Паяльная станция схема с феном своими руками: Маленькая паяльная станция своими руками v2 / Хабр

alexxlab | 17.07.2023 | 0 | Разное

Маленькая паяльная станция своими руками v2 / Хабр

Привет.

Некоторое время назад я собрал маленькую паяльную станцию, о которой хотел рассказать. Это дополнительная упрощенная паяльная станция к основной, и конечно не может ее полноценно заменить.

Основные функции:

1. Паяльник. В коде заданы несколько температурных режимов (100, 250 и 350 градусов), между которыми осуществляется переключение кнопкой Solder. Плавная регулировка мне тут не нужна, паяю я в основном на 250 градусах. Мне лично это очень удобно. Для точного поддержания температуры используется PID регулятор.

Заданные режимы, пины, параметры PID можно поменять в файле 3_Solder:

struct {
  static const byte   termistor   =  A2;  // пин термистора
  static const byte   pwm         =  10;  // пин нагревателя
  static const byte   use         =  15;  // A1 пин датчика движения паяльника
  int                 mode[4]     =  {0, 150, 250, 300}; // режимы паяльника
  byte                set_solder  =  0; // режим паяльника (по сути главная функция)
  static const double PID_k[3]    =  {50, 5, 5};    // KP KI KD
  static const byte   PID_cycle   =  air.
 
 PID_cycle; // Цикл для ПИД. Участвует в расчетах, а также управляет частотой расчетов ПИД
  double PID_in;  // входящее значение
  double PID_set; // требуемое значение
  double PID_out; // выходное значения для управляемого элемента
  //unsigned long time;
  unsigned long srednee;
} sol;
2. Фен. Также заданы несколько температурных режимов (переключение кнопкой Heat), PID регулятор, выключение вентилятора только после остывания фена до заданной температуры 70 градусов.

Заданные режимы, пины, параметры PID можно поменять в файле 2_Air:

struct {
  static const byte   termistor     =  A3; // пин термистора
  static const byte   heat          =  A0; // пин нагревателя
  static const byte   fan           =  11; // пин вентилятора
  int                 mode_heat[5]  =  {0, 300, 450, 600, 700}; // быстрые режимы нагревателя
  byte                set_air       =  0; // режимы фена (нагреватель + вентилятор) по сути главная функция
  static const double PID_k[3]      =  {10, 2, 10}; // KP KI KD
  static const byte   PID_cycle     =  200; // Цикл для ПИД.
  Участвует в расчетах, а также управляет частотой расчетов ПИД
  double PID_in;  // входящее значение
  double PID_set; // требуемое значение
  double PID_out; // выходное значения для управляемого элемента
  unsigned long time;
  unsigned long srednee;
  boolean OFF = 0;
} air;
Нюансы:

  1. Паяльник применил от своей старой станции Lukey 936A, но с замененным нагревательным элементом на китайскую копию Hakko A1321.
  2. Кнопка отключения отключает сразу все что было включено.
  3. Можно одновременно включать и паяльник и фен.
  4. На разъеме фена присутствует напряжение 220В, будьте осторожны.
  5. Нельзя отключать паяльную станцию от сети 220В пока не остынет фен.
  6. При отключенном кабеле паяльника или фена, на дисплее будут максимальные значения напряжения с ОУ, пересчитанные в градусы (не ноль). Поясню: если например просто подключить кабель холодного паяльника должен показывать комнатную температуру, при отключении покажет например 426. Какой в этом плюс: если случайно оборвется провод термопары или терморезистора, на выходе ОУ будет максимальное значение и контроллер просто перестанет подавать напряжение на нагреватель, так как будет думать что наш паяльник раскален и его нужно охладить.
  7. Защиты от КЗ нет, поэтому рекомендую установить предохранители.
  8. Стабилизатор на 5В для питания Arduino используйте любой доступный с учетом напряжения питания вашего БП и нагрева в случае линейного стабилизатор. Так как у меня напряжение 20В установил 7805.
  9. Паяльник прекрасно работает и при 30В питания, как в моей основной паяльной станции. Но при использовании повышенного напряжения учитывайте все элементы: стабилизатор 5В и то что напряжение вентилятора 24В.
Основные узлы и состав:

1. Основная плата:

— Arduino Pro mini,
— сенсорные кнопки,
— дисплей от телефона Nokia 1202.

2. Плата усилителей:

— усилитель терморезистора паяльника,
— полевой транзистор нагрева паяльника,
— усилитель термопары фена,
— полевой транзистор включения вентилятора фена.

3. Плата симисторного модуля

— оптосимистор MOC3063,
— симистор со снабберной цепочкой.

4. Блок питания:

— блок питания от ноутбука 19В 3.5А,
— выключатель,
— стабилизатор для питания Arduino.

5. Корпус.

А теперь подробнее по узлам.

