Нож своими руками из пилы по металлу: как сделать его своими руками из полотна механической модели по металлу? Самодельный нож из двуручной пилы по чертежам
alexxlab | 05.03.2023 | 0 | Разное
Нож из пилы по металлу своими руками: специфические особенности изготовления
Хотите создать уникальный нож? Вам нужен резец для дерева или острый клинок для охоты? Сделать собственноручно хорошее изделие более чем реально. Главное – обладать навыком работы с металлом и знать, чего вы хотите.
Делаем ножик: с чего начать?
Сначала подготовьте все необходимые детали и инструменты, сложите их в одном месте. Определитесь, какой именно материал вы будете использовать. Если вам необходимо острое и прочное изделие – делайте нож из пилы.
Возьмите заготовку. Полотно пилы по дереву или металлу лучше всего подходит для этих целей. В качестве материала для изготовления рукояти для клинка используйте дерево (любое, по вашему желанию), текстолит, оргстекло.
Какие инструменты понадобятся в процессе изготовления ножа?
Чтобы начать работу и изготовить нож из пилы по металлу, вам понадобится:
- напильник;
- электрическое точило;
- электродрель;
- маркер;
- линейка;
- наждачная бумага;
- паста для полирования поверхностей;
- медь или алюминий для заклепок.
Как сделать заготовку?
Разберемся, как сделать нож из пилы. Подготовьте металлическое полотно для изготовления клинка. Нарисуйте на нем заготовку будущего инструмента, используя для этих целей маркер.
Нож-тесак: краткое описание, виды, функции, фото. Как…
Как изготовить нож-тесак в домашних условиях. Общие параметры, назначение, выбор материалов и…
Помните, что нож считается холодным оружием, если длина лезвия превышает 2/3 общей длины изделия. Если вы неправильно сконструируете нож из пилы и его расценят как холодное оружие – ждите наказания.
Очертив контур будущего изделия, принимайтесь за выточку формы. Важно прорисовать форму так, чтобы режущая часть будущего изделия разместилась в области зубьев пилы. Из-за разводки пилы, если сделаете в этом месте обух, вам придется выполнять дополнительную работу по стачиванию выпуклости.
Что необходимо учесть, приступая к работе
Не начинайте стачивать ножик, не потренировавшись. Возьмите обычный кусок металла и попробуйте его обработать. Испортить железку не так страшно, как потерять хорошую заготовку. Вы должны не только регулировать силу нажима при точении, но и следить за температурой, чтобы не перегреть железо. Высокая температура не только портит вид металла. Даже если внешне он не изменится, то его структура может серьезно пострадать: металл станет намного мягче и более хрупким. Нож из циркулярной пилы, изготовленный из некачественного металла, придется точить чаще.
Складные ножи СССР
Ножи СССР, особенно авторские, всегда привлекательны для людей увлекающихся, потому что среди них…
Чтобы проверить, не начало ли перегреваться железо, капните пару капель воды на заготовку. Если она тут же испаряется, скорее охлаждайте заготовку для будущего клинка. Чтобы избежать возможных неприятностей, связанных с перегревом металла, поставьте возле станка емкость с водой и периодично охлаждайте будущий нож из пилы.
Работа с заготовкой
Сформировав основу будущего ножа, приступайте к самому важному и сложному этапу работ – выведению спусков. Спуск – это поверхность на ноже, плавно сужающаяся по направлению к лезвию. Предназначение ножа прямо определяет угол и ширину спусков. Поэтому выбирайте среднее значение, если хотите получить универсальный нож из пилы.
Перед началом работы на станке нарисуйте предполагаемые спуски на металлическом полотне, используя для этого маркер. Стачивайте аккуратно, не спеша, чтобы не испортить будущий нож. Рекомендовано, как и в предыдущем шаге, потренироваться на запасной детали. Спуски должны быть симметричными и лежать под одним и тем же углом с обеих сторон. При этом лезвие должно быть недоточенным: оставьте отступ примерно в 0,25 мм.
Струя бобра: последние отзывы, лечебные свойства,…
Чем же так хороша струя бобра? Отзывы подтверждают, что она помогает справиться со множеством…
Чтобы отточить лезвие, используют наждачную бумагу. Для таких целей лучше всего подходит наждачка 8-10 номера жесткости. Точить нож из пилы по металлу лучше на деревянном бруске. Чтобы подготовить импровизированную точилку, возьмите брусок и приклейте к нему наждачную бумагу.
