Обработка колесных арок своими руками: Чем лучше обработать колесные арки автомобиля. Антикор своими руками, как сделать и обработать им авто? Как часто нужно наносить защитный состав
alexxlab | 10.08.2023 | 0 | Разное
Антикор авто
Единые телефоны Антикор – центров:
+7 495 661-2440
+7 495 505-2668
+7 800 222-2640
Центры антикоррозионной обработкиАнтикоррозионные материалыЦены
• Подготовка (разборка, мойка, осмотр, сушка, зачистка, маскировка)
• Обработка скрытых полостей нижней части – основания кузова (лонжероны, пороги, усилители пола, швы, полые кронштейны подвески, поперечные балки)
• Обработка днища, колесных арок (покрытие днища, колесных арок, антигравий, «жидкие подкрылки»)
• Обработка скрытых полостей верхней части кузова (двери, стойки, усилители капота, багажника, швы, уплотнители, молдинги)
• Сборка, мойка (контроль покрытия, снятие маскировки, установка снятых деталей, удаление попавших на ЛКП антикоррозионных материалов, финальная мойка кузова, протирка стекол)
1.
Подготовка
– демонтируются подкрылки, брызговики, защитные кожухи…
– Кузов тщательно промывается водой под высоким давлением…
– затем, наносятся моечные растворы…
– выдержав некоторое время, чтобы дать химии поработать, растворы смываются…
– В процессе антикоррозионной обработки, подготовка это одна из важнейших (и наиболее длительных по времени) составляющих, поэтому мойке уделяется большое внимание.
– Отдельно моются кожухи, подкрылки и т. д.
– Затем кузов сушится. Чаше это делается с применением тепловых пушек.
Например, при использовании тепловых пушек мощностью 25 -30 кВт, и потоком воздуха около 3000 куб. м/час, это занимает от 3 до 5 часов.
– в процессе сушки, кузов также продувается сжатым воздухом.
Это делается с целью ускорения процесса сушки, а также что бы выгнать воду из швов, пазух, карманов и дополнительной прочистки труднодоступных мест, которые не промылись при мойке.
– просушенный кузов тщательно осматривается для определения состояния защитных покрытий и общего состояния кузова (наличие коррозии, деформаций, повреждений, отслоений защитных и декоративных покрытий и т. д.)
…визуально…
…, с помощью бороскопа…
– Далее укрываются детали, не подлежащие обработке (тормозные механизмы, двигатель, выхлопная система, некоторые элементы подвески…)
При маскировке нужно обратить внимание на датчики АБС, кислородные датчики на выпускной системе, радиаторы, различные электрические разъемы.
2. Обработка скрытых полостей основания
образец схемы обработки (PDF формат)
Определяются точки обработки (на большинство автомобилей существуют рекомендованные производителем схемы обработки с указанием точек распыления)
– Снимаются резиновые, пластиковые заглушки, в некоторых случаях, при невозможности доступа через существующие отверстия, сверлятся дополнительные отверстия, при сверлении необходимо использовать специальные сверла, которые не дают стружки, могущей попасть внутрь детали.
– Далее обрабатываются скрытые полости основания кузова (пороги, лонжероны, поперечные балки, полые кронштейны подвески, усилители пола,…).
Антикоррозийная обработка скрытых полостей автомобиля производится, так называемым МЛ-методом: внутрь детали вводится специальная насадка и под давлением распыляются МЛ материалы: проникающие составы, пропитывающие сварные швы и формирующие на внутренней поверхности детали защитную пленку.
3. Обработка днища и арок колёс
Далее производится нанесение износоусточивых покрытий, так называемые “жидкие подкрылки”, на подверженные абразивному воздействию детали (колесные арки, нижние полки лонжеронов, нижние продольные швы порогов и т. д.)
Основной слой наносится либо распылителем, либо кистью или шпателем, а затем подравнивается распылителем, для получения более гладкой поверхности.
В некоторых случаях, на лицевые поверхности наносят полимерные защитные материалы, так называемый «антигравий»
Далее производится антикоррозийная обработка днища автомобиля.
Чаще всего, материалы на днище наносят безвоздушным распылением, под высоким давлением. В антикор центрах, для обработки днища применяют насосы с пневмоприводом, для высоковязких материалов, с коэффициентами гидравлического усиления 26-50 единиц, что позволяет создать давление на выходе (в форсунке распылителя) до 400 атмосфер.