1. Основная плата

Обратите внимание наименование сенсорных площадок отличается от фото. Дело в том, что в связи с отказом от регулировки оборотов вентилятора, в коде я переназначил кнопку включения фена. В самом начале регулировка оборотов была реализована, но так как напряжение моего БП 20В (увеличил на 1В добавлением переменного резистора), а вентилятор на 24В, решил отказаться. Сигнал с сенсорных кнопок TTP223 (включены в режиме переключателя Switch, на пин TOG подан 3.3В) считывается Arduino. Дисплей подключен через ограничительные резисторы для согласования 5В и 3.3В логики. Такое решение не совсем правильное, но уже работает несколько лет в разных устройствах.

Основная плата двухстороннего печатного монтажа. Металлизацию оставлял по максимуму, чтобы уменьшить влияние помех, а также для упрощения схемы сенсорных кнопок (для TTP223 требуется конденсатор по входу на землю для уменьшения чувствительности. Без него кнопка будет срабатывать просто при приближении пальца. Но так как у меня сделана сплошная металлизация этот конденсатор не требуется). Сделан вырез под дисплей.

Фото платы без деталей


На верхней стороне находятся площадки сенсорных кнопок, наклеена лицевая панель, припаивается дисплей. Площадки сенсорных кнопок и дисплей подключены к нижней стороне через перемычки тонким проводом. Типоразмер резисторов и конденсатора 0603.

Изготовление лицевой панели

Лицевую панель, по размерам из 3Д модели, я сначала нарисовал в программе FrontDesigner-3.0_rus, в файлах проекта лежит исходник.

Распечатал, вырезал по контуру, а также окно для дисплея.

Далее заламинировал самоклеящейся пленкой для ламинирования и приклеил к плате. Дисплей за также приклеен к этой пленке.

За счет выреза в плате дисплей получился вровень с основной платой.

На нижней стороне находится Arduino Pro mini и микросхемы сенсорных кнопок TTP223.

2. Плата усилителей


Небольшое исправление

Как правильно заметил easyJet в схеме дифференциального усилителя была ошибка, отсутствовал резистор R11 (выделил цветом). Но ошибка не критичная, влияет при равенстве сопротивления R3 и терморезистора в паяльнике, то есть при комнатной температуре. В случае исправления потребуется калибровка температуры паяльника. В своей паяльной станции решил оставить как есть.

Схема паяльника состоит из дифференциального усилителя с резистивным мостом и полевого транзистора с обвязкой.

  1. Для увеличения «полезного» диапазона выходного сигнала при низкоомном терморезисторе (в моем случае в китайской копии Hakko A1321 56 Ом при 25 градусах, для сравнения в 3д принтерах обычно стоит терморезистор сопротивлением 100 кОм при 25 градусах) применен резистивный мост и дифференциальный усилитель.
    Для уменьшения наводок параллельно терморезистору и в цепи обратной связи стоят конденсаторы. Данная схема нужна только для терморезистора, если в вашем паяльнике стоит термопара, то нужна схема усилителя аналогичной в схеме фена. Настройка не требуется. Только измерить сопротивление вашего терморезистора при 25 градусах и поменять при необходимости резистор 56Ом на измеренный.
  2. Полевой транзистор был выпаян из материнской платы. Резистор 100 кОм нужен чтобы паяльник сам не включился от наводок если ардуина например отключится, заземляет затвор полевого транзистора. Резисторы по 220 Ом для ограничения тока заряда затвора.
Схема фена состоит из неинвертирующего усилителя и полевого транзистора.

  1. Усилитель: типовая схема. Для уменьшения наводок параллельно термопаре и в цепи обратной связи стоят конденсаторы.
  2. Обвязки у полевого транзистора ME9926 нет, это не случайно. Включение ничем не грозит, просто будет крутится вентилятор. Ограничения тока заряда затвора тоже нет, так как емкость затвора небольшая.
Типоразмер резисторов и конденсаторов 0603, за исключением резистора 56 Ом — 1206.
Настройка не требуется.

Нюансы: применение операционного усилителя LM321 (одноканальный аналог LM358) для дифферециального усилителя не является оптимальным, так как это не Rail-to-Rail операционный усилитель, и максимальная амплитуда на выходе будет ограничена 3.5-4 В при 5В питания и максимальная температура (при указанных на схеме номиналах) будет ограничена в районе 426 градусов. Рекомендую использовать например MCP6001. Но нужно обратить внимание что в зависимости от букв в конце отличается распиновка:

3. Плата симисторного модуля

Схема стандартная с оптосимистором MOC3063. Так как MOC3063 сама определяет переход через ноль напряжения сети 220В, а нагрузка — нагреватель инерционный элемент, использовать фазовое управление нет смысла, как и дополнительных цепей контроля ноля.

Нюансы: можно немного упростить схему если применить симистор не требующий снабберной цепочки, у них так и указано snubberless.

4. Блок питания
Выбор был сделан по габаритным размерам и выходной мощности в первую очередь. Также я немного увеличил выходное напряжение до 20В. Можно было и 22В сделать, но при включении паяльника срабатывала защита БП.

5. Корпус
Корпус проектировался под мой БП, с учетом размеров плат и последующей печати на 3Д принтере. Металлический даже не планировался, приличный алюминиевый анодированный корпус дороговато и царапается, и куча других нюансов. А гнуть самому красиво не получится.

Разъемы:

1. Фен — «авиационный» GX16-8.