Используя крупную наждачку, вы придадите лезвию необходимую остроту, а взяв более мелкую, отшлифуете металлическое лезвие полностью.
На завершительном этапе обработки отполируйте клинок. Тот же деревянный брусок обтяните войлоком или кожей, натрите пастой ГОИ и полируйте до тех пор, пока не достигнете желаемого эффекта.
Как сделать рукоять для ножа
Проще всего склеить ручку из двух вырубленных и подготовленных кусочков дерева или оргстекла. Сделать ее гораздо легче, чем закрепить на хвостике ножа. Естественно, вы можете выбрать незатейливый вариант и примотать ручку изолентой, но зачем столько стараться, чтобы в итоге испортить эстетичный вид ножика?
И вот наступает самый ответственный этап работ. Так как сверлить придется в хвостовике ножа, полотно может легко лопнуть. Поэтому будьте бдительны и осторожны.
Сталь – твердый, но в то же время хрупкий материал. При равномерном распределении давления, когда пила находится в работе, сломать ее практически невозможно. Но при точечном сверлении давление увеличивается, и металл может легко расколоться. Поэтому сверлить отверстие лучше при небольших оборотах станка и не забывать подливать масло на место сверления. В таком случае шуруповерт – идеальный инструмент для выполнения поставленной цели, так как оборотов у него меньше, то и возможность поломки детали не настолько высока.
Выполнив предыдущий шаг и проделав в рукояти отверстия, такие же просверлите в половинках рукояти. Сделайте медную или алюминиевую заклепку. Для страховки можете проклеить область, где будет находиться заклепка, клеем, но лучше, если у вас найдется эпоксидная смола.
Можно ли упростить процесс?
Мастера говорят, что отверстие можно проделать и без использования сверлящих инструментов. Клинок вместе с хвостовиком покрывают слоем лака. Там, где должно быть отверстие, нужно очистить поверхность от лака. Следует поместить нож из пилы по дереву в раствор электролита и опустить в емкость с заготовкой провод с отрицательным зарядом, а положительный подключить к источнику питания, в качестве которого можно использовать обычную батарейку.
В результате такого воздействия получится дырка в металле, правда, идеально круглой она не будет, зато повредить клинок таким способом точно не получится.
Другие методы обработки детали
Если по каким-то причинам сделать нож из пилы по металлу у вас не получается, нет необходимого материала – замените его. Для изготовления клинка хорошо подходит автомобильная рессора, металл которой мягче, чем у пилы. Для обработки такой заготовки не придется использовать точило, зато понадобится пила по металлу для вырезания формы клинка. Поскольку металл легче поддается обработке, то края заготовки можно подогнать напильником. Работать над изготовлением ножа таким способом придется дольше, ведь каждый этап обработки включает ручную работу.
Изготовление ножа из пилы – трудоемкий процесс, но результат этого стоит. Изготовив нож из пилы своими руками, вы получите качественный и уникальный клинок.
Самодельный нож из ножовочного полотна » Полезные самоделки ✔тысячи самоделок для всей семьи
Вариант самодельного ножа из полотна от ножовки по металлу, достаточно простого в изготовлении.
Привет всем любителям самоделок!
Недавно у меня возникла необходимость подобрать или сделать какой-нибудь небольшой тонкий ножичек для курятника. Это было связанно с тем, что в курятнике периодически приходится разрезать прочные нитки, которыми прошиты мешки с пшеницей или комбикормом, которые мы покупаем для кормления кур.
Вообще, в курятнике у меня висят на стене старые ножницы для этих целей, но они не очень удобны. Поэтому маленький острый ножичек с тонким кончиком и обоюдоострой заточкой (как у кинжала) был бы, гораздо удобнее. Кроме того, его можно было бы иной раз использовать и для других нужд, когда возникает необходимость разрезать какую-нибудь веревку или шпагат.
В результате, я собрался сделать такой ножичек из самого, пожалуй, подходящего для этого случая материала – куска сломанного полотна от ножовки по металлу.
Однако тут я вспомнил, что в свое время, мой брат, еще давно в конце 90-х годов, как раз увлекался изготовлением таких ножичков и сделал их довольно много разного вида. Тем не менее, много лет они где-то лежали без дела.
Хорошенько поискав, я нашел коробку с этими ножами. И действительно оказалось, каких только ножей не делал мой брат! :e113: Ниже я привожу фото некоторых из них.
