвозди отделочные

Инструменты

подсказок

Для точных угловых соединений используйте торцовочную пилу

Время

Установка дверной коробки

Материалы и инструмент для изготовления дверной коробки

Установка дверной коробки несложная и трудоемкая, если использовать подходящие материалы и инструменты.Следовательно, помимо самой дверной коробки, вам также понадобятся спиртовой уровень, молоток, торцовочная пила и 20-30 гвоздей для отделки.

Обшивка двери должна соответствовать дизайну и цвету межкомнатной двери, следовательно, вы должны выбрать ту, которая соответствует вашим потребностям и вкусам.

Корпус измерительной головки

Первым этапом установки дверной обшивки является нанесение линий разреза на обшивке головы. Следовательно, вы должны использовать спиртовой уровень поверх верхнего кожуха, чтобы убедиться, что он выровнен.Кроме того, вы должны разместить кожух примерно на 1/2 дюйма от нижней части дверной перемычки.

Сделайте одну отметку на одной стороне кожуха сразу над угловым стыком дверного косяка.

Распил дверной планки торцовочной пилой

Затем вы должны использовать торцовочную пилу, чтобы разрезать дверную коробку под углом 45º. Убедитесь, что лезвие торцовочной пилы находится точно над отметкой, иначе вы получите неправильный разрез. Мы рекомендуем делать резку постепенно, иначе придется шлифовать кромку.

При работе с торцовочной пилой необходимо использовать защитные очки, чтобы избежать возможных травм. Кроме того, убедитесь, что торцовочная пила зафиксирована в нужном положении, иначе она может сдвинуться во время процесса.

Разметка линии отреза на обшивке двери

После того, как вы сделали разрез под 45º, вы должны сделать отметку на противоположной стороне. Хотя можно сделать оба разреза с самого начала, мы рекомендуем вам поступить таким образом, поскольку это намного безопаснее (сделав оба разреза одновременно, вы можете значительно упростить ошибку).

Убедитесь, что вы используете спиртовой уровень поверх литья, иначе ваши суставы не будут идеальными.

Установка дверного кожуха головки

После того, как вы сделали пропил с помощью торцовочной пилы, закрепите отливку, забив несколько чистовых гвоздей. Убедитесь, что вы используете молоток и пару гвоздей, чтобы закрепить верхнюю отливку на месте. Рекомендуем не стучать по ногтям окончательно, а выпустить 1/4 их.Таким образом, если боковые отливки не подходят, вы сможете без проблем их снять.

Забивая гвозди, следите за тем, чтобы не повредить косяк.

Маркировка облицовки боковой двери

Далее необходимо установить боковые отливки. Следовательно, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он вертикальный, и сделайте отметку, чтобы отрезать его под углом 45º. Для получения красивого внешнего вида не оставляйте зазоров между боковым кожухом и полом. Если кожух не касается пола, скрыть этот зазор очень сложно.

Важно оставить одинаковое пространство вокруг дверного косяка со всех сторон, иначе вы не сможете правильно выполнить угловые стыки.

Убедиться, что дверной косяк закреплен по вертикали

После того, как вы сделали разрез под 45 °, пора установить его на место, чтобы проверить, правильно ли он выровнен. Кроме того, вы также должны использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что отливка ровная. Как вы можете заметить на этом изображении, отливка не имеет ровных всех сторон, поэтому вам следует уделять внимание при выполнении разрезов.

Работайте с терпением, чтобы избежать ошибок в процессе. Если вы установите торцовочную пилу под углом 45º и произведете точные измерения, вы сделаете работу профессионально.

Крепление дверной коробки чистовыми гвоздями

Для крепления отливки боковой двери вбивать чистовые гвозди через каждые 10-15 дюймов. Вставляя гвозди, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что отливка ровная. Чтобы правильно закрепить обшивку, можно вставлять гвозди как в дверной косяк, так и в деревянные шпильки.

Обшивка двери своими руками

На этом изображении вы можете увидеть, как выглядит дверная коробка после того, как вы установили 2/3 дверной коробки. Как видите, установка дверной коробки кардинально меняет внешний вид ваших дверей и добавляет индивидуальности вашему дому.