2. Паяльник — «авиационный» GX12-6.

Немного фото

Исходники лежат тут.
На этом все.

P.S. Первую версию я сохранил в черновиках на память.

СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

   Давно мечтал о паяльной станции, хотел пойти и купить – но как-то не по карману мне было. И решил сделать сам, своими руками. Купил фен от Luckey-702

, и начал потихоньку собирать по приведенной схеме ниже. Почему выбрал именно эту электросхему? Так как видел фото готовых станций по ней и решил, что она рабочая на 100%. 

Принципиальная схема самодельной паяльной станции

   Схема простая и довольно неплохо работает, но есть нюанс – очень чувствительная к наводкам, поэтому желательно навешать побольше керамики в цепи питания микроконтроллера.  И по возможности сделать плату с симистором и оптопарой на отдельной печатной плате. Но я так не делал, для экономии стеклотекстолита. Сама схема, прошивка и печатка прилагаются в архиве, только прошивка под индикатор с общим катодом. Фьюзы для МК Atmega8 на фото ниже.

   Для начала разберите ваш фен и определите  на какое напряжение у вас стоит моторчик, потом подключите все провода к плате кроме нагревателя (полярность термопары можно определить подключив тестер). Примерная распиновка проводов фена Luckey 702 на фото ниже, но рекомендую разобрать свой фен и посмотреть что и куда идет, сами понимаете – китайцы, они такие!

   Затем подайте питание на плату и переменным резистором R5 настройте показания индикатора на комнатную температуру, потом отпаяйте резистор на R35 и подстроечником R34 отрегулируйте напряжение питания моторчика. А если он у вас на 24 вольт, то отрегулируйте 24 вольт. И после этого померяйте напряжение на 28 ноге МК – там должно быть 0,9 вольт, если это не так пересчитайте делитель R37/ R36 (для 24 вольтового моторчика соотношение сопротивлений 25/1, у меня 1 кОм и 25 кОм), напряжение на 28 ноге 0,4 вольт – минимальные обороты, 0,9 вольт максимальные обороты. После этого можете подключить нагреватель и если понадобится откорректировать температуру подстроечником R5.

   Немного об управлении. Есть три кнопки для управления: Т+ ,Т-, М. Первые две изменяют температуру, нажимая один раз кнопку значение меняется на 1 градус, если удерживать то значения начинают быстро меняться. Кнопка М – память позволяет запоминать три значения температуры, стандартно это 200, 250 и 300 градусов, но вы можете изменить их как вам удобно. Для этого надо нажать кнопку М и удерживать пока не услышите дважды подряд сигнал бипера, тогда можете кнопками Т+ и Т- изменять температуру.

   В прошивке есть функция охлаждения фена, кладя фен на подставку он начинает охлаждаться моторчиком, при этом нагреватель выключается и пока не остынет до 50 градусов моторчик не выключается. Когда фен на подставке, когда холодный или обороты двигателя меньше нормальных допустимых (на 28 ноге меньше 0,4 вольт) – на дисплее будет три черточки.

   Подставка должна быть с магнитом, желательно посильнее или неодимовым (от винчестера). Так как в фене есть геркон который переводит фен в режим охлаждения когда он на подставке. Я пока что еще не сделал подставку.

   Фен можно остановить двумя способами – кладя на подставку или скручивая обороты моторчика до нуля. Ниже фото моей готовой паяльной станции.

Видео работы паяльной станции

   В общем схема, как и предполагалось, вполне толковая – можете смело повторять. С уважением, AVG.

   Форум по самодельным станциям

Сварочная насадка на фен своими руками. Пайка феном и изготовление насадок. Что такое строительный фен

Сварочная насадка на фен своими руками.

Пайка феном и изготовление насадок. Что такое строительный фен

Строительный фен необходим для ряда отделочных и других работ. Необходимость в мощном профессиональном устройстве возникает не всегда. Сделать электроприбор своими руками можно, используя старый бытовой фен, даже сломанный.

Что такое строительный фен

Строительный фен — это профессиональный инструмент, производящий горячий воздух. Температурный максимум может достигать 650 градусов. Устройство оснащено насадками, помогающими выполнять ряд специфических операций:

  1. Нагрев и удаление старого лакокрасочного покрытия.
  2. Нагрев и пайка различных пластиковых деталей.
  3. Плавление замороженных компаундов.
  4. Сварка пленки.
  5. Сушка поверхности после покраски.
  6. Удаление остатков клея, линолеума и подобных материалов с нагретой поверхности.
  7. Пайка металлических деталей.
  8. Гибка пластиковых труб.

Фен строительный, заводского изготовления или самодельный, незаменим при строительных и ремонтных работах.

С открытой пистолетной рукояткой

Закрытая ручка защищает руку от горячего воздуха

Устройство и чертежи конструкции

Устройство технического фена мало чем отличается от бытовых моделей, используемых для сушки волос. Основными компонентами этого агрегата являются корпус, нагревательный элемент и устройство, с помощью которого горячий воздух перенаправляется в заданное место.