Иногда, поверхности днища, колесных арок покрывают теми же МЛ-материалами, которыми обрабатываются скрытые полости. Такая обработка очень эффективна, но недолговечна, МЛ составы имеют невысокую механическую прочность и, грубо говоря, “смываются” с днища. Это делается в случаях, когда кузов имеет серьезные коррозионные повреждения (послойная, сквозная коррозия) и есть сомнения, что удастся подготовить поверхности для нанесения полноценных долговременных покрытий.
– устанавливаются на место подкрылки, кожухи, брызговики…
– снимается маскировка…
– устанавливаются на место колеса.
..
– Машина опускается на пол для проведения антикоррозийной обработки скрытых полостей верха кузова (стойки, двери, усилители капота, багажника, швы и усилители моторного отсека, уплотнители…)
– Из машины вытаскивается все лишнее….
– Для предотвращения попадания материалов на обивки салона, сиденья, переднюю панель, салон укрывается чехлами
4. Обработка скрытых полостей верха кузова
Далее, используя различные насадки (МЛ-метод) обрабатываются полые детали верхней части кузова (двери, стойки, усилители капота, багажника, уплотнители, швы и усилители моторного отсека, молдинги,…)
– усилители капота…
– коробчатые, полые профили, швы и усилители моторного отсека…
– уплотнители, молдинги…
– усилители крышки багажника…
– швы, полые профили, усилители багажного отсека…
– стойки, двери, уплотнители…
5.
Сборка и удаление попавших на кузов антикоррозионных материалов
– Проверяется плотность посадки резиновых уплотнителей проемов дверей, багажника, удаляются оставшиеся маскировочные материалы.
– кузов протирается специальным раствором от попавших на кузов материалов, возможно удаление, попавших на лакокрасочное покрытие антикоров уайт-спиритом. Не рекомендуется применение сильных растворителей.
– оформляется сертификат, с указанием даты, фамилий мастеров, использованных материалов, периодичностью гарантийных осмотров, рекомендаций.
6. Эксплуатация автомобиля после обработки
– После обработки желательно не ездить на машине в течение нескольких часов.
– Далее, в течение суток положен щадящий режим эксплуатации.
– Рекомендуется избегать высоких скоростей, езды по грунтовым дорогам, буксования, при проезде луж нужно снижать скорость.
– Два-три дня не рекомендуется мыть машину.
-Так же после обработки в течение пары недель, желательно, не мыть днище, арки под высоким давлением.
ЦЕНЫ на наши услуги
наверх страницы
cоставлено: Антикор.рф, г. Москва.
Возврат к списку услуг
Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками
Содержание
- Кузов – самая дорогая часть автомобиля
- Практика обработки весьма популярна
- Стоит ли делать антикоррозийную обработку
- Самостоятельная обработка
- Материалы для антикоррозийной обработки автомобиля
- Практика обработки днища автомобиля
- Вывод
Кузов – самая дорогая часть автомобиля
Металлический несущий кузов автомобиля, как известно, является самой уязвимой и, что не менее важно, самой дорогой в ремонте частью.
Дело в том, что он подвержен достаточно интенсивной коррозии, которая не только портит внешний вид (для некоторых автомобилистов это очень важно) железного коня, но и весьма негативно сказывается на прочностных качествах и характеристиках несущего кузова. Ведь коррозия металла, которая касается, в первую очередь, сварных швов, коих особенно много в арках крыльев и под днищем кузова автомобиля, ослабляет эти участки, которые подвергаются наиболее интенсивным нагрузкам в ходе эксплуатации.
Практика обработки весьма популярна
Именно поэтому на отечественном автомобильном рынке так распространена практика антикоррозийной обработки автомобильного кузова. Причем не только такой, когда обработка делается сразу по приобретению автомобиля в салоне, но и текущей. Когда антикоррозийная обработка днища автомобиля, например, производится раз в несколько лет, а то и каждый год. Правда, когда антикоррозийная обработка производится так часто (а ведь процедура не из самых дешевых), то перед автомобилистом встает вопрос о том, стоит ли производить ее своими силами.
И этот вопрос – стоит ли делать антикоррозийную обработку автомобиля своими руками и насколько она эффективна, обычно встает перед автовладельцем достаточно остро.
Стоит ли делать антикоррозийную обработку
В России обработка нужна однозначно, более того, самые «продвинутые» автомобилисты, владеющие недешевыми иномарками, иногда задаются также и вопросом – стоит ли делать антикоррозийную обработку вообще? Ведь бытует мнение, что импортные машины вообще не ржавеют, и все необходимые процедуры они проходят еще на этапе изготовления. А это полностью избавляет покупателя от необходимости думать о нанесении антикора.