Как видно, у него практически на всех ножах такого типа, ручки сделаны из проволочной обмотки и изоляционной ленты, что может и не очень красиво, но достаточно практично. У многих ножей также есть ножны, основа которых сделана из полос твердой резины, а сверху опять же обмотка из изоленты и проволоки.
Более того, есть у него и ножи специального назначения, возможно для удаления внутренностей из рыбы или для чистки каких-то ягод, фруктов или овощей.
А есть также и несколько больших ножей.
Причем насколько я помню, с одним из этих ножей у которого есть ножны, а рукоятка сделана из пенополиэтилена и обмотана изолентой, я даже в конце 90-х, начале 2000-х годов, ходил в лес за грибами, вешая его на ремень, пока не купил себе профессиональный походный нож.
Помимо этих ножей, я нашел в коллекции брата и один нож со сломанным кончиком.
Как раз этот нож я и решил починить и использовать его в курятнике.
Для того чтобы починить этот ножичек и довести его до ума, мне понадобились сам нож, точильный станок и абразивный брусок для доводки.
Сначала я обточил нож на точильном станке и сформировал новый клинок кинжального типа.
Затем довел его на абразивном бруске.
С обеих сторон клинка я заточил лезвия до такой остроты, чтобы они резали бумагу. В принципе, такой остроты мне вполне достаточно.
Также я немного подмотал ручку ножа и ножны, желтой изоляционной лентой для большего контраста.
И вот такой нож у меня получился. Лезвие конечно не идеально ровное, но мне такого вполне достаточно, а особая красота для такого ножа и не нужна.
А вот он в ножнах, хотя ножны мне, в общем-то, тоже не нужны.
Ну и напоследок, пользуясь случаем, хочу дать такой совет:
Многие, затачивая ножи (для бытовых или походных нужд), стараются заточить их как можно острее. Однако нужно всегда помнить, что чем острее заточено лезвие у ножа, тем быстрее оно будет и затупляться. Ведь нож – это не бритва, которую вы используете только для бритья, ножом приходится резать разные по твердости материалы и использовать его в самых разных ситуациях.
Поэтому нет смысла затачивать, допустим, походный нож до остроты бритвы (если конечно вы не собираетесь им бриться). Достаточно будет заточить его до такой степени, чтобы он при некотором нажиме хорошо резал бумагу, или просто задирал ноготь – простой тест, наиболее часто используемый для проверки остроты лезвия ножа.
Ну и на этом у меня все! Всем пока и всегда острого инструмента!
Как сделать охотничий нож – Новости Матери-Земли
Сделать охотничий нож может быть легко, если вы знаете, что делаете. Просто следуйте этим простым шагам, и вы будете в пути.
Выберите сталь для самодельного охотничьего ножа
Поскольку бывшие в употреблении полотна для пил, независимо от того, поперечные ли, круглые или ручные, металлургически достаточно однородны, бывают различных идеальных размеров и толщины, и их очень легко достать, я предлагаю вам используйте этот замечательный источник стали (особенно если вы новичок) для любых ножей, которые вы хотите сделать в своей домашней мастерской.
Я использую угольные пилы, которые добываю на лесопилках и свалках. Эти лезвия изготовлены из высококачественной углеродистой стали и идеально подходят для изготовления ножей.
Идеальное лезвие ножа должно быть твердым, чтобы на нем не появлялись вмятины и царапины, достаточно прочным, чтобы не гнуться и не ломаться, и достаточно износостойким, чтобы хорошо держать лезвие. (Если лезвие слишком твердое и износостойкое, конечно, его будет трудно заточить. Проявите рассудительность.) Идеальное лезвие также должно быть изготовлено из нержавеющей стали, чтобы оно не потемнело и не заржавело.
Дизайн лезвия
Ножи бывают всех форм и размеров. Осмотреться. Тестируйте и сравнивайте различные конструкции. Затем, как только вы определились с формой и размером, которые вам больше всего подходят, нарисуйте контур лезвия в натуральную величину (включая хвостовик!) на куске картона или доске для плакатов.
Вырежьте силуэт острым ножом или небольшой ленточной пилой. Представьте, что это настоящий нож. Погоди. Взвесьте это. Каково это? Держите набросок в течение дня или двух и посмотрите, «хорошо ли он носится» с вами. Если нет, переделывайте лезвие столько раз, сколько необходимо, пока оно еще в картонной форме. Только после того, как вы будете полностью уверены, что вас устраивает предлагаемый клинок, можно использовать шаблон для нанесения контура на кусок стали.