В отличие от других тепловых приборов, в строительном фене нет открытого огня. Это снижает пожароопасность устройства и избавляет от необходимости сжигать топливо. Устройство содержит следующие конструктивные детали:

  1. Электродвигатель.
  2. Нагревательный элемент.
  3. Вентилятор.

Из узкого сопла агрегата выходит горячий воздух, за счет чего формируется мощная направленная струя. Объем воздуха, который производит прибор в единицу времени, и есть его производительность.

Показаны все основные детали

Современные строительные фены, разработанные в промышленном производстве, имеют несколько дополнительных функций. Их количество варьируется в зависимости от конкретной модели:

  1. Контроль силы прохождения горячего воздуха через сопло.
  2. Регулировка температуры. Как известно, обычный бытовой фен выдает до 60 градусов. В мощных технических устройствах этот показатель может достигать 650-700 градусов, но не всегда требуются такие сверхвысокие температуры.
  3. Выберите режим, в котором будет работать устройство.

Схема строительного фена на примере изделия Makita

Многие современные модели имеют встроенные светодиодные индикаторы, показывающие температуру нагрева струи воздуха. Это позволяет контролировать работу устройства. Также строительный фен оснащен рядом насадок, многие из которых можно изготовить самостоятельно. Они меняют форму воздушной струи в зависимости от того, где используется установка.

Инструменты и материалы

Многие любители, обладающие некоторыми знаниями в области электротехники, могут самостоятельно изготовить строительный фен. Такой агрегат сложно назвать профессиональным, но для очистки двери от засохшей краски он вполне подойдет.

Чаще всего самодельный фен делается на основе обычного фена. Корпус должен быть керамическим. С него сняты все пластиковые детали. Если эту процедуру не сделать, в процессе эксплуатации возможно короткое замыкание проводов с дальнейшим расплавлением пластиковых частиц и выходом из строя электроники. По той же причине не допускается использование пластикового корпуса: пластик не выдерживает высоких температур.

Из других материалов вам понадобится:

  1. Спиральная нихромовая проволока, необходимая для создания нагревательного элемента.
  2. Металлические пластины. Из них создаются лопасти, необходимые для работы вентиляционной системы.
  3. Электрический кабель. Сечение провода более 4 миллиметров, иначе возможна перегрузка.
  4. резиновая трубка. Эта маленькая деталь обеспечит термозащиту ручки самодельного фена.
  5. Металлический наконечник, образующий струю воздуха.

Как сделать строительный фен своими руками

Чтобы из обычного фена сделать строительный электроприбор, необходимо модернизировать устройство.

  1. В первую очередь необходимо разобрать корпус.
  2. После разборки бытового прибора необходимо снять все пластиковые детали, которые могут расплавиться под воздействием высоких температур. Их можно заменить изделиями из текстолита и эбонита.
  3. Также удаляется изношенный нагревательный элемент. Вместо нее установлена ​​керамическая деталь, на которую намотана нихромовая спираль. Рабочая температура устройства зависит от количества его витков. Чем они плотнее, тем больше градусов будет на выходе. Здесь есть некоторые особенности:
    • Нихромовые витки не должны касаться друг друга. В противном случае во время работы может произойти короткое замыкание.
    • В бытовых самоделках не стоит укладывать витки слишком плотно: электрик может не выдержать.
  4. Проще всего сделать нагревательный элемент из корпуса мощной галогеновой лампы и нихромовой спирали. Стекло лампы выдерживает очень высокие температуры без каких-либо последствий. Скрученный провод помещается в стеклянный корпус.
  5. Концы нихромовой проволоки прикручиваются к трансформаторному проводу и изолируются. Фен предварительно переводится в режим вентилятора. Работа с паяльником исключена: материал, из которого изготовлена ​​спираль, не поддается пайке.

    Все пластмассовые детали удалены.

  6. Готовый нагревательный элемент заворачивается в фольгу. Создается отраженное излучение, что увеличивает мощность электроприбора. Кроме того, потери тепла от нагревательного элемента сведены к минимуму.
  7. В качестве альтернативы корпусу лампы можно использовать стекловолокно, намотанное на нихромовую спираль. Сверху надевается прочная стальная трубка, через которую будет выходить горячий воздух.
  8. Нагревательный элемент помещается в строительный фен и подключается к трансформатору. Устройство должно быть установлено точно по центру. Предварительно его обматывают несколькими слоями асбестовой нити, что равномерно увеличивает его диаметр.

    Подходящая деталь от старого компьютера

  9. На ручку фена надевается заранее подготовленная резиновая трубка. Это предотвращает ожоги рук от прикосновения к горячей керамике. Для этой цели можно использовать старую гофру от пылесоса, прорезиненную внутри и матерчатую снаружи. Этот материал надежно защитит работника.

