Техническая бура — тетраборат натрия, является неорганическим соединением, мелкокристаллическим порошком белого цвета. Состоит из сильного основания и ортоборной кислоты.

Добывается из периодически высыхающих соленых природных водоемов в результате искусственного синтеза. Флюс доступен для соединения чугунных, медных и стальных элементов. Добавки из меди, латуни либо серебра усиливают паяные соединения.

Бура, или по-другому, боракс, плавится при температуре 750-900° C. После перехода в текучее состояние кристаллизуется с выделением специфических веществ, которые очищают кромки соединяемых деталей от грязи, пыли, следов масла.

Расплав боракса также предупреждает образование окислительных реакций.

Бура при смешивании с ортоборной кислотой в равноценном соотношении создает борный флюс. После совмещения составляющих, последние растираются в фарфоровой чашке и заливаются теплым растворителем.

Жидкость испаряется на медленном огне с оставлением твердой формы. Получить более активный флюс помогают фтористые либо хлористые соли.

Плюсы и минусы флюса

Припой чаще всего используется при ремонте или восстановлении медного трубопровода. Поэтому достоинства флюса и его недостатки следует рассматривать с точки соединения медных элементов.

Боракс имеет следующие плюсы:

• сочленяемые элементы могут быть различной исходной температуры;
• сварной валик получается надежным даже при пайке металла и неметаллического предмета;
• высокая степень разогрева флюса все равно не позволяет медным деталям коробиться, имеющим более высокую температуру плавления;
• бура позволяет улучшить характеристики сварного шва;
• капиллярная пайка показана лучшей операцией при соединении элементов.

Имея некоторые навыки пайки, даже начинающий сварщик оформит ровный и долговечный шов.

Минусы использования буры следующие:

• при застывании припоя, на соединяемых элементах образуются солевые отложения, которые необходимо периодически счищать;
• припой — активно поглощающее влагу вещество, даже при нахождении в закрытой посуде.

Возможно у начинающего сварщика не получится сразу подобрать необходимое количества боракса для получения хорошего сварочного валика.

Использование

Перед соединением деталей, нужно уделить внимание их подготовке. Последняя заключается в следующей последовательности:

1. Очистить стыки элементов от грязи, коррозийного разрушения с помощью скребка с грубыми ворсинками. С оксидной пленкой на поверхности, флюс справится сам.
2. Пламенем паяльной лампы разогреть стыки свариваемых конструкций.
3. Во время разогрева оставить между элементами зазор, равный не менее 1 мм.
4. В разрыв ввести буру с припоем, также подогретый лампой, с одновременным продолжением нагрева.
5. При кристаллизации боракса, паяльную лампу выключить.
6. После остывания деталей удалить щеткой солевые отложения.

Первая пайка бурой может пройти неудачно, по причине малого количества вещества. Рекомендуется подбирать его практически. Для улучшения шва можно использовать борный флюс с добавлением фтористых либо хлористых элементов.

Бура (20 грамм) ПМ, Россия

Жир паяльный активный (20 грамм) ПМ, Россия Средство для пайки изделий из черных и цветных металлов, подверженных сильному окислению	Жир паяльный нейтральный (20 грамм) ПМ, Россия Флюс для пайки радио- и электротехнических устройств, печатных плат	Паста НИСО (20 грамм) ПМ, Россия Активный флюс для пайки меди и ее сплавов легкоплавкими припоями
35 р.	35 р.	35 р.
Паста паяльная (органическая активная) с ПОС-63 (30 грамм) ПМ, Россия Флюс-паста для пайки чёрных и цветных металлов. Не требует удаления остатков	Флюс Тиноль (30 грамм) ПМ, Россия Безотмывочный флюс, предназначен для пайки горячим воздухом SMD компонентов	Флюс-паста ВТС (20 грамм) ПМ, Россия Пастообразное средство, предназначенное для пайки меди, серебра, золота и их сплавов
250 р.	100 р.	35 р.
Канифоль живичная 20 грамм, Россия Канифоль сосновая живичная в небольшой пластиковой банке	Паста ГОИ 25 грамм, Россия Полировальная паста в пластиковой банке
35 р.	45 р.