Дизайн рукоятки
Существует два основных типа рукояток ножей: [1] чешуйчатая или пластинчатая, в которой два куска дерева или другого материала используются для скрепления хвостовика (или стержня) лезвия, и [2] одно- кусок, который, как следует из названия, использует цельный кусок материала, чтобы окружить хвостовик.
При проектировании лезвия ножа подумайте, какой тип рукояти будет у готового инструмента. Если это будет, например, «рукоятка с полным хвостовиком», то силуэт хвостовика, конечно же, будет таким же, как и силуэт всей рукояти. В случае «цельной рукоятки со встроенным хвостовиком» этого не произойдет.
Изготовьте лезвие
После того, как вы выбрали форму и размер своего ножа, спроектировали его и получили сталь для лезвия, вы готовы вырезать лезвие грубой формы с помощью резака или ленточной пилы.
Фонарик отлично справляется с этой задачей, и его может быть легче найти, чем ленточная пила, которая разрезает твердую сталь. Кроме того, резак обычно работает быстрее, чем ленточная пила (особенно когда вы вырезаете производственные партии заготовок из больших кусков материала). По этим причинам я всегда предпочитаю использовать горелку, когда делаю черновую обработку лезвий ножей из старых пильных полотен из углеродистой стали.
Начните работу с лезвия ножа, тщательно очистив сталь, которую вы собираетесь разрезать. При необходимости сошлифуйте ржавчину со старого полотна пилы дисковой шлифовальной машиной или наждачной бумагой.
Затем (используя картонную выкройку в качестве ориентира) обведите силуэт лезвия ножа (включая хвостовик). Если вы будете использовать резак для черновой обработки лезвия, нарисуйте контур примерно на 1/8 дюйма больше во всех направлениях, чем вы хотите, чтобы конечный силуэт был (чтобы учесть чистящую шлифовку, которая будет необходима). Мел, мыльный камень, маркер или все, что у вас есть под рукой, можно использовать для разметки рисунка.
После черновой обработки лезвия сошлифуйте все следы от факела по его окружности. (Идея состоит в том, чтобы оставить полностью чистый и прямоугольный край вокруг заготовки.) Если у ножа должна быть «формованная» рукоять, настало время обвести рукоятки карандашом, а затем стереть все ненужное. стали (с использованием наложенной внахлест грубой абразивной ленты на ленточной шлифовальной машине).
Теперь возьмите лезвие и притворитесь, что используете его. Раскачивайте его по воздуху движением, для которого он предназначен. Если это разделочный нож, используйте его, чтобы разрезать воображаемую индейку. Если это нож для очистки овощей, нарежьте лезвием несколько несуществующих луковиц. Изящен ли ваш незавершенный нож в предназначенной для него работе? «Хочет» ли он естественно делать то, что должен делать? Силовые линии, идущие от вашей руки и ладони, идут прямо туда, где режущая кромка встречается с индейкой или луком?
Поднимите клинок к свету и осмотрите его силуэт. Проведите им по шлифовальному кругу пару раз, затем снова поднесите к свету. Отрежьте еще один кусок «индейки» или нарежьте еще несколько «луков». Затем используйте шлифовальный круг, чтобы срезать еще немного металла, который, кажется, все еще «мешает».
Мысленным взором наблюдайте за линией, которая спускается по обуху ножа от контура готовой рукояти (еще отсутствующего) к кончику лезвия. Проверьте желаемый зазор между пальцами. Подумайте о любых ваших планах относительно бронзовой рукояти или обуха, а также о будущих гравировках, которые вы, возможно, захотите нанести на лезвие или рукоять. Достаточно четко представьте, как вы собираетесь закончить нож. Рано или поздно, и в определенный момент вы перестанете гадать. Вы будете знать, что форма вашего лезвия правильная.