Видео по созданию

Безопасность при изготовлении и эксплуатации

Строительный фен – достаточно сложный электроприбор. Его изготовление и дальнейшая эксплуатация требуют соблюдения ряда правил безопасности:

  1. Недопустимо использование электроприбора, особенно самодельного, совместно с газовым оборудованием. С особой осторожностью его используют на кухне. Неправильное использование и искрение могут привести к взрыву.
  2. При проведении любых работ строительным феном необходимо заранее подготовить средства пожаротушения.
  3. Не кладите горячий электроприбор на незащищенную поверхность: существует риск повреждения покрытия.
  4. Если для работы с краской планируется использовать строительный фен, следует оборудовать дополнительный источник вентиляции. В противном случае летучие компоненты краски будут распространяться по воздуху и оказывать негативное влияние на здоровье.
  5. Готовый строительный фен необходимо проверить в работе. Сначала устройство включается на безопасном расстоянии. Только убедившись в его нормальной работе (каленая нихромовая спираль, вход и выход воздуха), можно пробовать его на малоценном изделии.

При работе с любыми строительными фенами нужно помнить одно правило: в первую очередь включается подача воздуха, после этого – нагрев. Выключение происходит в обратном порядке, иначе возможен перегрев и плавление деталей.

Формы насадок

Область применения строительного фена определяется имеющимися формами насадок. Их называют форсунками, форсунками или форсунками. Каждое изделие предназначено для выполнения определенной работы:

  1. Насадки плоские предназначены для удаления остатков старой краски, обоев, деформации пластиковых листов.
  2. Круглые насадки позволяют обрабатывать медные трубы.
  3. Рефлекторная насадка с закругленным выходным отверстием предназначена для гибки пластиковых труб.
  4. С помощью специальных щелевых насадок листы ПВХ можно сваривать внахлест.
  5. Боковые насадки со встроенной защитой стекла позволяют очищать оконную раму без перегрева стекла.
  6. Режущая насадка выполнена в виде уплощенной трубки. Используется для резки пенопласта.
  7. Зеркальные насадки используются для сварки пластиковых деталей.

Примеры на фото

Самостоятельное изготовление

Большинство насадок можно сделать самостоятельно из остатков хромированной трубы. Для примера разберем две формы: сужающуюся к выходу и плоскую, в виде насадки пылесоса.

  1. Берем два отрезка трубы нужной длины (в зависимости от планируемого размера насадки).
  2. На одном из надрезов делаем четыре небольших надреза.
  3. Ножовкой по металлу вырезаем равнобедренные треугольники на основе срезов. Аналогичный разрез проводим с другой стороны, в результате чего должен получиться равносторонний угол.

    Все края должны быть ровными

  4. Соединяемые стороны привариваются друг к другу.
  5. При желании можно зачистить сварку. Это делается для придания детали более эстетичного вида.

    Деталь после шлифовки, готова к работе

  6. Надеваем на веерную насадку, при необходимости делаем два пропила (на случай, если диаметр трубы не соответствует требованиям фена), работаем.

Чтобы сделать плоскую насадку для строительного фена, достаточно немного постучать молотком по одной из сторон отрезанной трубы. При необходимости на задней части делаются разрезы для более удобного контакта с насадкой прибора.

Для изготовления достаточно немного расплющить молотком кусок трубы

Самостоятельное изготовление строительного фена дело достаточно сложное и требует навыков работы с электроприборами. При несоблюдении основных требований технологии возможен электрический сбой.

Для демонтажа и монтажа SMD деталей, а также микросхем, выполненных в корпусах SOP, QFP, PLCC, как писалось в первой статье, обычный паяльник не годится. Для этих целей используются паяльные станции, модель PS-902, слева и SR-979, фирмы Solomon, справа, показаны на фотографиях. Станция оснащена регулятором температуры, регулятором расхода воздуха, функцией автоматического сброса статического электричества, автоматической системой охлаждения после отключения питания. Паяльная станция, в частности СР-979, позволяет паять и всасывать без смены насадок. Станции состоят из основного блока и паяльников. Дополнительно поставляются насадки для разных типов корпусов (15 разновидностей). Станции рассчитаны на напряжение питания: 220 вольт 50 Гц. Регулируемая температура в диапазоне 100С – 400С. Вот вкратце и все, что я хотел сказать о промышленной паяльной станции. Мечта многих радиолюбителей и мастерских, которая до недавнего времени была “Голубой мечтой” и теперь можно купить разные модели и цены.
Вот набор фото заводских форсунок. Чтобы увеличить фото, просто нажмите на него мышкой.

o Эта статья не о заводской установке. Не у всех есть средства, хотя станция быстро окупается при большом объеме работ, многие просто хотят “спроектировать”, сделать своими руками. Да и если такая установка редко используется. Пока нигде нет описания по изготовлению паяльной станции и насадок к ней.
Здесь мы расскажем вместе с автором самодельных насадок о том, как сделать их своими руками. «Своими руками», громко сказано, к изготовлению придется подключать фрезеровщика-токарника, лучше, конечно, знакомого. Да и припаивать (на фото не припаял) патрубки к дискам придется не паяльником, а лучше обратиться к мастеру-холодильнику. Паяют трубки специальным тугоплавким припоем на основе серебра. Но наверное с медью можно, я в этом не спец. Не думаю, что можно сваривать газосваркой, а тем более электросваркой, очень тонкие стенки у патрубков.
И так, на фотографиях самодельная насадка с феном.