Вопрос про высверливание припоя и многое другое. : AskElectronics

TL; DR: Моя вторая работа по пайке вообще не работает, есть идеи, почему? Вот фотки: http://imgur.com/a/dCvs0

В пайке, мягко говоря, новичок. я сосать. Я взялся за небольшой проект, потому что думал, что это будет весело, так как в теории это было очень просто. Однако у меня много неприятностей.

Что я делаю, так это меняю светодиоды на панелях управления моей машины на другой цвет.

Одна часть была очень простой — светодиоды были припаяны к верхней части платы, и было очень легко поменять местами светодиоды и припаять новые на место. Работал отлично.

Тем не менее, печатная плата радиоприемника — настоящее проклятие моего существования. В отличие от другого блока, эти светодиоды припаяны через плату. Это мой первый опыт пайки через плату, и это доставляет мне множество проблем.

Первая проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что заводской припой был очень жестким. Я понимаю концепцию нагрева кончиков светодиодных штырей паяльником, который затем расплавит припой. Тем не менее, проклятая штука устроила настоящий бой. В конце концов мне удалось выкрутить заводские светодиоды, но отверстия остались заткнутыми.

Попробовав разные типы припоя (с которым я ужасно сталкиваюсь — припой всегда затвердевает еще до того, как я успеваю поставить присоску на место), я отнес его другу, у которого гораздо больше опыта пайки, чем у меня; однако он также не смог прочистить дыры. У него возникла идея разместить штыри светодиода поверх заполненных припоем отверстий, приложить железо к штырям, таким образом нагревая припой и, по идее, проталкивая светодиод. Однако припой не нагрелся настолько, чтобы пройти сквозь него.

Любой. Переходя к сути этого поста:

Я купил тиски и набор мини-сверл и просверлил отверстия. Я использовал сверло чуть меньшего диаметра, чем отверстия, заполненные припоем, оставив круг заводского припоя вокруг отверстия. Я вставил светодиоды (да, я на 99% уверен, что правильно сориентировал положительный/отрицательный) и припаял штырьки к нижней части платы.

Мои исследования привели меня к выводу, что паяльник должен касаться контакта очень близко к плате, а припой должен быть нанесен на него. Но с моими трясущимися руками, удерживая утюг рядом с доской (я использую утюг на 25 ватт) просто выплавляю дерьмо из доски. Я закончил тем, что расплавил припой на наконечнике, а затем нанес его. Нет-нет, я понимаю, но я не мог по-другому.

Из двух светодиодов, которые я впаял на эту плату, с одним я справился хреново, с другим – прилично. Ну, ни один из этих светодиодов не работает. Так что, очевидно, что-то не так.

Вы можете сделать вывод, что я сделал ряд вещей менее чем умело. Но я очень удивлен, что даже тот, который, как мне казалось, у меня хорошо получился, не работает.

Теперь я думаю о процессе устранения неполадок, что является причудливым способом сказать, что я просто собираюсь с этим повозиться. Моя первая мысль, может быть, я должен был полностью высверлить заводскую пайку. Первоначально я думал, что оставление части исходного припоя поможет создать соединение, теперь я думаю, что, возможно, это мешает.

После того, как первый не сработал, я подумал, может быть, это из-за того, что я расплавил плату, но второй меня действительно расстраивает, потому что я думал, что он должен был сработать.

Я сделал несколько фотографий на всякий случай, если кто-нибудь поможет мне. Я знаю, я знаю, первый выглядит смущающе ужасно. Но, по моему мнению, по крайней мере, он должен быть функциональным (это не так).