На рынке так много вариантов, что вы можете найти дверное литье, соответствующее вашим потребностям и вкусам. По нашему опыту, если дверь установлена правильно, лучше установить литье прямо на дверной косяк, чем разрезать их и соединить между собой.

Установка дверной обшивки

Затем вы должны продолжить установку дверной коробки с другой стороны двери, используя те же методы, которые описаны выше. Вбивать чистовые гвозди через каждые 10-15 дюймов вокруг дверной коробки, иначе могут остаться зазоры между дверной литой и косяком.

После того, как вы вставили финишные гвозди, вы могли бы посчитать их слишком заметными. В этой ситуации вы можете заделать их хорошим герметиком под покраску.После того, как герметик высохнет, вы можете покрасить маленькие точки в цвет, похожий на цвет дверной коробки.

Smart Tip: Не вставляйте более 10 гвоздей с каждой стороны дверного литья, иначе вы не сможете удалить его при замене дверцы.

Спасибо, что прочитали нашу статью об установке дверной коробки , и рекомендуем ознакомиться с остальными нашими проектами. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Двери Корпуса: Часть 1 | ЭТО

Накладка, которая окружает дверную коробку, называется кожух , и она всегда устанавливается перед плинтусом и поручнем стула, потому что они должны упираться в нее. Обшивка также является самым простым в установке типом молдинга, потому что столярные изделия просты, что делает ее идеальным первым проектом.

Я начну с объяснения деталей столярных изделий и опишу, как измерить новую обшивку вокруг дверной коробки.Я также говорю о составлении списка нарезки, чтобы при резке оболочки он был идеальным с первого раза.

——————-

Глава 2: Часть 1

Серийная публикация отрывков из Trim Made Simple Гэри Каца

Методики обучения плотников-подмастерьев и мастеров-мастеров

——————-

Большая часть столярных изделий выполняется с помощью торцовочной пилы.В этой статье я расскажу об основных методах вырезания правильных углов в обшивке – методах, которые я буду использовать в следующих статьях для плинтуса, перил стульев и карнизов. Я продемонстрирую простую систему резки оболочки, которая поможет вам каждый раз отрезать каждый кусок молдинга точно нужной длины. В следующих статьях мы будем использовать элементы этой же системы для резки других видов обрезков.

Перед установкой нового кожуха необходимо удалить старый молдинг, не повредив стену или косяк.Я также расскажу о лучших и простейших инструментах и методах для этой работы. Затем я продемонстрирую два способа установки молдингов: проверенный временем метод «по одной детали за раз» и новый способ предварительной сборки кожуха, который обеспечивает плотные митры и аккуратную работу. К концу второй части этой истории вы сможете уверенно устанавливать новую обсадную колонну.

Инструменты

Установка кожуха – не только самая легкая столярная работа по обрезке, но и требует наименьшего количества инструментов. Покупайте инструменты хорошего качества.Хорошие инструменты работают лучше и служат дольше.

Материалы

Понимание столярных изделий для обсадных труб

Прежде чем браться за новую работу, убедитесь, что вы видите полную картину. Корпус может сбивать с толку. Быстрый рисунок часто оказывается лучшим решением, особенно когда дело касается митров. Угловые разрезы – это угловые пропилы, поэтому они всегда имеют короткую точку , , где длина материала самая короткая, и длинная точка , , где длина материала самая длинная.

Некоторые плотники называют короткое острие «пяткой» митры, а длинное острие – «носком», что является еще одним способом понимания угла митры. Поскольку кожух окружает дверную коробку снаружи, короткие точки имеют наибольшее значение: короткие концы подножек всегда находятся на косяке, на внутреннем крае дверной коробки, рядом с дверью. Для обсадной колонны все измерения выполняются до коротких точек.

(Щелкните любую, чтобы увеличить. Нажмите кнопку «Назад» в браузере, чтобы вернуться к этой статье.)