Какой материал конусной насадки и точеных колец?
-Всё из стали, а направляющие патрубки из жести, какая-то лужёная, толщиной 0,4мм. Позже, когда сделаю все форсунки, отдам их покрыть никелем, будут не хуже фирменных.
-Модель вашего фена?
-У нас в продаже есть эти фены, они не строительные, а именно радиотехнические. Есть три вида, цена 10-12$, в них есть регулятор температуры, колесико, просто конечно, но это лучше, чем ничего, в принципе сойдет.
-Думаю, что можно использовать одну конусную насадку и вкручивать разные вкладыши. Делать только резьбу. Или без резьбы, но чтобы плотно прилегала.
-Не получится, во время работы форсунка сильно нагревается, соответственно образуется накипь, в этот конус вкручивать дно с форсунками будет неудобно, а еще я специально старался уменьшить диаметр конуса, чтобы сопло получилось максимально узким, чтобы не мешало своими полями, т.е. диаметр нижней части конуса как можно меньше, см. картинки.
– Толщину стенок деталей указать для всех, размеры патрубков и расстояние между ними для разных патрубков. Диаметр вкручиваемой детали, шаг резьбы, все короче по размерам.
– Размеры брал с оригинальных насадок, которыми комплектуются паяльные станции, высылаю PDF, там все указано, для разных типов насадок.
Как регулируется температура воздуха? Я понимаю, что такой возможности нет. Или скорость подачи воздуха самим феном?
-Температура регулируется на фене, я писал выше. Переделывать этот фен пока не буду, начинаю придумывать, как сделать еще один элемент подачи горячего воздуха, более эстетичный и удобный.

Пока это все. Будут дополнения, обязательно добавим и по возможности напишем подробнее.

Даю размеры заводских форсунок.

Практичность и безопасность использования ручного теплового оборудования с электроприводом многократно доказана, но сегодня мы поговорим не о нем самом, а о дополнительных устройствах и операциях, выполняемых с их помощью.

Да-да, вы все правильно поняли – сегодня мы поговорим о том, для чего существуют насадки и как ими пользоваться.

Применение дополнительного оборудования

Инструмент бывает нескольких видов в зависимости от назначения. Рассмотрим их немного подробнее.

Конструкция сушилки с насадками

Первый тип – широкая насадка . Применяется для нагревания и удаления старой краски с деревянной поверхности. Удаление осуществляется шпателем или скребком, идущим в комплекте. Иногда на насадке имеется еще и платина в виде скребка, которым можно удалить старый состав в процессе нагрева. Преимущество инструмента в том, что одна рука рабочего остается свободной.

Второй тип – кольцо с зеркальным закругленным экраном. . Используется с восходящей струей горячего воздуха для нагрева и гибки пластиковых или медных труб. Также инструмент удобен, если возникает необходимость разогреть и открутить трубу отопления или водоснабжения, расположенную достаточно близко к стене, когда с обратной стороны нет свободного доступа.

Насадки для фена

Третий тип – круглые насадки различного диаметра . Используется для точечного обогрева объекта.

Четвертый тип – сплюснутое на конце сопло, напоминающее жало электрического паяльника . Как вариант, такую ​​насадку используют на строительный фен для сварки полипропилена или полиэтилена. То есть листы первой или две пленки второй накладываются внахлест, затем прогреваются «жалом» при равномерном движении руки по всей длине стыка. Полиэтилен можно дополнительно прокатать валиком.

Тип пятый – насадки на строительный фен для сварки штангой . Используется при герметизации, например, пластиковых контейнеров, деталей стиральных машин или соединении пластиковых листов, когда нужно получить ровную поверхность. Внешне они напоминают предыдущий вид, но жало несколько уже и сверху к нему приварена трубка, через которую подается пруток.

Подробнее: Ручной пылесос для бассейна – правила эксплуатации

Небольшое замечание . При пайке таким способом необходимо использовать стержни из того же пластика, что и спаиваемая поверхность. В противном случае соединение разнородных материалов продлится недолго или еще хуже – вообще не «схватится».

Для лучшего понимания выполнения данного вида работ показываем видео.

Фен технический или строительный далеко не на последнем месте в наборе инструментов домашнего мастера. С помощью фена можно легко снять старую краску, высушить поверхности, разморозить воду в трубопроводе, придать пластиковым деталям нужную форму. Фен незаменим при укладке рубероида – с помощью фена рубероид можно резать, нагревать или плавить. Фен используют при монтаже термоусадочной изоляции, сварке линолеума, при пайке оловом или серебром.

При большом желании можно сделать технический фен своими руками, но уже на первом этапе может возникнуть проблема – из чего сделать надежный и безопасный корпус. При достаточном выборе фенов в продаже лучше купить готовый фен.

При работе с техническим феном соблюдать осторожность. Фен нагревает воздух от 300 до 600 градусов. Защитные перчатки спасут ваши руки. При размягчении краски горячим воздухом выделяются токсичные вещества. Наденьте респиратор с угольным фильтром.

Пользуйтесь техническим феном правильно, тогда он прослужит вам долго.