Soldering problems

Ну, это моя дилемма. Любые советы будут более чем оценены.

Как механически наносить покрытие и припаивать к дорожкам, напечатанным на струйной печати

Изменение обложки

Руководство по прессу для заклепок для печатных плат

Нанесение заклепок на печатную плату — это механический процесс обжатия медной сквозной заклепки в отверстие, облицовки краев и внутренней части и соединения с дорожками на подложке. В отличие от ваших традиционных методов покрытия печатных плат, мы предлагаем нехимический (и, следовательно, безопасный!) метод покрытия. В этом учебном пособии вы найдете руководство по проектированию заклепок для печатных плат, процесс нанесения покрытия и советы по пайке. Объем этой части связан с предоставлением решения для припоя и размещения деталей через отверстия на подложках FR-4, а не с созданием двусторонних плат или покрытием гибких, полугибких или жестко-гибких печатных плат.

Необходимые инструменты

• Пресс для заклепок BotFactory
• Заклепки для печатных плат с соответствующим набором головок
• Сверлильный станок
• Сверла соответствующего размера

Обратите внимание, что Пользователь должен предоставить свой собственный сверлильный станок. Наши принтеры для печатных плат не включают сверлильную головку или инструмент для создания отверстий в подложке. В этом руководстве мы использовали именно эту модель, предоставив недорогое решение без ущерба для точности. Мы не рекомендуем использовать ручные электроинструменты.

Рекомендации по проектированию

Перед печатью или нанесением покрытия важно следовать нашим рекомендациям по проектированию, чтобы каждая заклепка была хорошо соединена с дорожками, напечатанными Squink. Вот несколько важных советов.

• Разработайте свою печатную плату так же, как и любую другую, соблюдая допуски трассировки Squink. Укажите для каждого металлизированного сквозного отверстия просверленные отверстия и кольцевое кольцо (или диаметр колодки), которые соответствуют размерам заклепки. Спецификации заклепок можно найти в руководстве по инструментальному прессу.
• Диаметр головки каждой заклепки должен соответствовать диаметру площадки металлизированного сквозного отверстия в макете.
   

Загрузить Руководство по прессованию для заклепок

В этом примере мы используем заклепки диаметром 40 мил, которые были достаточно большими для данного конкретного компонента.

Трассировки печати

Если вы удовлетворены своим дизайном, включите принтер печатных плат и поместите кусок FR4 или другого материала. Никаких специальных настроек для печати не требуется.

Мы использовали листы FR-4 толщиной 1 мм, поставляемые с каждой машиной. Вы можете использовать другой материал, но необходима определенная толщина. Например, полиамид толщиной 100 микрон может быть недостаточно толстым, чтобы на него можно было закрепить заклепку. Верно и обратное — материал может быть слишком толстым, чтобы его можно было правильно заклепать. Поэтому мы рекомендуем использовать материалы толще 0,5 мм и тоньше 2 мм.

Сверление

Используя сверла нужного размера и сверлильный станок, поместите готовую плату и выфрезеруйте колодки. Высокая скорость вращения снижает вероятность того, что ламинат оставит заусенцы и поврежденные края отверстий. Хотя серебро хорошо соединяется с подложкой (в нашем случае FR-4), следует избегать шлифовки и удаления заусенцев, чтобы избежать ненужного повреждения контактных площадок.

Плакировка

Достаньте пресс для заклепок и начните металлизировать отверстия. Обратитесь к руководству, которое прилагается к каждой машине, чтобы убедиться, что вы правильно их наносите.

Пайка

После покрытия отверстий и размещения детали достаньте утюг и любимый припой и начните все спаивать. Несколько вещей, которые вы должны иметь в виду, прежде чем начать. Припайка непосредственно к дорожкам может повредить их. Медная заклепка смягчает это, отводя тепло и припой, обеспечивая точку соединения между деталью и дорожкой. Поэтому для

• используется минимально возможная термофиксация.