Заточка лезвия
Это, конечно же, важный шаг в изготовлении ножей. Он также является одним из самых ответственных и сложных. (Существует несколько различных способов придания кромке лезвия формы от выпуклой до вогнутой. )
Начните шлифовать лезвие, проводя им вдоль круга длинными равномерными проходами по всей длине. Будьте осторожны, не останавливайтесь и не останавливайтесь в каком-либо одном месте (если вы это сделаете, прялка в этом месте будет вращаться глубже). Однако, если ваша рука не будет более устойчивой, чем моя, вы, как бы сильно вы ни старались, будут втирать в лезвие как верхние, так и нижние точки по ходу движения. Не беспокойтесь об этом. Вскоре у вас разовьется «чувство» этой работы, которое заставит вас автоматически «облегчаться», когда вы достигаете депрессии, и «задерживаться дольше», когда вы проходите над возвышенностью.
Другими словами, шлифование (как и сама жизнь) быстро становится самокорректирующимся благодаря немедленной обратной связи, которую вы разовьете через осязание (процесс общения). Стремитесь к этому навыку, работайте над ним, пока вы оттачиваете свой клинок примерно на 90 процентов. Затем сохраните последние 10 процентов съема материала для заключительных шагов переточки/полировки, описанных ниже.
Защита от выпадения пальцев
Какое бы лезвие вы ни делали, тщательно и равномерно затачивайте его. Однако, если он имеет «опущенную конструкцию», и опущенная часть должна служить защитой для пальцев, не забудьте оставить незаземленными последние 1/8 дюйма или около того на конце лезвия, ближайшем к рукоятке. Удостоверьтесь, что эта область (где шлифование заканчивается у основания лезвия, образуя гарду) заточена очень точно и остро.
Повторная заточка лезвия
Теперь начните совершенствовать форму лезвия, обрабатывая его на шлифовальном круге. Помните: если вы повернете острие или край лезвия в ремень, колесо зацепится за него, что приведет к повреждению ремня, лезвия и, возможно, ваших рук. Будьте очень осторожны с этим.
Используйте ленту с зернистостью 40, чтобы подогнать лезвие близко к желаемой толщине и удалить следы, оставшиеся от высокоскоростной шлифовальной машины.
Это, конечно, оставит набор гораздо более тонких гусениц с зернистостью 40, поэтому снова отшлифуйте сталь лентой с зернистостью 80, чтобы удалить следы с зернистостью 40. Постарайтесь сделать лезвие как можно более совершенным на этот раз, потому что это будет последняя полная операция шлифования, которую вы будете использовать со сталью перед ее отпуском. Когда вы закончите с этим шагом, лезвие должно выглядеть почти идеально (за исключением его грубой текстуры с зернистостью 80).
Затем перед закалкой отшлифуйте контур всего лезвия (включая хвостовик) лентой с зернистостью 120, чтобы свести к минимуму нагрузку на кромки стали во время процесса термообработки.
Термическая обработка самодельного охотничьего ножа
Полная термообработка лезвия из углеродистой стали состоит из трех этапов: [1] закалка или нагрев стали до вишнево-красного цвета и закалка в масле или соляном растворе, [ 2) закалка или волочение, при котором из закаленной стали снимается хрупкость путем медленного нагревания ее в печи до тех пор, пока она не приобретет определенный заданный цвет, и [3] отжиг хвостовика и остова лезвия, то есть нагрев этих участков хвостовика до темно-синего цвета с последующим медленным охлаждением, которое делает сталь прочной и гибкой, поэтому лезвие не может сломаться.
Закалка самодельного ножа
Чтобы закалить сталь, доведите весь клинок до равномерного ярко-красного цвета (от 1425 до 1450 градусов по Фаренгейту), затем погрузите его в закалочную ванну с маслом для закалки (если у вас нет «настоящего вещь», попробуйте половинную смесь отработанного картерного масла и дизельного масла). Убедитесь, что щипцы или подставка, удерживающая лезвие, не закрывают важную часть края (они должны касаться только задней части лезвия или его хвостовика).
Для средних и малых ножей можно использовать ацетиленовую горелку, но для ножей всех размеров предпочтительнее небольшая электрическая печь керамического типа. Печь с газовым обогревом работает хорошо, если она достаточно велика, чтобы можно было вставлять и вынимать ножи. Блок должен быть лишь немного длиннее, чем длина самого длинного лезвия ножа, и шириной всего около четырех дюймов для оптимальной скорости нагрева.
Закалка самодельного ножа
Второй этап термической обработки предназначен для очень медленного размягчения куска стали до тех пор, пока он не достигнет заданной твердости, в данном случае точки, в которой хрупкость исчезает с лезвия, которое вы работая, оставляя сталь достаточно твердой, чтобы держать лезвие и в остальном служить ножом.