Но делать ее, на самом деле, стоит. Хотя бы раз в несколько лет, учитывая состояние отечественных дорог и то, что в России практикуется использование зимой, для борьбы с гололедом, всяких химикатов. Но, с другой стороны, вопрос, стоит ли делать антикоррозийную обработку своими руками, получается достаточно спорным, и ряд экспертов уверен, что эффект от подобной обработки получается минимальный.
Во всяком случае, не оправдывающим финансовых и трудовых затрат.
Самостоятельная обработка
Своими руками эффективно обработку кузова не осуществить! Так утверждают многие эксперты, но так ли это на самом деле? Возможно это всего лишь очередной миф, созданный в недрах автомастерских, дабы «эксперты» эти не остались без работы.
Действительно, на самом деле трудно представить, что можно покрыть защитным слоем, не используя специальные средства, все полости нуждающиеся в защите от коррозии. Скажем в области колесных арок и порогов, где большие пазухи и «карманы», действуя своими руками, без специальных инструментов и нагнетателей, создающих в недоступной «пазухе» так называемое облако из распыленных защитных средств. Оно потом оседает по стенкам (если все сделать правильно), и действительно весьма эффективно защищает металл кузова от коррозии.
Материалы для антикоррозийной обработки автомобиля
В основном, для защиты автомобиля от коррозии, в материалах производитель использует:
- воск и его составляющие;
- битум, резину и прочие полимеры;
- масла;
- а так же, сочетание всего вышеперечисленного, в самых различных вариациях.
Практика обработки днища автомобиля
Как бы то ни было, ответ на вопрос о том, стоит ли делать антикоррозионную обработку кузова автомобиля своими руками, вовсе неоднозначен. С одной стороны, колесные арки и пороги, обработанные специальными средствами, конечно же, способны серьезно защитить от коррозии, особенно в местах и областях сварных швов и изгибов металла. С другой же стороны, нанесенное своими руками, без соблюдения определенных технологических нормативов покрытие, пусть даже с использованием самых новейших, инновационных средств и материалов, будет действовать недостаточно эффективно, и все усилия, в буквальном смысле этого слова, пропадут впустую.
С другой же стороны, как утверждают некоторые (и автор не исключение), самая плохая антикоррозийная обработка лучше, чем никакой. Не возникает сомнений в том, что владелец автомобиля стоимостью в несколько миллионов, не будет лазить под автомобилем с кистью, и наносить средство собственноручно. Но если вы владелец, к примеру, подержанного ВАЗ 2109, ничто не помещает вам вооружиться средством для обработки кузова, днища и арок, и приступить к работе.
Свой первый автомобиль, автор данной статьи обрабатывал собственными руками, используя резинобитумную мастику. Несколько слоев защитного средства, нанесенные на днище автомобиля обыкновенной кистью, возможно и сделали автомобиль на несколько килограмм тяжелее. Но в конечном итоге, после 4 лет довольно активной эксплуатации, днище автомобиля осталось в идеальном состоянии. Согласитесь, для отечественного железа это довольно приличный результат.
Для наилучшего сцепления средства с металлом, непосредственно перед нанесением, основание было тщательно промыто, и обработано ацетоном. За весь срок эксплуатации отслоений и разрывов защитного слоя не было замечено.
До обработки колесных арок я в тот раз так и не добрался, по причине своей природной лени, но теоретически и с ними особых проблем, при желании произвести обработку, не возникнет. Нужно лишь открутить защиту и нанести антикоррозийное средство.
Вывод
Перекраска поврежденной пластиковой колесной арки
Мой Mk1 имеет установленный на заводе обвес Clipper.
Этот комплект имеет расширенные пластиковые колесные арки, на одной из которых была значительная царапина.
Вот как я его подготовил и перекрасил.
- Прибл. время: несколько 30-минутных сеансов подготовки, покраски и полировки в течение выходных.
- Приблизительная стоимость: 80 австралийских долларов (за краску, шпаклевку, лак, грунтовку, аэрозольную шпаклевку, полироль)
Вам понадобится
- Защищенное от ветра место (я смог сделать это на своем навесе, используя брезент, чтобы защититься от ветра)
- Краска, смешанная с цветовым кодом вашего автомобиля
- Грунтовка для бампера/гибкой поверхности
- Аэрозольная шпаклевка
- Наполнитель для тела (также известный как бондо) и аппликаторы
- Прозрачный лак
- Наждачная бумага зернистостью 400 и 800
- Газетная и малярная лента
- Ведро с водой для мокрого шлифования
- Маска для лица
- Вырезать и полировать
Шаг 1.
Подготовьте поврежденный участок Вам потребуется очистить поврежденный участок от грязи и жира. Я использовал эвкалиптовое масло, но подойдет и большинство автоочистителей.