  • Не перегревать фен во время работы, делать перерыв каждые 10-15 минут.
  • Чем ближе вы держите фен к обрабатываемой поверхности, тем сильнее он перегревается.
  • Не включайте фен сразу на максимальный режим работы.
  • Перед тем, как выключить фен, включите его на минимальный нагрев, чтобы охладить.
  • Насадки фена сильно нагреваются, поэтому не кладите фен на поверхности, которые вы не хотите испортить.
  • Не меняйте насадку, пока она не остынет — можно получить сильный ожог.
  • При снятии краски с оконной рамы отстегните штапики и снимите стекло. Стекло может легко треснуть при попадании струи воздуха.
  • Будьте осторожны при очистке пола от старой краски. Частицы горячей краски могут попасть между половицами и вызвать пожар.

Ремонт фена своими руками

Все электроинструменты имеют свойство ломаться. При незначительных неполадках фен можно отремонтировать своими руками. Основными рабочими частями фена являются нагревательный змеевик, вентилятор, электродвигатель.

  • Попытайтесь найти причину проблемы. Возможно шнур питания оборвался, или провода сгорели, спираль перегорела.
  • Вооружитесь отверткой, паяльником, найдите схему фена, которая есть в инструкции по работе с феном.
  • Подготовьте поверхность, на которой вы будете разбирать инструмент.
  • Запомните последовательность, в которой вы разбираете фен. Очень хорошо использовать камеру, чтобы фотографировать все этапы разборки. Это поможет вам не ломать голову над тем, куда прикрепить лишние детали, оставшиеся после сборки.
  • Начните с проверки вилки, шнура, контактов. Заменить шнур, кнопки или провода пайки несложно при определенных навыках.
  • Если сломался двигатель или вентилятор, лучше отнести фен в мастерскую.

Насадки для технического фена

Для удобства работы имеются специальные насадки для технического фена. Форсунки изготовлены из стали и выдерживают высокие температуры.

Также в комплект поставки входят устройства, которые помогут удалить краску из труднодоступных мест.

Имеются насадки для сварки, пайки и термоусадки труб. Для пайки тонких труб подойдет светоотражающая насадка.

Для нагрева и гибки пластиковой трубы используйте рефлекторные насадки.

Широкая плоская насадка хорошо подходит для удаления старой краски с поверхности. Для удаления краски с окна используются защитные и редукционные насадки – они помогают направить поток воздуха в нужное место и предохраняют стекло от перегрева.

Как удалить старую краску

Для удаления старых лаков и красок существует множество химикатов. Состав наносится на обрабатываемую поверхность, после размягчения краски удаляется шпателем. К недостаткам этого метода можно отнести резкий запах химического состава, невозможность качественно снять краску с больших площадей. Старую краску трудно атаковать даже разрекламированными химическими средствами для удаления краски.

Механически можно очистить поверхность болгаркой или болгаркой со специальными насадками.

Удаление старой краски строительным феном более практично и удобно, чем другие способы очистки поверхности.

Для работы потребуется

  • Фен технический
  • расширение
  • насадки для фена
  • шпатель и специальные инструменты для соскабливания краски
  • щетка
  • средства защиты – перчатки, респиратор

Не держите фен слишком близко к поверхности. С расстояния 5-10 см прогревать небольшие участки. Когда краска начнет пузыриться, ее нужно удалить шпателем. Шпатель, в отличие от шпателя, более жесткий, им удобнее снимать облупившуюся краску. Можно взять узкий шпатель.

Не нагревайте сразу большую поверхность. Для удобства возьмите удлинитель. Краска удаляется легче с деревянных поверхностей, чем с металлических или оштукатуренных и окрашенных. Чаще проветривайте помещение.
Держите фен за ручку, не закрывайте рукой воздухозаборники – он может быстро перегреться. При удалении краски с окна лучше снять раму – так и работать удобнее, и легче добраться до труднодоступных мест на оконном блоке.

Держите фен в правой руке, направляя поток воздуха в нужное место. Когда краска начнет вздуваться и пузыриться, сразу левой рукой с помощью шпателя снимите размягчившуюся краску.

Используйте кисть для удаления небольших застывших кусочков краски.

Насадки для строительного фена. Расширяем возможности! Выполнение многих видов строительных работ уже давно не обходится без использования функций принудительной подачи горячего воздуха. Эти характеристики все чаще требуются при применении новейших высокоэффективных материалов в современных строительных технологиях. Именно по этой причине использование строительного фена стало таким актуальным. Всего одним функционалом фен может решать десятки задач — от стандартной сушки продуктов до сварки линолеума. Проведение такого разнообразия работ стало возможным только благодаря наличию ряда насадок для строительного фена.

Современные виды насадок для строительного фена Часто строительный фен дополнительно комплектуется от одной до нескольких специализированных насадок для различных видов работ. Их также можно назвать форсунками, насадками или форсунками. Некоторые из них зачастую достаточно индивидуальны (предназначены для конкретной работы) и продаются только отдельно от инструмента, поэтому приобретая строительный фен, следует быть готовым к дополнительным покупкам. Особенно это касается покупки некоторых моделей профессионального уровня, которые стоят достаточно дорого. Наличие большего количества насадок дает возможность выполнять гораздо больше видов и объемов работ с разными видами материалов. Именно насадки способны определенным образом формировать необходимый воздушный поток, что позволяет значительно расширить стандартные возможности.