Следует также иметь в виду, что некоторые ножи должны быть закалены иначе, чем другие, в зависимости от желаемой «затачиваемости» и вида использования, для которого предназначен инструмент. Длинный овощной нож, например, требует много работы для заточки и подвергается гораздо менее напряженным нагрузкам, чем, скажем, нож для выживания, и, на мой взгляд, должен быть закален мягче, чем второй инструмент.
При нагревании сталь меняет цвет от серебристо-серого до светло-золотистого или соломенного, затем до более темных и более темных оттенков бронзы, прежде чем стать красноватой, затем яркой и очень яркой киноварью, голубым или павлиньим и, наконец, темно-синий из мягкой стали. В этом цветовом диапазоне металл становится все мягче, а точка отсечки между закаленной и размягченной сталью находится где-то между переливчато-синим и темно-синим этапами.
Я нашел точку наилучшего компромисса для большинства ножей из углеродистой стали где-то в среднем «соломенном» диапазоне, что дает лезвие, достаточно твердое, чтобы брать и удерживать лезвие, но с таким изгибом, что это практически невозможно сломать. Для особенно твердого лезвия я закаляю на светло-соломенный цвет, в то время как некоторые производители ножей для овощей окрашивают свою сталь в гораздо более мягкий (киноварь) цвет.
Во-первых, вы не ошибетесь, если очистите закаленное лезвие до блеска старой лентой с зернистостью 80 или 120 и медленно и равномерно нагреете весь кусок стали в духовке примерно до 450 градусов. . Наблюдайте за тем, как лезвие меняет цвет с серебристо-серого на желаемый, затем достаньте его из духовки и дайте ему остыть.
Отжиг вашего ножа
Третья и последняя часть процесса термообработки состоит из осторожного нагревания (таким образом размягчения) части рукоятки (хвостика), а также задней и центральной части лезвия до его заточенной кромки. Сделайте указанные области темно-синими, но не позволяйте цвету перетекать на режущую кромку, иначе ее твердость будет потеряна, и нож придется закаливать.
Я выполняю этот отжиг с помощью небольшого сварочного наконечника на моей ацетиленовой горелке и держу под рукой ведро с водой, чтобы я мог быстро окунуть притертую часть лезвия, когда вижу, что тепло проходит слишком близко к краю. ВНИМАНИЕ: Никогда не заливайте все лезвие во время этого процесса отжига. Если вы это сделаете, металл может восстановить свою твердость, оставаясь синим, а затем треснуть, если вы позже попытаетесь выпрямить его.
Финишная обработка самодельного ножа
Если у вашего ножа будет очень тонкая (тонкая) кромка, вам следует провести окончательную заточку лезвия после закалки металла (поскольку очень тонкая кромка деформируется в процессе нагрева).
Однако шлифование кромки после отпуска также сопряжено с риском, поскольку тепло, выделяемое при окончательной шлифовке, может снизить твердость стали. Если у вас нет ленточной шлифовальной машины с водяным охлаждением, то делайте это медленно и опускайте лезвие в воду после каждых одного или двух проходов по шлифовальному кругу. И используйте новую ленту на ленточной шлифовальной машине для этой работы, потому что новые абразивы шлифуют с меньшим нагревом, чем старые или точильные камни. (Мне нравится лента с зернистостью 40 для этого процесса. )
Эти последние следы шлифовальной машины можно стереть с помощью лент с зернистостью 80, затем 120, 240, 320, 480 и 600. Последние метки с зернистостью 600 затем полируются до зеркального блеска. (Это важно не только для внешнего вида лезвия, но и для простоты очистки.)
Каждый раз, проходя через лезвие, помните о двух вещах. Во-первых, не нагревайте режущую кромку. (Если он станет синим или значительно потемнеет, вы должны либо тщательно отшлифовать эту часть лезвия, либо повторно закалить сталь и начать все сначала.) Во-вторых, поддерживайте и совершенствуйте чистые и четко очерченные линии заточки на нож. (Время от времени меняйте угол тонкого шлифования, чтобы вы могли видеть, выпотрошиваете ли вы предыдущие следы зернистости.)
Отверстия для заклепок
Если у вашего ножа будут пластинчатые рукоятки, вы, скорее всего, прикрепите пластины к хвостовику лезвия с помощью эпоксидного клея и заклепок или штифтов.