Шаг 2. Маскируйте область, которую нужно покрасить
Если возможно, постарайтесь изолировать целую часть автомобиля. Начинаем маскировать области, начиная с линий соединения. В моем случае была повреждена только передняя часть арки, но я намеревался перекрасить ее целиком, чтобы избежать явных следов среза.
Шаг 3. Отшлифуйте области, которые нужно покрасить
Используйте наждачную бумагу с зернистостью 500, чтобы отшлифовать краску и выступающие части вокруг поврежденного участка. Вы хотите избавиться от любых приподнятых областей и сгладить все отверстия, чтобы у них не было острых краев.
Вам также потребуется слегка отшлифовать остальную часть окрашиваемой панели, даже неповрежденные части. Кажется неправильным шлифовать неповрежденную краску, но это обеспечит пористую поверхность, за которую новая краска будет «цепляться».
Время от времени промывайте наждачную бумагу в ведре воды, чтобы она не забивалась фрагментами краски.
Шаг 4. Нанесите грунтовку
Распылите грунтовку. Обратите внимание, для пластиковых деталей автомобиля используется специальный грунт . Грунтовка, которую я получил, тоже была прозрачной.
Важно следовать инструкциям на упаковке относительно времени высыхания. В моем случае, используя Repco Plastic and Bumper Primer, я должен был встряхивать банку в течение 1 минуты и наносить слой каждые 10 минут, прежде чем окончательно дать ему высохнуть в течение 20 минут.
Шаг 5. Нанесение аэрозольной замазки
Аэрозольная замазка хороша для выравнивания небольших вмятин. Мне все еще нужно было использовать небольшое количество шпаклевки для большей царапины, но замазка помогла сгладить все остальное.
Опять же, следуйте инструкциям на банке. У меня была шпатлевка Repco Spray Putty — встряхивать в течение 1 минуты, время высыхания между слоями — 5 минут, а окончательное время высыхания — 1 час.
Замазка выходит немного разбрызгиваемой и густой. Это нормально, так как он будет отшлифован позже.
Когда закончите с баллончиком, переверните его вверх дном и распыляйте до тех пор, пока не выйдет ничего, кроме воздуха. Это предотвратит засорение сопла.
Шаг 6. Нанесение шпаклевки
Для большей площади царапины мне пришлось нанести немного шпаклевки. Я купил несколько пластиковых лопастей-аппликаторов, чтобы соскрести его.
Наполнитель для кузова поставляется с отдельным тюбиком катализатора, который в сочетании с наполнителем затвердевает. Как правило, вы наносите одну часть катализатора на каждые 50 частей наполнителя , то есть всего несколько капель за раз.
Смешайте наполнитель и катализатор на пластиковой пробке (или, в моем случае, на крышке контейнера на вынос) с помощью аппликатора. Важно, чтобы смесь «складывалась» сама по себе, а не перемешивалась, чтобы в смеси не было пузырьков воздуха.
После смешивания в достаточной степени, чтобы смесь была одинакового цвета, нанесите ее на поврежденный участок с помощью аппликатора. Равномерно и равномерно нанесите его на зазоры. Не бойтесь нанести слишком много, вы можете отшлифовать его позже.
Шаг 7. Отшлифуйте заднюю часть
Используя наждачную бумагу с зернистостью 500, начните шлифовать наполнитель кузова и шпаклевку. Вы можете использовать для этого орбитальную шлифовальную машину или шлифовальный блок, но я просто сделал это вручную из-за кривизны колесной арки.
Постоянно сравнивайте угол, под которым вы шлифуете, чтобы убедиться, что вы не создаете впадин. Если вы обнаружите, что отшлифовали слишком сильно в одном месте, используйте аэрозольную замазку, чтобы восстановить его.
Влажное шлифование здесь хорошо, так как оно расчищает наждачную бумагу.
Шаг 8. Повторное нанесение грунтовки
После очистки поверхности водой от пыли, оставшейся после шлифования, я нанес еще несколько слоев грунтовки, чтобы базовый слой краски приклеился.
Шаг 9. Нанесите базовую краску
При использовании базовой краски очень важно следовать инструкциям на баллончике. Моя краска была от Color Spec, и ее инструкции заключались в том, чтобы встряхивать в течение полных 5 минут, выжидая 15 минут между слоями и 40 минут перед нанесением прозрачного слоя. Окончательное время высыхания составило 24 часа. Я использовал таймер для каждого шага.
На баллончике написано распылять с расстояния 20 см, однако на это может повлиять температура в вашем районе. Я обнаружил, что мне пришлось приблизиться примерно на 10 см, так как краска затвердевала на воздухе, прежде чем попасть на поверхность и казалась пятнистой. Сделайте несколько пробных запусков на картоне или другой поверхности.