В существующий перечень насадок, наиболее распространенных на строительном рынке, входят: круглая фокусирующая насадка (1) – чаще всего предназначена для заделки зазоров различной толщины с использованием специальных пластиковых сварочных лент. Насадка применяется для пайки медных труб на основе бесконтактного метода обработки материалов, а также при ремонте лыж, шпона, лодок и т.п.; плоская насадка (2) – применяется при необходимости удаления старой шпаклевки или остатков лакокрасочных материалов, пленки, обоев, в том числе с целью деформации полистирольных плит (под контролем специалиста), ПВХ-конструкций и изделий из пластика. Например, если деформируются плиты из полистирола или оргстекла; рефлекторная насадка (3) – нагревает пластиковые трубы до их дальнейшей деформации; щелевые или щелевые насадки (4) – применяются при сварке изделий из ПВХ колпачковым методом; резные (режущие) насадки (5) – когда-то была разработана подобная насадка для фигурной или прямой резки пенопласта; насадка для защиты стекла (6) – эта насадка предназначена для работы с поверхностями, не выдерживающими высоких температур (например, стекло и различные стеклянные изделия). Насадка для защиты стекла для строительного фена позволяет удалить с поверхностей остатки лака, краски или шпаклевки; зеркало приварное (7) – применяется при обработке стыков изделий методом контактной сварки различных пластмасс; широкая насадка – это одна из разновидностей плоских насадок, которые используются при удалении краски с больших площадей; насадка-редуктор – считается переходником для резных или щелевых насадок. Кроме того, насадку-переходник можно безопасно использовать для точечной сварки; сварочная насадка – назначение этой насадки – непосредственное соединение сварочных кабелей синтетического типа. Как правило, наиболее распространенными среди пользователей считаются широкоструйные, рефлекторные, плоские, режущие, фокусирующие и щелевые сопла.

В связи с тем, что насадки изготовлены из металлов, имеющих тонкую структуру и способных очень сильно и быстро нагреваться в процессе работы, важно помнить, что после окончания работы фену необходимо дать остыть. Горячий наконечник может повредить или повредить обрабатываемый материал. Поэтому при работе с феном следует использовать специальную металлическую подставку. Насадка на строительный фен своими руками Средняя цена в магазинах на насадки колеблется в пределах 298 руб. до 2000 руб. Однако при желании каждый мастер может сделать некоторые виды насадок своими руками. Для этого могут пригодиться даже куски хромированной трубы нужного диаметра, подходящего для строительного фена. Для создания насадки в виде сопла потребуется сделать 4 одинаковых надреза на трубе и вырезать со всех сторон прямоугольные треугольники, затем все получившиеся части загнуть внутрь, как на картинках.

Соберите собственную паяльную станцию ​​JBC

  • по:
    • Аль Уильямс

[Марко Репс] паял несколько плат с большой тепловой массой и обнаружил, что его обычный паяльник не справляется с этой задачей. Он заметил несколько профессиональных паяльных станций JBC, которые ему понравились, но не понравилась цена. Даже станция JBC начального уровня стоит около 500 долларов, и они растут оттуда. Он решил построить свой собственный, но это заняло некоторое время. Ниже вы можете посмотреть два видеоролика о проекте.

Как можно построить собственную паяльную станцию ​​и при этом заявить, что это JBC? [Марко] заметил, что настоящую производительность утюга обеспечивает наконечник — то, что JBC называет картриджем. Кроме того, ручка обеспечивает хорошую эргономику. Вы можете купить насадки и рукоятки у JBC значительно дешевле, чем полная станция. Вам просто нужно добавить электронику, чтобы все заработало.

Вооружившись ручкой и патроном, он приступил к сборке источника питания. В картридже есть нагреватель и датчик, поэтому с этим должен справиться простой ПИД-регулятор. Тем не менее, [Марко] обнаружил, что проводка немного отличается от других советов, и для этого потребуются некоторые специальные методы.

Он начал с чипа термопары Максима. К сожалению, деталь Maxim не была предназначена для термопары нужного типа, и у нее были проблемы с заземлением наконечника. Он также обнаружил, что картриджу мощностью 250 Вт требуется около 40 В, чтобы достичь такого уровня мощности.

В дизайне есть еще что-то, и [Марко] просматривает все детали. В его первоначальном проекте использовался симистор, хотя его производительность ему не нравилась. К концу первого видео у него был рабочий прототип, построенный на основе очень большого трансформатора.

Второе видео посвящено изменениям, которые он сделал, и упаковал устройство во что-то более практичное, чем прототип. Его первоначальная попытка заменить симистор твердотельным реле закончилась плохо, но в конце концов он создал собственное твердотельное реле с высокоэффективными полевыми транзисторами.

Это напомнило нам о том же трюке с оборудованием Hakko. Если уж на то пошло, мы видели, как люди тоже использовали советы Веллера.