Тщательно определите расположение отверстий для заклепок или штифтов. (Заклепки следует размещать на больших плоских участках рукоятки, чтобы края их головок не стачивались по мере отделки рукоятки. Штифты меньшего размера и занимают меньше места и могут располагаться ближе к краям рукоятки. )
После разметки и сверления основных отверстий для заклепок или штифтов, от двух до четырех для большинства ножей, просверлите как минимум еще шесть-восемь небольших отверстий под «эпоксидные заклепки» вокруг них. (Чем их больше, тем прочнее будет связь между хвостовиком и пластинами.)
Недорогие заклепки
Обычные заклепки для тормозных колодок отлично подходят для скрепления рукояти ножа. Вы можете приобрести их из стали или латуни в любом хорошем магазине автозапчастей, а те, которые вам понадобятся, представлены в двух размерах: серия пять и серия семь.
Каждая из этих заклепок имеет длинный стержень с плоской головкой, а на конце стержня каждый крепеж имеет отверстие глубиной около 3/16 дюйма. А теперь вот в чем хитрость: хотя они никогда не предназначались для такого использования, вы быстро обнаружите, что стержень заклепки размера пять можно забить в отверстия заклепки размера семь, тем самым образуя очень плотную охватываемую часть. женская прессовая посадка, которая будет удерживать рукоятки ваших ножей на месте, пока коровы не вернутся домой.
Рукоятки из плиты
Древесина, особенно такие тропические твердые породы, как lignum vitae, кокоболо, пау-бразиль, древесина куропатки, эбеновое дерево, гринхарт, палисандр и падук, отлично подходят для изготовления рукояток для ножей. Кап манзанита, кап черного ореха, яблоневое дерево, пустынное железное дерево, клен с высоты птичьего полета и другие мелкозернистые, твердые и красивые домашние породы дерева также очень хорошо подходят для этой цели, как и микарте (фенольная смола, пропитанная в древесину, бумагу, льняную ткань, хлопок и другие полупористые материалы), европейский олень, кость, зубы китов и т. д. (Лично я считаю, что эти последние «более натуральные» материалы больше не должны использоваться, если это поможет снять нагрузку с бедных существ, которые их производят .)
Нарисуйте дизайн рукоятки на тщательно высушенном куске дерева или другого подходящего материала, который при добавлении к толщине хвостовика лезвия вашего ножа будет чуть толще, чем вы хотите, чтобы готовая рукоятка инструмента была.
Вырежьте фигуру на ленточной пиле, затем переверните ее на 90 градусов и разделите посередине (чтобы получились две одинаковые половинки, которые будут приклепаны, по одной с каждой стороны, к хвостовику лезвия ножа). Эти две половинки рукоятки должны быть всего на волосок длиннее, чем хвостовик лезвия, и вы должны очень аккуратно их вырезать. Чем точнее вы сформируете эти два куска дерева, тем меньше у вас будет работы по скашиванию плит заподлицо с хвостовиком ножа. Следите за трещинами и трещинами в древесине во время работы.
Отшлифуйте внутреннюю часть плит как можно более ровно и гладко с помощью ленты с зернистостью 80 на плоской опорной части шлифовальной машины. (Я обычно «переворачиваю» две половинки рукояти, прежде чем делать это, так что их «внешние стороны» становятся «внутренностями», потому что строганная поверхность ложи снаружи обычно более плоская, чем распиленная вручную внутренняя часть.)
Для функционирования и внешнего вида готового ножа очень важно, чтобы между пластинами и хвостовиком не было зазоров. Конечно, можно использовать эпоксидную смолу для полного заполнения любых мелких трещин, но это будет некрасиво и, возможно, слабее, чем идеальное сопряжение дерева с металлом и деревом. Потратьте столько времени, сколько вам нужно, чтобы сделать это соответствие как можно более точным. Это одна из особенностей, которую всегда изучают знающие люди, приобретая нож на заказ.
После того, как вы обработаете свои плиты до тех пор, пока они не совпадут с хвостовиком лезвия вашего ножа как можно лучше, вы готовы просверлить отверстия для заклепок, штифтов и эпоксидной смолы в дереве, чтобы они соответствовали тем же отверстиям, которые вы уже просверлили. хвостовик лезвия.