Обрезка обсадной колонны

Избегайте разочарований. Всегда составляйте списки вырезов для молдингов. Это лучший способ обеспечить бесперебойную и приятную работу. Имея в руках список разрезов, вы можете уверенно направиться к своей пиле; без него вы, скорее всего, окажетесь перед пилой, пытаясь вспомнить важное измерение, а затем вернетесь, чтобы измерить снова. А со списком вырезов вы всегда будете знать, в какую сторону укладывать лепные украшения, не закрывая глаза и не пытаясь вспомнить комнату, которую вы только что покинули.

Составьте список вырезок

1. Измерьте напор сначала . Если старый кожух не находится на косяке, измерьте внутреннюю часть косяка (внутренний размер, или внутренний диаметр), а затем добавьте 1/2 дюйма для 1/4 дюйма. раскрывается с двух сторон косяк.

2. Измерьте кожухи ног . Вдавите крючок для рулетки в пол, прижмите его к двери посередине, затем натяните и заверните ленту поверх косяка.Измерьте внутреннюю часть косяка и добавьте 1/4 дюйма для откоса.
3. Составьте список вырезов . Запишите размер головы и обозначьте его ГОЛОВКА . Напишите размер правой ноги и обозначьте его RH ; запишите размер левой ноги и обозначьте его LH .

. . .

ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, не пробуйте ничего из того, что вы видите в THISisCarpentry или где-либо еще в этом отношении, если вы не уверены, что можете сделать это безопасно .

. . .

Кожух ноги

Сначала сбивает с толку резка рамы в обсадной колонне. Для облегчения работы всегда кладите обсадную трубу задней кромкой напротив упора торцовочной пилы. Таким образом, длинные концы митров всегда будут напротив забора, а короткие концы митров – и все измерительные отметки – всегда будут ближе всего к вам, где вы их лучше всего будете видеть. Если измерительные метки расположены далеко от упора, можно легко направить пильный диск прямо к метке, которую вы увидите, когда разрежете опоры обсадной колонны.

Обрезка ножек

1. Обрежьте сначала лапы . Поместите одну часть кожуха на левую сторону пилы. Это будет левая нога. Поместите еще один кусок кожуха с правой стороны пилы, это будет правая ножка.

2. Измерьте снизу вверх . Навесьте рулетку на нижнюю часть кожуха, протяните ленту вверх по направлению к пиле и сделайте отметку для измерения на краю шрифта кожуха.Проделайте то же самое с противоположной ногой.

3. Отрежьте правую ногу . Поверните пилу вправо на 45 градусов. Положите правую руку на конец упора торцовочной пилы, обхватив большим пальцем кожух. Расположите измерительную метку примерно в одном дюйме от лезвия и сделайте практический надрез.

4. Посмотрите перед пилой . Наведение пильного полотна вниз – самый трудный способ выровнять полотно по измерительной отметке.Метку измерения легче увидеть спереди пилы, даже если полотно вращается. Обернув большим пальцем кожух, сдвиньте кожух по направлению к лезвию, продвигая измерительную метку вперед, пока лезвие не прорежет точно по метке.

5. Отрежьте левую ногу . Чтобы отрезать левую ногу, поверните пилу влево. Положите левую руку на конец упора торцовочной пилы и обхватите большим пальцем кожух. Сделайте практический надрез на ширине измерительной отметки, затем продвиньте измерительную отметку к лезвию.

Корпус головки

Всегда обрезайте оболочки головы в последнюю очередь, потому что вы можете отрезать их от более коротких частей (иногда от ног, которые вы по ошибке обрезали слишком коротко!). Кожух головы резать немного сложнее, потому что обе стороны имеют углы. Простая техника позволяет очень легко отрезать двойные митры точно нужной длины.

Обрезка обсадной колонны с угловым коробом

Угловые коробки с ручным приводом хорошо подходят для резки небольших лепных украшений, если вы используете хорошую.Но независимо от того, какой тип пилы вы используете, необходима подставка для торцовочной пилы и постоянная опора для вашего материала.

1. Зажмите заготовку. При использовании угловой коробки убедитесь, что материал надежно закреплен на столе и на инструменте. Это единственный способ обеспечить идеальную митру.