Нанесите краску равномерными равномерными мазками поверх газеты с каждого конца. Старайтесь двигать рукой с одинаковой скоростью для каждого прохода — вы не хотите, чтобы краска скапливалась в какой-либо одной области, что может вызвать подтеки.
Через 40 минут (или сколько указано на банке) проверьте краску. Это может иметь эффект апельсиновой корки, где он выглядит немного бугристым. Это нормально – трудно не получить такой эффект при аэрозольной покраске своими руками. Используйте наждачную бумагу с самой высокой зернистостью (не менее 800), чтобы «полировать» апельсиновую корку, чтобы получить гладкую и ровную поверхность. Ничего страшного, если краска тоже не блестит — для этого и нужен лак. Не забывайте переворачивать банку вверх дном и распылять оставшуюся краску, чтобы прочистить сопло в конце каждого сеанса.
В конце концов я повторил описанный выше процесс 3 раза, просто чтобы убедиться, что я все делаю правильно.
Шаг 10. Нанесите прозрачный слой
Как и в случае с основной краской, очень важно точно следовать инструкции на баллончике. Моя цветовая спецификация поручила мне встряхивать в течение 5 минут и ждать 20-30 минут между слоями.
Опять же, я экспериментировал с расстоянием распыления, чтобы получить как можно более гладкий и глянцевый эффект.
Из-за того, что день был более жарким, мне пришлось подъехать немного ближе, чем предполагалось в банке.
Я повторил описанные выше шаги, как и при нанесении базового слоя краски.
Лак тоже может покрыться апельсиновой коркой, поэтому я снова «отполировал» его наждачной бумагой с высокой зернистостью.
Я нанес 3 слоя, давая им высохнуть 40 минут между слоями.
Финишная обработка
После того, как я дал высохнуть прозрачному слою и основной краске в течение 24 часов, я прошелся по защитному кожуху с помощью средства для резки и полировки, чтобы удалить все остатки эффекта «апельсиновой корки».
По-моему, неплохо получилось.
Вернуться к руководствам
Товары (вещи для автолюбителей)
10 лет владения Kawasaki W800 — честный отзыв
Честный отзыв о владении классическим мотоциклом Kawasaki W800 за последние 10 лет
Почему Mitsubishi 380 провалился в Австралии
Mitsubishi 380 был довольно приличным автомобилем по довольно приличной цене.
Так почему же это не удалось?
Использование ИИ для представления автомобилей австралийского производства в 2022 году.
Как бы выглядели автомобили австралийского производства в 2022 году, если бы Holden и Ford все еще существовали?
BangShift.com Подробнее Ремонт ржавчины Как: Колесные арки с нуля! Вот как отремонтировать ржавые панели, когда нет репродукций.
Подробнее Ремонт ржавчины Как: Колесные арки с нуля! Вот как отремонтировать ржавые панели, когда нет репродукций.
02 февраля 2021 г. Чад Рейнольдс ДРУГОЕ, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ, ВидеоКомментарии отключены о дополнительных инструкциях по ремонту ржавчины: колесные арки с нуля! Вот как отремонтировать ржавые панели, когда нет репродукций.
За последние пару недель мы поделились некоторыми отличными видео о том, как Фитзи ремонтирует ржавчину, потому что он строит новый проект! В этом видео вы увидите, как он с нуля делает патч-панели для колесных арок, и эти панели не просто плоские.
Смотри, я знаю, что ты это выкопаешь.
Компания Fitzee’s Fabrications строит машину, которую он называет Красти, потому что она именно такая. Поскольку машина превращается в крутой дрэг-кар, и в любом случае нужно вырезать тонну ржавых кусков, чтобы построить шасси, клетку, полы, брандмауэр и ванны, это не было большой проблемой. К счастью, Фитзи является специалистом по изготовлению и ремонту листового металла, и он не только объясняет, как легко это сделать, но и объясняет, как это сделать легко и вам. Его советов и приемов, методов и отношения достаточно, чтобы вдохновить любого на ремонт ржавчины. Я так многому научился, наблюдая за ним и парой других парней в Интернете, что знаю, что мне будет гораздо удобнее заниматься ремонтом ржавчины и изготовлением листового металла, чем когда-либо. Не поймите меня неправильно, я ремонтировал ржавчину, модифицировал кузов, например, выбрил ручки, и много чего изготавливал, но я никогда не занимался кузовным ремонтом. Я сделал ремонт и подготовил их к кузовным работам, но я бы никогда не считал себя суперкомфортным с этим.