Закрепите одну пластину на хвостовике парой тисков и (положив дерево вниз и используя отверстия в металлическом хвостовике в качестве шаблона) просверлите основные отверстия под заклепки насквозь через дерево на сверлильном станке. Затем снимите первую пластину, прижмите второй кусок дерева к другой стороне хвостовика и просверлите его таким же образом. (Убедитесь, что пластины плотно прилегают к больстеру лезвия и идеально выровнены с хвостовиком во время этого сверления.)
Затем прикрепите каждую половинку рукоятки к хвостовику (при этом основные отверстия под заклепки в дереве точно совместите с соответствующими отверстиями в металле) и тщательно отметьте положение каждого отверстия эпоксидной смолой. Затем древесина разжимается, прежде чем просверливаются меньшие отверстия, чтобы вы могли точно видеть, насколько глубоким должно быть каждое из них. (Было бы катастрофой, если бы вы случайно протолкнули их сквозь древесину, чтобы их можно было увидеть «снаружи» готовой рукоятки.) Обычно я просверливаю эти рельефные участки эпоксидной смолы глубиной около 1/8 дюйма.
Наконец, для практики сожмите все вместе. Затем, следуя указаниям на контейнерах с цементом, замешайте эпоксидную смолу (мне нравится «пятиминутная промышленная марка»), нанесите клей на обе стороны металлического стержня и внутреннюю часть пластин ручки, сформируйте три элемента в «бутерброд» и склепать их вместе. (Позаботьтесь о том, чтобы эпоксидная смола не попала внутрь заклепок с внутренней резьбой, иначе они могут не сжаться должным образом, и у вас будет беспорядок на руках.) Вся сборка должна быть прочно скреплена вместе в тисках и/или с помощью тисков до тех пор, пока эпоксидная смола ( некоторое количество которого выдавится в ходе этого процесса) схватывается.
Все, что вам осталось сделать, это отшлифовать, отшлифовать и отполировать ручку до ее окончательной формы. Затем очистите его и нанесите на древесину толстый слой датского масла, такого как Watco-soak, на полчаса, а затем нанесите второй слой. Сотрите излишки масла со второго слоя после того, как он впитается, и дайте ручке высохнуть в течение ночи. На следующее утро вы обнаружите, что консервант проник в поверхность дерева и затвердел, изолируя рукоятку от влаги.
Удовлетворение в ремесле
Теперь вы ощутили личное удовлетворение от изготовления собственного ножа. Но знаете ли вы, что изготовленные на заказ ножи сейчас продаются по цене от 50 до нескольких сотен долларов за штуку и выше? Что ж, они это делают, и именно поэтому многие из нас теперь занимаются этим искусством как профессиональным ремеслом на полную ставку. Возможно, когда-нибудь и вы тоже!
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА. Хотя предыдущая статья, взятая из превосходной книги Дэвида Бойе, Step-by-Step Knifemaking (Rodale Press), содержит достаточно информации, чтобы научить вас, как сделать превосходный нож из старой пилы. В самый первый раз, когда вы пытаетесь это сделать, ограниченное пространство здесь вынудило нас замалчивать многие тонкости ножевого ремесла. Однако для полного обсуждения искусства вам нужно только приобрести копию книги мистера Бойе на Amazon или проверить название в местной библиотеке. Взято с разрешения Пошаговое изготовление ножей: Вы можете это сделать! Дэвида Бойе, авторское право © 1977 автора. Книга Rodale Press.
Нужно сделать самодельный нож? Рассмотрите старые ручные пилы как ваш материал
Это сообщение было добавлено участником сообщества. Мнения, высказанные здесь, принадлежат автору.
Neighbour News
Высокоуглеродистая сталь — это то, что нужно для хорошего ножа.
Это жестко, тяжело и требует исключительного преимущества.Мигельса , Сосед
Но если вы разрезаете его горелкой, его необходимо снова подвергнуть термообработке и отпуску. Секрет в старинных ручных пилах. Источником стали для этих ножей являются старинные ручные пилы. Высокоуглеродистая сталь идеально подходит для изготовления отличных ножей, которые сохраняют остроту лезвия. Высокоуглеродистая сталь в ручных пилах, которым более 25-30 лет, также имеет отличное качество и позволит сделать исключительно прочный нож, который долго держит заточку. Вы можете сделать кухонные и филейные ножи из столярных пил или более крупные и прочные ножи из более толстых поперечных пил, которые использовались для валки деревьев. Следите за тем, как я расскажу вам, как сделать нож.
Пилы со сломанными ручками и легкой ржавчиной можно купить дешево.