2. Пусть пила сделает рез. Слишком сильное давление на пилу приведет к искажению распила под углом. Никогда не «пытайтесь» сделать пропил под углом.Позвольте пиле порезаться сама по себе. Плавно и осторожно потяните лезвие назад по молдингу. Слегка надавите, чтобы толкнуть пилу вперед. Медленно двигайте рукой вперед и назад, как будто это машина.

•••

Следите за частью 2 «Обшивки дверей», которая скоро выйдет из THISisCarpentry !

Как установить плинтусы и дверные коробки | Руководства по дому

Плинтусы и дверные коробки имеют аналогичные методы установки. Отчасти это связано с тем, что оба приложения могут использовать один и тот же продукт: литье 5/8 на 2 1/4 дюйма.Его можно назвать либо кожухом, когда он применяется вокруг двери, либо плинтусом, когда он применяется к полу, но это одно и то же. Все, что действительно необходимо для установки плинтуса или дверной коробки, – это торцовочная пила и какой-нибудь пистолет для гвоздей.

Плинтус

Измерьте расстояние между двумя стенами. Поверните торцовочную пилу на 45 градусов. Неважно, в каком направлении.

Поместите плинтус на упор торцовочной пилы. Он должен быть обращен к вам самой толстой стороной вниз.Включите пилу и обрежьте конец молдинга. Измерьте расстояние от острого конца вниз по карнизу и отметьте его, используя размер стены.

Поверните нож в другую сторону. Вырежьте молдинг, используя длинную точку в качестве меры. Теперь у вас должна получиться цельная лепнина с двумя внутренними углами.

Положите лепнину на пол толстой стороной вниз в пространство между двумя стенами. Забейте молдинг гвоздями и гвоздями на 1 1/4 дюйма. Располагайте гвозди через каждые 12 дюймов, на расстоянии 1 дюйма от пола.

Измерьте расстояние от одного скошенного конца до внешнего угла стены. Установите торцовочную пилу напротив торца на конце лепного украшения. Вырежьте внутренний скос на лепнине, используя длинный конец скоса. Используя размер, поверните полотно торцовочной пилы на другую сторону и разрежьте лепнину, только на этот раз разрежьте лепнину до короткого конца скоса. Таким образом, у вас будет внутренняя митра на одном конце и внешняя митра на другом конце.

Положите молдинг на пол.Совместите митры на обеих частях. Прибейте вторую деталь лепнины к стене так же, как и раньше.

Обрежьте и прибейте все последующие детали таким же образом. Измерьте и отрежьте подходящие митры. Прибейте его и продолжайте движение по комнате, пока не встретите место, с которого вы начали.

Облицовка двери

Измерьте расстояние от пола до верха дверного косяка. Вычтите 1/4 дюйма из измерения.

Отрежьте левый и правый угол наклона на двух кусках обшивки, измерив его по короткой части угла – один для левой стороны двери и один для правой.

Поместите кусок лома толщиной 1/2 дюйма на пол перед обеими сторонами дверного косяка. Поставьте части на блоки лицом к вам, плашмя на дверном косяке. Удерживайте кожух от края дверного косяка на 1/4 дюйма. Это сделано для того, чтобы обеспечить знакомую видимость почти при установке всех дверных коробок.

Прибейте обшивку к сторонам дверного косяка, используя уровень, чтобы сделать их идеально вертикальными, соблюдая зазор 1/4 дюйма между краем дверного косяка и краем обшивки.Используйте гвоздодер и гвозди размером 1 1/4 дюйма, расположенные на расстоянии 8 дюймов друг от друга.

Измерьте расстояние между длинными концами митров, торчащими прямо вверх. Вырежьте кусок молдинга, чтобы он поместился там, используя длинные точки в качестве размеров.

Поместите горизонтальную часть кожуха на место в верхней части дверного косяка. Прибейте его так же, как вы делали вертикальные детали. Удалите обрезные блоки из-под вертикальных частей.

Интеграция

Если возможно, сначала установите дверной кожух.

Отмерьте плинтус и отрежьте квадрат в месте его соединения с дверной коробкой.

Сформируйте и закруглите концы столько, сколько необходимо, чтобы скрыть любые необработанные края в местах стыка плинтуса с дверной коробкой. Используйте шлифовальный блок для ручной шлифовки, чтобы придать форму концу, перекатывая его по концу перпендикулярно краю, чтобы получился красивый ровный валик на конце.

Наконечники

Для готовой обшивки и плинтуса заполните отверстия шпатлевкой.
Для необработанной облицовки и плинтуса используйте шпатлевку для дерева и отшлифуйте ее после высыхания.
Для лучшей подгонки митров сначала обрежьте их немного длиннее и поставьте насухо. Если вам нужно немного подправить угол, сделайте это сейчас.

Предупреждения

Writer Bio

Специализируясь на деревянной мебели, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в жилищном строительстве с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также сотрудником. автор журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Сколько стоит установка дверной коробки?

Стандартные услуги

Стоимость дверной коробки
$ 99 – $ 149

arrow_drop_down

132
погонных футов

Стоимость готовой к окраске дверной коробки из МДФ размером 1/2 “x2-1 / 4” для жилых домов . Цена включает местную доставку, а также стандартную франшизу для безупречной установки и периодического ремонта.

Работа с дверной коробкой, базовая
442–718 долл. США

arrow_drop_down

7
часов

Затраты на рабочую силу при типичных условиях для полной установки.Край косяка будет строган или отшлифован до тех пор, пока он не будет заподлицо со стеной, а дверная коробка будет измерена, подрезана и обработана. Зазор края будет заделан, а отверстия от гвоздей залатаны и сглажены. Плата включает все аспекты проекта, такие как тщательное планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовка и охрана территории проекта, а также тщательная уборка.

Рабочие материалы для дверной коробки
24 $ – 27 $

arrow_drop_down

132
погонных футов

Необходимые материалы для работы, включая крепеж, соединители и материалы для подготовки поверхности и отделки.

Пособие на оборудование дверной коробки
64 $ – 86 $

arrow_drop_down

1
job

Ежедневная аренда специализированного оборудования для максимального качества и эффективности. К ним относятся пневматический гвоздезабиватель, 12-дюймовая торцовочная пила, стыковочный станок для печенья и шлифовальный станок. Расходные материалы не включены.

Утилизация мусора дверной коробки
$ 30 – $ 34

arrow_drop_down

125
погонных футов

Ответственный утилизация всего мусора, связанного с проектом, включая затраты на погрузку и транспортировку старых материалов, монтажных отходов и любого другого мусора.

Дополнительные услуги

Опция: удаление фрезерного станка для обрезки
$ 32 – $ 205

arrow_drop_down

2
часов

Кромка обрезки будет иметь бороздки там, где они соединены с соседними поверхностями. Отделка будет аккуратно оторвана, сохраняя целостность прилегающих поверхностей, отделки и деталей. Обрезные столярные изделия будут удалены из помещений.

Что вы можете ожидать

Диапазон на погонный фут:
5-8 долларов США

Диапазон для этого типа проекта:
629 долларов США – 980 долларов США

Как установить простой плоский корпус вокруг Windows

Тодд Фратцель из Finish Carpentry

Обрезка окна стык и проход

Обрезка окна может быть довольно простой задачей, если вы придерживаетесь основ.Самая простая оконная коробка состоит из плоской обшивки приклада со стыкованными углами (стыковой и проходной). Баттерфляционная оконная рама отлично работает и устраняет ужасные «открытые» косые стыки, которые известны более сложными косыми стыками.

Метод встык и проход включает стыковые соединения между верхней и нижней частями с боковыми частями, как показано на фотографии. Этот тип стыка практически не раскрывает из-за перепадов температуры и влажности, в отличие от стыков под углом. Если вам интересно узнать, почему открываются суставы митры, прочтите: Что вызывает усадку суставов митры.

Измерение и раскладка трима

Выложить этот тип трима очень просто. В этом примере я использовал обрезку плоской ложи шириной 3-1 / 2 дюйма (1 × 4). Кроме того, размер окна составляет 38-1 / 2 дюйма в ширину и 59-3 / 4 дюйма в высоту (эти размеры указаны за пределами удлинительных косяков).

Обычно я предпочитаю оставлять выступ от 1/4 до 3/8 дюйма от внутреннего края удлинителя до внутреннего края обшивки (кожуха). Теперь, когда у нас есть все размеры, легко рассчитать длину обрезков.После того, как вы рассчитали длину, вы можете вырезать две горизонтальные части и две вертикальные части для каждого окна.

Вертикальные элементы отделки = высота окна (-) 2 (x) 1/4 ″ = 59-3 / 4 дюйма минус 2 раза по 1/4 дюйма = 59-1 / 4 дюйма .

Горизонтальные планки = ширина окна (+) 2 (x) ширина планки (-) 2 (x) 1/4 ″ = 38-1 / 2 дюйма плюс 2 раза 3-1 / 2 дюйма минус 2 раза 1 / 4 дюйма = 45 дюймов .

Сначала установите обрезку головки

Теперь, когда вы отрезали все части до нужной длины, вам нужно сначала установить головку.Сделайте отметки на левой и правой сторонах косяков удлинителя на 1/4 дюйма от внутреннего края. Это отметит откос и поможет выровнять его, прежде чем прибить.

Также отметьте концы обрезки головы. Для моей обрезки отметка будет составлять 3-1 / 2 дюйма минус 1/4 дюйма или 3-1 / 4 дюйма от внешнего края удлинительных косяков (см. Фото).

Отцентрируйте головной убор над окном так, чтобы нижний край находился на только что сделанных отметках, прибейте его на место двумя гвоздями до тех пор, пока не будет установлена оставшаяся накладка.

Установка двух боковых частей облицовки

Теперь вы можете установить две вертикальные боковые части облицовки. Начните сверху и совместите внешнюю часть обрезки с концом обрезки головы. Прибейте верхнюю часть и обработайте деталь, сохраняя при этом фугу на 1/4 дюйма по ходу движения. Я прибиваю только половину детали, пока не будет установлена нижняя деталь.

Установите нижнюю часть облицовки

Теперь вы можете установить нижнюю часть облицовки. Обрезка должна плотно прилегать к широким частям.Вы также можете отрегулировать боковые части так, чтобы они совпадали с концами нижней части. Теперь прибейте всю обрезку через каждые 12 дюймов.

Простая обрезка – иногда лучшая обрезка

Мне потребовалось несколько лет, чтобы понять, что простая обрезка иногда является лучшей. Для этого проекта я просто обрезал окна в своем гараже, так что приложение определенно было применимо. Однако я видел, как такая простая плоская отделка прекрасно работает в очень красивых домах. Самое приятное, что это недорого, красиво выглядит и очень хорошо работает.

Как установить дверную коробку + спроектировать и изготовить молдинг

Установить дверной кожух

При выборе дизайна молдинга для вашего дома одна из самых важных вещей, о которых нужно подумать, – это то, чем закончится молдинг. В этом классическом дизайне каркас плинтуса будет заканчиваться в кожух, а каркас обуви будет заканчиваться в ногу. Спасибо за просмотр, и я надеюсь, что вы нашли это видео полезным. Вы можете сделать всю работу самостоятельно, используя фрезер и настольную пилу.Я использовал недорогой Тополь 1х4. Он имеет красивую плотную текстуру и отлично подходит для рисования.

Установить дверной кожух Air Nailer

Как установить дверной молдинг

Первым делом необходимо установить фугу, ту часть дверной коробки, которая видна после установки кожуха. Я быстро делаю обрезку под углом для верхней части рамы и устанавливаю ее на место с помощью пистолета для ногтей. После того, как заголовок и рама готовы, я подготавливаю нижнюю часть дверной рамы, чтобы она встала заподлицо с плинтусом и молдингом обуви, используя насадку для снятия фаски.

Установка фрезерного станка для снятия фаски кожуха двери

Сделать деревянный багет

Это последний проект по перестройке магазина, и я очень доволен тем, как он получился. В течение трех месяцев в магазине был проведен капитальный ремонт, включая новую настольную пилу SawStop и систему сбора пыли, а также перепрофилировали сарай под отделочное помещение.